Расстояние между лагами пола в каркасном доме: Шаг лаг в каркасном доме

Шаг лаг в каркасном доме

Что такое шаг?

Шаг в каркасном доме — это выбранное (часто одинаковое) расстояние между одинаковыми элементами каркаса. Что важно, шаг отсчитывается не от края досок, а от центра одной до центра другой доски (см рисунок ниже).

Шаг лаг в каркасном доме.

Давайте пойдем от пола к крыше. В первую очередь шаг между ними определяется исходя из нагрузок на пол и из длины пролета лаг (пролет — это длина той части лаги, которая висит в воздухе и не поддерживается опорами). Рассчитывать размеры и шаг лаг удобно в специальном калькуляторе. Для спален первого этажа нагрузка 300 кг/м2, для спален второго этажа 200 кг/м2. Длину пролета вы обычно знаете по своему проекту. Подставляете разные размеры лаг и получаете оптимальный результат (чтобы запас по прочности был 1,5-2 раза).

После получения различных вариантов шага лаг, имеет смысл выбирать тот шаг лаг, который подходит нам (выбираете свой вариант):

1. Под фанеру/OSB-3 2500×1250
Тут 2 варианта:
Или шаг 417 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 627 мм (состыковка на каждой 4 лаге)

2. Под фанеру/OSB-3 2440×1220
Тут тоже 2 варианта:
Или шаг 407 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 612 мм (состыковка на каждой 4 лаге)

3. Под утеплитель
При ширине утеплителя 600 мм выбирают шаг 625-630 мм (можно объединить с фанерой 2500×1250).
При ширине утеплителя 500 мм выбирают шаг 525 мм.
Если длина размер утеплителя 1200×600, можно разрезать его поперек на 3 части по 400×600 и выбрать шаг 430-440мм (объединив с фанерой 2500×1250 немного ее подрезая), вставляя утеплитель между лаг по получившейся короткой стороне. Либо выбрать шаг 417 мм (объединив с фанерой 2500×1250), но тогда придется подрезать каждый рулон утеплителя на 1 см.

В своем дому я выбрал шаг 417 мм. Картинки из проекта:

Шаг перемычек между лаг пола.
О перемычках я писал здесь. Я ставлю лаги через 417 мм, а перемычки через 1,25 метра, чтобы все стыки фанеры/OSB-3 (размером 2,5м на 1,25м) стыковалась и на лагах и перемычках.

Исключения сделаны лишь для специальных случаев:
— если у вас будет паркет толщиной не меньше 8 мм со смещением его стыков относительно стыков фанеры.

— если вы будете делать бетонную стяжку толщиной больше 4 мм.
— если на фанеру будет уложена половая доска, толщиной не менее 20 мм.
— если фанера шпунтованная

Лично я для себя делал пол из фанеры, бетонную стяжку и утеплял свой дом эковатой. Подробнее вы можете почитать в других моих постах.

Если проект вашего каркасного дома делает профессионал, то он заранее рассчитает необходимый шаг лаг.

Советую не экономить на проекте и уж тем более не пытаться строить без проекта — это очень тяжело, затратно по времени и к тому же, приводит к большому количеству ненужных остатков дерева и других материалов, которые валяются в сарае годами до следующей гипотетической постройки или ремонта.

Вот такой небольшой, но, надеюсь, полезный пост. Теперь вы знаете, какой правильный шаг лаг будет в вашем доме.
А если вы не хотите размышлять над этим, то можно обратиться ко мне за подбором бригады в вашем регионе. Нажмите на окошечко справа экрана красного цвета и я помогу найти вам бригаду. Или просто пишите мне на почту, контакты найдете на сайте.

Расстояние между лагами деревянного пола, таблица расчета шага

Деревянные конструкционные материалы, совмещающие в себе высокую прочность, экологичность и простоту монтажа, широко применяются в современном малоэтажном строительстве для возведения крыш, перекрытий и силового каркаса пола. Правильно рассчитанное расстояние между лагами пола и межэтажными балками является залогом прочности и долговечности не только отдельного конструкционного элемента, но и всего сооружения в целом.

Что такое лаги для пола?

Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы

Лаги для пола, выполненные из деревянного бруса определенного, точно рассчитанного сечения, представляют собой силовые элементы, воспринимающие статические нагрузки от установленной на полу мебели, оборудования и динамические нагрузки, возникающие при передвижении внутри помещения людей.

Полы на деревянных лагах обладают некоторыми особенностями, позволяющими нивелировать небольшие недостатки строительных конструкций:

  • Равномерное распределение нагрузки на подстилающие строительные конструкции;
  • Увеличение общей прочности пола или перекрытия;
  • Улучшение звукоизолирующих свойств с образованием дополнительного теплоизолирующего слоя;
  • Возможность укладки инженерных коммуникаций с обеспечением сравнительно высокой ремонтопригодности;
  • Невысокая сложность монтажа, обеспечивающая получение ровной поверхности для устройства полов из листовых или рулонных материалов и настила из натурального дерева ценных пород.

Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы. Для устройства лаг в сложных с точки зрения эксплуатации помещениях используются лиственные породы с высокой влагостойкостью или изделия из лиственницы с высоким содержанием природных смол.

Для чего необходим расчет расстояния между лагами?

Таблица соответствия толщины доски с шириной между лагами

Как любые другие конструкционные материалы, деревянные изделия имеют определенные показатели прочности, износостойкости, срока службы и, конечно же, цены. При устройстве деревянных полов по лагам или междуэтажных балочных перекрытий можно использовать и толстенные бревна, уложенные на близком расстоянии друг от друга, получив высочайшую прочность конструкции и потратив довольно значительную сумму. Но использование необходимого количества лаг или балок, имеющих соответствующее предполагаемой нагрузке сечение, позволит получить необходимую прочность конструкции при значительно меньших затратах.

В панельном доме, когда лаги укладываются на поверхность железобетонной плиты перекрытия, их сечение выбирается минимально необходимым для крепления половой доски или ДСП. Другое дело – применение деревянных конструкций в каркасном строении, когда лаги выполняют функцию не только основы для будущего пола, но и служат силовым элементом каркаса, связанным со стеновыми опорами.

Основные критерии расчета

Чтобы правильно рассчитать, какое количество лаг необходимо для устройства полов, следует принять для расчета следующие исходные данные:

Рекомендуем к прочтению:

  • Толщина половой доски или плитных материалов ОСП, ДСП;
  • Предполагаемая максимальная нагрузка на квадратный метр пола;
  • Количество точек опоры или расстояние между стенами;

Имея даже такие минимальные данные, можно правильно рассчитать необходимое сечение деревянного бруса для изготовления лаг и максимальный шаг между лагами.

Сечение бруса

Схема устройства деревянного пола с утеплением под ламинат

Сечение деревянного бруса для устройства лаг выбирается в зависимости от расстояния между опорами и необходимой грузоподъемности пола. Производя расчет необходимого сечения лаг, следует принимать максимальную нагрузку на пол не боле 300 кг на м2.

В качестве лаг используется брус квадратного или прямоугольного сечения, более широкая сторона которого располагается вертикально.

Таким образом получается максимальная жесткость лаги при минимальном расходе древесины, что снижает непроизводительные затраты на устройство полов. В строительной практике применяется соотношение ширины лаги к ее высоте равное 1,5-2, оптимальное с точки зрения прочности и затрат. При использовании в качестве лаги стандартной обрезной доски толщиной 5 см ее высота при промежутке между опорами 2 м должна быть от 10 до 15 см. Стандартные размеры лаг в зависимости от пролета представлены в таблице:

Величина пролета, см 200 300 400 500 600
Сечение бруса, см 11х6 15х8 18х10 20х15 22х18

Иногда индивидуальному застройщику сложно найти стандартный брус, подходящий для изготовления лаг необходимого сечения. Выход из этой ситуации достаточно прост. Чтобы обеспечить требуемую грузоподъемность пола, можно установить рядом несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту получившегося бруса на 1-2 см относительно стандартной. Такой «слоеный пирог», даже при отсутствии крепления досок между собой, полностью заменяет полнотелый брус необходимых размеров. Аналогичных результатов можно достичь, если расположить доски через одинаковые промежутки по всей длине опорной поверхности фундамента.

Единственное, что следует учесть, в каркасном доме такой способ распределения нагрузки применить достаточно сложно ввиду привязки лаг к стойкам стеновых конструкций, проемам и распределению утеплителя. В каркасном доме лаги пола применяются в качестве балок межэтажного перекрытия, поэтому минимально необходимое сечение должно быть увеличено с учетом нагрузки от потолочных конструкций и утеплителя.

Шаг между лагами

При изготовлении деревянных полов четко прослеживается, как зависит расстояние между лагами, называемое шаг от толщины, и вида используемых материалов. Чем толще используемая в качестве настила доска, тем большее расстояние должно быть между лагами. Более наглядно о том, какой шаг необходимо выбирать при использовании разной толщины доски, показывает приведенная ниже таблица.

Рекомендуем к прочтению:

Толщина половой доски, см 2 2,4 3 3,5 4 4,5 5
Шаг между лагами, см 30 40 50 60 70 80 100

В качестве чернового напольного покрытия в современном строительстве очень часто используются вместо досок плитные конструкционные материалы, что соответственно меняет методику расчета. Древесно-стружечная плита (ДСП), цементно-стружечная плита (ЦСП), ориентированно-стружечная плита (OSB) и гипсоволокнистые плиты (ГВП) успешно применяются в качестве основы под покрытие из рулонных материалов или керамической плитки, устраиваемого по деревянным лагам. В некоторых случаях ДСП может дополнительно покрываться материалами на цементной или гипсовой основе. Учитывая большую жесткость ДСП на изгиб и меньшую чем доска прочность, следует выбирать шаг между лагами не более 40 см, а при использовании боле толстой ДСП (20-22 мм) увеличить шаг между лагами максимум до 60 см.

Рассчитывая шаг между лагами для конкретного помещения, можно пользоваться усредненными табличными значениями, а если расстояние между последними лагами будет меньше, то прочность пола в этом месте только увеличится.

Последствия ошибок в расчете

Схема устройства деревянного междуэтажного перекрытия

Что будет, если неправильно выбрать сечение лаг и шаг между ними? При устройстве полов по бетонному основанию наиболее важным параметром будет шаг между лагами, от которого зависит поведение финишного покрытия. Плита ДСП, закрепленная на лагах, установленных с большим, чем допускается, промежутком, может провиснуть или сломаться, керамическая плитка – потрескаться, а доска – прогнуться. В любом случае полы потребуют переделки.

Более неприятные последствия наступают от ошибок расчета необходимого количества лаг, используемых в качестве межэтажного перекрытия. Если должно быть использовано большее количество лаг или большее их сечение, чем указано в ошибочных расчетах, существенно снижается прочность всей конструкции, что может привести к необратимым деформациям и полному разрушению перекрытий.

Способы расчета

Для расчета размеров бруса и количества элементов, необходимых для монтажа деревянного пола по лагам с черновыми покрытиями из доски или ДСП, можно:

  • Обратиться в проектную организацию, которая на профессиональном уровне рассчитает, сколько должно быть элементов под покрытие из доски или ДСП, и какой размер бруса необходимо использовать при строительстве;
  • Самостоятельно воспользоваться специальными усредненными таблицами, выбирая какое значение ближе к необходимому, склоняясь в большую сторону, если нет точного совпадения реальных и табличных размеров;
  • Использовать компьютерные программы и онлайн-калькуляторы, в которые вводится достаточно большое количество параметров, а программа точно определит необходимые размеры бруса и расстояние, через которое его необходимо установить.

Правильно рассчитав и качественно смонтировав лаги или балки перекрытия, можно быть полностью уверенным в прочности и долговечности постройки, которая долгое время будет радовать своих хозяев безупречным внешним видом.

Каркасный дом своими руками. Подготовительные работы для укладки пола на лагах

После того как мы рассмотрели строительство каркаса дома начнем разбирать устройство полов по лагам. Эта статья является вводной и рассказывает как выбрать лаги для пола, из чего состоит пирог пола по лагам и какой материал лучше использовать для пола по лагам. Кроме того, мы детально рассмотрим каким должно быть расстояние между лагами пола (шаг лаг) и каким должен быть размер лаг. В конце статьи будет приведен детальный расчет материалов для устройства пола по лагам и расчет лаг, плюс необходимый инструмент, который понадобится при установке пола пол лагам.

Содержание: (скрыть)

На каком этапе делать пол на лагах

У Вас к этому моменту должны быть залиты фундаментные столбы и ростверк, по ростверку уложена рулонная гидроизоляция, к поверхности ростверка через гидроизоляцию закреплен брус нижней обвязки (лаги будут опираться именно на него), также может быть готов и каркас дома, хотя это и не обязательно.

Т.е. монтаж пола на лагах Вы можете начинать и после сборки каркаса и до него.

Завершающие работы по монтажу пола, а именно укладку теплоизоляции и чистового пола (шпунтованной доски) очень желательно делать после малярки стен. Если же делать малярку стен после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится в шпаклевку, краску и просто грязь, которая будет носиться за ногами. Надежно защитить чем-то уже уложенный пол, из опыта, практически не возможно.

Если после прочтения этой статьи Вы поймете, что для опоры лаг Вам понадобятся промежуточные опорные столбики, то хотя бы их (столбы) я советую сделать именно до сборки каркаса. Так Вам будет проще делать столбики и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Прежде чем приступить к устройству пола, Вам необходимо сделать следующее:

  • выбрать материал покрытия пола;
  • решить, нужно ли утеплять Ваш пол;
  • подобрать сечение лаг, учитывая толщину утеплителя;
  • подобрать шаг лаг;
  • определить шаг столбиков под лаги;
  • посчитать необходимые объемы всех материалов.

Конструкция пола на лагах

Для начала схематически покажу, из чего состоит пол на лагах, тогда дальше будет понятнее, о каких элементах пола идет речь.


Устройство пола на лагах

Выбор материала для покрытия пола на лагах

Выбор этот зависит в первую очередь от Ваших личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости монтажа и конечно стоимости. Так, если Вы хотите пол из натурального дерева, то подойдет покрытие – доска (шпунтованная или не шпунтованная). Если же пол Вы планируете покрывать чем-то, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки по лагам фанеры или ОСБ вместо доски.

Минимальная толщина фанеры для покрытия пола – 12 мм при шаге лаг 30 см. Минимальная толщина ОСБ – 18 мм при таком же шаге лаг (30 см).

Из опыта, чаще всего для покрытия пола на лагах используется шпунтованная доска, поэтому в данной статье мы рассмотрим подробнее именно этот вариант покрытия пола.

Выбор породы дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта – используются для доски пола чаще всего, подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы довольно мягкие, на них легко делаются вмятины. Если же Вы решили укладывать пол из этих материалов в помещения с большой проходимостью и нагрузкой, то постарайтесь относиться к покрытию максимально бережно и не ходить по нему на тонких каблуках. Не подходит для влажных помещений.

Осина и ольха – лечебные породы дерева, поэтому подойдут для спальни и детской комнаты.

Дуб — плотная и прочная древесина, стоит дороже, но зато пол из такой доски будет очень прочным и долговечным.

Сибирская лиственница – твердая, как дуб, благодаря смолам практически не гниет, поэтому подойдет для любых полов, в том числе с повышенной влажностью, например для бани. Дороже сосны в 2-3 раза. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Вообще не используется для дощатых полов — смерека (слишком мягкая древесина), а липа и тополь используется только для нежилых помещений.

Добавлю, что хоть доска из дуба и лиственницы дороже, чем более распространенная доска из сосны, но пол такой точно прослужит не только Вам, но и Вашим внукам (если есть такая цель) в то время, как пол из сосны уже заменят по нескольку раз. Но если нет такой потребности, чтобы доска без замены служила 100 лет, то выбрав доску из сосны Вы можете рассчитывать лет на 50. При правильной укладке и должном уходе конечно же.

Шпунтованная или не шпунтованная доска


Шпунтованная доска. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)


Доска не шпунтованная. Соединение впритык с прямыми кромками

Те полы, которые мы привыкли видеть в старых домах – с щелями и неровной поверхностью, это  полы из обычной не шпунтованной доски. Так что, какой бы идеальной геометрии бы не были новые не шпунтованные доски, Вы должны понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет. Исключением может быть только не шпунтованная доска из крепких пород дерева, таких как дуб или сибирская лиственница.

Поэтому не шпунтованная доска из недорогих пород дерева (сосна, ель, пихта) подойдет только для чернового пола, т.е. пола, который будет сверху покрываться.

Для чистового деревянного пола нужно брать доску шпунтованную.


Шпунтованная доска

Это пол совсем другого уровня и совсем не тот, что мы привыкли видеть в старых домах (скрипит, щели, не ровный и т.п.).

Толщина и размер доски для пола


Основные размеры доски

Толщина доски

Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. 

Часто при выборе толщины руководствуются принципом – чем толще доска, тем крепче пол. Но в данном случае следует помнить о том, что дерево – это натуральный материал, который имеет свойство ссыхаться и при этом его (дерево) немного ведет, выкручивает. Так если, к примеру, взять для пола доску 40 мм не высушенную как следует в сушильных камерах, а сырую (как правило, ее и берут, так как она дешевле), то такая доска будет вести себя во время естественного высыхания очень резко. Может и саморез вырвать, которым она закреплена. И при этом такая же не достаточно высушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет себя вести гораздо лучше (меньше массив, меньше сила массива, соответственно саморезы не повырывает). Поэтому наиболее практичная толщина доски для пола – 22, 24 мм. Если же брать более толстую доску – 30, 40 мм, то только высушенную в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски бывает тоже разной – 100, 120, 140 и даже 200 мм. Так же, как и с толщиной, тут нужно делать свой выбор в зависимости от влажности древесины. При влажности 12% можно брать широкую доску (150-200 мм), недосушенную лучше взять поуже – 100 мм. Наиболее популярной считается последняя ширина доски – 100 мм.

Длина доски

Доски на пилорамах продаются длиной кратно 1 мету, т.е. 3, 4, 5 и 6 м. Длиннее не бывает. Если доски Вы планируете укладывать со смещением, то в принципе длина не имеет особого значения, и можно заказать доску покороче (она немного дешевле), но сам способ укладки более трудоемкий (много стыков). Если же доски будут укладываться без смещения, то идеально конечно взять доску по длине (или по ширине комнаты). Так, например, для комнаты размером 7х4 м – длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м – длиной 4 или 3 метра.


Варианты укладки доски пола: а) со смещением; б) без смещения

Сорт дерева

Какой сорт выбрать – зависит от назначения дощатого покрытия (чистовой он будет или же будет покрываться сверху) и от финансовой возможности, а также от того каким защитным средством Вы планируете покрывать доски сверху, если это чистовой пол (лак, краска, воск).

Высший сорт. Доски этого сорта самые качественные, но и более дорогие. Они совсем без сучков, что кстати не всем нравится. Это чисто дело вкуса. Подойдут для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева (лак, воск, масло), и нет смысла покупать такие дорогие доски под такое покрытие, как краска.


Высший сорт доски

1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена/качество под покрытие прозрачными составами, проявляющими структуру дерева.


Доска 1 сорта

2 сорт. На поверхности досок видно много сучков, среди них есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску. Сучки все равно видно не будет.


Доска 2 сорта

3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадающих). Доска эта заметно дешевле, но дольше и дороже будет её укладка (подгонять, обтесывать, циклевать). Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов подсобных и технических помещений, где особо обтесывать и циклевать не нужно.


Доска 3 сорта

Влажность

Как уже говорилось выше – идеальный вариант – это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на пилораме до влажности 12%. Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду (не в туман и не в дождь). Более экономичный вариант – не сушеная доска, влажность 18-20%. Её нужно укладывать как можно быстрее. Т.е. в день поставки уже быть готовым к монтажу (иметь соответствующий инструмент и уже смонтированные лаги пола). Либо если монтаж Вы планируете делать не самостоятельно, то нанимать на день поставки бригаду монтажников. Если не уложить не сушеные доски сразу, то они начнут подсыхать, выкручиваться, выдуваться дугой. Все это приводит в итоге к убыткам, так как такую доску уже придется циклевать, чего можно избежать, уложив ее сразу. 

Способ укладки доски (ориентация)

Доски принято укладывать в спальнях и комнатах отдыха — вдоль направления света из окон, а в помещениях повышенной проходимости, типа тамбура и коридора – вдоль направления движения.


Ориентация укладки доски пола

Утепление пола на лагах

Если речь идет о полах первого этажа, то их нужно утеплять обязательно и всегда, без исключения. Не утеплять можно  только тот пол на лагах, который снизу граничит с отапливаемым помещением, например отапливаемым подвалом. Для утепления пола на лагах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или вата из стекловолокна.  В полах на лагах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подойдут мягкие позиции плотностью 30-50 кг/м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором Вы находитесь, обычно это не меньше 150 мм, но в некоторых регионах России толщина достигает 200 мм, поэтому её нужно считать. Мы делаем такие расчеты, спрашивайте – посчитаем. Если не считать, то лучше взять с запасом.

Устройство деревянного пола на лагах

Порода дерева, сорт, влажность. Лаги делаются чаще всего из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы. Сорт 2-3. Влажность 18-20%.

Подбираем сечение лаг

Сечение должно быть прямоугольным с примерным соотношением высота  равна 1,5-2 ширины. С таким сечением лаги работают лучше всего.


Сечение лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лаг зависит от пролета, на который эти лаги будут уложены. Величина пролета в данном случае – это расстояние между брусьями нижней обвязки, на которые лаги будут опираться.


Величина пролета

А также сечение лаг, а именно их высота (hлаг на рисунке ниже), зависит еще и от толщины утеплителя (hут), который нужно будт поместить между ними. И тут нужно обязательно помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор hвент=2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на накат (hнакат), который кладется на черепной брусок (hч.б.), закрепленный к лагам.

Таким образом, минимальная высота лаг высчитывается по формуле: hлаг=hч.б.+hнакат+hут+hвент,

где:

— hч.б.=50 мм;

— hнакат≥25 мм;

— hут рассчитывается для конкретного региона;

— hвент=2-3 см.


Вентиляционный зазор между утеплителем и доской

Для того, чтобы не укладывать дорогие лаги большого сечения, величину пролета можно уменьшить за счет установки промежуточных опор – опорных столбиков под лаги.


Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорного столбика под лаги

Ниже я приведу сечения лаг для разных пролетов при условии, что лаги будут уложены не чаще, чем 70 см.


Шаг лаг

Если же у Вас шаг лаг меньше 70 см, то приведенные сечения будут с небольшим (действительно с небольшим) запасом.

(пролет  — сечение лаг)

  • 2 м – 110х60 мм;
  • 3 м – 150х80 мм;
  • 4 м – 180х100 мм;
  • 5 м – 200х150 мм;
  • 6 м – 220х180 мм.

Если Ваш пролет имеет промежуточное значение, то сечение лаг лучше взять с запасом, т.е. такое что подходит на ближайший к Вашему больший пролет. Либо же спрашивайте, мы Вам посчитаем.

Ну а шаг лаг больше 70 см допустим только при условии покрытия пола толстой доской, больше 40 мм, что встречается крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи сечения лаг, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм) мы не рассматриваем. Если у Вас будет такая толстая доска, то спрашивайте, посчитаем.

Промежуточные опорные столбы под лаги имеет смысл устанавливать с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Сечения лаг в таком случае будут такие:

(шаг опорных столбов – сечение лаг)

  • 2 м – 110х60 мм;
  • 1,5 м – 100х50 мм;
  • 1,2 м – 90х50 мм;
  • 1 м – 80х50 мм.

Все сечения лаг, которые я привела в этом пункте (с опорными столбами и без них) — оптимальные для указанных пролетов. Брать сечение меньше — не безопасно. А больше можно. Поэтому если у Вас, например, есть в наличии лаги большего сечения, чем Вам требуется, то можно их смело применять.

И еще. Я не учитывала толщину утеплителя, подбирая сечения, так как толщина эта в каждом регионе будет разная, а у кого-то пол вообще будет не утеплен. Так что если Вам требуется уложить в пол, к примеру, 150 мм минеральной ваты на пролет 2 м, то указанное мною сечение для этого пролета 110х60 мм нужно увеличить так, чтобы между утеплителем и доской пола был вентиляционный зазор минимум 20 мм. Считаем — 150+20=170 мм, это и будет наша минимальная высота лаги. Тогда сечение ее может быть 170х60 мм или больше (170х80 мм, 170х100 мм и т.д.).

Шаг лаг

Шаг лаг зависит от толщины покрытия пола. Чем прочнее покрытие пола, тем реже можно ставить лаги. И наоборот, если покрытие пола тонкое и не очень прочное, то лаги придется укладывать часто.

Ниже я приведу разные варианты покрытий пола и рекомендуемый шаг лаг.

(толщина доски – шаг лаг)

  • 20 мм – 30 см;
  • 24 мм – 40 см;
  • 30 мм – 50 см;
  • 35 мм – 60 см;
  • 40 мм – 70 см;
  • 45 мм – 80 см;
  • 50 мм – 100 см.

Опорные столбы под лаги

Делаются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя применять на опорные столбики. Это утверждение справедливо только для участков с высоким уровнем грунтовых вод (меньше, чем 2 метра от поверхности грунта). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных же случаях одинаково хорошо подойдет и красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола по лагам

Кладется на фундамент для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод, а также на кирпич перед лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от её толщины. Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Толь использовать не рекомендуем, но если она есть у Вас в наличии, то для нормальной гидроизоляции её нужно укладывать в 2-3 слоя.

Звукоизоляция пола по лагам (звукоизоляционные подкладки)

Помогают гасить ударный шум. Кладутся на рубероид непосредственно под лаги. Размером они должны быть чуть больше толщины лаги, примерно на 1 см выступать за край лаги с каждой стороны. Например, для лаги 100х150 мм (ширина х высота), звукоизоляционная подкладка должна быть размером 120х120 мм.


Звукоизоляционная подкладка. Размер выступа за лаги

Делаются такие подкладки из самых разных материалов: обрезки фанеры, ДСП, ОСБ, антисептированные деревянные досточки, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или же подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки 1-4 см.

Фундамент под столбики для пола на лагах

Также Вам понадобится небольшое количество бетона для устройства фундамента под столбики. Фундамент этот может быть как отдельным под каждый столбик, так и общим на одну линию столбиков, как Вам удобнее.


Отдельный фундамент под каждый опорный столб

 
Общая фундаментная лента под каждый ряд опорных столбов

Подготовка основания пола по лагам

Ну и последнее, что Вам понадобится – это щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под пол) или мятая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы начать расчет, нужно сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематически показать окна и двери.


Чертеж помещения

Теперь нужно сделать раскладку лаг пола. Шаг подбираем с учетом толщины доски. Например, у нас будет доска пола толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первом помещении (коридор) у нас доски будут уложены по ходу движения, а лаги, соответственно, перпендикулярно. Во второй комнате, так как это спальня, доски будут уложены вдоль направления света из окон, а лаги, опять же перпендикулярно. Отступ первой лаги от стены должен быть не меньше принятого шага лаг, т.е. ≤ 40 см. Дальше с шагом 40 см.


Размечаем оси лаг

Обратите внимание – шаг, это расстояние между осями лаг. Сделав такую раскладку, мы уже знаем, сколько нам понадобится лаг.


Раскладка лаг

Теперь определимся с сечением этих самих лаг. Допустим нам нужно поместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной брусок 50 мм + накат 30 мм = 150 мм). 

При нашем шаге 40 см, на пролет 2м (первое помещение) по несущей способности, с учетом требуемой высоты не менее 150 мм, подойдут лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов под лаги.

На пролет 4м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Тут нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

  1. Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.
  2. Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное – 150х100 мм. Но покупать по паре лаг разного сечения по деньгам может обойтись почти так же, как и купить сразу много лаг одного сечения.
  3. Купить все лаги меньшим сечением (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбики под лаги. По одному столбику на каждую лагу.

Примечание: Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и срастить их для получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как сращивать балки перекрытия по высоте не рекомендуется. В лаги потом будет крепиться покрытие пола и крепеж будет попадать на стык половинок лаг или близко к стыку, что будет негативно сказываться на надежности закрепления покрытия пола.

Если Вы выбрали третий вариант, то нужно подсчитать количество материалов на столбики. На каждый столбик идет 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладка под лагу, и бетон на фундамент пол столбик.

Расчет количества доски

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Дальше привожу пример расчета. 

Площадь. Допустим Вам нужно покрыть доской эти же два помещения: первое 2х2 м и второе 3х4 м. 

1.Подсчитываем площадь каждого помещения.

S1=2х2=4 м2; S2=3х4=12 м2.

2.Теперь суммируем площади S=S1+S2=4+12=16 м2

И определяемся, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину нужно заказывать самую удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: цельная доска пойдет на второе помещение, а оставшиеся доски мы порежем на 2 части и покроем пол первого помещения. Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

Штуки. Определяемся, вдоль какой стены будут уложены доски. Например, мы решили уложить их в первом помещении вдоль стороны а (т.е. по ходу движения), а во втором помещении вдоль стороны в (перпендикулярно к входу).

Тогда для расчета количества досок на каждое помещение мы делим длину стороны, перпендикулярно к которой доски будут укладываться (сторона г для 1 помещения и сторона б – для второго) на ширину нашей доски.

Д1=2000мм/100 мм=20 шт.

Д2=3000 мм/100 мм=30 шт. 

Итого нам нужно 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, либо же 40 досок длиной 4 м.

Объем. Если Вам нужно подсчитать кубатуру (объем) доски, то площадь доски нужно умножить на толщину доски (все в одних единицах).

16 м2х0,024 м=0,38 м3.

Также Вам понадобится материал для покрытия пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка для дерева.

И не забывайте, что лаги, накат и черепной брусок должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до их укладки. Читайте подробно о том, как пропитать дерево антисептиком самостоятельно в пункте Защитная обработка пиломатериалов.

Инструменты для устройства пола по лагам

А также не забудьте подготовить до момента монтажа пола следующие инструменты:

  • Молоток;
  • Рулетка;
  • Водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра;
  • Дрель;
  • Перфоратор;
  • Электро-лобзик или обычная пила;
  • Шуруповерт;
  • Гвоздодер;
  • Топор;
  • Рубанок;
  • И расходные материалы (дюбеля, саморезы по дереву, гвозди).

Следующая статья Каркасный дом своими руками. Укладка пола на лагах.

Как правильно сделать пол в каркасном доме своими руками: устройство, укладка лаг, монтаж, конструкция, настил пола

В этой части рассказа о строительстве каркасного дома, мы поговорим об устройстве пола в вашем доме.

Пол — является одним из главных элементов дома. Разумеется, пол должен быть устроен так, чтобы он соответствовал следующим требованиям:

  • пол должен обеспечивать тепло в доме
  • пол должен быть прочным, его конструкция должна быть жесткой — не прогибаться под весом мебели, людей и т. п.
  • у пола должен быть подстилающий слой.

Материалы

  • бревна диаметром не менее 14 см или брус сечением 100×80 см (лаги — опора для настила досок)
  • доска шпунтованная с толщиной не менее 40 мм (для настила пола)
  • кирпич (для устройства опор под лаги — желательно красный, а не силикатный)
  • цемент, песок, гравий (для кладки опор под лаги и устройства площадки под опоры)
  • мелкий гравий, известь (для устройства, подстилающего слоя)
  • рубероид (для изоляционного слоя между лагами и опорами)
  • сетка-рабица (для армирования площадки под опоры)
  • крепежный материал (гвозди: для крепления досок к лагам длиной от 80 до 100 мм, длина гвоздей зависит от толщины половой доски).

Подготовительные работы (земляная «подушка»)

Вам необходимо

  1. срезать верхний слой земли (примерно 20-30 см)
  2. насыпать слой сухого грунта (его обязательно тщательно утрамбовать)
  3. поверх грунта насыпать небольшой слой гравия или щебня (материал должен быть не слишком крупным и хорошо утрамбованным в грунт)
  4. укложить известково-щебневый слой (известь и щебень аккуратно смешиваете в пропорции 1:4 и отсыпаете слой по всей площади не менее 15-20 см).

Опоры под лаги

Для изготовления опор вам потребуется кирпич и цементно-песчаный раствор. Для основания под кирпичные опоры можно использовать небольшие (по размерам) бетонные плиты или же сделать бетонную стяжку самим.

Нужно приготовить бетонный раствор (цемент, песок, гравий — в пропорции 1:3:6). В качестве арматуры можно использовать обычную сетку-рабицу (предварительно нарезав ее на квадраты нужного размера).

Соблюдайте следующие правила

  • бетонное основание должно быть сделано под каждую опору.
  • кладка кирпичной опоры (ее высота определяется высотой пола от основания, подстилающего слоя, но не выше чем основание цоколя фундамента!).

Примечание: Количество опор определяется из расчета: количество лаг, расстояние между опорами — рекомендуемое 70-100 см. Расход кирпича и цемента берется так же из расчета необходимого количества лаг и опор под них. Такие расчеты вы сможете произвести самостоятельно, исходя из размеров вашего дома.

Укладка лаг

  • Подготовленные бревна (без коры и напиленные по размерам) укладывайте так, чтобы их концы легли на цоколь фундамента, а средняя часть на кирпичные опоры
  • Поверхность бревен под настилку пола и укладки их на опоры должна быть ровной, для чего можно снять слой древесины 20-25 см. Следите только, чтобы обе подготовленные поверхности были расположены параллельно друг другу. Для того чтобы выполнить работу по снятию слоя древесины — можно использовать бензопилу или за отсутствием таковой простой «народный инструмент» — топор, но перед этим необходимо сделать ровную разметку
  • Ровность укладки лаг проверяйте при помощи двухметровой линейки и строительного уровня: линейку прикладываете непосредственно на лаги — просвет между лагами и линейкой не должен превышать более чем 3 см
  • Между лагами и опорами должен быть сделан изоляционный слой из рубероида (не менее двух слоев).
  • Выравнивание лаг, если это будет необходимо, вы можете осуществлять, путем подкладки под них тонких досок — до нужного уровня, пока показания уровня не будут положительными.

Настилка пола:

  • поверх лаг настилаете доски
  • шпунт доски должен плотно входить в паз
  • крепление доски к лагам осуществляется гвоздями, гвозди вбиваются в доску на расстоянии 2 см от ее кромки (по обе стороны) угол наклона гвоздей может быть примерно 30-40 градусов к центру доски.
  • шляпки гвоздей должны быть заглублены, для этого вам потребуется наставить на шляпку гвоздя пробойник и, ударив по нему молотком, заглубить шляпку гвоздя на 2-3 мм ниже поверхности доски.

Примечание: Все расчеты необходимого количества лаг, досок для настилки пола, вы можете произвести самостоятельно, из расчета площади вашего дома.

Пример расчета

Вам необходимо узнать нужное количество бревен для устройства лаг для дома площадью 48 квадратных метров (8×6 м). Длина бревна должна соответствовать ширине дома — 6 м (допускается длина бревна и 5,8 м), расстояние между лагами может быть от 60 до 80 см. Значит, вам потребуется при расположении лаг на расстоянии 80 см друг от друга, вам потребуется 11 бревен, диаметром не менее 14 см.

Важно!

Для того чтобы предотвратить скопление влаги и образования гнилостных поражений древесины со стороны подполья, необходимо обеспечить вентиляцию данного пространства. Об этом вы должны позаботиться еще в момент закладки фундамента и оставить в цоколе отверстия для отдушин, расположенных друг напротив друга на противоположных параллельных друг другу сторонах фундамента. Если вы этого не сделали — то обязательно устраните этот недочет!

специфические особенности устройства, расстояние между лагами

При устройстве деревянных полов всегда требуются лаги в качестве ребер жесткости. Укладка их производится на основании любого типа — деревянном, грунтовом или бетонном. Функция их — поддерживать доски пола. Установка зависит от конструкции дома и выбора напольного покрытия. В данной статье мы поговорим о том, какое расстояние должно быть между лагами. Но прежде всего следует ввести читателя в суть вопроса и познакомить с основными понятиями.

Существуют разные варианты устройства половых лаг. Кроме того, сами они могут различаться по плотности и толщине. Зависит расстояние между лагами от толщины доски, которая будет уложена сверху, и от ряда других параметров, о которых ниже.

Подробнее о лагах

Существует они в виде жесткого бруса — основы, на которую укладывается покрытие пола. Изготавливаются чаще всего деревянными. Но в ряде случаев материалом их может служить металл, бетон или даже пластик твердых видов. Правда, применение данных вариантов пока ещё не слишком распространено.

В малоэтажном строительстве (возведении коттеджей и частных домов) чаще всего используют деревянный брус с настилкой поверх него полотна пола.

В чём достоинства полов на лагах?

1. При условии, что расстояние между лагами пола выбрано и соблюдается грамотно, покрытие выходит долговечным и очень прочным.

2. Процесс монтажа достаточно прост и может производиться собственными руками. До начала ремонта при помощи специального калькулятора потребуется сделать расчет необходимого количества дерева, затем полы просто-напросто собираются вручную. Вся процедура потребует несколько дней труда.

3. Укладывают и выравнивают лаги, используя уровень. Именно поэтому пол с опиранием на них ровнее того, что без них. Помимо прочего, существующую кривизну бетонного пола панельного дома можно снивелировать благодаря укладке лаг под наклоном и ликвидировать ненужные перепады высоты.

4. Небольшой зазор между основанием и лагами дает возможность прокладки ниже напольного покрытия необходимых коммуникаций. Речь идет не только об электропроводке, но и о трубах водопровода. Возможно даже устройство теплого водяного пола.

5. Даже в отсутствие утепляющего слоя ниже половиц деревянный пол, устроенный при помощи лагов, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Если же такие полы еще и утеплить, то даже в зимнее время можно полностью отказаться от домашней обуви и передвигаться по помещению босиком.

6. Устройство пола на лагах дополнительно улучшает звукоизоляцию, что особенно актуально в условиях многоквартирного дома. Если под половицами уложен слой утеплителя, то шум из верхних квартир может совершенно не достигать ушей проживающих.

7. Если один из элементов всей конструкции случайно окажется повреждён, он достаточно легко подлежит замене на аналогичный без разборки пола целиком.

Главное — подготовиться

Таким образом, без особенных материальных и временных затрат благодаря специальному калькулятору и тщательно проведённому расчёту владелец дома, настилая пол на лагах, получает целый комплект удобств — замечательно тёплое и ровное покрытие со звукоизоляцией и гарантию отсутствия в ближайшее 10-20 лет каких-либо серьезных проблем с полом.

Порой от владельцев домов можно услышать жалобы на скрип, исходящий от деревянных полов. Во избежание данного неприятного явления следует в процессе подготовки основы уделить самое тщательное внимание аккуратному удалению опилок и любого мусора. Используемые строительные материалы должны быть предварительно обработаны при помощи специальных средств, не позволяющих брусу рассыпаться. Скреплены между собой деревянные детали также должны быть лишь подходящими, тщательно подобранными дюбелями и гвоздями.

Где и как применяются полы на лагах

Такой практичный и универсальный способ устройства напольного покрытия, как лаги, может быть использован в самых разных условиях и для различных типов оснований. Но у каждого из вариантов есть свои характерные особенности, которые следует учитывать.

Первый вариант их использования — укладка на основание из дерева. Черновое деревянное покрытие, имеющееся или заново уложенное, очень часто бывает укреплено и утепляется благодаря лагам, вмонтированным в каркас деревянного дома. Порой в его основу закладываются крупные балки и большие прочные бревна, поверх которых устраивается основа будущего пола из дерева. Возможна укладка таких деревянных балок даже на опорные столбики либо фундамент ленточного типа.

Монтаж полов на лагах технически довольно прост, с ним обычно не бывает затруднений даже у неопытных строителей, впервые приступающих к устройству подобной конструкции.

Другие полы

Второй из видов монтажа, к которому достаточно часто прибегают хозяева частных домов, заключается в укладке лаг на бетон. Наливной бетонный фундамент относится к одному из самых простых и быстрых способов устройства собственными руками основания под дом. Пол на бетонной стяжке может иметь место практически в любом помещении без ограничений по этажу или назначению. Разместить на нём лаги из дерева собственноручно мастеру достаточно легко.

Третий вариант устройства пола в частном доме — уложить лаги на плотно утрамбованную грунтовую основу. Трудозатраты при выборе данного варианта достаточно велики. Обычно прибегают к данному способу лишь в летних неотапливаемых домиках и пристройках подсобного назначения, где не обязательно поддерживать тепло круглый год.

В качестве основы для укладки лаг устраивают небольшой котлован, который очищают от почвы и грунта и для прочности засыпают песком и гравием. Укладка деревянных брусьев производится непосредственно на слой щебенки, а поверх того стелется деревянное напольное покрытие. Из-за расположенного сразу под половицами грунта утепление подобного пола — достаточно сложная задача.

Помимо того, существует вариант укладки бруса на кирпичные либо бетонные столбики (сваи забиваются прямо в грунт). В этом случае в конструкции дома важно предусмотреть дополнительные ребра жесткости. Крепление бруса следует сделать более надежным, чем классическое — при помощи дюбелей и саморезов.

Выбор лагов и бруса

Предназначение деревянного бруса или половых лагов — долговечная служба в течение десятков лет. Но неправильный подбор материалов или ошибка в расчетах способны нарушить все планы. В целях ремонта и строительства лучше всего подходит брус из древесины хвойных пород. Оптимальный вариант — выполненный из сосны. Ее древесину можно по праву считать наиболее лёгкой, недорогой, но при этом вполне прочной. Обработка ее возможна собственными руками.

Другая порода из хвойных — лиственница — потребует затрат посерьезнее. Ее достоинство в том, что древесина лиственницы практически не бывает подвержена гниению. Для неё также характерны высокие показатели долговечности и прочности. Но по сравнению с сосновым брусом лиственница обойдется вам на порядок дороже.

Другие породы деревьев (лиственные) неплохо выглядят в виде декоративных покрытий и часто используются при производстве предметов мебели. Но как материал для полов применяют их гораздо реже.

Что нужно учесть

Монтируя покрытие из дерева на лагах, позаботьтесь о пропитке древесины антисептиком. Выпускаемые в наши дни средства дают надежную защиту древесных волокон не только от гниения и влаги, но и от всяческих паразитов-древоточцев. Помимо того, они сводят на нет риск возгорания.

При расчете расстояния между лагами и выборе их толщины берите материал, предусмотрев необходимый запас по прочности. Подразумевается, что полученные значения не только будут округляться в большую сторону. Требуется приобретение бруса чуть покрупнее того, размер которого получен в результате расчета. Данные меры предпринимаются в качестве подстраховки в случае неприятной ситуации — если монтаж пола будет выполнен с ошибками и расстояние между лагами окажется больше необходимого.

Устраивая деревянные полы, порой обходятся и вовсе без бруса. Если вы возводите небольшого размера легкий домик, возможно, лагами послужат поставленные на ребро толстые доски. Уменьшив расстояние между элементами всей конструкции, вы добавите ей надежности. Прочность в результате будет ничуть не меньше, чем при стандартном варианте.

Форма лагов, применяемых при ремонте и устройстве полов — прямоугольная. Соотношение сторон должно быть 1:2 или 1:1,5. Полы можно монтировать и при помощи лаг, имеющих квадратное сечение, но данная форма предполагает сниженный запас прочности, а потому укладывать их следует на меньшем расстоянии относительно друг друга.

Какое расстояние между лагами пола можно считать оптимальным?

В целях достижения прочности и долговечности укладываемого напольного покрытия, предотвращения скрипа и прогиба половиц нужен предварительный расчет необходимых расстояний между всеми без исключения элементами нашей конструкции. От правильности его зависит не только срок службы покрытия, но и та сумма, в которую нам обойдется ремонт.

Размер лаг может быть разным в зависимости от места, где их предстоит укладывать. К примеру, ремонтируя пол в многоквартирном доме с имеющимся перекрытием из дерева или бетона, можно обойтись для крепления досок половиц тонким брусом. Если вы возводите каркасное здание, лаги чаще всего служат необходимыми элементами данного каркаса, то есть их функция — несущая. Так как им предстоит выдерживать вес строения целиком, размер их принимается гораздо более крупным, меняется и расстояние между лагами.

Какие факторы следует учесть, выполняя расчёт

1. Толщину того материала, из которого монтируется пол (ДСП либо досок). Ясно, что расстояние между лагами под фанеру не сравнимо с размерами при укладке тяжелой доски.

2. Нагрузку в ее максимальном значении, приходящуюся на квадратный метр покрытия.

3. Приблизительное расстояние, на котором будут располагаться лаги.

Определившись с данными параметрами, можно приступать к выбору сечения и размера досок, бруса и всех прочих материалов, нужных в процессе ремонта или строительства. Высчитывая оптимальные цифры расстояний от одного элемента до другого, удобно пользоваться либо таблицей, либо специальным калькулятором.

Следует, помимо прочего, учесть, что они не могут размещаться дальше, чем на 30 см от каждой стены. Из-за этого расстояние между лагами должно быть скорректировано необходимыми поправками. Когда по результатам вычислений выходит дробное число элементов, округление производится в большую из сторон. Например, если калькулятор показал требуемое число лаг — 9,5, то оптимально взять 10 штук и слегка уменьшить промежутки.

Из предлагаемой ниже таблицы видно, какое расстояние между лагами следует выбрать в зависимости от исходных параметров.

Экономить не стоит

Если же вы в целях экономии возьмёте всего 9 лаг, прочность деревянного пола будет снижена. Экономия в данном случае не будет столь значительной, как хотелось бы, так как стоимость материалов в целом не слишком большая.

Ценой лаг и досок для пола можно поинтересоваться не только в строительных магазинах или в интернете, но и на пилораме, где можно приобрести любые деревянные изделия и материалы на порядок дешевле.

Экономия путем уменьшения расстояния между лагами при монтаже пола — не самая лучшая идея. Вдобавок важно обратить внимание на размеры самих лаг и требуемую плотность. Если расстояние между ними будет увеличено, то доски пола могут подвергаться прогибу. Когда же напольное покрытие устраивается не из досок, а, например, из плит, последние легко могут раскрошиться либо покрыться сетью трещин.

Таким образом, залог успешного ремонта и гарантия сохранности качественного деревянного пола на много лет вперед — точный подсчет всех необходимых размеров (в том числе благодаря калькулятору), выбор качественных подходящих пород древесины и грамотный подход к подготовке основы.

устройство пирога теплого пола, как правильно делать лаги, как сделать черновой вариант, звукоизоляция конструкций на винтовых сваях

Возведение зданий любого назначения невозможно без основополагающих элементов конструкции. К ряду таких составляющих в первую очередь относится фундамент и пол, которые являются базисом всего дома.

Особенности

Устройство каркасного строения также включает в себя комплекс работ по обустройству пола. Правильно спроектированное основание, сделанное при использовании качественных строительных материалов, в будущем поможет исключить потерю и выход тепла через полы, и как следствие сохранит комфортную температуру для владельцев жилья.

Исходя из особенностей технологии постройки каркасных домов, фундамент у строений может быть следующих видов:

  • конструкция, возведенная на винтовых сваях – такой вариант идеально подходит для мягкого грунта, где планируется стройка;
  • бетонные столбы, монтаж которых стоит осуществлять в более твердый грунт;
  • фундамент ленточного типа;
  • конструкция, создаваемая из монолитной армированной плиты из бетона, укладка которой происходит на прочную подушку из песка.

Выбор и работы по сооружению одного из видов фундамента для каркасного дома являются первоочередным этапом строительства подобного здания. Специалисты рекомендуют тщательным образом отнестись к подбору древесины для создания каркаса дома, принимая во внимание климатические условия, а также ряд других важных моментов, поскольку такие дома представляют собой капитальную конструкцию, которую можно полноценно эксплуатировать длительное время.

Чаще всего для работ по устройству пола в каркасном доме отдают предпочтение хвойной древесине за счет того, что сырье имеет высокие показатели долговечности и невысокую стоимость. Лаги, изготовленные из осины либо же дуба, относятся к дорогостоящей продукции, что обусловлено более высокими качественными характеристиками.

Для работ с основанием пола необходимо приобретать хорошо просушенное сырье, поскольку влажность способствует уменьшению размеров изделий, что приводит к возникновению зазоров между уложенными изделиями.

Основание в каркасном доме делается путем монтажа чернового и чистового пола. Сделать черновой пол можно при использовании ОСП плит, которые фиксируются к нижним частям обвязки и лаг. После чего на созданную поверхность выполняется укладка остальных материалов, отвечающих за создание пола в каркасном доме. Именно по такой технологии создается конструкционный пирог основания.

Черновой пол укладывается по следующему принципу:

  • поверх обвязки фундамента здания выполняется укладка лаг, предварительно обработанных антисептиком. Стоит выбирать сырье более влагостойкое, например, лиственницу, поскольку она менее всего подвержена процессу гниения;
  • сечение доски подбирается исходя из расстояния между стенами. Если оно довольно большое, то стоит увеличить сечение изделий либо же делать дополнительную опору из бетонных, либо кирпичных тумб;
  • главной задачей является достижение настолько прочного основания, чтобы деревянные лаги не прогибались от нагрузок при перемещении по ним людей или под тяжестью установленной мебели;
  • частоту шага при укладке древесины стоит определять исходя из габаритов уложенных плит ОСП;
  • на нижнюю часть лаг прибивают брус, на который укладывается обрезная доска;
  • все секции чернового пола должны содержать гидроизоляцию в виде пленки;
  • кроме того, щели между лагами заполняются утеплителем, который укрывается пароизоляционным материалом и влагостойкой фанерой.

Поверх чернового пола производится монтаж чистового основания. Оно представляет собой финишное покрытие, которое может быть в виде паркета или паркетной доски, керамической плитки или ламината.

Виды

Пол в каркасном доме можно обустроить несколькими способами. Выбор в пользу того или иного варианта будет основан на периодичности проживания в нем. Так, в дачном домике к вопросу создания основания пола подходят несколько проще, а в строениях каркасного типа, которые возводятся для постоянного проживания, чаще всего необходимо делать дополнительное утепление, которое заключается в установке системы теплого пола. Принимая во внимание конфигурацию и тип имеющегося фундамента, а также финансовые возможности, можно выделить несколько разновидностей устройства пола.

Монолитный пол

Такое основание выполняется на бетонной стяжке. Конструкции присущи следующие положительные качества:

  • большой срок службы;
  • устойчивость к серьезным нагрузкам на поверхность;
  • основание готово для обустройства системы теплых полов.

Бетонная стяжка выполняется после проведения ряда подготовительных мероприятий, таких как:

  • работы по выравниванию почвы;
  • создание песчаной подушки;
  • укладка слоя щебня на песчаную подушку.

Заливают стяжку таким образом, чтобы на полученной поверхности не оставалось никаких пустот. Как правило, для полного застывания черного основания необходимо около 3 недель.

После проведения работ по созданию стяжки разрез пирога можно представить следующим образом:

  • подушка из песка и слоя щебня;
  • стяжка с гидроизоляцией и утеплителем;
  • пароизоляционный материал;
  • конструкция теплого пола;
  • чистовая стяжка и напольное покрытие.

Каркасный пол

Такая конструкция возводится на столбчатый, свайный и ленточный фундамент. Ее особенности заключаются в создании конструкции несущих и промежуточных балок и лаг. Работы по обустройству каркасного типа пола начинаются с подготовительных работ, связанных с установкой лежней. Они представляют собой доски, которые укладываются на фундамент с гидроизоляционным материалом. Кроме того, на изделия крепятся анкерные болты.

Способ укладки лежней дает возможность по окончании работ получить на поверхности жесткую и прочную конструкцию. В лежнях дополнительно делают пропилы для лаг. Сечение изделий для каждой комнаты и этажа может быть различным. Специалисты рекомендуют для первого этажа применять балки с сечением 100х250 мм, для второго – 70х200 мм, для ванных комнат и душевых следует приобретать материал с сечением 50х150 мм. На лаги прикрепляются доски, на которых впоследствии обустраивается черновой пол.

Пирог пола на сваях в разрезе выглядит следующим образом:

  • плиты ОСП толщиной 6 мм;
  • гидроизоляция и звукоизоляция;
  • утеплитель;
  • щит из ОСП;
  • экструдированный пенополистирол.

Для дачных домиков каркасный пирог пола состоит из вышеперечисленных составляющих, включая такие дополнительные элементы, как:

  • вспененная подложка из пенопласта;
  • гипсоволоконные листы;
  • любое чистовое покрытие.

Для ванной и кухни, а также любых других помещений, где уровень влажности в помещении будет высоким, а также требуется обогрев в зимний период, пирог будет выглядеть следующим образом:

  • пароизоляционный материал;
  • армирующая сетка;
  • контуры теплого пола;
  • гидроизоляция;
  • стяжка;
  • слой фольгированного пенополистирола;
  • чистовое основание.

В строениях, где планируется постоянное проживание, обустройство теплого пола является обязательным. В таком случае конструктив пола будет таким, как:

  • алюминиевые пластины;
  • система теплого пола;
  • вспененная подложка и ГВЛ;
  • любой вид чистового основания.

Монтаж

Каркасный пол можно обустраивать своими силами лишь в том случае, когда под рукой имеются все необходимые инструменты, а также есть четкое понимание о рекомендуемых нормах и правилах выполнения работ. Настил пола выполняется из материалов, которые подбираются исходя из индивидуальных предпочтений владельца строения.

Останавливая свой выбор на декоративном покрытии из шпунтованной доски, следует учесть технологию ее укладки, которая включает следующие этапы:

  • материал настилается поперек половых лаг;
  • фиксация изделий производится при помощи гвоздей;
  • по окончании укладки пол циклюют;
  • заключительным этапом работ является покрытие досок лаком.

Важно: кроме досок, довольно часто настил предпочитают делать из фанеры.

Технология монтажа листов производится по следующей схеме:

  • выполняется разметка и расположение изделий с таким учетом, что стыки материалов будут оказываться на лагах;
  • лаги обрабатывают клеевым составом, укладывают фанеру, прикрепляя листы при помощи саморезов либо же гвоздей. Обработка клеем позволит исключить образование скрипов в ходе эксплуатации дома;
  • следует оставлять небольшой вентзазор для того, чтобы при увеличении уровня влажности основание не деформировалось;
  • там, где проходят различные коммуникации и трубы, нужно проделать специальные отверстия в фанерных листах;
  • выравнивание краев материала происходит по доске обвязки, выполняется разметка и подрезка изделий.

По окончании работ с обустройством пола в каркасном доме, приступают к работам по созданию каркаса стен и крыши, с последующей обшивкой дома.

Советы

Чтобы выполнить обустройство пола на втором этаже каркасного строения, следует придерживаться рекомендаций по выполнению работ, которые несколько отличаются от технологии создания пола на первом этаже.

Следует учесть, что главной задачей полов на втором этаже будет создание качественной звукоизоляции. Поэтому вместо привычного утеплителя в межэтажном перекрытии необходимо использовать звукоизолирующий слой. Наиболее подходящим сырьем для таких работ будет песок, который отвечает необходимым характеристикам, и кроме того, является прекрасным аккумулятором тепла. Немаловажным является высокий уровень жесткости перекрытия.

Для обеспечения таких качеств основание, помимо балок, стоит укрепить лагами, которые добавят конструкции прочности.

Технология монтажа пола на втором этаже предполагает выполнение следующих работ:

  • монтаж чернового основания к межэтажным балкам;
  • укладка гидроизоляции и пароизоляции;
  • в зазоры между балками проводится монтаж утеплителя и сырья, обеспечивающего звукоизоляцию. В некоторых случаях вместо песка используется керамзит;
  • на балки устанавливаются лаги пола;
  • расстояние, которое имеется между лагами, тщательно заполняется сырьем для утепления. Для таких целей обычно используется минвата либо любой другой строительный материал, имеющий высокие показатели негорючести;
  • сверху на утеплитель укладывается гидроизоляционная пленка, которая исключит образование протечки влаги на первый этаж в случае возникновения непредвиденных ситуаций, например, образования течи в кровле;
  • зашивается пирог доской, фанерой либо другим материалом, пригодным для дальнейших работ по укладке финишного напольного покрытия.

Некоторые строители рекомендуют упростить конструктив пола второго этажа, используя для межэтажных перекрытий балки с усиленной конструкцией. Такими изделиями считаются двутавровые деревянные изделия. При создании такой конструкции монтаж лаг не потребуется. Балки зашивают доской, между ними проводится укладка звукоизолирующего материала, который необходимо герметизировать.

Изучив свойства строительных материалов, можно избежать ошибок при обустройстве пола в каркасном доме, поскольку грамотное объединение сырья между собой в единую конструкцию обеспечит высокий уровень комфорта жилища подобного рода.

Красивые примеры

Нет более привлекательного и экологичного материала, который можно использовать при строительстве и отделке, чем натуральное дерево. Выполнение пола в каркасном доме при использовании природного сырья позволит подчеркнуть неповторимость и в то же время простоту оформления спальни либо гостиной в доме, поскольку даже после обработки изделия сохранят неповторимую текстуру древесины.

Полы из кафельной плитки, образующие замысловатые узоры либо имитирующие отделку основания камнем, при сочетании изделий разной формы, текстуры и цвета в комплексе с дополнительным подогревом основания системой теплых полов станут украшением и изюминкой всего оформления в доме, радуя глаз и обеспечивая комфорт при контакте с основанием.

Технологию устройства пола в каркасном доме смотрите далее.

Утепление пола в каркасном доме на сваях

 

Каркасные дома на сваях отличает от других типов домов наличие пространства между полом дома и землей участка. Отсутствие контакта пола с землей дает положительный эффект –  влага из земли не поступает в основание пола. Для каркасного дома с фундаментом на сваях требуется утепление пола для защиты в зимнее время от холодных масс воздуха под домом. Пирог пола первого этажа аналогичен пирогу чердачного перекрытия.

Пол в каркасном доме на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях имеет обвязку из металлических балок или деревянного бруса, который крепится к оголовкам свай анкерными болтами.

Поперечные балки пола (лаги) укладываются на обвязку из бруса в пазы или крепятся к стойкам каркаса. Расстояние между лагами составляет ширину утеплителя из минеральной ваты. На нижней части лаг прибиваются черепные бруски, на них укладываются доски, ОСП или фанера, образующие черновой пол.

Лаги покрываются ветрозащитной пленкой, которая крепится строительным степлером к поверхности чернового пола. В пространство между лагами укладывается утеплитель до уровня высоты лаг. Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой, кромка пленки перекрывается на 100-150 мм другим листом пленки внахлест и склеивается. На пленку устанавливают контр рейки для создания небольшого воздушного зазора, на них монтируют основу пола из доски, ОСП или фанеры. На пол укладывают звукоизолирующий материал, на него – чистовой пол. Так выглядит устройство пола каркасного дома на винтовых сваях. 

Типы утеплителей для полов каркасного дома

В практике, чтоб построить дом под ключ используются различные утеплители для полов. Кроме минеральной ваты часто используют насыпные материалы – керамзит. Он обладает худшими характеристиками, чем минеральная вата, но зато имеет низкую цену. В качестве утеплителя используют иногда пенополистирол (пенопласт). Обладая хорошими теплоизолирующими характеристиками, этот материал при низких температурах разрушается, также негативно на нем сказывается влага. Лучшими характеристиками обладает модификация пенополистирола – экструдированный пенополистирол, он невосприимчив к влаге, выдерживает без изменений параметров теплосопротивления низкие температуры и не горюч. Недостаток – высокая цена.

Утеплить пол каркасного дома на сваях можно любым из этих материалов, но предпочтение отдают минеральной или базальтовой вате. Минеральная вата обладает хорошими теплоизолирующими характеристиками, экологически безопасна, пожаробезопасна. При монтаже лаг на обвязку дома принимают шаг укладки лаг, равный стандартной ширине минеральной ваты в продаже на рынке. Такая технология укладки утеплителя уменьшает объем работ, снижает расход минеральной ваты и уменьшает количество стыков в утеплителе.

Изолирующие материалы в конструкции пола каркасного дома

Ветрозащитная пленка одновременно выполняет роль гидроизоляции, поэтому лучше использовать специальные гидроизоляционные мембраны, которые защищают от ветра, препятствуют проникновению влаги с улицы и не задерживает внутреннюю влагу в пироге. Эта особенность мембран позволяет рассчитать точку росы за пределами пирога пола и предотвращает образование конденсата в нем.

Утеплитель защищен от проникновения в него влаги изнутри пароизоляционной пленкой, это предохраняет от образования конденсата из-за разницы температур снаружи дома и изнутри. Если такая разница не возникает, то нет необходимости в этой пленке, как например, при монтаже межэтажных перекрытий. В качестве пароизоляции используют обычную полиэтиленовую пленку или специализированные мембраны, обладающие свойством пропускать пар только в одном направлении, что надо иметь в виду при его укладке в пирог пола.

Устройство полов по межэтажным перекрытиям существенно не отличается от устройства пола цокольного этажа. В пирог такого пола добавляются звукоизоляционные материалы. Балки перекрытия служат основой для балок пола, как и обвязка цокольного этажа. Для утеплителя используют экологически чистые материалы натурального происхождения: эковата, сухой песок, перлит или керамзит, иногда стружки и солома.

Пол в каркасном доме является элементом, защищающим его от внешних воздействий среды, наравне со стенами и кровлей. Поэтому утепление полов каркасного дома, изоляция его элементов от влаги – необходимое условие комфортного проживания в каркасном доме.

Лаги за межэтажное расстояние между опорами. Утепление пола по лагам. Шпунтовые или нешпунтовые

Многие владельцы дачных участков при строительстве домов выбирают деревянные полы. Это связано с тем, что дерево является экологически чистым материалом, обладающим эстетической привлекательностью и природной натуральностью. В большинстве случаев для устройства деревянного пола требуются лаги – деревянные балки, уложенные на основной пол. При монтаже очень важно правильно подобрать расстояние между лагами пола.

Назначение и способы установки лаг

Бревна (брус) выполняют несколько очень важных функций:

  • повышение шумо- и теплоизоляции основания;
  • создание вентилируемого пространства под полом, в котором можно прокладывать инженерные коммуникации;
  • правильное перераспределение нагрузки на черновой пол;
  • создание ровного и прочного основания для укладки финишного напольного покрытия.

В большинстве случаев лаги изготавливаются из деревянного бруса хвойных и лиственных пород.Иногда устанавливают металлические, железобетонные и полимерные аналоги, но это экономически невыгодно. При отсутствии деревянного бруса лаги можно соорудить из нескольких досок, сколоченных между собой. В этом случае они укладываются на ребра.

При выборе бруса для изготовления лаг следует руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. Выбирайте недорогую древесину (ель, сосну или ель). Если помещение, в котором монтируется пол, будет иметь повышенную влажность (например, баня), то следует использовать паркет лиственных пород.
  2. Для экономии бюджета можно выбирать стройматериалы 2 или 3 класса с влажностью 17-22%.
  3. Балки должны иметь прямоугольное сечение определенного размера.
  4. Размеры балки следует выбирать исходя из пролета, то есть от расстояния между балками нижней развязки.

Как правильно выбрать секцию лаг?

Сечение бруса для изготовления бревен определяется 2-мя факторами: пролетом между точками опоры (колонны, обшивка или поперечные балки) и максимальной нагрузкой, под которой будет находиться пол в процессе его эксплуатации (для жилого строительная не более 300 кг/м 2 ).

Сечение балок должно быть прямоугольной формы с шириной, кратной 1,5, и высотой, кратной 2, то есть соотношение сторон в сечении должно быть 1,5х2. При укладке балок большая сторона должна быть вертикальной. Это позволит добиться максимальной жесткости конструкции при минимальных объемах древесины и, соответственно, минимальных затратах. В таблице 1 представлена ​​зависимость сечения балки от размера пролета.

Таблица 1

Также сечение бруса будет зависеть от толщины и прочности напольного покрытия.При устройстве пола следует обратить внимание на слой теплоизоляционного материала.

Между чистовым полом и утеплителем, укладываемым между лагами, должен быть небольшой зазор для естественной вентиляции воздуха шириной не менее 2 мм.

Это означает, что балку нужно покупать с учетом размера вентиляционного зазора.

Для устройства деревянного пола из бревен рекомендуется использовать брус с небольшим запасом сечения. Балки можно монтировать как на бетонное основание, так и непосредственно на землю. Отличия этих способов укладки заключаются в опорах, которые будут использоваться под брусьями. Если основание грунтовое, то бетонные или кирпичные столбы, которые устанавливаются через каждые 1,2 м. Эти элементы выполнены из красного кирпича М100.

Использование столбчатых опор позволяет сэкономить на толщине древесины. Так, при длине бревна 400 см всего одна опора, установленная посередине, уменьшит сечение с 180х100 до 110х60, что в итоге существенно отразится на вашем бюджете.

Расчет расстояния между лагами при устройстве пола

Расстояние между лагами (шаг) – очень важный параметр, на основании которого производятся расчеты необходимого количества строительного материала. При использовании в качестве отделочных полов толстых досок с хорошей прочностью относительно редко можно монтировать балки. Если настил выполняется тонкими элементами, то шаг нужно уменьшить. В таблице 2 представлена ​​зависимость расстояния между лагами от толщины финишного покрытия.

стол 2

Данные, приведенные в таблице 2, являются приблизительными. Для более точного расчета шага можно привести пример, когда необходимо узнать, какое расстояние должно быть между балками при устройстве пола в помещении длиной 9 метров. При этом используется брус сечением 180х100 мм, а в качестве финишного покрытия используются доски толщиной 30 мм.

Так как толщина доски 30 мм, то по таблице 2 шаг должен быть 0.5 м. Общее количество лучей будет обозначено как k. Следовательно, ширина всех лаг будет равна 100*к (мм). Первые бруски будут укладываться на расстоянии 30 мм от стены. Исходя из этого, шаг между ними равен k-1, а расстояние между всеми элементами равно 0,5*(k-1).

Чтобы узнать шаг между балками, нужно составить уравнение: длина комнаты = ширина балки + расстояние между всеми лагами + отступ от стен. Получится: 9 м = 100 мм * к + 0,5 * (к-1) м + 30 мм * 2.Приведя все значения в единую систему исчисления, вы получите: 9 = 0,1 * k + 0,5 * (k-1) + 0,03 * 2.

Решив это уравнение, вы увидите:

  • 9 = 0,1*к+0,5*к — 0,5+0,06;
  • 9 + 0,5 — 0,06 = 0,1*к+0,5*к;
  • 9,44 = 0,6*к;
  • к = 15,7 шт.

Количество лучей должно быть целым числом, поэтому полученное значение следует округлить в большую сторону. То есть для возведения пола необходимо подготовить 16 лаг.Сумма всех промежутков между лагами будет равна: 9 — 0,06 — 16*0,1 = 7,34 м. Разделив это значение на количество интервалов, вы получите: 7,34/15 = 0,489 м. Для приведенного примера необходимо установить лаги через каждые 0,489 м или 48,9 см.


Следуйте советам, чтобы получившаяся конструкция была надежной:

  1. Основание, на которое предполагается монтировать пол, необходимо тщательно очистить от мусора и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
  2. Все деревянные элементы следует обработать антисептиком, с помощью которого можно увеличить срок эксплуатации деревянной конструкции.
  3. Балки необходимо укладывать вдоль окна с зазорами между стенами 3-4 см.
  4. После монтажа поверхность лаг проверяется на горизонтальность длинным уровнем. Если между уровнем и балками нет зазоров, значит, вся работа выполнена правильно.

От сечения бревна и шага между ними зависит надежность всей конструкции.Поэтому к выбору этих параметров следует отнестись серьезно.

Начинаем разбирать устройство полов на лаги. Данная статья носит ознакомительный характер и рассказывает, как выбрать лаги для пола, из чего состоит пирог пола из бревен и какой материал лучше использовать для пола на лагах. Кроме того, мы подробно рассмотрим, какое должно быть расстояние между лагами пола (лагой шага) и каков должен быть размер лаг. В конце статьи будет приведен подробный расчет материалов для устройства пола по лагам и расчет лаг, плюс необходимый инструмент, который понадобится при монтаже пола по лагам пола.

На каком этапе делать пол по лагам

К этому моменту должны быть залиты фундаментные столбы и ростверк, на ростверк уложена рулонная гидроизоляция, нижняя планка обвязки крепится к поверхности ростверка через гидроизоляцию (на нее будут опираться бревна), каркас дома также может быть готов, хотя в этом нет необходимости.

Тех. К установке пола на лаги можно приступать после сборки каркаса и до нее.

Окончательные работы по устройству пола, а именно монтаж теплоизоляции и чистовой пол (шпунтованная доска) очень желательно делать после покраски стен.Если красить стены после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет носиться под ногами. Надежно защитить уже уложенный пол, как показывает опыт, практически невозможно.

Если после прочтения этой статьи вы поняли, что для поддержки лаг нужны промежуточные опорные стойки, то хотя бы я (столбы) советую это сделать до сборки каркаса. Так вам будет легче сделать колонны и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Прежде чем приступить к монтажу пола, необходимо сделать следующее:

  • выбрать материал для пола;
  • решить, утеплять ли ваш пол;
  • выбрать сечение бревна, учитывая толщину утеплителя;
  • выбрать отставание шага;
  • определить шаг столбиков под лаги;
  • рассчитать необходимые объемы всех материалов.

Конструкция бревенчатого пола

Для начала схематически покажу, из чего состоит пол на лагах, тогда будет более понятно, о каких элементах пола идет речь.

Устройство пола на лагах

Выбор материала для настила на лаги

Этот выбор зависит в первую очередь от ваших личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости укладки и, конечно же, стоимости. Итак, если вы хотите пол из натурального дерева, то подойдет покрытие – доска (шпунтовая или не шпунтовая). Если вы планируете чем-то покрыть пол, например, ламинатом, то вы также можете рассмотреть варианты укладки лаг из фанеры или ОСП вместо доски.

Минимальная толщина фанеры для настила 12 мм с шагом 30 см. Минимальная толщина ОСП 18 мм с таким же шагом 30 см.

По опыту, чаще всего для покрытия пола на лагах используется шпунтованная доска, поэтому в этой статье мы более подробно рассмотрим именно этот вариант настила.

Выбор дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта – чаще всего используются для настила полов, подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы достаточно мягкие, на них легко образуются вмятины. Если вы решили уложить пол из этих материалов в помещениях с большой проходимостью и нагрузкой, то старайтесь максимально бережно относиться к покрытию и не ходить по нему тонкими каблуками. Не подходит для влажных помещений.

Осина и ольха относятся к лечебным породам дерева, поэтому подходят для спальни и детской комнаты.

Дуб – плотная и прочная древесина, стоит дороже, но пол из такой доски будет очень прочным и долговечным.

Лиственница сибирская тверда как дуб, благодаря смолам практически не гниет, поэтому подходит для всех полов, в том числе с повышенной влажностью, например для бани.В 2-3 раза дороже сосны. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Для дощатых полов вообще не используют — Смерека (слишком мягкая древесина), а липу и тополь используют только для нежилых помещений.

Добавлю, что хоть доска из дуба и лиственницы и дороже, чем более распространенная доска из сосны, пол точно послужит не только вам, но и вашим внукам (если есть такая цель), а пол из сосны уже несколько раз меняли. Но если нет такой необходимости, чтобы доска служила 100 лет без замены, то выбирая доску из сосны можно рассчитывать на 50 лет. При правильной установке и правильном уходе, конечно.

Шпунтовые или нешпунтовые сваи


Рифленая доска. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)



Доска не рифленая. Шов встык

Те полы, которые мы привыкли видеть в старых домах — с щелями и неровной поверхностью — это полы из обычной нешпунтованной доски.Итак, какой бы идеальной геометрии ни была новая нешпунтованная доска, вы должны понимать, как именно будет выглядеть пол через пару десятков лет. Исключением могут быть только не шпунтованные доски из твердых пород дерева, например дуба или сибирской лиственницы.

Поэтому не шпунтованная доска из недорогих пород дерева (сосна, ель, пихта) годится только для чернового пола, т.е. пола, который будет покрыт сверху.

Для чистового деревянного пола нужно взять шпунтованную доску.



Доска с гребнем и пазом

Это пол совсем другого уровня и совсем не тот, что мы привыкли видеть в старых домах (скрипы, щели, неровности и т. п.).

Толщина и размер половиц



Размеры основной платы

Толщина плиты

Плиты имеют толщину от 20 до 40 мм.

Часто при выборе толщины руководствуются принципом – чем толще доска, тем прочнее пол.Но в этом случае следует помнить, что дерево – это природный материал, который имеет свойство давать усадку и при этом его (дерево) немного ведет, скручивает. Так что если взять, например, доску 40 мм не высушенную как положено в сушильных камерах, а сырую (как правило, берут потому, что она дешевле), то такая доска очень резко поведет себя при естественной сушке. Может она сможет вырвать саморез, которым она закреплена. И в то же время та же недостаточно просушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) поведет себя гораздо лучше (меньше масса, меньше масса массива, поэтому не ломает шурупы).Поэтому наиболее практичная толщина половой доски – 22, 24 мм. Если брать доску потолще — 30, 40 мм, то сушить только в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски тоже разная — 100, 120, 140 и даже 200 мм. Так же, как и с толщиной, здесь нужно делать свой выбор в зависимости от влажности древесины. При влажности 12% можно брать широкую доску (150-200 мм), необработанную лучше брать поуже – 100 мм.Самой популярной является последняя ширина доски – 100 мм.

Длина платы

Доски на лесопилках продаются кратно 1 метру длины, т.е. 3, 4, 5 и 6 м. Это никогда не может быть длиннее. Если вы планируете укладывать доски со смещением, то, в принципе, длина большого значения не имеет, и можно заказать более короткую доску (она немного дешевле), но сам способ укладки более трудоемкий (много стыков ). Если доски укладываются без смещения, то конечно идеально брать доску по длине (или по ширине помещения).Так, например, для комнаты размером 7х4 м – длина 4 метра, а для комнаты 4х3 м – длина 4 или 3 метра.



Варианты укладки половиц: а) со смещением; б) без смещения

Сорт дерева

Какую марку выбрать зависит от цели покрытия досок (будет нормально или будет покрыто сверху) и от финансовых возможностей, а также от того, каким защитным средством вы планируете покрывать доски сверху, если это чистовой пол (лак, краска, воск).

Высший сорт.   Доски этого сорта самые качественные, но и более дорогие. Они совершенно без сучков, что кстати не всем нравится. Это чисто дело вкуса. Они подходят для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева (лак, воск, масло), и нет смысла покупать такие дорогие доски для такого покрытия, как краска.



Доска высшего сорта

1 класс. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена/качество – покрытие под покрытие прозрачными составами, которые показывают структуру дерева.



Доска 1 сорта

2 класс.  На поверхности досок можно увидеть много сучков, среди них мертвые темные сучки. Идеально подходит для пола под покраску. Суки все равно не будут видны.



Доска 2 сорта

3 класс. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадающих).Эта плата заметно дешевле, но ее укладка будет дольше и дороже (подгонка, обрезка, цикл). Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов в подсобных и технических помещениях, где не нужно особо вздымать и петлять.



Доска 3 сорта

Влажность

Как было сказано выше, идеальным вариантом является доска, высушенная в специальных сушильных камерах на пилораме до влажности 12%. Такую доску нужно перевозить и монтировать в сухую погоду (не в туман и не в дождь).Более экономичный вариант – не просушенная доска, влажность 18-20%. Ее нужно заложить как можно быстрее. Те. в день доставки уже быть готовым к установке (иметь соответствующий инструмент и уже установленные лаги пола). Или, если вы не планируете производить установку самостоятельно, то наймите бригаду монтажников в день доставки. Если сразу не уложить не просохшие доски, то они начнут подсыхать, вылезать, выдуваться дугой. Все это приводит в итоге к потерям, так как такую ​​доску придется закольцовывать, чего можно избежать, укладывая ее сразу.

Способ укладки плит (ориентация)

Доски обычно укладывают в спальнях и гостиных — по направлению света из окон, а в помещениях с повышенной проходимостью, таких как тамбур и коридор — по направлению движения.



Ориентация укладки на полу

Утепление пола по лагам

Если речь идет о полах первого этажа, то их нужно утеплять обязательно и всегда без исключения.Нельзя утеплять только пол на лагах, который снизу граничит с отапливаемым помещением, например отапливаемым подвалом. Лучше всего для утепления пола по лагам подойдет паропроницаемый утеплитель, например, базальтовая минеральная вата или стекловата. В перекрытиях на лагах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подходят мягкие посты плотностью 30-50 кг/м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором вы находитесь, обычно она составляет не менее 150 мм, но в некоторых регионах России толщина достигает 200 мм, так что это необходимо учитывать.Мы делаем такие расчеты, спрашивайте — посчитаем. Разве что, лучше брать с запасом.

Устройство деревянного пола на лагах

Порода древесины, сорт, влажность. Бревна чаще всего делают из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы. 2-3 класс. Влажность 18-20%.

Выбираем участок лаг

Секция должна быть прямоугольной с примерным соотношением высоты, равной 1,5-2 ширины. С таким сечением лучше всего работают лаги.



Секция лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лаг зависит от пролета, на который эти лаги будут укладываться. Пролет в данном случае – это расстояние между брусьями нижней обвязки, на которые будут опираться бревна.



Диапазон

А также сечение лаг, а именно их высота (h бревна на рисунке ниже), также зависит от толщины утеплителя (h ut), который должен быть размещен между ними. И здесь необходимо помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор h вент = 2-3 см.А снизу утеплитель будет укладываться на рулон (h рулон), который укладывается на черепной брус (h б.б.), закрепленный на лагах.

Таким образом, минимальная высота лаг рассчитывается по формуле: h лаг = h шб + h вперед + h ут + h вент,

Н б = 50 мм;

H рулон ≥25 мм;

H ут рассчитывается для конкретного региона;

H вентиляционное = 2-3 см.



Вентиляционный зазор между изоляцией и плитой

Чтобы не укладывать дорогие бревна большого сечения, пролет можно уменьшить, установив под бревна промежуточные опоры — опорные столбы.



Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорного столба под лаги

Ниже я приведу сечения лаг для разных пролетов при условии, что лаги будут закладываться не более 70 см.


Ступенчатая задержка

Если у вас шаг лаг меньше 70 см, то данные секции будут с небольшим (именно с небольшим) запасом.

(пролет — секция лаги)

  • 2 м — 110×60 мм;
  • 3 м — 150х80 мм;
  • 4 м — 180х100 мм;
  • 5 м — 200х150 мм;
  • 6 м — 220х180 мм.

Если ваш пролет имеет промежуточное значение, то сечение бревна лучше брать с запасом, т.е. такое, которое подходит ближе всего к вашему пролету. Или спрашивайте, мы вас посчитаем.

Ну а шаг лаг более 70 см допустим только в том случае, если пол покрыт толстой доской, более 40 мм, что бывает крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи мы не рассматриваем сечения бревен, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм). Если у вас такая толстая доска, то спрашивайте, посчитаем.

Имеет смысл устанавливать промежуточные опорные стойки для бревен с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Разделы лога в этом случае будут такими:

(шаг опорных стоек — сечение лаг)

  • 2 м — 110×60 мм;
  • 1,5 м — 100х50 мм;
  • 1,2 м — 90х50 мм;
  • 1 м — 80×50 мм.

Все секции лаг, которые я привел на данный момент (с опорными столбами и без них), оптимальны для указанных пролетов. Брать на секцию меньше небезопасно.И больше возможно. Поэтому, если у вас, например, есть лаги большего сечения, чем вам требуется, то можете смело их использовать.

И далее. Толщину утеплителя я не учитывал, выбирая секции, так как эта толщина в каждом регионе будет разная, а у кого-то пол вообще не будет утеплен. Так что если вам нужно уложить, например, 150 мм минеральной ваты на 2 м пролета, то указанное мною сечение для этого пролета 110х60 мм нужно увеличить, чтобы между ними был минимальный вентиляционный зазор не менее 20 мм. утеплитель и половая доска.Считаем — 150+20=170 мм, это будет у нас минимальная высота бревна. Тогда его сечение может быть 170х60 мм и более (170х80 мм, 170х100 мм и т. д.).

Ступенчатая задержка

Шаг лаг зависит от толщины напольного покрытия. Чем прочнее настил, тем реже можно ставить лаги. И наоборот, если настил тонкий и не очень прочный, то и лаги придется укладывать часто.

Ниже я приведу разные варианты настила и рекомендуемый шаг лаг.

(толщина доски — шаг лаг)

  • 20 мм — 30 см;
  • 24 мм — 40 см;
  • 30 мм — 50 см;
  • 35 мм — 60 см;
  • 40 мм — 70 см;
  • 45 мм — 80 см;
  • 50 мм — 100 см.

Опорные стойки для бревен

Изготавливаются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя использовать на опорных столбах. Это утверждение справедливо только для территорий с высоким уровнем грунтовых вод (менее 2 метров от поверхности земли). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных случаях одинаково подходит красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола на лагах

Укладывается на фундамент для нарушения капиллярного подъема грунтовых вод, а также на кирпич перед лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от ее толщины. Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Кровельное покрытие использовать не рекомендуем, но если оно у вас есть, то для нормальной гидроизоляции его следует укладывать в 2-3 слоя.

Звукоизоляция пола по лагам (шумоизоляционная вагонка)

Помогает приглушить ударный шум. Их укладывают на кровельный материал прямо под лаги. По размеру они должны быть чуть больше толщины бревна, примерно на 1 см выступать за край бревна с каждой стороны. Например, для бревен 100х150 мм (ширина х высота) звукоизоляционная обшивка должна быть размером 120х120 мм.



Шумоизоляционная обшивка. Размер проушины

Такие подкладки изготавливаются из различных материалов: фанеры, ДСП, ОСП, антисептических деревянных швов, пробковой подложки, специальной компенсационной ленты или подложки из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще).Рекомендуемая толщина такой подложки 1-4 см.

Фундамент под столбы под настил на лагах

Также понадобится небольшое количество бетона для фундамента под колонны. Эта основа может быть как отдельной для каждого столбца, так и общей для одной строки столбцов, как вам удобнее.



Отдельный фундамент для каждой опорной стойки



Фундаментная лента общая для каждого ряда опорных стоек

Подготовка основания пола под лаги

Ну и в последнюю очередь понадобится щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под полом) или дробленая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов на пол по лагам

Для того, чтобы начать расчет, необходимо сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематично показаны окна и двери.



Чертеж помещения

Теперь нужно сделать разметку лаг пола. Шаг выбирается с учетом толщины доски. Например, у нас будет половая доска толщиной 24 см, лаги под такую ​​доску необходимо установить с шагом 40 см.

В первой комнате (коридор) наши доски будут уложены по ходу движения, а бревна соответственно перпендикулярно. Во второй комнате, так как это спальня, доски будем укладывать по направлению света из окон, а бревна, опять же перпендикулярно. Расстояние первой лаги от стены должно быть не менее принятого шага лаг, т.е. ≤ 40 см. Далее с шагом 40 см.



Маркировка оси лаг

Обратите внимание — шаг, это расстояние между осями лаг.Сделав такую ​​раскладку, мы уже знаем, сколько нам нужно лаг.



Расположение лаг

Теперь определим сечение самих этих лаг. Предположим, нам нужно разместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной блок 50 мм + рулон 30 мм = 150 мм).

При нашем шаге 40 см, для пролета 2 м (первое помещение), несущей способности с учетом необходимой высоты не менее 150 мм подойдут бревна сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов для бревен.

Для пролета 4 м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Здесь понадобятся лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

  1. Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.
  2. Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное — 150х100 мм. Но покупка пары лаг разных секций по деньгам может стоить почти столько же, сколько покупка сразу много лаг одной секции.
  3. Купить все лаги меньшего сечения (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбы для лаг.Один столбец для каждого лага.

Примечание: Вариант купить все балки сечением 150х50 мм и сращивать их до получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как не рекомендуется сращивать балки перекрытия по высоте. Тогда напольное покрытие будет крепиться к лагам и крепеж попадет на стык половинок лаг или близко к стыку, что негативно скажется на надежности фиксации напольного покрытия.

Если вы выбрали третий вариант, то вам необходимо рассчитать количество материалов на столбец.На каждую колонну по 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладку под лаги, бетон на столб фундаментного перекрытия.

Расчет количества досок

Обычно заказ на доски принимается в м 2 . Реже в штуках или м 3 . Далее привожу пример расчета.

Квадрат. Допустим, вам нужно обшить доской те же две комнаты: первую 2х2 м, а вторую 3х4 м.

1. Рассчитываем площадь каждой комнаты.

S 1 = 2х2 = 4 м 2 ; S 2 = 3х4 = 12 м 2 .

2. Теперь суммируем площадь S = S1 + S2 = 4 + 12 = 16 м 2

И определяем, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину следует заказывать наиболее удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: вся доска пойдет во вторую комнату, а оставшиеся доски разрежем на 2 части и покроем пол первой комнаты. Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

шт.  Определяем, вдоль какой стены будут укладываться доски. Например, мы решили уложить их в первой комнате по стороне а (т.е. по ходу движения), а во второй комнате по стороне б (перпендикулярно входу).

Затем для расчета количества досок для каждой комнаты делим длину стороны, перпендикулярно которой будут укладываться доски (сторона g для 1 комнаты и сторона b для второй) на ширину нашей доски.

D1 = 2000мм/100мм = 20 шт.

D2 = 3000 мм/100 мм = 30 шт.

Всего нам потребуется 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, или 40 досок длиной 4 метра.

16 м 2 х 0,024 м = 0,38 м 3 .

Вам также понадобится материал для пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка по дереву.

И не забывайте, что бревна, валок и черепной брус должны быть пропитаны антисептиком.Желательно до установки. Подробно о том, как пропитать дерево антисептиком самостоятельно, читайте в п.

Инструменты для установки пола на лаги

А также не забудьте перед установкой пола подготовить следующие инструменты:

  • Молоток;
  • Рулетка;
  • Уровень воды обычный, а уровень воды металлический длиной 2 метра;
  • Дрель;
  • Перфоратор;
  • Электролобзик или обычная пила;
  • Отвертка;
  • Кусачки для ногтей;
  • Топор;
  • Самолет;
  • И расходные материалы (дюбели, шурупы, гвозди).

Бревна представляют собой ребра жесткости, укладываемые на бетонное, деревянное или грунтовое основание и поддерживающие доски пола. В зависимости от того, как построен дом и какой настил выбран, монтаж лаг для пола осуществляется по-разному, а сами брусы используются разной толщины и плотности.

Что такое лаги пола

Лаги — жесткий брус, служащий основанием для укладки настила. Обычно их изготавливают из дерева, но в некоторых случаях основание может быть из бетона, металла или твердого пластика, но в строительстве эти материалы используются редко. Для малоэтажного строительства, частных домов и коттеджей, хозяйственных построек обычно достаточно деревянного бруса, поверх которого укладывают перекрытия.

Секс на лагах имеет большой список достоинств:

  • Настил более прочный и долговечный, если расстояние между лагами пола выдерживается правильно;
  • Простая установка своими руками. Перед началом ремонта можно воспользоваться специальным калькулятором и рассчитать, сколько потребуется древесины, а затем просто собрать деревянные полы своими руками.Это можно сделать за несколько дней;
  • Лаги укладываются и выравниваются по уровню, поэтому деревянный пол на лагах получается более ровным, чем без них. Кроме того, укладка лаг на бетонный пол в панельном доме позволяет выровнять уклон и перепады высоты поверхности;
  • Наличие определенного расстояния между лагами и основанием здания позволяет прокладывать коммуникации под полом. К ним относится не только электропроводка, но и водопроводные трубы, и даже водяной теплый пол;
  • Деревянный пол на лагах имеет лучшую теплоизоляцию даже без слоя утеплителя под половыми досками. А если уложенные полы на лагах утеплены, то по ним можно ходить босиком даже зимой;
  • В многоквартирных домах пол на лагах обладает еще одним полезным свойством – дополнительной звукоизоляцией. Так как под половые доски обычно укладывают слой утеплителя, шум соседей снизу не проникает через деревянные перекрытия, а соседи, в свою очередь, не слышат топот жильцов квартиры над ними;
  • В случае повреждения одного элемента конструкции его можно легко заменить другим без разборки всего пола.

Таким образом, приложив немного усилий при строительстве и ремонте, воспользовавшись специальным калькулятором и тщательно сделав расчет, уложив пол на лаги, владелец дома получает не только ровное теплое покрытие, но и звукоизоляцию, и гарантия того, что на несколько десятков лет о ремонте забудут.

Иногда домовладельцы жалуются, что деревянные полы начинают скрипеть. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо при закладке фундамента своими руками тщательно убрать весь мусор и опилки, обработать все материалы специальными средствами, которые не дадут пересыхать брусу, а для крепления использовать только подходящие гвозди и дюбеля. дерево.

Где можно укладывать настил на бревна?

Лаги

— универсальный и практичный способ укладки полов, поэтому их используют с разными типами оснований. Но каждый метод имеет свои особенности, и может применяться в определенных условиях.

Первый вариант укладки лаг на деревянную основу. Деревянные черновые покрытия, уложенные в деревянном доме, часто утепляют и укрепляют с помощью лаг. Основа в деревянном каркасе иногда дома укладывают прочные оцилиндрованные бревна и большие брусья, а поверх них кладут бревна, которые становятся основой деревянного пола.Деревянные балки можно укладывать даже на ленточный фундамент или опорные столбы. Устройство деревянного пола на лагах из дерева не должно вызывать затруднений даже у начинающих строителей, которые делают ремонт своими руками впервые.

Второй вид монтажа, который часто выбирают владельцы частных домов, это укладка бревен поверх бетона. Бетонный наливной фундамент – это быстрый и простой способ сделать фундамент под строительство дома своими руками. Цементную стяжку можно использовать на любом полу и практически в любом помещении.деревянные бревна поверх бетона несложно сделать даже своими руками.

Третий способ укладки пола в доме – на утрамбованный грунт. Этот способ является наиболее трудоемким и применяется только в холодных дачах и хозяйственных постройках, которые не должны сохранять тепло. Основанием для укладки бревен в доме служит неглубокий котлован, очищенный от грунта и грунта, и для прочности засыпанный гравием и песком. Деревянный брус укладывается прямо на слой грунта и щебня, а поверх бревна можно использовать деревянный настил.Из-за грунта, который находится под половыми досками, такой пол трудно утеплить.

   Кроме того, многие владельцы частных домов укладывают брус на бетонные или кирпичные столбы или сваи, вбитые в землю. Конструкция дома в этом случае должна иметь дополнительные ребра жесткости, а брус должен держаться не только на саморезах и дюбелях, но и на более надежных креплениях.

Как выбрать брус и лаги для пола

Деревянный брус и лаги для пола должны служить не один десяток лет.Но, если для ремонта были выбраны неправильные материалы или использованы неверные расчеты, то не стоит ожидать, что дом будет простоять несколько столетий без дела.

Для строительства и ремонта целесообразно выбирать брус из древесины хвойных пород. Лучшим вариантом для укладки паркета является сосна. Он недорогой, легкий, но достаточно прочный, и с ним можно справиться даже своими руками. Более дорогая хвойная порода – лиственница. Его древесина не подвержена гниению и отличается высокой прочностью и долговечностью.Но цена лиственницы во много раз превышает цену соснового пиломатериала. Лиственные породы хороши для декоративных покрытий и изготовления мебели, но редко используются в качестве материала для полов.

Рассчитывая расстояние между лагами пола и толщину лаг на калькуляторе, необходимо подобрать материал с запасом прочности. Это подразумевает не только округление полученного значения в большую сторону, но и приобретение бруса несколько большего размера, чем предусматривает расчет. Такая предосторожность необходима для безопасности, на случай, если при монтаже пола своими руками будут допущены ошибки.

Возможно устройство деревянного пола без балки. Если дом строится легкий, небольшого размера, то лаги можно сделать из толстых досок, поставленных на ребро. Если сделать расстояние между всеми элементами конструкции немного меньше, то конструкция получится не менее надежной, чем стандартное устройство деревянного пола.

Бревна, которые можно использовать для устройства или ремонта пола, должны быть прямоугольной формы, с соотношением сторон 1/2 или 1/1.5. На квадратные лаги можно установить деревянный пол, но такой материал имеет меньший запас прочности, поэтому и расстояние между ними должно быть меньше.

Расчет расстояния между лагами

Чтобы напольное покрытие было прочным и долговечным, половицы не прогибались и не скрипели под ногами, необходимо заранее рассчитать расстояние между всеми элементами конструкции. В том числе от правильного расчета зависит, как долго прослужит напольное покрытие и во сколько обойдется укладка деревянного пола на лаги.

В зависимости от места установки лаги можно подобрать разного размера. Например, в многоквартирном доме, где уже есть бетонное или деревянное перекрытие, для крепления половиц достаточно тонкого бруса. При возведении каркасного здания лаги, как правило, являются элементом каркаса и выполняют несущую функцию, и принимают на себя вес всей конструкции, поэтому их размер должен быть значительно больше.

При выполнении расчетов необходимо учитывать:

  • Толщина материала, из которого будет сделан пол, то есть доски или ДСП;
  • Максимальная нагрузка, которая будет приходиться на 1м2 покрытия;
  • Примерное расстояние между лагами пола.

От этих параметров будет зависеть размер и сечение бруса, досок и других материалов, которые будут использоваться для строительства или ремонта. Для расчета оптимального расстояния между всеми элементами можно воспользоваться специальным калькулятором, либо рассчитать необходимые параметры по таблице.

Кроме того, при расчете расстояния между лагами пола необходимо помнить, что лаги нельзя располагать дальше 30 см от стен, и из-за этого придется делать подгонку.Если после вычисления целого числа не получилось, рекомендуется округлить, то есть если при расчете вышло 9,5 лагов, то лучше уменьшить расстояние между ними и использовать 10, чем экономить, использовать 9 штук и сделать деревянные полы менее долговечными. При этом экономия очень небольшая, так как стоимость материала невысока. Узнать, сколько стоят лаги для пола, можно в строительных интернет-магазинах или на пилорамах, где все древесные материалы немного дешевле.

Экономить на установке пола на лагах не рекомендуется.Сами лаги должны быть не только нужного размера, но и нужной плотности. Увеличение расстояния между лагами вызовет прогибание досок, а если делать настил не из дерева, а из плит, то плиты могут треснуть или раскрошиться. Точный расчет размеров, в том числе — с помощью калькулятора, подходящие породы дерева и грамотная подготовка основания — все это поможет сохранить внутреннюю структуру деревянного пола на долгие годы.

Как построить А-образную раму — Новости Матери-Земли

1 / 6

Хотите построить изысканный коттедж, скромный домик для отдыха или что-то среднее между ними? «Cabins & Cottages» обладает ноу-хау, которое вам нужно, чтобы уверенно начать работу и красиво закончить.Это подробное руководство с цветными иллюстрациями знакомит вас со всеми аспектами подготовки к строительству, такими как оценка и подготовка вашего участка, а затем содержит пошаговые инструкции по созданию четырех конструкций: классической бревенчатой ​​хижины, А-образной рамы. домик, коттедж из сборных панелей и дом, подвешенный на столбах. Вы также узнаете, как оборудовать свое новое жилье отоплением, водопроводом и другими домашними удобствами.

ОБЛОЖКА: ИЗДАНИЕ FOX CHAPEL

2 / 6

Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают А-образную раму популярным выбором для дачных домиков.Его основой может служить любой стиль фундамента.

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ ФОКС ЧАПЕЛ

3 / 6

Соедините верхние концы стропил вместе и прикрепите косынки к каждой стороне шва с помощью столярного клея и 1 3/4-дюймовых шурупов № 8.

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ ФОКС ЧАПЕЛ

4 / 6

Удалите обрезную доску и замените ее балкой или стропилом, размеченным по длине. Совместите метку с пропилом и разрежьте доску.

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ ФОКС ЧАПЕЛ

5 / 6

Зажмите концы двух балок вокруг основания стропила, выровняв концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ ФОКС ЧАПЕЛ

6 / 6

С парой помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балку между струпьями. Отвесьте треугольник и скрепите его двумя 2 на 4 гвоздями, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы вершина каждой распорки находилась не менее чем в 4 1/2 фута от основания стропил. Расположите и отвесьте оставшиеся треугольники таким же образом, скрепив их 1 на 2 гвоздями, прибитыми к каждой стороне соседнего треугольника.

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ ФОКС ЧАПЕЛ

❮ ❯

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, каркас которой состоит просто из ряда треугольников.Основания треугольников – это балки, поддерживающие пол, а стороны – это стропила, удерживающие комбинированные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для дачных домиков или дома без электричества. Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование вашей А-образной рамы

Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила равны по длине и установлены под углом 60 градусов друг к другу. Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между полом и стропилами» ниже).А-образную раму можно построить практически любого размера, просто изменив количество треугольников и их размеры, но каюта со спальной мансардой должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство над головой на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей. Каркасные двери и окна в торцевых стенах.Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

Инструменты для А-образной рамы

  • Отвертка
  • Циркулярная пила
  • С-образные зажимы
  • Электродрель
  • Молоток
  • Столярный уровень
  • Плотницкая площадь
  • Отвес
  • Ключ
  • Сабельная пила

Материалы А-образной рамы

  • 1 на 2, 2 на 4
  • 2х6, 2х8
  • Обработанные давлением 2х6, 2х10, 4х4
  • Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
  • Клей для дерева
  • Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
  • Оцинкованные обычные гвозди (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
  • Гвозди с кольцевым стержнем (2 1/2 дюйма)
  • Шурупы для дерева (№ 1 3/4 дюйма)8)
  • Кровельные материалы
  • Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
  • Шурупы (1/2 дюйма на 4 дюйма)
  • Многоцелевые и каркасные анкеры и гвозди
  • Деревянная лестница
  • Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама со стороной 20 футов опирается на тройные обработанные давлением балки размером 2 на 10, поддерживаемые опорами из каменных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, состоят из стропил 2 на 8, соединенных на вершинах фанерными косынками и зажатых внизу парами балок 2 на 6, обработанных давлением.(Каюта большего размера, чем эта конструкция, потребует соответствующего большего размера пиломатериалов для каркаса.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные ригели размером 2 на 6. Стропила торцевых стен сдвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для прибивания наружной обшивки. Спальный чердак, куда можно подняться по лестнице, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные стенки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга.Стойки для перил крепятся к лагам настила. Лестницы устанавливаются на бетонные основания и крепятся к настилу металлическими каркасными анкерами. Вся открытая древесина представляет собой обработанную под давлением древесину. Показана асфальтово-гонтовая крыша.

Общие углы от пола до стропил

(Длина стропила, длина балки, угол стропила/балки, угол стропила/стропила)

16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градуса
16 футов, 14 футов, 64,1 градуса, 26 градусов
16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
20 футов, 12 футов, 72.5 градусов, 17,5 градусов
20 футов, 14 футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
20 футов, 16 футов, 66,4 градусов, 23,6 градусов
20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов  

Резка А-образных балок и стропил

  1. Чтобы быстро обрезать балки и стропила, сделайте приспособление для каждого срезаемого угла.
  2. Отметьте на доске под углом балки или стропила и положите ее на рабочую поверхность.
  3. Поместите 2 на 4 с каждой стороны платы и закрепите их винтами.
  4. Совместите 1 на 2 с отметкой и привинтите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.
  5. Проведите циркулярной пилой вдоль направляющей, сделав пропил через все три доски.
  6. Удалите обрезную доску и замените ее балкой или стропилом, размеченным по длине.
  7. Совместите метку с пропилом и разрежьте доску.
  8. Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза располагались под углом к ​​середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

  1. Закрепите концы двух балок вокруг основания стропила, выровняв концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
  2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
  3. Таким же образом прикрутите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
  4. Из фанеры для наружных работ толщиной 3/4 дюйма вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и А-образная рама.
  5. Соедините верхние концы стропил вместе и прикрепите косынки к каждой стороне шва с помощью столярного клея и шурупов № 8 размером 1 3/4 дюйма.
  6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропила.
  7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
  8. Принимая во внимание высоту не менее 7 футов, отметьте обе стропила каждого треугольника на торцевых стенах и под чердаком для ригелей. Для каждого треугольника вырежьте два ригеля, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем прикрепите их болтами, как вы делали балки.
  9. Вырежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми обычными гвоздями между всеми парами балок и ригелей с интервалом в 2 фута.
  10. Сдвоенные стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два между балками и пиками стропил — и прибейте их к внешним сторонам стропил 2 1/2-дюймовыми гвоздями. .

Сборка треугольников А-образной рамы

  1. Отметьте расположение треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
  2. Струпья от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны от меток переднего торцевого треугольника.
  3. С парой помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балку между стыками.
  4. Отвесьте треугольник и скрепите его двумя 2 на 4 гвоздями, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верхняя часть каждой распорки находилась не менее чем в 4 1/2 футах от основания стропил.
  5. Расположите и отвесьте оставшиеся треугольники таким же образом, скрепив их 1 на 2 гвоздями, прибитыми к каждой стороне соседнего треугольника.
  6. Когда все треугольники скреплены , снимите накладки и прикрепите треугольники к балкам, установив многоцелевой каркасный анкер с каждой стороны каждой балки.В районах с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние углы треугольников к балкам.
  7. Обшить внешнюю часть рамы, укладывая настил для вибраций, или панели 4 на 8 из фанеры для наружных работ толщиной 5/8 дюйма для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, крепя обшивку обычными гвоздями диаметром 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор в 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. Удалите распорки после укладки нижнего ряда панелей.
  8. Покройте пол фанерой.

Последние штрихи

Если А-образная рама включает чердак, предусмотрите лестницу или стремянку и прочные перила. Положите террасу, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите палубные лестницы в строительном центре или соберите их на месте. Установите изоляцию между лагами пола, стропилами и стойками торцевой стены по мере строительства.

Перепечатано с разрешения Cabins & Cottages , опубликовано Fox Chapel Publishing, 2011.

Опубликовано 8 сентября 2020 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Узнайте, как этот поселенец содержит в чистоте дымоход и дровяную печь, несмотря на то, что живет в доме с треугольной рамой и крутой крышей.

Надежно ли ваша терраса связана с вашим домом

Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим указанием:
Первоначально эта статья была опубликована Фрэнком Вусте и Американским советом по дереву. © 2020 Американский совет по дереву.

Данные, собранные о разрушениях настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является выход из строя гвоздевых соединений между настилом и основной конструкцией. Основываясь на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, данные показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за выхода из строя соединений ригелей настила, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов. Палубная книга представляет собой ободную доску пола палубы, прикрепленную к дому, и она должна быть надежно соединена с конструкцией пола основного здания с помощью болтов или шурупов, а не гвоздей.

Основная цель этой статьи — предупредить владельцев собственности и должностных лиц по нормативным документам о колодах с «только гвоздями» соединениями палубной книги. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо по нормам, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил палубным ригелем, прикрепленным к дому исключительно гвоздями — такая установка представляет собой «потенциально опасную». палуба.

На протяжении десятилетий жилые нормы и правила определяют динамическую нагрузку на палубу в 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему площадь 2 фута.на 2 фута. (четыре квадратных метра). Например, расчетная нагрузка по нормам предполагает наличие настила высотой 14 футов. на 28 футов. могли спокойно разместиться 98 человек. Кроме того, каждая редакция Международного жилищного кодекса (IRC) с 2000 года требует, чтобы настилы были надежно закреплены к конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и уже давно запрещает использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. привязанности. Однако до издания 2009 г. IRC не указывал, как палубная гроссбух должна крепиться к дому.

Начиная с 2009 г., каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 г.) требует, чтобы палубный ригель был соединен с ленточной балкой пола дома с помощью болтов ½ дюйма или винтов с затяжкой, как показано в таблице 507. 9.1.3 (1) стандарта 2018 г. IRC Американский совет по дереву (AWC) публикует Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. рисунок 1).

Расстояние между крепежными элементами для настила, ленточной или краевой балки из южной сосны, дугласовой пихты-лиственницы или хем-ели, а также 2-дюймовой номинальной цельнопиленной ленточной балки из ели-сосны-пихты или краевой балки EWP. 3,4,5,6,8

(динамическая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на фут)

  • Кончик стягивающего винта должен полностью выступать за внутреннюю поверхность ленточной или краевой балки.
  • Максимальный зазор между лицевой стороной обрешетки и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
  • Ригели должны быть прошиты или загерметизированы, чтобы предотвратить попадание воды на ленточные балки дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
  • Шурупы и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рис. 19.
  • Палубные ригели должны быть минимум 2×8, обработанными консервантом под давлением из пиломатериалов сорта № 2 или других утвержденных материалов, как это установлено стандартной инженерной практикой.
  • Когда цельнопиленные палубные ригели, обработанные консервантом под давлением, крепятся к конструкционным изделиям из древесины (деревянные конструкционные панели толщиной не менее 1 дюйма, ленточные балки или конструкционные композитные пиломатериалы, включая ламинированные пиломатериалы из шпона), крепление к ригелю должно быть спроектировано в соответствии с принятой инженерной практикой. .Табличные значения основаны на 300 фунтах и ​​350 фунтов для 1-дюймовой и 1-1/8-дюймовой краевой балки EWP соответственно.
  • Обшивка деревянными конструкционными панелями, обшивка гипсокартоном или пенопластом допускается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Уложенные друг на друга шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не допускаются в сочетании с обшивкой из гипсокартона или пенопласта. Максимальное расстояние между лицевой стороной обрешетки и лицевой стороной ленточной балки должно составлять 1 дюйм.
    • Расстояние между крепежными элементами
  • также относится к южной сосне, пихте Дугласа и лиственнице, а также к ленточно-пихтовым балкам или краевым балкам.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендуемую установку стягивающих винтов и болтов.

Установка болтов или стяжных шурупов, включая их количество и расстояние между ними, зависит от размера настила (пролета палубных балок) и других условий, указанных в сносках к таблице. При креплении болты должны полностью проходить через палубную буксу и ленточный лаг пола дома, а гайки с шайбами ​​должны быть плотно затянуты.Для установки шурупов требуются просверленные направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацепляла древесину и проходила через гребень настила и ленточный брус пола дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. рис. 2), используемых в качестве соединения палубного ригеля, необходимо учитывать последние положения норм IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, показывающий рекомендуемое соединение ригеля настила с ленточной балкой пола дома.

Почему палубная книга, прибитая только гвоздями, потенциально опасна?

Когда настилы, которые просто прибиты к дому, нагружаются жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, вызванные весом и движением жильцов, могут привести к изгибу или выдергиванию гвоздей из деревянной обшивки и ленточной балки дома. Таким образом, палубы рухнули, когда на них присутствовало всего один или два человека. Разрушенная конструкция настила, показанная на рис. 3, изображает случай, когда настил сместился в сторону от конструкции и упал на землю.

Если бы палуба упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди в основном прямые, что указывает на то, что гвозди вышли из стены до полного разрушения. Гвозди, используемые для извлечения, имеют ограниченную прочность и могут обеспечивать достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся на ней. Несомненно, некоторые колоды с гвоздями все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены до ожидаемой IRC динамической нагрузки 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута).на 2 фута. площадь пола).

Разработка положений кодекса и тестирование

Из-за частых отказов соединения ригелей, выполненных только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что соединения ригелей, сделанные только с помощью гвоздей, не могут быть надежными при соблюдении требований по нагрузке норм для жилого настила, обычно 50 psf общая (активная плюс мертвая) нагрузка.

До 2004 года экономичное инженерно-техническое решение с использованием винтов или болтов для этого применения было недоступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии Journal of Light Construction успешно протестировали соединения бухгалтерской книги палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и историю тестирования.) Результаты испытаний подтвердили успешную работу соединений, выполненных с помощью ½ » стяжные винты или болты для необходимой нагрузки.

Рис. 3. Крупный план палубного ригеля, который был прикреплен к конструкции только гвоздями. Несмотря на то, что пассажиры лишь слегка нагрузили палубу, она сместилась вбок, выдернув гвозди из несущей конструкции. (фото Фрэнка Уэста)

Есть ли у меня палубная книга, прибитая только гвоздями?

На этот вопрос можно ответить за несколько минут. Если на поверхности вашей палубной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас палубная книга, прибитая только гвоздями. Настил должен быть признан небезопасным, его использование запрещено, и его следует немедленно отремонтировать или заменить в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или специалиста-строителя.

Другие потенциальные проблемы с соединением палубной книги

После того, как исключена возможность наличия палубной книги, состоящей только из гвоздей, работа по обеспечению безопасности палубы не завершена. Особенно для настилов, которые возвышаются над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующего настила с конструкцией. Даже если поперечная балка соединена болтами или шурупами, их правильная установка на ленточной балке пола дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример – рекомендации по шурупам

Установка стягивающего винта, в частности, требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик стяжные винты диаметром ½ дюйма?

Правильный диаметр стягивающего винта в соответствии с IRC можно проверить по тому факту, что стягивающие винты ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной ¾ дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал шурупы диаметром ½ дюйма для соединения ригеля через обшивку стены с ленточной балкой пола дома. Гвоздь в левом нижнем углу, скорее всего, использовался только для размещения ригеля на стене во время установки шурупов.

Рис. 4. Часть палубного ригеля с установленным стяжным винтом диаметром ½ дюйма. (Фото Фрэнка Воэста)

2. Установил ли подрядчик шурупы на правильном расстоянии друг от друга?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив пролет балки и используя таблицу соединения ригелей из таблицы IRC Table 507.9.1.3(1) 2018 года, чтобы выбрать требуемое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 AWC.Например, для балки с пролетом 14 футов таблица, показанная на рис. 1 выше, требует, чтобы шурупы располагались на расстоянии 13 дюймов от центра, если шурупы крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны располагаться в шахматном порядке два ряда, один ряд ближе к верху гроссбуха и один ряд ближе к низу, и расположены не слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и боковых краев гроссбуха и не менее ¾ дюйма от нижнего края, см. рис. 5; см. рис. 2, где показано рекомендуемое расстояние от края ленточной балки перекрытия дома).

Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, показывающий рекомендуемое расстояние между кромками стягивающего винта или болта и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стяжные винты нужной длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю сторону ленточной балки перекрытия дома. Если смотреть в подполье со снятой изоляцией, должен быть виден конец установленного шурупа ½ дюйма, соединяющего опору настила с ленточной балкой пола дома, как показано на Рисунке 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего шурупа, как показано на рисунке, указывает на соответствие требованию IRC о том, что стягивающие шурупы полностью выходят за внутреннюю поверхность ленточной балки перекрытия дома. (Фото Фрэнка Уэсте)

Поскольку кончик винта выходит за внутреннюю поверхность ленточной балки дома, длина стягивающего винта явно соответствует требованиям IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется обратиться к квалифицированному строительному специалисту.

Резюме

Подводя итог, можно сказать, что первым важным шагом является подтверждение того, что поперечная балка правильно прикреплена к ленточной балке пола дома с помощью болтов или шурупов. Тем не менее, плохое соединение ригеля — это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности существующей палубы. Например, структурная целостность ограждений и лестниц также имеет решающее значение для обеспечения безопасного использования существующей палубы. Полная и значимая оценка безопасности палубы может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или специалистом по строительству и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемой практикой.

Дополнительные ресурсы

Практический вопрос для владельцев недвижимости и должностных лиц, занимающихся вопросами безопасности существующей палубы: каковы важные аспекты безопасности палубы и как мне узнать, что представляет собой осмысленный осмотр палубы, который может обеспечить дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть отличные публикации, систематически рассматривающие этот вопрос.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Предписывающее руководство по строительству деревянных настилов для жилых домов , содержит подробные сведения, рисунки и рекомендации, которые соответствуют требованиям для новых настилов вплоть до издания 2015 года International Residential. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.

Кроме того, теперь доступен богато иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии публикаций «сделай сам», спонсируемой Black + Декер).В буклете представлены положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, включая высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, исчерпывающий контрольный список для осмотра террас жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *

Важное напоминание

Эта статья предназначена для информирования домовладельцев по важному вопросу безопасности террасы. Читателям рекомендуется распространять эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы, связанные с палубой из-за обрушения.Имейте в виду, что это артикул , а не , предназначенный для новой конструкции деки . Строительство новой палубы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным чиновником по строительным нормам и правилам для получения новых требований и разрешений в отношении палубы. Если нет местного кодекса или должностного лица, можно ознакомиться с документом IRC 2018 и DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по дереву не несут никакой ответственности за конкретные проекты или конструкции, предпринятые на основе этой статьи.

* (Как и в случае любой публикации, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным законам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)

 

Об авторах

Фрэнк Вёсте, PE, почетный профессор Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.

Лорен Росс, PE, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по дереву.

Пол Коутс, PE, CBO, региональный менеджер по юго-востоку Американского совета по дереву.

1926.451 — Общие требования. | Управление по охране труда и здоровья

Расстояние между лесами и линиями электропередач должно быть следующим: Леса нельзя монтировать, использовать, демонтировать, модифицировать или перемещать таким образом, чтобы они или любой проводящий материал, с которым они работают, могли приблизиться к открытым и находящимся под напряжением линиям электропередачи ближе, чем указано ниже: 

                      * Изолированные линии

_____________________________________________________________________
                   | |
     Напряжение | Минимальное расстояние | Альтернативы
____________________|_____________________________|_______________________
                   | |
Менее 300 вольт. | 3 фута (0,9 м) |
300 вольт на 50 кв.| 10 футов (3,1 м) |
Более 50 кв.....| 10 футов (3,1 м) плюс | в 2 раза больше длины
                   | 0,4 дюйма (1,0 см) | линии
                   | за каждый 1 кВ свыше | изолятор, но никогда
                   | 50 кв. | менее 10
                   | | футов (3,1 м).
____________________|_____________________________|_______________________


                      *Неизолированные линии
_____________________________________________________________________
                   | |
    Напряжение | Минимальное расстояние | Альтернативы
____________________|_____________________________|_______________________
                   | |
Менее 50 кв.....| 10 футов (3,1 м). |
Более 50 кв.....| 10 футов (3,1 м) плюс | в 2 раза больше длины
                   | 0,4 дюйма (1,0 см) | линейный изолятор,
                   | за каждый 1 кВ свыше | но не менее
                   | 50 кв. | 10 футов (3,1 м).
____________________|_____________________________|_______________________

Исключение из параграфа (f)(6): леса и материалы могут располагаться ближе к линиям электропередач, чем указано выше, если такое расстояние необходимо для выполнения работ, и только после того, как коммунальная компания или оператор электрической системы уведомлены о необходимо работать ближе, а коммунальное предприятие или оператор электрической системы обесточили линии, переместили линии или установили защитные покрытия для предотвращения случайного контакта с линиями.

Компоненты каркаса дома

Перед тем, как построить дом, вам нужно знать, из каких частей состоит каркас и как они работают. Следующее обсуждение примерно отражает порядок, в котором части строятся в процессе кадрирования.

Детали рамы

 

Стропила, Опорная балка второго этажа, Обшивка крыши, Потолочная балка, Хомут, Конек

Угловой узел, обшивка пола, блокировка, краевая балка, отстойник, опорная балка, колонна Lally, балка перекрытия, перемычка проема в полу, обшивка стены, подложка перегородки, проем в раме и стеновая пластина с опорой

отливы

Обработанные под давлением пиломатериалы размером 2×6, образующие первый слой осыпи, прочно крепятся к фундаменту с помощью болтов, заделанных в стены фундамента.Они обеспечивают опорную поверхность, предотвращающую контакт необработанных балок перекрытия с бетонным основанием. Поверх обработанных давлением досок иногда накладывают второй слой стандартных пиломатериалов. Этот слой можно использовать для выравнивания глинистого порога, а светлая древесина облегчает чтение разметки. Однако большинство глиняных отвалов построено из одного слоя обработанной под давлением древесины.

Грязевая земля

Опорная балка

На опорную балку, также называемую центральной балкой, опираются балки первого этажа, если их длины недостаточно, чтобы перекрыть все расстояние между стенами фундамента.Концы опорной балки опираются на стены фундамента; промежуточную опору под балкой обычно обеспечивают колонны Лалли (полые металлические колонны, заполненные бетоном). Верх балки должен находиться в одной плоскости с верхней поверхностью отвала.

Опорная балка

Балки перекрытия

Балки перекрытия представляют собой горизонтальные отрезки пиломатериалов, уложенные на ребро, чтобы перекрыть область между грязевыми порогами и опорной балкой. Балки должны быть прибиты к опорной балке, краевым балкам и бортам.

Балка пола

Краевые балки

Краевые балки изготовлены из того же материала и имеют тот же размер, что и балки перекрытия, но полностью опираются на внешний край бортов. Их необходимо прибить как к откосам, так и к концам лаг перекрытия. Они закрывают концы отсеков балок и помогают удерживать балки в вертикальном положении.

Краевая балка

Перекрытие пола

Некоторые балки пола необходимо обрезать, чтобы создать отверстия для таких элементов, как лестницы и дымоходы.Перемычка пола поддерживает концы прерванных балок. Коллекторы часто изготавливаются из двух или более отрезков перекрытий, соединенных вместе, но также могут быть изготовлены из промышленного материала, такого как клееный брус (LVL), как в этом доме. Чтобы выдержать дополнительную нагрузку, возлагаемую на них перемычками, балки пола по обе стороны от проема должны быть удвоены или утроены.

Коллектор этажа

Блокировка

Строительные нормы и правила часто требуют, чтобы между балками и стропилами были прибиты короткие куски пиломатериалов, называемые блокирующими, для усиления или придания жесткости системе пола или крыши. Когда блоки устанавливаются в ряд в середине пролета балок и проходят по всей длине здания, они называются перемычками. Блокировку также можно установить между стенными стойками, чтобы было легче поддерживать такие предметы, как поручни, вешалки для полотенец и шкафы.

Блокировка

Обшивка пола

Обшивка пола представляет собой слой фанеры или ориентированно-стружечной плиты (ОСП), который прибивается гвоздями и приклеивается к верхнему краю балок перекрытия. Обшивка пола стабилизирует балки и обеспечивает прочную плоскую основу для каркаса стен и чистового пола.

Обшивка пола

Наружные стены

Наружные стены обшиты 2× материалом, покрытым обшивкой и сайдингом на поверхности, подверженной атмосферным воздействиям. Эти стены обычно утеплены.

Наружная стена, Настенные пластины, Стойка, Подложка перегородки

Внутренние стены (перегородки)

Внутренние стены разделяют внутреннее пространство дома, разделяя комнаты и создавая гардеробные. Эти стены обычно не утепляются.

Настенные пластины

Стеновые пластины — это горизонтальные элементы вверху и внизу каждой стены; они связывают концы шпилек вместе.Нижняя пластина прибивается через обшивку пола и к балкам внизу. Верхняя пластина поддерживает балки пола или потолка. Общепринятой практикой является удвоение верхней пластины, чтобы связать соседние стены друг с другом и обеспечить дополнительную поддержку балок пола второго этажа.

Шпильки

Вертикальные элементы 2×4 или 2×6 наружных и внутренних стен называются стойками. Они проходят между верхней и нижней стеновыми пластинами. В отличие от других элементов каркаса, шпильки могут быть предварительно обрезаны на заводе до одной из нескольких стандартных длин и обычно устанавливаются без дополнительной резки.

Угловой узел

Угловой узел состоит из двух или трех стоек, прибитых вместе в форме буквы L, чтобы образовать жесткий угол в месте соединения каркасных стен. Сборка также обеспечивает жесткую, прочную поверхность для крепления внутренней отделки стен.

Угловой узел

Подставка для перегородки

Подложка перегородки представляет собой сборку из трех шпилек, скрепленных гвоздями в форме буквы U. При встраивании в стену опора создает жесткую колонну, к которой можно прикрепить пересекающуюся стену.Ножки U-образной формы придают жесткость опорной стойке и обеспечивают поверхность для прибивания гвоздей для внутренней отделки стен.

Отверстие в рамке

Проемы в стенах, в которых размещаются окна или двери, состоят из нескольких элементов обрамления. Полноразмерные шпильки по бокам каждого отверстия в стене называются королевскими шпильками. Несколько более короткие шпильки, поддерживающие концы жатки, называются шпильками триммера или шпильками домкрата. Их прибивают к шпилькам шпильки или к другим шпилькам домкрата. Коллектор поддерживает каркас выше и распределяет нагрузки на домкратные шпильки с каждой стороны проема. Заголовок помещается поверх домкратов и между центральными шпильками. Табурет (также называемый подоконником или седлом) представляет собой горизонтальный элемент в нижней части оконного проема, который помещается между домкратами. Короткие элементы каркаса, которые подходят под табурет или над перемычкой, называются калеными шпильками. Местные строительные нормы и правила могут потребовать дополнительных элементов каркаса вокруг проемов, чтобы укрепить их против сильного ветра, как показано на левой фотографии ниже.

Проем в раме, перемычка, шпилька King, шпилька Jack и шпилька Cripple

Обшивка стен

Слой фанеры или ОСП, покрывающий внешнюю сторону стены, называется обшивкой стены.Он добавляет боковую прочность стеновой системе, связывая элементы каркаса вместе. Он также служит основой для крепления сайдинга.

Обшивка стен

Потолочные балки

Потолочные балки аналогичны балкам пола, за исключением того, что они не поддерживают кондиционируемое жилое пространство наверху. Их основная цель — обеспечить поверхность для прибивания потолочных материалов, таких как гипсокартон. Поскольку они не несут нагрузки на пол, потолочные балки не обязательно должны быть такими же широкими, как балки пола, хотя обычно это так.Потолочные балки могут проходить между стропилами или завершать верхнюю часть платформы краевыми балками по периметру.

Потолочная балка

Стропила и конек

Угловые элементы каркаса, которые создают форму крыши, называются стропилами. Они поддерживают вес обшивки крыши и кровельного материала и направляют нагрузки на наружные стены. Доска, соединяющая концы стропил на вершине, называется коньком. Его часто делают из двойного пиломатериала, но можно сделать и из других материалов.Структурный конек поддерживается стойками и помогает нести вес крыши. Ненесущий конек не несет веса крыши. Оба типа коньков обеспечивают опорную поверхность для концов стропил и связывают их между собой. Стропила также обеспечивают поверхность для крепления кровли.

Стропила и конек

Обшивка крыши

Обшивка из фанеры или ОСП, покрывающая стропила и соединяющая их вместе, называется обшивкой крыши.

Кровельная обшивка

Хомуты

Затяжки с буртиком — это горизонтальные элементы, которые соединяют противоположные стропила вместе.Они укрепляют крышу и могут служить потолочными балками, когда чердак используется как жилое помещение.

Галстук-воротник

 

Строительные нормы и правила: разработка основных правил

Чтобы защитить жителей наших домов, а также людей, которые их строят, дома строятся в соответствии с набором правил, называемых строительными нормами. Эти нормы определяют минимальные требования для большинства аспектов строительства дома. Кодекс определяет размер и сорта пиломатериалов и крепежа, которые входят в раму, а также то, как рама должна быть собрана, чтобы выдерживать все воздействующие на нее силы. Строительство по нормам – это ваша уверенность в том, что дом будет прочным и безопасным.

Строительные нормы и правила когда-то значительно различались от региона к региону, но усилия по стандартизации методов строительства привели к разработке Международного жилищного кодекса (IRC), который был впервые опубликован в 2000 году. принимать полностью или частично. Но даже если штат принимает IRC, местные юрисдикции обычно вносят в него поправки в соответствии со своими конкретными условиями (см. «Коды для особых мест» на предыдущей странице).Например, город в особо пожароопасной зоне может решить сделать местные нормы более строгими, чем IRC, в отношении допустимых кровельных материалов.

В настоящее время IRC полностью или частично принят на уровне штата или на местном уровне во всех 50 штатах и ​​округе Колумбия, но вы всегда должны следовать конкретным правилам в вашем регионе. Всегда следите за тем, чтобы ваши планы отражали любые местные требования, которые могут отличаться от общих строительных норм и правил. Обязательно уточните информацию в местном строительном отделе.Если ваш местный код отличается от всего, что показано в этой книге, создайте его в соответствии с требованиями вашего региона.

 

Сборка каркаса стены для скалолазания

Как построить собственную стену для скалолазания

Понятная информация, хитрости, советы, хорошо иллюстрировано. Экономьте время и деньги.

Сделайте свою стену потрясающей !

Обрамление стены для скалолазания должно начинаться с закрепления анкеров на потолке и полу. Каркас крепится анкерами, которые являются конечными точками непрерывного пути нагрузки от потолка до пола.Путь непрерывной нагрузки — это то, как вес стены и динамические нагрузки от альпиниста передаются от верхней нависающей секции к полу.

В этом примере показано крепление к готовому потолку и к бетонному полу. Однако, если ваши потолочные балки открыты, вы можете прикрепить шпильки прямо к ним. Если вы не можете выровнять стойки с потолочными балками, установите верхний анкер так же, как показано ниже для готового потолка.

Якорь к потолку

Крепление к потолочным балкам .Стенка для скалолазания должна быть надежно прикреплена к потолку и полу. Есть исключения, например, отдельно стоящие стены, но обычно домашняя стенка для скалолазания имеет потолок, который можно использовать для закрепления верхней пластины.

Крепление к полу . Нижняя пластина в строительном плане — это нижняя горизонтальная деталь, соединяющая стойки. Отметьте положение нижней пластины. Найдите место для шпилек и отметьте опорную точку между ними. Если у вас деревянный пол, вы, конечно, не будете использовать бетонные анкеры, используйте шурупы в балках пола.Если у вас бетонный пол, используйте бетонные анкеры

. Крепление к бетонному полу

Использование бетонного анкера . Расположите нижнюю пластину 2×4 или 2×6 и просверлите нижнюю пластину, пока сверло по дереву не коснется бетона. Переместите нижнюю пластину и замените сверла на сверла по бетону. Просверлите в бетоне длину бетонного анкера. В этом примере я использую клиновой анкер. Затем вбейте клиновой анкер через нижнюю пластину в отверстие в бетоне так, чтобы над нижней пластиной выступало около четверти дюйма.С помощью торцевой головки или гаечного ключа затяните гайку и шайбу на клиновом анкере. Установите несколько клиновых анкеров, чтобы закрепить основание стены для скалолазания на месте.

Для крепления к бетонному полу 1) Просверлите направляющее отверстие, 2) вставьте клиновой анкер, 3) затяните гайку.

Балка с изгибом, вершина вверх

Макет балки. Длинные балки не будут идеально прямыми. Перед установкой любого длинного деревянного элемента проверьте его прямолинейность, наблюдая за краем. Высокая сторона называется короной.Расположите корону вверху. Балка будет опираться на верхнюю часть балки или будет прикреплена к буксу или перемычке (которая крепится к существующему объекту). Вы можете измерить от любого конца анкерной книги. Балки должны располагаться на расстоянии 16 дюймов от центра из-за дополнительного веса, который они должны выдерживать. Установите балки на место и проверьте их квадратность, чтобы убедиться, что каждая балка перпендикулярна ригелю. Отметьте места расположения балок карандашом. Временно забейте балки на месте, используя 12-пенсовые гвозди.Предварительно просверлите отверстия для винтов, по одному с каждой стороны. Прикрепите балки к балке или гроссбуху с помощью шурупов и удалите временные ногти.

Каркас. Легче обрамлять, а также подгонять и измерять секции на полу. Это не всегда возможно с неправильными формами и сечениями, которые заполняют промежутки. Небольшие стены высотой восемь футов можно построить, используя два на четыре шпильки. Стены выше одного листа фанеры лучше обрамлять шпильками 2х6. Скрепите внешние части рамы небольшим гвоздем, прежде чем выровнять раму.Это делается для того, чтобы детали не сдвинулись с места во время регулировки. Измерьте и отметьте места для внутренних шпилек. Сделайте замеры с одной и той же стороны вверху и внизу. Соберите каркас панели с помощью винтов. Просверлите два отверстия сверлом 1/8 дюйма в местах, где будут установлены винты. Это облегчит свинчивание соединений без выскальзывания отвертки Phillips и снятия головки винта. раму, затем прикрутите раму вместе.

Диагонали равны, если квадрат

Проверка прямоугольности. Измерьте по диагонали от противоположных углов. Оба диагональных расстояния будут равны, если рамка квадратная. Отрегулируйте рамку, пока оба диагональных измерения не сравняются. Еще раз проверьте площадь рамы, затем прикрутите раму 3-дюймовыми винтами. Прикрутите раму вместе с помощью 3 или 4-дюймовых саморезов. Не используйте гвозди. Шпилька имеет толщину 1 1/2 дюйма. Когда они свинчены вместе, винт должен пройти через толщину обоих на общую длину 3 дюйма.Цена наружных саморезов по дереву на Амазоне.

3 или 4 дюймовые винты

Если рама проходит от пола до потолка, ее следует собирать на месте, а не на полу, а затем поднимать на место. Причина этого может быть не очевидна на первый взгляд. При установке стены под потолком стена, построенная точно такой же высоты, как и потолок, заклинит, когда вы попытаетесь поднять ее с пола и повернуть на место. Это связано с тем, что расстояние между противоположными краями рамы (сверху спереди и снизу сзади) больше, чем длина рамы.Мастера по перестройке делают свои стены немного короче, а затем заделывают зазор. Это не очень хорошая процедура для создания стен для скалолазания. Каркас стены для скалолазания должен надежно устанавливаться с минимальным зазором.

Если каркас представляет собой небольшую модульную часть более крупного каркаса, его проще собрать на полу. Чтобы собрать раму на полу, вы должны сначала собрать раму, начав с внешних частей рамы. Просто соедините их вместе маленькими гвоздями, прежде чем выровнять раму.Это делается для того, чтобы детали не сдвинулись с места во время регулировки. Оставьте около 1/8 дюйма шляпки гвоздя торчащими, чтобы вы могли удалить эти гвозди позже.

Каркас стены для скалолазания

Соберите каркас стены для скалолазания . Убедитесь, что есть непрерывный путь нагрузки к полу и что стена для скалолазания надежно прикреплена к потолку и полу. Прикрепите стену для скалолазания к потолку и полу. Используйте структурные соединители для укрепления соединений.

В этом примере высота потолка составляет 9 футов.Внизу есть приподнятая секция для коврика и зоны падения. Поверхность для подъема не доходит до потолка, но несущий каркас доходит до потолка и крепится к потолочным балкам. Шпильки проходят параллельно потолочным балкам и могут крепиться непосредственно к ним. В случаях, когда опорные стойки не могут быть прикреплены непосредственно к боковым сторонам потолочных балок, установите 2×6 поперек потолочных балок и закрепите стойки с помощью подвески для балок или другого подходящего конструкционного соединителя.

Просверлите отверстия под Т-образные гайки

Используйте фанеру 5/8″ . Причина использования фанеры 5/8″ связана с размером Т-образной гайки. Т-образная гайка имеет размер 1/2 дюйма, поэтому, если вы используете более тонкую фанеру толщиной 1/2 дюйма, толщина Т-образной гайки не позволит затянуть крепление. Зачем использовать фанеру? См. раздел «Фанера против OSB для стен для скалолазания».

Просверлите отверстия под сухари (но пока не устанавливайте сухари). Сложите несколько листов друг на друга, зажмите их вместе, чтобы они не сдвигались, и просверлите все листы одновременно.Отметьте места расположения т-образных гаек меловой линией, начиная с 4 дюймов от края и затем на расстоянии 8 дюймов друг от друга.

Вырезать фанеру по форме

Отрежьте фанерные секции по размеру. Просто обрежьте его, убедитесь, что он подходит к раме, поместив куски фанеры на раму, но пока не прикручивайте фанеру к раме; сначала нужно установить Т-образные гайки. Если ваша стена имеет угловые участки, обрежьте фанеру со скосом, другими словами, под углом, который вы установили пильным диском при резке. Ключом к получению хороших соединений является правильная установка скоса. Секции необычной формы, т. е. секции, которые заполняют промежутки между угловыми деталями, см. в разделе Резка-неправильной-формы.

Установите сухари после резки фанерных секций и перед установкой фанеры на раму. Причина установки Т-образных гаек перед привинчиванием фанеры к раме заключается в том, что довольно сложно вбить Т-образные гайки в вертикальный или наклонный лист фанеры. Если ваша фанера находится на раме, когда вы пытаетесь установить Т-образную гайку, она подпрыгнет и не войдет в отверстие.См. Как установить Т-образные гайки.

Установка фанерных панелей

Стена для скалолазания из фанеры

Большие профили . В примере слева весь каркас был собран на месте. Такие большие секции легче построить и установить на место фанеру.

Меньшие модульные секции . Если ваши секции небольшие или модульные, вы можете установить фанеру на каркас до того, как секция будет установлена ​​на стене, другими словами, собрать всю модульную секцию, а затем закрепить ее на стене.

Оставьте небольшой зазор между панелями . Не прижимайте фанеру плотно к соседнему куску фанеры. Оставьте очень небольшой зазор. Фанера будет расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. Это уменьшит нагрузку на анкеры, винты и болты, скрепляющие стену.

Привинтите фанеру с шагом 10 дюймов.

См. также:

Гаечный ключ Routesetter
Зацепы для лазания
Как установить Т-образные гайки
Т-образные гайки
Болты для зацепов
Онлайн-калькулятор Rise-Run
Как сделать зацепы для лазания

Наверху здания время течет быстрее, чем внизу?

Категория: Физика      Опубликовано: 24 июня 2013 г.

Масса Земли искажает пространство и время, так что время действительно течет медленнее, чем ближе вы находитесь к поверхности Земли.Хотя это очень слабый эффект, разницу во времени можно измерить в масштабе метров с помощью атомных часов. Изображение общественного достояния, источник: НАСА.

Да, чем дальше вы находитесь от поверхности земли, тем быстрее идет время по сравнению со временем на поверхности земли. Этот эффект известен как «гравитационное замедление времени». Это предсказано общей теорией относительности Эйнштейна и многократно подтверждено экспериментами. Гравитационное замедление времени происходит потому, что объекты с большой массой создают сильное гравитационное поле.Гравитационное поле на самом деле представляет собой искривление пространства и времени. Чем сильнее гравитация, тем больше искривляется пространство-время и тем медленнее течет само время. Здесь, однако, следует отметить, что наблюдатель в условиях сильной гравитации воспринимает свое время как нормальное. Только 90 701 относительно 90 708 в системе отсчета с более слабой гравитацией, что его время течет медленно. Таким образом, человек в условиях сильной гравитации видит, что его часы идут нормально, а часы в слабой гравитации — быстро, в то время как человек в слабой гравитации видит, что его часы идут нормально, а другие часы идут медленно. В часах нет ничего плохого. Само время замедляется и ускоряется из-за релятивистского способа, которым масса искажает пространство и время.

Гравитационное замедление времени происходит всякий раз, когда есть разница в силе гравитации, независимо от того, насколько мала эта разница. Земля имеет большую массу и, следовательно, сильную гравитацию, поэтому она искривляет пространство и время достаточно, чтобы их можно было измерить. По мере того, как человек удаляется от поверхности земли — даже всего на несколько метров — гравитационная сила на этом человеке ослабевает.Мы не замечаем этого, как люди, но даже переход с первого этажа здания на второй этаж здания отдаляет вас от земли и, следовательно, немного ослабляет гравитационную силу, которую вы ощущаете. Разница в гравитации между тем, что ощущается на высоте трех метров над поверхностью земли, и тем, что ощущается на высоте четырех метров, слишком мала, чтобы ее можно было заметить нашими человеческими органами чувств, но разница достаточно велика, чтобы ее могли уловить чувствительные машины.

Поскольку сила гравитации ослабевает с каждым шагом по лестнице, скорость течения времени также увеличивается с каждым шагом.Люди, работающие на нижнем этаже небоскреба, буквально путешествуют во времени в будущее по сравнению с людьми, работающими на верхнем этаже. Но эффект очень маленький. Настолько мало, что вы никогда не заметите разницу во времени в повседневной жизни. Люди, живущие и работающие дальше от поверхности земли, опережают ее лишь на доли наносекунды в год по сравнению с теми, кто находится близко к поверхности. Хотя разница во времени между разными высотами невелика, она реальна и была измерена экспериментально с использованием очень точных атомных часов.Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) измерил такие небольшие различия во времени и опубликовал свои выводы. NIST смог измерить небольшую разницу в скорости времени между точкой на земле и точкой на полметра выше, просто подняв свою экспериментальную таблицу на полметра. Их результаты хорошо соответствовали замедлению времени, предсказанному теорией относительности Эйнштейна.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *