Полиуретановый лак используют для отделки деревянных поверхностей и уплотнения древесины часто. Этот синтетический продукт идеально подходит для полов и мебели, потому что более устойчив к царапинам, чем лаки на натуральной основе.
К тому же, полиуретановый лак является дешевым, простым в использовании, доступен он в глянцевых и матовых оттенках.
Нанесение полиуретанового лака на дерево
1. Помещение, где производится отделка, должно быть хорошо проветриваемым, так как в процессе работы будут испаряться токсичные вещества. Желательно также подготовить полотенца для рук, тряпки и старые газеты: этот вид лака трудно счищать из-за высокой прилипаемости к поверхностям.
2. Отшлифуйте до гладкости поверхность дерева перед нанесением лака, используя абразивную (наждачную) бумагу. Сначала делаем это наждачкой, имеющей грубое зерно, потом мелкое.
3. Протрите поверхность несколько раз чистой влажной тканью, чтобы удалить древесную пыль после шлифования. На больших поверхностях можно сначала использовать пылесос.
4. Хорошо перемешайте полиуретановый лак в банке. Убедитесь, что жидкость имеет равномерную консистенцию, иначе после покрытия лаком можете обнаружить на поверхности более блестящие или матовые участки. Но избегайте слишком энергичного перемешивания, потому что в лаке могут образоваться пузырьки воздуха, что поставит под угрозу качество работы.
5. Окунайте в лак щетку и обязательно удаляйте с нее избыток (можно просто о край банки). Приступая к покрытию поверхности полиуретановым лаком, лучше подготовить кисть с жесткой щетиной. Некоторые мастера предпочитают использовать губчатый валик, но для этого нужно иметь опыт.
6. Первый слой полиуретанового лака наносите длинными мазками, вдоль волокон древесины. Этот слой должен быть тонким. Подождите 24 часа, чтобы поверхность высохла полностью. Если этого не сделать, лакированная поверхность может иметь «мутный» вид.
7. Когда первый слой высох, осторожно пошлифуйте поверхность абразивной бумагой средней, а потом мелкой зернистости.
8. Удалите пыль чистой тканью.
9. Нанесите полиуретановый лак повторно.
Сколько слоев лака наносить на дерево
При желании можно нанести и третий слой полиуретанового лака – это придаст поверхности большие блеск и прочность. Но больше 4-х слоев лака, в любом случае, наносить не стоит. Чтобы поверхность получилась идеально гладкой, всегда дожидайтесь высыхания слоя, потом шлифуйте поверхность.
Хочу больше статей:
Оставьте Ваш отзыв
Average rating: 0 reviewsЛакированное деревянное изделие не только красиво внешне, оно может служить вам очень долго, если вы предъявляете к нему и функциональные требования. Как правильно лакировать дерево, как подготовить изделие к этой процедуре – поведает эта инструкция.
Лакировка преображает вид деревянной конструкции.
Хороший результат определяется подходом
Качественный результат, как на фото, нам и нужен.
В любом деле есть первый шаг и последний шаг. А между ними лабиринт возможностей и огромное количество ловушек для новичков. Лакирование деревянных изделий не исключение, поэтому разбор темы будет серьезным.
Разбираем:
- Подготовительный этап. Сюда входят удаление устаревшего покрытия (если оно имело место на изделии), шлифовка, ремонт, грунтовка;
- Нанесение лака на дерево.
Готовим материал, снимаем старые одежды
Нож или шпатель.
Хорошо работать с деревянными изделиями, которые еще не были в работе, но что делать с деревом, которое уже покрывалось чем-то? Ответ однозначный – снять слой или слои, которые наносились до этого.
Здесь существует несколько путей реализации задуманного:
- Слой, который четко отходит от поверхности дерева убирается монтажным ножом, или используется плоский и острый предмет, такой как шпатель;
Примечание! Такая ситуация возникает при длительном пребывании деревянного изделия на улице, старое покрытие может отслаиваться, крошиться. Убирая его, будьте осторожны, все равно имеются островки плотной сцепки дерева с краской. Срезая их можно повредить наружное древесное покрытие.
- Вздутия, покрытия можно убрать абразивами. Для этого вполне подойдет наждачная бумага. На начальном этапе вы используете крупнозернистый абразив, ближе к завершению – нулевочку (это тоже о наждачной бумаге), чуть позже этот процесс будет освещен подробнее;
- Если вам надоело старое покрытие, либо же оно было нанесено с нарушениями технологии, то его лучше убрать полностью. Используйте бытовую хитрость.
К сведению! Любое лакокрасочное покрытие прекрасно отходит от деревянного остова, если его предварительно проутюжить горячим утюгом, можно конечно использовать и строительный фен, но не у всех он есть. Во избежание загрязнения подошвы утюга, эту процедуру рекомендовано провести через газетный лист.
Ремонт и шлифовка
Фото: процесс шлифовки.
Необходимость в ремонте возникает при работе со старой древесиной, однако не тешьте себя иллюзиями, на новых заготовках также возможны и сколы, и трещины, и выпадение сучкового материала.
При наличии таких дефектов проводите следующий комплекс:
- Место дефекта очищается и ошкуривается. Примените для этого крупнозернистую наждачную бумагу. Ваша задача не довести деревянную поверхность до зеркальной глади, а убрать щепки, заусеницы, сгладить края дефектов;
- На дефект мягким шпателем наносится специальная шпаклевка для дерева;
Из копилки! Шпаклевки для дерева благодаря разноцветным наполнителям фактически имеют колер любого дерева, вам же останется выбрать тот, который необходим именно вам.
Устранение дефектов древесины
- Далее происходит шлифовка пломбы. Цель этого этапа полная уборка потеков пломбировочного материала, а также выравнивание общей поверхности под единый уровень. Вот здесь, как раз на этапе выравнивание используется мелкозернистый абразив.
- Шлифовка деревянного изделия, которое не было покрыто лакокрасочными составами обрабатывается по аналогичному принципу. Можно использовать шлиф машину, но это оправдано, когда возникает необходимость больших объемов работ. К примеру, вам надо ошкурить паркетное покрытие в целой квартире, наждачной бумагой вручную это, конечно, делать долго.
Шлифовка
Выравнивание поверхности
В этой маленькой подрубрике мы хотим дать вам представления о некоторых советах, которыми переполнена информация, а также представить наше видение проблемы. Для наглядности представляем таблицу:
| Материал | Грамотное использование |
| Использовать брусок, к которому подбивается абразив | Существуют специальные держатели для наждачной бумаги. Они намного удобнее брусков, кожа рук не соприкасается с абразивом и не травмируется. |
| Использование палочек, на которые крепятся абразивные ленты, для шлифовки отверстий | Напоминаем, существуют полукруглые и круглые надфили, разработанные для дерева. В хозяйстве очень пригодятся. |
| Использование резиновой вставки, на которую накладывается наждачная бумага, таким образом, обрабатываются криволинейные поверхности | Наждачная бумага прекрасно справится с этой проблемой без резиновых вставок. |
Грунтовка: одним выстрелом – несколько целей
Грунтовки бывают разными.
В данном разделе нас будут интересовать не просто грунтовки, а комбинированные смеси, которые будут выполнять несколько функций:
- Защита деревянного изделия от вредителей и болезней. Антисептики – это не роскошь, а необходимость. В каждом материале эта мысль звучит – дерево продукт органический, подвергается гниению, требует защиты.
- Выравнивание поверхности изделия, закрытие микропор и микродефектов, то в свою очередь позволит снизить расход лака по дереву при покраске.
А по видовым составляющим нам интересны две группы товара:
- Грунтовки с содержанием воска;
- Грунтовки, в основе которых находятся клеи.
Информация на заметку! Откровенно говоря, все эти грунтовки прекрасно справятся с поставленными задачами, все они наносятся своими руками и технологии нанесения у них подобные. Приоритетной характеристикой при выборе является цена смеси.
Покрытие лаком
Валик в действии.
Этот этап важен, именно к нему мы вели вас тернистыми тропами. Нанесение лака на дерево имеет свои особенности. Поэтому разбираем все не спеша.
Выбор инструментов. Чем лучше наносить лак на дерево- вопрос совсем не праздный. Можно использовать кисти разных размеров, можно применят валики или краскопульты.
На чем остановится, чем же наносить лак на дерево, рассмотрим:
- Кисти. Эти помощницы очень пригодятся при работе с небольшими изделиями, либо криволинейными поверхностями, а также для покрытия резных деталей лаком. В домашних условиях кистью можно покрыть плинтуса, табуреты, столы, деревянные фасады мебели и прочие бытовые предметы.
Кисть – помощница для скромных по площади поверхностей
К сведению! Америки мы вам не откроем, но кистью можно залакировать любую деревянную поверхность.
- Валики. Валик для лака по дереву оправдан в том случае, если необходимо лакировать большую ровную площадь, к примеру, деревянные панели в кабинете, или паркетный пол в помещениях.
- Краскопульт. Используется в тех случаях, когда покрывается очень большая поверхность, при этом требуется равномерное распределение материала без потеков и пропусков. Это, конечно же, покрытие деревянных стен снаружи.
Техника нанесения
Краскопульт – полезное изобретение.
Как правильно наносить лак на дерево – технология в вопросах и ответах:
- Как залакировать дерево – наносите лак вручную, держите кисть под углом к поверхности;
- Все инородные предметы: ворсинки кисти, пылевые крупные части, инородные предметы требуют немедленного удаления. И только потом происходит процесс разравнивания;
- Расход лака на 1м2 по дереву составит 1 литр на 8 – 12 квадратов. В данной погрешности главную роль играет вопрос предварительной подготовки, что мы уже описали. Чем лучше подготовка, тем расход меньше;
- Сколько слоев лака надо наносить на дерево – ответ на подобный вопрос очень наглядно показан на рекламных палитрах в магазинах. Приобретая лак с морилкой, вы видите картинку – что вы получите на выходе при двукратном нанесении, трехкратном.
В заключение
Не так важен вопрос, как наносить лак на дерево, как вопрос как подготовить дерево к покраске. Видео в этой статье готово дать расширенную информацию по процессу лакировки изделий из дерева.
Покрытие дерева лаком |
Даже самое идеально высушенное, отполированное деревянное изделие, может быть подвержено воздействию внешней среды. И будь оно сделано из обыкновенной древесина или из самого элитного сорта дерева, без специальной обработки дерево не долговечно. Так вот для того, чтобы ваше деревянное изделие приобрело красивый оттенок и элементарную защиту от внешних факторов, в нашей статье описано, как покрывать дерево лаком, а так же сделано акцент на тонкости, которые необходимо знать домашнему столяру.
Лакировка дерева:
Речь пойдет о той ситуации, когда вы уже полостью обработали ваше деревянное изделие (отшлифовали, обработали средством против насекомых, или покрыли морилкой), и вам остаётся только покрыть его лаком. Покрытие лаком дерева это весьма простая процедура, если знать некоторые особенности. Например, вам необходимо учитывать волокнистость сорта дерева, из которого сделано ваше изделие. Для каждого сорта дерева наверняка найдется и подходящий вид лака. Это очень важно учесть потому, что дерево покрытое лаком, может приобретать новый оттенок (более тёмный или светлый) и даже новые свойства (огнеупорство). А самое обидное, если после кропотливого и долгого подбора цветовой гаммы (например, при резьбе по дереву) вы покрываете лаком и цвета меркнут. Старайтесь покрывать деревянное изделие адекватным типом лака для дерева.
Как правильно нанести лак на деревянную поверхность:
Не достаточно подобрать хороший лак, его необходимо ещё и грамотно нанести. Для тог, чтобы ваше деревянное изделие прослужило вам очень долго, и лак не облез его необходимо наносить в несколько этапов и несколько слоёв.
Первый слой лака очень важный, он является армирующим, и необходим не столько для красоты, а для того что бы пропитать изделие. Для нанесения первого слоя лака на деревянную поверхность, его необходимо разбавить растворителем.
Причём растворитель, тоже должен быть подходящим под лак. Это очень просто проверить эмпирически: если у вас есть несколько разных растворителей, и вы колеблитесь выбрать один из них, вам необходимо просто взять пару капель лака и капнуть на отдельную поверхность (подойдёт любая консервная банка).
После этого, вам необходимо взять каплю растворителя, которым вы хотите разбавить лак и добавить к капле лака в одинаковой пропорции (капля лака + капля растворителя). Если лак растёкся и хорошо смешался с растворителем значит, растворитель ему подходит, если же лак берётся комками, значит растворитель ему категорически не подходит.
Растворитель применение:
Когда вы определились с растворителем, можете смело разбавлять ним лак в указанных на этикетке пропорциях. Учтите, что растворитель и лак, могут раздражать верхние дыхательные пути, потому производите процедуру покрытия древесины лаком в хорошо проветриваемом помещении и используйте средства индивидуальной защиты.
Нанесите первый слой разбавленным растворителем лаком и дайте ему хорошо высохнуть. Растворитель испарится, а лак впитается, но помните, что из-за волокнистой структуры дерева поверхность вашего изделия станет шероховатой (даже если до покрытия лаком она была идеально гладкий). Это нормальное явление, так и должно быть.
Вам необходимо взять мелкозернистую «нулёвую» наждачную бумагу (1000 — 1500), её можно приобрести в магазинах, где продаются запчасти для автомобилей – так как эту наждачку используют и при покраске автомобилей.
Обработка наждачной бумагой лакированной поверхности:
После того как вы пройдётесь мелкозернистой наждачной бумагой по лакированной поверхности вашего деревянного изделия, оно станет «седым». Это тоже вполне естественное явление, не стоит переживать и думать, что вы испортили своё творение, а самое время нанести второй слой лака.
Второй слой лака и все последующие (если вам покажется слой лака не достаточным) нужно наносить не разбавленным лаком. Вы увидите что «седина» сделанная наждачной бумагой пропадает, а лак ложится, равномерно заполняя все прорехи (на сколько аккуратно и качественно вы его наносите тоже играет роль). После того как вы нанесли второй слой лака на ваше изделие ему обязательно необходимо дать хорошо высохнуть (лак не должен липнуть и в нём не должно оставаться оттисков). Второй и все последующие слои лака могут сохнуть гораздо дольше, чем первый, так как первый впитался в древесные волокна и испарился.
Когда высохнет второй слой лака, в принципе, процедуру можно считать завершенной, и для многих изделий этого достаточно. Если наносить следующие слои лака – вы просто наращиваете его толщину до нужного размера, всё зависит от ваших потребностей в этом.
P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт https://bip-mip.com/
Меня часто спрашивают: как красить деревянные заготовки? В прошлой публикации я подробно рассказала о росписи «деревяшек» акриловыми красками, теперь же я хочу окончательно закрыть этот вопрос и поговорить об акриловом лаке. Акриловый лак используется не только в качестве финишного покрытия деревянных изделий, но и как грунт, а также добавляется в краски. Вещь, как видите, очень нужная в декорировании, способная добавить краскам нужный эффект и значительно продлить жизнь деревянного украшения.
Какой лак выбрать?
Акриловые лаки можно классифицировать по их итоговому финишу после высыхания. Существуют глянцевые, матовые и полуматовые. В магазинах вы без труда найдет любой, но учитывайте, что матовые лаки приглушают цвета, а глянцевые, наоборот, делают краски ярче. Полуматовый же универсальный и подойдет для тех, кто еще не определился с тем, какого эффекта он хочет добиться.
Чем наносить акриловый лак?
Конечно, кисточкой! В нашем случае, деревянное изделие небольшое и с задачей справиться любая синтетическая кисть, но я все же рекомендую, плоскую и достаточно широкую, чтобы избежать полос после высыхания. Не советую использовать спонжи или губки, иначе поверхность после высыхания станет шершавой.
Как нанести?
Казалось бы, какие тут могут быть подводные камни? В принципе, это действительно несложно, но всё же стоит соблюдать несколько правил. Проверьте, чтобы кисть и поверхность были чистыми – без ненужным нам пылинок, волосинок, ворсинок. Также советую не использовать лака слишком много. Обмакните кисть в лак, излишки вытрите об край баночки и тонким слоем наносите. Если лак «полосит» или слегка подсох, разбавьте его на палитре водой. Что еще облегчит вам нанесение, так это белый цвет состава до высыхания: вы сразу заметите все неровности нанесения и сможете скорректировать свою работу.
Сколько слоев наносить?
Достаточно и одного, но если вы знаете, что украшением будете пользоваться часто, то советую нанести несколько слоев. Схема многослойного нанесения простая: наносим лак ->сушим ->ошкуриваем поверхность мелкой наждачкой -> новый слой лака. Круг, разумеется, можно повторить несколько раз, но учитываете, что лак должен хорошенько подсохнуть. Это может занять от часа до суток.
Что еще?
Обязательно сразу же помойте кисти после акрилового лака в теплой воде с мылом, и тогда они прослужат вам дольше.
Готово!
Теперь вы – настоящий профи и знаете всё об акриловом лаке и особенностях его наненсения. Теперь ваш значок станет еще красивее и прослужит дольше! Удачи в творчестве!
подготовка поверхности и выбор материалов
По своей красоте и оригинальности деревянные изделия не уступают другим материалам. Но в незащищённом виде они могут потерять свои качества и очень быстро испортиться. Защитить дерево можно краской, но если преследуется цель подчеркнуть структуру материала, то решить этот вопрос может покрытие деревянных изделий лаком. Кажется, что этот процесс довольно прост: взял кисточку, нанёс лак и всё, дело сделано. Но не совсем так. Чтобы получить качественно защищённую деталь, необходимо выполнить ряд мероприятий для покрытия дерева лаком.
Подготовительные работы
Лакировка дерева лаком — это трудоёмкий и ответственный процесс. Состоит он из нескольких этапов, которыми игнорировать не стоит. Только пройдя все этапы, можно с ответственностью утверждать, что у изделий будет хорошая защита.
Подготовка древесины
Первым этапом в процессе покрытия деревянных изделий лаком является подготовка самой древесины. Выполнить его можно несколькими способами в зависимости от самого изделия и инструмента, с помощью которого планируется работать:
1. Небольшие предметы можно обработать наждачной бумагой крупной зернистостью. Для более масштабных предметов, к примеру, деревянных дверей или пола, можно использовать шлифовальную машину или болгарку со специальной насадкой. Всеми перечисленными приспособлениями выполняется первоначальная обработка.
2. Далее обращаем внимание на состояние поверхности. Если имеются сколы, вмятины или трещинки, то проводим их шпатлевание. Для этого используют шпатлёвку по дереву и прорезиненный шпатель.
3. Завершающий этап — это финишная шлифовка. Выполняют её наждачной бумагой аброзивности 160-320. Чем более гладкой будет поверхность, тем легче и лучше будет ложиться лак на деревянную поверхность. При этом не будет потёков, капель и прочих недочётов. Обрабатывать следует тщательно, не пропуская торцов и труднодоступных мест.
Процесс грунтования
Прежде чем покрыть дерево лаком, следует произвести процесс грунтования. Изделие, обработанное грунтовкой, получает ряд дополнительных преимуществ, которые существенно повлияют на качество выполнения работ:
- идеальное выравнивание поверхности, которое невозможно достичь даже при самой тщательной шлифовке;
- грунтование повышает степень сцепления лака с древесиной;
- значительное снижение расхода лакокрасящего вещества, так как на идеально ровную поверхность лак можно нанести тончайшим слоем.
Важно! Специалисты рекомендуют не пренебрегать процессом грунтования, а провести его хотя бы в один слой.
Процесс грунтования древесины можно выполнить различными составами:
- С помощью жидкого воска, который лучше приобретать в аэрозольных баллончиках. Хотя, аналогичный состав можно выполнить в домашних условиях самостоятельно, постепенно растворив воск в скипидаре.
- С помощью столярного клея, который разводиться с водой в соотношении: 1 часть столярного клея на 5 частей воды.
- Применение древесной пудры, которая смешивается с клеем ПВА.
- С помощью талька, разведённого в воде. Если необходимо придать оттенок, приближённый к цвету используемого лака, то добавляют пигментный порошок.
- Использование производственных грунтовок типа КФ.
Возникает вопрос, как правильно наносить грунтовку на дерево. Оценить это следует по состоянию древесины. Можно обойтись одним слоем, если поверхность идеально ровная. В противном случае, состав наноситься в несколько слоёв. При нанесении грунтовочного состава выполняем основное правило: каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
На видео: дефекты грунтования.
Какой лак использовать?
Существует несколько видов растворов, которые благополучно используются для лакирования дерева:
- Лак, который имеет масляную основу;
- Спиртовые лаки;
Состав на масляной основе образуют очень прочную плёнку, которая способна надёжно защитить деревянные изделия. К незначительному недостатку средства этого типа относят тот факт, что после того, как оно нанесено на поверхность, лаковое покрытие становиться немного темнее, натурального оттенка дерева.
Состав спиртовых средств состоит из смол нескольких типов и этиловых спиртов. Если преследуется цель сохранности натуральности древесины в первозданном виде, то необходимо лакировать дерево составом данного типа.
Нитролаки производятся из следующих компонентов: алкидные смолы, растворители, нитроцеллюлоза. От предыдущих веществ отличается быстрым процессом высыхания. Именно благодаря этому качеству, специалисты используют их для покрытия лаком мебели.
Лакировка изделий из дерева
Покрытие древесины лаком имеет свои нюансы, начиная от выбора лакокрасящего вещества и заканчивая техникой нанесения. Поговорим подробнее о том, как правильно покрыть древесину защитными средствами.
Чем наносить лак?
Покрытие лаком можно осуществить несколькими способами:
- Стандартно нанесение лака на дерево выполняется с помощью обычной малярной кисти. Это довольно удобный инструмент, с помощью которого можно качественно наносить лак на дерево, обрабатывая самые недоступные места. Кисточки можно использовать с искусственным или натуральным ворсом. Также кисть для лака подбирается по форме, в зависимости от состояния лакирующей поверхности. К примеру, для изделия с наличием многих резных элементов, лучше взять небольшую округлой формы кисть. А для ровной поверхности – плоские различных размеров инструменты.
Важно! Чем меньше изделие, тем меньше должна быть кисточка. Совсем мелкие изделия вообще можно просто окунуть в лакокрасящие вещества.
- В последнее время лидирующие позиции у кисти отбирают валики для нанесения краски. Это незаменимый инструмент для отделки поверхностей большой площадью. Залакировать пол, столешницу, стену, скамейку намного удобнее валиком. При этом получим поверхность без разводов с равномерно нанесённым слоем вещества.
Важно! Нанести лак валиком удобнее, если его основа поролоновая.
- Мастера, у которых хорошо набита рука, обрабатывают лаком деревянную поверхность с помощью распылителя. Опять же, применять его практично при обрабатывании больших площадей.
- Обработка дерева лаком мелких предметов удобнее выполнять с помощью тампонов, которые смочены в жидкость. Тампоны формируются из ткани. Но не любая ткань подойдёт.
Необходимо покрывать дерево лаком материалом из гладкой, не ворсистой ткани, которая не будет линять при контакте с лакокрасящими веществами.
Технология нанесения лака
Технология покрытия зависит от выбора вещества. Поэтому основным руководством является инструкция производителя. Но, обратим внимание на основные общие советы, как покрыть дерево лакокрасящим веществом без негативных последствий:
- Покройте дерево в несколько приёмов. Толщина первого наносимого слоя должна быть меньше, чем последующего.
- Состав для первоначального нанесения подготавливается немного реже, чем для последующих слоев. Его консистенция составляет 50 на 50. Это позволит повысить степень проницаемости вещества. Так лак сможет попасть в любые труднодоступные места.
- Покрытие дерева лаком вторым и последующими слоями осуществляется составом немного гуще. Он разводится в соотношении 75 на 25.
- Количество слоёв зависит от состояния поверхности и от желаемого результата.
Важно! Каждый слой после полной просушки подвергается шлифованию. Обработанная таким способом поверхность не будет иметь волн и неровностей. Последний слой не обрабатывается.
Все приведённые советы доступно объясняют, как покрыть лаком деревянную поверхность своими руками. При соблюдении всех рекомендаций и проявлении усердия, в доме появится изделие, которое будет радовать хозяев многие годы.
Как правильно вскрыть дерево лаком (1 видео)
Различные лаки для деревянных поверхностей (29 фото)
Из этой статьи вы узнаете:
- В каких случаях необходима обработка дерева лаком
- Какие виды лаков для этого подходят
- Как правильно выбрать материал для обработки дерева
- Как обработать дерево лаком
- С какими проблемами можно столкнуться в работе
Наверняка многие считают, что обработка дерева лаком – занятие достаточно легкое. Однако так кажется ровно до того момента, пока вы сами не решите попробовать покрыть им какое-либо изделие. Сам процесс отличается большим количеством различных тонкостей, которые обязательно нужно принять во внимание, иначе конечный вид обработанной поверхности будет далек от идеала. Из нашей статьи вы узнаете о том, в каких случаях покрытие лаком необходимо, какие виды лаковых средств для этого применяются, с какими сложностями можно при этом столкнуться.
В каких случаях необходима обработка дерева лаком
Пожалуй, востребованность деревянных изделий никогда не пройдет окончательно. Ведь дерево является живым природным материалом, конкуренцию которому никак не сможет составить новомодный пластик. Именно оно способно привнести в помещение атмосферу тепла, добра и уюта. Однако, как и всякий живой материал, древесина нуждается в особом уходе и защите. Именно с этой целью широко применяется обработка дерева морилкой и лаком.
С помощью подобной обработки можно не только повысить влагоустойчивость деревянных изделий, защитить их от механических повреждений, воздействия света, грязи и прочих неблагоприятных факторов, но и придать им изысканный и благородный внешний вид, зафиксировав и подчеркнув красоту естественного рисунка обработанной поверхности.
Рекомендуемые статьи по теме:
Обработка дерева лаком позволяет сделать акцент на особенностях конкретной породы и присущем древесине натуральном тепле. С ее помощью изделие приобретает дополнительную декоративность, кроме того, обеспечивается защита его поверхности. Но определенные лаки, закупоривая естественные поры древесины, не дают выделяться природным фитонцидам, ароматам и прочим веществам.
Виды лаков для обработки дерева
Прежде чем приступить к обработке дерева лаком, вам понадобится приобрести состав, обладающий необходимыми вам характеристиками. Совсем недавно выбор лаков был достаточно ограниченным, на сегодняшний же день ассортимент различных лакокрасочных материалов весьма велик. Чтобы не запутаться, попробуем их упорядочить.
Все лаки можно разделить на три обширные группы Они могут быть масляными, спиртовыми и нитролаками. Все средства отлично справляются с присущими им функциями, при этом одним из них требуется меньше времени для высыхания, другие обладают меньшей токсичностью и т. п. Остановимся более подробно на характеристиках различных материалов.
- Масляные лаки – наиболее распространенная и привычная нам группа средств на масляной основе. За счет достаточной толщины масляная пленка является очень прочной. Однако такая обработка дерева лаком не даст необходимой прозрачности, то есть естественный древесный рисунок будет несколько скрадываться за счет покрытия.
В основном, изделия покрывают тремя слоями состава, выдерживая между ними первоначально пару минут, а затем час. Для полного высыхания последнего слоя требуется около суток. При этом очень важно, чтобы микроклимат в помещении оставался неизменным.
- Спиртовой лак изготавливают на основе эпоксидной смолы, которая растворяется в этиловом спирте. Дерево покрывается четырьмя слоями этого средства, при этом текстура и рисунок поверхности будут видны в мельчайших деталях. Состав имеет жидкую консистенцию, поэтому для его нанесения используется тампон.
Первые два слоя можно рассматривать в качестве грунтовки. Поскольку обработка дерева лаком происходит без применения кистей, то нет опасности, что поверхность может быть поцарапана. Два последующих слоя наносят после тщательного зашкуривания обрабатываемой поверхности, во время которого возможно полное удаление предыдущих слоев. При этом предполагается, что лак задержится в микротрещинах и сколах, придав изделию абсолютную гладкость.
- Нитролаки состоят из нитроцеллюлозы, органических растворителей, алкидных смол и других компонентов. Работа с этим видом средств требует решительности и при этом аккуратности, к примеру, если нанести повторный мазок на не успевший просохнуть слой, то возникнут некрасивые потеки. Время высыхания нитролака составляет всего 30 минут, поэтому исправить оплошность можно будет достаточно быстро.
После того как поверхность покрыта составом, ей требуется полировка. Для обработки изделий, имеющих большую площадь, используется распылитель. Среди недостатков этого материала стоит отметить его быструю изнашиваемость. Нитролаки не рекомендуется использовать для покрытия полов, поскольку обновлять их придется чересчур часто, что невыгодно экономически и к тому же вредно для здоровья.
Как выбрать материал для обработки дерева лаком
Выбирая лак для обработки дерева, изучайте следующие характеристики составов:
- Условия эксплуатации. К примеру, если вам необходим лак для обработки поверхностей вне помещения, то имейте в виду, что он будет подвергаться постоянному воздействию таких факторов, как повышенная влажность, колебания температуры и ультрафиолетовое излучение. Соответственно, защитный состав должен быть пригоден именно для наружных работ.
В большинстве случаев, условия эксплуатации того или иного материала указываются производителем на упаковке. Для покрытия паркета, мебели и стеновых отделочных материалов подойдет лак для дерева для внутренних работ.
- Износостойкость. Не всегда для обработки мебели и пола можно использовать один и тот же состав, поскольку нагрузка на лакированную поверхность будет абсолютно разной. Предметы обстановки и другие деревянные изделия, которые не подвергаются сильному износу, можно покрывать нитроцеллюлозным лаком, а вот при обработке напольного покрытия не обойтись без более прочных составов.
- Токсичность. Большая часть современных лаков обладает неприятным запахом из-за содержания в них органических растворителей. Разумеется, после полного высыхания запах исчезнет, однако до того моменты можно как минимум заполучить головную боль, а как максимум – серьезное отравление.
При работе с полиуретановыми, акриловыми, полиэфирными средствами и нитролаками необходимо пользоваться специальными способами защиты, лучше всего работать с ними в столярных мастерских либо нежилых помещениях. Высохший лак уже не будет представлять опасности для здоровья. Если же вам необходимо обработать дерево дома, то лучше приобрести менее токсичные составы на водной основе, практически не имеющие запаха.
- Время высыхания. Время высыхания лака может варьироваться от 6 до 72 и более часов. Дольше всего сохнут масляные лаки и составы на водной основе, меньше всего (около 20 минут) – нитроцеллюлозные и спиртовые. В соответствии с этим параметром, все они могут быть разделены на быстро и медленно сохнущие. Данное качество лаков имеет значение при подсчете времени, необходимого для обработки дерева лаком.
- Устойчивость к высоким температурам. Для помещений с повышенными температурами необходимо использовать термостойкие лаки. Значение имеет не только выбор подходящего состава, но и правильность нанесения покрытия, поскольку технология обработки дерева лаком влияет на итоговый результат.
- Блеск. Разные лаки позволяют получить глянцевые либо матовые поверхности. Качественные характеристики составов от степени блеска практически не зависят, то есть в данном случае выбор основывается исключительно на ваших собственных предпочтениях. Глянцевый блеск визуально сделает поверхность более объемной, матовое покрытие подчеркнет естественную красоту дерева.
Для определения степени блеска используются проценты отраженного светового потока. К примеру, высокоглянцевый состав отражает свыше 90 % света, глянцевый – 80–90 %, а матовый – менее 10 %. Помимо них, производители предлагают нашему вниманию полуглянцевые и полуматовые средства.
- Компоненты лака. Для проведения самостоятельных работ лучше воспользоваться однокомпонентными составами, которые достаточно просто нанести на поверхность и подождать, пока после испарения растворителя образуется защитная пленка. Профессионалы предпочитают двухкомпонентные лаки, в которых образование защитной пленки происходит за счет химической реакции, возникающей между его компонентами. В большинстве случаев, такие материалы отличаются большей износостойкостью.
- Необходимость грунтовки. Если вы приобретете самогрунтующийся состав, то можете сразу наносить его на деревянную поверхность. В остальных случаях изделие необходимо подготовить к покраске. Если его не покрыть грунтовкой, то велика вероятность того, что через непродолжительное время лак начнет отслаиваться, на нем появятся трещины и кратеры.
Как подготовить поверхность для обработки дерева лаком
Обработка дерева лаком – процесс достаточно трудоемкий, требующий аккуратности и ответственности. Он включает в себя несколько этапов, каждый из которых имеет свое значение. Только выполнив их все, можно быть уверенным в хороших защитных свойствах покрытия.
В первую очередь необходимо подготовить изделие к обработке лаком. Способы подготовки могут быть различными, они зависят как от самого предмета, так и от инструмента, используемого для работы:
- Для небольших изделий подойдет наждачная бумага крупной зернистости. Более масштабные предметы, такие как дверные полотна и полы, лучше обрабатывать с помощью шлифовальной машинки или болгарки со специальной насадкой. Перечисленные инструменты необходимы для выполнения первоначальной обработки.
- Затем следует оценить состояние поверхности. При наличии сколов, вмятин или трещин их необходимо зашпатлевать. С этой целью воспользуйтесь шпатлевкой по дереву и прорезиненным шпателем.
- Завершающим этапом станет финишная шлифовка. Она выполняется при помощи наждачной бумаги, абразивность которой составляет 160–320. Большая гладкость поверхности позволит избежать потеков, капель и других дефектов при обработке дерева лаком. При подготовке изделия к покрытию составом, тщательно обработайте в том числе труднодоступные места и торцевые части.
Обработка дерева перед покрытием лаком включает в себя процесс грунтования. Нанесение грунтовки на изделие дает дополнительные преимущества, которые вы обязательно заметите при выполнении дальнейших работ:
- за счет грунтовки поверхность выравнивается идеально, такой эффект невозможен даже при тщательной шлифовке;
- грунтовка повышает адгезивные свойства поверхности;
- приводит к существенному снижению расхода лака, поскольку идеально ровная поверхность позволяет наносить его тонким слоем.
Как осуществляется обработка дерева лаком
Для обработки дерева лаком можно использовать тампон, кисти или распылитель. Делается это следующим образом:
- Тампон из хлопчатобумажной, шерстяной или льняной ткани пропитывают лаком, а потом покрывают составом поверхность изделия. У этого способа есть существенный недостаток – тампон может оставить частички ворса, что скажется на качестве обработки изделия.
- При нанесении лака кистью необходимо стремиться к тому, чтобы слой состава был как можно более тонким. Для этого кисть следует отжать, удалив излишки средства. Чтобы предотвратить засыхание инструмента, его можно время от времени окунать в спирт.
- С помощью специального распылителя можно добиться идеально ровной лакировки. Однако этот способ подойдет только для работы в хорошо проветриваемом помещении, в противном случае парящие в воздухе частицы пыли будут оседать на только обработанной деревянной поверхности.
Движения кисти при обработке дерева лаком должны быть плавными и неторопливыми, само средство наносится несколькими слоями (каждый из которых должен предварительно высохнуть).
Чтобы избежать неожиданностей в процессе работы, попробуйте сначала нанести средство на небольшой участок древесины. Так вы сможете понять, какое количество лака вам необходимо, с какой силой требуется нажимать на кисть. В идеале вы должны сразу получить ровное покрытие, на котором отсутствуют потеки.
Обратите внимание! Между первичным и повторным нанесением лака на обрабатываемую поверхность выждите около двух минут, при этом третий слой можно наносить минимум через час. Готовый слой средства высыхает от 10 часов до суток.
При обработке дерева лаком ни в коем случае нельзя допускать спешку. Если нанести средство неаккуратно или не полностью просушить поверхность изделия, то даже самая ценная порода древесины может потерять внешнюю привлекательность.
Какие проблемы чаще всего возникают при обработке дерева лаком
Отслоение лака
Среди причин отслаивания финишного покрытия можно отметить:
- Использование при обработке дерева лаком кистей и валиков, пропитанных очищающими составами, что является причиной смешивания материалов.
- Применение неправильно подобранного растворителя.
- Химическую несовместимость финишного слоя лака и грунтовочного покрытия.
- Недостаточно тщательную шлифовку.
Чтобы устранить возникшие дефекты необходимо выполнить повторную шлифовку покрытия с проведением новой обработки дерева лаком.
Медленное высыхание материала
Причинами слабого отвердения лака могут быть:
- Обработка лаком древесных пород, выделяющих масла, к примеру, тика и оливы.
- Некачественная шлифовка, в результате которой на поверхности осталась восковая мастика.
- Недостаточное проветривание помещения.
- Нарушение температурного режима.
- Отсутствие или недостаточное количество отвердителя, неправильно подобранные добавки, недостаточно тщательное размешивание материала.
Устранение дефектов:
- Повысив температуру и увеличив доступ воздуха, можно добиться более быстрого высыхания лака, как на древесных породах, содержащих масла, так и в случае присутствия на поверхности восковой мастики.
- Если лаковый состав приготовлен с технологическими нарушениями, то он снимается с помощью шлифовальной машинки, после наносится новый лак, в котором количество и качество отвердителя будут соответствующими.
- Если при работе вы воспользовались неподходящим видом отвердителя для кислотного лака, то процесс высыхания может быть ускорен за счет применения чистого кислотного отвердителя с последующей дополнительной полировкой поверхности.
Пузыри
Пузыри на обрабатываемой лаком поверхности могут возникнуть в связи с:
- использованием холодного материала;
- толстым слоем финишного покрытия;
- неправильным выбором инструментов для обработки дерева лаком;
- попаданием прямых солнечных лучей.
Чтобы устранить дефект, необходимо полностью снять лаковое покрытие и обработать поверхность повторно.
Полосы
Причинами появления рабочих полосок на финишном покрытии могут быть:
- Медленное покрытие поверхности, при котором лак на одном участке успевает высохнуть, а на другой – еще не нанесен.
- Покрытие слишком толстым слоем лака.
- Применение неподходящих инструментов.
- Повышенная температура.
Устранение дефектов:
- Уменьшить температуру и доступ воздуха к рабочей зоне.
- Ускорить процесс лакировки, чтобы рядом расположенные участки покрывались лаком быстрее.
- Уменьшить вязкость лакового раствора и увеличить уровень его сцепления с поверхностью древесины за счет добавления в состав разбавителя.
Трещины
Среди причин образования трещин отметим:
- Слишком большое количество отвердителя.
- Нанесение чересчур толстого слоя лака.
Для устранения дефекта необходимо зашлифовать поверхность, после чего провести лакировку повторно.
Кратеры
Дефекты поверхности в виде кратеров появляются:
- в связи со сквозняками;
- из-за использования плохо подготовленного инструмента;
- вследствие применения неподходящего разбавителя;
- из-за использования холодного лака.
Для устранения дефекта:
- Закройте окна или двери, избавившись от сквозняков.
- Отполируйте (зашлифуйте) бракованный слой и нанесите покрытие повторно.
Морщины
Они возникают по причине:
- неправильно подобранного разбавителя;
- нанесения слишком толстого лакового слоя;
- несоблюдения требуемого временного промежутка между нанесением слоев лака.
Для устранения дефекта необходимо полностью удалить морщинистый слой с помощью шлифовальной машинки и заново выполнить обработку дерева лаком.
Шероховатость
Шероховатости могут возникать из-за:
- попадания пыли и прочих мелких частичек на невысохшую поверхность;
- неправильной полировки или шлифовки;
- образования очень мелких пузырей;
- использования грязных инструментов.
Устранение дефекта:
- Поскольку рассмотреть его можно только с близкого расстояния, то зачастую необходимости в его устранении не возникает. Для предотвращения же возникновения шероховатостей пользуйтесь только чистыми инструментами и тарой для материалов, а также предварительно протирайте обрабатываемую поверхность.
Белесые наплывы
Разводы могут возникнуть из-за:
- использования холодного состава;
- пониженного температурного режима;
- высокой влажности в помещении.
Для устранения дефекта:
- Прогрейте помещение, чтобы повысить температуру воздуха и понизить уровень влажности.
- Обработайте места образования разводов растворителем, а затем повторно покройте поверхность лаком.
Неравномерный глянец или матовость
Неоднородные пятна на поверхности дерева могут появиться в связи с нанесением лака слишком толстым слоем, из-за чего добавки, отвечающие за матовость, неравномерно распределяются по поверхности.
Для того чтобы устранить дефект, проведите промежуточную полировку, после чего повторно выполните обработку дерева лаком, следя за тем, чтобы слой покрытия был достаточно тонким.
Где купить все необходимое для обработки дерева лаком
Все необходимое для обработки деревянных поверхностей лаком вы можете приобрести в нашей компании. АО «Радуга» работает с 1991 года (бывшие «Центрмебелькомплект», «Декор-1»). Фирма была организована для снабжения сырьем предприятий, входящих в состав ЗАО «Центромебель».
Сегодня постоянными деловыми партнерами компании являются не только российские производители, но и ведущие фирмы Германии, Австрии, Франции, Италии, Швейцарии, Финляндии, Польши, Швеции. В центре Москвы расположен наш офис, а также собственный складской комплекс с выставочным залом площадью 200 м².
На наших складах, расположенных в ближнем Подмосковье, всегда в наличии большой выбор сырья, материалов и комплектующих для производства мебели и столярных изделий. В ассортименте более 300 наименований лаков и 400 наименований красителей, сделан упор на продажу лаков и красителей с сухим остатком.
По заявкам покупателей наша команда за один-два дня изготавливает полиуретановые эмали практически всех цветов. Мы предлагаем клеи от пяти ведущих производителей Европы, шпон натуральный и пиломатериалы – более 60 наименований обычных, экзотических и эксклюзивных пород. В наличии постоянно имеется лицевая и крепежная фурнитура – более 4000 наименований от изготовителей из Европы: Австрии, Польши, Германии и т.д.
Каждый месяц мы обрабатываем заявки более 1800 клиентов. В их число входят как крупные мебельные фабрики, так и частные предприниматели.
Поставки товара осуществляются по всей России. Наша компания бесплатно доставляет товары по Москве. Продукция отправляется автомобильным транспортом по всем регионам России.
Наша фирма серьезно относится к подготовке собственных специалистов. Менеджеры систематически проходят стажировки в занимающихся производством отделочных материалов фирмах Германии, Италии, Австрии, Финляндии. Работники нашей компании оказывают техническую помощь клиентам.
Приглашаем Вас к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях! Мы дорожим своими клиентами и стараемся найти индивидуальный подход к каждому покупателю.
Сейчас буду рассказывать, как я лакирую свои расписные деревянные работы на примере 10-местной Эвенской матрешки. Очень важный этап в лакировке – подготовительный, поэтому на нем я остановлюсь подробно. Расскажу все нюансы, и постараюсь написать по делу, не растекаясь мыслью…
Итак, если мы запланировали сегодня лакировать, то нам нужно правильно подготовиться. Лакировка – последний этап. Ею можно завершить работу красиво, а можно испортить. Но пессимизму не место здесь! Даже если подпортили вещь, все в наших руках. Все, что мы делаем вручную, можно исправить. Пока цела заготовка, ничего не потеряно 🙂
Что включает в себя подготовка.
- Выбираем день, когда мы никуда не спешим.
- Нужен хороший дневной свет и место у окна. Можно еще подсветить настольной лампой. Но основной свет – дневной.
- Погода не должна быть дождливой. Зимой проще, еще и отопление работает. Снег нам не помеха. А летом дождь дает сырость дома, и лак будет сохнуть дольше в 2 раза. За это время он насобирает на себя волосинок и пыли.
- Тщательная уборка всей квартиры/дома/комнаты. Пылесосим, моем, вытираем пыль. По возможности, убираем все тряпки из той комнаты, в которой будем лакировать. В этой комнате не должно быть коврового покрытия. Пусть это будет кухня. Самый пропылесошенный палас дает очень много волос в воздухе. Они потом сядут на работу обязательно.
- Своя одежда должна быть без ворса. Лучше всего много раз перестиранная домашняя.
- Если дома животные, не пускаем их в нашу комнату. И вообще, никого не пускаем. Во-первых, чтоб не поднимали пыль, во-вторых, чтобы нас не отвлекали и рука не дрогнула.
Теперь мы подготовим материалы.
Нам потребуются:
Клеенка застелить стол, кисть синтетическая с мягким волосом, лак алкидно-уретановый глянцевый, уайт-спирит и тряпка. Все банки протереть влажной тряпкой (от пыли).
Лак я использую алкидно-уретановый КИРИ (Тиккурила). Он снят с производства, но у меня еще есть. Он шикарный, супер-глянцевый и прочный. Можно применить яхтный Уника (Тиккурила). ПФ-283, в принципе, можно, но он желтит. Лучше всего брать импортные лаки. Они не желтеют со временем, слабее пахнут и легче в работе. Лично я финишный лак кладу всегда только алкидно-уретановый. Можно использовать глянцевый, можно полуматовый.
Кисточки нужны только с мягким волосом. У меня эти очень мягкие. Одна «Соннет» №20, а вторая китайская, очень мягкая. Если волос жесткий, будут видны бороздки от кисти на лаке, и они не успеют выровняться до высыхания. В идеале кисточка должна быть новая, только что из упаковки, тогда она без пылинок. Если она не новая, ее надо хранить в пакете, чтобы она не собирала пыль. А если она стояла в банке всем ветрам наружу, то ее надо тщательно промыть и высушить. Иначе пыль с нее перейдет на лак и испортит работу. А пыли там много, и она обязательно ляжет буграми на работу. Проверено 🙂
Лак в банке всегда слишком густой для первого слоя. Дело в том, что первый слой лака должен немного впитаться в краску. Его надо делать очень-очень тонким. Последующие слои – гуще. Первый слой я развожу на глаз, но не более 30%, а то останется один разбавитель. Последующие слои разбавляю совсем немного, только чтобы удобно было работать кисточкой.
Разбавленный лак отливаю в чистую жестяную банку. Разбавлять лак лучше вот таким уайт-спиритом. Это финский, Тиккурила. Он слабо пахнет пихтой, и он чище. Наш больше подходит для мытья кистей. Можно взять художественный пинен или очищенный скипидар из аптеки. Строительный скипидар уж очень сильный запах имеет, и может испортить лак.
Теперь можно приступить к лакировке.
Аккуратно, но ловкими движениями, не тянем время, но и не спешим излишне. Тут уже дело практики. Лак сохнет долго, но схватывается очень быстро. В идеале надо успеть покрыть лаком всю деталь, пока лак еще «живой». По сути, мы наливаем тонкий слой лака и разравниваем его по всей поверхности. Но очень тонким слоем! Будет 3-7 слоев, но не пытайтесь это сделать за один раз. Обязательно появятся наплывы. Вроде все размажешь ровно, работа постоит, а потом смотришь – стекла капля, вылез коварный наплыв. Что с ним делать, напишу ниже. Но если слой тонкий, наплывов не будет. Здесь надо смотреть и тренироваться и ничего не бояться.
Вот так я раскрываю мотрей, и каждую половинку лакирую отдельно.
Картонкой переношу половинку матрешки на стол. Руками ее взять уже никак не получится 🙂
Ку-ку
Самую маленькую надеваю на шило. Ее можно окунуть в лак, но мне больше нравится кисточкой. Не придется снимать лишний лак потом.
Ну вот и все. Стоят, хохочут на столе и сохнут. День солнечный, как и большинство дней во Владивостоке (вопреки мифам о «плохом климате»), очень сухой воздух, температура в помещении + 24. Идеально для лакировки!
Теперь нужно оставить матрешек так до вечера. Часов через 5 к ним можно будет аккуратной прикасаться. Поверхность лакового слоя превратится в пленку. Брать в руки можно только на следующий день. А пока пусть стоят.
Окно открывать нельзя, чтобы сквозняк не принес пыль на лак. У эвенок черные волосики. Каждая пылинка сразу видна. Уходим из комнаты. А если не уходим, то передвигаемся без ветропросвиста (слово И. Северянина :)) Я ушла по делам до вечера, а сейчас пишу этот мастер-класс. Теперь открываю форточку и проветриваю комнату. Тиккурильские лаки пахнут не очень сильно по сравнению с многими другими. Завтра я матрешек соберу и поставлю досушиваться. Всего я планирую сделать три слоя лака. Эту процедуру повторю через 4 дня.
Кисти моею в уайт-спирите/растворителе 646/ацетоне. Потом в мыльной воде.
P.S.
Что делать, если образовался наплыв. Если это первый слой лака по краске, то не ругаем себя, а спокойно высушиваем лак полностью (неделю). Наплыв высохнет, и его можно будет аккуратно снять наждачкой. Можно будет так же срезать лезвием и зашкурить это место. Шкурку надо брать автомобильную или для полировки ногтей, то есть очень мелкий абразив. Строительной такой не видела.
Если наплыв на втором слое лака, берем тряпку с уайт-спиритом и смываем полностью новый слой лака. Предыдущему ничего не будет, так как он уже высох. Главное, взять уайт-спирит, а не растворитель 646 / 647 или ацетон. А то всей росписи конец, смоется до дерева. Уайт-спирит – это разбавитель (не растворитель).
Если во время лакировки сел волос, его надо быстро снять иголкой или кисточкой. Если лак только-только положен, эта бороздка от волоса успеет затянуться. Если лак начал схватываться, то этот слой будем исправлять. Смотреть выше 🙂 Поэтому в день лакировки мы никуда не должны срочно бежать. Нужно заложить время на исправление косяков.
Лакировка – это отдельный непростой этап производства. Например, в Жостово, в Федоскино и на мебельных фабриках есть специальные комнаты и цеха для лакировки. Там пульверизаторы, камеры с парами разбавителя, печи, сушилки. А мы проводим его дома. В принципе, очень даже успешно получается 🙂
Прошу не обращать внимания на неокрашенные донышки матрешек. Это особенность моей последовательности работы. Я донышки крашу и лакирую потом, в самую последнюю очередь. Просто мне так нравится, чтобы еще можно было браться за дерево, не боясь испачкать во время всех манипуляций.
И в завершение. Ничего не надо бояться. У меня сколько раз последний слой оказывался не последним. То волосина сядет, то рукой задеваю и сдираю свежий лак, то уроню на брюки и соберу весь мусор. Ничего страшного, счищаем и мажем заново. Ну, или сушим, шкурим и делаем финишный слой. А если предыдущие подшкурены, то финиш ложится еще красивее. Если поставить цель красиво залакировать вещь, то это обязательно получится!
Большой недостаток шеллака в том, что он не долговечен. Шеллак легко повреждается и растворяется как в воде, так и в спирте. Белые кольца обычно являются проблемой. Шеллак нельзя применять в очень влажную погоду, потому что влажность делает его белым. Шеллак отделки впитывают влагу и иногда становятся мутными или белыми с возрастом. Ремонт легок, но необходима частая ретушь. После высыхания шеллак становится мягким, поэтому вощение практически необходимо для защиты поверхности.Лучше всего использовать его на декоративных деталях, которые не должны выдерживать износ. Какой цвет шеллака или тип среза выбрать, зависит от типа мебельной древесины.
Shellac Цвета и сокращения
Shellac доступен в двух цветах: белый и оранжевый. Белый шеллак используется для светлых пород дерева и разбавляется денатурированным спиртом для использования в качестве герметика. Он может быть окрашен спирторастворимым анилиновым красителем и иногда доступен в цветах. Оранжевый шеллак придает древесине янтарный цвет; это часто желательно на темных лесах.Это особенно привлекательно на грецкий орех, красное дерево и тик.
Shellac продается в несколько сокращений или концентраций. Наиболее распространенным типом является 4-фунтовый разрез. Шеллак обычно разбавляют или режут денатурированным спиртом перед применением в соответствии с указаниями производителя. Для охотника на тюленей, тонкий 1 часть белого шеллака с 3 или 4 фунтами сокращения с 4 частями денатурированного алкоголя. Для финишных покрытий разбавьте 1 часть 4-фунтового шеллака с 2 частями спирта.
| Растворы для разжижения шеллака для 4-фунтовой основы |
| Разрез | Shellac | Алкоголь |
| 1/2 фунта | 1 часть 9000 5 частей | |
| 1 фунт | 1 часть | 2 части |
| 2 фунта | 4 части | 3 части |
| 21/2 фунта | 2 части | 1 часть |
| 3 фунта | 4 части | 1 часть |
Специальные требования
Shellac можно наносить на любое пятно, кроме спиртовой основы, и на любой наполнитель.Разбавленный шеллак рекомендуется для герметиков. Используйте денатурированный спирт для тонкого шеллака; используйте спирт или аммиак для очистки. Shellac имеет очень короткий срок годности; старый шеллак не высыхает должным образом. Купите достаточно для работы и выбросьте любой оставшийся шеллак. Некоторые производители готовят шеллак.
Основные методы применения
Wo
.
Я построил бюро этим летом и использовал жидкое пятно Minwax® с тканью (три слоя) между периодами высыхания. Должен ли я нанести больше слоев морилки (что сейчас является подходящим цветом), или я должен использовать наждачную бумагу с зернистостью 1000, или какой тип воска использовать для получения хорошего полирующего покрытия? — Ред Смит Окрашивание Вуд
Тим Инман: «Minwax» — это торговая марка.Пятна не являются «отделкой» в традиционном смысле. Они просто цвета. Итак, если у вас есть цвет, который вы хотите, то остановитесь. Больше слоев добавит немного больше цвета, но они не создают защитного покрытия поверхности. Если вам нужна защита, вам нужно перейти на пленкообразующий материал, такой как лак или олифа, лак или даже шеллак.
Крис Маршалл: Окрашивает дерево, но не служит защитным покрытием. Я думаю, что маркировка продукта, которая называет окраску «деревянной отделкой», вводит в заблуждение, потому что это не то, что она делает.Если вы довольны цветом, все готово к стадии окрашивания вашего проекта. Теперь пришло время запечатать древесину пленкой. Лак, шеллак или лак — все это отличный выбор. Воск прибывает последним, чтобы полировать конец, когда он полностью высох. Некоторые плотники используют его в качестве окончательной отделки, но он сам по себе не обеспечивает достаточной защиты, так как не образует твердой пленки на поверхности древесины. Если вы новичок в отделке дерева, попробуйте для вашего проекта стирку. Легко наносится с тряпкой и трудно испортить; шеллак и лак имеют более длинную кривую обучения.Нанесите три или четыре слоя вытираемой поли прямо из банки, и все будет готово. Затем потрите немного воска, если хотите. В этом нет необходимости, но воск придает древесине приятный блеск и делает ее бархатистой на ощупь.
,Какой бы лак для снятия краски и лака вы ни выбрали, методы его использования в основном одинаковы. Основные шаги просты: после подготовки мебели, примените средство для удаления, оставьте его работать, а затем снимите как средство для удаления, так и старое покрытие.
Подготовка мебели
Перед тем, как приступить к нанесению средства для снятия краски и лака, снимите все предметы мебели с предмета мебели — ручки, ручки, петли, декоративные замки, накладки и т. Д.Сделайте эскиз мебели и прикрепите к ней крепеж, чтобы вы могли правильно заменить его. Если у предмета мебели есть двери или выдвижные ящики, снимите их и поработайте с ними по отдельности, если можете, но ничего не форсируйте; если часть придерживается, оставьте это в покое.
Если оборудование чистое, отложите его в сторону. В противном случае отполируйте его соответствующим образом. Если оно испачкано краской или отделкой, поместите его в неглубокую пластиковую кастрюлю или ведро, заполненное средством для удаления краски, и дайте ему впитаться, пока вы работаете над мебелью.Пара часов в растворе не повредит. Храните оборудование вместе в сумке на молнии.
Некоторые предметы мебели могут иметь позолоченные края, специальные отделки для флейтинга, вставки и т. Д., Которые нельзя удалить. Если специальная отделка вашей мебели выдержит это, вы можете защитить эти участки малярной лентой. Убедитесь, что края плотно прижаты к дереву, чтобы средство для удаления не просочилось под ними.
Некоторые покрытия могут быть повреждены клеем на ленте.Например, лента может снять деликатную позолоту. Если покрытие слишком деликатное для маскировочной ленты, просто держитесь на расстоянии нескольких дюймов от области при нанесении средства для удаления. Для дополнительной защиты порвите полоску ткани и нанесите полоску на участок с помощью ленты, как повязка, чтобы помочь защитить отделку. Независимо от того, насколько вы осторожны, отделочные остатки всегда оказываются на деталях, которые вы хотите защитить. Ткань обеспечит немного дополнительной страховки.
Если предмет мебели обит, он, вероятно, нуждается в новой обивке.Удалите старую ткань перед тем, как ее отполировать, и сделайте все необходимые ремни или произведите вспомогательный ремонт. Замените обивку после отделки. Если вы хотите сохранить старую обивку, лучше всего удалить ткань, прежде чем работать с отделкой, — но только если вы уверены, что сможете снова надеть ее. Если кусок большой, попросите профессионального обойщика снять и заменить ткань.
Методы зачистки
Существует два нерушимых правила использования средства для снятия краски и лака: используйте большое количество средства для удаления и дайте ему достаточно времени для работы.Не экономьте на материалах или вовремя.
Применение средства для удаления краски — это медленная, неаккуратная, вонючая работа, поэтому важно защитить свою мастерскую. Накройте рабочий стол и пол вокруг него толстым слоем крафт-бумаги или пластиковой салфеткой. Будьте осторожны с тряпками, потому что пластик гладкий. Убедитесь, что у вас достаточно вентиляции, держите средство для удаления вдали от открытого огня и закройте кожу, чтобы предотвратить раздражение.
Все средства для удаления — паста или жидкость, смываемые или очищаемые — наносятся одинаково.Учитывая быстрое испарение химикатов, лучше всего работать на небольших участках, например, 3X3 фута. Работать на плоской поверхности всегда проще, чтобы жидкость не капала. Вы можете время от времени переворачивать предмет мебели во время работы.
Нанесите средство для удаления краски широкой кистью или просто налейте его и распределите кистью. Качество или состояние кисти не имеет значения. Положите смывку на поверхность плоской кистью и не наносите смесь так, как вы рисуете.Используйте то, что вы считаете достаточным, а затем добавьте еще немного, плотно покрыв поверхность средством для удаления.
Используйте кисть только для распределения средства для удаления; чистка приводит к тому, что средство для удаления теряет большую часть своей силы удаления. Химические вещества испаряются очень быстро; они испаряются еще быстрее, когда вы чистите раствор.
После нанесения толстого покрытия для удаления, покройте поверхность алюминиевой фольгой, чтобы помочь медленному испарению. Алюминиевая фольга особенно важна для смывок, которые не содержат воска, хотя это также помогает замедлить испарение восковых смывок.Если вы наносите средство для удаления на вертикальную поверхность, которую нельзя укладывать ровно, используйте средство для полупасты и попытайтесь покрыть его фольгой.
Подождите около 30 минут, прежде чем проверять результаты удаления — не 5, 10 или 20 минут, а от 25 до 30 минут или даже больше. Эксперименты покажут вам оптимальное время, но если вы начнете с самого начала, то вы сэкономите время в долгосрочной перспективе.
Пока вы ждете, примените средство для удаления к другому отделу мебели.Не удаляйте старую отделку из областей, которые не будут отображаться после восстановления части. Как только вы начинаете работать с этими поверхностями, вы застряли с их отделкой. Очевидные области работы достаточно; оставьте днища стола и внутренности ящиков в покое.
Через 30 минут снимите фольгу и проведите некоторое тестирование. Обработанная область должна выглядеть пузырчатой и потрескавшейся. Втирайте палец в резиновой перчатке в небольшую часть пузырьковой области. Если вы можете легко пробраться к голой древесине, съемник и старая отделка готовы к удалению.
Если вы не можете легко добраться до голого леса, подождите еще десять минут и попробуйте снова. Средство для удаления краски перестает работать, для всех практических целей, через 40 минут. Если после этого времени вы не можете легко достать голое дерево и используете смывку без смывания, соскребите всю старую отделку шпатель с широким лезвием. Если вы используете смывку, смойте старую смывку и нанесите как можно больше воды. Нанесите еще один толстый слой средства для удаления и снова подождите. Попробуйте еще раз проверить палец.Если это все еще не работает, очистите или смойте всю старую грязь, которую Вы можете и примените больше средства для удаления. Продолжайте, пока не дойдете до голого леса. Обязательно дайте смывке время на работу.
Как только отделка будет готова к окончательному удалению, используемая вами техника должна зависеть от того, какой продукт вы выбрали. Узнайте больше об окончательном удалении финиша в следующем разделе.
,Покраска лака без шлифовки
Вопрос: Покраска лака без шлифования?
Я уже видел некоторые старые посты о рисовании прямо поверх лакированной мебели, но это не совсем та же проблема, что и у меня. Мне было просто интересно, у меня есть маленький уголок из красного дерева, который кто-то забыл переместить, когда мы красили дверь рядом с ним.
Он полон белых брызг, но я не хочу бросать его, если смогу закрасить его, чтобы скрыть брызги.Здесь, где я живу, очень жарко, было бы хорошей идеей наклеить его на жаркое солнце, чтобы лак исчез, прежде чем я его покраслю. Шлифовать его слишком сложно, так как он полон резьб и завитков. У кого-нибудь есть предложения?
Автор: cettina, Мальта, Европа
Ответы
7 августа 20101 г. Эта полезность была найдена
Лучший ответ
Зайдите в хозяйственный магазин и получите жидкую наждачную бумагу, под разными именами. Это чище, легкий стриппер.
Я использую это в своем 100-летнем доме, чтобы чистить изделия из дерева без необходимости что-либо ремонтировать. Очищает это красиво и блестяще. Это не TSP. Ответьте на этот вопрос …Вопрос: Окраска лаком без шлифования?
Я слышал, что можно закрасить лак без шлифования, используя грунтовку Zinsser BIN. Кто-нибудь пробовал это?
Автор Janis T.
Ответы
14 октября 20110 г. Этот материал оказался полезным
Лучший ответ
Да, я сделал это.Но я все еще думаю, что лучше сначала пройтись по нему с помощью грубой наждачной бумаги. Вам не нужно много шлифовать, и это, по моему мнению, лучше прилипает к грунтовке. Если вы абсолютно не хотите шлифовать, они делают жидкую наждачную бумагу, которая работает очень хорошо. Он продается везде, где продают краску.
Ответ на этот вопрос …Вопрос: Обновление двери
Несколько лет назад я покрыл свою лестницу лестницей лаком. Сейчас это выглядит очень напряженно. Мой вопрос: можно ли использовать новый лак (того же типа и марки) без шлифования? С уважением.
Ответы
15 июля 20200 года это было полезно
Если это снаружи деревянной двери, возможно, вы использовали неправильный тип лака. Внешние деревянные двери должны быть покрыты морским лаком с защитой от ультрафиолета. Морской Лак используется на лодках и тому подобное, так как он защищает от влаги и солнечных повреждений. Неважно, что вы используете в этот раз, мне жаль говорить, что вам придется немного посыпать песком Текущий финиш, вероятно, не позволит новому финишу придерживаться его. Вам необходимо убедиться, что поверхность двери чистая и сухая, хорошо отшлифовать ее, чтобы избавиться от «напряженной» отделки, не забудьте удалить остатки шлифования, а затем покрыть лаком Marine.
Несколько слоев с легкой потертостью между каждым слоем будут хорошо защищать дверь снаружи. Только помните, что НИКАКАЯ отделка не будет длиться вечно снаружи деревянной двери, поэтому ожидайте, что иногда будете повторять процесс, чтобы дверь выглядела красиво. Удачи.15 июля 20200 года это было полезно
Вы называете свою «лестничную» дверь так, чтобы она звучала как внутренняя дверь?
Я действительно сомневаюсь, что вы можете перекрасить эту дверь, не отшлифовывая старую отделку и не используя для снятия краски.
Любая из этих работ не будет легкой и может быть очень сложной, если это дверь, которую вы не можете снять и положить на пол, чтобы работать — это может занять несколько дней, чтобы отшлифовать / стереть, а затем потребуется несколько слоев новой краски / Лак и периоды высыхания между слоями.
Этот сайт имеет некоторую информацию (около половины пути страницы).
homeguides.sfgate.com/
Я бы посоветовал вам посетить магазин Ace или True Value, а также Home Depot, поскольку в этих магазинах есть квалифицированные специалисты, которые могут помочь с такими проектами.У них обычно есть листовки с инструкциями и мерами предосторожности, а также любые расходные материалы, которые могут вам понадобиться.
Я бы посоветовал вам сфотографировать вашу дверь, марку лака, который вы использовали (и намереваетесь использовать), и попросить их совета о том, как вы могли бы сделать это самостоятельно.
В ситуациях, которые могут легко оказаться катастрофическими (и дорогостоящими), обычно лучше проконсультироваться со знающим человеком, поэтому вам, возможно, не придется делать это дважды.
В Интернете есть хорошие ссылки, но они не содержат полной информации о вашей ситуации.
15 июля 20200 года это было полезно
Я бы порекомендовал вам снять старый лак, немного отшлифовать дверь, прежде чем снова покрыть лаком. Когда вы добавляете новый слой лака поверх старого, это может вызвать некоторые проблемы с растрескиванием и отслаиванием.
Лак длится дольше, если он нанесен на свежую древесину и не нанесен на слой старого лака. Ответьте на этот вопрос …Архив: Покраска лака без шлифовки
Я хочу покрасить свои старые лакированные деревянные шкафы белой эмалью.Я не хочу раздеться и отшлифовать. Это можно сделать?
Мисс Ида Мэй из Бриджпорта, CT
Ответы:
TSP
Вы можете купить TSP в Home Depot или Lowe’s, чтобы вымыть деревянные столешницы или поверхности шкафа, а затем смыть; позволяют сушить. Лучше всего использовать грунтовку на дереве перед покраской. Нам пришлось грунтовать деревянные панели после использования TSP, потому что поверхность древесины продолжала кровоточить. Это сработало, и мне нужно было лишь пару раз покрыть краской.
Мирна
TSP
Мой муж — отставной краснодеревщик, и я просто сделал именно то, что вы пытаетесь. Он заставил меня получить продукт под названием TSP. Моя коробка называется TSP-PF (без фосфатов — нет реальной разницы в результате). Работал замечательно, недорого, легко найти в Хоум Депо, Лоу и т. Д.
Вы стираете с него шкафы (смешанные в воде), ополаскиваете и заправляете. Тогда ты в порядке! Муж говорит, что краска продержится довольно долго. У него большой опыт работы с этим продуктом.Кстати, достань небольшую коробочку. Это не займет много!
Энджи
Crackle Effect
Однажды я нарисовал несколько лакированных панелей в гостевой спальне без какой-либо подготовки, и оказалось, что с эффектом «потрескивания» это выглядит очень круто, так что если вам это интересно, возможно, попробуйте, но просто сделайте один маленький часть первая, чтобы убедиться, что вам это нравится.
Автор Deeli
Подробнее КомментарииАрхив: Лак без краски
Я хочу перекрасить свой кухонный стол, покрытый лаком.Я не хочу хлопот шлифования и зачистки. Кто-нибудь знает, как я могу это сделать или какую краску я могу использовать? Я надеюсь, что сейчас что-то есть. Спасибо.
Ди
Ответы:
Полоска, песок, грунтовка и краска
Шаги по снятию отделки и шлифовки могут привести к снижению качества. Они могут не появиться сразу, но они будут. Краска — это привередливый продукт, поэтому мебель, с которой вы работаете, должна быть правильно обработана перед покраской.
Кухонный стол, который часто используется, должен быть надлежащим образом зачищен, отшлифован и загрунтован перед покраской. Я видел это во многих блогах, посвященных домашнему декору, где люди пытались обмануть шаги, только чтобы быть очень недовольными конечным результатом. Очищение краски, пузыри и т. Д. Так что вся эта тяжелая работа, чтобы она выглядела красиво, приводит к большему количеству работы или разрушению мебели.
By LizO
Подробнее Комментарии.