Ремонтируем пол в сталинке с деревянными перекрытиями. Перепланировка сталинки
Просмотров: 2154С чего начать ремонт полов в сталинке
? С определения состояний перекрытия сталинки
. Обычно в техпаспорте указано из чего перекрытия
, лестничные клетки, — не поленитесь заглянуть до покупки квартиры
в документы на сталинку
, это сэкономит время, деньги и пучок седых волос. На деле, перекрытия у всех сталинок
разные: дерево, бетон, бетонные плиты и корыта из бетона разного размера, металл, смешанные перекрытия
. Осматривая квартиру до покупки, вы не увидите ровным счетом ничего важного-пару трещин на потолке и стенах, скрипучий деревянный пол
в худшем случае.
Сталинка сталинке рознь, скажу я вам и это не секрет,- строили их из того, что было и во многих сталинках на протяжении срока производилась реставрация с заменой деревянных перекрытий железобетонными . Необходимо узнать, в каком состоянии находятся деревянные лаги (брусья, на которые уложены доски пола), однозначно имеющиеся в конструкции
Ремонт пола в сталинке 100% самый сложный и дорогостоящий в реставрации квартиры сталинского типа, и зависит от состояния имеющегося: целостности, ровности, надежности лагов и т.д. Также нужно представлять себе, какой тип отделки для пола хотелось бы видеть в сталинке , а далее выбрать как по стоимости, так и по практичности. Особенно важно аккуратно относиться к демонтажу и устройству нового пола в сталинке , что критично для деревянных перекрытий .
Вес нового пола в сталинке
Вариантов в зависимости от ситуации больше десятка. Наиболее распространенные и эффективные решения
- разборка деревянного пола, выбор тяжелого мусора, осмотр и ремонт лагов (особенно их концы — необходимо укрепить перекрытия сталинки). Обычно лаги даже в старых домах достаточно в хорошем состоянии.
- устройство легкой бетонной стяжки
(важно для ламината и паркета)
- растянуть полиэтиленовую пленку
- засыпать керамзитом слой (10-20см) и залить цементным молочком для скрепления
- растянуть сетку 50х50 для армирования будущего слоя стяжки таким образом, чтобы она легла на лаги/ригеля
- уложить (обращаю внимание не «залить»!) слоем
Выдержит ли такой вес пола перекрытия сталинки ? Легко посчитаем вес м2 пола.
Что было:
- Строительный мусор плотностью ок 450кг/м3
- Деревянный настил пола (обычно сухой) плотностью ок 700 кг/м3, объемом 0,05м3 на 1м2 (доски 40мм+лаги диаметром ок120мм)
Чем заменяем:
- Керамзит плотностью ок 450кг/м3
- Стяжка плотностью ок 1800кг/м3 (толщиной ок. 4см=0,04м)
Формула простая — считаем увеличение веса пола на м2:
Дополнительный вес=1м2*[ (глубина керамзита*450+толщина стяжки*1800+0,008*900) – (глубина мусора*450+0.05*700) ]
Например: для площади 30м2 и глубине керамзита 15см (0,15м) будем иметь
Дополнительный вес=1м2*[ 0,15*450+0,04*1800+0,008*900) – (0,15*450+0.05*700) ] =148-103=+45кг/м2
Как видно из формулы наибольший вес несет стяжка на основе песка, поэтому этот вариант очень рискован так как никто достоверно не знает какая максимально допустимая нагрузка на деревянные перекрытия в сталинке (максимум 150кг/м2) . Чтобы получить стяжку 4см от строителей нужно требовать 3см с учетом того что часть попадет в поры между керамзитом а также важно керамзит нужно укладывать по уровню, чтобы избежать неравномерности стяжки . Металлическая сетка даст внутреннее натяжение при регулярном поливании стяжки во время высыхания. Это обеспечит прочную плиту нового
Немного дополним о стоимости ремонта пола в сталинке . Керамзит , песок, цемент, пластификатор, сетка 50*50, проволока, дополнительные доски, арматура 10ка, маяки, полиэтиленовая пленка, скотч–это почти полный перечень нужных материалов для устройства бетонной стяжки на деревянных перекрытиях сталинки . Особое внимание нужно уделить гидроизоляции пола с помощью ПЭ пленки (1-2слоя зависимо от толщины пленки). Самым дорогостоящим будет керамзит , сразу оговорим, что пенопластовые шарики вместо керамзита будут стоить дороже на 20%, и в массе вы не выиграете т.к. придется делать толще стяжку (основание будет пружинить сильнее).
Стоимость ремонта пола с использованием керамзита будет наибольшей составляющей бюджета и НАИБОЛЕЕ важным этапом. Укладка ламината требует отклонений плоскости пола 2мм на 1м, это реально достичь с хорошими мастерами без использования само-выравнивающей смеси (нивелира). Дешевить не стоит но и платить баснословную сумму также, т.к. работы по стяжке ведутся очень быстро. Такая стяжка должна выдерживаться с регулярным поливом пола сталинки около 60 дней! Следует устроить промежуточную проверку за ходом работ во время укладки стяжки,-как только она подсохнет-проверьте ватерпасом
- устройство пола сталинки с использованием OSB плиты
(для линолеума и ламината)
- убрать тяжелый мусор (по желанию, см.ниже)
- набрать каркас поперек балок с шагом 400мм (выровнять перепады с помощью подкладки из доски). Затем плашмя укладываем новые лаги (брус сосновый 50*100мм должен быть сухой и обработан антисептиком). В доске высверлить отверстия под диаметр самореза и 100-120 мм саморезами закрепиться в старые лаги.
- далее уложить в два слоя OSB плиты
- укладывать подстилку под ламинат или линолеум, соблюдая инструкции производителя.
Рассчитаем вес нового пола с использованием OSB листов или фанеры
Что было:
- Строительный мусор плотностью ок 450кг/м3 (рекомендую наиболее тяжелый вычистить)
- Деревянный настил пола (обычно сухой) плотностью ок 700 кг/м3
Чем заменяем:
Ремонт пола в сталинке: материалы, способы, инструкции
Ремонт пола является ответственным мероприятием. Особенно если дела касается такой старой постройки, как сталинка. Нужно рассмотреть технологию проведения подобной работы. Советы профессиональных строителей помогут тщательно изучить все этапы ремонта пола в сталинке. Это поможет избежать ошибок, получить прочное основание в помещениях. Об особенностях выполнения этой работы пойдет речь далее.
Виды полов
С проседанием пола в сталинке сталкиваются практически все владельцы этого жилья. Со временем любой материал, даже самый качественный, изнашивается. Поэтому владельцы такого жилья вынуждены проводить капитальный ремонт. Сталинками называются старые строения, которые возводились в СССР.
Они строились вплоть до шестидесятых годов прошлого столетия. У сталинок есть несколько отличительных особенностей. Они обладают высокими потолками, большими окнами. В таких квартирах просторные комнаты. Межэтажные перекрытия возводились из разных материалов. В большинстве случаев это была натуральная древесина.
Видов напольного покрытия, которое может встречаться в сталинках, всего три:
- Полы, покрытые искусственными материалами. Это, например, может быть линолеум, ламинат, а также иные подобные материалы.
- Паркетная доска. Это также может быть паркет штучного, щитового или наборного типа.
- Дощатый пол. Такое покрытие могло монтироваться из половой рейки. Но чаще для этих целей применялись обрезные строганые доски.
В сталинках применялись самые разные материалы при строительстве. При этом во многих домах подобного типа проводилась реставрация. В ходе проведения капитального ремонта многие материалы подлежали замене. Так, часто деревянные перекрытия менялись на железобетонные конструкции. Поэтому прежде чем начинать ремонт, нужно оценить состояние деревянных лаг. Это брусья, на которые уложен пол. Они всегда присутствуют в конструкции пола в сталинках, которые были построены в тридцатых годах прошлого столетия.
В постройках, которые были возведены после пятидесятых годов, уже предусматривалось наличие железобетонных перекрытий.
Стоит отметить, что самым распространенным видом пола в представленных строениях является дощатый настил.
Виды ремонта
Определив, какие полы в сталинках монтировались в большинстве случаев, нужно рассмотреть методику проведения их ремонта.
Он может быть разным. Выбор методики зависит от степени изношенности покрытия, его типа и прочих аспектов. Ремонт может быть следующим:
- Мелкий. В деревянном настиле заделывают небольшие дефекты, наттрещинытрещины сколы, щели. Возможно, в ходе такого ремонта потребуется выполнить замену плинтуса.
- Средний. Некоторые части пола, пришедшие в негодность, требуют замены. Например, это могут быть половицы, а также некоторые подгнившие лаги.
- Капитальный. Полная замена пола или значительной его части.
Ремонт полов в сталинке с деревянными перекрытиями несколько отличается от методики, которую применяют при наличии железобетонного основания. Однако в любом случае весь процесс разбивают на три этапа. Первым из них является подготовка. Дальше следуют основные ремонтные работы. Заключительным этапом выступает уборка.
Подготовка к этому процессу предполагает проведение осмотра полов. На этом этапе выявляют дефекты, что определяет перечень необходимых работ. После этого можно закупить необходимое количество материалов. Для этого составляется предварительно смета расходов.
В процессе основных работ устраняют выявленные дефекты. Действия на этом этапе совершают в определенной последовательности. Когда поставленные вначале задачи будут выполнены, нужно убрать пол. На нем остается строительный мусор, который нужно вынести из квартиры. После этого полы моют и эксплуатируют комнату.
Материалы для проведения ремонта деревянного пола
Перед началом работы нужно подготовить все необходимое.
Ремонт паркетного пола или иных разновидностей настила из древесины требует применения хвойных пород. Чтобы выполнить такую процедуру, нужно закупить следующие материалы:
- Обрезная строганая доска. Ее толщина должна быть не менее 40 мм.
- Половая рейка. Это строганая обрезная доска шпунтованного типа. С одной стороны она имеет паз, а с другой – сплошной шпунт. Толщина рейки составляет 40 мм.
- Лаги. Это брус, который может иметь сечение с размером 5х5 или 5х7 см.
- Гидроизоляция. Нельзя применять для этих целей искусственные материалы. В качестве гидроизоляции, как и утеплителя, может применяться керамзит или его аналоги.
Практически всегда требуется при замене пола в сталинке установить новый плинтус. Он выполняет декоративную функцию. Плинтус также скрывает щель между стеной и напольным покрытием. Его выбор зависит от материалов отделки основания.
Плинтус может быть пластиковым или деревянным. Второй вариант хорошо сочетается с паркетной доской или иным натуральным покрытием для пола. Однако плинтус из натуральной древесины имеет множество недостатков. Он довольно капризен, может покрываться царапинами, вмятинами и прочими дефектами. Деревянный плинтус легко сломать, поэтому чаще применяются его пластиковые аналоги. Такие элементы отделки пола долговечнее, проще в монтаже. Пластиковый плинтус легко обрабатывать, устанавливать и демонтировать. Также он не требует покраски.
Обработка натурального материала
Рассматривая устройство полов в сталинке, следует отметить необходимость правильно выбирать стройматериалы. Они должны быть правильно обработаны. В противном случае натуральный материал будет деформироваться, быстро потеряет привлекательный внешний вид.
Древесина, которая была плохо просушена, со временем станет терять влагу. Из-за этого ее габариты будут значительно меняться. Доски не будут больше составлять единое гладкое покрытие. Местами края их станут выступать над поверхностью, появятся трещины.
Также без правильной обработки древесина может покрыться плесенью, грибком, особенно если в помещении высокая влажность. Она может быть подвержена атакам насекомых, грызунов. Это значительно ухудшает внешний вид и снижает продолжительность эксплуатации напольного покрытия.
Поэтому в ходе ремонта паркетного пола или иной отделки из натуральных материалов, нужно приобретать хорошо просушенную и пропитанную соответствующими составами древесину. Стоит отметить, что самостоятельно просушить натуральный материал не получится. Для этого применяют специальное оборудование.
Но вот антисептическими и противопожарными растворами пропитать древесину можно самостоятельно. Для этого перед началом монтажа нужно ее обработать специальными составами. Их приобретают в строительном магазине. Антисептик защитит натуральный материал от грибка и порчи насекомыми. Антипирен позволяет защитить древесину от возгорания. Это обязательное требование пожарной безопасности.
Мелкий ремонт
Не всегда нужно выполнять демонтаж пола в сталинке. Если дефекты относительно небольшие, покрытие еще достаточно крепкое, отсутствуют скрипы и прогибы, нужно выполнить мелкий ремонт. Сначала осматривают весь пол, выявляя видимые повреждения. В этих местах снимается слой краски или лака. Профессиональные строители рекомендуют удалять декоративный слой со всего напольного покрытия. В противном случае можно не заметить другие повреждения под краской.
Также стоит учесть, что новый слой декоративного покрытия будет отличаться от старого. Поэтому вид такого пола будет неэстетичным. Чтобы этого избежать, лакокрасочное покрытие снимают со всей поверхности пола. Для этого применяют циклевочную машинку.
Выполняя мелкий ремонт пола в сталинке, нужно зачистить места с дефектами от грязи. Дальше потребуется шпаклевка по дереву. Цвет ее должен соответствовать напольному покрытию. Шпаклевкой заделывают щели, создавая ровный слой на поверхности. Она высыхает в течение суток.
Затем поверхность пола шлифуют. Сначала применяется крупная наждачная бумага, а затем мелкая. Затем пол моют и сушат. После этого его можно прогрунтовать и окрасить подходящим составом. Если плинтус поврежден, его удаляют полностью. Нужно смонтировать по периметру новые декоративные планки. К выбору их цвета необходимо подойти ответственно. Можно подобрать контрастный или аналогичный древесине оттенок.
Средний ремонт
Как выровнять пол в сталинке? В этом случае нужно провести средний ремонт. Также подобную работу необходимо выполнить, если пол начал прогибаться и скрипеть. Причиной тому может быть подгнившая лага или доска. Это легко определить. Нужно убрать гвозди и достать доску. Если на ней нет дефектов, причина заключается в лаге.
В ходе среднего ремонта весь пол разбирать не придется. Если лага подгнила только в одном месте, можно в этом месте под нее подставить подкладку. После этого нужно будет выровнять уровень пола.
Проблемное место нужно выпилить. Сюда устанавливают отрезок бруса соответствующего размера. Сверху монтируют доску. Ее скрепляют с лагой при помощи саморезов. Уровень пола нужно выровнять.
Часто лаги менять не требуется. Замене подлежат только некоторые доски напольного покрытия. Подбирают материал с соответствующими размерами.
Если же пол изготовлен из рейки, выпилить подгнившую доску можно электролобзиком. Взамен сюда устанавливают обрезную доску с соответствующими габаритами. Если же проблема заключается в лаге, также нужно выпилить участок рейки. Но чаще в этом случае требуется разбирать пол полностью.
Когда доски будут смонтированы на лаги, выровнены при помощи строительного уровня, нужно заделать между ними щели шпаклевкой. Когда раствор высохнет, проводится шлифовка и покраска поверхности.
Капитальный ремонт
Если покрытие сильно скрипит, имеются значительные деформации и дефекты, существенные перепады высот и прочее, требуется провести капитальный ремонт полов в сталинке. Эту процедуру можно сделать разными способами. При этом учитывается материал перекрытия.
Так, если внизу под настилом оказалось деревянное перекрытие, можно настелить деревянную конструкцию из лаг и досок или выровнять уровень при помощи стяжки.
Сначала нужно демонтировать старое покрытие. Снимают настил из досок, убирают лаги. Между ними может находиться много мусора, пыли и грязи. Все лишнее нужно убрать. Если лаги не испорчены полностью, их можно отремонтировать. Важно, чтобы их концы были прочными. Часто даже в старых домах лаги находятся в достаточно хорошем состоянии.
Если будет принято решение об устройстве стяжки, она должна быть легкой. Нельзя заливать слишком толстый слой, так как нагрузка на перекрытие увеличится. Нужна стяжка толщиной до 4 см. Слишком тонкий слой не будет прочным, поэтому также не подойдет.
Сначала по поверхности подготовленного перекрытия расстилают гидроизоляцию. Она должна выходить на стены. На нее засыпают слой керамзита толщиной 10-20 см. Его нужно выровнять, утрамбовать. Керамзит заливают цементным молочком для скрепления.
Металлическую сетку растягивают по всей поверхности пола. Она должна иметь ячейки размером 5х5 см. Сетка ляжет на лаги. Дальше укладывают (не заливают) слой стяжки 4 см. С ее помощью выравнивают поверхность пола.
Использование плит ОСБ
Ремонт пола в сталинке можно выполнить без использования стяжки. Этот вариант проще и безопаснее. При использовании стяжки существует вероятность, что вес будет рассчитан неправильно. Из-за этого на перекрытие будет действовать значительная нагрузка. Использование плит ОСБ является лучшим вариантом при наличии деревянного перекрытия.
Сначала нужно убрать тяжелый мусор, который находился под полом. Нужно набрать каркас поперек балок. Выдерживают шаг 40 см между опорными элементами конструкции. Перепады выравнивают при помощи подкладок. Их делают из досок.
После этого плашмя монтируют новые лаги. Для этого используют новый брус с поперечным сечением 5х10 см. Он должен быть сухим, правильно обработанным. В досках высверливаются отверстия. Их диаметр должен соответствовать размерам саморезов. Лучше всего применять для этих целей метизы 10-12 см. С их помощью закрепляют доски в лаги.
После этого монтируют два слоя ОСБ плит. Можно применять для этих целей фанеру. Толщина плит должна быть 15 мм. Их укладывают так, чтобы швы верхнего и нижнего ряда не совпадали. Если у старых лаг определяется перепад по высоте, его нужно выровнять при помощи обрешетки. Для этого применяют строительный уровень.
Ремонт пола в сталинке завершается, когда сверху на листы ОСБ укладывают финишное покрытие. Чаще всего это ламинат. Также может использоваться паркетная доска.
Железобетонное перекрытие
Проще всего выполнить ремонт пола в сталинке с железобетонными перекрытиями. В этом случае меньше вероятность, что перекрытие не выдержит веса стяжки. Стоит отметить, что максимальная нагрузка в этом случае составляет 200 кг/м². Лучше всего применять в этом случае легкую стяжку. В качестве утеплителя применяется также керамзит.
Нужно подготовить нужные материалы. Это цемент, песок и пластификатор. Также потребуется приобрести соответствующее количества кермзита (для слоя 10-15 см). Армировочная сетка имеет ячейки 5х5 см. Нужны будут маяки, гидроизоляция полиэтиленовая.
Гидроизоляция может укладываться в один или два слоя, в зависимости от толщины материала. Не рекомендуется заменять керамзит полиэтиленовыми шариками. Они стоят дороже, а вес стяжки возрастет. Ее слой при таком монтаже придется увеличить.
Процедура монтажа
На подготовленное перекрытие выстилают гидроизоляцию. Если нужно совместить несколько листов, их выкладывают внахлест, скрепляют степлером и фиксируют строительным скотчем. Далее насыпают слой керамзита. Его тщательно выравнивают. Укладывают маяки по уровню. Далее заливается слой стяжки. Она должна правильно высохнуть. Для этого ее закрывают полиэтиленовой пленкой и поливают в процессе застывания. Спустя 3-4 недели можно будет смонтировать финишное покрытие. Это может быть любой материал, например паркетная доска, ламинат, керамическая плитка или иные варианты.
Ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями
Ремонт деревянных перекрытий в сталинке
Сталинки – один из самых дорогих вариантов жилья в старом фонде. Но, несмотря на свой почтенный возраст (строительство велось в 50-е годы), они сегодня также популярны, как и много лет назад. Это объясняется добротностью построек и удачной планировкой квартир. Стены в сталинках очень толстые и могут выдержать любую нагрузку, чего не скажешь о деревянных перекрытиях, встречающихся в некоторых типах таких домов.
Каковы же плюсы и минусы деревянных перекрытий в сталинке?
Из плюсов деревянных конструкций (в сравнении с железобетонными перекрытиями) можно отметить:
- их относительно небольшой вес,
- меньшую стоимость,
- возможность замены отдельных элементов.
К минусам деревянных перекрытий относятся:
- чувствительность к перепадам температур и влажности,
- высокая трудоемкость монтажа,
- подверженность гниению и воздействию насекомых (без соответствующей биологической защиты),
- высокая пожароопасность.
Конструктивные особенности деревянных перекрытий в сталинках
Несущим конструктивным элементом любого деревянного перекрытия являются балки, включенные в схему силового каркаса здания. Они принимают на себя силовые нагрузки, перераспределяя их на прогоны и столбы. Над санузлом и кухней в сталинках в качестве перекрытия чаще всего устанавливались бетонные двутавровые балки, над комнатами – деревянные (в отдельных типах зданий).
Помимо балок, элементами конструкции деревянных перекрытий являются:
- подшивка (отделочный слой потолка),
- насыпное межбалочное заполнение (керамзит, шлак),
- лаги,
- накат (черновой пол),
- чистовой пол.
Перекрытия могут быть цокольными (отделяют жилой этаж от холодного подвала), чердачными (отделяют жилые помещения от не отапливаемого чердака) и межэтажными (разделяют жилые этажи). В первых двух случаях при устройстве перекрытий дополнительно укладывают утеплитель, паро- и гидроизоляционный слой.
Варианты ремонта деревянных перекрытий в сталинке
Ремонт деревянных перекрытий в сталинке подразумевает перестилание полов и отделку потолка. Замена балок между этажами – слишком сложная работа и она проводится обычно только при капитальном ремонте и перестройке дома.
- Ремонт потолка
Потолки в домах с деревянными перекрытиями раньше штукатурили по дранке (вид тонкой обрешетки), однако сегодня ремонт потолка может осуществляться в нескольких вариантах:
В последнее время все большей популярностью пользуются натяжные потолки и их также можно использовать, как один из вариантов отделки.
Это один из самых сложных видов работ в сталинках с деревянными перекрытиями. Ремонт полов во многом зависит от надежности лаг, их ровности и целостности.
В заключение хочется сказать, что в большинстве случаев ремонт деревянных перекрытий в сталинке может быть проведен своими силами. Для этого нужно всего лишь немного терпения и минимальные навыки по владению инструментом. Самое сложное – это замена несущих балок и выполнение таких работ разрешено только специалистам-строителям.
Банки партнеры предлагают кредиты на лучших условиях! Выбирайте!
Новое на форуме:
Ремонт деревянного пола в сталинке
Сталинки – это одни из самых старых жилых домов в России. Добротная постройка, удачная планировка, толстые стены – это лишь часть преимуществ квартир. Но есть и серьезный минус – деревянный пол, который приходится менять уже через 40 лет эксплуатации. Поэтому нужно знать, как сделать ремонт пола с деревянным перекрытием в сталинке правильно.
Конструкция
Несущими конструкциями деревянного пола в сталинке являются балки. Они принимают силовые нагрузки и перераспределяют их на столбы. Над санузлом и кухней в доме обычно устанавливались бетонные балки, а над комнатами – деревянные. Кроме них конструкция включает: подшивку, насыпное заполнение, лаги, черновой и чистовой пол. В сталинке при монтаже напольного покрытия использовалась древесина только хвойных пород. В качестве гидроизоляции применялся керамзит.
Перекрытия делятся на цокольные (отделяют этаж от подвала), чердачные (между помещением и чердаком) и межэтажные. Деревянные конструкции имеют относительно небольшой вес и низкую стоимость. Но они чувствительность к перепадам температур, подвержены гниению, быстро возгораются и тяжело монтируются.
Предпосылки
Ремонт пола в сталинке следует проводить в случае, если:
- Слышен скрип половиц. Одной из причин шума может быть то, что доски крепились гвоздями, которые со временем расшатались. Лаги нужно прикручивать саморезами. Искривленные лаги выравнивают подкладыванием подложек.
- Появились щели между половицами. Этоговорит о рассыпании покрытия, отрицательно сказывается на виде помещения, создает проблемы с уборкой. В щели попадает мусор. Небольшие по ширине трещины (3-5 мм) можно заделать шпатлевкой, покрыть лаком с известняком. В противном случае нужно проводить ремонт пола в доме, вплотную перестилать доски.
Пол трясется при ходьбе. Это означает, что либо лаги были смонтированы редко, либо использовались тонкие доски. В таком случае нужно либо заменить погибшие половицы, либо полностью перестелить покрытие в сталинке.
Подготовка
Перед тем, как будет начат ремонт, деревянные материалы нужно просушить и обработать противопожарными, средствами, предотвращающими появление плесени и гниение. В строительных магазинах продаются уже обработанные материалы. В противном случае все операции придется поводить самостоятельно. Сушат древесину при температуре до +10 градусов, а обрабатывают ее антисептиком.
Ремонт пола в сталинке зависит от состояния перекрытия: его целостности, ровности и структуры. Также важно понимать какой тип перекрытия должен получится по завершению работ. Это особенно актуально при монтаже нового пола в доме.
Важно! Ремонт перекрытия нужно делать после демонтажа стенок и окон.
Начинается процесс с исследования старых лагов на предмет их целостности и надежности. Поэтому сначала нужно вскрыть пол. Скорее всего, старое перекрытие придется полностью демонтировать. Чтобы вывести мусор после снятия старого пола в доме, придется нанимать ЗИЛ и оплачивать услуги перевозчика. Чтобы вывести весь мусор (пол, штукатурка, перегородки), придется нанимать минимум 6 кузовов.
Ремонт обычно проводят так: перпендикулярно глухим стенам укладывают лаги. Затем на пол с деревянными перекрытиями монтируют OSB плиты или фануру.
- Собрать каркас поперек балок. Шаг – 4 м. Перепады выровнять с помощью подкладки из доски.
- Нужно установить маяки по всей площади. Для этого саморезы ввинчивают в балки. Чем толще будет фанера, тем реже могут быть лаги (предел — 30-35 см).
- Плашмя уложить новые лаги. Сухой брус размером 50-100 мм должен быть предварительно обработан антисептиком. Лаги крепятся к полу клеем для дерева или саморезами. Ширина досок – 30-50 мм. Когда проводится ремонт пола в сталинке, следует учитывать, что стыки листов фанеры должны приходиться на лаги. Для удобства монтажа сначала на пол можно уложить фанеру, обвести ее мелом, а потом уже по этим линиям укладывать лаги.
- Фанера (OSB плиты) укладываются в два слоя после высыхания клея. Швы не должны совпадать. Листы крепят к доскам саморезами с потайной головкой. Чтобы головки не выдавливали фанеру, их надсверливают и зенкуют. Уложить подстилку на пол согласно инструкции от производителя.
Старые лаги в углах монтировались с перепадом до 15см. Поэтому нужно тщательно выравнивать обрешетку по водяному уровню.
Таким способом можно получить ровный и прочный пол, подняв его на 2-3 см. Если в качестве покрытия будет использоваться линолеум или ковролин, то фанеру по швам обрабатывают шлифовальной машинкой, затем покрывают 2 слоями лака. Перед настилом ламината на доски накладывают подложку (вспененный полиэтилен).
Черновой пол
Рассмотренный ранее вариант является самым распространенным. Но есть еще один способ. Его суть в создании чернового пола. Лаги укладываются вдоль и поперек стен, образуя гранями клетки. Между лагами укладываем утеплитель. В качестве утеплителя лучше выбирать материал со звукоизолирующими свойствами, например, пенополиуретан, минкраловату. Так можно решить сразу две проблемы.
Сверху настилается фанера. Она служить подложкой под основное покрытие. Искусственная изоляция в сталинке не допустима. Поэтому между лагами засыпается керамзит. Такую схему используют перед укладкой паркета.
Альтернативный способ
Покрытие можно выровнять другим более экономичным способом. Нужно набить рейки, маяки выставить по горизонтальному уровню. А уже пространство между ними заполнить смесью. Насыпать шпаклевку из клея ПВА с мелкими опилками. Когда она затвердеет (через 2 суток), то приобретет прочность пластмассы. Что бы опилки не вытянули влагу, их необходимо увлажнить и отжать.
Такая шпаклевка дает усадку. Поэтому толстые слои следует наносить толщиной максимум в 1-2 см. Затем с помощью уровня проверить ровность слоя, где надо нанести дополнительное количество шпаклевки. Только после окончательного высыхания – стелить выравнивающий материал.
Косметический ремонт
Дерево чувствительно к перепадам температуры. Оно подвержено гниению. Поэтому периодически надо хотя бы менять фанеру. Косметический ремонт делается, чтобы уменьшить высоту помещения, и при условии, что состояние перекрытия удовлетворительное. В таком случае один слой листов OSB накладывают поверх деревянного пола, а стыки шпаклюют. Желательно оставить отверстия для вентиляции воздуха в покрытии. Сверху можно запросто уложить линолеум. А вот при эксплуатации ламината могут возникнуть проблемы (скрипы в замках).
Плинтус играет декоративную функцию, может скрывать щель между полом и стенами. Деревянный плинтус быстро приходит в негодность. Поэтому чаще используется пластиковый. Он легко обрабатывается, долго служит, быстро монтируется.
Монтаж пола – дело хлопотное. В зависимости от состояния покрытия. Может потребоваться полное восстановление покрытия, устранение трещин или обычная замена фанеры. Особенность работ в сталинке в том, что полы выполнялись из дерева. Это означает, что обычная цементная заливка не подойдет. Материалы не должны оказывать сильную нагрузку на конструкцию.
Видеогалерея
Фотогалерея
Как провести ремонт полов в сталинке?
- Устранение щелей, избавление от скрипа
- Выравнивание пола: особенности использования лаг
- Монтаж лаг на основание
- Обшивка деревянного пола
Сталинские дома считаются качественным жильем. Строительство таких домов проводилось примерно в 50-е годы, но здания до сих пор остаются прочными и надежными. Однако время все же берет свое, полы в таких домах требуют ремонта. Почему это происходит? Перекрытие зданий делалось из дерева, а этот материал не вечен. Постепенно доски расшатываются, рассыхаются, образуются трещины, лаги гниют. Ремонт пола в сталинке предполагает устранение всех этих неприятностей. Часто его проводят вместе с выравниванием основания под выбранный напольный отделочный материал.
Сталинки являются довольно старыми постройками, именно поэтому полы в них требуют капитального ремонта.
Подобные дефекты вызываются такими причинами:
Главным преимуществом деревянного пола является его богатый внешний вид.
Все не так плохо, деревянные полы обладают и многочисленными преимуществами:
Устранение щелей, избавление от скрипа
Ремонт пола в сталинке может быть и не столь глобальным. В некоторых случаях достаточно заделать трещины между досками. Рекомендуется приобрести специальную шпаклевку для дерева или приготовить смесь самому. В состав ее должны входить клей ПВА и древесные опилки. Смесь тщательно перемешивается, после чего ей заполняются все щели. Предварительно их необходимо очистить.
Порядок ремонта следующий:
Схема укладки лаг: 1- маячная лага; 2- промежуточные лаги; 3 – прокладки из древесноволокнистых плит; 4 – уровень чистого пола.
Если трещины большие, то необходимо такие доски демонтировать и заменить на новые. В противном случае покрытие долго не прослужит, ремонт все равно придется делать с заменой обшивки основания. Еще одна проблема – устранение скрипа. Происходит такая ситуация из-за того, что доски рассыхаются, покрываются трещинами. При ходьбе они начинают двигаться, прогибаться, становясь причиной появления неприятного и надоедливого скрипа. Избавиться от него можно, если выполнить следующий комплекс действий:
Сталинка обычно отличается постройками высокого качества, но дерево при длительном использовании все равно рассыхается. Подгнившие лаги и доски снимаются, они заменяются на новые. Предварительно древесину обязательно надо обработать антисептиком, чтобы защитить от гниения и плесени. Важно следить за тем, чтобы дерево было сухим, влажные лаги или доски станут причиной того, что появится дефект и новый скрип.
Вернуться к оглавлению
Выравнивание пола: особенности использования лаг
Во время ремонта полов одновременно выполняются работы по выравниванию. Процесс требует определенных временных затрат. Сначала необходимо полностью снять все доски, убрать материал, который заполняет пространство между лагами. Раньше вместо утеплителей использовали строительный мусор. Он совершенно не годится для повторного использования, поэтому надо сразу приготовиться к выносу большого объема мусора.
При укладке лаг их нужно защитить от влаги с помощью полиэтилена.
Когда пространство между лагами освобождено, необходимо внимательно осмотреть их состояние, проверить горизонтальность поверхности строительным уровнем. Если лаги в порядке, то их можно использовать дальше. Если есть многочисленные трещины, следы гниения, то придется их заменить. Для настила приобретают деревянные брусья, они монтируются на поверхность с шагом в 60-100 см. Сечение можно брать такое, как и использовалось ранее. При самостоятельном подборе внимание надо обращать на то, какой длины необходим пролет:
- при пролете до 1 м надо применять брус, сечение которого составляет 110*60 мм;
- при пролете до 2 м сечение бруса должно составлять 150*80 мм;
- при пролете до 4 м сечение равно 180*100 мм;
- если длина пролета составляет до 5 м, то брус надо брать на 200*150 мм;
- при пролете в 6 м надо использовать брус на 220*180 мм.
При ремонте полов в сталинке необходимо внимание обращать и на шаг лаг. Сегодня при выравнивании применяются не только обрезные доски, но и плиты ОСП, фанерные листы. Шаг для указанных материалов требуется различный.
Для обрезной доски:
Чтобы не было перекоса. нужно с помощью уровня проверять высоту каждой лаги.
- при толщине в 20 мм шаг составляет до 30 см;
- при толщине в 25 мм шаг лаг равен 40 см;
- для доски в 35 мм толщиной используется шаг в 60 см;
- для доски до 40 мм шаг равен 70 см;
- для доски в 45 мм шаг равен 80 см;
- для доски до 50 мм шаг лаг равен 100 см.
Для фанерных листов и плит ОСП:
- для настила с толщиной в 15-18 мм шаг лаг равен 40 см;
- для настила в 22-24 мм шаг увеличивается до 60 см.
Вернуться к оглавлению
Монтаж лаг на основание
Ремонт пола продолжается установкой лаг на основание. Сначала требуется проверить горизонтальность строительным уровнем, на стенах сделать отметки уровня укладки бруса. При необходимости под брусья помещают кусочки фанеры, они обеспечат должное выравнивание. Сначала собирается каркас пола, т. е. вдоль стен монтируется брус с соблюдением расстояния в 5 см от лаг до стен. Затем необходимо приступить к монтажу брусьев, соблюдая указанные максимальные расстояния. К полу лаги крепятся анкерами, важно во время работы постоянно проверять устойчивость конструкции, ее прочность, жесткость.
Схема утепления деревянного пола.
Когда лаги установлены, выполняются работы по утеплению поверхности. Для сталинки лучше всего использовать теплоизоляторы, не имеющие большого веса. Отлично подходит целлюлозный утеплитель или минеральная вата. Во время утепления следует смотреть, чтобы все полости были заполнены, чтобы не оставалось никаких воздушных карманов. Если будет использоваться насыпной теплоизолятор, то на основание пола требуется предварительно уложить пленку. Теплоизолятор должен идти вровень с уровнем лаг, чтобы во время зашивки не оставалось зазоров.
Вернуться к оглавлению
Обшивка деревянного пола
Полы в сталинке после установки лаг необходимо обшить, для этого используются доски или фанерные листы. Старая обрезная доска для пола может применяться в том случае, если она не имеет следов повреждения и гнили. Доски предварительно обрабатываются антисептиками. Обшивка пола досками в сталинке проводится с соблюдением минимальных температурных зазоров. Для крепежа приобретаются саморезы, головки их слегка утапливаются в дерево.
Если для работы будет покупаться фанера, то необходимо предварительно нарезать большой лист на квадраты с меньшей площадью, после чего обшить ими поверхность. Между фанерными листами соблюдается температурный зазор, от стены необходимо отступить примерно 1 см.
Фанера монтируется таким образом, чтобы 4 угла листов не сходились в одной точке.
Стороны двух листов должны обязательно приходиться на лаги. После того как полы в сталинке готовы, необходимо поверхность их отшлифовать, для работы применяется шлифовальная машинка. Именно поэтому все головки саморезов должны быть утоплены в дерево, в противном случае инструмент будет поврежден.
Ремонт полов в сталинке – дело хлопотное, может потребоваться полное восстановление и выравнивание покрытия или устранение трещин, скрипа при ходьбе. Особенностью ремонтных работ является то, что полы в сталинских строениях выполнялись из дерева, т. е. обычная цементная заливка уже не подойдет. Утеплители и прочие материалы не должны оказывать сильных нагрузок на конструкцию.
«>
Замена пола в сталинке с деревянными перекрытиями в Москве | Услуги
Затеяли ремонт в сталинском доме?
Заменим старый, скрипучий, неровный, гнилой пол в сталинках на новый, современный прочный пол с гарантией, по шведской технологии.
Опыт работ — более 10 лет!
Мы знаем как делать такие полы.
Профессиональный демонтаж пола поможет избежать неприятностей уже на первой стадии ремонта пола.
Некоторые преимущества нашего пола в сталинках и домах старого фонда
Легкий вес пола.
Деревянные перекрытия нельзя нагружать тяжелой стяжкой. Высота пола в сталинках от 20 до 50 см. Вес нашего пола 35-50 кг/м2 (зависит от пирога пола), Вес стяжки толщиной 5 см — 100 кг/м2
Пол не скрипит.
Перепады в сталинках достигают 15 см, но технология позволяет нам выровнять пол по всей площади в один уровень. Пол получается ровный — это одна из причин отсутствия скрипа.
Кроме того, устройство пола выполняется с использованием минимального количества уголков (стараемся их не использовать вообще). Наша системы выравнивания пола позволяет это делать. Меньше связывающих элементов — меньше вероятность образования скрипа со временем.
Кроме того, мы разделяем 2 деревянные поверхности звукоизоляционными лентами, что так же позволяет уйти от скрипа пола.
Средняя скорость монтаж пола в домах с деревянными перекрытиями — 15 м2, зависит от пирога пола и технического состояния перекрытия.
Звукоизоляция пола выполняется современными материалами, стоимость которых варьируется от эконом до премиум.
Сталинские дома привлекают своих покупателей высотой потолков. Мы сохраняем эту высоту, а в случае необходимости можем занизить пол и сделать высоту потолков еще выше.
Почти 20 % работ из нашей практике — это переделка некачественной работы, люди просто не знают как делать такие полы.
Поэтому нас приглашают прорабы и дизайнеры.
Для составления предварительного сметного расчета достаточно указать площадь и ответить на некоторые несложные вопросы по телефону в первом общении:
— Характер листового материала (фанера или OSB)
— Кол-во слоев листового материал (1 или 2)
— Характер звукоизоляции (минвата, мембраны, демпфирующие ленты)
— Наличие / отсутствие обработки пиломатериала антисептиком, огнебиозащитой
— Территориальное расположение (для расчета стоимости доставки)
— Этаж и наличие лифта (для расчет стоимости разгрузки)
После чего Вам направляется расчет, если он Вас устраивает, назначаем время, когда к Вам на объект выезжает мастер на замер и консультации. После чего, данный расчет подтверждается.
Как отремонтировать полы в сталинке?
Сталинские дома считаются качественным жильем. Строительство таких домов велось примерно в 1950-х годах, но постройки до сих пор остаются прочными и надежными. Однако время все-таки берет свое, полы в таких домах нуждаются в ремонте. Почему это происходит? Перекрытие построек было деревянным, и этот материал не вечен. Постепенно доски расшатываются, растрескиваются, образуются трещины, бревна загнивают. Ремонт пола в сталинке подразумевает устранение всех этих неприятностей.Часто его проводят вместе с выравниванием основания под выбранный напольный материал. Сталинки — довольно старые постройки, поэтому полы в них требуют капитального ремонта. Такие дефекты вызваны следующими причинами:
Главное достоинство деревянного пола — богатый внешний вид. Все не так уж плохо, у деревянных полов много плюсов:
Устранение трещин, избавление от скрипа
Ремонт секса в сталинке не может быть согласовал. В некоторых случаях достаточно заделать щели между досками. Рекомендуется приобрести специальную шпаклевку для дерева или приготовить смесь самостоятельно. В его состав должен входить клей ПВА и опилки. Смесь тщательно перемешивается, после чего заполняются все трещины. Предварительно их нужно очистить. Порядок ремонта следующий:
Схема лага: 1- лагунный лаг; 2- промежуточные лаги; 3 — прокладки из ДВП; 4 — уровень чистого пола. Если трещины большие, то такие доски необходимо демонтировать и заменить на новые. Иначе покрытие долго не прослужит, все равно придется делать ремонт с заменой обшивки основания.Еще одна проблема — устранение скрипа. Такая ситуация возникает из-за того, что доски потрескались, покрылись трещинами. При ходьбе они начинают двигаться, провисать, вызывая неприятный и раздражающий скрип. Избавиться от него можно, выполнив следующий комплекс действий:
Сталина обычно отличают постройки высокого качества, но дерево при длительной эксплуатации все равно трещина. Удаляют гнилые бревна и доски, заменяют на новые. Предварительно дерево необходимо обязательно обработать антисептиком для защиты от гниения и плесени. Важно следить за тем, чтобы дерево было сухим, мокрые лаги или доски вызовут дефект и новый скрип. Вернуться к содержанию
Выравнивание полов: особенности использования бревна
При ремонте полов, работы по выравниванию.Процесс требует определенного времени. Для начала необходимо полностью удалить все доски, удалить материал, заполняющий пространство между лагами. Раньше вместо утеплителя использовали строительный мусор. Он совершенно непригоден для повторного использования, поэтому необходимо сразу подготовиться к удалению большого количества мусора. При укладке бревна их необходимо защитить от влаги с помощью полиэтилена. Когда пространство между лагами освободится, нужно внимательно осмотреть их состояние, проверить горизонтальность строительного уровня.Если журналы в порядке, то их можно использовать в дальнейшем. Если есть многочисленные трещины, следы гниения, то вам придется их заменить. Для перекрытия приобретаются деревянные балки, монтируются на поверхность с шагом 60-100 см. Разрез можно принять как использованный ранее. При самостоятельном выборе следует обратить внимание на длину, необходимую для полета:
- при полете до 1 м нужно применять балку, сечение которой 110 * 60 мм;
- при полете до 2 м сечение балки должно быть 150 * 80 мм;
- при полете до 4 м сечение 180 * 100 мм;
- если длина пролета до 5 м, то балку следует брать 200 * 150 мм;
- на пролет 6 м следует использовать брус 220 * 180 мм.
При ремонте полов в сталинке внимание нужно уделять повороту и шагу лаг. Сегодня при выравнивании используются не только обрезные доски, но и плиты OSB, листы фанеры. Шаг для указанных материалов требуется разный. Для окантовки: Чтобы не было перекосов. Необходимо проверить высоту каждого бревна с помощью уровня.
- при толщине 20 мм, шаг до 30 см;
- при толщине 25 мм, шаг бревна 40 см;
- для доски толщиной 35 мм используется шаг 60 см;
- для доски до 40 мм, шаг 70 см;
- для доски 45 мм, шаг 80 см;
- для доски до 50 мм, шаг бревна 100 см.
Для фанерных листов и плит OSB:
- для настила толщиной 15-18 мм, шаг бревна 40 см;
- для деки в 22-24 мм шаг увеличивается до 60 см.
Вернуться к содержанию
Монтаж цокольного бревна
Ремонт пола продолжается установкой бревна на основание. Сначала требуется проверить горизонтальность строительного уровня, сделать отметки на стенах уровня укладки бруса.При необходимости под брусья кладут куски фанеры, они обеспечат правильное совмещение. Сначала собирается каркас пола, то есть вдоль стен монтируется брус, с расстоянием от лага до стен 5 см. Затем необходимо приступить к установке штанг, соблюдая указанные максимальные расстояния. Чтобы лаги перекрытия крепились анкерами, важно во время работы постоянно проверять устойчивость конструкции, ее прочность, жесткость. Схема утепления деревянного пола.Когда бревна установлены, проводятся работы по утеплению поверхности. Для сталинки лучше всего использовать утеплители, не имеющие большого веса. Отлично подойдет целлюлозный утеплитель или минеральная вата. Во время утепления необходимо следить за тем, чтобы все полости были заполнены, чтобы не осталось воздушных карманов. Если используется объемный утеплитель, на основание пола необходимо уложить пленку. Утеплитель должен доходить до уровня бревна, чтобы не было зазоров при шитье. Вернуться к содержанию
Обшивка деревянного пола
Полы в сталинке после установки лага необходимо зашить, для этого используются доски или листы фанеры.Старую обрезную доску для пола можно использовать, если на ней нет следов повреждений и гнили. Доски предварительно обработаны антисептиками. Обшивка пола досками в сталинке выполняется с соблюдением минимальных температурных зазоров. Для крепежа получаются саморезы, головки их слегка утоплены в дерево. Если фанеру предполагается покупать для работы, необходимо предварительно разрезать большой лист на квадраты меньшей площади, а затем покрыть ими поверхность. Между листами фанеры наблюдается температурный зазор, от стены необходимо отступить примерно на 1 см.Фанера монтируется таким образом, чтобы 4 угла листов не сходились в одной точке. Стороны из двух листов обязательно должны приходиться на бревна. После того, как полы в сталинке будут готовы, необходимо их поверхность отполировать, для работы используется шлифовальный станок. Поэтому все головки шурупов должны быть утоплены в дерево, иначе инструмент будет поврежден. Ремонт полов в сталинке дело хлопотное, может понадобиться полностью восстановить и выровнять покрытие или устранить трещины и скрип при ходьбе.Особенностью ремонтных работ является то, что полы в сталинских домах были деревянными, то есть обычная цементная заливка уже не годится. Утеплители и другие материалы не должны оказывать сильную нагрузку на конструкцию.
Комментарии
Комментарии
.Сталинка в архитектуре — HiSoUR — Hi So You Are
🔊 Аудио чтениеСталинка, или сталинские дома — обычное разговорное название многоквартирных домов, построенных в СССР с конца 1930-х до середины 1950-х годов, в основном во время правления И. В. Сталина, в основном в стиле неоклассицизма (сталинский ампир). «Сталинки» — это капитальные многоквартирные дома высотой от 2 этажей со стенами из негорючих материалов, обеспеченные коммунальными удобствами: водопровод, канализация, водяное отопление.К стеблям не относятся и другие типы жилых домов, возведенные при Иосифе Сталине: бараки, кирпичные дома без хозяйственных помещений, индивидуальные или парные одноэтажные дома.
Общее описание
Происхождение названия и вариантов
Для обозначения этого типа зданий используются названия «Сталинский дом», «Сталинский» и (реже) «Сталинский дом». Все названия произошли от имени Сталина, во время правления которого были построены эти дома. Название «дом Сталина» чаще встречается в Москве и Санкт-Петербурге.Петербург. Квартиры в домах обычно называют сталинками, реже употребляется выражение «квартира Сталина». Кроме того, используются названия «полноразмерная» или «полноразмерная» квартира, сокращенно «полная».
История и период строительства
Сталинские дома строились с 1935 по 1960 годы. По дате постройки здание делится на довоенное и послевоенное. Довоенные дома часто строились в переходном стиле постконструкционизма.
Эпоха классических домов в сталинском стиле закончилась после принятия постановления о борьбе с архитектурными излишествами.В 1956-1960 гг. Возводились дома переходного типа, в которых «сталинская» монументальность сочеталась с практически полным отсутствием декора. Такие полусталинки-полухрущевки («рваные сталинки») в большом количестве встречаются в Москве и других городах страны. В частности, дома этого типа застраиваются в северной части улицы Профсоюзов в Москве. Жилые помещения в «рваных» домах по-прежнему проектировались по «сталинским» нормам СНиП 1954 года.
В первой половине 1950-х годов был взят курс на стандартизацию жилищного строительства. Для ускорения строительства в строительстве внедрены типовые ЖБИ заводского производства, отказ от пожаробезопасных деревянных перекрытий в пользу сборных железобетонных плит, есть сталины, построенные по типовым проектам.
Строительство сталинских домов резко сократилось в 1958 году, когда снизились ориентиры на массовое промышленное жилищное строительство и удешевление строительства за счет уменьшения размеров жилых помещений, что привело к появлению массивов дешевых типовых «хрущевок». .Отдельные сталинские дома строились по инерции до 1960 года.
Планы
Обычно в сталинской квартире много комнат — обычно три или четыре, редко две или больше четырех. Однокомнатные сталинки строились ограниченно. Комнаты могут быть как раздельными, так и смежными (в трехкомнатных сталинках обычно совмещают две комнаты).
Общая площадь стали обычно:
1-комнатная — 32-50 м²;
2-комнатная — 44-70 м²;
3-комнатная — 57-85 м²;
4-комнатная — 80-110 м².
Более поздняя Сталинка, возведенная в 1950-е годы до начала массового строительства хрущевок, была спроектирована по СНиП от 1954 года. В соответствии с СНиП все жилые дома были разделены на 3 класса — I (высший), II, III — в зависимости от прочности, огнестойкости, благоустройства и внутренней отделки.
Квартиры в поздних сталинах должны были иметь жилые комнаты, кухню, парадную, ванную или душевую (кроме домов III класса и малоэтажных домов II класса), уборную, торговую кладовую не менее 0.6 м 2 или встроенные шкафы. Высота потолков в жилых комнатах была установлена не менее 3,0 м. Квартиры должны были быть обеспечены центральным водоснабжением, канализацией, центральным отоплением. Дома низкого класса при невозможности подключения к сетям могут быть запроектированы с печным отоплением, а также без водопровода и канализации — с возможностью дальнейшей канализации дома.
Классификация домов
По конструкции зданий и планировке квартир сталинки делятся на два типа: «номенклатурные» и «обычные» сталинские дома.
Номенклатурный (элитный) дом
Номенклатурный дом (также «ведомственный корпус» («ведомственный»)) строился для верхних слоев советского общества. В них, в основном, жили партийные, советские и хозяйственные деятели, высшие военные и силовые структуры, крупные представители научной и творческой интеллигенции.
Номенклатурные дома имеют хорошую планировку с холлами и двумя — четырьмя квартирами большой площади на этаже. Квартиры в этих домах имели просторные кухни, отдельные ванные комнаты, изначально большие, обычно изолированные комнаты от 15 до 25, а иногда и до 30 м², хозяйственные помещения.В некоторых домах (Верхняя Масловка, д.1, д.3) были предусмотрены мастерские скульпторов и художников. В «сталинских» квартирах на 3-4 и более комнат, при однокомнатном проживании их хозяева могли устраивать кабинеты, библиотеки, детскую комнату и т. Д. На нижних этажах таких домов — квартиры с таким же количеством комнат и помещением. аналогичная планировка может быть выделена для коммунального поселения, в том числе в качестве зоны обслуживания сотрудников службы безопасности, дворников и т. д.
Представительское жилье
Обычно «директорские» дома имеют классические архитектурные формы и убогий декор, сами здания большие, с высоким антресолью.При строительстве здания они были оштукатурены и украшены лепниной; перекрытие — железобетонное или комбинированное. В домах выше пяти этажей обязательны лифты, на кухнях часто бывают индивидуальные мусоропроводы. Потолки в номенклатурных домах имеют высоту 2,9-3,2 м и более.
Здания этого типа возведены в центре города, со строительством проспектов и центральных улиц, рядом с площадями. Обычно они строятся по индивидуальным проектам и являются архитектурными достопримечательностями городов.
После прекращения строительства сталинских домов на смену номенклатурным сталинкам пришли Вулихинские башни, а затем и Цековские дома.
Обычные дома
Обычные «сталинки» строились для рабочих (часто для коммунального поселения) и представляют собой более скромное жилье. В домах есть как классические трех- и четырехкомнатные квартиры для того периода, так и послевоенные «коридорные» квартиры — изначально общежития. Площадь квартир меньше, чем в домах по номенклатуре (но все же больше, чем в хрущевских и более поздних домах), есть смежные комнаты.Архитектура утилитарная, отделки нет, фасады почти плоские, со стандартным лепным декором.
Наружные стены зданий из красного или силикатного кирпича иногда не оштукатуривали, полы в основном деревянные. В рабочих сталинках часто нет санузла и горячей воды. У рабочих сталинцев нет мусора и лифта — это их нижние этажи.
Обычные сталинки строились, как правило, в рабочих поселках, расположенных вблизи заводов, на окраинах или в глубине кварталов.При строительстве был скопирован проект, что привело к появлению однотипных жилых массивов.
Малоэтажные сталинки
Распространенным типом рядовых стальных являются малоэтажные дома высотой 1-3 этажа. Наиболее распространены двухэтажные дома на 8-18 квартир, однако возводились более внушительные трехэтажные многоквартирные дома, дома с антресолями, а также одноэтажные или двухквартирные коттеджи.
Малоэтажные сталинки построены в послевоенный период до конца 1950-х годов.Дома построены по заранее разработанной типовой серии, в которую вошли несколько вариантов домов: одно-, двух-, трехквартирные, угловые и с магазинами на первом этаже, а также общежитие.
Малоэтажное строительство использовалось в связи с тем, что при строительстве оно давало следующие преимущества: не требовало использования дефицитной строительной техники, могло осуществляться низкоквалифицированными рабочими, в том числе немецкими военнопленными и заключенными, а также Строительство дома не заняло много времени.Отсюда и прозвище таких домов — «немецкие дома», хотя не все эти дома построены немцами. В Санкт-Петербурге название «немецкие коттеджи» широко распространено из-за их небольшой этажности (2–3 этажа) по сравнению с основным зданием. В 1990-х и 2000-х годах в некоторых из этих домов были выкуплены все квартиры, после чего они превратились в «настоящие» коттеджи (индивидуальные дома).
Облегчено строительство малоэтажных домов: кирпичные стены с пустотелой кладкой или шлакоблоками, перекрытия деревянные, отсутствие подвала.
Малоэтажные дома, как правило, предназначались для рабочих поселков на предприятиях. В зависимости от местоположения и размера предприятия в населенных пунктах могло отсутствовать водоснабжение, канализация, центральное отопление и другие коммуникации. Поэтому в разных проектах были варианты домов с баней и без, с центральным и с печным отоплением. В некоторых проектах не было центрального водоснабжения и канализации — в качестве туалетных комнат использовались чердаки-туалеты с выгребными ямами.Последние занимают промежуточное положение между «столичными» сталинскими домами и временными постройками барачного типа.
Малоэтажные дома построены блоками с расположением 10-30 однотипных двухэтажных домов по периметру и в глубине. Такая же постройка стала предвестником массового хрущевского строительства. Однако, в отличие от массивов однообразных хрущевок, кварталы типовых малоэтажных сталин имеют более выигрышный вид за счет разнообразия домов одной серии, наличия штукатурки, лепнины, колонн, эркеров, балконов различной формы, сложные многоскатные крыши и прочие «архитектурные излишества», осужденные постановлением 1955 года.
Типичные сталинские
В первой половине 1950-х годов с целью ускорения жилищного строительства населения началось строительство сталинских домов по типовым проектам. По сравнению с номенклатурными домами, построенными по индивидуальным проектам, типовые сталины имеют более скромные характеристики и упрощенную архитектуру. Типичных сталинок довольно много в связи с увеличением объемов жилищного строительства в этот период.
Типовые сталинки серий II-01, II-03 (I-410 (SACB)), II-14, MG-1, дома повышенной комфортности СМ-6, II-02, II-04, II-08. построен в Москве.В Ленинграде строили дома серий 1-405, 1-415, 1-460 и др.
В середине 1950-х годов началось внедрение крупнопанельной технологии. Знаменитые «панельные сталинки» — дома ленинградской серии 1-506.
Строительство
Дом
Основным строительным материалом, из которого строятся сталинские дома, является кирпич. В довоенных постройках использовался в основном красный керамический кирпич, в более поздних — белый силикатный кирпич. Наружные стены обычно имеют толщину 2.5 кирпичей (65 см), внутренняя несущая — 1-1,5 кирпича (25-38 см). Шаг внутренних несущих стен в стеблях с деревянными перекрытиями был менее 6 метров, что связано с меньшей несущей способностью дерева по сравнению с железобетонным.
Помимо традиционной конструкции стен жилых домов, в сталинах применялась смешанная конструкция с неполным каркасом. В этом случае несущие стены и стены лестничной клетки были выполнены из кирпича. Межквартирные и межквартирные несущие стены отсутствовали — вместо них были построены колонны из кирпича, иногда — из железобетона.На колонны и внешние несущие стены опирались горизонтальные болты из стали или железобетона, на которые укладывались перекрытия.
Кирпичные дома, как правило, отличаются более высоким этажом, изысканным фасадом, просторными квартирами, лучшей шумоизоляцией.
В малоэтажном строительстве использовались шлакоблоки — шлакоблочные дома стали предвестниками предстоящего массового строительства на базе промышленных блоков и панелей. В кирпичном строительстве применялся облегченный колодец с засыпкой колодцев шлаком.В конце 1940-х — начале 1950-х годов были построены первые крупнопанельные дома по каркасно-панельной, а затем и по безрамной схеме.
Сталинские небоскребы построены на основе стального каркаса с последующей частичной обшивкой стальных конструкций.
Снаружи сталинские дома облицовывались штукатуркой, большие «номенклатурные» дома могли облицовываться камнем или керамической плиткой. Фасад дома обычно украшали лепниной. После начала борьбы с «эксцессами» и до начала массового строительства хрущевок разрушенные сталинские дома строились без лепнины, а зачастую и без штукатурки.В домах пропали штукатурки, которые строились и частично оштукатуривали.
Внутренние перегородки в сталинке обычно делают из деревянных досок, покрывают сеткой из битумной черепицы и оштукатуривают. В более поздних домах гипсобетонные перегородки
Конструкция фундамента в стали могли быть: ленточный с монолитным заполнением, столбчатый, позже — свайный. Для больших домов фундаменты строились из железобетона, для малоэтажных домов — из кирпича и бетонного основания.
Перекрытие в сталинских домах часто бывает деревянным или комбинированным — в местах санузлов используется бетон. Деревянные полы укладывали на деревянные балки в виде бревна или бруса, иногда на стальные балки. В домах выше 2 этажей с деревянными перекрытиями из негорючих материалов выполнены лестничные клетки и площадки. При реконструкции или ремонте после пожаров деревянные перекрытия часто заменяют плитами или металлоконструкциями с последующей монолитной заливкой.
Самые крупные «номенклатурные» сталины также использовали железобетонные перекрытия — в основном монолитные.В послевоенных сталинах с начала 1950-х годов уже использовались сборные железобетонные плиты. Для звуко- и теплоизоляции использовались шлак и керамзит.
Крыша в сталинских домах двускатная или многоскатная, образует большой чердак; стропила и обрешетка — деревянные. В качестве рубероида использовался шифер или рубероид.
Двухэтажные сталинки обычно строили без погребов. В больших домах есть внушительные подвалы. В некоторых сталинках (в том числе послевоенных) есть бомбоубежища на случай войны.
Во многих сталинках есть балконы (лоджии в то время строились редко). Балконы были выполнены в виде монолитной плиты, лежащей на двух и более стальных балках, отлитых по месту. В домах 50-х годов постройки уже используются плиты перекрытия.
Высота потолков в сталинах обычно не ниже трех метров. В рабочих сталинках это связано с расчетом на коммунальное поселение — нескольким людям в одной комнате требовалось определенное количество воздуха для проживания.Первый этаж дома часто надстраивали выше — в нем располагались магазины, почтовые отделения и другие социально значимые объекты.
Связь
Сталинские дома сильно различаются по обеспеченности коммунальным хозяйством.
Холодное водоснабжение и канализация в сталинках — централизованные, санузел раздельный при наличии ванны, смежной при ее отсутствии. В рабочих сталинках не могло быть ванной — ванная состояла только из умывальника и туалета.В этом случае горячего водоснабжения в доме не было. Позже ванны или душевые были установлены на кухнях или перепланированы для увеличения площади ванной комнаты. В некоторых проектах двухэтажных домов не было водопровода с канализацией, а туалет был выполнен в виде люка-туалета с выгребной ямой. При этом, как правило, предусматривалась возможность последующей канализации дома и оборудования его унитазом.
Отопление — водяное, в основном центральное, часто с верхним вертикальным розливом и двухтрубной разводкой.Есть и дома со встроенными котельными — позже большинство этих домов все же были подключены к центральному теплоснабжению. Малоэтажные сталинские дома обычно проектировались в двух вариантах — с центральным отоплением и с печью. Конкретная реализация зависела от возможности подключения домов к ТЭЦ или котельной. В дальнейшем дома с печами были подключены к центральному отоплению или в них установили газовые котлы.
При строительстве стальных в городах не было газоснабжения (в Москве природный газ появился в 1946 году).Для приготовления пищи на кухнях ставили дровяные печи. Для их работы в конструкции дымовых труб предусмотрены мощные дымоходы. Горячее водоснабжение изначально могло быть как централизованным, так и местным — для нагрева воды использовались твердотопливные водонагреватели накопительного типа («титаны»). Для хранения топлива использовали места в подвалах или дровяных сараях, которые были построены во дворах. При газификации городов в Сталине были установлены газовые плиты. Дровяные водонагреватели в большинстве сталинских домов были заменены на газовые колонки, часть домов подключена к центральному горячему водоснабжению.
Вентиляция в стали — естественная вытяжка, на кухне и в ванной. В довоенных сталинских моделях вытяжная вентиляция может присутствовать в жилых комнатах и в коридоре.
В некоторых сталинках между ванной и кухней находилось небольшое застекленное окно, расположенное на высоте 2-2,5 метра от пола. В раздельной ванной было дополнительное окно между ванной и туалетом. Наиболее вероятное назначение окна связано с нестабильностью электроснабжения в период строительства.Когда электричество отключили, окно позволяло пользоваться ванной. Позже окно между кухней и ванной переместилось на хрущевку и ранние бриджи.
Электропроводка в сталинах могла быть скрытой или открытой, выполненной гибким проводом на роликах; Использовались как алюминиевые, так и медные провода. Электросчетчики обычно располагались в квартирах. На момент постройки проводка прокладывалась с большим запасом мощности, но сейчас ее часто не хватает.
В домах выше пяти этажей были лифты и мусоропроводы.Люки мусоропроводов обычно располагались на кухнях. Также на кухнях часто был зимний холодильник — шкаф под окном, вынесенный на улицу. Поскольку на момент строительства домов электрический холодильник был недоступен большинству населения, зимой такой холодильник пригодился для хранения продуктов.
Срок службы
Срок службы довоенной стали 125 лет, стандартный срок сноса 2050-2070 гг. Срок службы послевоенных стеблей — 150 лет, нормативный срок сноса — 2095-2105 лет.
Для «номенклатурных» домов необходимо учитывать больший запас срока службы, в среднем — дополнительные 40-50 лет. В случае, если был проведен капитальный ремонт с заменой кровли и процент износа, оцененный БТИ и в соответствии с техническим паспортом, составляет менее 5%, это увеличивает первоначальный срок службы здания в среднем на 60%. 80 лет (а по некоторым данным до 100 лет в зависимости от состояния здания и железобетонных перекрытий).
Преимущества и недостатки
Преимущества
Сталинские дома — довольно престижное жилье. В первую очередь, это связано с высокой надежностью построек: прочностью стен и потолка, высокой шумо- и теплоизоляцией, высокими потолками и хорошей площадью квартир.
Высокая теплоизоляция сталинских домов обеспечивается толстыми внешними стенами из белого силикатного или (желательно) красного керамического кирпича. Кирпичные стены также обеспечивают высокую шумоизоляцию внутри дома.Благодаря им сталинки превосходят по теплоизоляции все советские и постсоветские панельные дома, построенные до введения «теплой панели», а по внутренней шумоизоляции — панельные и монолитные дома. Многие внутриквартирные стены не капитальные, особенно при использовании колонн и ригелей вместо внутренних несущих стен. Это дает широкие возможности для перепланировки.
По высоте потолков (3 метра и выше) сталинские дома превосходят все советские жилые дома более поздней постройки, а также современный дом
.2PCS Ремонт Пола Мебели Восковая Ручка Для Ремонта Царапин Остекление Вощение 2-го Поколения для Деревянного Столового Пола | |
2PCS Мебель для ремонта пола Восковая ручка для рисования Царапин Средство для ремонта остекления Вощение 2-го поколения для пола деревянного стола
Пулевые точки:
1. Немедленно отремонтируйте поцарапанный пол: Покройте эмаль, царапины, ссадины, отверстия и обесцвечивание на любом типе доски.2 、 Простота в использовании: распылите царапину или нанесите ее чистым полотенцем, а затем слегка протрите поверхность.
3 、 Многофункциональность и универсальность: подходит для деревянных журнальных столиков, полов, деревянных кроватей, деревянной мебели, декора, шкафов, дверей, рам и т. Д.
4 、 Невидимое исправление: Поставляется со светлыми и темными оттенками, чтобы их можно было смешивать для идеального сочетания каждый раз.
5 、 Практичность в использовании: с помощью этого спрея для восстановления царапин вы можете быстро и легко удалить царапины с любой деревянной поверхности.
Спецификация:
Имя: Агент по ремонту пола мебели
Размер: прибл.19 * 13 * 3 см / 7,48 * 5,12 * 1,18 дюйма
Вес: около 90 г
Упаковка: пластиковая карта
Емкость: около 20 мл одной бутылки
Инструкции:
Шаг 1: Дезактивация и очистка поверхности. Равномерно нанесите чистящую жидкость на обрабатываемую поверхность и поверните ее с мягким нетканым материалом в течение 2 минут, чтобы убедиться в чистоте поверхности объекта, например, на более жесткой поверхности, и один раз отшлифуйте ее повторно. И вытри его начисто.
Шаг 2: Распылите его на поверхность, которую нужно обработать ремонтной жидкостью, и отполируйте мягким нетканым материалом.Через 2 минуты свет будет выглядеть как новый.
Упаковочный лист:
2 * Средство для ремонта царапин
Примечание:
Этот продукт представляет собой жидкий воск. Отремонтируйте поцарапанную часть вощеной мебели или деревянного пола, распылите ее на ремонтируемые части, подождите около 3-10 минут, затем протрите ее взад и вперед тканью из волокна, протрите ее в течение одной минуты, затем протрите снова . (Примечание: этот продукт подходит только для ремонта воскового слоя на поверхности доски, остальное не применимо)
.