Слив в бане своими руками фотоотчет: 80 фото особенностей приспособлений слива в канализацию

проекты, фото, видео, пошаговая инструкция

Трудно представить себе дачный участок без непременного атрибута – горячей баньки, поднимающей жизненный тонус ароматами березового веника и эвкалиптового пара. Банные процедуры излечивают от многих болезней, снимают стресс и дают возможность душевно пообщаться с близкими людьми. Так что, как ни крути, а без нее, родимой, никак не обойтись. Тема нашего исследования – баня своими руками. Проекты, фото, важные нюансы и бесценный опыт практиков – все это в этом материале.

Уютная банька – важный элемент загородного отдыха

Читайте в статье

На чем основан выбор оптимального места для возведения бани

Возможно, для кого-то будет новостью, что баню можно поставить не на любом месте. Есть множество официальных и практических принципов, которых следует придерживаться. Более того, неправильный выбор места может привести к печальным последствиям. Рассмотрим все правила.

Расположение бани на дачном участке

В планировке расположения банного комплекса на садовом участке есть три основные требования:

Расстояние от границы участка	Расстояние от банного комплекса до забора — минимум три метра. Строение не должно затенять территорию соседнего участка. Такой промежуток обезопасит постройки от возможного пожара, ведь баня – это пожароопасный объект. Еще один важный аспект – водоотведение. Трехметровая зона, даже если в вашей бане самая примитивная система водостока, не позволит грязной воде проникать на смежный участок. Для надежности можно проложить вдоль забора дренажную канаву, заполненную гравием. И еще пара существенных моментов: до жилого дома соседей расстояние должно быть не меньше восьми метров (шесть – если баня кирпичная). Решая, где построить объект, учтите, что дым от банной печи не должен доходить до окон соседского дома.
Расстояние до водоема	С одной стороны, расположение строения на берегу реки или озера очень выгодно. И воду легче набирать, и гарантировано удовольствие после парной с разбегу нырнуть в прохладные волны. С другой – следует неукоснительно следовать правилам, сохраняющим водоем от негативного воздействия сточных вод. Для этого строение должно располагаться не ближе, чем в 15 метрах от берега. Этот расстояние, к тому же, предохранит фундамент конструкции от подмывания в паводок. Береговую линию следует укрепить своими руками при помощи деревянных или бетонных каркасов.
Промежуток до жилого строения	Русская банька по «черному» размещается с подветренной стороны дома на расстоянии минимум двенадцать метров. Так дым не будет проникать в комнаты. Желательно, чтобы рядом с постройкой не было других легко возгораемых конструкций. Эксперты рекомендуют соблюдать четырехметровую дистанцию до курятника или коровника.

На фото – баня на берегу естественного водоема

Бывают ситуации, когда с покупкой дачного участка баня достается, что называется, по наследству. В этом случае, конечно, переместить ее на новое место в соответствии с перечисленными правилами не всегда предоставляется возможным. Но, при помощи грамотной реконструкции можно добиться норм противопожарной безопасности.

Как пристроить баню к дому без ущерба основному строению

Не всегда размеры участка позволяют соблюсти все вышеперечисленные требования. Выход один – пристроить банный комплекс прямо к дому. Рассмотрим преимущества и недостатки такого решения:

Плюсы:

Сауна в каркасном исполнении

Минусы:

• могут возникнуть сложности с подсоединением строения бани к дому. Потребуются особые меры при возведении фундамента и соединении стенных плоскостей;
• объединение системы водоотведения может привести к чрезмерной нагрузке на местную канализацию;
• пожароопасность объекта представляет определенную угрозу для жилой постройки.

Построенная своими руками баня в доме – место не только для гигиенических процедур, но и для общения с близкими

Проектируя баню как пристройку к дому, необходимо рассмотреть все важные аспекты такого решения. Прежде всего, фундамент либо стыкуют с основанием дома, либо делают отдельно. Во втором случае для стыковки используют металлические скобы, а швы заполняют пеной.

Стены и крышу пристройки лучше делать из того же материала, что и основная конструкция. Разные по весу материалы дадут неравномерную усадку. Крышу пристройки делают односкатной, ее верхняя часть должна заходить под основную кровлю и примыкать к стене.

В следующем видео материале инструкция, как сделать баню-пристройку:

Какие есть варианты бань для дачи: обзор конструкций на любой вкус.

Прежде чем обсуждать конструктивные особенности разных банных комплексов, следует определить тип бани, которую вы хотите построить своими руками на своем участке.

• Самой популярной у нас является, конечно, русская баня. Ее непременные атрибуты – печка каменка, влажный пар и наличие купели или естественного водоема, в который можно нырнуть с разбегу после парной.

Настоящие любители попариться по-русски особенно ценят зимние процедуры

• Финская сауна отличается сухим паром. Сухой жар не так агрессивно воздействует на организм, поэтому можно высидеть в парилке, разогретой до сотни градусов. Но в этом случает нельзя использовать веник, так как даже безобидное похлопывание может привести к серьезному ожогу.

Сухой пар очень полезен для здоровья

• Хамам по-турецки никогда не разогревают выше шестидесяти градусов. В такой комфортной обстановке можно париться несколько часов, неспешно наслаждаясь процедурой.

Отдых в турецком варианте бани подразумевает длительное пребывание

• Японский вариант, офуро, представляет собой деревянную купель, расположенную в прогретой комнате. В такой бочке можно купаться длительное время, но, честно говоря, банной эту процедуру трудно назвать.

Бочка для офуро

Для строительства русской или финской бани не потребуется больших расходов, эти варианты можно считать бюджетными. А вот хамам и офуро потребуют больших вложений, так как для них необходимы помещения внушительных размеров.

Рассмотрим эконом варианты построек:

• Мини баня из каркаса или бруса, состоящая из одного-двух помещений и тамбура.
• Баня, пристроенная к внешней стене жилого дома. Для ее возведения используют те же материалы, что и в основной постройке.
• Капитальная полноразмерная постройка с террасой у водоема.
• Баня-вагончик. Изготавливается на колесах и может быть перемещена, к примеру, летом – к водоему, а зимой – вглубь двора.
• Баня из контейнера. Недорогой компактный вариант, довольно просторный. При желании, можно составить комплекс из нескольких контейнеров.
• Разборная конструкция из металлического каркаса и тентовой ткани. Подходит для походных условий или в качестве временного сооружения во время строительных работ на участке.

Оригинальные идеи для банного комплекса на фото:

Статья по теме:

Что такое мини-баня для дачи, достоинства и недостатки конструкции, как её построить и какие нужны материалы, обзор готовых моделей, представленных на рынке, полезные советы и рекомендации специалистов — читайте в нашем обзоре.

Баня из бруса – быстро и практично

Строительство из бруса вполне можно освоить своими руками. Это не сложно, а результат получится ничем не хуже, чем кирпичная или бревенчатая постройка.  Рассмотрим, как самому возвести несложную конструкцию из профилированного бруса.

Прежде всего, определимся, как правильно выбрать материал. Для брусовой бани потребуется доска сечением 150×150 или 100×150. Стандартная длина – четыре или шесть метров, так что лучше подбирать проекты размером 3×3, 3×4 или 4×4. Так можно добиться максимальной экономии материала.

Теперь о выборе древесины. Лучший вариант – липа или лиственница. Самый лучший, но и самый дорогой – кедр. Хвойные породы, сосна и ель, при нагревании потекут смолистыми «слезами».

Для экономии можно частично закупить хвойный брус – для наружных стен и липовый – для парной

Заводские проекты готовых бань предусматривают использование клееного бруса. Это не самый плохой вариант. Клееный брус не деформируется со временем, не подвержен гнили и отлично сопротивляется древогрызущим насекомым. Если выбор пал на такой материал, проследите, чтобы верхние ламели были изготовлены из лиственницы или липы.

Важно! Обратите внимание на сорта бруса. Для стройки подойдут сорт А, В и Экстра. Не стоит использовать древесину с трещинами или синевой в волокнах. Изменение окраски свидетельствует о развитии грибка.

Особенности использования разных видов бруса:

Виды бруса	Плюсы	Минусы
Профилированный	Удобен в монтаже, полученная конструкция не имеет щелей. Сравнительно низкая стоимость и экологичность. Возможность использования облегченного фундамента.	После длительного периода эксплуатации нуждается в дополнительном утеплении, но его не получится просто проконопатить. Придется обшивать внутри и снаружи.
Клееный	Можно использовать материал меньшего сечения. Бани из полубруса быстрее возводятся и не уступают по теплосбережению цельной древесине. Кроме того, для такой конструкции также достаточно облегченного фундамента.	Высокая стоимость. Использование в производстве клея, содержащего формальдегид.
Обычный	Невысокая цена, Экологичность. Не требуется отделка внутри и снаружи. Не нуждается в усиленном фундаменте.	Требует утепления и заделки щелей и трещин. Дает усадку, деформируется при высыхании. Темнеет.

Совет! Закупая материал, сделайте небольшой запас. Он пригодится в случае порчи детали.

Пошаговое строительство небольшой бани:

Установка фундамента

• Для бани подойдет столбчатый, ленточный или свайно-винтовой тип фундамента. Основание не требует усиления. Маленькая деревянная баня не оказывает серьезной нагрузки;

Установка гидроизоляции

• Учитывая повышенную влажность в банном помещении, необходимо защитить фундамент качественной гидроизоляцией. Лучше всего использовать мастику и два слоя рубероида;

Укладка первого венца

• Перед укладкой следует обработать венец специальным составом или обычным отработанным машинным маслом. Важно установить венец по уровню и не допустить искривления;

Строим пол из обрезной доски

• Лаги делаем из доски 50×150 на ребро. Как сделать полы, мы подробно обсудим ниже;

Укладка бруса

• Не нужно ломать голову, как класть брус, если в вашем распоряжении профилированный материал. Стены из него собираются просто, как детский конструктор. Для дополнительного крепления используют нагели из дерева или железа. Как строить с помощью нагелей в следующем видео сюжете:

Дверные и оконные проемы

• двери и окна в брусовой бане можно просто выпилить после укладки и усадки стен;

Кровля

• до окончательной усадки стен устанавливают черновую крышу. Через год можно сделать обычную кровлю на стропилах.

Совет! Самая экологичная парная получается в бане из брусьев. Чертежи, размеры конструкций с разной планировкой можно найти в свободном доступе в интернете.

Небольшой видеосюжет как построить баню из бруса:

Статья по теме:

Фундамент на винтовых сваях своими руками.  Эта технология применяется для ускорения строительства не слишком тяжелых зданий, иных архитектурных конструкций. В статье вы найдете пошаговую инструкцию возведения конструкции и полезные советы специалистов.

Каркасная баня – дешево и сердито

Возможно, вас удивит, но для каркасной бани не понадобятся ни чертежи, ни какие-то дорогостоящие проекты. Все довольно просто – исходим из размеров стандартного листа и собираем баньку, как конструктор, быстро и недорого. Фундамент потребуется самый простой, столбчатый или на сваях. Легкая конструкция по каркасной технологии не дает усадки и собирается в считанные дни.

Плюсы и минусы такого строительства:

Достоинства	Недостатки
Малый вес готовой конструкции	Необходимость в наружной и внутренней отделке
Отличная теплоизоляция, ничем не уступающая кирпичным и деревянным моделям	Сравнительная недолговечность конструкции
Скорость возведения превышает все другие технологии строительства
Низкая стоимость материалов и работ делают эту конструкцию самой дешевой	Высокая пожароопасность
Простота сборки позволяет самостоятельно возводить такие строения

Как сделать качественное строение на основе каркасной технологии? Нужно предусмотреть надежную пароизоляцию. Влажный климат бани и воздействие атмосферных осадков неблагоприятно сказываются на стеновом материале.

Необходимо использовать пароизоляционную пленку

Совет! Эксперты не рекомендуют использовать для гидроизоляции бани рубероид или толь. При нагревании они будут издавать неприятный резкий запах, а, кроме того, являются материалами, поддерживающими активное горение.

Утепление баньки – еще один аспект. Не важно, строите ли вы мини баню размером 3×4 или полноразмерную баню 6×6. От хорошего утепления зависит комфортная температура во всех помещениях.

Используйте только качественные материалы, не дающие усадку и не поддерживающие горение

Для каркаса можно использовать металл или дерево. Первый вариант практически не имеет недостатков. Он не усыхает, не деформируется. Бани с металлическим каркасом легко ремонтировать. Единственные недостатки металлоконструкции – необходимость в подробной схеме и квалифицированном сварщике. Если выбор сделан в пользу деревянного каркаса, проследите, чтобы доска и брус были из лиственницы или липы.

Для внутренней обшивки используют натуральную вагонку.

Снаружи такое строение можно обшить сайдингом

Внутреннее устройство каркасных бань ничем не отличается от других вариантов. Единственное, о чем стоит помнить – необходима качественная изоляция проводки и защита околопечного пространства от случайного возгорания.

В целом, отзывы о каркасных конструкциях положительные. В сети можно найти подробные фотоотчеты домашних умельцев о строительстве. Можно найти схемы строительства бань размерами 2×4, 3×5, 4×6 и больше.

Фото и видео сюжет о том, как построить каркасную баньку:

Возводим баню своими руками: обзор этапов строительства

Постройка бани на даче своими руками начинается с проекта. Можно использовать готовый проект или заказать индивидуальное проектирование в одной из фирм, специализирующихся на таких разработках. Не сложно подготовить схему строительства самостоятельно, простая деревенская баня имеет несложную планировку.

При желании, можно создать конструкцию с мансардой, в которой разместить сушильню для банных веников и лекарственных трав

• С чего начать строительство? Разумеется, с возведения фундамента. Это первый этап, к которому нужно подойти очень ответственно. Чтобы построить прочную конструкцию, потребуется установить фундамент, соответствующий особенностям грунта. В старину деревянные бани ставили на больших каменных валунах.

Такое основание предохраняло древесину от непосредственного контакта с почвой, а это, в свою очередь, спасало нижние венцы от гнили и насекомых

Руководствуясь опытом предков, баньки небольших размеров следует устанавливать на возвышении – на свайном или столбчатом фундаменте. Компактные щитовые строения из ОСБ не нуждаются в усиленном основании. Другое дело, если запланирована кирпичная постройка. В этом случае не обойтись без ленточного армированного фундамента. Он, в отличие от свайного, обойдется дороже и потребует больше времени на изготовление. Как правильно установить ленточный армированный фундамент для бани – в следующем видео материале:

• Следующий шаг – полы. В обычной русской бане предпочтительно делать полы из досок. Они менее долговечны, чем бетонированные, но по таким полам можно ходить босиком, они быстро просыхают от влаги и не нагреваются до предельных температур в парилке. А вот лаги следует изготовить из асбестоцементных труб, эту небольшую хитрость подсказали профессиональные строители. Бетонные лаги не гниют, они прочные и долговечные.
• Стены в банном комплексе могут быть изготовлены из бревен, бруса, щитов. Они бывают кирпичными, блочными. Можно собрать стены из сэндвич-панелей. Все зависит от вашего решения и финансовых возможностей. Понятно, что построить с нуля кирпичную сауну будет дороже, чем, к примеру, каркасное строение.
• Стропила кровли для банного комплекса легче собрать на земле, а затем поднять и установить на стены.

После установки стропила покрывают металлочерепицей, профнастилом или изготавливают мягкую кровлю

• Последний этап – наружная и внутренняя отделки и установка оборудования для бани. Изнутри стены обычно обшивают березовой или липовой вагонкой, снаружи каркасное строение можно обшить сайдингом или сделать имитацию бревенчатого сруба из горбыля.

Использование разных пород древесины дает необычный рисунок в обшивке

Так выглядит краткое описание основных этапов строительства. Настало время показать каждый из них подробнее. Предлагаем поэтапный показ возведения банного комплекса и видео инструкции, как построить баню.

Столбчатый фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция и видео

В принципе, каркасную баню можно построить и без фундамента, например, на подложке из автомобильных покрышек. Но учтите, что уже через год – два строение может перекоситься. А нижняя обвязка сгниет от воздействия паводковых вод.

Оптимальный вариант – столбчатый фундамент. Он отлично выдержит облегченное строение. На нем можно строить не только баню, но и беседку, домашний гараж и другие хозяйственные постройки.

Для столбчатого основания не важен размер конструкции, она может быть любого размера и конфигурации, столбчатое основание может подойти для любой, даже самой замысловатой формы зданияПроект бани 3×4 метраПроект бани 3×5 метровПроект бани 3×6 метров

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента:

Плюсы	Минусы
Может возводиться своими руками, без привлечения спецработников. Установка на фундамент каркасной конструкции не требует особых навыков.	Не подходит для кирпичных и блочных зданий
Подходит практически для любого грунта (в том числе пучинистого)
Компенсирует перепады высоте на участке, не требует выравнивания
Устанавливается за один-два дня	Не предусматривает обустройство цокольного этажа или подвала
Не нуждается в гидроизоляции
Имеет продолжительный срок службы
Не требует капитальных вложений

По глубине установки основания различаются на:

• заглубленные, установленные ниже отметки промерзания почвы;
• малозаглубленные – от 40 до 70 сантиметров глубиной;
• незаглубленные – установленные на непосредственно на почву с подсыпкой.

Пошаговый алгоритм установки:

Совет! Для легкой конструкции можно использовать не бетонные трубы, а пластиковые, или деревянные столбы, обработанные смолой для защиты от гниения.

Подробный видео материал, как построить фундамент для бани 4×4 своими руками

Баня с душем на даче: как подвести и отводить воду

Продуманная система водоотведения – важный момент в проектировании банного комплекса. Правильный слив в бане не только защитит основание строения от плесени и гнили, но и избавит вас от проблем с соседями по участку.

Куда можно вывести канализацию:

• в сливную яму, облицованную кирпичом или бетонными кольцами. Яму располагают в непосредственной близости к строению бани и периодически очищают с помощью специальной машины;
• в сточный колодец с системой фильтрации. В качестве фильтра используется щебень, ракушка, гравий. Верхнюю часть колодца заполняют речным илом, содержащим бактерии, очищающие стоки;
• в септик, специально устроенную емкость, в которой происходит фильтрация и разложение отходов, отстоявшаяся вода уходит в грунт.

Систему слива для бани закладывают еще на этапе формирования фундамента

Необходимо заранее прокопать траншею для канализационных труб и вывести их в место стока с парилки и моечной. Кладка трубы должна осуществляться с наклоном пять градусов. Чтобы слив не промерзал, его можно утеплить своими руками с помощью теплоизоляционных материалов.

Пошаговое руководство по обустройству сточного колодца в следующем видео- и фотоматериале:

Еще один существенный момент – устройство полов в парилке и мойке. Самый простой вариант – протекающие полы. Вода просто проникает сквозь щели между досками. Под ними обустроена герметичная приемная плоскость с отверстием для стока.

Сложнее выглядит конструкция непротекающих полов. Их укладывают на бетонное основание под наклоном. В нижнем уровне находится сток в канализацию

Совет! В непротекающих полах сток должен иметь водяной затвор, в противном случае неприятные запахи испортят удовольствие от банных процедур.

Можно сделать и полностью бетонные полы, закрыть их керамической плиткой.

В такой моечной легко проводить санитарную уборку

Но следует учесть, что на плитке легко поскользнуться, и в парной керамика быстро нагревается, так что босиком в нее не войдешь.

Осталось решить вопрос с подведением воды. В отдельно стоящее строение водопровод лучше проводить под землей, в защищенном корпусе. Если в вашем регионе лютые зимы, стоит предусмотреть обогрев водопровода, чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций. Как установить такую систему, подскажут фотоотчеты, которые не сложно найти в сети.

Обогрев осуществляют с помощью саморегулирующегося нагревательного кабеля, проложенного поверх трубы или внутри нее

Статья по теме:

Cаморегулирующий греющий кабель для водопровода. В материале мы рассмотрим где применяют кабель, как он устроен, виды, среднюю стоимость, достоинства и недостатки. Как рассчитать длину и мощность кабеля для обогрева труб и секреты монтажа.

Крыша бани своими руками: инструкция по возведению

Особенность эксплуатации банного комплекса заключается в том, что пар, образующийся в результате процедуры, проникает в подчердачное пространство и оседает на стропильной системе. Повышенная влажность приводит к преждевременной порче древесины. Балки и стропила начинают покрываться плесенью и разрушаться под воздействием грибка. Как избежать этого неприятного эффекта?

Решение кроется не в форме крыши, она может быть какой угодно, односкатной, двухскатной или сложной геометрической формы. Главное – правильная гидро и теплоизоляция и вентиляция подкровельного пространства. Именно эти три условия являются залогом успеха.

Для предотвращения образования конденсата необходимо тщательно утеплить кровлю. Это можно сделать несколькими способами:

• закрепить утеплитель непосредственно под стропилами;
• уложить материал для утепления на стропила;
• разместить утеплитель между фермами.

Последний вариант самый простой, он не требует каких то особых усилий. Утеплитель (минеральную вату, пенополистирол) плотно утрамбовывают между несущими балками кровли

Поверх стропильной системы, под кровельный материал, необходимо обязательно проложить пароизолирующий слой. А для пущей надежности все деревянные элементы конструкции кровли следует обработать защитным составом (смолой, отработанным машинным маслом, краской).

И последнее: система вентиляции. Если на чердаке установлено вентиляционное отверстие с защитной решеткой, проблем с сохранностью кровли не возникнет.

Как построить крышу на бане в следующем фото и видео материале:

Калькулятор расчета утепления крыши бани

Карта-схема для определения требуемого значения сопротивления теплопередаче

Внутреннее оснащение бани на даче: основные аспекты

Двери и окна в банном помещении специально устанавливают меньшего формата. Такой прием позволяет максимально удерживать тепло в помещении. Полотно в дверном проеме располагают таким образом. Чтобы оно открывалось в наружную сторону.

Наружную дверь в бане и дверное полотно в парную утепляют

В помещении моечной дверь должна иметь водостойкое покрытие.

Важно! Дверные ручки в бане могут быть только деревянными. Металлом можно обжечься.

Деревянные ручки оригинальной формы из натурального дерева украсят помещение

Окна в банном комплексе располагают не по вертикали, а по горизонтали. Окошки делают не только в комнатах, но и в дверях. В сауне из кирпича можно сделать своими руками прозрачную стену из стеклянных блоков.

Освещение в бане оборудуется герметичными люстрами

Важно! Вся электропроводка должна быть защищена несгораемым кожухом. Если проводка расположена внутри каркасных стен, ее помещают в металлических трубах.

Полки в парной изготавливают из липы, осины или тополя. Древесина этих пород быстро сохнет, не содержит смолы.

Совет! Отделка внутри бани не предусматривает использование краски и лака.

Несколько идей, как внутри сделать удобные полки:

Полки изготавливают сборным образом. Наборные отшлифованные дощечки закрепляют поперек на рамках с небольшим зазором. Для крепления используют саморезы из нержавейки. Все шляпки утапливают в поверхность досок. Если этого не сделать, раскаленные кусочки металла обожгут кожу. Этот же принцип касается и строительства полов в бане.

Обустройство бани, фото внутри:

Совет! Полки в парной и моечной собирают под небольшим наклоном, чтобы вода стекала и не задерживалась на сидениях.

И еще немного об аксессуарах для бани. Шайки лучше выбрать деревянные, хотя этот выбор нельзя назвать эконом вариантом. Пластик практичен, а металл – долговечен, но ни один ни второй не будут так удобны, как дерево.

Ручки деревянных шаек не скользят и не нагреваются

И наконец, самый важный элемент – печь. Для установки печи сооружают отдельный фундамент. В интернете можно найти множество проектов и пошаговых инструкций по изготовлению самодельных печей.

Внутри и снаружи печку обкладывают камнями.

Камни для печи тоже следует подбирать с умом

Не стоит стремиться к ровным, одинаковым по размерах голышам. Лучше выбрать окатыши разного размера, они будут остывать с разной скоростью, надолго сохраняя тепло. Лучше всего использовать для парной малиновый кварцит, он не содержит вредных примесей, не радиоактивен и долго остывает. Но это довольно редкий и дорогой камень. Вполне можно обойтись гранитом и базальтом.

Важно! Перед тем, как разместить камни в парной, прокалите их в печке. Дефектные окатыши лопнут, и пусть лучше они лопнут в печке на проверке, чем в парной, когда в ней будут люди.

На видео пошаговое руководство по установке банной печи:

Экономические аспекты: как построить баню для дачи своими руками дешево

Как можно сэкономить при проекте банного комплекса? Для строительства бюджетной бани нужно придерживаться нескольких принципов:

• Бани эконом класса обычно имеют небольшие размеры.
• Если стоит задача недорого установить баньку, откажитесь от наружной отделки. Стены из натурального бруса, покрытые обычной морилкой, будут неплохо смотреться и без лишней отделки.
• Веранды, мансарды, террасы – все это увеличивает стоимость строительства. Как быстро и дешево построить баньку? Выбирайте примитивную конструкцию.
• Если хотите дешевле построить баньку, делайте ее своими руками. Строительство под ключ с привлечением профессиональных подрядчиков обойдется в несколько раз дороже.
• Решая, как построить кровлю бани, отдайте предпочтение простым конструкциям без высокого конька.

На чем не стоит экономить:

• Из чего построить стены? Это не столь важно, важно качество материала. Брус и бревно должны быть хорошо просушенными и цельными, утеплители для каркасных строений – легкими и негорючими. Не экономьте на качестве материалов.
• Тщательно заделывайте все щели и стыки в конструкции. Потери тепла чреваты не только отсутствием комфорта, но и дополнительными расходами.
• Не экономьте на качественной печи. Если не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам. В противном случае экономия может обернуться пожаром.

Красивая банька – украшение участка

И последнее. Если хотите сэкономить и при этом построить качественную сауну, не поленитесь изучить фото и видео от мастеров практиков. Они подскажут, из чего дешевле построить и как отделать помещение бани, как провести коммуникации.

Не забывайте делиться своим опытом, возможно, кому-то он очень пригодится!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Из чего и как построить баню своими руками (поэтапная инструкция)

Практически каждый владелец земельного участка, рано или поздно, задумывается о строительстве бани. Ведь баня не просто помещение для мытья, но и важный элемент дачного отдыха. Строительство бани «под ключ», можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, или попробовать построить баню своими руками.

Прочитав данную статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомится с моделями котлов и найти оптимальный вариант бани для своей дачи.

Проект

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки.
Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:

• • Проект бани размером – 4х4 метра.

• • Проект бани – 4х6 метра.

• • Проект бани – 5х6 метра.

• • Проект бани – 6х3 метра.

• Проект бани – 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Фундамент

Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:

• Фундамент из плит.
• Столбчатый фундамент для лёгких стен.
• Свайный фундамент.
• Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

• Цемент.
• Песок.
• Гравий.
• Арматура.
• Опалубка.
• Рубероид.
• Проволока.
• Лопаты.
• Бетономешалка.
• Жгут.
• Колья.
• Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).

В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

1. Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
3. Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
4. Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
5. Установите опалубку по краям траншеи.
6. Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
7. Установите арматурный каркас в опалубку.
8. С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
9. Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
10. После высыхания бетона снимите опалубку.

Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

• Деревянный брус.
• Брёвна.
• Доски.
• Кирпич.
• Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

1. 1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
   2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
   3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
   4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
   5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
   6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
   7. Изготовьте обрешётку потолка.
   8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.

1. Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
2. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
3. После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
4. Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Крыша

Крыша для бани бывает трёх видов:

• Односкатная.
• Двускатная.
• Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:

Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

1. Установите вертикальные стойки на лежень.
2. Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
4. Установите листы металлочерепицы.
5. Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:

Все размеры элементов крыши, приведены в списке:

Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

Полы

Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

• Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
• Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

1. По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
2. Положите слой гидроизолирующего материала.
3. По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
4. Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
5. Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.

На втором этапе изготовляются деревянные полы:

1. Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
2. На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
3. В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

• • Самодельный котёл из листов металла.

• • Газовый котёл.

• • Электрический котёл.

• Котёл на твёрдом топливе.

Обустройство бани

После того как баня построена, необходимо её обустроить:

• • Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.

• • Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.

• • Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.

• Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.

После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, вы можете также посмотреть в видеоролике:

Варианты красивых и необычных бань

Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:

• Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.

• Баня в огромной винной бочке.

• Баня из пластиковых бутылок.

• Баня землянка, построена прямо в грунте.

• Баня, устроенная в железном контейнере.

• Лесная баня из необработанных брёвен.

• Красивая баня из лафета.

• Баня из не обрезной доски.

В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.

Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!

чертежи, размеры, проекты, фото и видео

Традиционно бани принято устанавливать на собственных приусадебных участках или на дачах в виде отдельно стоящих строений. Однако, не все имеют достаточное количество территории для того, чтобы смонтировать такой полноценный банный комплекс. В этом случае на помощь приходит мини баня для дачи.

Соорудить это чудо можно самостоятельно, исходя из выделенного под нее пространства. При этом понадобится составить полноценный проект с проведением скрупулезных геометрических расчетов. Также данный этап легко перепоручается профессионалам, которые за определенную стоимость (она может быть достаточно большой) в кратчайшие сроки предоставят результат. В некоторых случаях уместно воспользоваться готовыми типовыми предложениями.

Габаритные параметры

Мини баня для дачи, построенная своими руками, принесет больше радости владельцу и позволит существенно сэкономить на проекте и на оплате сторонних строителей. На стадии проектирования придется обратить внимание, что в проектах мини бань для дачи, как правило, включены не все традиционные помещения, имеющиеся в классических банных комплексах.

Проект мини бани

В большинстве случаев такие постройки лишены комнаты отдыха и прочих излишеств. Остаются лишь функционально важные элементы:

• парилка, совмещающая в себе функции моечной;
• предбанник, в котором раздеваются и оставляют вещи.

Ширину не рекомендуется заужать меньше двух метров, чтобы обеспечить комфортное перемещение внутри. Для высоты подбирается значение, примерно на 10-15 см больше, чем самый высокий предполагаемый посетитель.

С этой статьей читают: Оптимальные размеры бани

Заливка фундамента

Реализация проекта мини бани для дачи своими руками начинается с возведения фундамента. Так как конструкция предполагается с небольшой нагрузкой, то в большинстве случаев обходятся опорно-столбчатыми сваями или неглубоким ленточным фундаментом.

Для небольшой конструкции подойдет ленточное основание

Второй вариант актуальный для рыхлых мягких грунтов. Сваи используют в тех случаях, когда почва достаточно твердая, и копать глубокую траншею не целесообразно. Когда мини баня на даче (видео представлено на странице) будет монтироваться на твердой и сухой почве, то обходятся заливкой облегченного варианта фундамента. Для его формирования укладывают близко друг к другу слой камней по всей площади будущей постройки. Поверх него наносится слой глины и проводится утрамбовывание. После проведения таких работ необходимо выровнять поверхность и далее на нее укладывают гидроизоляционный слой.

Если мини бани для дачи (фото есть на нашем сайте) предполагает наличие ленточного фундамента, то проводят следующие действия:

• в траншею засыпают песчаную подушку до 150 мм;
• укладывают рубероид для гидроизоляции;
• монтируется деревянная опалубка;
• в полость опалубки заливают подготовленный бетон.

Чтобы сделать столбчатый фундамент мини бани для дачи, нужно купить бетонные столбы и закопать их на примерно равном расстоянии друг с другом 0,8-1,0 м. Этот тип основы будет актуальным для каркасной постройки.

Также стоит уделить внимание и свайно-винтовому фундаменту, который гораздо проще монтируется, чем бетонные столбы, но при этом является более прочным основанием.

Расстояние между сваями не должно превышать двух метров по периметру здания. Сваи могут быть ввинчены вручную или с использованием специальной техники (ямобура), при этом они всегда погружаются на глубину ниже уровня промерзания грунта (150-200 см).

Сваи для одного дома площадью до 60 кв.м. два человека могут сделать за 1 день.

Монтаж стен

Облегчить возведение основы для себя можно с использованием каркасного метода строительства. Данный вариант является наиболее экономным в этой ситуации.

Строительство стен

Внутренняя сторона установленного деревянного каркаса обшивается брусом. На следующем этапе формируется слой теплоизоляции. Чтобы обеспечить эффективное функционирование бюджетной мини баня на даче, смонтированной своими руками, необходимо правильно подобрать слой утеплителя. В его качестве выступают следующие материалы:

• минеральная вата;
• опилки с глиной;
• керамзит.

Обшивка снаружи блок-хаусом придаст элегантный внешний вид конструкции. Можно подобрать отделку строения в едином стиле с расположенным домиком на территории участка.

При выборе материалов необходимо учитывать их пожаробезопасные свойства.

С этой статьей читают: Утеплитель для бани на стены изнутри

Водоснабжение и водоотвод

Чтобы мини баня для дачи обошлась недорого, необходимо установить эффективный, но компактный водоотвод. Для него выкапывается невдалеке яма с полезным объемом около 100 л. Этого хватит для 1-2 человек. Внутрь нее можно поставить бочку без дна, чтобы не обваливались стенки. Проводить трубопровод из парилки необходимо с учетом времени эксплуатации мини бани. Для зимнего периода пластиковую канализационную трубу углубляют ниже 0,8-1,0 м, чтобы она не промерзала.

Слив воды

Чтобы обеспечить мини баню на даче горячей водой, нужно недорого купить электрический тэн. Он быстро нагреет небольшой объем воды, что позволит сократить время на растопку печки. Емкости с водой располагают повыше, чтобы пользоваться ею без дополнительной подкачки, а она стекала самотеком. В некоторых случаях монтируют смеситель.

Слив воды также можно подключить к общей домашней канализационной системе. Этот вариант сократит расходы на дополнительное обустройство автономной системы водоотведения.

Сливные коммуникации прокладываются под небольшим углом наклона, чтобы вода не задерживалась в полостях. Для автономной ямы предусмотрен слой керамзита или крупного щебня на дне полости. Сверху необходимо надежно утеплить ее от промерзания. Достаточно укладывать слой грунта или глины.

С этой статьей читают: Как сделать слив под полом в бане своими руками

Монтаж вентиляции

Чтобы мини баня на даче своими руками собранная долго выглядела как на фото, необходимо обеспечить ей качественную вентиляцию. Если этого не сделать, то внутри сформируется неприятный запах, от которого будет тяжело избавиться. При хорошем проветривании внутренняя деревянная основа длительное время будет обладать лечебно-профилактическими свойствами.

Вентиляция

Для небольшой баньки подойдет застекленное окошко, которое будет располагаться напротив входной двери. Его также смогут заметить простые отверстия с заслонкой в стене. Если позволяет бюджет, то покупают вытяжное или приточное отверстие необходимых габаритов.

Даже при строительстве каркасной бани нужно уделять внимание теплоизоляции. Не имеет значение, какой будет температура внутри помещения и парилки, если через стены и потолок будет уходить более 50% тепла. Основные точки потери тепла – стены, пол и потолок. Для их утепления используют стандартные теплоизоляторы, но с обязательной гидроизоляцией.

С этой статьей читают: Чем утеплить потолок бани снаружи

Одноместная конструкция

Наиболее простым вариантом является каркасная мини баня на даче установленная своими руками. Минимальное сооружение по габаритам часто ограничивается длиной в 2 метра.

Ширина его редко превышает 1,3-1,5 м. Наружный слой составляет вагонка, а гидроизоляцей является рубероид. Нагрев помещения можно осуществлять мощным калорифером до 4 кВт. Он располагается рядом с каменкой из осколков талькохлорита или базальта.

Одноместная банька

В качестве нагревательных камней для каменки нельзя использовать известняк, кремний или слоистые песчаники.

Если позволяет пространство, то его можно заполнить печкой на дровах. Небольшое помещение она прогреет очень быстро.

ВИДЕО: Мини-баня. Мечта всех дачников! Сруб 2х3 и предбанник из вагонки

Слив в бане — нужен ли, какой сделать при высоком уровне вод и зимой, куда сливать воду на даче, варианты слива в бочку, под дерево, из покрышек в бане на винтовых сваях, каркасной6 рубленной, фото, э

Варианты устройства слива

1. Септик или сточная яма. Наполняются колотым кирпичом или керамзитом. После того, как вода проходит фильтрацию, пригодна для полива огорода. Но по прошествии времени фильтровальные слои засоряются и нуждаются в регулярной чистке.

2. Колодец. Данный вид слива требует регулярного выкачивания накопившейся жидкости, в другом случае она просто будет скапливаться в колодце. Регулярный вызов ассенизаторов не является единственным минусом. Колодец не пользуется популярностью, так как устраивать его необходимо только в нижней части участка и обеспечивать проезд машины. Все требования совместить не всегда получается.

3. Грунтовая фильтрация. Существенным недостатком считается необходимость прокладывать трубы. Соответственно, данный метод более затратный, чем вышеописанные. На благоустроенных участках проложить трубы будет сложнее, так как придется перекапывать большую его часть. К достоинству грунтовой фильтрации относится экономия воды. Сточные воды при данном методе очистки подлежат дальнейшему использованию для полива огорода. Кроме этого, исключаются неприятные запахи, так как вода не застаивается.

Баня не нуждается в подключении к канализации. Вполне возможно сделать слив в бане своими руками. Способов как сделать слив воды в бане существует несколько. Выбор зависит в основном от типа грунта.

Самый простой способ — устройство сливной трубы

Самый простой и испробованный десятилетиями слив воды в бане – это сливная труба, которая закладывается еще во время строительства фундамента парной. Ее нужно делать наклонно по отношению к самой сливной яме – так не придется дополнительно ее теплоизолировать.

Выкапывать саму яму следует на расстоянии от 3 до 5 метров от бани, и обязательно укреплять ее края от возможных обвалов. Лучше, если это будут бетонные кольца – либо залитый бетоном каркас. А вот дно ямы важно сделать таким, чтобы вода в нем впитывалась в почву свободно.

Чтобы слив воды для бани не засорялся, желательно трубу делать совершенно без изгибов – ведь именно из них удалить мусор труднее всего. И да – брать трубу для этих целей можно только канализационную, диаметр которой имеет свое строго определенное значение.

Установить сливную трубу достаточно просто, просто следуйте этой инструкции:

• Шаг 1. Готовится яма, и от нее к бане роется траншея.
• Шаг 2. Устанавливается сливная труба – причем утеплять ее не обязательно, но не помешает.
• Шаг 3. В моечной делается цементный пол, с наклоном по всему периметру к сливной трубе. Важно, чтобы пол действительно получился без вмятин – нигде потом не должна застаиваться вода.
• Шаг 4. Чтобы без каких-либо проблем баня могла круглый год работать, слив воды оборудуется сеткой – на ней будет собираться весь мусор, и засоров в трубе не будет.
• Шаг 5. После всего этого на цементный пол можно класть плитку из кафеля – того цвета и фасона, что пришелся по душе и соответствует стилю интерьера бани. А уже на плитку кладутся деревянные решетки со специальной пропиткой – чтобы во время приятных банных процедур не пришлось ходить босиком по горячему кафелю.

Сливная яма для бани своими руками

Сточная яма хороша тогда, когда грунтовые воды находятся на большой глубине. Это необходимо учитывать при строительстве, в ином случае она будет заполнена и сточные туда не поместятся. Вот несколько советов, как правильно сделать слив в бане.

• Прежде, чем рыть яму, необходимо определить ее размер. В случае если она рассчитана на три-четыре человека, то расход жидкости приблизительно составляет шестьдесят литров, а значит и яма вмещать в себя должна немногим больше.
• Для сточной воды из бани самая наилучшая форма ямы – цилиндрическая.
• После этого надо выбрать место. Слив для бани своими руками устраивать надо на расстоянии двух метров от постройки. Если она будет расположена ближе, то фундамент может намокать и по истечении времени просесть.
• Расход материалов зависит от почвы. Укреплять края будет не обязательно в том случае, если земля не осыпается, а достаточно заполнить специальным фильтровальным материалом. Дно ямы засыпают щебнем или колотым кирпичом только в случае, когда грунт хорошо поглощает влагу.
• Края требуют укрепления только тогда, если земля сыпется. Укрепить можно колотым кирпичом, камнем, шифером, оставляя зазоры. Использовать можно как старые, так и новые бочки, в которых надо удалить дно и вырезать дыры для стока.
• Корпус ямы делается из кирпича. При этом выкладывается до уровня не больше сорока сантиметров ниже поверхности. Когда стены укреплены, засыпается щебень, керамзит, колотый кирпич. Все засыпается песком. Сливные трубы проводятся под наклоном десяти миллиметров на метр трубопровода.

Куда и как лучше сливать воду?

А вот уже куда будет уходить сама вода – все зависит от запланированного бюджета и нагрузки на дренаж. Так, никогда не помешает построить на расстоянии от бани отдельную выгребную яму, а от нее уже проложить траншею и заложить в нее канализационную тубу в хорошем утеплители.

А самый бюджетный вариант – прямо под моечной закладка из гравия (как крупного, так и мелкого), куда и будет уходить вода.

Воронка – проще простого

Некоторые банщики еще делают под моечной и парилкой что-то вроде воронки – бетонируют ее стены и промазывают жидким стеклом. В центре такой воронки – сливная труба, выходящая за пределы бани: в яму, стенки которой укреплены кирпичом или же сама яма – это старая железная бочка без дна.

Внизу ямы – гравий, сверху – крышка из толстого металла и отверстие для вентиляционной трубы. Судя по отзывам, такую нехитрую, но надежную систему можно не открывать по десять лет.

Также рекомендуем почитать статью про установку трапа для душа в полу под плитку на сайте «Ваннапедия» — там очень хорошо описана технология установки классической системы слива воды.

Сливная яма за пределами бани

Но вот некоторые строители сегодня убеждены – воду нужно обязательно выводить за пределы бани. Мол, песок долго сохнет даже летом, а зимой вся вода, которая уйдет по старинке под фундамент, попросту превратится в лед – и о теплых полах в парной можно будет забыть до весны.

Другие же уверены, что на одного-двух человек в бане воды уходит совсем немного, парная используется обычно время от времени, и, если песок брать не обычный, а крупной фракции, то никаких проблем возникнуть не должно…

А вот саму яму можно сделать по такой технологии, которая в последнее время становится особенно популярной среди банщиков: яма делается из покрышек джипа или подобного ему автомобиля. Вода в эту яму отходит по пластиковым трубам, и, чтобы в баню зимой ни холод, ни неприятные запахи не попадали, делается водяной затвор – что-то вроде гидрозамка:

Пункт 1. Берется пластиковое пятилитровое ведро, из оцинкованной ленты делается ручка и на самый нижний корд от верхней покрышки кладется железная труба – поперек ямы. На нее подвешивается ведро – оно будет висеть, как котел над костром, ниже верхнего уровня ямы.

Пункт 2. На конец канализационной трубы надевается гофра, которая и опускается сверху в ведро – она будет находиться на расстоянии 10 см от дна и на 10 см от края, т. е. посередине ведра. Вот и весь гидрозамок – после слива вся вода будет набираться в ведро и переливаться через край, аккуратно стекая в яму. А когда слив прекратится, вода, что останется в ведре, не даст тому же воздуху попасть в баню. И, даже если на дно ведра осядет грязь или листья – его всегда можно будет перевернуть, чтобы очистить.

Какую систему сделать для большого количества людей?

Для парной, которую время от времени посещают трое или четверо друзей, нужен один отвод воды в бане, а вот для целой компании-завсегдатаев – уже иная. В бане для малого числа парильщиков обычно сливная яма обустраивается прямо под фундаментом. Ее стены можно обложить кирпичом и засыпать крупным песком – для летней бани самое то. А вот во втором случае уже понадобится специальная труба, которая будет идти в дренажный колодец – причем ниже уровня промерзания грунта, иначе она замерзнет. А можно и сочетать оба способа – летом пользуясь первым, а зимой – вторым.

А чтобы вода из бани не пропадала зря и не загрязняла окружающую среду обитания, можно использовать септик-отстойник, который будет очищать ее и распределить через оросительные трубопроводы. Самый же сложный и дорого способ вывода и очистки воды из бани – это колодец с биологическими фильтрами. В нем – шлак, кирпичный бой и щебень. Весь секрет в том, что при постоянном попадании в колодец банных сточных вод тот со временем покрывается илом, а в иле – микроорганизмы, которые и очищают потом сточные воды. Сооружается такой септик обычно в самом низком месте на участке.

Вот и все! Ничего сложного – грамотный слив в бане можно сделать и своими руками.

Как сделать слив в бане с помощью колодца

Это самый элементарный способ, когда требуется сделать слив в бане своими руками. Для этого потребуются обычные шины от КАМАЗов или любые другие, но не слишком маленькие. После этого выкапывается яма нужного объема, а покрышки укладываются туда друг на друга. Дно засыпают битым кирпичом, щебнем или шифером. Благодаря неплотному прилеганию шин, обеспечивается дополнительный отток сточной воды. Для того, что бы провести канализационную трубу, в одной из шин вырезается отверстие, сквозь которое и прокладывается. Таким образом, получается колодец, который может прослужить продолжительное время.

Устройство слива на участке с глинистой землей

Как правильно сделать слив воды из бани, когда почва не поглощает воду? В случае если глина расположена слоями, то яму надо выкопать до впитывающего слоя земли и поставить септик или бочку. Но стоит учитывать, что при замерзании глина может вытолкать и разрушить бочку, а значит, ее надо закрепить. Для фиксации бочки нужно загнуть нижний край и засыпать по периметру большими камнями.

Как правильно сделать слив в бане, когда почва полностью глинистая? В этом случае лучше будет выкопать сливную яму и в сторону проложить еще трубу, положить которую надо на фильтровальную систему, расположенную горизонтально. Это занимает в разы больше места на участке, но обеспечивает функциональность слива в таких условиях.

Варианты слива воды из бани

Сливная яма из бочки

Но не у каждого есть под боком центральный коллектор канализации или канава во дворе, тем более, если баня будет эксплуатироваться зимой. В этом случае можно сделать сливную яму. Работа физически тяжёлая, хотя нанимать технику для этих целей, Вам никто не запрещает.

Выкапывается она на расстоянии 3-4 метров от фундамента бани. Глубина должна быть больше высоты промерзания грунта на 50-60 см. Объём выбирается в зависимости от размеров бани и от количества моющихся в ней людей.

При организации такого типа канализации следует учитывать глубину залегания грунтовых вод. Если они близко подходят к поверхности, то ни о какой сливной яме речи быть не может. Она всегда будет наполнена водой, значит, слив из бани нормально работать не будет. В этом случае применяют другой вариант, но о нём позже.

Выкопав яму нужных размеров, на её дно засыпают дренажный материал. Здесь применяют керамзит, дроблёный гравий, колотый кирпич. Эти «камни» хорошо фильтруют и пропускают через себя воду.

При сыпучем грунте обязательно делают укрепление стенок ямы. Можно, и даже разумно применить геотекстиль. Простой и быстрый способ – поставить в вырытый котлован бетонные кольца, можно перфорированные. Таким образом, укрепив стенки ямы, мы уже получаем сливной колодец, который прекрасно справляется со своей функцией дренажа.

Кирпичная кладка в дренажном колодце

Установка перфорированных бетонных колец

Септик

Ещё стенки укрепляют, выкладывая вдоль них кирпичную кладку. Это долгий и не всегда практичный процесс. Другой вариант – выставить опалубку и забетонировать стенки, при этом надо обязательно применять армирование. Бетонный способ быстрее, но всё равно трудоёмко. Применение пустой железной бочки — быстрый и практичный вариант. Нужно только вырезать дно и пробить сбоку небольшие отверстия.

А как быть, если у Вас на участке глинистые, заболоченные почвы или грунтовые воды залегают не глубоко? Здесь уже придётся раскошелиться и поставить септик. Септик – это большой резервуар, который закапывается глубоко в землю, а по мере наполнения откачивается ассенизаторской машиной (вот Вам подробная статья). Вариант не из дешёвых, но на болотистых и глинистых почвах – это самый оптимальный способ.

Какой бы слив в бане Вы не сделали: будь то яма, сливной колодец или септик, все эти «объекты» на зиму необходимо утеплить. По крайней мере, в тех климатических зонах, где это требуется. Для этого их накрывают какой-нибудь крышкой, укладывают утеплитель, например, толстый лист пенопласта, а затем засыпают землёй.

Чтобы избежать промерзания в зимний период, по таким сливным колодцам нельзя ходить и притаптывать снег. Лучше всего, наоборот, взять лопату и укрыть снежным одеялом сам колодец и близлежащую территорию.

поэтапное создание своими руками и фото для начинающих

Несмотря на то, что сегодня в каждой квартире и частном доме имеется ванная с горячей водой, многие люди хотя бы раз в неделю предпочитают посетить парную. Чтобы не ходить на процедуры к родственникам или соседям, владельцы городских или дачных соток предпочитают построить пусть небольшую, но свою баньку. В чём особенности такого строительства, и каким должен быть фундамент для бани 6 на 6, будет рассказано в этой статье.

Прежде, чем начинать возводить фундамент для бани 6х6, нужно определиться с материалом для стен, ведь именно они создают основную весовую нагрузку. Было время, когда строили бани исключительно из дерева. Строят из него сейчас, но в основном в тех регионах, где лес является местным материалом и стоит недорого. Гораздо чаще стены бань возводят из кладочных материалов с небольшой плотностью: пустотелого кирпича, шлакоблока, пено- или газобетона — либо отдают предпочтение каркасным технологиям.

Разновидность материала для стен не влияет на выбор конструкции фундамента – тут основным ориентиром является тип и качество грунта на участке. Но геометрические параметры должны соответствовать воздействующим нагрузкам, и чем тяжелее стеновой материал, тем более прочной должна быть опорная база под ним.

При выборе материала бани нужно принимать во внимание его физические характеристики. И это не только вес, но и плотность, паро- и водопроницаемость, способность к удержанию тепла, и конечно, прочность. Составляя пирог стен, нужно понимать одну важную вещь: увлажнённый материал не только не держит тепло, но и существенно снижает срок службы любой постройки. Нужно сделать всё, чтобы не допустить намокания – и начинать следует именно с фундамента.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Стены могут увлажняться не только от прямого воздействия атмосферной влаги со стороны фасада или паров изнутри, что особенно интенсивно происходит в бане, но и в результате капиллярного подсоса со стороны цокольных стенок. Они в свою очередь, могут забирать влагу от заглублённых конструкций, а те – прямо из грунта. На каждом из указанных уровней должна быть защитная (отсечная) прослойка. В строительстве её называют горизонтальной гидроизоляцией, и она является обязательным элементом любого объекта – от маленькой бани, до крупного промышленного цеха.

Цоколь может увлажняться не только со стороны заглублённой части фундамента, но и с поверхности или даже от стен. Виной тому может быть:

1. Отсутствие на крыше водосточной системы.
2. Отсутствие отмостки по периметру цоколя и наличие проницаемых швов между ними.
3. Неправильная наружная отделка или утепление, провоцирующая конденсацию выходящих из стен бани паров – например, кирпичная облицовка без вентиляционных продухов.

Чтобы избежать образования конденсационной влаги и её проникновения к фундаменту, очень важно правильно структурировать стены и соблюдать главный принцип: паропроницаемость слоёв ограждающей конструкции должна возрастать по направлению из помещения к улице. То есть, самые непроницаемые для пара слои должны быть изнутри, а самые проницаемые – снаружи.

При неправильном утеплении конденсат стекает прямо к фундаменту

На картинке показано, как будет намокать каменная кладка, а вода стекать к цоколю, если изнутри утеплить её минватой. А всё потому, что минвата проницаема для пара (он в неё будет попадать даже при наличии пароизоляции). Стенка же холодная и не пропускает пар – вот он и конденсируется.

Здесь ошибка состоит в том, что утеплитель, который должен находиться снаружи, установлен изнутри. Если минватой утеплить фасад, а изнутри смонтировать пароизоляцию, никакая влага на стенах не образуется, хотя это не отменяет необходимости предусмотреть под кладкой отсечную гидроизоляцию.

Отсечная изоляция поверх цоколя

Вообще, выбор типа фундамента осуществляется по результатам геологических изысканий, но вряд ли кто-то пойдёт на эти расходы ради бани. Сориентироваться можно по фундаменту основного строения, если баня строится радом с домом, либо по строениям на соседском участке. Но не стоит забывать и о том, какой материал будет использоваться для возведения стен. Самый лёгкий – это деревянный каркас, заполняемый СИП-панелями или структурируемый за счёт обшивки утеплителем. В таком случае, фундамент под баню 6х6 можно своими руками сделать из винтовых металлических свай.

План свайного поля

Как вариант, причём, более дешёвый, можно предусмотреть монолитные сваи по буронабивной технологии. Смысл заключается в том, что в пробуренную садовым буром скважину опускается обсадная труба (обычно асбоцементная) и набивается бетонной смесью. Если грунт на участке плотный и стенки скважины не осыпаются, можно даже обходиться без трубной обсадки, а просто свернуть гильзу из рубероида.

Такие фундаменты выгодны тем, что у них:

• небольшой объём земляных работ;
• малая бетоно- и металлоёмкость;
• при наличии труб нет необходимости выжидать 28 дней;
• для каркасников и срубов нет необходимости заливать бетонный ростверк.

Ещё один вариант точечного фундамента – столбчатый. Его можно делать монолитным способом, но для этого надо копать котлован. Поэтому чаще фундаментные столбы под облегчённые конструкции бани кладут из глиняного полнотелого кирпича или бетонных блоков, изготовленных на шлаке или керамзите. Для тяжёлых каменных стен такой фундамент не подходит, так как в этом случае надо заливать бетонный ростверк.

Ростверк — это лишние расходы, гораздо выгоднее сделать малозаглублённый ленточный фундамент или плиту. Такие фундаменты для устойчивости должны нормально нагружаться, поэтому для строительства кирпичной или блочной бани это лучшие варианты. Однако лента малого заглубления не столь устойчива, её может попросту выдавливать из грунта силами морозного пучения. Поэтому ей желательно придать Т-образную форму, с расширением в подошве, под которой должен быть достаточно толстый слой устойчивого к пучению песчано-гравийного грунта.

Лента с малым заглублением

Самым беспроигрышным вариантом является плита, наиболее устойчивая благодаря большой площади опирания. Она может вообще не заглубляться, но при этом, во избежание скольжения, должна лежать исключительно на ровном рельефе. Готовый плитный фундамент представляет собой чашу, стенки которой играют роль цоколя, и могут выполняться как монолитно, так и выкладываться из кирпича.

Схема плиты для бани

Для одноэтажной бани 6*6 м, даже с каменными стенами, толщины плиты в 250 мм будет вполне достаточно. Если же это гостевой дом в два этажа (наверху обычно располагают спальни или гостевые комнаты), плиту надо сделать минимум 300 мм. Толщина цокольных стенок обычно на 100 мм больше сечения основных стен с облицовкой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Высота цоколя в среднем 45 см, и этого достаточно, чтобы для организации уклона в сторону сливной воронки залить стяжку. Канализационная труба, которая тоже должна иметь уклон, устанавливается в процессе формирования каркаса будущей плиты.

Одним из наиболее важных моментов, которые надо учесть при строительстве бани – это организация слива, так как его конструктив зависит от типа применённого фундамента. Поэтому рассмотрим данный вопрос подробнее.

Когда основание ленточное, сливная яма может быть устроена непосредственно в его внутреннем периметре. Яма представляет собой резервуар с бетонным днищем и стенками. Слив из неё организовывается в сторону дренажного колодца, который выкапывают в 3-5 метрах от бани. Его дно делается проницаемым для воды, с толстым слоем песка и щебня. Стенки бетонировать необязательно, можно просто сделать из покрышек.

Полы со сливной ямой, устроенной в периметре фундаментной ленты

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: В яму вода попадает благодаря уклону бетонной стяжки пола. Её неровность компенсируется кирпичными столбиками, на которые опирается деревянный трап со щелями, через которые из моечного помещения и уходит вода.

Под плитой просто закладывают самотечную канализационную трубу, которая может присоединяться, к примеру, к септику домовой канализации. Точно так же организуется слив и под баней на сваях или столбах, так как вертикальные опоры не дадут возможность сделать полноценную яму прямо под полом.

Организация слива на плитном фундаменте

Если пол каркасный (на лагах), под ним просто выбирается грунт в виде треугольника, вершина которого смотрит вниз, а в получившемся углублении устанавливается водоприёмная воронка. Чтобы грунт не подмывался водой, его защищают гидроизоляционным материалом – например, пропитывают разогретым битумом.

Отвод воды к дренажному колодцу из бани с каркасным полом

• Когда баня стоит на сваях или столбах, её полы оказываются высоко над землёй и организовать слив несколько сложнее. Чтобы было на что опереть лаги чернового пола, во внутреннем периметре фундамента устанавливаются дополнительные опорные столбики из кирпича или блоков.
• Сам пол структурируют из двух жёстких слоёв: нижний опирается на прибитый к лагам снизу черепной брус, а верхний укладывается на их горизонтальные поверхности. Внутреннее пространство заполняется утеплителем – в данном случае лучше подойдёт полистирольная крошка, пенопласт или мелкий керамзит (но он более тяжёлый и требует более прочного настила).
• Верхний слой будет служить основанием для устройства бетонной стяжки, за счёт которой формируется уклон, поэтому он должен быть прочным и желательно водонепроницаемым. Обычно для этой цели используют сдвоенный ряд цементно-стружечных плит, поверх которых сначала делают наливную гидроизоляцию, а потом уже заливают бетонную стяжку.
• В наиболее низкой отметке пола устанавливают сливное отверстие, к которому подсоединяется труба слива. Так как этот узел находится не в грунте, а над землёй, во избежание промерзания трубу упаковывают в теплоизоляционные скорлупки либо прокладывают вместе с ней греющий кабель.

Каркасные полы делают уже по окончании строительства бани, тогда как бетонные могут формироваться в процессе устройства фундамента – например, плитного, который одновременно является и черновым полом.

В рамках подготовки участка под строительство производится его очистка от мусора, насаждений, снятие растительного слоя и разметка. С очисткой и удалением растительности и так, думаем, понятно, а о разметке пару слов скажем.

Для выполнения разметки нужна длинная рулетка, нейлоновый шнур, маркер, бруски или арматура для колышков, молоток для их забивки и отрезки доски-сороковки, если придётся изготавливать обноску. Обноской называют П-образные приспособления (скамеечки), состоящие из двух колышков с перекладиной, к которой и крепится контурный шнур.

Преимуществом обносок перед обычными кольями является возможность не выдёргивать их из земли, если что-то пошло не так, а просто перекрутить саморез с одной точки в другую. Наиболее удобно пользоваться обносками при устройстве ростверковых фундаментов. На перекладинах можно проставить отметки не только верха сваи или столба, но и поверхности ростверка.

Принцип использования обноски

• Под баню чаще всего делают фундамент прямоугольной формы. Чтобы обеспечить ему геометрическую правильность, первой при разметке выполняется та линия, которую можно привязать к существующему строению или забору.
• Если забор межевой, по нормам между ним и стеной должно быть 3 м. Отмерив это расстояние, проводите параллельную ограде линию, делая её длиннее стены на метр с каждой стороны. Забиваете колышки, и, натянув между ними леску, получаете первую линию будущего фундамента.
• Маркером прямо на шнуре (в одном метре от колышков) отмечаете углы строения. От этой метки отступаете ещё на 1 метр с таким расчётом, чтобы образовался перпендикуляр, и тоже забиваете колышек. Привязываете к нему шпагат, отмеряете 8 метров, и, соблюдая прямой угол, забиваете ещё один колышек.
• Снова отмечаете на шнуре угол здания, и далее всё делаете аналогично. Шнуры будут пересекаться в тех местах, где вы проставили метки. Геометрическую точность углов проверяете угольником, но более точно это определяется путём сравнения длин диагоналей. Если они равны, значит, прямоугольник получился правильный.
• Чтобы закрепить углы, в точках пересечения шнуров обноски можно забить дополнительные колышки. Натянув между ними шнуры, вы получаете очертания траншеи или котлована, который надо копать.

Принцип разметки фундамента

Если фундамент точечный, вдоль его оси нужно обозначить точки сверления скважин. Если ленточный, то от шнура, натянутого на базовые колышки, нужно отступать на ширину траншеи от забора так, чтобы сохранилось нормативное расстояние 3 м. Остальные линии откладываются так, чтобы контур фундамента в плане не изменился. Принцип показан на приведённой выше схеме.

Невозможно рассказывать о строительстве фундамента обобщённо, так как каждая разновидность имеет свою, да и не одну технологию. Поэтому не будем сильно углубляться в процесс, а рассмотрим основные, наиболее важные моменты.

Фундаментные ленты могут сооружаться не только из железобетона, но и из кирпича; крупного бутового камня, как кладочного материала; более мелкого бутового камня, как наполнителя для бетона. Если вы живёте в регионе, где бут является бросовым материалом, строить фундамент для бани лучше именно из него. При этом, если грунт на участке плотный, вам даже опалубку ставить не придётся – её роль будут играть стенки траншеи. Наверху можно будет поставить только по одной доске шириной 150-200 мм, чтобы стык ленты с цоколем оказался выше уровня земли.

Схема мелкозаглублённой ленты для бани

Точно так же можно залить и бетонную ленту, только в траншею, застланную гидроизоляционным материалом, в этом случае устанавливается металлический каркас. Обычно его формируют из продольной арматуры диаметром 12 мм и поперечной 8 мм. Конфигурация каркаса повторяет форму ленты с той лишь разницей, что имеет меньшее сечение из-за необходимости защиты металла слоем бетона (по бокам и сверху это 50 мм, снизу 75 мм). Необходимый отступ обеспечивается путём установки специальных фиксаторов.

Чтобы выложить всю ленту из кирпича, нужно делать котлован. Это не очень удобно и затратно из-за увеличения объёма земляных работ. Поэтому кирпич чаще всего используют только в наземной части фундамента, для выкладки цоколя по монолитной или бутобетонной ленте. Кирпич должен использоваться глиняный полнотелый или бетонный, изготовленный из мелкозернистого или тяжёлого бетона.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если вы планируете строить баню с подвалом, фундаментную ленту проще построить из стеновых блоков ФБС. Учитывая длину полномерного блока 2,4 м и доборного 1,2 м, один ряд кладки стены подвала длиной 6 м, будет складываться из двух больших и одного половинного блока. Кладка из ФБС ведётся минимум в 4 ряда, и при высоте блоков 60 см получится удобная высота подвального помещения 2,4 м.

При наличии подвала организовать сливную яму прямо под полом не получится, но кто сказал, что она не может быть вынесена за пределы бани? Как и в обычной домовой канализации, труба может отводить стоки в общий септик, или же отдельно для бани можно вырыть дренажный колодец.

Плавающим называют плитный малозаглубляемый фундамент, который фактически просто лежит на поверхности земли и при её подвижках перемещается вместе с ней. Высокая несущая способность и устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается жёстким армированием по всей площади, с усилением зон повышенных нагрузок.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: В бане таковой зоной является место установки тяжёлой кирпичной печи, поэтому перед началом заливки нужно точно определиться с планировкой бани и знать, где именно будет устанавливаться печь. При устройстве остальных видов фундаментов, под печку делается отдельная опора.

В отличие от лент плита всегда железобетонная. Она универсальна и подходит практически для всех грунтов и климатических зон, устойчива к морозному пучению – а главное, облегчает процесс формирования чистового пола. Плиты могут иметь разный конструктив — в том числе, предусматривать подошвенное утепление, установку греющей системы внутри бетонного массива. Для небольших бань чаще всего делают обычную плоскую плиту без рёбер, хотя утепление пенополистиролом при глубоком промерзании грунта лишним не будет.

Финский вариант фундамента для бани

Каждая технология имеет свои особенности, но в простейшем варианте плитный фундамент делают так:

Шаги поэтапно, комментарий для начинающих	Фото для наглядности
Подготовительная часть работ включает в себя: Планировку, снятие растительного слоя. Разметку контуров котлована и фундамента. Укладку геомембраны, как разделительного слоя. Устройство насыпной песчаной подушки. Устройство гидроизоляции из ПВХ-мембраны.	Планировочные работы
Производится монтаж опалубки из доски 25*150 мм. Её высота должна минимум на 50 мм превышать толщину плиты, а уровень заливки отмечается на бортах натянутым по головкам саморезов шпагатом или отметкой красящей нити. Изнутри щиты смазывают отработанным маслом или застилают полиэтиленом – чтобы потом было легче производить распалубку.	Установка опалубки под плиту
Как и в случае с лентой, каркас собирается так, чтобы со всех его сторон образовался защитный слой бетона. Арматуру можно вязать в сетки на месте, но для бани вполне можно приобрести и готовые карты с ячейкой 200*200 мм. Вместо стальной арматуры можно использовать композитную, а так как у неё прочность на разрыв почти в три раза выше, чем у стали, диаметр стержней можно брать на 2 мм меньше.	Арматурный «скелет» плиты
Для заливки фундамента используется бетон не ниже класса В22,5 (М300). Если будете изготавливать его самостоятельно, рецептура такая: на куб бетона идёт 382 кг цемента М400, 1080 кг щебня, 705 кг песка и 220 л воды. В пропорциях сухих компонентов это будет 1:2,8:1,9, водоцементное соотношение 60%.   Залить плиту нужно за один день, хорошо уплотнить и выровнять бетон и накрыть его плёнкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. При температуре выше +15 градусов плёнку придётся поднимать и осуществлять увлажнение бетона до 3-х раз в сутки. Через неделю опалубку надо снять и обработать вертикальные поверхности плиты битумной мастикой.   Дальнейшие работы – в частности, устройство цоколя, можно производить только после полного набора прочности монолита (через 28 дней).	Бетон залит – осталось дождаться набора прочности

Достоинство свайных фундаментов заключается в том, что с их помощью можно строить на рельефе любой сложности. Свайное поле формируется по периметру всех стен рядами, а в точечно нагруженных местах кустами. Их оголовки выводят на нужную высоту, равняют по горизонтали и обвязывают ростверковой балкой, заливаемой по опалубке. Низ ростверка обычно возвышается над уровнем грунта не менее чем на 20 см.

Существует три способа формирования буронабивных свай:

1. При реализации этого способа (его называют сухим) в земле бурят скважину, расширяющуюся в подошве. В неё вставляют каркас для связи с ростверковой частью, и заполняют бетоном класса В15.
2. Делают всё то же самое, только вместо бетона используют глинистый раствор — на бентонитовой глине, которая, впитываясь в стенки скважины, затвердевает и укрепляет грунт. Способ применяется преимущественно на песчаных и лёссовых грунтах.
3. Вместо бентонитовой глины для укрепления шурфа используется трубная обсадка, обычно асбоцементная. В остальном процесс работ аналогичен предыдущему.

Принцип устройства буронабивных свай

Данный вид свай очень удобен для строительства домов из бревна и бруса, так как в этом случае функцию ростверка выполняют балки нижней обвязки или нижний венец сруба. Под каменную кладку необходимо заливать бетонный ростверк, для чего по аналогии с лентой выставляется щитовая опалубка.

Винтовые сваи бывают бетонными, а бывают металлическими, и если первые нужно закручивать только посредством применения спецтехники, то вторые можно монтировать и самостоятельно. Металлические сваи состоят из стволов и наконечников с лопастями, за счёт которых они вкручиваются в грунт и фиксируются в наиболее плотных слоях. Их главным преимуществом является малая трудоёмкость монтажа, позволяющая в условиях небольшого объекта обходиться без тяжёлой техники.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Производители гарантируют таким сваям 50-летний срок службы, но многие стеновые материалы служат ещё дольше — например, кирпич. Поэтому вполне логично для такой бани всё же делать каменный или железобетонный фундамент. Фактически, металлические опоры хороши только для деревянных строений.

• О том, как производится разметка контура фундамент, мы уже говорили. Точки сверления скважин можно не отмечать сразу по всему периметру, а наметить сначала только на двух противоположных углах. Эти сваи будут исполнять роль маяков: между ними натягивают шнур и уже на нём отмеряют расстояния между промежуточными опорами.
• Чтобы вкрутить сваю, в точке монтажа выкапывают приямок и для размягчения увлажняют в нём грунт. Опору устанавливают в лунку, в качестве рычага вставляют в технологическое отверстие лом и начинают вращать. Делать это должны три человека: один придерживает сваю и контролирует уровень, а два других, являясь движущей силой, вращают сваю по кругу.

  Поэтапный монтаж стальной сваи

• Для контроля вертикальности устанавливаемых свай используется магнитный уровень, который крепится прямо к стволу. За его неимением можно пользоваться обычным строительным уровнем, хотя это и не так удобно. Вертикаль нужно выставлять сразу же, как только лопасть зацепится за грунт – после вкручивания делать это уже поздно.
• Вращение опоры продолжается до тех пор, пока она не упрётся в прочный слой грунта и практически перестанет продвигаться. Когда все сваи будут установлены, хвостовики подрезают болгаркой на нужной отметке, а полости заполняют сухой цементно-песчаной смесью или бетонным раствором.
• Затем оголовки закрывают металлическими пластинами: при сухом заполнении полостей они привариваются по всему периметру, при мокром – прихватываются точечно, швами длиной не более 15 мм. Ничем не заполнять сваи можно только в том случае, если толщина стенки у них 6 мм – в этом случае насадную пластину проваривают герметично.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При высоте надземной части металлических свай более чем 60 см, они обвязываются не только по оголовкам, но и в промежутке, путём приваривания уголка либо швеллера по периметру или диагонали.

Фундамент с промежуточной обвязкой

От свайного столбчатый фундамент отличается в основном глубиной заложения. Если сваи могут быть сколь угодно длинными, позволяющими пройти нестабильные слои грунта и зацепиться за прочный пласт, но столбы, как и ленту, обычно заглубляют чуть ниже отметки промерзания. Максимальная глубина заложения столбов составляет 1,5 м, и они могут устраиваться не только монолитным способом, но и сборным или комбинированным.

Вариант комбинированного столба

Неудобство устройства столбов заключается в большем по сравнению со сваями объёме земляных работ, ведь чтобы поставить опалубку на глубине, нужно копать просторный шурф или котлован. В плотных грунтах можно поступать так же, как и в случае с лентой – забутовывать камнем или кирпичным боем саму яму, а опалубку ставить только в наземной части. Эту часть заливают обычным бетоном, чтобы была возможность установить закладную арматуру. Под деревянные стены столбы можно выложить из шлако- или керамзитобетонных полнотелых блоков.

Для каменной бани столбчатый фундамент нужно тоже обвязывать бетонным ростверком, но это не лучшее решение. И стены, и ростверк в этом случае слишком тяжёлые, столбы под них надо правильно рассчитать, сделать в подошве уширения. При неквалифицированном строительстве рано или поздно начинаются проблемы – столбы могут неравномерно проседать, отклоняться от вертикали, выталкиваться наверх под силами пучения, и чаще всего подобную проблему очень накладно, а порой и невозможно решать.

Баня, конечно, не является для человека таким «стратегически» важным объектом, как жилой дом. Но она тоже должна быть безопасной и долговечной, ведь на эту стройку тратятся кровно заработанные средства. Чтобы избежать ненужных проблем, надо правильно подобрать тип фундамента к условиям участка, учитывать массу стенового материала, а при самостоятельном выполнении работ стараться следовать только проверенным технологиям.

4 простых способа прочистить канализацию без вредных химикатов

Мы можем получать долю от продаж товаров, на которые есть ссылки на этой странице. Выучить больше.

Ваша раковина или ванна сливаются медленно? Вы ненавидите использовать неприятные, агрессивные химикаты для очистки стоков?

Многие домовладельцы прибегают к использованию химических очистителей канализации для устранения засоров на кухне и в ванных комнатах.

Хотя это может быть временным решением для прочистки канализации, использование химических очистителей канализации вызывает больше проблем, чем положительных результатов!

Химические вещества, достаточно сильные, чтобы прочистить небольшой засор в канализации, более чем способны повредить кожу и глаза, не говоря уже об окружающей среде.

 

причин для выбора экологически чистых способов очистки стоков

Очистители канализации с химикатами смываются в канализационную систему и, в конечном итоге, в местные водоемы.

Эти химические вещества могут наносить ущерб среде обитания растений и животных и вызывать генетические мутации у их потомства. Химические вещества могут полностью убить чувствительные виды.

Кроме того, многие химические очистители канализации содержат щелочь и серную кислоту, которые образуют опасные пары, согласно данным U.С. Министерство здравоохранения и социальных служб.

Просто взгляните на то, что обычный химический очиститель канализации делает с этой губкой в ​​видео ниже, и вы больше никогда не захотите выбрасывать эти химические вещества в окружающую среду!

Коммерческие чистящие средства для канализации также стоят намного дороже, чем натуральные растворы.

А если вы используете химический очиститель, который повреждает трубу (что не редкость в домах с трубами из ПВХ), стоимость использования химикатов для устранения засора может быть намного выше.

Вместо использования химических чистящих средств вам следует выбрать более экологичные решения для очистки стоков.

Есть несколько недорогих и нетоксичных методов, которые вы можете использовать, чтобы прочистить канализацию в вашем доме, с помощью ингредиентов, которые, вероятно, уже есть в ваших шкафах.

Ознакомьтесь с этими 4 эффективными способами прочистки стоков при использовании без агрессивных химикатов .

 

способов прочистить канализацию без использования химикатов

---

1.Змея, проволочная подвеска или поршень

Это самые простые и очевидные методы, которыми пользуется большинство людей, чтобы прочистить канализацию.

Почти в каждом доме в Америке есть вантуз, и это первое, что вы пытаетесь прочистить.

Если вам (по понятным причинам) неудобно пользоваться одним и тем же вантузом в раковине, который вы используете в туалете, мы рекомендуем приобрести вантуз, предназначенный для очистки раковин, например этот.

amzn_assoc_placement = «adunit0»;
amzn_assoc_tracking_id = «greeidea0b-20»;
amzn_assoc_ad_mode = «ручной»;
amzn_assoc_ad_type = «умный»;
amzn_assoc_marketplace = «амазонка»;
amzn_assoc_region = «США»;
amzn_assoc_linkid = «6470c63b3afa646a3b8ae3801bcb2d56»;
amzn_assoc_asins = «B01GW7VXBY,B0711CDTX1,B000I1ARS6,B07259W7MZ»;
amzn_assoc_title = «Плунжеры для магазинных моек»;
amzn_assoc_search_bar = «истина»;

Вантузы для раковины

легко маневрировать в ограниченном пространстве, они достаточно малы, чтобы их можно было хранить под раковиной, чтобы они всегда были под рукой, когда они вам понадобятся.

Правильный способ использования поршня — убедиться, что он полностью закрывает отверстие, и медленно качать его. Вакуум, который он создает, может иногда перемещать засор, но может произойти обратный выброс химикатов, если отверстие не полностью закрыто.

Во-первых, вычерпайте как можно больше воды из канализации, чтобы избежать большого беспорядка.

Затем поместите поршень на сливное отверстие. Медленно нажмите вверх и вниз на поршень несколько раз, а затем быстро потяните его вверх.

Это поможет устранить засоры и очистить канализацию.

Если это не сработает, вы можете попробовать прочистить слив с помощью выпрямленной проволочной подвески.

Разберите проволочную вешалку и с силой опустите ее в канализацию, чтобы устранить засор.

Продолжайте нажимать на вешалку, пока засор не разрушится.

Если ваш сток все еще забит, вы можете попробовать змею, если она у вас есть.

Дренажные змеевики могут управляться вручную или механически с помощью двигателя. У змеи есть лезвия, которые вращаются и разрезают любые засорения, вызванные волосами, волокнистым пищевым материалом и корнями деревьев.

Лопасти бывают разных размеров, поэтому обязательно выберите подходящий размер змеевика для слива, в котором есть засор.

Змею также можно использовать с водой, уксусом и пищевой содой, упомянутыми ниже в статье.

 

2. Средство для мытья посуды и горячая вода

Еще один отличный естественный способ прочистить медленный слив — использовать средство для мытья посуды и горячую воду.Если засорение вызвано смазкой, этот метод будет работать очень хорошо.

Выдавите большое количество мыла, затем засорите слив. Затем вылейте кастрюлю или чайник с кипятком в канализацию.

Это должно позаботиться о любых жирных засорах в вашей канализации.

Для предотвращения засорения дренажа делайте это не реже одного раза в неделю.

 

3. Пищевая сода и уксус

Это похоже на те вулканы, которые выигрывали научную ярмарку в начальной школе, за исключением того, что теперь вы хотите сдержать всю пену, а не выпускать ее наружу.

Пищевая сода — это основание, а белый уксус — это кислота. Когда эти два вещества смешиваются вместе, происходит химическая реакция, которая пузырится и разъедает засоры.

Чтобы прочистить канализацию с помощью химии, выполните следующие действия:

1. Удалите весь видимый мусор из сливного отверстия
2. Высыпать ¾ стакана сухой пищевой соды в канализацию
3. Вылейте ½ стакана уксуса в канализацию и немедленно накройте тряпкой или затычкой
4. Оставьте на 30 минут и приготовьте кипяток
5. Снимите заглушку и медленно слейте горячую воду в канализацию

Это так просто.Если это не очистит всю грязь с первого раза, второй проход должен сработать. И теперь вы можете содержать свои трубы в чистоте и не использовать химикаты!

 

4. Перекись водорода

Перекись водорода можно также использовать для прочистки стока.

Смешайте чашку перекиси водорода со столовой ложкой пищевой соды. Вылейте эту смесь в канализацию и дайте ей вспениться.

Это должно помочь устранить засор и прочистить канализацию.

При использовании любого из этих естественных методов важно соблюдать основные меры предосторожности.Всегда защищайте руки, надев резиновые перчатки.

При использовании кипящей воды используйте прихватки или прихватки, чтобы не обжечь руки.

Когда выливаете горячую воду в канализацию, держите лицо назад, чтобы избежать ожогов паром.

 

После того, как засор исчезнет

Итак, вы избавились от того, что засоряло канализацию, и теперь вода течет свободно — отлично! Но что делать, чтобы он снова не засорился?

Подумайте о том, чтобы заменить обычную пробку для раковины на такую, которая в первую очередь предотвращает попадание нежелательных материалов в раковину.

Если это ваша кухонная раковина, пришло время инвестировать в новую сетчатую пробку для корзины, чтобы предотвратить попадание нежелательной пищи в канализацию.

Если забивается раковина в ванной, волосы обычно являются одним из главных виновников!

Мы рекомендуем приобрести Sink Shroom, который соберет все ваши волосы и избавит вас от необходимости чистить сток почти так же часто.

И если это ваша ванна, есть версия размером с ванну под названием Tub Shroom.

amzn_assoc_placement = «adunit0»;
amzn_assoc_tracking_id = «greeidea0b-20»;
amzn_assoc_ad_mode = «ручной»;
amzn_assoc_ad_type = «умный»;
amzn_assoc_marketplace = «амазонка»;
amzn_assoc_region = «США»;
amzn_assoc_linkid = «6470c63b3afa646a3b8ae3801bcb2d56»;
amzn_assoc_asins = «B01BYRMGCC, B076FBJCNB, B07DWTPPJF, B01N96430F, B071KTT82G»;
amzn_assoc_design = «in_content»;
amzn_assoc_title = «Купить товары TubShroom»;

Используя эти естественные методы, вы можете избежать попадания токсичных химикатов в канализацию.

Эта статья была первоначально опубликована в 2012 году и обновлена ​​для обеспечения свежести и полноты.

 

Сэкономьте деньги, переведя свой дом на солнечную энергию. Подсчитайте свои сбережения.

Что забивает стоки и как их прочистить?

Вода — самый богатый природный ресурс на планете. И поскольку его так много, вы редко думаете об этом. То есть до тех пор, пока вам не придется придумывать, как прочистить трубы.«Практически каждое сантехническое оборудование в вашем доме может засориться, от этой великолепной кухонной раковины и раковины в ванной комнате до ванны и душа», — говорит Дойл Джеймс, президент Mr. Rooter Plumbing. Вот посмотрите, что вызывает эти забитые сливные трубы, и как вы можете их прочистить.

Причины засорения дренажа

Жир, масло и смазка могут засорить ваши стоки и трубы. Изображение: Pradit_Ph/Getty Images

Купить эти продукты сейчас: Жидкое средство для удаления засоров – Инструмент для удаления засоров

«Пища и вещества, которые не разлагаются, такие как волокнистая пища, яичная скорлупа и непродовольственные товары, а также жир и масло, будут скапливаться в ваших трубах и со временем создавать засор в вашей канализации», — объясняет Джеймс. Если оставить забитую сливную трубу без внимания, это может даже привести к привлечению домашних вредителей, таких как сливные мухи, поэтому вам нужно быстро решить проблему с забитой сливной линией.

Мгновенно получайте скидки на товары для дома!

Получите доступ к купонам и промокодам на обустройство дома, которые вы так долго ждали.

Посмотреть предложения Волосы являются основным виновником засорения стоков. Изображение: sasimoto/Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Средство для удаления засоров – жидкое средство для удаления засоров

Кроме того, волосы могут смываться в канализацию во время душа или при мытье головы в раковине, вызывая засорение дренажных линий.В дополнение к мытью волос, расчесывание и стрижка над раковиной также в конечном итоге приведет к засорению стока воды. Мыло – еще один виновник. «Иногда мыло само по себе не представляет проблемы, но когда оно смешивается с волосами и другими веществами, оно может образовывать твердые комки, забивая слив», — говорит Джеймс. «Но, с другой стороны, многие традиционные куски мыла также содержат жир или жир, и ни то, ни другое не следует смывать в канализацию».

Эти игрушки выглядят такими невинными, пока не застревают в сливе.Изображение: Роберт Ридер/Getty Images

По словам Одри Монелл, президента компании Forrest Anderson Plumbing and AC, засорение дренажной трубы может быть вызвано тем, что дети хотят, чтобы их игрушки плавали на поверхности воды. Кроме того, ваш слив может быть засорен из-за того, что вы смываете чрезмерное количество туалетной бумаги или смываете бумажные полотенца, тампоны и другие предметы в унитаз.

Решения для засорения дренажа

Вешалка для одежды – недорогое решение. Изображение: Jorg Greuel/Getty Images

Купите эти товары прямо сейчас: Вешалка для одежды – штанга для вешалок

Не знаете, как прочистить сливную трубу? Если у вас забита сливная труба, одним из вариантов может быть подвеска из изогнутой проволоки.«Возьмите обычную проволочную вешалку и выровняйте ее, насколько это возможно», — говорит Джеймс. «Согните один конец, чтобы получился крючок, просуньте его в слив и начните ловить рыбу». После того, как вы вытащите волосы и/или другие вещества, он рекомендует запустить горячую воду, чтобы очистить слив.

Вантуз — еще один вариант, но многие люди не знают, как им правильно пользоваться. Начальное погружение не должно быть сильным. Вы пытаетесь вытолкнуть воздух из раструба плунжера, но не хотите, чтобы он разбрызгивался, особенно если у вас на кухне и в ванной паркетные полы.После того, как вода выйдет, вы можете начать погружаться с большей силой, но убедитесь, что поршень прочно стоит на месте. Не сдавайтесь, если вы не видите никакого прогресса после четырех или пяти погружений. При очистке забитых труб может потребоваться более дюжины погружений, чтобы увидеть какие-либо результаты. Кроме того, убедитесь, что в унитазе достаточно воды, чтобы покрыть вантуз.

Уксус и пищевая сода являются альтернативой ядовитым химическим веществам. Изображение: Eskay Lim/Eye Em/Getty Images

Еще одно решение проблемы засорения дренажных труб — пищевая сода и уксус. «Приготовьте смесь из 1/3 стакана пищевой соды и 1/3 стакана уксуса, которая будет шипеть при смешивании», — говорит Джеймс. «Немедленно вылейте его в канализацию, и шипение поможет разрушить грязь, волосы и грязь». Он рекомендует оставить на час — хотя он говорит, что лучше оставить на ночь, — а затем промыть горячей водой. «Вы также можете сначала высыпать сухую пищевую соду в канализацию, а затем залить ее уксусом», — объясняет Джеймс. Однако он говорит, что кипяток, вероятно, является более простым советом.«Вскипятите столько воды, сколько вмещает ваш чайник, и медленно вылейте ее в канализацию в два или три приема, позволяя горячей воде работать в течение нескольких секунд между каждым заливом», — говорит Джеймс. «Убедитесь, что ваша раковина пуста, прежде чем пытаться это сделать, и будьте предельно осторожны при обращении с горячей водой». Химические очистители канализации на забитых сливных линиях являются рискованным вариантом, поскольку эти химические вещества действуют не так быстро и могут вызывать коррозию. «Если вы не знаете, что делать, или приведенные выше решения не сработали, обратитесь к профессионалу, который поможет вам быстро и эффективно очистить канализацию», — советует Джеймс.

Предотвращение засорения стоков

Улавливайте волосы или мусор до того, как они попадут в канализацию. Изображение: deepblue4you/Getty Images

Купите эти продукты сейчас: Ловушка для волос для раковины — инструмент для удаления засоров

Унция профилактики стоит фунта лечения (или попытки очистить фунт от волос и жира). Например, если ваши волосы имеют тенденцию сильно выпадать, когда вы их моете, примите активный подход. «Убедитесь, что у вас есть охрана над сливом, чтобы чаще ловить волосы», — рекомендует Джеймс.Этот совет работает независимо от того, моете ли вы волосы в душе, в раковине или в своей любимой ванне. Независимо от того, используете ли вы посудомоечную машину или моете посуду вручную, сначала соскребите посуду над мусорным ведром, чтобы убедиться, что на ней не осталось еды.

Будьте осторожны при подаче горячей воды в канализацию. Изображение: RyersonClark/Getty Images

. Вы также можете регулярно обслуживать свои стоки, заливая их горячей водой еженедельно или выливая в канализацию чашку уксуса, оставляя на полчаса, а затем заливая две литра уксуса. горячая вода в канализацию.«Также рекомендуется регулярно проверять сантехнику вашего дома на наличие утечек и засоров, чтобы избежать аварийной ситуации, которая может привести к дополнительным затратам на ремонт», — говорит Монелл.

Суть

Неважно, насколько хороша ваша бытовая техника, все сантехнические приборы подвержены засорению дренажных линий. Среди главных виновников — волосы, еда, жир и масло, мыло и игрушки для купания. Если вы обнаружите, что ваши трубы забиваются водой из-за того, что труба не очищена, есть несколько недорогих способов, которые вы можете использовать, прежде чем прибегать к вызову сантехника.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос:

Могу ли я использовать вантуз, чтобы прочистить слив?

А:

Хотя вантузы обычно используются в унитазах, вы также можете использовать их для прочистки мелких пробок в сливе. Просто убедитесь, что в вашей сантехнике есть вода, так как погружение на сухую поверхность может привести к повреждению труб.

Вопрос:

Какое домашнее средство лучше всего поможет прочистить канализацию?

А:

Если вы обнаружите, что у вас забита сливная линия, горячая вода, уксус и пищевая сода могут послужить недорогим способом прочистить ее.Сначала вылейте в канализацию горячую воду, затем пищевую соду, затем уксус, а затем еще горячую воду после того, как вы оставите смесь в канализации на 10–15 минут.

Вопрос:

Очищает ли кока-кола стоки?

А:

Да — фосфорная кислота в газировке позволяет кока-коле прочистить канализацию. Двухлитровый кувшин колы вполне подойдет.

вратарей | Отчет 2021

Эфе только что прибыла в больницу, когда все изменилось. За несколько минут до этого, когда Нью-Йорк объявил о карантине из-за COVID-19, она мчалась под землю в метро, ​​мысленно обдумывая дело своего клиента: пожилая женщина, постельный режим, вероятно, преждевременное кесарево сечение, ребенок, которого доставят прямо в отделение интенсивной терапии. Для первородящих матерей, особенно беременных с высоким риском, роды могут быть травмирующим опытом. Для Эфе ее работа доулой означала держать их за руку в неизведанном путешествии, гарантируя, что стресс не повредит ни маме, ни ребенку. Вот только в этот самый долгожданный мартовский день невидимый вирус забаррикадировал ее от родильного зала.

 

Эфе Осарен было 15 лет, когда она увлеклась уникальным ритуалом, во время которого ее новорожденную племянницу растягивали и массировали пальмовым маслом и горячими тряпками. Это была традиционная ванна йоруба, и ее мама сказала Эфе, что ее тоже мыли таким образом, чтобы она выросла с крепкими костями. Ванна не сделала Эфе нерушимой, но сформировала ее. Американская студентка нигерийского происхождения, живущая в Техасе, знала, что хочет использовать традиции и науку, чтобы помочь младенцам появиться на свет здоровыми.Особенно дети, рожденные цветными женщинами.

 

В Соединенных Штатах новые чернокожие мамы умирают чаще, чем белые, независимо от возраста, образования, проживания в сельской или городской местности или социально-экономического статуса. Черные матери в три раза чаще умирают при родах, чем белые. «Это заставляет меня злиться на своих клиентов, — говорит Эфе. Вот почему она также работает защитником репродуктивной справедливости при рождении. «Беременность требует, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.Когда у вас нет комфорта, у вас есть страх… это может привести к неотложной медицинской помощи».

 

Вернувшись в нью-йоркскую больницу, она столкнулась со своим самым большим страхом — она не сможет быть там со своим клиентом. Не теряя времени, она позвала партнера своего клиента и в вестибюле провела для него ускоренный курс: как помочь маме дышать, как сохранить ее спокойствие при зрительном контакте, как надавить на ее бедра и спину, как вселить уверенность в ей, как гарантировать, что, если ее отвезут в операционную, она будет в безопасности.

Неделя устранения утечки | Агентство по охране окружающей среды США

Утечки могут быть, но их нельзя скрыть

Вы готовы искать утечки? Бытовые утечки могут привести к потере почти 1 триллиона галлонов воды в год по всей стране, поэтому каждый год мы выявляем утечки во время Недели устранения утечек. Отметьте в своих календарях ежегодную Неделю устранения утечек Агентства по охране окружающей среды, которая пройдет с 14 по 20 марта 2022 года, но помните, что вы можете найти и устранить утечки внутри и снаружи своего дома, чтобы сэкономить ценную воду и деньги в течение всего года.

От семейных забегов до конкурсов по обнаружению утечек и демонстраций WaterSense, мероприятия Недели устранения утечек проходят от побережья до побережья, и все они направлены на то, чтобы научить вас находить и устранять утечки в домашних условиях. См. нашу карту мероприятий внизу этой страницы (или на Facebook), чтобы найти мероприятия рядом с вами и просмотреть прошедшие мероприятия!

Узнайте, как найти и устранить утечку во время Недели устранения утечки. Это так же просто, как 1-2-3.

На этой странице:

---

Проверка на утечки

Из-за утечек в среднем домохозяйстве ежегодно теряется около 10 000 галлонов воды, а в десяти процентах домов утечки составляют 90 галлонов и более в день.Распространенными типами утечек в доме являются изношенные заслонки унитаза, капающие краны и другие протекающие клапаны. Эти типы утечек часто легко устранить, для этого требуется всего несколько инструментов и оборудования, которые могут окупиться за счет экономии воды. Устранение легко устраняемых утечек воды в домах может сэкономить домовладельцам около 10 процентов счетов за воду.

Чтобы проверить, нет ли утечек в вашем доме, вам сначала нужно определить, тратите ли вы воду впустую, а затем определить источник утечки. Вот несколько советов по поиску утечек:

• Взгляните на расход воды в холодный месяц, например, в январе или феврале.Если семья из четырех человек превышает 12 000 галлонов в месяц, возникают серьезные утечки.
• Проверьте счетчик воды до и после двухчасового периода, когда вода не используется. Если счетчик вообще изменится, у вас, вероятно, есть утечка.
• Определите течь в унитазе, поместив каплю пищевого красителя в бачок унитаза. Если через 10 минут в чаше появится какой-либо цвет, у вас есть утечка. (Обязательно промойте сразу после эксперимента, чтобы не испачкать резервуар.)
• Осмотрите прокладки кранов и фитинги труб на наличие воды снаружи трубы, чтобы проверить наличие поверхностных утечек.
• Используйте наш контрольный список, чтобы следить за поиском утечек: Контрольный список для обнаружения и устранения утечек в домашних условиях (2 стр., 2 МБ, о PDF-файле) | En Español (PDF) (2 стр., yy K, О PDF)
У партнеров
• WaterSense есть руководства и видеоролики, которые могут оказаться полезными при поиске и устранении утечек.

Утечки в туалете

Старые или изношенные заслонки унитаза (например, уплотнение клапана) могут стать причиной протечек. Заслонки — это недорогие резиновые детали, которые со временем могут накапливать минералы или разрушаться.Замена их может быть быстрым и легким решением ваших проблем с водой. Чтобы устранить эту утечку, обратитесь в местный хозяйственный магазин, в магазин товаров для дома или к лицензированному сантехнику. Вот некоторые онлайн-ресурсы от партнеров WaterSense:

Совет: Принесите старую заслонку в хозяйственный магазин для сравнения, чтобы убедиться, что вы покупаете новую заслонку, которая подходит к вашей модели унитаза. Вы также можете проверить руководство пользователя, если оно у вас есть, или веб-сайт производителя, чтобы узнать соответствующий номер запасной части для заслонки.

Утечки из крана

Старые и изношенные шайбы и прокладки смесителей часто вызывают протечки смесителей. Негерметичный кран, который капает со скоростью одна капля в секунду, может тратить более 3000 галлонов воды в год. Это количество воды, необходимое для принятия более 180 душей! В Интернете доступно множество руководств по ремонту самых разных кранов. Вот несколько примеров от наших партнеров:

Совет: Не забудьте перекрыть водопровод перед началом!

Утечки насадки для душа

Насадка для душа, протекающая со скоростью 10 капель в минуту, тратит впустую более 500 галлонов воды в год.Это количество воды, необходимое для мытья 60 загрузок посуды в посудомоечной машине. Некоторые протекающие насадки для душа можно исправить, убедившись, что между насадкой для душа и стержнем трубы есть плотное соединение, и закрепив его с помощью липкой ленты. Лента для труб, также называемая тефлоновой лентой, доступна в большинстве хозяйственных магазинов, ее легко наклеивать и она может помочь предотвратить утечки. Для более сложных утечек клапана в душе, которая капает, когда она не используется, обратитесь к опытному мастеру или лицензированному сантехнику.

Совет: Также рекомендуется проверить и, при необходимости, заменить шайбу или уплотнительное кольцо внутри насадки для душа во время ремонта.

Наружные утечки

Если у вас есть подземная система орошения, проверяйте ее каждую весну перед использованием, чтобы убедиться, что она не повреждена морозом или заморозками. Оросительная система с утечкой 1/32 дюйма в диаметре (толщиной примерно с десятицентовую монету) может терять около 6300 галлонов воды в месяц. Если вам нужна помощь, наймите специалиста по ирригации, сертифицированного программой WaterSense, чтобы он проверил ее для вас. Эти специалисты прошли сертификационную программу, ориентированную на эффективность использования воды. Они не только помогут вам обнаружить и устранить утечки в системе, но и максимально повысить ее эффективность.

Совет:   Не забудьте садовые шланги! Проверьте садовый шланг на наличие утечек в месте его соединения с патрубком. Если он протекает во время спуска шланга, замените нейлоновую или резиновую шайбу шланга и обеспечьте плотное соединение с патрубком с помощью изоленты и гаечного ключа.

На рабочем месте

Утечек не бывает дома. Вы должны быть в поиске утечек, даже когда вы на работе.Вот несколько способов помочь найти и устранить утечки на вашем рабочем месте.

• Если вы заметили протечку в туалете, кладовой или на улице, сообщите об этом обслуживающему персоналу.
• Организуйте мероприятие «Неделя устранения протечек» в своем учреждении, чтобы призвать сотрудников и арендаторов найти утечки и сообщить о перерасходе воды. Возможно, вы даже сможете получить помощь от местного водоканала.
• Разместите в туалетах и ​​кладовых таблички, призывающие всех искать утечки и сообщать о проблемах. Включите информацию о том, к кому им следует обратиться.Компания WaterSense разработала несколько графических инструментов, которые можно использовать для информирования сотрудников о необходимости сообщать об утечках.
• Расскажите об экономии воды всем жильцам, а также персоналу, занимающемуся уборкой, уборкой, техническим обслуживанием и ландшафтным дизайном.
• Используйте наш контрольный список, чтобы отслеживать области для проверки на наличие утечек: Контрольный список по борьбе с утечками и сбросом воды на вашем объекте (2 стр., 638 K, о PDF)
• Хотите узнать больше о том, как бороться с утечками и потерями воды в коммерческих зданиях? У нас есть совет, который поможет вам начать.

Утечки все еще текут?

Если вы уже определили, что у вас есть утечки, и считаете, что этих пошаговых решений недостаточно для их устранения, возможно, пришло время заменить протекающие приспособления. Когда вы консультируетесь со специалистом по сантехнике и ищете этикетку WaterSense при выборе нового унитаза, смесителя или насадки для душа, вы можете повысить эффективность использования воды в вашем доме. См. полный список продуктов с маркировкой WaterSense.

Партнер WaterSense, устраняющий утечку, события недели

Партнеры WaterSense в США.С. и Канада присоединились к Агентству по охране окружающей среды США в ежегодной Неделе устранения утечек, надев шляпы детективов по утечкам и захватив свое оборудование для слежения (красители, гаечный ключ и контрольный список утечек), чтобы найти и устранить распространенные бытовые утечки. Утечки были обнаружены и устранены в ванных комнатах – унитазах, душевых лейках и смесителях, на кранах снаружи и во многих других местах по всему дому. Эти утечки были обнаружены бдительными детективами по всей стране. Ознакомьтесь с нашей картой событий в нижней части этой страницы (или на Facebook), чтобы узнать, что произошло рядом с вами, и нажмите ниже, чтобы просмотреть фотографии и прочитать о некоторых событиях в нашем сводном отчете о кампании 2019 года или сводках за предыдущие годы.

Общие общие душ и купальники.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

 

ИСТОЧНИКИ:

Harvard

Клиника Майо: «Сухая кожа.

Американская академия дерматологии: «Как я могу найти продукты, безопасные для экземы?»

Кливлендская клиника: «Как часто следует стирать банное полотенце (бактериальный магнит)?»

Клиника Кливленда: «Знаете ли вы, что растет на вашей мочалке?»

Клиника Кливленда: «Почему вы можете переосмыслить этот долгий горячий душ».

Национальная ассоциация по борьбе с экземой: «Экзема и купание».

Национальный фонд борьбы с псориазом: «Управление зудом».

Американская академия дерматологии: «Советы для здоровых волос.

Клиника Кливленда: «Грязная правда о мытье головы».

CDC: «Несмертельные травмы в ванной среди лиц в возрасте ≥15 лет — США, 2008 г.».

Consumer Reports : «Зачем нужны поручни в ванной».

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : «Условно-патогенные микроорганизмы, обогащенные биопленками насадки для душа».

Consumer Reports : «Недавнее исследование указывает на то, что насадки для душа являются рассадником бактерий.

Американская академия дерматологии: «Главные советы дерматологов по избавлению от сухости кожи».

Министерство здравоохранения и социальных служб США, Управление по охране здоровья женщин: «Бактериальный вагиноз».

Кливлендская клиника: «Лечение травм: от небольших порезов до серьезных ран».

Руководство ВОЗ по качеству воздуха в помещениях: сырость и плесень, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г.

Министерство энергетики США: «Системы вентиляции для охлаждения».

Прикладная и экологическая микробиология : «Молекулярный анализ микробов биопленки занавески для душа.”

Путеводитель по бесплатной и недорогой информации и услугам в области гражданского права в Вирджинии

Какие обязанности есть у всех арендодателей?

В соответствии с законодательством штата Вирджиния, независимо от того, подпадаете ли вы под действие VRLTA, все домовладельцы должны выполнять следующие действия:

• Соблюдайте строительные и жилищные нормы и правила, касающиеся здоровья и безопасности.
• Сделать весь ремонт, необходимый для того, чтобы место было пригодным и пригодным для жилья (пригодным для жизни).
• Содержите места общего пользования в чистоте и безопасности.
• Поддерживать в хорошем и безопасном рабочем состоянии все электрические, водопроводные, санитарные, отопительные, вентиляционные, кондиционирующие и другие средства и приборы, которые арендодатель предоставляет или должен поставить. Это включает в себя обслуживание сигнализации угарного газа, установленной домовладельцем. Арендодатель должен установить датчик угарного газа, если арендатор запрашивает его в письменной форме, и это должно быть сделано в течение 90 дней после подачи запроса. Арендодатель может взимать с арендатора разумную плату за установку.
• Водоснабжение, горячая вода, кондиционирование воздуха, если оно предусмотрено, и отопление в сезон; кроме случаев, когда арендатор самостоятельно контролирует отопление, кондиционирование воздуха или горячую воду, или если коммунальная компания не предоставляет жильцу напрямую по отдельному счетчику.
• Поддерживайте место таким образом, чтобы предотвратить скопление влаги и рост плесени.
• Предотвращает или устраняет заражение грызунами.

 

Вы и арендодатель можете договориться в письменной форме о том, что вы будете выполнять некоторые обязанности арендодателя, за исключением обязанности соблюдать строительные и жилищные нормы, касающиеся здоровья и безопасности.Арендодатель должен сделать это, несмотря ни на что. Арендодатель и арендатор могут договориться о том, что арендатор будет делать такие вещи, как поддержание мест общего пользования в чистоте и безопасности, предоставление мусорных баков и вывоз мусора, а также обеспечение водой, кондиционированием воздуха и отоплением. Если вы и арендодатель соглашаетесь выполнять некоторые обязанности арендодателя, это должно быть оформлено в письменной форме и должно быть сделано добросовестно. Письмо, которое пытается переложить на арендатора какие-либо обязанности, которые закон не позволяет перекладывать, не может быть исполнено.

Какие дополнительные обязанности есть у арендодателей, подпадающих под действие VRLTA?

Арендодатели, подпадающие под действие VRLTA (см. второй абзац этой брошюры), должны выполнять следующие дополнительные действия:

• Содержите в чистоте и безопасности любые места общего пользования, используемые более чем одним домохозяйством.
• Обеспечить и содержать в порядке контейнеры для мусора (за исключением домов на одну семью).

Какие обязанности есть у всех жильцов?

В соответствии с законодательством штата Вирджиния все арендаторы, вне зависимости от того, подпадают ли они под действие VRLTA или нет, должны выполнять следующие действия:

• Содержите арендуемое помещение и сантехнику в чистоте и безопасности, насколько позволяют условия.
• Оберегайте арендуемое помещение от вредителей и насекомых и своевременно сообщайте арендодателю об их наличии в вашей квартире.
• Разумно пользуйтесь всеми коммунальными услугами и техникой, избавляйтесь от мусора.
• Не уничтожать и не повреждать имущество и не позволять это делать кому-либо еще.
• Не беспокоить соседей и не позволять это делать членам семьи или гостям.
• Соблюдайте договор аренды и разумные правила вашего арендодателя.
• Своевременно вносите арендную плату.

Что делать, если что-то нужно исправить?

Некоторые арендаторы просто перестают платить арендную плату, когда что-то идет не так. Это плохая идея, из-за которой вас могут выселить. Существует законный и эффективный способ исправить плохие условия. Однако вы должны вносить арендную плату в текущий момент и оставаться в курсе .   Вам нужно выполнить пять шагов:

 

1) Определите проблему и ответственного.

2) Соберите доказательства.

            3) Направьте арендодателю надлежащее уведомление.

            4) Предоставьте арендодателю разумные шансы на ремонт.

            5) При необходимости передать дело в суд.

А как насчет постельных клопов?

Как объяснялось выше, арендодатель по закону обязан содержать арендуемое вами помещение таким образом, чтобы оно было подходящим, безопасным и здоровым местом для проживания.Наличие постельных клопов делает место , а не пригодным для жилья. Поэтому арендодатель обязан избавиться от постельных клопов за счет арендодателя.

 

Помните, что вы, как арендатор, также обязаны содержать свое жилье в чистоте от насекомых и вредителей. И вы обязаны незамедлительно уведомить арендодателя о наличии насекомых и вредителей. Если вы не выполняете свои обязательства, арендодатель может попытаться привлечь вас к ответственности.

 

Если вы заметили постельных клопов или любых других вредителей и насекомых в сдаваемой вами квартире, вы должны немедленно уведомить об этом арендодателя и попросить удалить их. Ниже приведены рекомендации о том, как это сделать.

Как определить проблему?

Попытайтесь выяснить причину плохого состояния. Например, если вода течет с потолка, попытайтесь выяснить, происходит ли это из-за протечки крыши или из ванны или туалета наверху.Выясните, не вызвал ли проблему кто-то из членов вашей семьи. Выясните из приведенного выше списка, кто несет ответственность за его ремонт — арендодатель или арендатор. Пока вы этим занимаетесь, составьте список всех проблем в вашем доме, чтобы их все можно было решить.

Как собрать доказательства?

 

Для решения большинства жилищных проблем лучшим доказательством является проверка местной строительной инспекцией. Договоритесь о встрече с инспектором у вас дома.Имейте список проблем, чтобы указать, как инспектор будет ходить вокруг.

 

Если вы не можете пройти осмотр или даже если можете, вы можете захотеть сфотографировать или снять видео о проблемах. Вы также можете попросить доверенное лицо посмотреть на проблемы, чтобы они могли быть свидетелями, если это необходимо.

 

ЧТОБЫ СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИИ КОДЕКСА, ПОЗВОНИТЕ В ОФИС СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ВАШЕГО ГОРОДА/ОКРУГА ПО НОМЕРУ:

 

Амелия — 804-561-3039 Амхерст — 434-946-9302 Аппоматтокс — 434-352-8183 Бедфорд — 540-587-6021 Брансуик — 434-848-2962 Букингем — 434-969-4242 Округ Кэмпбелл — 434-592-9596 Шарлотта — 434-542-5094 Камберленд — 804-492-9114 Данвилл — 434-799-5263

Франклин — 757-562-8580 Гринсвилл — 434-348-4232 Галифакс — 434-476-3300 Генри — 276-634-4615 Остров Уайт — 757-365-6213 Луненбург — 434-696-2143 Линчбург Сити — 434-856-2489 Мартинсвилл Сити — 276-634-4615 Мекленбург — 434-738-6191

Ноттовей — 434-645-8696 Патрик — 276-694-4143 Питсильвания — 434-432-7755 Принц Эдуард — 434-392-8838 Южный Бостон — 434-476-3300 Саутгемптон — 757-653-3011 Саффолк Сити — 757-514-4150 Сассекс — 434-246-4390

Как уведомить арендодателя?

Если проблему должен устранить домовладелец, вы должны уведомить об этом. Если инспектор обнаружил серьезные проблемы, письмо инспектора арендодателю является достаточным уведомлением о проблеме, поэтому арендодатель будет нести ответственность. Если нет письма о проверке или если вы просто хотите убедиться, вы должны сами уведомить об этом арендодателя. Ваше уведомление должно соответствовать следующим правилам:

 

• Ваше уведомление должно быть в письменной форме. Вы должны оставить себе копию.
• В уведомлении должны быть перечислены все проблемы, требующие решения.Не думайте, что арендодатель знает о них только из-за ваших предыдущих жалоб.
• В вашем уведомлении арендодателю должно быть указано время для решения каждой проблемы.
• Вы должны отправить уведомление своему арендодателю по почте. Отнесите его на почту и отправьте заказным письмом с уведомлением о вручении. Сохраните заверенную почтовую квитанцию ​​и зеленую квитанцию ​​о возврате.

Сколько времени я должен дать домовладельцу на ремонт?

Вы должны дать арендодателю достаточно времени для разумного проведения ремонта. Если проблема носит экстренный характер (например, отсутствие отопления зимой или воды), арендодатель должен немедленно ее устранить. Это означает, что в течение нескольких часов или максимум день или два. Для других видов ремонта вы должны предоставить разумное время, например 10-15 дней, для выполнения необходимого ремонта. (Закон предполагает, что просрочка ремонта более чем на 30 дней является необоснованной.)

 

Вы также должны предоставить арендодателю доступ в свой дом для проведения ремонта. Если это не чрезвычайная ситуация, арендодателю потребуется ваше разрешение, чтобы войти в ваш дом, чтобы сделать ремонт.Вы должны сделать это как можно проще, дав разрешение в письме-уведомлении. Вы также можете сообщить своему арендодателю в своем письме, в какое время суток лучше всего или как связаться с вами для получения разрешения. Не давайте арендодателю оправдания, чтобы сказать, что вы не будете сотрудничать, когда он попытается отремонтировать.

Что делать, если ремонт не сделан?

Если ремонт не будет произведен в разумные сроки, вы можете обратиться в суд с иском об условном депонировании арендной платы. Чтобы воспользоваться этой процедурой, вы должны быть в курсе арендной платы, выплачиваемой вашему арендодателю. В этот момент, вероятно, лучше всего получить юридическую помощь.

 

Чтобы воспользоваться процедурой условного депонирования, вы платите полную арендную плату в суде в течение 5 дней с даты первого наступления срока арендной платы. Вы заполняете форму «Утверждение и жалоба квартиросъемщика» № DC-429 в Генеральном окружном суде округа или города, в котором вы проживаете. Вы должны приложить копию любого отчета об инспекции и ваши письма арендодателю.Вы также можете перечислить плохие условия в форме. Подача и подача документов обойдется примерно в 38 долларов. Если вы не можете оплатить сборы за подачу и обслуживание, попросите «Ходатайство о судебном разбирательстве по гражданскому делу без оплаты сборов или расходов», также называемое «Форма CC-1414».

 

Когда вы заполняете Заявление и Жалобу Арендатора, вам нужно решить, что вы хотите, чтобы судья сделал. Вы можете попросить судью о любой из этих вещей.

 

• Чтобы заказать ремонт до того, как ваша арендная плата будет передана арендодателю.
• Заказать ремонт и вернуть вам часть (или всю) арендную плату за то, что вы вынуждены мириться с плохими условиями.
• Чтобы расторгнуть договор аренды, чтобы вы могли выехать без уплаты арендной платы в будущем.

 

Вы должны попросить клерка вызвать в суд инспектора по строительству, если была проверка, и любых других свидетелей, которые согласились помочь вам. Повестки в суд стоят 12 долларов каждая, если вы не отменили сборы за подачу документов. Суд назначает день слушания и вручает арендодателю повестку явиться в суд.Слушание будет проведено в течение 15 дней с момента вручения арендодателю уведомления. Но слушание может быть проведено раньше, если речь идет о чрезвычайной ситуации, например, об отсутствии отопления, канализации или других проблемах со здоровьем или безопасностью.

Что происходит на заседании суда?

До даты слушания вы должны собрать список проблем, копию письма-уведомления, квитанцию ​​​​заказным письмом, зеленую квитанцию ​​о возврате, отчет инспектора, любые фотографии или видео, ваш договор аренды (если он написан) и ваши квитанции об аренде .Когда дело будет слушаться, вы сначала представите свои доказательства. Арендодатель или судья могут задавать вам вопросы. Попросите инспектора и ваших свидетелей дать показания после вас. Затем арендодатель должен представить доказательства и свидетелей. Вы можете расспрашивать их о том, что они сказали, но не спорьте с ними.

 

Если вы не явитесь в суд в день судебного заседания, суд отклонит ваш иск. Если вы приходите в суд, а другая сторона нет, вы должны получить решение.Если обе стороны придут в суд, судья выслушает обе стороны и решит, кто победит.

Какое уведомление мой арендодатель должен дать мне, прежде чем прийти ко мне, чтобы сделать ремонт?

В экстренных случаях домовладелец может войти без вашего согласия. В противном случае закон в целом гласит, что арендодатель должен заблаговременно уведомить об этом и может входить только в разумные сроки. Закон также гласит, что арендодатель должен уведомить не менее чем за 24 часа о проведении планового технического обслуживания, которое не было запрошено вами.

 

Арендодатель должен уведомить вас не менее чем за 48 часов о своем намерении применить инсектициды или пестициды. Если вы тот, кто попросил, чтобы они сделали заявку, то требование уведомления за 48 часов не применяется.

Может ли арендодатель заставить меня переехать в другое место, пока идет ремонт?

Да, но есть условия, которые необходимо выполнить. Если арендодатель решит, что:

Ø требуется ремонт,

Ø состояние не является аварийным, и

Ø Вам необходимо выехать для проведения ремонта,

 

то арендодатель может

Ø уведомить вас не менее чем за 30 дней о временном переезде в место, выбранное арендодателем, но не более чем за 30 дней

Ø  это сопоставимо с помещением, которое вы арендуете

Ø  бесплатно для вас

Ø , но вам все равно нужно продолжать платить обычную арендную плату, пока вас нет дома и пока идет ремонт.

 

Это относится к аренде, на которую распространяется VRLTA.

Как сливным мухам удается почти никогда не смываться

Сначала мы исследуем морфологию сливных мух. Затем мы теоретически и экспериментально изучаем, как эта морфология снижает смачивание в различных условиях смачивания. Наконец, мы изучаем взаимодействие живых сливных мух с водой, сталкивая их с различными водными угрозами, которые приблизительно имитируют встречи с ними в реальной жизни.

Морфология тела

Тело сливной мухи делится на область головы, грудной клетки и брюшка и имеет длину приблизительно \(2,61 \pm 0,36\) мм и ширину \(1,14 \pm 0,19\) мм, массу \( 1,9 \pm 0,4\) мг (среднее значение ± стандартное отклонение) (рис. 1a–c). Голова состоит из сложных глаз, пары усиков и верхнечелюстных щупиков возле рта (рис. 1a–c). На грудной клетке имеется одна пара перепончатых крыльев (длиной до 2,9 мм, шириной 1,5 мм и толщиной от 0,8 до 8,8 мкм), которые плоские и покрывают грудную клетку и брюшную полость. отдых.Шесть ног отходят от нижней части грудной клетки.

Рисунок 1

Фотографии осушающей мухи показаны снизу ( a ) снизу (вентрально, фокус-стек), ( b ) сверху (спинно) и ( c ) сбоку (фокус-стек). Волосы покрывают крылья ( d ) (фокус-стек) с макротрихиями, выступающими из жилок, образуя перекрестный узор ( g ) (множество макротрихий сбиты). Микротрихии лежат ниже макротрихий на перепонке крыла ( j ).Макротрихии также плотно покрывают край крыльев ( e ), а тонкие структуры макротрихий показаны на ( h ). Волоски, похожие на листочки, покрывают ноги осушающей мухи ( f ), и увеличенные изображения этих волосков показаны на ( i ) и ( k ).

Три разных типа волос густо покрывают все тело и придатки мухи. Макротрихи представляют собой крупные волоски, покрывающие преимущественно крылья, достигающие \(104 \pm 20\,\upmu \hbox {м}\) в длину и диаметром \(2. 7 \pm 0,4\,\upmu \hbox {m}\). Они выступают вверх под углом от впадин на жилках с интервалом примерно \(14 \,\upmu \hbox {м}\) и перекрываются, образуя перекрестный рисунок, который защищает перепонку крыла, как показано на рис. 1d,g. По краю крыла макротрихии становятся длиннее и значительно гуще с расстоянием примерно \(7,9 \pm 1,4\,\upmu \hbox {м}\) (рис. 1д). На ногах также имеются редкие россыпи волосков, очень похожие на макротрихии. Второй тип крупных волос подобен макротрихиям, но имеет продолговатую форму с уплощенным листовидным внешним видом (\(84.4 \pm 8,9\,\upmu \hbox {м}\) в длину и \(9,2 \pm 1,1\,\upmu \hbox {м}\) в ширину) (рис. 1f,i). Эти волоски наиболее заметны на ногах (рис. 1f), усиках и пятнами вдоль самой широкой части крыла. Самые маленькие волоски — это микротрихии, которые выступают из перепонки крыла, ног и усиков и лежат под более крупными макротрихиями и листовидными волосками (рис. 1j, i). Их коническая форма выдается \(4,28 \pm 0,24\,\upmu \hbox {м}\) в длину с диаметром \(0,39 \pm 0,02\,\upmu \hbox {м}\) в основании и \( 0. 14 \pm 0,01\,\upmu \hbox {m}\) на кончике (рис. 1j). Расположенные на расстоянии 3–4 \(\upmu \hbox {м}\) друг от друга, они изгибаются в произвольной ориентации, но преимущественно в дистальную часть крыла.

Поскольку макротрихии действуют как первый и наиболее распространенный слой защиты на крыльях, которые составляют большую часть верхней поверхности мухи, мы более подробно исследуем их микроструктуру. Каждый волос имеет примерно десять гребней, которые начинаются с небольшого размера у основания и вырастают до высоты примерно 790 нм по мере прохождения вдоль оси.Вершина каждого гребня зазубрена коническими зазубринами, направленными к кончику макротрихий (рис. 1e, h). Неглубокие нанобороздки украшают впадины и стенки гребней с шагом \(98 мкм 10\) нм (рис. 1з). Небольшие отверстия (диаметр \(101 \pm 22\) нм), расположенные на расстоянии \(780 \pm 183\) нм, перфорируют впадины, соединяющиеся с внутренней частью полого стержня (темные пятна видны на рис. 1д, з). Листовидные волоски также имеют все те же микроструктуры, но имеют гораздо больше рядов валиков из-за их большей ширины (рис. 1и,к).

Морфология волосяного покрова образует превосходный защитный слой, который помогает держать мух сухими. В следующих трех разделах мы теоретически и экспериментально исследуем смачивание крыльев в качестве примера, но ожидаем аналогичных результатов и на других частях тела из-за их сходного волосяного покрова.

Смачивание

Капли и лужи миллиметрового размера

Волосяной покров осушителя действует как иерархическая шероховатость, обеспечивающая супергидрофобность.Мы возьмем в качестве примера крылья и теоретически изучим эффект иерархической шероховатости мухи, когда она вступает в контакт с каплей или лужей воды миллиметрового размера. Отдельные макротрихии действуют как пики самых больших элементов шероховатости, так что тесное расстояние позволяет воде образовывать капиллярные мостики между волосками. Макротрихии покрывают примерно 70% проекции площади поверхности крыла, обеспечивая долю контакта твердой и жидкой фаз \(f_{macro} = 0,7\). Крутизна стенок впадин на каждом макротрихии также, вероятно, способствует образованию капиллярных мостиков между гребнями. Вершины этих гребней покрывают примерно 10% внешней окружности волос; \(f_{гребень} = 0,1\). Наконец, зазубрины, зазубренные на гребнях, уменьшают площадь контакта на гребнях примерно до 25–75% (\(f_{зазубрина} = 0,25–0,75\)), причем более низкие значения возникают по мере того, как зазубрины становятся более заостренными на кончике волоса. Следовательно, общая доля контакта твердой и жидкой фаз равна \(f_s = f_{макро} f_{гребень} f_{зазубрина} = 0,0175 — 0,0525\). Уравнение Кэсси-Бакстера ⁹ для расчета кажущегося краевого угла \(\theta _a\) равно

$$\begin{aligned} cos\theta _a = f_s cos\theta _o — f_g, \end{aligned}$ $

(1)

, где \(f_g\) — доля контакта жидкость-газ под каплей, а \(\theta _o\) — химический краевой угол.{\circ}\). Это показывает, что должно существовать состояние смачивания Кэсси-Бакстера и что иерархическая шероховатость сливной мухи помогает ей оставаться сухой за счет минимизации доли контакта твердой и жидкой фаз. Если капля отделяется от шприца, она быстро соскальзывает в сторону и падает с крыла. Мы также видим аналогичную супергидрофобность на теле и ногах мухи, подтверждая, что покрытие листообразных волосков на ногах подчиняется аналогичной физике, что приводит к высокому \(\тета_а\).

Поскольку сливные мухи часто сталкиваются с загрязненной водой, мы также проверяем их краевой угол в присутствии поверхностно-активного вещества (додецилсульфата натрия, SDS).{\circ}\). Таким образом, мы видим, что волосяной покров осушителей позволяет им оставаться сухими даже в присутствии низких концентраций поверхностно-активных веществ.

Жидкостные репелленты сточных мух, по-видимому, специфичны для воды, при этом жидкости с более низким поверхностным натяжением вызывают смачивание. Когда капля силиконового масла с вязкостью 5 сСт (\(\сигма = 20\) мН/м) вступает в контакт с крылом, она быстро проникает в волоски (без захвата воздуха, т.е. смачивания Венцеля), распространяясь по ним горизонтально, пока не покроет всю поверхность крыла и стоки по краям, как показано на рис. {\circ}\).

Капли микронного размера

Когда капли становятся достаточно маленькими, они могут проходить между волосками и достигать основного тела и придатков. Еще раз возьмем в качестве примера верхнюю поверхность крыльев. На рисунке 3 показано, что небольшое расстояние между макротрихиями (рис. 1d,g) препятствует прохождению капель с диаметром \(d_d\), превышающим \(25 \,\upmu \hbox {м}\). При уменьшении размера капли до нуля вероятность прохождения слоя макротрихий возрастает до 30% \((1 — f_{макро})\) (рис.3 — сплошная черная линия; расчет поясняется в заголовке). Пройдя слой макротрихов, капля также должна пройти более мелкие, но более плотно упакованные микротрихии (рис. 1j), чтобы смочить мембрану крыла. Микротрихии препятствуют прохождению всех капель крупнее примерно \(4,5 \,\upmu \hbox {м}\), при этом вероятность того, что более мелкие капли могут пройти и смочить мембрану, резко возрастает до 91% (\(1 — f_{микро}). \), где \(f_{микро} = 0,09\) — доля проецируемой площади поверхности покрытия микротрихиями) (рис. 3, пунктирная синяя линия). Суммарная вероятность того, что капли воды пройдут через оба слоя волос, показана на рис. 3 штрихпунктирной пурпурной линией, что указывает на то, что только капли размером менее \(4,5 \,\upmu \hbox {m}\) имеют какой-либо шанс смачивание перепонки крыла с максимальным шансом 27% (\((1 — f_{макро})(1 — f_{микро})\)) для мельчайших капель. Капли, которые контактируют с перепонкой крыла (или другими частями тела), а не с волосками, смачивают большую площадь поверхности (показано в следующем разделе), что затрудняет удаление жидкости.

Рисунок 3

Вероятность P того, что капля диаметром \(d_d\) пройдет через макротрихии крыла (сплошная черная линия), только через микротрихии (штриховая синяя линия) или через оба слоя волос (штрих- пунктирная пурпурная линия) без контакта с волосками. Черные и синие линии получены путем свертки круглых дисков различного диаметра над бинарными изображениями покрытий макротрихий и микротрихий, как на рис.  1d,j соответственно. Пурпурная линия является произведением двух других линий.

Конденсация

Еще один способ скопления воды на дренажной решетке – конденсация в точке росы. На рис. 4 показан процесс конденсации воды на различных поверхностях крыла внутри сканирующего электронного микроскопа. На макротрихиях (рис. 1h) конденсация начинается в долинах (рис. 4a), вероятно, из-за более низкой потребности в энергии в наноразмерных V-образных структурах ⁵³ . На ранних стадиях вода собирается в виде сферических участков и удлиненных нитей, как показано на рис.4а, обозначенные зеленой и синей стрелками соответственно, и ранее изученные для синтетических структур ⁵⁴ . По мере того как вода продолжает конденсироваться, объем увеличивается настолько, что канавка не может удержать растущую каплю, которая выпячивается, образуя более сферическую форму (рис. 4b). Наноканавки внутри впадин (рис. 1h) и зазубрины на гребнях закрепляют контактную линию как в осевом, так и в окружном направлениях, позволяя каплям демонстрировать диапазон локальных краевых углов, как показано слева и справа от капли на рис. 4б. Дальнейший рост заставляет капли переходить от одного острого края к другому, как показано красными стрелками на последовательности изображений, показанной на рис. 4d–g. Вода также собирается в виде мелких капель на микротрихиях и в виде капель, которые растут и объединяются, образуя лужи на мембране крыла (рис. 4c). Сбор воды на макротрихиях и микротрихиях приводит к образованию более сферических капель, чем на мембране крыла. Это уменьшает площадь контакта с водой, что облегчает удаление при ускорении.

Рисунок 4

Снимки, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа (ESEM), показывающие конденсацию капель на волосках. ( a ) Конденсация начинается в нанобороздах на макротрихии (обозначены зеленой и синей стрелками), которые превращаются в сферические капли ( b ). ( c ) Конденсация также происходит на мембране крыла и микротрихиях, где образуются более сферические капли. На ( d )–( g ) показана последовательность капель, растущих во времени (4–6 с между кадрами) по мере продолжения конденсации.Красные стрелки указывают на то, что капля ступает между гребнями.

Водные угрозы и встречи с живыми мухами

Чтобы наблюдать смачивающие свойства мух на практике, мы исследуем гидродинамику при контакте воды с живыми мухами и прокомментируем типичную реакцию мух на различные угрозы, такие как обобщены в Таблице 1. Сначала мы рассмотрим капли миллиметрового размера, аппроксимируя взаимодействие мухи с дождем, капающей жидкостью и брызгами из кранов или насадок для душа.Затем мы изучаем туманы, чтобы приблизить их к естественному туману и парным ванным комнатам. Наконец, мы изучаем взаимодействие мухи с лужами и небольшими волнами, чтобы имитировать пруды, лужи, ручьи, туалеты и воду в P-ловушке стоков.

Таблица 1. Сводная информация о поведенческих реакциях сливной мухи при столкновении с угрозами, показывающая количество испытаний для каждой угрозы, количество наблюдений за доминирующей реакцией, процент возникновения этой реакции и количество мух, протестированных на эту угрозу.{\text {a}}\)Единственным случаем, когда муха начинает убегать до удара одиночной большой капли, является событие, показанное на рис.5а.

Капли

Когда капли воды падают на муху, мы наблюдаем различные взаимодействия между каплями в зависимости от размера, скорости и количества капель. Сначала мы исследуем единственную каплю, падающую на муху сверху. Когда муха на рис. 5а сидит на полу, к ней падает капля диаметром 2,2 мм со скоростью 0,95 м/с. Муха ощущает его приближение либо визуально ⁵⁵ , либо сенсиллами ⁵⁶ , ощущающими поток воздуха, и начинает поднимать крылья, готовясь к взлету (\(t = 1\) мс).Капля ударяется об пол позади мухи, когда она прыгает в воздух для успешного побега. На рис. 5b происходит аналогичный набор обстоятельств, за исключением того, что на этот раз капля падает прямо над мухой с удвоенной скоростью. Муха не реагирует на угрозу до удара, и капля врезается в землю, растекаясь по верхним поверхностям мухи (\(t = 0,6\)–1,8 мс). Супергидрофобный волосяной покров мухи заставляет каплю быстро соскальзывать с крыла на пол, и муха прыгает в полет, что является типичной реакцией (таблица 1), при этом единственным видимым повреждением является потеря некоторого количества волос (\(t = 2.4\)–4,2 мс).

Рисунок 5

Показаны различные столкновения капель миллиметрового размера со сливными мухами. ( a ) Одиночная капля диаметром 2,2 мм падает со скоростью 0,95 м/с прямо за стоящей на полу мухой, заставляя ее убежать. ( b ) Капля диаметром 2,2 мм падает на муху со скоростью 1,89 м/с и разбивает ее о землю. ( c ) Три маленькие капли диаметром от 0,13 до 0,20 мм ударяются о крылья мухи и отскакивают от нее со скоростью 1,87–2,91 м/с, заставляя ее улетать (траектории указаны стрелками).( d ) Капля диаметром 0,5 мм (траектория показана синей стрелкой) ударяется об антенну мухи со скоростью 7,70 м/с, за ней следует группа из трех капель одинакового размера (траектория показана красными стрелками), которые сбивают муху со стены. После еще нескольких ударов муха (не в фокусе) вырывается из лужи и уходит. ( e ) Капля силиконового масла вязкостью 5 сСт диаметром 1,7 мм попадает в голову мухи со скоростью 0,48 м/с, заставляя ее прыгать и приземляться на голову, прилипая к земле и погибая.В дополнительных видеороликах 1–5 показаны панели a–e соответственно.

Разбрызгивание капель может быть более или менее вредным для мухи, чем одна капля, из-за различных размеров и скоростей капель. На рис. 5с к стоящей на полу мухе приближается струя из множества капель. Три небольшие капли (диаметром 0,13–0,20 мм) с относительно низкими скоростями (1,87–2,91 м/с) возглавляют группу и ударяются первыми, отскакивая от мухи (\(t = 0\)–5,0 мс). Эти удары не причиняют вреда мухе, но предупреждают ее о потенциальной опасности и заставляют бежать (\(t = 4.0\)–7,0 мс). В таблице 1 показано, что, хотя мухи могут ощущать входящие угрозы (рис. 5а), они обычно не реагируют до тех пор, пока на них не попадут капли (рис. 5б, в). Как только происходит попадание капель, мухи реагируют быстро. Мы измеряем время их реакции как время от удара до момента, когда они начинают поднимать крылья, чтобы убежать, чтобы быть \(4,4 \pm 1,3\) мс (среднее значение ± стандартное отклонение, из 10 испытаний).

В другом случае мы наблюдаем, что время реакции мух иногда недостаточно быстро, чтобы избежать дополнительных ударов.На рис. 5d струя капель приближается к мухе, стоящей на стене. На этот раз первый удар приходится на антенну мухи каплей диаметром 0,5 мм на скорости 7,70 м/с (\(t = 0\)–0,2 мс, синяя стрелка). Группа из трех капель одинакового размера быстро следует (\(t = 0,2\)–0,4 мс, красные стрелки), ударяя муху по голове, разбрызгивая (\(t = 0,8\) мс) и сбивая ее со стены ( \(t = 3,4\)–10,6 мс). Муха выдерживает несколько дополнительных ударов (дополнительное видео 4). Когда распыление прекращается, муха постепенно выходит из вновь образовавшейся лужи (\(t = 321\) мс) и уходит без видимых серьезных повреждений, но гораздо более медленной походкой, чем обычно.Мы обнаружили, что мухи обычно могут восстанавливаться после этого типа атаки (таблица 1).

Из нескольких снятых видео с попаданием капель воды видно, что дренажные мухи всегда остаются сухими (т. е. вода к ним не прилипает) и могут убежать и восстановиться после первых нескольких ударов. После нескольких повторных ударов капель мухи начинают двигаться медленнее и часто получают повреждения своих тонких придатков, такие как порванные крылья, поврежденные ноги или сломанные усики. В одном случае мы подвергали муху повторным ударам крупных капель (около шести), как на рис.5b, пока он не перестал реагировать на дополнительные удары и в конце концов не умер. Мы ожидаем, что порог количества ударов, вызывающих травмы или смерть, зависит от размера капель, скорости, места и ориентации удара.

Если муха соприкасается с каплей другой жидкости, результаты сильно различаются. На рисунке 5e показана капля силиконового масла вязкостью 5 сСт диаметром 1,7 мм, сталкивающаяся с мухой с низкой скоростью 0,48 м/с. Когда муха упирается в стенку резервуара (\(t = 0\) мс), силиконовое масло ударяет ее головой (\(t = 3.0\) мс), смачивание мухи (\(t = 6,0\) мс). Муха подпрыгивает, поворачивается в воздухе и приземляется на голову (\(t = 14,0\)–66,2 мс). Капля приклеивает муху к полу, и муха неоднократно дергается, безуспешно пытаясь убежать (дополнительное видео 5). Муха умерла. Аналогичные эксперименты были проведены с оливковым маслом, этанолом и PP1 с одинаковыми результатами для каждого из них (таблица 1), за исключением того, что муха не погибла при воздействии PP1. Вероятно, это происходит потому, что высокая летучесть PP1 заставляет каплю быстро испаряться, освобождая муху.

Туман

Когда осушительная муха сидит в тумане, вода постепенно собирается на ее волосах (из-за ударов капель и конденсации), а капли меньше \(4,5 \,\upmu \hbox {м}\) имеют небольшой шанс пройти через волосяной покров, чтобы смочить мембрану крыла (обсуждалось выше в разделе «Капли микронного размера»). На рисунке 6а показана осушающая муха, которая несколько минут находилась в тумане со средним диаметром капель приблизительно \(10 \,\upmu \hbox {м}\). Следовательно, микрокапли должны иметь минимальное смачивание мембраны крыла.Этот туман напоминает естественный туман, средний диаметр капель которого составляет от 8 до \(24 \,\upmu \hbox {м}\) ³⁶ . Мелкие капли собираются на макротрихиях по краю крыльев (рис. 6а, \(t=0\) мс). Как это типично для наших наблюдений, туман в конечном итоге заставляет муху двигаться, и она взлетает (таблица 1). Взмахи его крыльев создают ускорения a до 400 g на концах крыльев. Простой баланс сил, \(m_d a = \sigma L\) (где \(m_d\) — масса сферической капли, \(\sigma\) — коэффициент поверхностного натяжения, а L — контактная длина волоса, которую мы аппроксимируем как диаметр макротрихия), показывает, что такие высокие ускорения должны удалять капли крупнее приблизительно \(45 \,\upmu \hbox {м}\).Меньшая контактная длина позволила бы удалять еще более мелкие капли, дополнительно высушивая муху и еще больше минимизируя ее эффективную массу. Скопление капель тумана на волосах и склонность время от времени улетать помогают сохранить сливную муху сухой. Отрицательные эффекты складывания крыльев и управления полетом, которые испытывают комары ^39,41 , у осушающих мух не наблюдаются.

Туман также может способствовать водоносным мухам при заборе воды, так как это единственное обстоятельство, при котором мы часто наблюдали мочеиспускание осушающих мух (заснято на видео четыре раза и наблюдали еще несколько).Мухам удается оставаться сухими во время мочеиспускания благодаря коническому шипу и выпуклости, которые выступают из заднего прохода. После выхода за пределы волосяного покрова, как показано на рис. 6б (\(t = 0\)–1000 мс), муха выделяет каплю размером 0,2 мм, втягивая шип (\(t = 1200\)–1856 мс). Капля вылетает от мухи с достаточной скоростью, чтобы избежать дальнейшего контакта и самосмачивания (\(t = 1858\)–1860 мс). По мере того, как выпуклость втягивается, снова появляется шип, за которым следует полное втягивание обоих (дополнительное видео 7).

Рис. 6

Поведение сливной мухи в тумане. ( a ) У сливной мухи, которая несколько минут сидела в тумане, на волосах собрались капли (обозначены красной стрелкой), которые отбрасываются, когда она взмахивает крыльями. ( b ) Муха, сидящая в тумане, мочится, выбрасывая одну каплю диаметром 0,2 мм со скоростью 0,18 м/с. В дополнительных видеороликах 6–7 показаны панели а–б соответственно.

Лужи и волны

Неустойчивый способ полета сливных мух может привести к столкновениям, которые выбивают их из воздуха на поверхность бассейна.На рис. 7а показана типичная ситуация после такого удара. По мере удаления от места столкновения муха перекатывается по бассейну, делая несколько попыток встать (\(t = 0\)–400 мс). Муха успевает встать менее чем за секунду и быстро прыгает в полет (\(t = 500\)–600 мс), двигая четырьмя задними ногами в гребном прыжке, подобно водомерке ^{11, 28} (дополнительное видео 8; в некоторых других наблюдениях прыжки более плавные). Во всех наблюдениях мухи никогда не остаются на поверхности бассейна более чем на пару секунд (таблица 1) и не демонстрируют каких-либо движений при ходьбе по воде, по-видимому, предпочитая передвигаться по воздуху и отдыхать на твердых поверхностях.

Рисунок 7

Показано взаимодействие сливных мух с поверхностями бассейна и волнами. ( a ) Муха, видимая сверху, врезается в стенку контейнера в верхней части кадра и приземляется обратно на поверхность воды (как раз перед \(t = 0\) мс). Муха перекатывается (\(t = 0\)–400 мс), стоит на воде (\(t = 500\) мс) и прыгает, чтобы улететь (\(t = 600\) мс). ( b ) Волна высотой примерно 3 мм, движущаяся слева направо (как указано стрелками), сталкивается с мухой, стоящей на полу, проходит над мухой и образует пластрон, обозначенный блестящим внешним видом погруженной мухи.( c ) Муха, прижатая пластроном к стенке резервуара, отделяется, поднимается на поверхность и убегает. В дополнительных видеороликах 8–10 показаны панели a–c соответственно.

Способность сливной мухи удерживать свой вес и прыгать с поверхности бассейна обусловлена ​​ее небольшим размером. Число Бодуэна представляет собой отношение между силой тяжести и максимальным поверхностным натяжением (когда вектор силы указывает прямо вверх) и определяется как \(Ba=m_f g/\sigma P\), где \(m_f\) масса мухи, г ускорение свободного падения, \(\сигма\) коэффициент поверхностного натяжения и P периметр углубления на поверхности бассейна.При \(m_f = 1,9\) мг и \(P = 7,7\) мм для контактирующих частей всех шести ног, \(Ba = 0,034\) для мухи в положении стоя. Это означает, что сила поверхностного натяжения может в 30 раз (1/ Ba ) превышать вес мухи, что объясняет их способность стоять на поверхности. Периметр P увеличивается для других ориентаций мухи на поверхности, увеличивая запас прочности (например, на крыльях, спине и усиках \(P = 22,2\) мм и \(1/Ba = 86\)).

Поскольку водосточная муха стоит рядом с плещущейся водой лужей, набегающие волны могут угрожать растерзать или затопить ее, если она не улетит в безопасное место.На рис. 7б муха не двигается, так как волна воздействует на ее правые ноги, прижимает их к полу и проходит над вершиной (\(t = 0\)–100 мс). Волна продолжается над телом и крыльями, соприкасаясь только с верхушками волосков и захватывая тонкий слой воздуха, известный как пластрон, который выглядит как пузырь, окружающий муху (\(t = 150\)–300 мс). Пластрон позволяет мухе дышать под водой ^57,58 , но также прижимает муху к полу или стенке контейнера, препятствуя ее побегу.

Если дренажные мухи остаются нетронутыми в воде, они не пытаются убежать и в конечном итоге погибают (таблица 1). Чтобы насекомое могло выжить под водой на неопределенный срок, площадь поверхности его пластрона должна быть достаточно большой, чтобы скорость обмена \(\hbox {O}_2\) и \(\hbox {CO}_2\) с водой была достаточной для удовлетворения метаболические потребности насекомого ⁵⁹ . Мы обнаружили, что выживаемость сливных мух уменьшается со временем погружения. Все сливные мухи, находившиеся под водой менее 5 ч, жили; 3 выдержали погружение в воду на 3 часа, а 4 других выдержали более короткие испытания (100% выживаемость).Примерно через 5 часов погружения 2 из 4 мух погибли, а 2 прожили не менее 24 часов после выпуска (выживаемость 50%). Две мухи, оставленные на ночь под водой, погибли. Мы заметили, что сливные мухи иногда двигают своими придатками и деформируют стенки пластрона, находясь под водой. Предыдущие исследователи ^60,61 объясняют, что такое поведение может увеличить поток жидкости по пластрону и, следовательно, обмен \(\hbox {O}_2\) и \(\hbox {CO}_2\), помогая насекомым выживать в течение более длительного времени. продолжительность погружения.

Хотя затопление волной может убить сливных мух, это не обязательно является смертным приговором. На рис. 7c мы видим еще одну муху, инкапсулированную в пластрон, погруженную в бассейн и приколотую к стенке контейнера. Чтобы увидеть, могут ли мухи убежать, в этом случае мы стимулируем действие, слегка постукивая по контейнеру, побуждая муху двигаться. Муха постепенно перемещается по диагонали вверх на расстояние примерно 10–20 мм, пока не достигнет положения, наблюдаемого при \(t = 0\) мс.Одно последнее усилие мухи в \(t = 16\) мс сбивает ее со стены, позволяя ей подняться на поверхность (\(t = 55\)–155 мс). При контакте с поверхностью пластрон лопается, поверхностное натяжение подбрасывает муху вверх в воздух (\(t = 255\)–270 мс), и муха вылетает невредимой.

Из этого события мы видим, что водосточная муха с пластроном плавает, и простые расчеты показывают, что отношение выталкивающей силы к весу мухи равно \(F_b/m_f g \примерно 1,5\)–2,7 (при условии осесимметричности и поперечное сечение равностороннего треугольника для расчета объема погруженной мухи;ж.