Способы крепления стропил к мауэрлату двухскатной крыши: Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет.

А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
• Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом.

Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

• Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
• Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
• В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки.

Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

• Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
• Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
• Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

• Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Как правильно крепить стропила к мауэрлату

Крыша – завершающий элемент любого дома, без которой он не сможет таковым считаться. В России крышу принято делать остроконечной. Это практично, поскольку снега выпадает очень много, на крышах он лежит долго, пропитывается влагой и тяжелеет.

Мауэрлат — что это такое

Этот элемент кровли представляет собой массивную балку, которая укладывается параллельно коньку на несущие стены. Само крепление производится специальными шпильками, утопленными в армированный пояс из бетона. Мауэрлат насаживается на их выступающие части, после чего крепление дополнительно усиливается гайками.

Основное назначение мауэрлата состоит в равномерном распределении нагрузки. Благодаря этому элементу она равномерно распределяется по всей протяжённости стен, а не сосредоточена в отдельных точках. При возведении кровли в капитальных зданиях из кирпича, камня или бетона мауэрлат должен использоваться обязательно. В лёгких конструкциях (бревенчатые срубы или дома из бруса) можно обойтись и без него, прикрепив стропила непосредственно к верхнему венцу или брусу стены.

Что собой представляет двускатная крыша

Из названия становится понятным, что конструкция крыши – это два ската, имеющие прямоугольную форму в плоскости. Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но существуют так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты по габаритам отличаются друг от друга.

При этом скаты установлены друг к другу под определенным углом, который называют наклоном. Линией соприкосновения является коньковый брус, являющийся частью стропильной системы. По-простому его называют коньком, и он является наивысшей точкой крыши.

Боковые плоскости, сформированные скатами, называются фронтонами. Они имеют треугольную форму. После сооружения крыши боковины облицовывают листовыми или панельными материалами: фанера, ОСП, даже доски и прочее.

Конструкция стропильной системы

Система стропил является своеобразным каркасом крыши. Все узлы и элементы должны обладать достаточной жесткостью для выдерживания нагрузки при распоре и сдвиге. Конструкционные элементы изготавливают из дерева, чтобы кровля имела легкий вес. Материал необходим качественный, с небольшим числом трещин и сучков. Для мауэрлата, прогона и подушек берут сорта твердых пород дерева.

В систему стропил входят следующие элементы:

• Мауэрлат – своего рода фундамент кровли, служащий опорой. Благодаря ему вес одинаково распределяется по периметру постройки. Это толстая балка, прикрепленная к стене, уложенная строго параллельно балке конька.
• Ноги стропил. Определяют внешний вид верха дома и уклон крыши.
• Коньковый прогон. Это брус, положенный в горизонтальном положении, на котором закрепляют стропила.
• Боковой прогон. Аналогичен коньковому, но фиксируется по центру стропильных ног на скате.
• Затяжка. Соединяет крайние стропила, чтобы они не расходились.
• Подкос (ноги под стропами). Состыковывается с лежнем и стропильной ногой, что делает его более стойким.
• Лежень. Устроенный поверху внутренней стены постройки, параллельно коньку, брус. Служит для установки подкоса и стойки.
• Конек крыши. В этом месте соединяются скаты кровли, набивается сплошная обрешетка для повышения прочности.
• Свес. Часть крыши, ограждающая стены от контакта с большим объемом атмосферных осадков.
• Кобылки. Устанавливаются для увеличения длины стропил, если их не хватает при монтаже свесов.
• Обрешетка. Сплошная или из реек, служащая основой для кровельного материала.

Важно выбрать подходящие методы соединения участков системы, качественно их соединить с общей кровлей для стойкости к расчетной нагрузке.

Рекомендуем

• Вальмовая крыша – основные узлы и правила крепления стропил
• Мауэрлат – как сделать основание для стропил?
• Каркасная баня своими руками – проекты, чертежи и пошаговая инструкция по строительству

Что такое мауэрлат и зачем он нужен в стропильной системе

Прежде чем разбираться, как выполняется крепление стропил к мауэрлату, необходимо уточнить, что понимается под этими терминами.

Мауэрлат – это опорный брус по всему периметру здания. В бревенчатых и брусовых конструкциях мауэрлатом может быть крайний верхний венец сруба или отдельно закрепленный брус (бревно) меньшего сечения. В постройках из природного или искусственного камня опорный брус укладывается поверх кладки или монолитной стены и крепится к ней. В зависимости от выбранного для крыши в целом материала мауэрлат может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях брус обязательно защищают от действия влаги – конденсата – с помощью гидроизоляционных материалов. На иллюстрации ниже мауэрлат показан коричневым цветом. Этот конструктивный элемент может быть сплошным (по всей линии стены) или состоять из отдельных кусков бруса, подкладываемых под стропильные ноги.

Стропила– несущие элементы конструкции скатной крыши. Фактически это комплекс деталей, состоящий из стропильных ног – наклонных балок, опирающихся на мауэрлат, вертикальных стоек и подкосов. Дополнительно в комплекс могут включаться подстропильные балки, которые связывают стропильные ноги внизу, и кобылки – накладные элементы на стропильные ноги для увеличения свеса крыши.

В верхней части стропила связываются коньком – горизонтальной балкой увеличенного сечения, которая держится на вертикальных стойках и разделяют крышу на отдельные скаты. Соответственно, стропила крепятся одним концом к коньку, а вторым «ложатся» на стены здания, передавая нагрузку через мауэрлат.

В зависимости от того, как передается нагрузка от стропил – только на конек и мауэрлат или же дополнительно на промежуточные опоры – различают стропила висячие и наслонные.

В первом случае опора каждой стропильной ноги идет на две точки – в местах крепления к коньку и к мауэрлату. Такой способ хорош при небольших пролетах (до 4,5 метров) и при отсутствии внутренних несущих стен.

Если же несущие стены есть и на них можно смонтировать промежуточные опоры, получается второй тип стропил – наслонные. В зависимости от того, сколько промежуточных опор используется (одна, две или больше) пролет между коньком и внешней стеной дома может составлять 6 и более метров.

Виды двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы двускатной крыши зависит, прежде всего, от ее конструкции.

Выделяют несколько вариантов двухскатных крыш (типы, виды):

1. Простая двускатная крыша – симметричная

Простая двускатная крыша – симметричнаяНаиболее распространенный в силу простоты и надежности вариант устройства крыши. Благодаря симметрии достигается равномерное распределение нагрузок на несущие стены и мауэрлат. Вид и толщина утеплителя не оказывают влияния на выбор материала.

Сечение бруса дает возможность обеспечить запас несущей способности. Отсутствует вероятность пригибания стропил. Подпорки и распорки можно ставить практически в любом месте.

Явный недостаток – невозможность обустройства полноценного мансардного этажа. Из-за острых углов появляются «глухие» зоны, которые непригодны для использования.

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров Cтропила крыши на балки перекрытия: установка и опирание стропил на балки Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров Крепим стропила к мауэрлату своими руками: двускатной и односкатной крыши: Обзор +Фото Крепление стропил: способы, к мауэрлату, двухскатной, односкатной, мансардной крыши, к балкам, к перекрытиям, узлы, схемы, варианты, виды, видео Способы крепления стропил к мауэрлату: стропильный крепеж

2.

Простая асимметричная двускатная крыша

Простая асимметричная двускатная крышаУстройство одного угла более 45° приводит к снижению величины неиспользуемой площади. Появляется возможность сделать жилые комнаты под крышей. В тоже время увеличиваются требования к расчету, т.к. нагрузка на стены и фундамент будет распределятся неравномерно.

3. Ломаная двускатная крыша, с наружным и/или внутренним изломом

Ломаная двускатная крыша, с наружным и/или внутренним изломомТакая конструкция крыши позволяет обустроить полноценный второй этаж под крышей.

Естественно, простая двускатная стропильная крыша отличается от ломаной, не только визуально. Главная трудность таиться в сложности расчетов.

Преимущества и недостатки вальмовых крыш для частного дома

1. Высокий показатель жесткости конструкции. Исключена деформация, это обеспечивают угловые ребра, соединяющиеся рядом с опорными балками конька.
2. Практичная форма. Не будут скапливаться осадки. Не нужно чистить скаты.
3. Хорошее противостояние ветрам, что актуально для ураганов, торнадо.
4. Нет запрета на монтаж больших карнизных свесов по всем сторонам. Так защищают фасады от контакта с атмосферными осадками.
5. Кровельная система делает дом визуально ниже.
6. Конструкция подходит для разных типов строений и даже каркасных домов, кирпичных коттеджей.
7. Карнизные свесы не подвергаются разрушению.

Есть и отрицательные нюансы:

1. Высокая стоимость строительства, даже если возводить объект своими руками.
2. Сложная конфигурация. Необходим грамотный, индивидуальный подход, чтобы создать надежную кровлю, способную прослужить долгие годы.
3. Маленькая высота. Чердак не будет слишком высоким. Это усложняет процесс обустройства мансарды под крышей.
4. Если имеются мансардные окна, то через них на верхние этажи проникает влага. Данный минус можно устранить, прокладывая хорошую систему гидроизоляции.

На заметку!

Несмотря на столько недостатков, многие домовладельцы выбирают эту схему строения.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки. Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Основные крепежные элементы

Основными элементами для крепежных работ являются:

• Проволока;
• Гвозди;
• Саморезы;
• Уголки;
• Пластины;
• Монтажная лента ТМ;
• Болты и шпильки;
• Кронштейны WB;
• Уголок КР.

Закрепить мауэрлат на стене прочно можно тремя различными способами:

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров Крепление стропил односкатной крыши к мауэрлату: Как крепить стропила к мауэрлату правильно своими руками: двускатной и односкатной крыши: пошаговая инструкция +фото – правила осуществления работ по монтажу — Мини гостиница «Отель А» Мауэрлат стропила – Как крепить стропила к мауэрлату правильно своими руками: двускатной и односкатной крыши: Пошаговая Инструкция +Фото — Мини гостиница «Отель А» Крепление стропил: способы, к мауэрлату, двухскатной, односкатной, мансардной крыши, к балкам, к перекрытиям, узлы, схемы, варианты, виды, видео Как правильно крепить стропила двухскатной крыши Как крепить стропила на односкатной и двухскатной крыше к мауэрлату или балкам перекрытия.

1. Ранее описанный – с помощью проволоки, вмонтированной заранее в бетонное основание. Ею производят обвязку. Концы проволоки должны торчать сверху стяжки, а не сбоку!
2. Системой анкеров. Их заранее вставляют в ту же верхнюю стяжку.
3. Крепление шпильками по той же системе. Шпильки нужно вмуровывать.

Все три способа подходят для крепления, но самым простым является проволочный метод. Он же встречается чаще всего при строительстве небольших коттеджей.

Жесткое крепление стропил

Для жесткого типа соединений используются следующие виды креплений:

1. Уголки. Одной стороной уголок крепится саморезами или гвоздями к мауэрлату, а второй к стропилу. Существует много разновидностей данного вида креплений, назовем лишь основные.
   • Прежде всего, это обычный уголок KP. Усиленный уголок KP отличается наличием треугольного ребра жесткости на изгибе. Уголок KP с овальным отверстием для анкеров снижает риск срыва крепежа при смещении конструкции;
   • Уголок KM, его основное отличие – большая ширина;
   • Уголок LK – плоскости смещены в разные стороны относительно друг друга, подразделяется на правые и левые.
2. Пластины. Используются для соединения стропила с упорным бруском, крепятся сбоку.
3. Скобы. Один конец скобы вбивается в стропило, другой в мауэрлат с внутренней стороны стены.

   Иллюстрация крепления стропил с помощью скоб

4. Гвозди. Стропило прибивается к мауэрлату с боков крест-накрест, один гвоздь забивается сверху.
5. Саморезы. Могут использоваться вместо гвоздей аналогичным способом.
6. Болты и шпильки в паре с шайбами и гайками. В стропильной ноге и мауэрлате просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется болт или шпилька, затем надевается шайба, фиксируется соединение гайкой. Трудоемкий, но очень надежный способ крепления.
7. Проволока. Стропильная нога перехватывается сверху хомутом из нескольких рядов проволоки, под ногой проволока скручивается косичкой и крепится к анкеру, вбитому в мауэрлат или стену. Проволочное крепление стропил к мауэрлату обычно используется в качестве дополнительного.
8. Перфорированная лента. Отрезок ленты фиксируется гвоздями или саморезами на стропильной ноге и мауэрлате. Как и проволока, применяется для усиления другого крепления.

Ниже представлено видео о жестком способе сочленения стропил с мауэрлатом.

Сколько креплений необходимо использовать при монтаже и какой именно вид стоит предпочесть, зависит от величины нагрузок на стропильную систему.

Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

Брусок пришивается к стропилу снизу, предварительно для равномерного распределения нагрузки упорная плоскость бруска запиливается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату. Для получения дополнительного упора сзади брусок можно немного утопить в стропильной ноге, сделав соответствующую выборку.

При использовании досок надежность крепления будет выше, если действующие нагрузки будут направлены поперек волокон.

Как сделать жесткое крепление стропил с помощью врубки

При жестком креплении способом врубки в мауэрлат упирается непосредственно стропильная нога, в которой сначала делается П-образный запил, затем стропило садится на мауэрлат сверху. Образовавшийся блокирующий зуб-запил упирается во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата. Для усиления крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки можно сочетать с нашивкой упорного бруска или досок.

Следует отметить, что П-образная форма посадочной пятки – опирающейся о мауэрлат части стропила – возможна только при небольшом угле наклона крыши и достаточной ширине стропильной ноги.

В противном случае стропило придется срезать по длине заподлицо с мауэрлатом, а вынос за пределы стены осуществить с помощью кобылки – пришитого к стропильной ноге сбоку бруска.

ВЫВОДЫ:

• Стропильная система на основе металла применяется в основном при возведении зданий общественного или промышленного назначения.
• Металлические конструкции обладают значительной прочностью и могут выдерживать большие нагрузки.
• Нередко устраивается комбинированный тип стропильных систем, в которых наряду с металлом используются также деревянные детали.
• Второй вариант – стропильные системы полностью на основе металла.
• Сегодня самой передовой технологией применения металлических элементов является технология с использованием легкого стального каркаса.
• Основные достоинства металлических систем: пожаробезопасность, экологичность, длительность эксплуатационного срока.
• Недостатки конструкции: неспособность сохранять тепло, тяжелый вес, трудоемкость работы, дороговизна.
• Главные элементы ферм: верхний и нижний пояса, решетка.
• Фермы отличаются в соответствии с формами поясов и особенностями решеток.
• Материалом для изготовления элементов ферм, как правило, является парный облегченный оцинкованный профиль.
• Точность расчетов определяет надежность конструкции.
• Вид металлических систем и их конструкция определяются величиной кровельного уклона.

Метки: крыша, профильный, скатный, стропило, труба

« Предыдущая запись

Технологии крепления стропильной ноги к мауэрлату

Соединение стропил с мауэрлатом производится как с помощью врубки, врезки, запила, обычно занимающих не более 1/4 балки, так и без них. В зависимости от угла расположения скатов крыши и использования оптимального узла опирания, выбирается способ накладки и фиксации бруса на мауэрлат.

Скрепление элементов осуществляется с помощью различных приспособлений:

• саморезы;
• болты с гайками;
• уголки;
• разновидности уголка КР;
• пластины;
• стяжки из проволоки;
• монтажная лента перфорированная ТМ;
• кронштейны WB;
• крепёжные элементы LK;

Установка стропил на мауэрлат — это скрепление горизонтальной несущей поверхности крыши с вертикальной. Важен грамотный расчёт и укладка всех элементов каркасной системы.

Мауэрлат — фундамент для крыши. Прочное закрепление стыка стропил с мауэрлатом гарантирует долговечность построенной крыши.НаверхМауэрлат: размеры и расчет материалов Надёжность основы для крыши газобетонного дома обеспечит монолитный пояс под мауэрлат ​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша Для чего нужен мауэрлат и что это такое? Варианты крепления мауэрлата к стене Армопояс под мауэрлат – надежный посредник между стенами и кровлей

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

• для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
• для металлочерепицы – 14 гр. ;
• ондулин – 6 гр.;
• профнастил – 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50х100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина стропил, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	1000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	1000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Установка мауэрлата

Перед тем как сделать двухскатную крышу дома необходимо смонтировать основание под стропилины – мауэрлат. Монтируется из деревянного бруса, в котором следует выполнить пазы для крепления ног стропилин.

Последовательность действий:

• Установить стальные резьбовые шпильки в верхнем ряду кладки. Оптимальное расстояние между крепежами – порядка 150 см.
• По всему периметру стен уложить рубероид для гидроизоляции.
• Сделать отверстия под шпильки в брусе.
• Смонтировать балки, фиксируя их шпильками. Важно выдерживать горизонтальный уровень.
• Зафиксировать мауэрлат гайками.

Должен получиться прямоугольник из деревянного бруса. Пазы под стропила удобно делать уже после монтажа мауэрлата.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Сделать вальмовую 4х скатную крышу сложнее обычной классической двускатной, однако и смотрится такая крыша гораздо интересней не только на доме, но и на любой постройке, беседке.

К тому же защита от осадков и ветров у такой конструкции крыши выше обычного.

Так что если у Вас есть хоть небольшой опыт сооружения стропильных систем, то вы легко разберетесь как делается вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия, а мы в этом поможем нашими советами.

Для вальмовой крыши существует 2 основных варианта сооружения стропильной системы. Это с опиранием стропил на мауэрлат и на балку. Очень много споров идет по каждому из методов. Сразу скажем, что рекомендуемый нашим порталом «Строительство и ремонт» способ с опиранием на балку проще и легче. Почему именно он более популярен, и имеет больше преимуществ, разберем ниже.

Особенности крепления стропил на балки

Стропильные системы бывают 2х базовых видов: наслонная и висячая. Подробнее о каждой из них обзор Виды стропильных систем для двускатной крыши. Для вальмовых крыш стропильные системы аналогичны, хоть и имеют дополнительные элементы.

Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.

Сделать каркас кровли с опиранием на балки – это самый легкий способ возведения крыши. Чаще всего он применяется в деревянных домах из бруса/бревна или при наличии вверху стены монолитной балки из бетона, поскольку такие стены будут равномерно распределять нагрузку от крыши за счет материала.

В домах кирпичных и т.п. вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет давать неравномерную точечную нагрузку на стены, и очень быстро стены начнут разрушаться, трескаться и крошиться.

Но выйти из этой ситуации легко: необходимо произвести укладку мауэрлата, а сверху на него крепить балки перекрытия. Стены разрушаться не будут, поскольку мауэрлат распределит давление крыши.

Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.

Способы крепления стропил к балкам

Крепить стропила к балкам можно разными способами. Главное требование, чтобы крепление было прочным, и элементы не соскальзывали.

Способ 1. Пазы с шипами. При этом способе в каждом элементе вырубается соответствующие пазы и шип посередине, который не дает стропилам сдвигаться в стороны.

Способ 2. Металлическое крепление. Это может быть болт и гайка. С нижней стороны балки делается треугольный вырез под местом крепления стропил. Просверливается стропила с балкой так, чтобы отверстие вышло в сделанный вырез. И через него продевается болт с фиксацией гайкой.

Следует отметить, что чаще всего используют первый способ, поскольку металлическое крепление снижает устойчивость стропильной системы. Поэтому предпочтение отдается соединениям с шипом/зубом/упором.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет устойчивее, если использовать крепления  не с 1 зубом, а с двумя.

Особенно необходимы такие крепления, если крыша имеет пологий угол скатов, подвержена повышенным климатическим нагрузкам.

Такой вид крепежа улучшает сцепление элементов, повышает площадь соприкосновения, а также прочность всего узла. Для крутых кровель достаточно крепления с 1 шипом.

Совет: все пазы и гнезда чтобы балку не ослаблять должны вырезаться на 1/3-1/4 глубины балки. А чтобы не было скола врезка делается на 25 и более сантиметров от края.

Но не стоит думать, что пазы сами по себе удержат стропила, всё равно потребуется дополнительные металлические крепежи. Это могут быть гвозди, хомуты, накладки.

Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.

Устанавливаем стропила на двухскатной крыше самостоятельно

Многие делают такую конструкцию, когда стропильные ноги свисают. Система хороша как для дома, так и для бани. Некоторые работы можно произвести на земле, а потом поднять, скреплённый материал на место установки. Пиломатериалов на такую конструкцию идёт сравнительно немного, что позволит вам сэкономить.

Требуется 1 треугольник из стропил, который изготавливают по чётким размерам и придерживаясь правил. Сделанные стропила, у которых будут хорошо вымеренные и скреплённые ригели с затяжками, подтягивают на кровлю. Здесь их нужно ставить в определённых местах вертикально и очень ровно. Крепят их к коньку с мауэрлатом.

Если скаты у кровли длиннее 4,5 м, то чтобы система была устойчивой и более надёжной, нужно в вертикальном положении установить стойки. Один их конец подопрёт стропильную ногу, 2 упрётся прямо в балку, расположенную на перекрытии.

Сделайте так и неважно, какие стропила вы установили: наслонные или висячие. Когда в конструкцию добавляют уклоны, она становится жёстче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепятся к брусу коньковому с мауэрлатом. Выйдет надёжная двускатный дом.

ВЫВОДЫ:

• Крепление стропильных балок к мауэрлату – одно из наиболее важных соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции.
• Для создания надежного крепления необходимо соблюдать определенные правила.
• Конек стропильной пары создается тремя способами: соединением встык, закреплением стропильных брусов на коньковый прогон и соединением внахлест.
• Способ, посредством которого осуществляется фиксация нижних стропильных концов, определяется типом постройки.
• Крепление стропил к мауэрлату – самый популярный способ фиксации их нижнего участка.
• Для крепления к балкам применяют два основных способа.
• При креплении стропил к мауэрлату используются различные виды крепежных элементов и врубок (врезок).
• Тип сопряжения выбирается в зависимости от конструкции кровли: в некоторых случаях оптимальным является использование жесткого сочленения, в других случаях более подходит скользящее.

Видео инструкция, как выполнить крепление стропил к мауэрлату.

Монтаж обрешётки – что важно знать и как правильно делать

Для изготовления обрешётки рекомендуется использовать брус с площадь сечения 5*5 см. Также в работе понадобятся доски. Рекомендуемая толщина и высота досок – 4*12 см. Важно стропильную систему оградить от попадания влаги. Чтобы уберечь дерево от намокания, под обрешётку можно уложить гидроизоляционный материал. Гидроизоляцию на крышу нужно настилать постепенно, горизонтальными полосами, направляясь от карниза, заканчивая коньком. Стелить материал будет правильно, если напускать его на 10-15 см больше. Скрепить стыки можно с помощью скотча. Концы стропил при этом должны оказаться полностью закрыты нижним краем плёнки.

Важно между досками и плёнкой оставить зазор для вентиляции.

Далее следует этап, когда стропильную систему обшивают досками. Набивать доски нужно перпендикулярно по отношению к рейкам. Начинать следует от карниза. Правильный шаг обрешётки следует выбирать, исходя из типа кровельного покрытия и ориентируясь на угол наклона скатов. Расстояние между досками можно делать тем шире, чем больше угол.

Когда монтаж обрешётки будет выполнен, можно приступить обшивать фронтоны и свесы. Для закрытия фронтонов подходят такие материалы:

• доски;
• панели из пластика;
• вагонка;
• профнастил;
• водостойкая фанера.

Этапы сборки

Результат расчета, произведенного вручную или программой, фиксируют, создавая чертеж, котором отражают размеры и взаимное расположение элементов стропильной системы, а затем начинают собирать ее согласно следующему плану:

• Устанавливают мауэрлат и лежень описанным в предыдущем пункте способом. На лежень монтируют стойки, чтобы не сохранить их вертикальное расположение используют временные подкосы, углы проверяют строительным уровнем. На стойки с помощью металлических уголков или гвоздей прикрепляют коньковый прогон.
• Если этого требует проект ставят подкосы из бруса. Верхнюю часть приколачивают гвоздями у середине стропил, а нижнюю к стокам.
• Устанавливают диагональные стропила. Осуществляют двойную врезку под углом 45 градусов, присоединяя их к коньку гвоздями. Нижнюю часть ноги крепят к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна.

Усиливают диагональные стропила шпренгельными фермами. Стягивают смежный стороны мауэрлата схваткой, упирая в нее нижнюю часть шпренгеля. Верхнюю часть подставляют под диагональные стропила.

Монтируют рядовые стопила. Сначала устанавливают фронтальную и тыльную пару ног, между ними натягивают тросик и, выравнивая по нему, укладывают остальные.

Устанавливают нарожники. Берут одну доску, примеряют, размечают на ней выпилы под мауэрлат и диагональные стропила. Половину нарожников изготавливают по этому лекалу, а остальные в зеркальном отображении. Прикрепляют с помощью гвоздей или уголков. Концы стропил оставляют неподрезанными.

Между диагональными стропилами натягивают нить и подравнивают стропила таким образом, чтобы их длина формировала свес 40-50 см. Монтируют ветровую доску.

Настилают обрешетку. Схема обрешетки выбирается согласно рекомендациям к конкретному типу кровельного материала. Для мягкой, рулонной кровли изготавливают сплошную из листов ОСБ, а для металлочерепицы и профнастила подходит решетчатая обрешетка.

Грамотный расчет, подробный чертеж и качественная установка – залог долгой службы и надёжности стропильной системы крыши.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед монтажом крыши необходимо составить план строения исходя из параметров конструкции и типа постройки. Составить план можно самостоятельно, заказать у профессионалов или же скачать готовые чертежи из интернета. К счастью, большое количество строительных форумов и сайтов данной тематики предоставляют множество готовых вариантов, в которых можно вносить коррективы исходя из Ваших собственных требований. Далее идет процесс закупки материалов и непосредственно возведение крыши.

Отдельно стоит рассмотреть крыши с вентиляцией или без нее. Первые предпочтительно устанавливать в постройках, где необходимо создать комфортный микроклимат без застоявшегося воздуха, а также в случаях, где в помещении концентрируется большой уровень влажности (бани или бассейны). Вентиляция происходит благодаря промежуткам между теплоизоляционными слоями кровли, а также с помощью специальных отверстий, которые находятся по бокам крыши. В зимний сезон не стоит забывать про уборку снега с крыши, чтобы улучшить работу системы вентиляции. Что касаемо крыш без вентиляции, то они проще в монтаже и применяются для складских строений, бытовок или садовых строений.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши

Качественные материалы, продуманное соединение всех элементов строения — гарантия надежности любой конструкции. Немало вопросов при самостоятельном строительстве дома появляется, когда дело доходит до сборки и установки стропильной системы — каркаса крыши, ее скелета, на который будет крепиться кровельный материал. От прочности соединений зависит срок службы всего здания, его способность противостоять снеговым, ветровым нагрузкам. Поэтому крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши — самая важная тема. Несоблюдение любого из правил монтажа, и недостаток крепежей грозит очень опасными последствиями. Самый худший сценарий — внезапное, «скоропостижное» разрушение конструкции.

Стропильная система

Чтобы обеспечить надежное крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши, необходимо грамотное проектирование стропильной системы, так как в расчет всегда принимают толщину стен, вес выбранного кровельного материала, угол наклона скатов, ветровую, снеговую нагрузку, типичную для конкретного региона. Некачественная работа приведет к тому, что крыша в один «прекрасный» день «поедет» — сорвется, а такой вариант событий вряд ли кого-то обрадует.

В состав этого «крышующего» каркаса двухскатной конструкции входят главные «столпы» — стропильные ноги, коньковый брус и мауэрлат. Последний представляет собой опорный брус, смонтированный по периметру несущих стен здания. Элементы этой конструкции скрепляют металлическими пластинами. Непосредственно к мауэрлату под углом крепят стропильные ноги.

Задача мауэрлата — обеспечение равномерной нагрузки на все несущие стены. Эту опору для кровли обязательно используют для строений из газобетона, кирпича, пенобетона или шлакоблоков. В каркасных зданиях в мауэрлатном брусе необходимости нет. В домах, построенных из дерева, его заменяет верхний венец.

Материал для мауэрлата — бревна либо брус 80х180, 100х150, 150х150, 200х200 мм. Это золотая середина, меньшие или большие размеры не рекомендуют. Первые не выдержат вес конструкции, вторые станут причиной повышенной нагрузки на стены, да и поднимать вверх такие элементы будет затруднительно.

Виды опор стропильной системы

Они бывают двух видов — висячие и наслонные. Первые одним концом опираются на мауэрлат, а другим крепятся на коньковый брус. Такие стропильные ноги требуют монтажа добавочных элементов — «бабок», затяжек, подкосов и ригелей, — которые будут препятствовать прогибу конструкции. У вторых, наоборот, есть две полноценные точки опоры: мауэрлат с одной стороны, внутренняя стена здания — с другой.

Висячие стропила

Они на самом деле нависают, так как опираются только на боковые стены конструкции. Этот тип стропил используют для строений, ширина которых составляет максимум семь метров. Нагрузка от стропил передается на затяжку, а от нее — мауэрлату. Однако вспомогательные элементы снимают давление на стены лишь частично. Висячие ноги предполагают жесткое крепление. В этом случае никаких врезок, способных ослабить конструкцию, не делают.

Наслонные стропила

Здесь на помощь мауэрлату приходит лежень, который укладывают на капитальную перегородку для поддержки конькового прогона. На нем располагают опорные стойки. «Прислоняющиеся» ноги чаще всего крепят по-другому — используют врезку. Глубина таких отверстий составляет ¼ высоты самих стропил. Элементы фиксируют с обеих сторон металлическими уголками. Нередко крепеж делают скобами, которые вбивают в мауэрлат и в стропила.

Существуют и комбинированные схемы, однако данные системы применяют только для крыш особо сложной формы.

Как крепят мауэрлат?

Есть несколько вариантов, предназначенных для разных строений.

Для монтажа мауэрлата в кирпичную кладку замоноличивают резьбовые шпильки, минимальный диаметр их — 14 мм, глубина закладки — 450 мм. Поверхность обрабатывают битумной мастикой, затем устилают двойным слоем гидроизоляционного рулонного материала, обычно рубероида либо гидроизола. Просверлив отверстие в мауэрлате, его устанавливают, на шпильки одевают шайбы, потом гайки, которые надежно закручивают.

«Воздушные» газо- и пеноблоки не отличаются большой прочностью, чтобы сразу крепить к ним стропильную систему. Поэтому сначала на них создают монолитный армированный пояс, в процессе в него с определенным шагом вмуровывают металлические шпильки.

В мауэрлате заранее просверливают отверстия, затем его насаживают на шпильки, крепят к поясу болтами. Между деревом и бетоном делают гидроизоляцию. Самый простой вариант — несколько слоев того же рубероида. Дальнейшая работа — крепление стропил к мауэрлату не отличается от описанного «кирпичного процесса».

Есть еще 2 варианта крепления мауэрлата:

1. Для кирпичных стен — стальная проволока. Берут материал, диаметр которого составляет 4-6 мм. Его скручивают несколько раз, монтируют в кладку за 3-4 ряда до ее завершения. После застывания раствора и укладки гидроизоляционного слоя на стену укладывают мауэрлатный брус, его фиксируют проволокой, скручивают ее концы и загибают их к стене. Главные плюсы этого способа — низкая стоимость и легкость монтажа.
2. Для бетонных конструкций — анкерные болты. Этот метод отличает большая надежность. К армирующему поясу анкера приваривают с таким расчетом, чтобы над уже уложенным мауэрлатом они возвышались на 30 мм. Брус с просверленными отверстиями укладывают на стены, фиксируют гайками с шайбами. Минус анкерного варианта — его высокая стоимость.

Виды соединений конструкций

Существует 2 способа соединения стропил с мауэрлатом — жесткое и скользящее. Первое применяют для зданий из блоков либо кирпича, второе — для строений из дерева.

Жесткое соединение

Такое крепление выполняется следующим образом:

1. На стропилах делают запил, который называют «посадочным седлом».
2. Элементы устанавливают на мауэрлат, фиксируют с помощью гвоздей.
3. По бокам ног крепеж вбивают крест-накрест. Один гвоздь забивают посередине.
4. С обеих сторон для надежности крепят металлические уголки.

Такой вид соединений абсолютно противопоказан для деревянных домов. Запилы должны быть лишены любых перекосов и зазоров.

Скользящее крепление

Этот способ идеален для зданий из бревен, так как только этот вариант способен спасти конструкцию от возможной деформации, которая неизменно сопровождает усадку строения. Есть крепежи открытые и закрытые. В состав первых входит неподвижный уголок и направляющий элемент — пластина, перпендикулярная ему. Ее сгибают самостоятельно. Ход такого крепления может составлять от 60 до 160 мм. Закрытое устройство отличается лишь одним — его монтируют уже собранным.

При установке этих крепления нужно соблюдать несколько правил:

• стропильные ноги должны выходить за стены здания, независимо от вида крепления;
• все элементы обязаны иметь одинаковые размеры;
• параллельность всех стропил — необходимое условие, в противном случае шарнирное соединение может заклинить.

Существует несколько комбинаций скользящих и неподвижных узлов. Наиболее распространенный из вариантов — одно жесткое крепление плюс два подвижных. Такой способ гарантирует как прочность конструкции, так и достаточную ее «мобильность».

Способы крепления к мауэрлату

Делают крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши по-разному. При выборе оптимального способа учитывают несколько факторов:

• вид стропил системы — висячие, наслонные;
• ее массу, включающую вес будущей кровли;
• конструкцию стен и материал, из которых они изготовлены;
• величину будущих нагрузок на крышу.

Деревянные стены

В этом случае способ сопряжения мауэрлата и стропил существенно отличается от вариантов для зданий, построенных из другого материала, так как необходимо обеспечить подвижность ног. Причина всем известна: это усадка, присущая деревянным постройкам. Она одна в состоянии нарушить конструкцию, если крепление элементов будет жестким. Поэтому здесь оптимальны подвижные типы креплений, они дадут возможность стропилам двигаться в обоих направлениях.

Есть два популярных вида соединений: запил без вспомогательных деталей и использование крепежа. Нередко выбирают комбинацию — делают врубку, а затем, для надежности, добавляют крепежные элементы. Скользящие крепления для стропил деревянного дома — две отдельных детали, одна из которых может достаточно свободно перемещаться относительно другой.

Кирпич, газо-, пенобетон

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши кирпичного или бетонного здания делают металлическими уголками, скобами, кронштейнами, гвоздями, саморезами и многими другими крепежными элементами.

1. Уголки. Их монтируют на боковых сторонах стропил, фиксируют с помощью саморезов.
2. Перфорированная монтажная лента. Она может быть как главным, так и вспомогательным элементом. Крепится саморезами или гвоздями.
3. Пластины из металла. Их используют для фиксации таких же стропил. Крепят из саморезами либо болтами с гайками.
4. Проволока. Действуют так же, как и при креплении мауэрлата, максимальный диаметр материала — 6 мм.
5. Скоба — отрезок прута, изогнутый в виде буквы «П». Его забивают молотком: один конец элемента в мауэрлат, другой — в стропило.
6. Кронштейны, изготовленные из оцинкованного металла. Их крепят анкерами, гвоздями либо саморезами.
7. Перфорированный крепеж LK. Это изделие изготавливают из металла толщиной 2 мм. Для фиксации стропил пользуются гвоздями или саморезами.

Если для соединения деревянных элементов используются гвозди, диаметр которых менее 6 мм, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Для крепежа больших размеров в древесине необходимо заранее сверлить отверстие, чуть меньшее, чем диаметр гвоздя. Эта операция даст возможность избежать появления трещин в материале.

О «креплении креплений»

Опытные кровельщики до сих пор не пришли к единодушному мнению, какой крепежный элемент идеален для соединения конструкций. Речь идет всего о двух претендентах на звание — о саморезе и гвозде. Какое крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши эффективнее, практичнее? Идеала нет, оба имеют недостатки и достоинства.

1. Гвозди любят за то, что для них нужен только самый элементарный инструмент, — молоток, однако некоторые сетуют на то, что их вручную забивать слишком долго. Самый лучший вид гвоздей для фиксации стропил — зазубренные, которые гарантируют надежное соединение с древесиной.
2. Саморезы для изготовления стропильной системы используют особенные — оцинкованные элементы, которым не страшна коррозия. Завинчивать их легко, подойдет даже самый простой аккумуляторный шуруповерт. Минус — долгое, нудное удаление саморезов при демонтаже конструкции, однако крышу обычно строят не для того, чтобы вскоре ее разбирать.

Несмотря на то, что единодушия в «стане» кровельщиков не наблюдается, многие из них уже нашли себе фаворита. Для фиксации стропильных ног они выбрали ершеные оцинкованные гвозди. Их длина — на 3-5 мм больше толщины материала.

Некоторые правила соединения

Чтобы гарантировать прочное и долговечное крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши, нужно соблюдать несколько правил:

1. Любой крепеж из металла должен гарантировать надежную, жесткую фиксацию к дереву, поэтому он просто обязан быть качественным.
2. Размеры всех запилов в мауэрлате следует тщательно выверять и проверять. Надежный крепеж возможен, если глубина его составляет не менее 1/3 толщины бруса. Это правило касается материала, имеющего размеры 150х150 мм, или более.
3. Глубина запила, который делается в стропилах, не должна превышать ¼ ширины досок. Этот узел, обычно только для висячих ног, требует дополнительной фиксации металлическими уголками.
4. Для соединения всех деревянных элементов помимо болта необходима шайба либо специальная металлическая пластина. Эти элементы предотвратят утапливание в древесину шляпки крепежа, а эта ситуация уже чревата ослаблением конструкции.
5. Использовать только саморезы и/или гвозди не рекомендуется, так как данное крепление будет не слишком надежным. Его нужно усилить уголками, пластинами либо другими металлическими элементами.
6. Если кровельный материал имеет большой вес, то, независимо от вида стропильной системы, следует выбирать скользящие соединения.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши будет надежным и беспроблемным, если обеспечить достаточную жесткость и прочность конструкции, не менее важно большое количество качественных крепежных элементов. В этом случае экономия на материалах — непозволительная «роскошь», она может привести к тому, что срок эксплуатации кровли значительно сократится, а жить в таком здании будет попросту опасно.

Чтобы поближе познакомиться с темой, лучше посмотреть этот видеоролик, в котором все очень хорошо показано и «разжевано»:

Видео загружается…

Крепление стропил к мауэрлату: узлы, способы, схемы

Крепление стропил к мауэрлату – один из наиболее важных моментов при строительстве дома, в частности при монтаже кровли.

Вся сложная система крыши налегает на мауэрлат, который является ее основой, так называемым фундаментом всей кровли.

Именно мауэрлат оберегает несущие стены от искажений, связанных с давлением крыши, при этом одинаково распределяя нагрузку по всей длине стен.

Стропила, в свою очередь, являются главными конструктивными частями крыши.

Основные узлы присоединения стропил к мауэрлату

Для начала стоит выделить основные монтажные элементы для установки кровельной системы.

К ним относят:

• уголки – применяют при потребности крепко установить стропильные ноги на мауэрлат. Способны делать крепление более стойким. Плюс в том, что не нужно делать надрезы в деревянных частях – уголки закрепляются гвоздями «ерш» или саморезами;
• кронштейны – производятся из оцинкованной стали. Монтаж осуществляется без запила древесины, кронштейны крепятся анкерами, гвоздями или шурупами;
• перфорированная монтажная лента – используется для дополнительной фиксации узла соединения, придания кровельной системе цепкости. Для монтажа требуются саморезы или гвозди;
• крепежи LK, «салазки» – используют для защиты кровли от деформации при оседании почвы и усадке здания;
• болты с гайками, гвозди, проволочные стяжки, саморезы, некоторые другие элементы.

Все соединительные детали должны быть качественными и надежными – не стоит на этом экономить.

Нужно исключить применение всевозможных прокладок, которые со временем могут деформироваться и выпасть.

Стропильная конструкция состоит из мауэрлата, ендов, стропильной ноги, коньковых перегородок, прогонов, обрешетки.

Фото:

Чтобы разобраться, как все составляющие соединяются между собой, нужно определить, что представляют собой узлы сцепления мауэрлата и стропил.

Для начала мауэрлат крепится на ось стены. Существует немного способов скрепления.

Первый способ подходит при монтаже крыши крупной площади. Для этого по всему периметру стены заливается армопояс, в который тут же вставляют штыри из металла.

В этом случае мауэрлат к стене будет присоединен шпильками, которые проходят сквозь балку и монтируются.

При использовании второго способа мауэрлат крепится к стене с использованием проволоки. Для этого нужно уложить ее между слоями кирпичей (за 3-4 ряда до окончания кладки).

При этом можно зафиксировать стропило проволокой непосредственно к стене. Однако такого рода соединение может нарушить целостность стены.

Если узел закрепляется к балке, то в стропиле заготавливают «зуб с шипом», а в балке с этим гнездом должен быть вырезан упор для шипа.

Врубку делают на расстоянии 0,2 – 0,5 м, начиная от той части балки, которая свисает. Одиночный «зуб» делают с шипом, который не допустит смещения в стороны.

В случае с пологой крышей, если градус наклона меньше 30°, то стропильные ноги монтируют с увеличением опоры на балку.

Узел конькового соединения бывает трех видов: встык, внахлест, крепление на коньковую балку.

В первом случае одну часть стропил нужно срезать под таким же градусом, что и наклон у крыши, а затем необходимо упереть в соответствующее стропило с обратной стороны (они должны быть срезаны одинаково).

Видео:

Обрезание углов желательно делать по трафарету. Для фиксации обычно используют 2 – 4 гвоздя. Стык закрепляют, наложив на него пластину из дерева или металла.

Установка на коньковый брус схожа с предыдущим креплением. Отличие заключается в том, что между обрезанными под углом стропилами фиксируют коньковую балку. Этот тип узла сложен, по этой причине практически не используется в строительстве.

Внахлест – самый популярный способ, хотя схож с первым. Главное отличие – соединение делают не встык, а внахлест. Стропила соединяются боковыми срезами. Притягивают их гвоздями, болтами или шпильками.

Схемы и способы прикрепления стропил к мауэрлату

Крепление стропил – один из важнейших моментов при строительстве крыши. От способа крепления опорных балок будет зависеть состояние кровли при разных обстоятельствах (снегопады, ливни, скачки температуры).

Жесткая схема крепления

Для односкатной и двускатной крыши применяют жесткую схему установки стропильной системы к основанию.

Система этого крепления исключает возможность воздействия на соединения узлов. Во время эксплуатации крыши возможные сдвиги и деформации кровельной системы сводятся к минимуму.

Высокая прочность основывается на применении уголков из металла. Дополнительно рекомендуется зафиксировать балку к основанию с двух сторон специальными уголками – это поможет не допустить поперечных смещений.

Установку стропильной системы совершают под нужным углом, при этом нужно задать конструкции определенный уклон, зафиксировав его боковыми гвоздями. Используя жесткую схему, часто используют анкера и проволоку.

Фото:

Скользящий вариант крепления

Всем известно, что древесина расширяется при повышенной влажности, а во время жаркой и сухой погоды сжимается.

По этой причине чаще используется при строительстве деревянных домов не жесткая, а скользящая схема.

При использовании этой схемы фиксации в определенных случаях узлы стропильной конструкции могут смещаться в нужном направлении. Двускатный вариант устройства крыши подойдет для применения этого крепления.

Есть несколько видов крепления для этой схемы. Так, нужно сделать углубление на стропильной ноге, после закрепить мауэрлат и балку, затем зафиксировать все гвоздями.

Причем сделать это нужно таким образом, чтобы гвоздь насквозь прошел через балку и крепко засел в основании.

Другой тип фиксации можно произвести с помощью металлических скоб и специальных пластин. Очень часто используется элемент под названием «салазки».

Несмотря на то, что схема называется скользящей, все элементы конструкции надежно скреплены между собой, но в случае необходимости равномерно смещаются.

Фото:

Применение этой схемы крепления обусловлено тем, что со временем смещается грунт и проседает фундамент – это приводит к нарушению каркаса кровли.

Скользящая схема помогает избежать ненужных изменений и разрушения кровельной конструкции.

Как крепить стропила к мауэрлату? Это зависит от места нахождения несущих стен. Способы крепления стропил к мауэрлату разделяют на наслонный и висячий. Наслонные, в свою очередь, разделяются на распорные и безраспорные.

Наслонный способ крепления стропил

Использование безраспорного устройства стропильных ног делает давление на несущие стены меньшим. На заранее зафиксированной затяжке располагаются вертикальные стойки, которые и будут точками опоры. Этот метод подходит для односкатной и двухскатной крыши, в которой есть главная несущая стена.

Узел опирания стропил к мауэрлату не редко делают шарнирным (скользящим). Если использовать в соединениях подвижные шарниры, то конструкция крыши может опускаться на несколько сантиметров.

Это свойство очень полезно в первые годы после окончания стройки, так как со временем новое здание дает осадку.

Если вместе с опорными стенами кровля не изменяет свое положение, то стены постройки могут быть подвержены деформации или разрушению. Этого не произойдет, если крепятся стропила наслонным способом.

Используя стропильный крепеж распорной системы, обязательно применяются крепления жесткого типа без использования шарниров.

В этой конструкции все соединения осуществляются благодаря опорному бруску. Получается, что верх прикрепляемого стропила упирается в верхнюю часть соответствующего стропила с другой стороны.

Фото:

Как правильно крепить стропила в этом случае? Крепеж к нужному мауэрлату должен осуществляться к стене.

Для этого подойдет жесткая рама, закрепленная на стене анкерами или скобами, в углах которой нужно устанавливать специальные уголки.

Эта конструкция подойдет, если нужна установка крыши для небольших домов. Для больших построек мауэрлаты устанавливают в специальные бетонные желоба с креплением анкерами. Основная нагрузка в такой системе ложится на желоб и применяется при строительстве шлакоблочных зданий.

Висячая схема крепления

Висячие стропила предназначены для использования при строительстве зданий без несущих стен внутри. Точки опоры в этом случае – лишь наружные несущие стены.

Крепеж данной конструкции осуществляется  узлом жесткого типа. Другие варианты не подходят, так как присоединение стропил с мауэрлатом на стенах – это единственная опора для всей односкатной или двухскатной крыши.

Фото:

Стропила, установка которых проходила висячим способом, оказывают сильную горизонтальную нагрузку на стены.

Для уменьшения давления используют затяжки (ригели). Их устанавливают в основании конструкции перпендикулярно стропилам. Прикрепляясь ко всем балкам, ригели собирают стропила воедино.

Нельзя строить кровлю с висячими стропилами без применения затяжек.

Несколько важных нюансов

Несколько рекомендаций относительно крепления стропил :

• нужно использовать только качественные материалы. Экономить на этом не стоит, так как долговечность крыши и безопасность жителей дома напрямую зависят от надежности строения. Халатность при монтаже кровли чревата всевозможными смещениями или, что еще хуже, обрушением всей конструкции;
• все работы следует выполнять предельно аккуратно, использование различных прокладок недопустимо;
• не рекомендуется использовать установку стропил без мауэрлата, так как может возникнуть риск искажения и нарушения целостности стен дома;
• самым подходящим способом является скользящий метод фиксации, который позволит избежать деформации стропильной системы в случае проседания почвы.

К обустройству кровли дома следует подойти очень серьезно – не следует торопиться, выполняя крепление стропил к мауэрлату.

Видео:

Перед началом строительных работ стропильная конструкция должна иметь четкий проект, нужно сразу выделить все места соединительных узлов.

Необходим достаточный запас всех монтажных элементов надлежащего качества. При таком подходе можно быть уверенным в надежности и долговечности кровли.

Варианты и способы крепления стропил к балкам перекрытия

Крепление стропил к балкам перекрытия осуществляется при возведении мансардных крыш с незначительным весом. Узлы крепления получаются максимально надежными, если правильно выбрать вариант монтажа и следовать технологии.

Особенности стропильной системы

При проектировании конструкции крыши необходимо выбрать подходящий вариант для стропильной системы. Среди прочих следует выделить наслонные и висячие стропила. Для легких крыш внушительной площади обычно используются фермы висячего типа. Для них в качестве опоры выступают стены.

Более основательной и сложной является система с наслонными стропилами. В них стропильные ноги обладают дополнительными точками опоры. При возведении крыши стропильная система опирается на мауэрлат, который представляет собой конструкцию на продольных стенах или установленную по периметру дома. Этот вариант крепления стропил к балкам перекрытия используется в том случае, если дом возводится из блоков или кирпича.

Если по верху стен располагается бетонная монолитная балка или стены выполнены из бревна или бруса, то крыша опирается на горизонтальную балку, а не на мауэрлат. Балки в этом случае перекрывают коробку постройки в поперечном направлении. Наиболее простым вариантом устройства легкой мансардной крыши является кровельный каркас, который опирается на балки.

В процессе проектирования необходимо рассчитать стропильные ноги и толщину балок, учитывая нагрузки на кровельную систему. При монтаже необходимо обеспечить опирание стропил на балки. Крепление стропил к балкам перекрытия без мауэрлата может осуществляться лишь в том случае, когда стены постройки смогут выдержать внушительные точечные нагрузки.

В каких случаях стропильная система опирается на балки перекрытия

Если для висячих стропил балки перекрытия выполняют роль опоры, то система создает высокие нагрузки на строительные конструкции. Такой подход актуален при возведении деревянных домов, ведь брус или бревна, ориентированные горизонтально, обеспечивают равномерное распределение нагрузки. А вот в случае с кирпичными стенами нераспределенное давление может быть разрушительным, что особенно верно для тех мест, где находятся балки перекрытия, в этом случае край стены крошится.

Для рассредоточения давления мауэрлат укладывается на гребень стены. Его изготавливают из толстого бруса квадратного сечения со стороной 150 мм. А вот когда осуществляется крепление стропил к балкам перекрытия, то под тяжестью кровли стены не будут разрушаться, ведь мауэрлат станет выполнять роль разгрузочного элемента. Для того чтобы обезопасить блочные или кирпичные стены, когда на них оказываются высокие нагрузки, в их верхней части следует выполнить армированный пояс из бетона.

Принципы крепления

На сегодняшний день стропила к балкам перекрытия могут крепиться одним из нескольких способов. При этом нужно исключить вероятность соскальзывания стропил с опоры. Использовать для этого необходимо соединения с шипами и пазами, которые подготавливаются в обоих элементах.

Альтернативным решением выступает металлический крепёж. Крепление стропил к балкам перекрытия может проводиться с помощью болтов. В этом случае комплект состоит из гайки, болта и шайбы. На конце балки, которая выступает с тыльной стороны, необходимо сформировать треугольный вырез. Его гипотенуза должна быть расположена под углом, который соответствует наклону стропил. Нижняя часть стропильной ноги запиливается под тем же углом.

Когда стропило будет установлено на балку, его необходимо укрепить гвоздями, а после высверлить сквозное отверстие, которое будет располагаться перпендикулярно стропильной ноге. Отверстия необходимы для болтов, их нужно расположить снизу и пропустить через вырез, который находится в балке.

Шайба надевается на болт, а с помощью гайки можно будет закрепить узел. Деревянные элементы ослабляются со временем, если крепление стропил к балкам перекрытия односкатной крыши осуществляется с помощью сквозных отверстий. По этой причине наиболее распространены соединения шипом, упором и зубом.

Рассматривая варианты крепления, вы должны отметить, что конфигурация будет зависеть от угла наклона скатов. Если скат является крутым, то он будет испытывать пониженную снеговую нагрузку, в этом случае достаточно использовать крепление с одинарным зубом. Двойное применяется при монтаже кровли, если угол наклона меньше 35 °. Этот вид крепления позволяет увеличить площадь опоры и обеспечить высокую прочность узла.

Крепление стропил к балкам перекрытия, фото которого вы отыщете в статье, может осуществляться методом врубки. В этом случае речь идёт об ординарном зубе, который выполняется с вырезом шипа, что исключает боковой сдвиг под нагрузкой. Под шип необходимо предусмотреть гнездо, которое располагается в балке. Для того чтобы не ослабить ее, глубину гнезда необходимо рассчитать с учетом толщины балки, первая составит от 1/3 до 1/4 последней.

Отступив от края балки перекрытия 25 см, необходимо сделать вырез, чтобы исключить сколы. Двойной зуб дополняется парой шипов, замочным соединением и упором с шипом. Последний может быть ещё и без шипа. У обоих зубов глубина врезки должна быть одинаковой, но можно при необходимости использовать врезку на разную глубину. В данном случае речь идет о том случае, когда первый зуб дополняется шипом. Рубка осуществляется на треть толщины опорной балки. Второй зуб при этом врубается наполовину.

Дополнительные рекомендации по креплению

Рассматривая способы крепления стропил к балкам перекрытия, вы должны учесть, что пазы не могут удерживать стропильные ноги, на которые оказывается нагрузка. Помимо врубки, с помощью металлического крепежа необходимо зафиксировать соединительный узел. Если речь идет о неподвижных соединениях, то гвозди должны быть вбиты под углом. Можно применить металлические накладки или соединения в виде хомутов. Крепление стропил к балкам перекрытия двухскатной крыши при любой технологии дополняется кованой проволокой, которая укрепляет соединение и фиксируется на анкере. Последний монтируется в стену.

Как обеспечить надежность соединения

Стропила с балкой будут надежно соединены, если вы используете качественный крепёж. Это должны быть стальные элементы с антикоррозионной обработкой, в основе которых лежит прочный материал. Запилы и врубки следует выполнять максимально аккуратно, при этом не стоит используются прокладки и вкладыши, которые снижают прочность узла, а со временем деформируются или вылетают. Важно использовать шаблоны, если есть необходимость сделать врубку или запил. В процессе работы используется стропильный крепеж.

Крепление стропил к срубу

Система стропил на сруб устанавливается по определенному алгоритму. Это обусловлено множеством факторов. Во-первых, строение из древесины обладает своими геометрическими размерами, которые могут изменяться в процессе усадки. Во-вторых, на крепление может повлиять влажность воздуха. Обязательно нужно проверить на горизонтальность последний венец, чтобы стропила легли правильно, а передача нагрузки на конструкцию была равномерной.

Места установки стропил необходимо разметить. Если фронтоны изготавливаются из бруса и бревен или брусьев, то на них будет опираться коньковая балка, в этом случае технология крепления стропил будет отличаться от жёсткой фиксации, где используются металлические уголки или врубки.

Как избежать ошибки

Фронтоны в процессе усадки будут изменять свои первоначальные размеры, уменьшаясь по высоте на 15 см. Поэтому жесткое крепление стропил к балкам перекрытия гвоздем станет причиной деформации стропильных ног. В результате во всей кровле образуются щели. Для того чтобы исключить такие проблемы, при установке стропил используют скользящие крепления.

Необходимость обеспечения нахлеста при болтовом соединении

Если вы всё ещё не решили, по какой технологии устанавливать стропила, следует учесть, что соединение ног в коньковой части делается подвижным, ведь угол при усадке фронтонов должен изменяться. Стропильные ноги фиксируются с нахлестом, а использовать для этого необходимо болтовое соединение.

В качестве альтернативного решения выступает использование монтажных металлических пластин, при этом важно обеспечить зазор и расположить элементы встык. Стропильные ноги снизу фиксируются с помощью паза, который выполняется в верхнем венце. Стропило должно устанавливаться со свесом, а его величина будет определяться в процессе проектирования. При необходимости крепление стропил мансарды к балкам перекрытия осуществляется таким образом, чтобы элемент располагался ребром на бревне, паз при этом не требуется. Может применяться вариант, когда местом крепления выступает горизонтальный брус перекрытия.

Для справки

В процессе возведения крыши необходимо обращать внимание на все мелочи. От этого, как и от качества используемых материалов, будет зависеть долговечность и прочность строения. Например, при фиксации стропил к балкам перекрытия, что встречается довольно редко, необходимо соблюдать технологию. Такой подход актуален и для деревянных, блочных и кирпичных домов. В том числе и тех, что возведены из пеноблоков.

Заключение

В каждом из этих случаев нужно соблюдать свои особенности монтажа. Например, если стропила крепятся в случае с двускатной крышей к балкам перекрытия, то конструкция получается достаточно прочной. Точечная нагрузка при этом возрастает, но на прочность стен это не оказывает никакого влияния. Всё объясняется одним обстоятельством: при строительстве используются длинные брусья, а балка перекрытия оказывает давление на них, как и стропила. В результате удаётся добиться равномерного распределения нагрузки по всей стене.

Крепление стропил к мауэрлату – способы фиксации и соединения

Содержание

• 1 С чего начать строительство крыши?
• 2 Монтаж мауэлрата: виды креплений, выбор материала
  • 2. 1 Вариант первый — крепление мауэрлата без армирования
  • 2.2 второй Вариант — крепление с армированным поясом
• 3 Способы крепления стропил к мауэрлату. Устройство двускатной крыши
• 4 Виды крепления стропил углами
• 5 Монтаж стропильной системы для двухскатной крыши – пошаговая инструкция

Мауэрлат – основание крыши, ее фундамент. Вместе со стропильными ногами, которые крепятся на мауэрлате, эти узлы представляют собой важнейшую часть кровельного сооружения. От правильности и прочности их установки и соединения зависит надежность и долговечность кровли и всего дома.

Для тех, кто решил заняться сооружением крыши впервые и самостоятельно, лучше начинать с простейшей конструкции – двухскатной крыши.

О возможных способах, методах и правилах крепления – детально и поэтапно.

С чего начать сооружение кровли?

В проекте здания должен быть рассчитан общий вес кровли, так как этот показатель влияет на прочностные характеристики фундамента и стен. Если строительство дома начиналось без подробных схем и расчетов (бывает и такое!), то придется ориентироваться на уже имеющиеся данные.

Обратите внимание:

• Общая площадь крыши влияет на выбор материала и способов крепления стропил к мауэрлату.
• Прочность фундамента и стен (способы их заделки, материалы, особенности почвы) – эти конструктивные элементы дома должны выдерживать общую нагрузку всех деталей кровли.

Если дом построен из легких материалов, кровельная конструкция должна быть облегченной. Например, для деревянного дома крыша из металлочерепицы с мощной стропильной системой не подходит – надо подбирать более легкие кровельные материалы.

Монтаж мауэлрата: виды креплений, выбор материала

Когда все материалы подготовлены, можно приступать к устройству первой и самой главной опоры кровельного сооружения. Выбор способов устройства основания под кровельный каркас зависит от факторов, перечисленных выше.

Стропильные ноги можно крепить и к балкам перекрытия, но, чтобы равномерно распределить вес крыши на все стены, лучше закрепить их уголком до мауэрлата. Но, прежде чем перейти к вопросу, как правильно крепить стопила и какие способы для этого существуют, остановимся подробно на устройстве мауэрлата, так как от прочности этого элемента зависит, как долго прослужит стропильная конструкция и вся кровля в целом.

Действуйте по плану:

1.С помощью схемы крыши с обозначенными размерами (по периметру), рассчитайте необходимое количество и длину балок для крепления мауэрлата к стенам;

2. Подготовьте деревянные балки, обработав их антисептическими средствами. Виды материалов для мауэрлата:

• Деревянный брус, размером от 10х10 см до 20х20 см;
• Доски, скрепленные в шахматном порядке, используются для легких сооружений, каркасного типа, с легкой кровлей, не требует мощной стропильной конструкции;
• Металлические трубы – самая прочная и долговечная опора для стропильной конструкции. Металлическую трубу, сечением меньше высоты стропила на 10 см, или устраивают поверх деревянной балки, или на внутренней стороне опоры. Металлические элементы также следует подготовить, чтобы избежать разрушения их коррозией. Если на деревянный мауэрлат дополнительно положена круглая труба, то стропильных ногах делается полукруглый запил, так чтобы опоры стропил происходило на металлическую трубу. Для устройства висячих стропил на металлические балки, в них высверливаются отверстия на расстоянии 50-55 см от края карнизного свеса.

3. Мауэрлат укладывают на изоляционный слой. Через разницу температуры камня и балок основания крыши образуется конденсат, который разрушительно влияет на деревянные элементы кровельной системы. Поэтому позаботьтесь об устройстве гидроизоляционного слоя для защиты деревянных деталей.

4. Подготовьте необходимое количество креплений. В зависимости от материалов и толщины балок, крепление мауэрлата к стене осуществляется саморезами, шурупами, специальными соединителями или даже обычными гвоздями, в зависимости от материала, из которого возведены стены и нагрузки, которую дает кровля.

Существует два основных способа укладка мауэлрата: с армированным поясом и без него.

Армированный мауэрлат, как правило, устраивается на стенах, что не обладают высокой прочностью.

Вариант первый — крепление мауэрлата без армирования

Деревянные балки мауэрлата соединяются на ребре стены в единую раму, по периметру. Их сращивают, делая косые срезы, уголками. В местах соединения обязательно выполняется усиленный крепление узла. В местах скрепления уголков рамы используются скобы или пластины.

Вариант второй — крепление с армированным поясом

Этим методом при креплении мауэрлатов пользуются в случаях, когда материал стен обладает сравнительно невысокой прочностью, и чтобы избежать проседания стен под весом кровельной конструкции, их укрепляют по периметру бетонным поясом.

У верхнего края стены устраивается опалубка высотой 25 см. Внутри опалубки вкручиваются армированные шпильки или штыри – их длина должна соответствовать толщине армопояса вместе с балкой мауэрлата. Желательно заранее рассчитать стропильный шаг таким образом, чтобы штыри одновременно служили узлом крепления висячих стропил к мауэлрату. В этом случае нагрузка стропил будет больше приходиться на стены, а не на балки мауэлрата.

Такой вид крепления позволит уложить мауэрлатную балку без запила, одновременно придавая дополнительную прочность висячей стропильной балки – узел опирания стропил на мауэлрат испытывает наибольшую нагрузку, а усадка стропильного элемента на штыри, закрепленные в ребро стены и армированный пояс равномерно распределит вес всего стропильной сооружения и предотвратит его сползание.

При обустройстве стропильной системы с карнизным выступом (с висячими стропилами), то балка мауэрлата укладывается и закрепляется на одном уровне, без отступа от наружной плоскости стены. Но такой вариант подходит для облегченной кровли. При сооружении тяжелой кровельной конструкции от внешнего края стены необходимо делать отступ не менее 6-10 см, чтобы «подпереть» висячие ноги дополнительной балкой, установленной на стену – с одной стороны, а противоположный конец короткой дополнительной опоры прибивается или прикручивается болтами на стропилах, на расстоянии 50-55 см от края карнизного свеса. Уголки, которые образуются между стеной и скатом, служат прочным креплением для каждого стропильного шага, и вместе с тем уменьшают нагрузку на мауэрлатную балку.

Способы крепления стропил к мауэрлату. Устройство двускатной крыши

Стропильная система – второй элемент, который удерживает на себе вес всей кровельной конструкции, а также в значительной степени подвержен климатическим нагрузкам. Поэтому соединение стропил с мауэрлатом – не менее важный этап возведения крыши.

Здесь также, как и на начальном этапе строительства учитывается вес материала, его прочность, подбирается крепеж (болты, саморезы, гвозди и др.).

Но не стоит надеяться, что двускатная кровельная система будет крепко держаться на балках только с помощью дополнительного материала – с таким креплением даже легкая парусность снесет крышу в один момент. Прежде чем приступить к креплению стропил к мауэрлату, рассмотрим, какими способами это можно сделать.

Виды крепления стропил углами

Соединение стропил с мауэрлатом, проще говоря, происходит с помощью запила уголков различной конфигурации, кроме тех способов, которые описаны выше (на металлическую опору, с дополнительными брусьями–подпорками). Каждый уголок стропильных ног вырезается таким образом, чтобы он прочно опирался на внутреннюю поверхность мауэрлатной балки, повторяя рельеф ее угла.

Конечно, при этом стропила всей массой крыши опираются на мауэрлат, создавая натяжение деревянной конструкции, но для того и существуют различные варианты запила, чтобы равномерно распределять нагрузку на несущую опору.

Как крепить стропила к мауэрлату?

• Вырезается одинарный или двойной «зуб» на концах стропильных балок; такая конфигурация, в точности повторяет высоту, глубину и ширину «зуба» выпиливается на затяжке (мауэрлатной раме). Глубина запила не должна превышать половину объема бруса; Запил делается для того, чтобы стропильные ноги не соскальзывали с затяжки
• Запилы делаются: у самого края балок перекрытия или затяжки; по центру; по внутренней стороне рамы;
• Дополнительную прочность при врубке обеспечивают болты и хомуты. Если на стропиле вырезается один «зуб», то крепление стропил к мауэрлату дополняется шипом. Двойной «зуб» увеличивает площадь опоры на затяжку.

Болты нарушают целостность дерева, поэтому лучше крепить их к заключенному бруса с помощью хомутов.

Врубка создает определенные сложности – при отсутствии плотницких навыков и соответствующих инструментов придется прибегать к помощи специалистов, зато установку стропил на мауэрлат таким методом обеспечивает точность и надежность.

Выбор вариантов крепления зависит от типа стропильной системы: она может быть висячей или наслонной.

Наслонная стропильная система имеет более сложную конструкцию, в которой необходимо тщательно учитывать распределение нагрузок.

Крепление стропил к мауэрлату без запила используется при скользящем соединении стропила с брусом, но такой способ крепления пригоден для небольших пролетов и легких материалов. Распорный вариант сцепления в своей основе имеет неподвижную конструкцию, когда стропила крепятся жестко.

Выбор вариантов крепления зависит, в основном, от климатических нагрузок и особенностей грунта.

Монтаж стропильной системы для двухскатной крыши – пошаговая инструкция

Двускатные крыши – самый простой вид кровли, на сооружение которой грех не потренироваться новичкам. Пусть это будет даже небольшая постройка хозяйственного назначения. Главное – начать.

Как это делается?

На перекрытия (лежни) устанавливаются вертикальные опоры по ширине поверхности, на одинаковом расстоянии от угла здания; опоры устанавливаются на лежни;

Параллельно этим сопротивлениям точно такие же брусья одинаковой высоты, устраиваются с противоположной стороны;

Опоры с обеих сторон скрепляются между собой поперечным брусом (ригелем), при помощи уголков.

Отмечается центр поперечных перекладин, эта точка определит место схода и длину стропильных ног. Также длина стропил зависит от угла наклона и высоты опор (место соединения их с ригелями)

От угла здания к углам опорных стоек укладываются подкосы – стропильные ноги. При необходимости их длину можно нарастить в месте соединения ригеля с опорной стойкой. Срашивание элементов стропильной ноги выполняется с помощью шпилек, планок фиксации.

Замеры и разметку удобнее заранее провести на земле.

Для обустройства карнизного свеса можно нарастить стропильную ногу, а на стяжку установить ее в край, сделав запилы под прямым углом. Второй запил сделайте в месте соединения стропильной планки с ригелем и опорой – нога должна опираться на этот сайт. Для скрепления используйте хомуты, т-образные пластины.

Установив стропильные ноги с обеих сторон здание, соедините их прогонами. Сделайте разметку стропильной шага и установите остальные стропила.

Для удобства сделайте шаблон, чтобы запили на брусьях были одинакового размера.

Лучший учитель – собственный опыт, но без тщательного изучения теории не стоит браться за дело, учитывая важность и стоимость крыш.

крепление стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле. Можно ли обойтись без мауэрлата?

Многие люди интересуются обустройством крыши без мауэрлата. Для начала надо уточнить, можно ли обойтись без него. В зависимости от этого разбираются уже с креплением стропил без мауэрлата на односкатной и двухскатной кровле.

Можно ли обойтись без мауэрлата?

Строительство домов многие люди стремятся упростить. Это касается и исполнения кровли. Сократить трудности можно путем отказа от мауэрлата. Но не все так легко и элегантно выходит на самом деле. Не всегда удается избавиться от мауэрлатов, потому что это оборачивается серьезными негативными последствиями.

Некоторые мастера и архитекторы даже рекомендуют вовсе избегать подобного упрощения. Во всех каменных постройках во всяком случае мауэрлат надо использовать точно.

Сама эта опора должна делаться с использованием гидроизоляции. В некоторых вариантах, по отзывам опытных кровельщиков, может использоваться замена мауэрлата монолитными поясами сечением 200х250. Рекомендуется насыщать их 4-мя арматурными нитями; потому подходить к этой теме нужно с большой осторожностью.

Каким должно быть основание для стропильной системы?

Независимо от наличия или отсутствия мауэрлата придется использовать максимально прочную и стабильную опору. При отсутствии подпорки для балок допускается формирование стропильных ферм исключительно по висячей схеме. Проще всего выглядит классическая подпорка, в которую входят:

• затяжка;
• подкосы;
• 1 подбалка.

Затяжной узел должен быть расположен посередине. Эти подвесные комплексы востребованы при большой величине пролета. Спаренная подпорка, кроме тех же элементов, включает еще и ригель, оказывающийся распоркой, вставленной в промежутки досок. Изредка применяется тройная подпорка, в которой есть 3 простые или 1 двойная и 1 одинарная система. Такое решение уже достаточно сложное, и прибегать к нему надо только в крайнем случае, консультируясь с профессионалами.

Как крепить стропила?

Односкатная крыша заслуженно считается самой простой и при этом неординарно выглядящей схемой. Выполнить подобную конструкцию могут даже рядовые застройщики собственными руками. Проблема состоит в выборе подходящего проекта, адаптированного под российские погодные условия.

Если дом выполнен из бревен или построен по каркасной технологии, вместо мауэрлата к балкам перекрытия присоединяется завершающий венец или же расположенная сверху обвязка.

Иногда прочности стройматериала не хватает — в этом случае перенос нагрузки на перекрытие обеспечивают стойки, расставляемые с шагом примерно 1 м, по которым крепятся прогоны, и уже к этим прогонам монтируют ноги стропил.

При отсутствии армопояса в деревянном доме закладка шпилек невозможна. Тогда приходится применять штифты с головкой шестигранной формы. В просверленное отверстие забивают стальной стержень. Через него притягивают брус к стене. Затяжка производится шестигранным ключом оптимальной величины.

В средней полосе РФ пролет длиной до 5,5 м создается из балок 5-15 см. Если он не превышает в длину 4 м, можно ограничиться балкой 5-10 см. Однако далеко не все так просто. В норме требуется тщательно рассчитывать нагрузку, учитывать воздействие снега и ветра. Соответственно этому определяют правильные характеристики балочных конструкций.

Двухскатная крыша тоже может быть оформлена с присоединением стропил непосредственно к перекрывающим балкам. Но тогда к стенам и балкам применяются специальные требования — повышенная надежность очень важна. Нагрузки будут сосредоточены там же, где опираются балки перекрытия. Стоит учесть, что во многих случаях правильнее применять все же мауэрлат.

Его обустройство помогает однородно распределить механические воздействия.

Поставить своими руками каркас вальмовой или иной четырехскатной кровли тоже несложно. Оптимальным решением считается наслонное исполнение. Оно увеличивает общую прочность и облегчается сборку. Очень важны точные грамотные расчеты. Даже небольшая ошибка приводит к деформациям или серьезным разрушениям.

Чем выше здание, тем интенсивнее воздействие ветровой энергии. Однако облегчается ситуация со снежными заносами и наледями. Угол наклона рассчитывают индивидуально. Лучше поручить такую работу квалифицированным инженерам. Распространенной ошибкой является опирание крыши второго этажа на стены из газобетона; мауэрлаты и обвязочные пояса в этом случае одинаково обязательны, и обойтись затяжками нельзя.

Стоит учесть и другие нюансы монтажа висячих стропил. Шарнирная арка треугольной формы образуется парой балок, соединяемых в коньке. Нижние основания упирают в брус горизонтальной формы. Используют обязательно затяжки. Высота коньков в конструкциях не может быть менее 1/6 от фермового пролета; врубку конькового узла ведут с эксцентриситетом, что сокращает изгиб балок.

Шарнирные арки с «бабками» отличаются более сложным строением. В них используется длинная затяжка. Нагрузка на нее достаточно велика, и потому прогиб под собственной массой очень вероятен.

Пресловутая «бабка» крепится для компенсации нагрузок и нивелирования прогибов. Важно: это изделие должно монтироваться максимально четко и правильно.

При расчетах висячих стропил внимательно изучают:

• габариты перекрываемых комнат;
• наличие мансард и чердачных помещений;
• ожидаемую предельную нагрузку;
• углы наклона скатов;
• типы систем стропил;
• материалы стен и крыши.

Как сделать вальмовую крышу без мауэрлата, смотрите далее.

крепление к мауэрлату, потолку, стене. Когда и почему нельзя использовать этот способ крепления стропильной системы

Места крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса крыши. Важно правильно подобрать технологию сборки элементов стропильной системы между собой и крепления их к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдерживать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задачей наслонных и висячих стропильных систем является максимально равномерная передача нагрузки стропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Стропильная конструкция обычно представляет собой мауэрлат (балка, уложенная вдоль на каждую несущую стену). Также это могут быть опоры пола (уложенные поперек стены) или верхний венец каркаса из бруса или бревен.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа.Конструкция на сдвиг заставляет мауэрлат работать на сдвиг, а висячие фермы работают на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Настройка затяжки

Монтаж двускатной крыши требует монтажа стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая конструкция крыши была выбрана, раскос может быть установлен в основании стропил и выполнять роль балки перекрытия. Стропильная ферма, которая крепится к мауэрлату, оснащается ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку для придания жесткости. В мансардных крышах ригели являются основой для обшивки потолка.

При монтаже затяжки рекомендуется соединение стыка методом «врезка в стропило полунакосом» с использованием скрепляющего шурупа.Такой способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения узел крепления может разрушиться под нагрузкой.

Более простой способ – установка внахлест. В этом случае перемычка делается из доски или двух досок, установленных по обеим сторонам стропильной ноги. В качестве крепежа используются гвозди. В сборе может быть и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Другой вариант — установить поперечину.Установка данного вида сборки стала возможной после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдерживать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с обеих сторон за счет большого количества зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорки должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опора деревянных стропил на мауэрлат может быть выполнена по двум технологиям :

• жесткое крепление к мауэрлату;
• выдвижное крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключены всякого рода смещения стропильной ноги, которая опирается на мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). Для этого при монтаже стропильной системы монтаж стропил может производиться с помощью подшивной планки, предотвращающей проскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые смещения при таком способе соединения устраняются установкой металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги к мауэрлату необходимо произвести запил (седло) внизу стропильного бруса или доски.Плоскость опоры должна быть горизонтальной; для этого запил в стропилах делается под углом, соответствующим уклону ската. Для фиксации узла с двух сторон стропила вбиваются под углом по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть перекрещены), сверху третий гвоздь вбивается вертикально через стропило в мауэрлат.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на дом из бруса или бревна. В этом случае основой для опирания стропильных ног является не мауэрлат, а верхний венец сруба.Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо сделать узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Часто для этой цели используется специальный металлический крепеж – выдвижная опора («горка»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая перемещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии каркаса.

Применяются и другие способы монтажа выдвижного узла. В стропильной ноге выполняется запил, брус устанавливается с пропилом на верхнем венце, после чего фиксируется одним из следующих способов:

• с помощью одного вертикально забитого гвоздя;
• с помощью забитых с обеих сторон гвоздей, пересекающихся в мауэрлате;
• с помощью скобы;
• путем одинарного крепления стальными крепежными пластинами.

Данный способ крепления позволяет элементам системы перемещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы крыши с двумя скатами предполагает наличие горизонтального ребра в верхней части крыши, образующегося в результате примыкания скатов — конька. Коньковый узел можно выполнить несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Плитная конструкция предполагает крепление стропильных ног к коньковому прогону – горизонтальной балке, расположенной на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует обрезать под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных концов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежа используются гвозди. Наклонные стропила применяют при возможности установки на внутреннюю стену стоек или столбчатых опор для крепления конькового прогона. Кроме того, стены необходимо оборудовать мауэрлатом для поддержки стропил.

Сборка фермы висячего типа требует соединения верхних концов пары стропильных ног. Для этого торец каждой из стропил срезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями среза – требуется обеспечить их натяг. Их закрепляют двумя гвоздями, вбитыми под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается деревянная накладка или металлическая пластина, которыми закрывают стык.

Для придания коньку необходимой прочности врубку можно сделать в половине дерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения встык стропила соединяют уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

При необходимости установки скользящих опор на стену сруба или создания примыканий (стыковка стропил с мауэрлатом) с определенной степенью свободы особое внимание следует уделить коньку. Рекомендуется делать подвижный узел соединения, чтобы кровля не деформировалась при неравномерной усадке конструкции. Для этого концы стропил соединяют шарниром из металлической пластины.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой крыши является форма ее скатов: длинные скаты трапециевидные, торцевые скаты (вальмы) треугольные. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, образующих треугольные скаты.Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от конструктивных особенностей основной части крыши. Он может быть образован из ферм висячего типа, а может представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила должны опираться на консоль конькового прогона. Выпуски консоли за стропильный каркас должны быть 100-150 мм.Нижняя часть диагональных стропильных ног крепится к мауэрлату или брусу, закрепленному на стене.

Если стропила нужно опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется, если стропильные ноги выполнены из доски. Диагональные стропила опираются на ферму. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног использовался брус, к стропилам можно прикрепить прибой – доску толщиной 5 мм и более, закрепленную на стропильной ферме.

На наклонных стропилах врезку делают под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить герметичное соединение со шпренгелем или беговой дорожкой. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно можно использовать хомуты и проволочные пряди.

Укороченные стропильные ноги (стропила) верхней частью опираются на наклонное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Точку крепления к диагональной балке можно выполнить :

• методом смывки с гвоздевым креплением;
• с помощью разъемного соединения;
• путем крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и стропил.

Вспомогательные элементы

Для повышения жесткости и надежности стропильных конструкций часто требуется установка раскоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Ригель представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, параллельных коньку. Точка крепления выполняется с помощью металлических уголков или внутреннего металлического стержня и внешнего прямого кронштейна.

Подкосы деревянные стропильные уменьшают пролет стропильных ног (в том числе стропильных).Угол наклона раскоса к горизонтальной плоскости должен быть не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, врезается подкос со стальным дюбелем, установленным под углом 90° к месту примыкания, или стык закрывается снаружи накладкой.

При необходимости усиления каркаса крыши требуется установить подкос под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все раскосы одного ската упираются в общую ложе. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Места крепления при монтаже раскоса к стойке или прогону выполняются с помощью накладок и болтов.

Узлы стропильной системы, стропильные подкосы, узлы и крепления

Конструкция узлов стропильной системы. Устройство узлов крепления и соединения стропил с коньком и мауэрлатом.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Основа стропильной системы состоит из несущих элементов стропил и опорных стоек.Их надежно удерживают и фиксируют коньковые и боковые прогоны, ригели, подкосы, раскосы и опорные стойки. Вся сложная конструкция кровли держится на мауэрлате – деревянных планках, служащих основанием и опорой для стропильных ног. Мауэрлат служит основой для всех кровельных конструкций, поэтому его называют своеобразным основанием для крыши.

Узлы опирания стропил на мауэрлат. Как крепить балки к мауэрлату

1. Шарнирный узел с одной степенью свободы подразумевает возможность вращения деревянной или металлической балки по кругу.Это свойство возможно при креплении бруса к мауэрлату одним вкручиваемым гвоздем или саморезом.

В этом видео показан один из вариантов задвижки стропил к мауэрлату.

А в этой статье рассказывается о пластиковом шифере.

Крепление стропильной ноги к мауэрлату

Правильная разметка и расчет каркаса крыши на чертеже, а затем качественное выполнение плана в конструкции крыши имеет большое значение.В течение каждого года кровля здания регулярно подвергается риску нарушения целостности и даже деформации примыкающих стен из-за выпадения большого количества атмосферных осадков, смены температурных режимов. Помимо внешних факторов риска, основание крыши и стен должно выдерживать вес каркаса и покрытий.

Каркас многоуровневой крыши состоит из основных несущих звеньев : стропильных ног и мауэрлата. Правильный их монтаж гарантирует долговечность кровли, точное расположение всех перекрытий, а значит, и оптимальное функционирование защитной звукоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции.

Из всего многообразия разновидностей мы рассмотрим двускатные крыши, поскольку именно они нуждаются в несущем основании – мауэрлате.

Для его создания необходимо использовать материал, который вы планируете нанести на все несущие и несущие элементы каркаса. Если каркас полностью деревянный, то и балки для мауэрлата тоже должны быть деревянными.

Вам необходимо позаботиться о правильной форме балок для основания крыши. Не желательно использовать неровные балки с торчащими сучками.Если у вас не получается подобрать ровные брусья, следите за тем, чтобы длина мелких веток не превышала одной трети ширины бруска. В идеале все балки обрабатываются и поставляются калиброванными и фрезерованными как минимум с обеих, а лучше со всех четырех сторон, к этапу сборки кровли.

Для каркаса крыши, а значит, и для мауэрлата часто используют железо или железобетон. Такой каркас отличается высокой прочностью. Если по вашим индивидуальным расчетам стены выдержат вес металлического каркаса, можно выбрать этот вариант.Для металлического каркаса используются мауэрлатные блоки из того же материала.

Размеры балок варьируются от десяти сантиметров, обычно используются балки не менее пятнадцати сантиметров. Ширина бруса напрямую зависит от длины и ширины стропил. Например, если сечение балки двускатной крыши 40х150 мм, то применяют мауэрлатные балки сечением 100х100 мм и более. При сечении бруса 100х250 мм делается мауэрлат из 150х150 мм.

Мауэрлат крепится к внутренней стороне наружной стены анкерами, стальной проволокой или шпильками.В процессе укладки мауэрлатных балок нужно соединить их на всех стыках металлическими скобами.

Способы монтажа

Как крепить стропила к мауэрлату? По способу крепления стропил к мауэрлату каркасы крыши делятся на:

1. Кровельная стропильная система.
2. Висячая стропильная система.

Стропила

Армированные стропила относятся к безнапорным каркасным конструкциям, что определяет их минимальное давление на несущие стены.Опорными точками наслонных стропил являются наружные стены здания и вертикальные стойки, расположенные посередине каркаса крыши на предварительно установленной затяжке.

Крепления наслонных стропил к мауэрлату чаще всего делаются шарнирными. При использовании в креплениях ползунков и подвижных петель каркас крыши может опускаться на несколько сантиметров. Это необходимо архитектурному сооружению в первые годы после постройки. При изменении температурных режимов и погодных условий новостройка дает небольшую усадку.Если вслед за несущими стенами крыша не изменит своего положения, элементы здания могут подвергнуться растрескиванию или деформации, чего не произойдет из-за послойного крепления стропил на подвижных петлях.

Висячие стропила

Висячие стропила применяются для зданий, не имеющих внутри несущих стен. Точками крепления висячих стропил являются только наружные несущие стены. Крепления таких конструкций представлены узлом с нулевой степенью свободы.Другие способы недоступны, так как крепление стропил к мауэрлату на стенах является единственной опорой всей конструкции крыши.

Висячие стропила являются распорными конструкциями. Висячие стропила способны оказывать на стены только горизонтальное расширяющее давление, но это давление очень велико.

Для уменьшения давления на балки и стены используйте ригели — это специальные затяжки. Их устанавливают перпендикулярно стропилам, ближе к низу конструкции и надежно крепят к каждой балке, собирая параллельные стропила в единое целое.Сооружать крышу с висячими стропилами без ригелей нецелесообразно.

Технологии крепления стропильной ноги к мауэрлату

Соединение стропил с мауэрлатом производится как с помощью врезки, врезки, врубки, обычно занимающей не более 1/4 балки, так и без них. В зависимости от угла наклона скатов кровли и использования оптимального опорного узла выбирается способ обшивки и крепления бруса к мауэрлату.

На фото один из способов крепления стропил к мауэрлату.

Склеивание элементов осуществляется с использованием различных инструментов:

• саморезы;
болты
• с гайками;
• углов;
• сортов уголка КР;
• пластин;
• проволочные стяжки;
• Лента монтажная перфорированная ТМ;
• кронштейны ВБ;
• крепеж ЛК;

Установка стропил на мауэрлат — это крепление горизонтальной несущей поверхности крыши к вертикальной.Важен грамотный расчет и укладка всех элементов каркасной системы.

Правильное крепление стропил к мауэрлату

Мауэрлат является основой каркаса крыши. Правильное крепление к ней опорных стропильных ног – залог высокой прочности и долговечности крыши.

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату

Стропила — несущие элементы крыши. Мауэрлат, основа стропильной системы, своеобразный фундамент стропильной конструкции.Грамотное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, предотвращает обрушение крыши под тяжестью внешней нагрузки.

Мауэрлат — правильная установка

Мауэрлат, являющийся, по сути, основанием крыши, изготавливается из бревен или брусьев, укладывается по периметру, и предназначен для обеспечения равномерной передачи нагрузки кровельной конструкции на стены и фундамент здания .Чтобы крыша стояла крепко, требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна верхняя обвязка стен служит мауэрлатом, верхним венцом, никаких дополнений к нему не требуется. В доме из кирпича, пено- или газобетонных блоков, строительного камня обязательно должен быть установлен мауэрлат.

Кирпичные или блочные стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпич плохой материал для крепления стропильных ног. В таких стенах не прочно фиксируются даже самые надежные крепления; под нагрузкой его может вырвать, в результате произойдет деформация стропильной ноги и всей крыши.

Мауэрлат

должен быть прочно прикреплен к верхним торцам стен по всему периметру к обустроенному железобетонному поясу. Крепление древесины к бетону может быть очень надежным, если используются правильные крепежные детали. В процессе заливки армированного пояса устанавливается крепление мауэрлата. Он состоит из штырей, штырей, анкеров, залитых в бетон, на которые затем устанавливается мауэрлат.

Важно! Концы крепежных штифтов должны быть загнуты снизу, расстояние между ними 1-1,5 м, диаметр крепежных элементов должен быть не менее 15 мм. В брусе, который будет использоваться в качестве мауэрлата, сделать технологические отверстия для креплений, верх крепления зафиксировать болтами. Перед установкой мауэрлата уложите слой гидроизоляционного материала.

После того, как основание смонтировано, можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов крепежа

Крепление для любых работ, связанных с устройством кровли, очень важный момент.Для крепления прочных и надежных стропил к мауэрлату применяют разный металлический крепеж, применяют разную геометрию вставок и врубок. Для крепления стропил используются:

И многое другое от перфорированной ленты до шпилек. Применение того или иного вида крепления предполагает разные приемы монтажа.

При креплении стропил к мауэрлату с помощью скоб врезки не требуются, при использовании крепления ЛК анкер не нужен. Использование перфорированной ленты делает соединительный узел сверхмощным.Крепление уголком самое популярное, востребованное, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На крепеже экономить нельзя. Он должен быть качественным с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованным. Крепеж, ржавеющий в балке, разрушает ее.

Принцип соединения стропильных ног с мауэрлатом

Особенности конструкции крыши определяют способы крепления стропил к мауэрлату. Распорные стропила, а также те, в которых распорки не используются, опираются на мауэрлат. На него могут опираться наслонные и висячие стропила, соединение может быть жестким и скользящим.

Жесткое – такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором невозможны сдвиги, смещения, изгибы элементов. Неподвижность соединения достигается за счет крепления с помощью уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому ее дополнительно укрепляют скобами, скрепленными между собой болтами, а также соединяют место крепления стропила с мауэрлатной скруткой в ​​местах расположения анкеров, заложенных в железобетонная опора.

Скользящее крепление, салазки стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепления тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основания, это позволяет избежать деформации и обрушения кровли при усадке, снеговых и ветровых нагрузках.

Важно! Если в процессе монтажа жесткого типа крепления стропильной ноги к мауэрлату требуется сделать гнездо или врубку, такие элементы должны выполняться на стропиле, а не на мауэрлате. Основание не должно быть ослаблено.

Правильное опирание стропильной ноги мауэрлатом обеспечивает надежность кровли и ее долговечность. При любом способе крепления для фиксации стропил на мауэрлате важно соблюдать три принципиальных момента:

1. правильное и аккуратное выполнение пропилов, вырезов и прочего, для идеальной подгонки элементов;
2. применение шайб, гаек, гроверов для исключения утопления крепежа в дерево;
3. недопустимо применение подкладок, способных время от времени менять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж системы крепления крыши гарантирует ее долговечность.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но основными из них являются стропила.

Важно! Способ крепления стропил к мауэрлату зависит от того, какие стропила используются (наслонные, висячие), от нагрузок и насколько массивна крыша.

Крепление может быть раздвижным или жестким, закрытым или съемным.

Наиболее используемое соединение стропил с мауэрлатом:

Установка стропил на мауэрлат производится с улучшенными уголками КР1, КР2.В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкеровки. Овальная форма отверстий снижает риск вырывания анкерного болта при высыхании деревянного основания конструкции. Также надежны уголки КР5, КР6, которые нужны для крепления стропил к мауэрлату при большой нагрузке массивной крыши. Надежно крепить стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, то лучше перфорированными уголками КМ. Такое крепление очень надежное, врезки не требуется, но необходим точный угол.

Важно! Для крепления под прямым углом используется усиленный уголок КМРП, отличается от обычных уголков удлиненным отверстием, используется для компенсации смещения кровли, сделан так, что при таких процессах не происходит повреждения застежки, особенно удобен там, где невозможно применить врезку одной детали в другую. Уголок изготовлен из прочной стали толщиной 2 мм.

Другой тип соединения — установка между платами.Доски являются крепежом, их обрезают под нужным углом и закрепляют внизу уголками.

Применяются также способы крепления стропил с помощью дощатых подкладок, проволочной скрутки, скоб, к мауэрлату. Эти виды крепежа известны давно, популярны и экономичны.

Виды стропильных опор на мауэрлат

В основном двускатные крыши возводятся для жилых домов. Особого внимания при двускатной конструкции требует опора стропил на мауэрлат.Понятно, что для деревянного основания нужны деревянные балки.

Важно! Стропила требуют правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двускатной крыши 40х150мм, мауэрлата 100х100мм.

Выбор типа крепления зависит от геометрии двускатной крыши. Крепить стропила можно всеми вышеперечисленными способами. Также стоит продумать шарнирные соединения крепления стропил к мауэрлату.

Точка поворота — это тип соединения, который позволяет лучу двигаться по кругу. Происходит это при вкручивании в мауэрлат одного гвоздя или самореза. Существует узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы позволяет брусу двигаться горизонтально, стропила скрепляются салазками. При трех степенях подвижности узел устанавливается с помощью ползуна, специальной опоры для сдвига стропил в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того, стропило может вращаться по кругу.Для этого делается специальный шарнир, который крепится к основанию.

Важно! Наиболее типичным способом для двускатной крыши является использование узла с нулевой свободой. Стропила крепятся уголками с двух сторон, оставаясь неподвижными.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование наслонных и висячих стропил. Балки, опирающиеся на основание, эффективно крепятся с помощью перфорированной ленты.

Наклонные стропила упираются в основание и другие точки крепления, тем самым частично снимая нагрузку. К ним могут примыкать боковые стойки, бабка конька, стропила стягивают конструкцию, укрепляя ее. Слоистые конструкции не опираются на основание, а скользят по нему. Висячие стропила не опираются на основание, нависая над внутренней частью крыши, они опираются на боковые несущие стены.

Основные правила сопряжения стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения нужно тщательно крепить соединительные элементы, подбирать их необходимых размеров.Необходимо точно выверить срезы, делать их не больше трети размера основания. Используйте качественный брус для основания правильного сечения.

Важно! Нельзя использовать для крепления только гвозди и шурупы, такую ​​фиксацию нельзя считать надежной, следует использовать металлические крепления разных типов.

Кровля будет прочной и долговечной, если расчеты выполнены правильно, материал подобран правильно и узлы соединения правильно смонтированы.

Крепление стропил к мауэрлату двускатной крыши: способы, сборки, монтаж

Крепление стропил к мауэрлату двускатной крыши и другим видам конструкций с распиловкой и без нее. Описание видов креплений и соединений стропил с основанием крыши, а также полезные советы.

Способы крепления стропил к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила являются наиболее важной частью каркаса кровли.Ноги стропил переносят распорку на мауэрлат и несущие стены дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «мат.материала»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основанием называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы подробно коснемся нижних креплений каркаса со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги почти всегда делают из дерева, реже из металла. Выгоднее и удобнее использовать дерево, так как этот материал имеет небольшой вес, прост в монтаже и долговечен при правильном монтаже и эксплуатации.

Типы опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места крепления стропил к элементам крыши:

В случае железных соединений узлы неподвижные, жесткие (сварные или болтовые). Дерево — более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

• Узел нулевой подвижности — жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропил к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности — луч может вращаться по кругу.
• Соединение второй степени подвижности — круговое вращение со смещением, предусматривается установка специальных ползунов или салазок.
• Подвижный сустав третьей степени — возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, независимо от того, подвижный он или нет, следует использовать как минимум два типа фиксации.Например, полоски с насечками дополнительно фиксируются изнутри опорной планкой, а динамические соединения усиливаются болтами и специальными стальными уголками.

О видах креплений стропил к основанию

Поговорим о современном крепеже. Для прочности и долговечности опорных узлов применяют разнообразные металлические крепления: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т. д. Все эти детали изготавливаются из высокопрочных качественный металл.Для динамических узлов (тип 1,2 и 3) используются ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются стационарные соединители, анкеры и уголки.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной сборки больше других подходят перфорированные крепления, так как они имеют множество отверстий под шурупы и болты.

Жесткие или гибкие соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3».Нулевой градус – это жесткие крепления, исключающие любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они вам нужны

Мауэрлат

устанавливается при необходимости передачи распорной нагрузки со стропил на несущие стены. Делается это в основном в кирпичных, панельных и блочных домах. При этом стараются исключить деформацию и усадку кровли, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Вот тут-то и появляется необходимость жесткого соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Фиксированные узлы, фиксируемые пилой

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности узлов соединения. Эти разрезы должны плотно прилегать к мауэрлату. Дополнительно такие узлы армируются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

или с длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер среза бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свою несущую способность:

Жесткие узлы без стропил

Способ крепления подшивным брусом применяется в наслонных стропильных системах. Стропила вырезаются по шаблону и скошиваются (для придания кровле нужного уклона) в месте соприкосновения с мауэрлатом. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусьями и крепятся уголками с двух сторон к несущему каркасу:

Еще один вариант нестыкового соединения – жесткое крепление стропил, усиленных с обеих сторон подкладочными брусьями.Две доски длиной не менее одного метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор обрезается под углом, который соответствует уклону ската крыши (включая стропила). Доски прирезаются к мауэрлату длинными болтами и армированными стальными уголками. Брусья крепятся в заранее размеченных местах, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу усиливаются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух подкладных балок, а затем и стропил, но этот способ используется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда вам нужно установить мобильное соединение?

Вот мы и подошли к динамическим якорным узлам — соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Вспомним физические свойства материалов — многие из них сжимаются или набухают. В первую очередь это касается построек из чистого дерева – бруса, сруба и т. д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, из-за чего ваша крыша может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (или верхним венцом сруба).

Обязательным условием установки скользящих узлов является опора стропильного каркаса на прочный коньковый брус. Поскольку опорные нижние узлы являются динамическими, максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке крыши. Верхние кромки стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, их соединяют и укрепляют ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Уже закрепленный в коньке стропильный элемент лучше соединить с венцом сруба.

Что такое скользящее крепление?

Подвижное соединение осуществляется путем установки скользящих креплений, называемых «салазками» или «ползунками». Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что предотвращает деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных конструкций:

Это типы скользящих опор:

Делать ли водопой на стропилах, если дом из бруса: альтернативное заключение эксперта

Предлагаю все таки подпилить, но не стропила, а верхний венец.Во-первых, в этом случае снижается риск изгиба стропил, во-вторых, уменьшается «мостик холода», в-третьих, уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба), в-четвертых, утепляется кровля. упростить в будущем. Недостаток этого способа в том, что при запиле верхнего края балки высота конька уменьшается, поэтому, если в дальнейшем планируется поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще один венец.Но! Такие схемы подходят только для деревянных домов, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно крепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат можно упразднить. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительной перекладины и нижнего подкоса.Для прочности фермы усилены центральными балками и подкосами:

Балки перекрытий укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, посредством болтов, шпилек и армируется пластинами и металлическими уголками.

Возможно крепление стропильных ног непосредственно к брусу, что дополнительно будет выполнять функции затяжки.Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Соединение стропил к брусу двойным зубом — на брусе и скосе стропильной ноги делаются пропилы (по два стыковых запила на каждом).
2. Болтовое крепление. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются прорези и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: пошаговое описание

В качестве примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропил к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и разметить на основе их шаг. Оптимальная длина шага стропильных ног 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по установке мауэрлата:

II. Делая надрез

Запиливаем на каждую стропильную ногу для плотного соединения с основанием.Для увеличения прочности можно предусмотреть дополнительную насечку на раме или стропиле и установить упор под каждую стропильную ногу.

III. Монтаж стропил на мауэрлат

Применять стропила необходимо осторожно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и т.д.). Заводим доски с запилом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нить для выравнивания всех остальных стропил.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы на месте, нужно прочно закрепить опорные узлы. Для этого используем несколько вышеперечисленных креплений:

• Гвозди + стальные уголки с левой и правой стороны стыков между доской и основанием.
• Сквозные болты или шпильки + опорный брус для скашивания стропил.
• Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. д.

Две накладные доски по обеим сторонам стропильной ноги, устанавливаемые на заранее размеченные места мауэрлата, помогут усилить крепление.Также можно использовать проволочное крепление для усиления прочности соединений. Для этого нужно подготовить скрутку стальной проволоки из 2-3 проволок. Его длины должно хватить, чтобы обхватить стропильную ногу в месте стыка с мауэрлатом и зафиксировать концы скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Так же рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

• Качественный пиломатериал – половина успеха на пути к успешному строительству.Мауэрлат и стропила не должны иметь щелей, червоточин и сучков.
• Точность замеров, кроя и равномерность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения пропилов и врубок.
• Зазоры на мауэрлате — потеря несущих функций основания на 50% и более. Процент снижения прочности зависит от глубины насечек.

Когда стропильная система готова, наступает очередь монтажа обрешетки, утеплителя и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно поговорим в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропил к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Подробные схемы и способы крепления стропил к мауэрлату, пошаговые инструкции по установке стропильных ног и советы специалистов.

Всем, кто решил строить дом для собственных нужд, среди прочего нужно разобраться, как правильно крепить стропила крыши к мауэрлату. Это одно из самых ответственных соединений, по правильности выполнения и надежности от которого напрямую зависит срок службы кровельной конструкции и, конечно же, безопасность находящихся в доме людей. Именно поэтому важно досконально разобраться во всех нюансах соединения стропильных ног с другими элементами крыши, чтобы избежать трагических последствий.

Способ соединения стропил с мауэрлатом выбирается с учетом особенностей конкретной системы. Самое главное – обеспечить оптимальное распределение поступающей нагрузки от веса кровельной конструкции в целом и непосредственно от стропил на стены здания.

Существует несколько основных узлов соединения, основными среди которых являются, в первую очередь, соединение стропильных ног с мауэрлатом, а также крепление балок к дополнительным элементам конструкции с целью увеличения жесткости и общая прочность кровли.

Сам мауэрлат представляет собой относительно толстый брус, закрепляемый по верхней части наружной стены дома параллельно коньку крыши. Как правило, для устройства мауэрлата используется брус сечением 150х150 мм. Крепление несущей системы к стене обычно осуществляется с помощью оцинкованных шпилек.

Необходимость установки балок на мауэрлат возникает в процессе устройства нераспорных и распорных конструкций. Висячие и наслонные стропила устанавливаются на несущую систему с помощью скользящего или жесткого соединения.Подходящий способ подключения выбирается с учетом особенностей конкретной конструкции.

Вырез для соединения должен быть сделан непосредственно в стропиле. Создание выреза в системе крепи нежелательно по той причине, что это может снизить несущую способность крепи и в целом способствовать снижению надежности системы.

При жестком соединении полностью исключена возможность смещения элементов конструкции в любую сторону.Для достижения необходимой жесткости крепление выполняется с помощью металлических уголков. Также это можно сделать, создав специальные вырезы в стропильных ногах. Эти вырезы в стропилах дополнительно закрепляются скобами или саморезами, также могут использоваться болты и другие крепления.

При устройстве стропильных систем деревянных конструкций часто выполняется скользящее соединение стропил с мауэрлатом. Для его создания используется т. н. «сани». Это специальный крепеж, который соединяет элементы системы таким образом, что у стропильных ног остается определенная свобода, благодаря которой впоследствии можно предотвратить появление всевозможных деформаций кровли при естественной усадке здания. из натурального дерева.

Использование уголка для соединения элементов конструкции

При выборе способа крепления стропил крыши к мауэрлату нужно ориентироваться на особенности конкретной крыши. В случае с деревянными конструкциями обычно используют скользящее соединение, во всех остальных ситуациях соединение делают жестким.

Если предпочтение отдается соединению с помощью специальных вырезов, работу следует начинать непосредственно с их подготовки. Вырезы сделайте так, чтобы стропила можно было без проблем установить своим горизонтальным сечением на мауэрлат, а угол наклона бруса соответствовал уклону ската крыши.Для крепления одного бруса будет достаточно трех гвоздей, два из которых следует вбить с обеих сторон стропил под углом. Последний гвоздь забейте по направлению вертикально сверху. Используйте проволоку, чтобы усилить соединение. В результате получается самое прочное и жесткое соединение.

Наиболее распространенным способом соединения стропил с мауэрлатом является способ, предполагающий использование подгибки и уголка. В этом случае работа начинается с того, что стропила подрезаются под необходимым углом.Угол выбирается в соответствии с уклоном ската крыши, зафиксированным в проекте.

Далее необходимо установить подшивочную планку длиной около 100 см по краю опорной планки. В этот брусок будет жестко упираться стропило по нажимной линии. Конструкция рассматриваемой системы такова, что соединение будет максимально жестким, без сдвигов и других нарушений. Боковое крепление стропильной ноги к опорной системе выполняется металлическими уголками.Такие крепления предотвращают боковое смещение стропил. Дополнительно специалисты рекомендуют усиливать места крепления специальной проволокой.

Существует несколько видов уголков, которые можно использовать для соединения стропил с мауэрлатом. Наиболее распространены уголки марок КР11 и КР21. Такие изделия имеют овальные отверстия для анкеров, благодаря чему значительно снижается вероятность поломки креплений под действием нагрузок или при осадке конструкции.С помощью уголка марки КР5 можно скреплять элементы конструкции с высокой несущей способностью. Уголок КР6 имеет усиленную конструкцию и используется для крепления тяжелых элементов.

Дополнительно используются уголки марки КМ, для изготовления которых традиционно используется перфорированная сталь. С их помощью фиксируются основные несущие и различные дополнительные элементы стропильной системы. Среди преимуществ таких креплений следует отметить возможность использования традиционных шурупов и саморезов, а также отсутствие необходимости привлечения к монтажным работам специальной техники.

Также в продаже есть уголки усиленные марки КМРП. Они предназначены для фиксации элементов конструкции под прямым углом. Такие изделия обеспечивают качественную фиксацию стропил. Эти углы можно регулировать, что делает работу максимально удобной.

Процедура жесткого соединения

Крепление, как уже отмечалось, может выполняться по жесткой и скользящей технологиям.

Жесткое сочленение традиционно используется при креплении наслонных стропил.Такая работа требует обеспечения максимально надежной фиксации стропил на опорном брусе. Жесткое соединение не должно подвергаться воздействию силы. Для получения требуемой жесткости можно использовать метод нарезки и заделки.

При креплении врубками в первую очередь необходимо подготовить врубки на каждом отдельном стропиле. Высота такого углубления должна быть не более 1/3 высоты бруска. Каждое стропило должно упираться в мауэрлат подготовленными пазами и закрепляться двумя гвоздями, забитыми в боковые стороны стропильной доски.Для дополнительной фиксации нужно забить третий гвоздь, только вертикально. Этот метод стал самым распространенным и традиционно применяется при обустройстве кровельных систем любой сложности.

Помните, что пропил можно делать только в стропилах. Создавать такие «седла» в мауэрлате нельзя, так как из-за этого снизится показатель его несущей способности.

В соответствии со вторым способом крепления стропил к мауэрлату (метод ямочного ремонта) необходимо предварительно подготовить дополнительные бруски длиной 1 м… Они будут подшиты к стропилам, а деревянные балки будут непосредственно упираться в поверхность мауэрлата. Брусья крепятся с помощью уголков, рассмотренных ранее.

Если один конец стропила закреплен методом жесткого соединения, другой конец должен быть закреплен «скользящим» способом. Свойства древесины таковы, что она имеет свойство изменять свой объем в зависимости от погодных условий. А в том случае, если оба конца бруса будут закреплены жестко, это неизбежно спровоцирует повышение уровня нагрузок на стены и довольно быстро приведет к нарушению их прочности и в целом к ​​деформации.

Элементы скользящего соединения

Такой стык, как уже отмечалось, применяется при устройстве кровельных систем домов, построенных из дерева (брусовых, каркасных и т.п.). Жесткое соединение запрещено из-за тех же свойств древесины.

После завершения строительства материал пару лет будет изменяться в размерах, т.е. давать усадку. Стропильные элементы также будут двигаться, поэтому ни о каких жестких соединениях не может быть и речи, ведь из-за них стены дома просто деформируются.

Важно дать стропильным ногам немного свободы движения. Делается это с помощью уже упомянутых «салазок». Также монтаж можно осуществлять с помощью специальных уголков с продолговатым крепежным отверстием.

Распорки, подкосы и передние бабки крепятся к стропилам с помощью хомутов и скоб. Дополнительно необходимо обеспечить крепление стропил к стенам здания с помощью проволочных скруток. Благодаря им значительно снизится риск разрыва кровельной системы при сильном ветре.

Какие еще крепежи используются для соединения?

Каждый существующий способ крепления предполагает использование соответствующих застежек. Например, вы уже знакомы со стальными уголками и толстыми проводами. Дополнительно используются разнообразные усиленные уголки, специальная лента, всевозможные болты, гайки и саморезы, крепеж специального назначения и т.д.

В том случае, если монтаж будет производиться с помощью кронштейнов, надрезы в стропильных ногах не делаются.То есть этот способ позволяет получить максимально надежное и эффективное соединение.

Инструкция по креплению стропил к балкам

Важно знать не только порядок соединения стропил с мауэрлатом, но и особенности крепления этих элементов к другим частям кровельной конструкции. Одним из таких моментов является соединение стропил с балками. Последние опираются на стены дома и располагаются в единой плоскости со стропилами.

Для выполнения такого соединения нужно вырезать на концах балок перекрытия специальные углубления, в которые в дальнейшем будут вставляться стропильные балки.Чтобы обеспечить максимально ровную укладку поперечных балок, можно натянуть тетиву за крайние бруски и перемещаться по ней.

На этом этапе соединение обычно выполняется встык. Для этого сначала нужно обрезать верхний край стропил под углом. Угол среза должен быть таким же, как уклон ската крыши. Для облегчения работы рекомендуется сделать шаблон и вырезать по нему все стропильные ноги. Крепление стропил под коньком выполняется с помощью двух гвоздей, которые забиваются под углом.

Дополнительно стык может быть усилен деревянной или металлической накладкой, стянутой гвоздями или болтами соответственно. Стропила крепятся к коньковому брусу. Данная технология довольно сложна в реализации, из-за чего практически не применяется в частном домостроении.

Самый любимый и популярный среди строителей вариант укладки в данном случае – стык «внахлест». Стропила скрепляются боковыми частями и стягиваются гвоздями или болтом. Также для соединения подходят специальные оцинкованные шпильки.Этот метод особенно прост в исполнении, поэтому он так популярен.

В процессе соединения мауэрлата и стропильных ног часто приходится удлинять последние. Стандартное значение длины пиломатериала составляет 6 метров. Если необходимо получить более длинные балки, их приходится наращивать. Существует три основных способа удлинения стропил.

Если для соединения используются гайки и болты, обязательно использование специальных шайб или пластин.Без них гайки могут просто «утонуть» в материале. Среди всех существующих вариантов соединения крепеж с использованием гвоздей наименее надежен, поэтому использовать его рекомендуется только в крайних случаях.

От того, насколько правильно будет выполнено соединение бруса с мауэрлатом, напрямую зависит срок службы, качество и надежность кровли. Вне зависимости от выбранного способа подключения необходимо придерживаться основных правил. Прежде всего, плоскости элементов должны максимально плотно прилегать друг к другу.Добиться этого можно только за счет точного и аккуратного выполнения всех пазов и прорезей.

Стропильная система – это основа, «каркас» любой крыши, поэтому подходить к ее обустройству нужно грамотно. Срок службы и основные эксплуатационные характеристики напрямую зависят от правильной установки и фиксации основных элементов конструкции. Поэтому будьте внимательны, следуйте рекомендациям, полученным на каждом этапе установки и все получится.Удачной работы!

Видео — Как крепить стропила к мауэрлату

О вальмовой крыше мы уже рассказывали на сайте. Описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После публикации статьи ко мне поступило много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разным углом наклона.

Таким образом, я хотел «убить двух зайцев одним выстрелом» одним примером.Теперь рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим, у нас есть коробка дома 8,4х10,8 метра.

ШАГ 1: Установка мауэрлата (см. рис. 1):

Фото 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метра (см. рис. 2). Я не буду больше на этом останавливаться.

Фото 2

Мы самые первые поставили балки, которые проходят строго посередине дома. На них мы и будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определенным шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться еще одна балка, но ее нет. Такой пролет оставляем специально для «аутригеров». Его ширину не следует делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Установите шток.Их шаг определяется при расчете стропил, о чем чуть позже (см. рис. 3):

Рисунок 3

Пока ставим только ствол, соответствующий длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька больше, чем разница между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловое стропило не будет располагаться под углом 45° в плане (на виде сверху), и угол наклона скатов и вальм будет другим.Склоны будут иметь более пологий уклон.

Достаточно закрепить шток на мауэрлате гвоздями. Прикрепляем их к длинной балке перекрытия, например, вот так (рис. 4):

Рисунок 4

В этом узле нет необходимости делать какие-либо разрезы. Любая промывка ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем две металлические стропила LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), вбитый через балку в торец ствола. Гвоздь забиваем самым последним, когда шток уже прикручен к мауэрлату.

ШАГ 4: Установите коньковый стержень (см. рис. 5):

Рисунок 5

Все элементы этой конструкции, кроме стоек, изготовлены из бруса 100х150 мм. Раскосы из досок 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками находятся балки, опирающиеся сразу на пять балок перекрытий. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части ее на несущую перегородку устанавливаются подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину для своего дома определяем сами, сделав предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь изготавливаем шаблон стропильного бруса. Для этого возьмите доску нужного сечения, подходящую по длине, приложите ее, как показано на рисунке 6, и с помощью небольшого уровня (синие линии) сделайте разметку:

Рисунок 6

Высота планки, которую мы наложили на стебель для отметки нижнего среза, равна глубине верхнего среза.Мы сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис. 7):

Рисунок 7

В таких конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие свесы, под стропила над мауэрлатом всегда ставим небольшие подпорки, образуя как бы небольшой треугольник и разгружая крепление ригеля к балке (см. рис. 8):

Рисунок 8

Эти опоры не нужно выносить дальше в крышу и тем более ставить на стык ствола с балкой.Через них передается большая часть нагрузки от кровли (это видно в программе расчета) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропил для данной кровли, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило стропила. Она здесь самая длинная и угол ее наклона меньше угла наклона стропил вальм (объяснение — назовем скат крыши в форме трапеции, вальмой — скат крыши в форма треугольника) Расчеты производятся во вкладке «Строп 3».Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачал эту программу расчета с моего сайта до 1 декабря 2013 года. Нет вкладки «Строка 3». Чтобы скачать обновленную версию программы, снова перейдите в статью по ссылке:

Эта статья также была немного переработана благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавьте вынос и прикрепите ветровые доски (см.10). Добавляем столько стеблей, чтобы осталось место для крепления углового стебля. Пока просто сшиваем ветровые доски по углам между собой, контролируя их прямолинейность. Визуально проверьте, нет ли провисших углов. Если это так, поместите временные опоры под ними прямо из земли. После установки угловых стержней эти подпорки снимаем.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловой шток.

Сначала нам нужно натянуть шнурок по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берем брусок подходящей длины (сечение такое же, как и у всех стеблей) и кладем его поверх уголка так, чтобы шнурок оказался посередине его. На нижней части этой планки отметьте карандашом линии надрезов. (см. рис. 12):

Рисунок 12

Снимаем шнурок и устанавливаем отпиленный брус по размеченным линиям (см.13):

Рисунок 13

Угловой ствол крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. Крепим его к балке перекрытия уголком 135° и большим гвоздем (250-300 мм). При необходимости отогните угол молотком на 135°.

Таким образом, ставим все четыре угловых стержня.

ЭТАП 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

В вальмовой крыше, которую я описал ранее, углы скатов и вальм были одинаковыми.Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Его также делаем из двух досок того же сечения, что и стропила. Но мы обычно не сшиваем эти доски между собой. Один будет немного ниже другого (примерно примерно на 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, первым делом натягиваем по 3 шнурка с каждой стороны крыши. Два по угловым стропилам, один по среднему стропилу вальмового (см.14):

Измеряем угол между шнурком и изогнутым стеблем — нижний срез. Назовем его «α» (см. рис. 15):

Рисунок 15

Также отметьте точку «В»

Рассчитываем угол верхнего реза β = 90° — α

В нашем примере α = 22° и β = 68°.

Теперь берем небольшой кусок доски со стропильным отрезком и спиливаем на нем один конец под углом β. Прикладываем получившуюся заготовку к хребту, совмещая один край со шнурком, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке проведена линия, параллельная боковой плоскости смежных стропил ската. По нему сделаем еще один запил и получим шаблон для верхнего спила нашего углового стропила.

Также, когда будем прикладывать заготовку, нужно отметить точку «А» на стропиле ската (см. рис. 17):

Рисунок 17

Теперь делаем первую половину углового стропила.Для этого возьмите доску подходящей длины. Если одной доски недостаточно, сшиваем две доски вместе. Можно временно сшить, обрезав на саморезах сантиметр длиной около метра. Делаем верхний срез по шаблону. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний срез под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и фиксируем (см. рис. 18):

Рисунок 18

Скорее всего, из-за своей длины первая половина углового стропила прогнется.Под него нужно поставить временную подставку примерно посередине. На моих рисунках не показано.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте размер между точками «С» и «D» (см. рис. 19):

Рисунок 19

Берем доску подходящей длины, делаем верхний пропил под углом β, отмеряем расстояние «S-D», делаем нижний пропил под углом α. Установите вторую половину углового стропила и зашейте ее первыми гвоздями (100 мм).Гвозди вбиваем в щель примерно через 40-50 см. Результат показан на рис. 20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половины углового стропила необходимо снова подпилить. Делаем бензопилой прямо по месту (рис. 21):

Рисунок 21

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшихся угловых стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила.В первую очередь необходимо поставить стойку, упирающуюся в стык угловой пристройки с балкой перекрытия (см. рис. 22):

Рисунок 22

Если длина пролета, перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальной проекции), более 7,5 метров, ставим дополнительные стойки на расстоянии ¼ пролета от верхней точки углового стропила. Если пролет более 9 метров, в середине углового стропила добавляют стойки. В нашем примере этот интервал равен 5.2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальмы. В начале шага 8 мы уже натянули шнурки, чтобы измерить их.

Делаем стропила таким образом — малым углом измеряем угол нижнего вруба «γ», вычисляем угол верхнего вруба «δ»:

δ = 90° — γ

Измеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Мы видели концы под углами, которые мы определили. После этого верхний конец необходимо снова спилить (заточить) с учетом угла «φ», который также измеряем с помощью фаски (см.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавьте стержень к углам. Самые крайние свесы, не доходящие до мауэрлата, делают облегченными, из доски 50х200 мм (см. рис. 24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем жен. О том, как сделать поделку своими руками, я подробно рассказывал в первой статье. Здесь принцип абсолютно тот же, поэтому повторяться не буду (см.25):

Рисунок 25

Крепим штапики к угловому стропилу с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

После установки всех кроваток нам осталось только подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Мы уже много раз говорили об этом.

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату трудно переоценить. Стропильная нога, опираясь на мауэрлат, передает всю нагрузку от кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания.Кроме того, такое соединение должно предотвращать возможное срыв кровли от сильных ветровых нагрузок.

Крепеж

Для скрепления конструкций из дерева применяют крепеж, который изготавливают из листовой или профильной стали, метрический крепеж, гвозди, скобы.

Для гвоздевых соединений применяются: болты, гвозди, стержни, кулачковые шайбы.

Если диаметр гвоздя менее 6 мм, то для мягких пород дерева их вбивают без предварительного сверления гнезда.При диаметрах более 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь сверлят раструб размером 0,9 диаметра гвоздя.

Кронштейны применяются только для соединения бревенчатых или брусовых элементов при отсутствии возможности расщепления дерева. Их желательно размещать в заранее просверленных отверстиях меньшего диаметра.

Виды стропильных опор на мауэрлат

Стропила могут быть двух видов: висячие и наслонные. Это зависит от способности поддерживать их против стен.Висячие стропила имеют одну точку опирания на мауэрлат, другим концом образуя коньковый узел с лобовым упором двух стропил. Наклонные стропила опираются снаружи с одной стороны, а с другой — на внутреннюю стену здания. Висячие, без второй точки опоры, создают распор от прогиба стропильной конструкции. Именно поэтому у них внизу есть затяжка, которая принимает на себя силы разрыва.

Стропила

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату.Чаще всего для этого в стропильных ногах делается врезка. Его глубина предусмотрена менее чем на 1/4 высоты стропил. Их фиксируют с двух сторон уголками.

Стропильная система крыши: 1 — мауэрлат; 2 — перфорированный уголок; 3 — кровать; 4 — стропильная нога; 5 — стойка; 6 — коньковый прогон; 7 — поперечная расчалка; 8 — гидроизоляция; 9 — раскос продольный

Иногда эта фиксация осуществляется с помощью скоб. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Данный способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется с помощью держателей бруса, крепящихся с обеих сторон:

Часто в стропила вбивают по три гвоздя для увеличения жесткости соединения.Один вертикально и два крест-накрест. При этом длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2-кратную толщину элемента, протыкающего гвоздь.

Важно! В связи с тем, что лиственница легко раскалывается, для нее нельзя использовать соединения на гвоздях и скобах.

Висячие стропила

Висячий тип стропил применяется для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте висячей стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку.Здесь прочность стропил не ослабляется устройством врезки.

Висячая стропильная система: 1 — мауэрлат; 2 — затяжка; 3 — перфорированный уголок; 4 — перекладина; 5 — коньковый прогон; 6 — стропила; 7 — болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса крыши, ее обрезают на уровне мауэрлата. Свес делается с помощью небольших деревянных брусков (кобылки).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, а также материал, из которого они изготовлены, напрямую влияют на способ крепления стропил к мауэрлату.

Кирпичные стены

В кирпичных стенах стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью уголков, скоб, гвоздей и т.п.

Для защиты от срыва кровли в ветреную погоду стропильные ноги закрепляют через одну в стене с помощью скрутки (Ø 2-3 мм) из 2-3 проволок к костылю. Металлический костыль заделывается заранее в кладку на 200-300 мм ниже мауэрлата. Все части кровли из дерева, касающиеся кирпичной кладки, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и др.).

Важно! Не следует полностью кирпичировать или заделывать раствором зазоры между деревянными элементами стропильных опор и кирпичными стенами. Они должны быть открыты, но защищены от влаги.

Деревянные стены

Существенным отличием сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил относительно мауэрлата. Деревянный дом сразу после строительства дает усадку, что может нарушить конструкцию крыши, если деревянные элементы будут жестко скреплены.

Здесь используется подвижный тип крепления. Она позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

Мауэрлат защищается от ветровых нагрузок путем соединения его с предпоследним венцом бревенчатой ​​стены или стены из бруса. Для этого в мауэрлат и стену вбивают скобы. В домах из бруса или бревна последний венец стены часто служит мауэрлатом.

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому в них делают монолитный армированный пояс, в который закладывают металлические штыри.

Мауэрлат крепится на них через предварительно просверленное отверстие и прикручивается к ремню болтами. Здесь нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном. В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система для возведения кровли здания может иметь огромное разнообразие вариантов. Это обеспечивается достаточно легкой обработкой дерева как строительного материала. Обычно можно выделить несколько типов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В том или ином варианте стропильной крыши есть отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом.Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой дачный домик и т. д.) это соединение можно выполнить самостоятельно, руководствуясь вышеперечисленными способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы сопряжения, включая металлические крепления. По произведенному расчету подбирается материал, размеры и количество необходимых деталей конструкции. Именно поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

1.Стандартная влажность древесины составляет 12%. Свежесрубленная древесина может иметь влажность до 100%. При усадке древесина деформируется. Если для стропил используются изделия, не достигшие нормативной влажности, в жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины. Целесообразно использовать изделия стандартной влажности, а также исключить возможность намокания деревянных деталей при обработке влагозащитными покрытиями.

2.Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть в холодном, разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо произвести дополнительную защиту в местах перехода стен или потолка от биологических повреждений древесины и воздействия влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации используют только прямоугольные стропила.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина той части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место примыкания стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах следует утеплить для защиты от промерзания.

5. Важно, чтобы на металлических частях соединений не образовывался конденсат. Если это все же произошло, то деревянную часть соприкосновения с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т.п.).

От того, насколько грамотно смонтирована несущая система крыши, напрямую зависит прочность и надежность всей его конструкции.Стропила являются его основными элементами.

Вся система включает в себя стропильные ноги, которые расширяются и поддерживают все дополнительные элементы (раскосы, подкосы, раскосы, опорные раскосы и стойки, боковые прогоны). В верхней части коньковой балки эти ноги соединены, их нижние края обычно опираются на закрепленные к несущим боковым стенкам…

Из всех перечисленных элементов наибольшая нагрузка приходится на мауэрлат, поэтому для его изготовления используется прочный, мощный.

Какой раздел должен быть?

Висячие стропила крепятся к мауэрлату исключительно с помощью жестких соединений, полностью ограничивающих возможность перемещения: ведь каркасная конструкция имеет всего пару точек опоры.По своей конструкции система висячих стропил считается распорной – именно поэтому на стены приходится такое значительное давление.

Для снятия части нагрузки со стен применяют специальные доборные элементы (затяжки, подкосы и «бабки»). Подтягивают всю систему к коньковому брусу, равномерно распределяя нагрузку на стены. Параллельно балкам перекрытия устанавливаются ригели, с помощью которых стягиваются стропила.

Такие дополнительные устройства придают конструкции большую надежность.

Несколько важных правил при креплении стропил к мауэрлату

Чтобы соединения таких важных элементов были достаточно надежными, важно соблюдать специально разработанные для этого правила:

• В случае, когда в качестве креплений используются крепежи, они должны быть предельно надежными и жестко закреплены к деревянным элементам качественными саморезами.
• Если предполагается размещение стропил в вырезах, сделанных на мауэрлате, необходимо тщательно выверить все размеры.Только тогда стропило прочно и плотно войдет в подготовленный запил, глубина которого составляет не менее трети толщины мауэрлата. Это правило используется только в тех случаях, когда для изготовления мауэрлата использовался толстый брус сечением не менее 150 на 150 мм.
• Часто вырезы под необходимым углом делаются непосредственно в стропильной ноге, а узел дополнительно фиксируется уголками: это позволяет не ослаблять мауэрлат. Если работы ведутся таким образом, то размер вруба не должен быть больше четверти стропилины.Это жесткий метод крепления, который можно использовать для висячих стропил.
• Если для соединения скатов (и других элементов из дерева) и стропил используются болты, обязательно понадобится шайба для болта, либо специальная металлическая пластина. Это необходимо для предотвращения погружения гайки в древесину, что может ослабить всю конструкцию.
• Использование для соединения стропил и мауэрлата только гвоздей или саморезов крайне ненадежно: обязательно применение крепежа из металла различной конфигурации, например, стальных уголков.
• При установке стропил на деревянные стены, неважно какой системы: наклонной или висячей, их целесообразно крепить к мауэрлату скользящим соединением, особенно если кровельные материалы достаточно большой массы.

Крепление стропил без мауэрлата

Для этого используйте удлиненные балки, которые должны выступать за линию стен на 40 см. Поперек балок натягивается тетива – так соблюдается равный угол при креплении.Эта струна послужит ориентиром, когда начнут резать пазы под подошвы стропил. Как крепятся балки и стропила? Существует три популярных способа:

• упор на торец балки;
• постоянный зуб;
• зуб с шипами.

Необходимое количество зубцов (два или один) зависит от угла наклона подошвы стропила. Концы стропил вставляют в пазы, дополнительно фиксируя стропила на балках стальными уголками или болтовыми соединениями.Достаточно одного зуба, если крепление к балке осуществляется с помощью пропила.

 

пошаговый процесс установки стропил на мауэрлат

Двускатная крыша используется для различных деревянных домов. Собрать конструкцию можно даже своими руками, благо она простая, в отличие от четырехскатной или мансардной. Основными строительными материалами для монтажа являются доски и брусья из бруса или бревна.Дочитав статью до конца, читатели узнают, из каких основных элементов состоит каркас двускатной крыши, и как собрать его своими руками и рассчитать сечение и длину балок. О.

Стропильная система двускатной крыши для строительства дома из бруса состоит из: стропильной ноги, мауэрлата, кобылки, конька, подкосов, стоек и обрешетки. Для того чтобы собрать своими руками, нужно представлять конструкцию полностью. Подробнее о каждом элементе мы поговорим ниже.

Мауэрлат

Мауэрлат – основная несущая часть каркасной конструкции двускатной крыши. Он состоит из бруса, расположенного по всему периметру дома, на несущих стенах. Для строительства дома из клееного бруса или другого вида пиломатериала его крепят с помощью обвязки и металлических скоб.

Через мауэрлат нагрузка от всей стропильной системы передается на несущие стены дома. Размер мауэрлата для деревянного дома 100х100 мм или 150х150 мм.Для этого узла используются хвойные породы. Перед укладкой брус обрабатывается антисептиком и гидроизолируется битумной лентой.

Стропильная нога

Из стропильных ног собирается основной контур будущей крыши. Для каркаса крыши деревянного дома используется материал сечением 50х150 или 100х150 мм. Стропильные ноги укладываются в форме треугольника. Вся система опирается на стропильные ноги, и от качества материала зависит, выдержит ли крыша ветровые и снеговые нагрузки.

Вес всей конструкции крыши передается через стойки на мауэрлат. Стропильные ноги монтируются с шагом 60-120 см в зависимости от тяжести и крепления будущей крыши. Чем он тяжелее, тем чаще шаг монтажа ног стропильной системы.

Ридж

Конек — соединительная балка двух стропильных частей ската в верхней части. Он крепится строго горизонтально на стыке ножек.

Для деревянной двускатной крыши в качестве конька используется брус сечением 100х100 мм.Его предварительно обрабатывают антисептиком.

Кобылка

Кобылка — это элемент, выполняющий роль свеса крыши. Эта деталь крепится к стропильной ноге, если ее длины недостаточно для образования свеса не менее 200 мм. Если стропильной ноги хватит, то кобылку можно не монтировать.

Для монтажа используются доски меньшего размера и сечения, чем ножки. Кобылка облегчает установку рамы, так как ножные балки больше не нужны при большой длине.Если крыша собирается своими руками, то специалисты рекомендуют выбирать именно этот вариант.

Порог

Это брус, который укладывается горизонтально на внутренние несущие стены бревенчатого дома. Основная нагрузка от стоек стропильной системы ложится на постель, а он ее передает на несущую стену.

В установке используется материал сечением 100х100-150х150 мм.

Стойки

Трапы монтируются вертикально от конька к внутренней несущей стене.Для их изготовления после расчетов используется материал сечением 100х100-150х150 мм. В стропильной системе они играют роль перераспределения нагрузки с конька на несущую стену.

Слойки

Затяжки, соединенные с ножками рамы, имеют форму треугольника. Это крепеж к системе. Именно благодаря затяжкам ноги не разлетаются в разные стороны под давлением конструкции и крыши.

Брекеты

Раскосы состоят из кусков досок, установленных под углом. С помощью подкосов нагрузка от стропильных ног перераспределяется на несущие стены. В соединении с раскосами подкосы образуют фермы. Ферма состоит из нескольких стоек и одной связи. Используйте фермы для передачи нагрузки, если пролеты слишком длинные.

Обрешетка

Устройство обрешетки кровли

Делают обрешетку из досок или не толстых брусков.В стропильной системе к ним перпендикулярно ногам крепится обрешетка. С помощью обрешетки нагрузка от конструкции крыши (кровля, утеплитель, пароизоляция – ) равномерно распределяется по всем стропильным ногам. Еще одна функция обрешетки – соединение стропильных ног между собой в единую систему. В качестве обрешетки подойдет даже необрезная доска. Но сначала с него нужно снять кору.

Если кровля рулонная, например, битумная, то вместо досок в качестве обшивки используют листы фанеры.Так подложка под кровлей приобретает твердую и ровную поверхность, на которую легко раскатывать тот же кровельный материал.

Все перечисленные детали каркаса двускатной конструкции перед монтажом просушиваются и обрабатываются антисептическими пропитками, можно сделать своими руками. В противном случае стропильная система быстро сгниет.

Что такое стропильная система для двускатной крыши

Стропила двускатной крыши подрядные для строительства дома из профилированного бруса могут быть накидными или подвесными.

Подвесная конструкция

Эта система имеет конструкцию, опирающуюся на боковые несущие стены сруба. Но при этом стропила негативно взаимодействуют со стенами, распирая их. Чтобы этого избежать, в каркасе двускатной крыши ножки стягиваются специальными затяжками. Манжеты и штанины образуют треугольное крепление, которое имеет жесткие ребра и конструкция не деформируется со временем.

В стропильной конструкции роль затяжек могут выполнять балки перекрытия.Так что строение можно использовать как чердак. Для большей прочности поверх стропила также устанавливается затяжка не менее чем в 50 см от конька крыши.

Изготавливать такую ​​конструкцию необходимо, если пролет между несущими стенами сруба не более 10 см. Если этот пролет больше и между ним находится несущая стена, которая делит его пополам , то можно установить подвесную систему

Гнездовые конструкции

Косая стропильная система устанавливается на сруб с любым пролетом.Его особенность в опорной балке, которая располагается посередине в пролете стен. Такую конструкцию целесообразно использовать при расстоянии между несущими стенами более 10 м.

Если между основными несущими стенами имеется несущий столб, то можно использовать чердачный вариант наслонных стропил. В этом случае стропила будут крепиться к колонне, а между колоннами делаются дополнительные стропила. Но сделать это без определенных навыков сложно.

Как рассчитать стропила крыши

Прежде чем приступить к изготовлению каркаса крыши своими руками, необходимо рассчитать длину и толщину балок.

Расчет сечения балок

Сечение стропильных балок напрямую связано с их длиной и шагом крепления. Для определения соотношения этих показателей существуют специальные калькуляторы, с помощью которых не составляет труда рассчитать и ГОСТ.

Расчет соотношения длины и сечения балок в виде таблицы:

Длина стропильной балки, м	Сечение используемого материала, мм		Шаг стропильной ноги, м
	Брус или доска	Журнал
1-3	80×100, 90×100, 90×160	100, 150, 160	1 – 1,35
3-4	80×160, 80×180, 90×180	160, 180	1,40 – 1,70
С 4 по 5	80×200, 100×200	200	1,40 – 1,75
С 5-5.8	100×200	200	1,10 – 1,40
От 5.9 до 6.5	120×220	240	1,10 – 1,40

Судя по номерам, если длина стропил большая, то расстояние между ними уменьшается, а сечение увеличивается. Если взять стропила меньшего сечения и не произвести необходимый расчет, то с годами крыша просядет.

Отпилить балки-ножки после того, как сделан расчет, нужно одинаковой длины и монтировать каждую пару на этой прямой.

Тонкости монтажа двускатной крыши

Основные этапы строительства каркаса крыши своими руками состоят из:

1. Крепление мауэрлата
2. Установка стропильных ног
3. Установка конька
4. Связки ног
5. Обрешетка

Как монтируют крышу профессионалы, можно посмотреть в предоставленном видео:

На видео можно увидеть готовый каркас из бруса и его описание, хорошо виден каждый узел.На видео читатели найдут мауэрлат, стропильные ноги, их крепления и т.д.

Крепление мауэрлата

В деревянных домах не нужно устанавливать дополнительный мауэрлат. Его роль будет играть верхнее бревно или брус. Но если конструкция крыши должна быть выше, то нужно связать брус.

Укладка бруса начинается с его утепления; для этого стены покрывают сверху двойным слоем рубероида. Брус обрабатывается и укладывается.В углах соединяют его своими руками с помощью металлических скоб и врубок полусекций.

Мауэрлат укладывается строго параллельно противоположной стене, чтобы стропильные ноги впоследствии были одинаковыми.

Подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату можно посмотреть в видео ниже:

На видео наглядно видно, как должно выглядеть крепление ножек — балок к брусу от профессионалов.

Установка стропильных ног

Для точного расположения стропильных ног на мауэрлате делается карандашная и метровая отметка.Но перед этим необходимо составить схему или расчет их расположения.

Подготовка стропильных ног начинается с пропила с нижней стороны, пропил делается шириной 1/3. Их нога будет опираться на мауэрлат. Вариант их крепления зависит от того, из какого материала будут стропила.

Уклон будущей крыши будет зависеть от угла, под которым закреплены балки. Нужно сделать его не очень пологим и крутым. Лучше перед этим сделать расчет по показателям региона.Если на территории проживания большие ветровые нагрузки, то угол не может быть больше 20°С. При больших нормах осадков уклон делают на 35-40°С. Так не будет скапливаться снег и осадки, а крыша будет самоочищаться.

В верхней части стропильные ноги соединяются с коньком железными скобами в единую конструкцию.

Связка стропильных ног у висячей конструкции

Балки-ножки собираются вместе еще до их установки.Соединительными элементами могут быть болты или гайки с железными пластинами. После окончания сбора треугольных креплений со стропильными ногами приступают к установке с двух крайних. Затем устанавливаются два последующих. Необходимо зафиксировать раму временными укосинами. По окончании установки они удаляются.

После полной установки ножек к ним прикрепляются кобылки. От их длины будет зависеть размер свеса будущей крыши. Для деревянного дома это расстояние принимается максимальным, чтобы исключить попадание воды на стены.

Установка стропил на многослойную конструкцию

При таком монтаже стропила начинают монтировать от станины, на которую устанавливаются две опоры. Поверх опор монтируется коньковый брус. Укосины придают дополнительную жесткость конструкции.

Стропильные ноги крепятся к коньковому брусу. Если при этом взять длину стропильных ног немного больше и после скрутки подпилить их циркулярной пилой, то работа будет более продуктивной.

Монтаж обрешетки

После завершения монтажа стропильных ног приступают к креплению обрешетки.При этом споттинг начинается с конька, где монтируются первые две массивные широкие доски.

Необходимо монтировать обрешетку по всей длине двускатной крыши с шагом под определенную крышу.

Когда стропильная система полностью собрана, зашивают свес и фронтоны крыши. После этого укладывается кровельный материал и утепляется конструкция. О том, как правильно утеплить крышу, мы рассказывали ЗДЕСЬ.

Как видно из статьи, выполнить работу своими руками несложно, а представив, как выглядит конструкция двускатной крыши, вы легко сможете составить план и расчет своего сруба.А материал, который будет использоваться для монтажа, желательно выбирать самый лучший и качественный.

При строительстве одноэтажных домов очень популярна крыша с двумя скатами. Это связано со скоростью строительства. По этому параметру с двускатной может конкурировать только односкатная крыша. В устройстве стропила двускатной крыши не слишком сложны. И вы с успехом освоите эту работу сами.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей, имеющих прямоугольную форму.Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, стекают с крыши естественным образом. Двухскатная крыша имеет довольно сложную конструкцию. В его состав входят следующие конструктивные узлы: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конек, свес крыши, станина, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

1. Мауэрлат. Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата используется брус, который имеет квадратное сечение – от 100 на 100 до 150 на 150 мм.Лучше использовать мягкую древесину. Брус укладывается по периметру здания и крепится к наружным стенам. Для крепления используются специальные стержни или анкеры.
2. Стропильная нога. Стропила составляют основной каркас любой крыши. В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь те, которые возникают от осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используются доски, имеющие сечение 100 на 150 или 50 на 150 мм.Шаг стропил выбирайте около 60-120 см в зависимости от типа кровельного материала. При использовании тяжелого настила чаще ставьте стропильные ноги.
3. Конек. Этот элемент соединяет два ската в верхней части крыши. Конек формируется после соединения всех стропильных ног.
4. Кобылка. Они являются продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Углы принято устанавливать, если стропильные ноги очень короткие и не допускают образования свеса.Для изготовления этого конструктивного узла возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропило. Применение кобылок облегчает устройство стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
5. Карнизы. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды со стен во время дождя, при этом препятствуя их намоканию и быстрому разрушению. Свес обычно выступает на 400 мм от стены.
6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от стоек крыши.Для изготовления бревна используется брус, который имеет сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
7. Стойки. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки от конька на внутренние стены. Для создания этого элемента подготовьте брус, который имеет квадратное сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
8. Брекеты. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Раскосы и раскосы образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Такое устройство рассчитано на выдерживание нагрузок при больших пролетах.
9. Затяжка. Эта конструктивная единица вместе со стропилами образует треугольник. Она не позволяет стропилам расходиться в разные стороны.
10. Токарный станок. Эта конструкция состоит из досок и балок. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения веса кровельного покрытия и нагрузок, вызванных погодными явлениями, на стропила. Кроме того, требуется обрешетка для скрепления стропил между собой. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Различают двускатные стропильные системы с висячими и наслонными стропилами. В идеале дизайн содержит комбинацию обоих. Висячие стропила принято устанавливать, если наружные стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Висячая стропильная конструкция создает распирающую силу, которая передается на стены.Его можно уменьшить, если устроить затяжку из дерева или металла и расположить ее в основании стропил.

При этом стропила и затяжки образуют жесткую геометрическую фигуру – треугольник. Он не способен деформироваться при нагрузках, действующих в любом направлении. Затяжка будет сильнее и мощнее, если ее расположить выше. Балки перекрытий выполняют роль раскосов. Благодаря их применению висячая стропильная система двускатной крыши выступает в качестве основы для обустройства мансардного этажа.

Стропила в своей конструкции имеют опорный брус, который располагается посередине.Он отвечает за перенос веса всей крыши на промежуточный столб или среднюю стену, расположенную между внешними стенами. Наслонные стропила рекомендуется устанавливать, если наружные стены расположены на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен присутствуют колонны, можно чередовать наслонные и висячие стропила.

Двухскатная стропильная система своими руками

Кровля должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки — осадки, порывы ветра, вес человека и само кровельное покрытие, но в то же время она должна быть легкой, чтобы не оказывать большого давления на стены дома.Правильно построенное стропило двускатной крыши равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор уклона двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выберете для укладки на крышу, и архитектурных требований:

• При возведении двускатной крыши помните, что она должна иметь уклон под углом более 5 градусов. Бывает, что уклон крыши достигает 90°.
• Для районов с обильными осадками и при неплотном прилегании кровли делаются крутые скаты.В этой ситуации угол должен быть 35-40°, чтобы осадки не задерживались на крыше. Но такой угол не позволяет построить на чердаке жилое помещение. Выходом из положения станет сломанная конструкция крыши. У него будет пологая верхняя часть, а внизу будет резкий уклон.
• В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские крыши. Если на участке преобладают постоянные ветры, то делают уклон 15-20° для качественной защиты кровельного покрытия.
• Лучше выбрать средний вариант.Обустроить двускатную крышу, не слишком крутую. Но и склон не должен быть очень пологим.
• При выборе большого угла крыши увеличивается ее парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала – строительного и кровельного.

При покупке материалов для строительства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

1. Найдите площадь одного ската строения, а затем удвойте результат.
2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, который проходит вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь ската, умножьте его длину на ширину.
3. Длина откоса равна длине стены. Кроме того, к длине добавляется длина свеса крыши над фронтоном. Помните, что с обеих сторон есть вкладки.
4. Ширина ската равна длине стропильной ноги. К ней прибавляется длина свеса крыши над несущей стеной.

Для правильного проектирования конструкции рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двускатной крыши, в том числе определить нагрузки и характеристики стропил:

1. При возведении кровли типового одноэтажного здания расчетная нагрузка на кровлю будет состоять из двух величин. Первый из них – вес кровли, второй – нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
2. Рассчитайте вес кровли, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляционных, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и самого кровельного материала.Рассчитайте вес на м2.
3. Увеличьте результат на 10%. Также можно учитывать поправочный коэффициент. В нашем случае К = 1,1.
4. Если вы планируете со временем изменить конструкцию крыши и увеличить угол ее наклона, то учитывайте запас прочности. Возьмите сразу более высокие показатели нагрузки, чем те, которые вы получили на момент расчета. Рекомендуется отталкиваться от значения, которое составляет 50 кг на 1 м2.
5. При расчете нагрузки, оказываемой атмосферными явлениями, учитывают климатические особенности местности, в которой находится сооружение.При этом расчете учитывают уклон ската. Если двускатная крыша образует угол 25 градусов, то снеговую нагрузку принимают равной 1.
6. Если крыша оборудована большим уклоном – до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла больше 60 градусов не учитывается.
7. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Поэтому их параметры необходимо брать соответствующие. Выберите сечение и длину стропильной ноги в зависимости от текущей нагрузки на крышу и угла ската.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий коэффициент безопасности.

Способы установки мауэрлата

Строительство любой кровли начинается с монтажа мауэрлата:

• Если для возведения стен использовались бревна или брус, то в качестве мауэрлата будет выступать верхний брус, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
• Если вы строили стены из кирпича, то вбейте в кладку металлические прутья. В них должна быть предварительно нарезана резьба для крепления мауэрлата.Через каждые 1-1,5 м устанавливайте стержни. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Уложить гидроизоляцию между кладкой и мауэрлатом.
• Для стен из керамических или газобетонных блоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к арматуре металлические стержни, которые имеют резьбу.
• Для мауэрлата используйте брус, который имеет сечение 15 на 15 см. Он будет выполнять роль своеобразного фундамента для стропильной системы.
• Поместите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат может укладываться по внешнему и внутреннему краям. Не ставьте его близко к самому краю, иначе его может сдуть ветром.
Мауэрлат
• рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Чтобы соединить все детали в одно целое, используйте болты и металлические планки.
• Во избежание провисания сделайте решетку из стоек, распорок и перекладин. Для этого берут доски размером 25х150 мм.Угол между раскосом и стропильной ногой должен быть максимально прямым.
• Если используется слишком длинная стропильная нога, установите другую опору. Он должен лежать на грядках. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру крыши.

Крепление стропильных ног

Оптимальный вариант стропильной системы двускатной крыши – это комбинация наклонных и висячих стропил. Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и снизить затраты на строительные материалы.При работе учитывайте следующие рекомендации:

1. Используйте в качестве материала только древесину высшего качества. Балки, имеющие трещины и сучки, использовать нельзя.
2. Стропила имеют стандартные размеры – 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Возьмите доски шириной 180 мм.
3. Сначала изготовьте шаблон стропильной ноги. Приложите доску к балке пола и к концу конькового бруса.Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
4. Вырежьте стропила по этому шаблону. После этого сделайте на них верхнюю смывку.
5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите ее к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез по месту.
6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную. Это позволит быстро снять боковые нагрузки на коньковый брус.
7. Если скат слишком длинный, то для изготовления стропильной ноги стандартных досок недостаточно.В этом случае две доски можно сращивать между собой. Для этого на них намочить деревяшку того же сечения. Он должен быть 1,5 – 2 метра в длину. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен быть внизу. Установите под него дополнительную подставку.
8. Прикрепите стропильную ногу к коньковому брусу гвоздями. Используйте саморезы для крепления стропил к балке перекрытия. Металлические монтажные пластины также подходят. Кроме того, добавляется несколько гвоздей.
9. Если вы строите конструкцию исключительно из висячих стропил, то пропустите следующий шаг.При возведении конструкции с наслонными стропилами нужно подумать об опорах, которые устанавливаются на пол из них. Чтобы уменьшить величину прогиба стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
10. Если вы строите мансарду с двускатной крышей, распорные стойки будут обрамлять боковые стены.
11. При выполнении этой работы соблюдайте определенный интервал между балками. Задайте его размер на этапе проектирования.
12. После установки стропил прикрепите конек.Он размещается на их верхнем краю. Для крепления используются металлические уголки или скобы. Болты наиболее популярны.

Усиление конструкции

После монтажа стропильной системы двускатной крыши усильте ее по технологии ниже:

• Для небольших строений, которыми являются бани, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей висячей системой стропил, каждую пару стропил соединяют снизу с помощью затяжки, а сверху с помощью ригеля.
• Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите легкую крышу. Стены должны выдержать это.
• Если дом шириной 6-8 м, то конструкцию следует затянуть. Установите посередине опоры. Такие стойки называются шпиндельными. Поместите их на каждую пару стропильных ног.
• Если пролет стен достигает 10 метров, то понадобятся армирующие балки. Подкосы выступают в качестве дополнительной опоры стропильных ног для затяжки.Их крепят к каждому стропилу – ближе к коньку или посередине стропильной ноги. Закрепите их к нижнему концу бабки и друг к другу, как показано на видео по стропильной системе двускатной крыши.
• В случае длинных крыш необходимо облегчить фронтонные балки. Делается это путем монтажа распорок. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Нижняя крепится к центральной балке перекрытия. Для крепежа используйте брусок, имеющий большое сечение. Это предотвратит их перекручивание при сильных порывах ветра.
• В районе с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям. Укрепите их, установив диагональные связи. Доски прибиваются от низа одного стропила к середине следующего.
• Для большей жесткости при создании наиболее ответственных креплений гвозди лучше не использовать. Используйте для этого накладки и металлические способы крепления. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина через некоторое время может просохнуть.

Обрешетка кровельной системы

Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обрешетки.Именно на нее вы будете укладывать кровельное покрытие. Выполнять работы в следующей последовательности:

1. Выбрать сухую древесину для обрешетки. Он должен быть без трещин и сучков. Прибейте балки снизу. Рядом с коньком прикрепите две доски так, чтобы не было зазоров. Обрешетка должна выдерживать вес кровельного материала и не прогибаться под весом рабочих.
2. Если будете обустраивать мягкую кровлю, сделайте два слоя обрешетки. Один разреженный, второй сплошной.То же самое относится и к рулонной кровле. Для начала параллельно коньковому брусу положите доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор – не более 1 см. Сверху уложить сплошным слоем. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого проверьте, чтобы на обрешетке не было ошибок – неровностей и сучков. Также проверьте, не торчат ли шляпки гвоздей.
3. Уложить один слой бруса под металлочерепицу.Он должен иметь сечение 50 на 60 мм. Действуйте таким же образом при использовании шифера или листов кровельной стали. Выдерживайте шаг между брусом в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия – от 10 до 50 см. Вбивайте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загоните шляпы в пучину. Так они впоследствии не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропило.

Когда вы установили и укрепили стропильную систему двускатной крыши, можно приступать к монтажу кровельного пирога. Между стропилами уложите теплоизоляционный материал, пароизоляцию и гидроизоляционный слой. При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его укладки. На завершающем этапе закрепите кровельный материал.

Благодаря простой конструкции, простоте обслуживания и долговечности при длительной эксплуатации двускатная крыша является наиболее распространенным решением при обустройстве дома.

Типы и особенности двускатной крыши

Форма двускатной крыши определяется на этапе проектирования. От него во многом зависит дальнейшая эксплуатация чердачного помещения. Существует три основных типа двускатных крыш:

• Симметричные. Самый распространенный вариант обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок. Практически отсутствует риск прогибания стропил. Существенным недостатком является невозможность обустройства мансарды. Острые углы образуют непригодные для использования участки чердака.
• Простая асимметричная… Формирование одного угла, превышающего 45°, обеспечивает увеличение полезной площади. Это позволяет организовать под двускатной крышей дополнительные жилые помещения. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает трудности на этапе расчетов по установке стропил.
• Ломаная линия. Излом двускатной крыши может быть внутренним или внешним. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать мансардную площадь для обустройства полноценного второго этажа.Расчеты по установке стропил намного сложнее.

Расчет правильного угла наклона является ключевой задачей перед монтажом стропил для двускатной крыши. Учитываются климатические особенности региона. Наличие частых и обильных осадков вызывает необходимость обустройства крутого ската двускатной крыши. Монтаж пологих откосов предпочтителен при значительных ветровых нагрузках. При возможном диапазоне от 5 до 90° наиболее распространенный вариант кровли, имеющий уклон от 35 до 45°, отличается экономией расхода материала и равномерным распределением нагрузки.

Варианты стропильной системы

Мауэрлат и стропильная система являются несущими элементами двускатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

• стропильные ноги и затяжки, соединяющие их и придающие жесткость;
• стойки вертикальные;
• поперечины;
• коньковые и боковые прогоны;
• продольные стойки, в регионах со значительными снеговыми и ветровыми нагрузками производится дополнительная установка диагональных стоек;
• распорки;
• кровать и ящик.

Совет! Схема стропил обязательно включает установку дымохода и вентиляционной шахты.

Для выбранной конструкции фронтона предусмотрено три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого метода.

• При ширине крыши менее 6 м рассматривается вариант установки висячих стропил. Процесс заключается в закреплении ноги между коньковым прогоном и опорной стеной. Это гарантирует, что влияние распирающей силы на стропильные ноги будет уменьшено.Соединение стропильных элементов осуществляется с помощью затяжки из дерева или металла. Их установка внизу позволяет выполнять функции несущих балок. Непременное условие – надежная фиксация затяжки, так как она подвергается разрывным усилиям.
• Стропила не ограничиваются размерами фронтонных конструкций, к ним относятся ложе и стойки. Существенным преимуществом этого вида стропил является простота монтажа. Наличие стеллажа затмевает практичность конструкции.
• Сложные конфигурации двускатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

Определив подходящий тип стропильной системы, переходят к расчету количества материала. При этом каждый элемент кровли нуждается в отдельном чертеже и закреплении результатов расчетов.

Расчет стропильной системы

По сути, стропильная система представляет собой соединенные между собой треугольные элементы, отличающиеся максимальной жесткостью.Если двускатная крыша имеет ломаную конструкцию, неправильные прямоугольники нужно разбить на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок на каждую часть. На заключительном этапе данные обобщаются.

Определение постоянных и временных нагрузок

Неотъемлемым условием установки стропил является определение нагрузок на двускатную крышу. Они делятся на постоянные, переменные и специальные. Составляющими величины постоянных нагрузок являются вес обрешетки, отделочных материалов чердака, утеплителя и других элементов, в целом образующих вес кровли.В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м 2 .

Совет! Расчет долговечности двускатной конструкции предусматривает запас в 10%.

Исходя из показателей таблицы, указывающей вес отдельных материалов для кровли, следует придерживаться показателя максимальной нагрузки 50 кг на 1 м 2 площади кровли.

Само название переменных нагрузок говорит об их непоследовательном действии. Сюда относится сила ветра, влияние снежного покрова и другие виды интенсивного влияния погодных условий.Двускатная крыша подобна парусу, неправильно рассчитанный угол наклона может спровоцировать ее разрушение под воздействием сильного ветра. Для расчета этого параметра обратитесь к показателям, указанным в СНиП «Нагрузки и воздействия», с учетом сопутствующих факторов (расположение дома на открытом пространстве или среди многоэтажек). Влияние снега на двускатную крышу определяется как произведение веса снега и поправочного коэффициента, учитывающего аэродинамические эффекты.По СНиП вес снега колеблется в пределах 80-560 кг/м 2 . Зависимость коэффициентов от угла наклона кровли представлена ​​на следующем рисунке:

Если угол превышает 60°, то этот параметр не учитывается из-за невозможности задержки снежного покрова на двускатной конструкции. Особые нагрузки предусмотрены в районах с повышенной сейсмической активностью, с возможными штормовыми ветрами или смерчами, что не характерно для большинства территорий.

Расчет технических параметров стропил

Установка стропил отталкивается от формы двускатной крыши, чем она сложнее, тем больше стропильных элементов включает система. При использовании мягкой кровли угол наклона кровли не превышает 20°, более крутые конструкции требуют монтажа ондулина, металлочерепицы или стандартного шифера.

Выбор шага стропил зависит от материала кровельного покрытия и веса двускатной конструкции, он колеблется в пределах 0.6-1,0 м. Количество стоек определяют путем деления длины крыши на зазор между парами стропил с последующим прибавлением 1. Полученный результат показывает количество стоек на одну сторону крыши, для определения общей цифры цифра равна удвоился.

Установка стропил не обойдется без определения их длины, для чего используется теорема Пифагора (с 2 = а 2 + b 2), где:

• Высота крыши (а) выбирается исходя из возможность дальнейшей эксплуатации чердачного помещения.
• Обозначим половину ширины дома через b.
• Гипотенуза (с) представляет искомую величину — длину стропил.

Внимание! Полученный результат следует увеличить на 0,6-0,7 м для распиловки и выноса стропильного элемента за стену.

Если максимальной длины бруса 6 м недостаточно для установки стропильной ноги, его сращивают стыковкой или наращиванием.

При определении сечения стропил учитываются следующие факторы:

• постоянные и переменные нагрузки:
• какой кровельный материал будет установлен;
• тип используемой древесины;
• длина стропильных ног и шаг между ними.

Приведенная ниже таблица поможет вам определить искомый параметр:

Шаг установки стропил (м)	Длина стропильной ноги, м

Анализируя данные, выявляется закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, следовательно, ее сечение должно увеличиваться.

Примерные сечения отдельных элементов стропильной системы двускатной крыши приведены ниже:

Монтаж двускатной крыши

После тщательной перепроверки расчетов приступают к установке мауэрлата.

Мауэрлат

Монтаж мауэрлата включает следующие этапы:

• Крепление бруса к стене для поддержки стропил. Если дом сделан из сруба, то верхний венец выполняет функцию мауэрлата. Здания из пористого материала требуют устройства мауэрлата по всей длине несущей стены.
• Проблема превышения стандартных размеров пиломатериалов при установке мауэрлата решается путем их сращивания.
• Для соединения мауэрлата двускатной крыши брус обрезается исключительно под прямым углом, функцию соединительного звена выполняют болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных дюбелей недопустимо.

Монтаж мауэрлата может выполняться по центру подпорной стены или со смещением. При креплении конструкции до внешней границы стены должно оставаться не менее 5 см.Использование гидроизоляционной защиты защитит деревянный каркас двускатной крыши от повреждения влагой. Надежное крепление – обязательное условие установки стропил и мауэрлата на двускатной крыше. Выполнить это требование можно несколькими способами:

• для монолитной конструкции идеально подойдут анкерные болты;
• Срубы желательно оборудовать деревянными нагелями;
• пористые материалы хорошо сочетаются с арматурой или шпильками;
• отожженная проволока используется в качестве дополнительного крепления при установке стропил;
• шарнирное крепление предполагает смещение стропильных ног в процессе усадки дома.

Монтаж стропил

Монтаж стропильных пар осуществляется двумя способами: непосредственно на крышу, что очень нецелесообразно, или на грунт. При втором способе могут возникнуть трудности при перемещении собранных элементов на крышу. Установке собранных пар на мауэрлат предшествует подготовка врубок, их делают исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основание деревянной конструкции.Варианты крепления показаны ниже:

Для установки парных стропил используются временные подкосы и подкосы. Коньковый узел образуется соединением в верхней части стропильных ног. В процессе предусмотрено несколько вариантов выполнения задачи:

• малая конструкция двускатной крыши допускает отсутствие опорного бруса;
• большие размеры обязывают использовать стропило, которое в дальнейшем служит опорой для стойки.
• метод резки.

Варианты обустройства представлены на фото:

Установка обрешетки облегчает крепление кровельного материала, ее шаг напрямую зависит от используемого покрытия:

• возможен максимальный шаг 44 см при обустройстве кровля из шифера или профнастила;
• при покрытии металлочерепицей будет достаточно расстояния 350 мм;
• Мягкая кровля предусматривает сплошную обрешетку.

Установка стропил содержит массу нюансов, которые сложно предусмотреть заранее.Шаблоны из тонких досок способны облегчить подготовку пропилов и вырезов. Видео также ответит на некоторые ваши вопросы.

Стропила

выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для составляющих кровельного пирога.

Чтобы столь ценная часть кровли безукоризненно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее устройства.Информация полезна как для тех, кто возводит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и для тех, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса скатных крыш используются деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй строится из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. Существуют комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными частями и деревянными элементами в менее ответственных местах.

Помимо «железной» прочности металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, которые не удовлетворяют владельцев жилых домов. Необходимость сварных соединений разочаровывает. Чаще всего стальными стропилами оборудуют промышленные здания, реже собираются из металлических модулей частные бытовки.

В случае самостоятельного возведения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ним несложно работать, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям.Кроме того, для выполнения узловых соединений не требуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментный элемент

Основным «игроком» каркаса конструкции крыши является стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Станины, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров кровли.

Стропила, применяемые при возведении каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу укладки подразделяются на:

• Усиленные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору.Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса. Опорой для верхнего края может быть зеркальный аналог соседних стропил или прогон, представляющий собой брус, горизонтально уложенный под конек. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором – безраспорной.
• Висячие стропила, верхняя часть которых упирается друг в друга, а нижняя опирается на дополнительный брус — затяжку. Последняя соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате чего получается треугольный модуль, называемый стропильной фермой.Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но не переносит саму распорку на стены.

В соответствии с технологическими особенностями стропильных ног конструкции, сооруженные из них, делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции их оснащают подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор по верху наслонных стропил монтируются станины и прогоны.В реальности стропильная конструкция гораздо сложнее описанных элементарных шаблонов.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши в общем случае может быть выполнено без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов формируются срубами – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако нас сейчас конкретно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может предусматривать как висячие, так и наслонные стропила, либо сочетание обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Стропильная система крепится к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов обязательно прокладывается гидроизоляционный слой из рубероида, гидроизоляции и т.п.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось нечто вроде невысокого парапета.Так необходимо, чтобы мауэрлат, размещенный внутри парапета и стены, не лопнул стропильными ногами.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях производится врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными накладками.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом.Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего прораба нет проектной разработки, его путь лежит на строительную площадку дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно не учитывать этажность возводимого здания. Требуемые размеры проще и правильнее узнать у прораба, чем узнавать их у владельцев хлипкой самовольной постройки.Ведь на руках у прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в конкретном регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлистов допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, необходимого для правильного монтажа кровли, выход есть.Это устройство армирующей контрсетки. Правда, это увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил лучше разобраться до возведения стропильной системы.

Умельцы рассчитывают шаг стропил согласно конструктивным особенностям здания, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит теплоизоляции.

На нашем сайте вы можете найти , который также может вам очень помочь при строительстве.

Кровельные конструкции слоистого типа

Стропильные конструкции наслонного типа намного проще в исполнении, чем их висячие аналоги. Разумным плюсом ярусной схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные особенности дизайна:

• Обязательная опора под коньковую пяту стропильной ноги.Роль опоры может выполнять прогон – деревянный брус, опирающийся на стойки или на внутреннюю стену здания, или верхний конец примыкающего стропила.
• Применение мауэрлата для возведения стропильной конструкции на стены из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильные ноги из-за больших размеров крыши требуют дополнительных точек опоры.

Недостатком схемы является наличие конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ по возведению наслонной стропильной конструкции:

• В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса. При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой.Уменьшаем превышение высот сруба. Подкладывая под мауэрлат щепу, можно бороться с вертикальными изъянами, если их размер незначителен.
• Поверхность нахлеста для укладки кровати также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
• На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию под монтаж мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвиньте бруски и подверните углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте рамку по горизонтали.
• Монтируем каркас мауэрлата. Сращивание балок в единую раму осуществляется посредством косых пропилов, стыки дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заранее заложенным в стену деревянным дюбелям, либо анкерными болтами.
• Отмечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на одинаковое расстояние с каждой стороны. Если прогон опирается только на стойки без станины, то процедуру разметки проводят только для этих стоек.
• Кровать устанавливаем на двухслойную гидроизоляцию. Крепим его к основанию анкерными болтами, а к внутренней стене соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Отмечаем места установки стропильных ног.
• Стойки подрезаем под один размер, т.к. кровать на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и станины.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем их распорками.
• Ставим прогон на стеллажи. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные фиксирующие пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, отмечаем на ней места распила.Если мауэрлат установлен строго по горизонту, подгонять стропила крыши по сути нет необходимости. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
• Отмечаем места установки стропил. Для разметки народные умельцы обычно готовят пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система выполнена безупречно, доски монтируются в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальности конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которым корректируется положение вновь установленных стропил.

Монтаж стропильной конструкции завершают установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины. Кстати, у деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под ним устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

Системы подвесных ферм

Висячий тип стропильных систем – треугольник.Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, поэтому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс вес осадков в зависимости от времени года.

Особенности висячих стропильных систем

Характеристика висячих стропильных конструкций:

• Обязательное наличие затяжки, изготавливаемой чаще всего из дерева, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Деревянный каркас с успехом заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
• Монтаж готовых замкнутых треугольников на стены — стропильные фермы.

К преимуществам висячей схемы можно отнести свободное от стоек подкровельное пространство, что позволяет организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — ограничения по крутизне скатов: угол их ската может быть не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего угол фермы придется выставлять с высочайшей точностью, так как оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось мауэрлата или подкладочная доска, заменяющая его.

Тонкости большепролетных подвесных систем

Раскос – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции.Со временем, как это свойственно всем пиломатериалам, он деформируется и провисает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не слишком беспокоит, а вот владельцам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

В схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши есть очень значимый компонент по предотвращению провисания. Это подвеска под названием передняя бабка.

Чаще всего это блок, прикрепленный деревянными накладками к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, ведь ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в подвесных системах не используется.

Суть в том, что передняя бабка как бы висит на коньковом узле, а к ней уже крепится затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Резьбовые или цанговые зажимы используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть организована в районе конькового узла, а передняя бабка жестко соединена с ним срезом. Вместо бруса на нежилых чердаках для изготовления описываемого стягивающего элемента можно использовать арматуру. Рекомендуется устраивать переднюю бабку или подвеску и там, где затяжка собирается из двух брусков для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена подкосными балками.Силы напряжений в образующемся ромбе самопроизвольно гасятся за счет грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует устойчивостью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Подвесной тип для чердака

С целью увеличения полезной площади затяжка стропильных треугольников для мансарды перенесена ближе к коньку. Вполне разумный ход имеет дополнительные преимущества: позволяет использовать затяжки в качестве основы для обшивки потолка.

Соединяется со стропилами врезкой полуповоротным шурупом с дублирующим болтом. Он защищен от провисания установкой короткой передней бабки.

Ощутимый недостаток висячей мансардной конструкции – необходимость точных расчетов. Рассчитать его самостоятельно слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно цена конструкции для обоих видов стропильных систем не может быть одинаковой, т.к.:

• При возведении слоистой конструкции для изготовления стропильных ног используют доску или брус небольшого сечения.Поскольку наслонные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• При возведении висячей конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления пуфа потребуется аналогичный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

Экономить на сорте материала не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, прогонов, стоек, мауэрлата, обрешетки, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется класс 1. При изготовлении менее ответственных деревянных накладок можно использовать 3-й сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогостоящий материал.

Висячие фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов висячего варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по возведению стропильной конструкции висячей категории:

Способов устройства стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой стропильной конструкции.

Двускатная крыша уже много лет пользуется популярностью благодаря простой, надежной и презентабельной конструкции.В зависимости от уклона скатов применяется в регионах с разным количеством осадков. Стропильная система двускатной крыши обеспечивает естественные осадки.

1. Симметричный — оба ската имеют одинаковую длину и установлены под одним углом. Такая крыша представляет собой равнобедренный треугольник с тупым или острым углом.
2. Односкатная крыша создается для размещения мансардного помещения, ее стропильная система подразумевает сложную, двухуровневую конструкцию.
3. Разные углы наклона скатов – оригинальный дизайн, подчеркивающий необычную архитектуру дома.

Значение наклона

Угол наклона выбирается после анализа нескольких показателей: типа кровли, количества осадков, ветровой нагрузки. Для регионов с обильными осадками рекомендуется небольшой угол уклона, но не менее 5 градусов. Снежные массы не задерживаются на крутых поверхностях. Пологие крыши с тупыми углами скатов подходят для ветреного климата.

Стропильная система двускатной крыши должна соответствовать принятым нормам безопасности и быть построена в соответствии со стандартами.

Стропильные системы

Несущие элементы и стропила принимают на себя нагрузку от внешних сил и перераспределяют ее на стены здания. От их надежности зависит прочность всей кровли. При возведении конструкции используются две стропильные системы:

• Висячие — стропильные ноги имеют две точки опоры на стены здания. Они подвергаются нагрузкам на сжатие и изгиб. При пролете более 8 метров требуется установка передней бабки с подкосами.Чтобы уменьшить воздействие стропил на стены здания, их стягивают между собой.
• Наклонные — эти балки опираются на внутреннюю стену или специальную конструкцию.

При невозможности использования одной из систем в чистом виде прибегают к гибридной конструкции, позволяющей чередовать висячие и наслонные стропила.

Устройство стропильной системы двускатной крыши позволяет провести расчеты самостоятельно, опираясь на знания геометрии.Для расчета площади конструкции нужно задать длину ската. Количество необходимого материала зависит от угла наклона. Острый угол экономит деньги, но при этом минимизирует чердачное пространство.

Рассчитываем высоту конька, длину стропил и площадь крыши по геометрическим формулам. Для наглядности подойдет по схеме Дома. Пример — взять уклон ската в 45 градусов, ширина дома (основание равнобедренного треугольника) — 6 м, длина — 10 м.

Сначала разделите треугольник пополам, опустив высоту от верхнего угла. Получается два прямоугольных треугольника, а одна из сторон – искомая высота крыши. Высота делит равнобедренный треугольник пополам, значит, один катет равен 3 м. Второй рассчитывается по формуле:

3 × tg 45 0 = 3 м.

Зная катеты, по теореме Пифагора вычисляем гипотенузу, которая является стропилом:

3 2 + 3 2 = Х 2.

Длина стропила будет равна корню квадратному из 18, примерно 4, 25

Количество стропил рассчитывается путем деления общей длины на шаг (0,6 м):

10:0,6=16,6 — это значение нужно удвоить.

Рассчитываем площадь, умножив длину пандуса и дома и умножив значение на 2:

4,25×10×2 = 85 м2.

Несущим основанием для кровли является мауэрлат — прочный брус сечением 150×150 мм из обработанных хвойных пород.Его крепление осуществляется на анкеры, вмурованные в верхний ряд кладки. Они должны возвышаться над брусом на 2–3 см, чтобы было место для затягивания гайки. Под мауэрлат укладывается слой рубероида для защиты от влаги. Между стенами укладывается поперечный брус, скрепляющий мауэрлат и защищающий его от продольных нагрузок. Для поддержки конька вдоль склона укладывается специальный брус – ложе, сечением равное мауэрлату. При большой ширине здания необходимо установить прогоны.

Сечение стропил определяется шагом и длиной стропильного элемента, обычно досок 50×150 мм. Кровельные фермы легче собрать на земле и они готовы к эксплуатации на крыше. Для шаблона берутся две доски, равные по длине стропилам, и соединяются гвоздем. Свободные концы укладываются на опоры, полученный угол фиксируется ригелем. Места и форма пропилов размечаются с помощью второго шаблона из фанеры.Брусья крепятся под нужным углом болтами, на них делаются пропилы, и после фермы их поднимают вверх для установки.

Первым установил стропила на фронтоны. Их крепят к мауэрлату с помощью уголков или скоб. Первые фермы выставлены строго по уровню. Между ними натягивается шнур, который является ориентиром для установки остальных элементов.

Для придания достаточной жесткости всей конструкции к стропильной ноге крепятся подкосы и ригели.Коньковая балка крепится болтами к каждой ферме. Этот соединительный элемент должен быть изготовлен из прочного бруса.

При значительной ширине здания необходимо установить прогоны, это горизонтальный брус размером 50×150 мм, поддерживающий стропила. Для его установки устанавливаются вертикальные стойки, опирающиеся на скамейку. Эти элементы составят основу каркаса чердачного помещения.

Во избежание затекания воды на стены необходимо предусмотреть навес; для этого стропила делают висячими на 30 см или крепят дополнительные «кобылки».

На готовые стропила набивается обрешетка, подбирается необходимый шаг для каждого кровельного материала и делается сплошной настил под битумную черепицу. Утепление кровли – важная часть строительства. Свести теплопотери к минимуму можно, правильно уложив утеплитель. Для этого берется базальтовая вата, ширина материала равна шагу между стропилами, что позволяет быстро и надежно выполнить утепление. Укладка гидроизоляции поможет обеспечить надежную защиту кровли от влаги.

Симметричная двухскатная модель крыши – самый простой в строительстве и самый надежный в эксплуатации вариант. Нагрузка в стропильной системе распределяется равномерно, что позволяет продлить срок службы конструкции. Наглядные видеоуроки помогут вам освоить тонкости работы.

Видео

В этом видео показано, как построить стропильную систему двускатной крыши:

В этом видео можно посмотреть стропильную систему на примере однощипцовой крыши:

Как построить двускатную крышу

Кровля является неотъемлемым элементом любого здания и сооружения.От его правильного обустройства зависят не только технические характеристики, но и эстетические качества. Существует множество форм конструкции крыши. Самый простой способ построить собственную крышу – двускатная. Для ее устройства требуется минимум материалов и строительных навыков.

Как самому построить двускатную крышу

Этот тип конструкции крыши известен с древних времен. Она самая оптимальная и простая. Такая крыша имеет две плоскости ската, расположенные под углом. Можно увидеть много фото двускатных крыш различных конструкций, но все они делятся на 3 основных вида:

1. Симметричный.Сечение имеет форму равнобедренного прямоугольника. Идеальный вариант, когда треугольник равносторонний, то есть скаты расположены под углами 45 градусов к основанию.
2. Асимметричный. Имеет пандусы разной длины. Решение оригинальное, но оставляет мало места на чердаке.
3. Сломан. Эту крышу еще называют мансардой. Сечение выглядит как пятиугольник. Откосы, как бы преломляются по отношению к основанию. Такая конструкция оставляет большое чердачное пространство, что дает возможность установить мансардный этаж.

Для сооружения двускатной крыши любого из этих видов своими руками необходимо знать подробности ее конструкции и представить схему соединения каждого элемента.

Конструкция двускатной крыши

Любая крыша состоит из 4-х основных элементов: стропильная система, обрешетка, крыша и фронтоны. Что представляют собой все эти структурные элементы?

Стропильная система

Это основные несущие элементы, из которых состоит каркас крыши. Стропильная система бывает наслонной и висячей.При накладном устройстве конструкция имеет центральные стойки, которые опираются на прогон, лежащий на несущей перегородке в центре конструкции. На них лежит конек, проходящий вдоль всего дома. Мауэрлат укладывается на наружные несущие стены здания параллельно коньковому прогону. Коньковый прогон и оба мауэрлата соединяются лагами, называемыми стропильными ногами. Для жесткости стропила крепятся к центральным стойкам подкосами. Это хорошо видно на фото двускатной крыши.

При висячем типе установки стропильной системы центральные стойки могут вообще отсутствовать.Это хорошо, когда вам нужно открытое пространство на чердаке. Таким способом делают стропила, когда нет внутренней несущей стены. Стропила в нижней части соединяются между собой затяжкой из бруса. В верхней части жесткость придается скрепляющим их болтом.

Полезный совет! E Если цемент очень широкий, то поместите под коньком составную стойку стропила, называемую передней бабкой. Ниже он упирается в затяжку.

Для возведения стропильной системы необходима качественная древесина, а именно: брус 150×150 и доски сечением 50×150 мм.Для строительства двускатной крыши своими руками помимо стропил необходимо соорудить обрешетку.

Сплошная крыша – украшение дома

Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля

Эта конструкция не что иное, как плоскость всей рампы. Изготавливается из теса толщиной до 25 мм. Доски прибиваются к стропилам параллельно коньковому прогону, начиная снизу. Мягкие типы крыш требуют сплошной обрешетки или укладки поверх нее слоя фанеры или другого листового материала.На обрешетку также крепится пароизоляция и утеплитель при необходимости.

Фронтонами называют боковые треугольники, образованные стропильными ногами и боковой стенкой или затяжкой. Их необходимо закрыть досками или другими материалами. В них можно вырезать проемы для окон или дверей.

Кровля – последний верхний слой кровли, который предназначен для защиты всей конструкции от атмосферных осадков и ветра. Монтируется на обрешетку поверх пароизоляции или утеплителя. Кровля изготавливается из различных кровельных материалов.Помимо этих основных элементов кровли существует множество мелких: коньковые и ветровые доски, карнизные доски и водосточные системы. Чтобы построить двускатную крышу своими руками, необходимо изучить пошаговую инструкцию этого процесса.

Двускатная крыша пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к монтажу двускатной крыши своими руками, необходимо сделать все необходимые расчеты. Высота крыши зависит от региона строительства. В южных широтах, где нет большого снежного покрова, крыша может быть плоской.В районах, где требуется много осадков, для возведения высокой крыши. При этом необходимо учитывать скорость господствующих ветров. В нормальных условиях проекция крыши должна быть близка к равностороннему треугольнику.

Основные параметры крыши можно рассчитать по теореме Пифагора

Полезный совет! Все расчеты выполняются по теореме Пифагора. С его помощью можно рассчитать все основные параметры крыши.

После приобретения необходимых материалов монтаж осуществляется в следующем порядке:

• Мауэрлатные брусья устанавливаются на наружные стены.Если дом деревянный, то в этом нет необходимости, так как мауэрлат является верхней балкой наружных стен. Если стены сложены кирпичом или блоками, то мауэрлат крепится к ним болтами. При этом болты должны быть надежно замурованы в кладку стен. Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
• если конструкция ярусная, то прогон закрепляется таким же образом на центральной несущей стене;
Центральные стойки
• устанавливаются и закрепляются уголками или «в шип».Их устанавливают через каждые 2 – 3 метра;
• на них надевают коньковый брус и надежно крепят. При этом необходимо использовать строительный уровень для придания стоек стойкам и горизонтальному коньковому брусу. Тогда фото двускатной крыши будет идеальным;
К мауэрлату и коньковому брусу крепятся
• крайних стропильных ног. Они сделаны из досок. В нижней части на них делаются зарубки, которыми стропила упираются в мауэрлат. Это не дает им двигаться вниз.Монтаж крайних стропил – самый ответственный момент. Необходимо следить за тем, чтобы образованный ими треугольник фронтона лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна немного свисать за стены здания, образуя отвес. Если такой возможности нет, то к каждому стропилу снизу прибивают свисающие со стен планки. Их называют кобылками. Затем прибиваются карнизные доски для защиты от дождя и ветра;
• для дальнейшего монтажа двускатной крыши своими руками необходимо установить промежуточные стропильные ноги.Они устанавливаются одинаково крайними напротив каждой стойки;
• вся конструкция усилена распорками;
• в местах, где будут окна, делается усиление набивкой брусков для жесткости.

С подвесной конструкцией процедура аналогична, но есть некоторые особенности. Так как часто центральные стойки могут отсутствовать, то коньковую балку делают из досок. Он не имеет опоры, поэтому прибивается к вершине стропил ниже их соединения. Сами стропила крепятся друг к другу ригелем из доски.Стропила крепятся заранее по чертежу под необходимым углом. Только после этого устанавливайте на место. После завершения монтажа стропильной системы фронтоны зашивают. Если они идут под сайдинг, то можно не зашивать наглухо.

Утеплив крышу и обустроив мансарду, можно получить полноценную жилую комнату

Полезный совет! Зашивать фронтоны желательно еще до установки обрешетки, так как доски можно резать строго по контуру треугольника бензопилой.Это избавляет от необходимости измерять каждую доску.

Устройство обрешетки начинается с нижней доски. Его необходимо подрезать, чтобы можно было ровно прикрепить к нему крюки водосточной системы. Первая доска укладывается строго параллельно мауэрлату на одинаковом расстоянии от него. Следующие доски укладываются параллельно ему с зазорами или без них. Это зависит от типа крыши.

Качественно сделанная двускатная крыша прослужит долго

Если крыша мансардная, то необходимо сделать ее утепление.Для этого под стропила вшивают доски, на которые укладывают пароизоляцию, а на нее утеплитель из минеральной ваты или пенопласта. Только после этого делается основная обрешетка, на которую уже укладывается крыша. Установка скейтборда и ветровой доски, а также дренажной системы завершает весь процесс.

Двускатная крыша своими руками выполненная по всем строительным правилам под углом будет служить долго и без нареканий.

Как крепить стропила к мауэрлату

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату трудно переоценить.Стропильная нога, опираясь на мауэрлат, передает всю нагрузку от кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания. Кроме того, это соединение должно предотвращать возможное разрушение кровли от сильных ветровых нагрузок. , скобы.

Для гвоздевых соединений применяются: болты, гвозди, стержни, кулачковые шайбы.

Если диаметр гвоздя менее 6 мм, то для мягких пород дерева их вбивают без предварительного сверления гнезда. При диаметрах более 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь сверлят раструб размером 0,9 диаметра гвоздя.

Кронштейны применяются только для соединения бревенчатых или брусовых элементов при отсутствии возможности расщепления дерева. Их желательно размещать в заранее просверленных отверстиях меньшего диаметра..

Виды опор стропил на мауэрлат

Стропила могут быть двух видов: висячие и наслонные. Это зависит от способности поддерживать их против стен. Висячие стропила имеют одну точку опирания на мауэрлат, другим концом образуя коньковый узел с лобовым упором двух стропил. Наклонные стропила опираются с одной стороны снаружи, а с другой – на внутреннюю стену здания. Висячие, не имеющие второй точки опоры, создают распор от прогиба стропильной конструкции.Именно поэтому у них внизу есть затяжка, которая принимает на себя силы разрыва.

Стропила

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату. Чаще всего для этого в стропильных ногах делается врезка. Его глубина предусмотрена менее чем на 1/4 высоты стропил. Их фиксируют с двух сторон уголками.

Стропильная система крыши: 1 – мауэрлат; 2 – перфорированный уголок; 3 – кровать; 4 – стропильная нога; 5 – стойка; 6 – коньковый прогон; 7 – поперечная расчалка; 8 – гидроизоляция; 9 – распорка продольная

Иногда эта фиксация осуществляется с помощью скоб.. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Такой способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется с помощью держателей балок, крепящихся с двух сторон:

Часто в стропила вбивают по три гвоздя для увеличения жесткости соединения. Один вертикально и два крест-накрест. При этом длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который пробивает гвоздь.

Важно! В связи с тем, что лиственница легко раскалывается, для нее нельзя использовать соединения на гвоздях и скобах..

Висячие стропила

Висячий тип стропил применяется для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте висячей стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь прочность стропил не ослабляется устройством врезки.

Висячая стропильная система: 1 – мауэрлат; 2 – затяжка; 3 – перфорированный уголок; 4 – поперечина; 5 – коньковый прогон; 6 – стропила; 7 – болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса крыши, ее обрезают на уровне мауэрлата.Свес делается с помощью небольших деревянных брусков (кобылки).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, как и материал, из которого они изготовлены, напрямую влияет на способ крепления стропил к мауэрлату.

Кирпичные стены

В кирпичных стенах стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью уголков, скоб, гвоздей и т.п. в стене скруткой (0 2–3 мм) 2–3 проводов на костыль.Металлический костыль заранее заделывают в кладку на 200–300 мм ниже мауэрлата. Все части кровли из дерева, касающиеся кирпичной кладки, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и т. д.).

Важно! Не следует полностью кирпичировать или заделывать зазоры между деревянными элементами стропильных опор и кирпичными стенами. Они должны быть открыты, но защищены от влаги.

Стены деревянные

Существенным отличием сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил относительно мауэрлата.Деревянный дом сразу после строительства дает усадку, что может нарушить конструкцию крыши, если деревянные элементы будут жестко прикреплены.

Здесь используется подвижный тип крепления. Она позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

Мауэрлат защищают от ветровых нагрузок, соединяя его с предпоследним венцом бревенчатой ​​стены или стены из бруса. Для этого в мауэрлат и стену вбивают скобы.В домах из бруса или бревна последний венец стены часто служит мауэрлатом..

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому в них делают монолитный армированный пояс, в который закладывают металлические штыри.

Мауэрлат монтируется на них через предварительно просверленное отверстие и крепится болтами к поясу. Нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном.В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система крыши может иметь огромное разнообразие вариантов. Это обеспечивается достаточно легкой обработкой дерева как строительного материала. В целом можно выделить несколько видов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В том или ином варианте стропильной крыши есть отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом.Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой дачный домик и т. д.) это соединение можно выполнить самостоятельно, руководствуясь вышеперечисленными способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы сопряжения, включая металлические крепления. По произведенному расчету подбирается материал, размеры и количество необходимых деталей конструкции. Именно поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

1.Стандартная влажность древесины составляет 12%. Свежесрубленная древесина может иметь влажность до 100%. При усадке древесина деформируется. Если для стропил используются изделия, не достигшие нормативной влажности, в жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины. Целесообразно использовать изделия стандартной влажности, а также исключить возможность намокания деревянных деталей при обработке влагозащитными покрытиями.

2.Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть в холодном, разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо произвести дополнительную защиту в местах перехода стен или потолка от биологических повреждений древесины и воздействия влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации применяют только прямоугольные стропила.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина той части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место примыкания стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах необходимо утеплить для защиты от промерзания.

5. Важно, чтобы на металлических частях соединений не образовывался конденсат. Если это все же произошло, то деревянную часть соприкосновения с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т.п.).

Как сделать четырехскатную крышу. Как построить двухскатную крышу.Видео: стропильная система вальмовой крыши

Многим нравятся дома с четырехскатной крышей. Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов, а значит, и денег, они пользуются популярностью. Во-первых, потому что даже простой «коробке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они долговечны и надежны. И пусть стропильная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Типы двускатных крыш

Четырехскатные крыши самые дорогие и сложные в монтаже.Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо противостоят ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с двускатной крышей или даже с беседкой выглядит «солиднее», чем с любым другим.

Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

Различают две основные разновидности 4-скатной крыши: вальмовую и четырехскатную. Шатровая подходит для квадратных строений, вальмовая – для прямоугольных.В четырехскатной крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке – в центре квадрата.

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке. Эти наклоны расположены вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

При всем этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разные.Порядок сборки также отличается.

Полубедро

Вальмовая крыша встречается гораздо чаще – ведь прямоугольных зданий гораздо больше, чем квадратных. Существует еще несколько его разновидностей. Например, полувальмовые – датские и голландские.

Полувальмовые крыши — датские и голландские

Хороши тем, что позволяют установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое.Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади меньше, но и затраты на строительство не такие высокие.

Угол наклона и высота крыши

Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговой и ветровой нагрузки в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше нужно поднимать конек — чтобы скат был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально. И лучше смотрится с достаточно высокими крышами – 0,5-0,8 от высоты первого (или единственного) этажа.

Практические соображения могут быть двух смыслов. Во-первых, если планируется использовать подкровельное пространство как жилое, обратите внимание на площадь, которая будет комфортной для использования.В помещении с высотой потолков 1,9 м более-менее комфортно. И то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять планку.

С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: кровельные материалы имеют минимальный и максимальный угол уклона, с которым может «работать» это покрытие.Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор. От этого зависит, на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехщипцовой крыши (относительно стен).

Вальмовая кровельная система

Если делать четырехскатную крышу, то чаще всего это вальмовая. Мы поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «на место» — на крышу, для такой работы достаточно двух человек.Стропильные фермы в виде треугольников можно собрать на земле, а затем, доделав, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, а чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и образуются вальмово-треугольные скаты. Здесь устанавливаются диагональные стропила, которые еще называют наклонными.Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают усиленными – их собирают из двух досок, сросшихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и скаты, которые называются стропильным блоком.

Еще одна стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно – стропила располагаются по всему периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены.Служит крайней нижней опорой для стропил.

Косые стропила

Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала — она составляет более 6 метров, поэтому их делают сращенными и сдвоенными (спаренными). Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность.Две парные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные брусья для накоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и не нужно искать специальный материал.

Если используются сращенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и/или ферм (стоек).

• При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
• При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры ставятся внизу, на 1/4 длины стропил.
• При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора – стойка, поддерживающая середину прогона.

Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные наружные стены. На эту балку опирается стойка, опирающаяся с двух сторон на скаты (скаты ставятся при необходимости).

Стропильная ферма обычно не считается, а выполняется из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для кошения — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или сращенные брусья.

Прислонка носовой стропильной ноги

Диагональные стропильные ноги своим верхним концом опираются на коньковый брус. Точное выполнение этого блока зависит от типа системы и количества прогонов.

При наличии только одного прогона консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса.Если такая розетка слишком велика, то ее обрезают. Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться диагональные ножки.

Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли. Закрепите гвоздями. Усилить соединение металлическими накладками.

При наличии двух коньковых пролетов (изготавливаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

• Если используются срощенные доски, необходим шпренгель, который опирается на смещения коньковых прогонов.Диагональные стропила подрезаются и опираются на стойку стропила.
• При использовании балки в месте опирания устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут образовывать вальму.

Нижняя часть наклонных стропил подрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и закрепить к ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

Как закрепить веточки и полуножки

К устанавливаемым диагональным стропильным ногам, с одной стороны, крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны, наросты, стропила, образующие вальму. Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила подрезают и закрепляют 2-3 гвоздями с обеих сторон. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», нужно сделать «прорезь» для каждого стропила – насечку не более половины толщины бруса. Стропила подрезаются, устанавливаются в нужное положение, на брусе обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По полученному контуру вырезают углубление, в которое заводят полуножку, после чего скрепляют гвоздями с двух сторон.Это сложный сайт, и делать его долго. Но несущая способность такого соединения гораздо выше. Есть еще один вариант, который гораздо проще в исполнении, но не сильно отличается надежностью.

Оптимальный способ крепления шпилек и полулаг к носовой балке – крепление их на гвоздях с дополнительной установкой черепных брусков (см. рис. выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами.В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы выбран двускатной крыши — с висячими или наслонными стропилами, какая схема используется. Система с скользящими стропилами (обычно используется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие бетонные) реализуется с помощью специальных металлических креплений.Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй – на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинного шлица или пластины.

При таком устройстве при изменении нагрузки крыша «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Распорки отсутствуют, вся масса кровли и осадков переносится вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции крыши (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть выполнено разными способами — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивной опорной планкой. Крепление обычно производится гвоздями; его можно усилить металлическими пластинами и уголками.

Соединение в вырез делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесы. Обычно свесы бывают довольно большими и, чтобы не покупать длинные балки, их наращивают – добавляют доски, которые прибиваются насквозь к нижней части балок.Это позволяет делать свесы любой длины без больших перерасходов на материалы.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции вальмы заключается в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску, решать вам. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет у этого ската, и тем хуже будут идти осадки.При большой полувальмовой площади придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое помещение расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок той же доски, которая прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус.Такой же упор делают по краям проступей, хорошо фиксируя шортики гвоздями (шаг установки делают в шахматном порядке через 5-10 см).

При таком устройстве необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног. Используются два метода усиления:

• Крайние стропила выполнены двойными.
• Комплект распорок из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамью или подставку.Их крепят гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойного бруса. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собираются точно так же, как описано выше.

Устройство 4 односкатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратного вала 4.5*4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол уклона «материала пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки — 30°. Так как конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м необходима доска 40*200 мм. Для обвязки использовался брус 90*140 мм.

Стропильную систему собрали на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из, после -.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила. В данном варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время — пока мы не соединим первые четыре стропила в цент. В других случаях — для больших домов — эта стойка может остаться.

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в месте их соединения (зависит от желаемого угла наклона).Отмечаем, как его обрезать (вверху, на стыке и в том месте, где он входит в жгут). Отрежьте все лишнее, примерьте еще раз, при необходимости подкорректируйте. Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать стропильную систему четырехскатной шатровой крыши. Больше всего вопросов возникает по стыку стропил по центру. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять брусок подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Закрепив с помощью гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одно, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

По такому же принципу делаем полулаги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Собранную систему устанавливаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае – сплошную) и укладывать кровельный материал.

Многим нравятся дома с четырехскатной крышей. Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов, а значит, и денег, они пользуются популярностью. Во-первых, потому что даже простой «коробке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они долговечны и надежны.И пусть стропильная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Типы двускатных крыш

Четырехскатные крыши самые дорогие и сложные в монтаже. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо противостоят ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с двускатной крышей или даже с беседкой выглядит «солиднее», чем с любым другим.

Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

Различают две основные разновидности 4-скатной крыши: вальмовую и четырехскатную. Шатровая подходит для квадратных строений, вальмовая – для прямоугольных. В четырехскатной крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке – в центре квадрата.

Общая конструкция тентовой крыши

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке.Эти наклоны расположены вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

Устройство вальмовой крыши в целом

При всем этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разные. Порядок сборки также отличается.

Полубедро

Вальмовая крыша встречается гораздо чаще – ведь прямоугольных зданий гораздо больше, чем квадратных.Существует еще несколько его разновидностей. Например, полувальмовые – датские и голландские.

Полувальмовые крыши — датские и голландские

Хороши тем, что позволяют установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади меньше, но и затраты на строительство не такие высокие.

Угол наклона и высота крыши

Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговой и ветровой нагрузки в вашем регионе.Чем выше снеговые нагрузки, тем выше нужно поднимать конек — чтобы скат был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально.И лучше смотрится с достаточно высокими крышами – 0,5-0,8 от высоты первого (или единственного) этажа.

Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

Практические соображения могут быть двух смыслов. Во-первых, если планируется использовать подкровельное пространство как жилое, обратите внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. В помещении с высотой потолков 1,9 м более-менее комфортно. И то, это для людей среднего роста.Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять планку.

С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: кровельные материалы имеют минимальный и максимальный угол уклона, с которым может «работать» это покрытие. Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор.От этого зависит, на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехщипцовой крыши (относительно стен).

Вальмовая кровельная система

Если делать четырехскатную крышу, то чаще всего это вальмовая. Мы поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной крыши. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «на место» — на крышу, для такой работы достаточно двух человек. Стропильные фермы в виде треугольников можно собрать на земле, а затем, доделав, поднять и установить.В этом случае работы на высоте меньше, а чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Стропильная система вальмовой крыши с наслонными стропилами

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и образуются вальмово-треугольные скаты. Здесь устанавливаются диагональные стропила, которые еще называют наклонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги.На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают усиленными – их собирают из двух досок, сросшихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и скаты, которые называются стропильным блоком.

Стропильная система: устройство вальмовой крыши

Еще одна стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки.Это и понятно – стропила располагаются по всему периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Косые стропила

Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм.Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала — она составляет более 6 метров, поэтому их делают сращенными и сдвоенными (спаренными). Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две парные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные брусья для накоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги.Это дешевле, и не нужно искать специальный материал.

Как спарить стропила из досок

Если используются сращенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и/или ферм (стоек).

• При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
• При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры ставятся внизу, на 1/4 длины стропил.
• При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора – стойка, поддерживающая середину прогона.

Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные наружные стены. На эту балку опирается стойка, опирающаяся с двух сторон на скаты (скаты ставятся при необходимости).

Стропильные балки поддерживают диагональные стропила

Стропильная ферма обычно не считается, а выполняется из тех же материалов, что и стропильная система.Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для кошения — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или сращенные брусья.

Прислонка носовой стропильной ноги

Диагональные стропильные ноги своим верхним концом опираются на коньковый брус. Точное выполнение этого блока зависит от типа системы и количества прогонов.

При наличии только одного прогона консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса. Если такая розетка слишком велика, то ее обрезают.Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться диагональные ножки.

Узел опирания диагональных стропильных ног с одним коньковым прогоном

Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли. Закрепите гвоздями. Усилить соединение металлическими накладками.

При наличии двух коньковых пролетов (изготавливаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

• Если используются срощенные доски, необходим шпренгель, который опирается на смещения коньковых прогонов.Диагональные стропила подрезаются и опираются на стойку стропила.
• При использовании балки в месте опирания устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут образовывать вальму.

При наличии двух коньковых балок

Нижняя часть наклонных стропил подрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске.Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и закрепить к ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление стропила к мауэрлату

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

Как закрепить веточки и полуножки

К устанавливаемым диагональным стропильным ногам, с одной стороны, крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны, наросты, стропила, образующие вальму.Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила подрезают и закрепляют 2-3 гвоздями с обеих сторон. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», нужно сделать «прорезь» для каждого стропила – насечку не более половины толщины бруса. Стропила подрезаются, устанавливаются в нужное положение, на брусе обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения).По полученному контуру вырезают углубление, в которое заводят полуножку, после чего скрепляют гвоздями с двух сторон. Это сложный сайт, и делать его долго. Но несущая способность такого соединения гораздо выше. Есть еще один вариант, который гораздо проще в исполнении, но не сильно отличается надежностью.

Методы монтажа

Оптимальный способ крепления шпилек и полулаг к носовой балке – крепление их на гвоздях с дополнительной установкой черепных брусков (см. рис. выше).Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами. В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы выбран двускатной крыши — с висячими или наслонными стропилами, какая схема используется.Система с скользящими стропилами (обычно используется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие бетонные) реализуется с помощью специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй – на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинного шлица или пластины.

Скользящее крепление для стропил

При таком устройстве при изменении нагрузки крыша «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен.Распорки отсутствуют, вся масса кровли и осадков переносится вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции крыши (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть выполнено разными способами — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивной опорной планкой. Крепление обычно производится гвоздями; его можно усилить металлическими пластинами и уголками.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Соединение в вырез делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесы.Обычно свесы бывают довольно большими и, чтобы не покупать длинные балки, их наращивают – добавляют доски, которые прибиваются насквозь к нижней части балок. Это позволяет делать свесы любой длины без больших перерасходов на материалы.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции вальмы заключается в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см.К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску, решать вам. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет у этого ската, и тем хуже будут идти осадки. При большой полувальмовой площади придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое помещение расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок той же доски, которая прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус. Такой же упор делают по краям проступей, хорошо фиксируя шортики гвоздями (шаг установки делают в шахматном порядке через 5-10 см).

Стропильная система двускатной крыши: датская полувальмовая

При таком устройстве необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног.Используются два метода усиления:

• Крайние стропила выполнены двойными.
• Комплект распорок из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамью или подставку. Их крепят гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойного бруса. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собираются точно так же, как описано выше.

Устройство 4 односкатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол уклона «материала пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки — 30°. Так как конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м необходима доска 40*200 мм. Для обвязки использовался брус 90*140 мм.

Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

Собрали стропильную систему на земле, закрепили ее на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСП, после чего покрыли гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила.В данном варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время — пока мы не соединим первые четыре стропила в цент. В других случаях — для больших домов — эта стойка может остаться.

Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили средние стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в месте их соединения (зависит от желаемого угла наклона).Отмечаем, как его обрезать (вверху, на стыке и в том месте, где он входит в жгут). Отрежьте все лишнее, примерьте еще раз, при необходимости подкорректируйте. Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать стропильную систему четырехскатной шатровой крыши. Больше всего вопросов возникает по стыку стропил по центру. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять брусок подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Закрепив с помощью гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одно, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

Стропильная система 4-х скатной вальмовой крыши в сборе

По такому же принципу делаем полулаги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Тесты прошли успешно

Собранную систему устанавливаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае – сплошную) и укладывать кровельный материал.

Крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Как монтировать четырехскатную крышу

Чертеж плана стропильной системы

Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство разных слоев двускатной крыши требует внимательного отношения к каждому этапу работ.

Каждый сложенный слой имеет свою функцию, все слои вместе образуют единую систему , обеспечивающую защиту конструкции.

Обрешетка

Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из брусков, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение обрешетки – 50х50 мм.

Перед установкой досок ящики требуют обработки антисептиками .

Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

Закрепите ящик гвоздями.

Монтаж обрешетки

Установка пароизоляции

Пароизоляционная пленка устанавливается в заказе для предотвращения попадания влаги в теплоизоляционный слой . Пароизоляционная пленка крепится к доскам обрешетки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

При этом необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. Резиновые или полиуретановые клейкие ленты можно использовать в местах установки труб или окон.

ВНИМАНИЕ!

Пароизоляционный материал не должен заходить на доски обрешетки во избежание образования мест скопления воды.

Водяной пар имеет высокую проникающую способность, поэтому установка пароизоляции — очень ответственный этап работ .

Установка пароизоляции

Установка гидроизоляции

После монтажа утеплителя укладывается гидроизоляция. Гидроизоляция не позволяет влаге, скопившейся в подкровельном пространстве, проникать в кровельный пирог.Как и теплоизоляционная пленка, перекрывает гидроизоляционные и проклеенные швы .

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части . Область конька наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Нельзя недооценивать важность каждого этапа монтажа вальмовой крыши, не говоря уже об отказе от установки какого-либо элемента.

Монтаж гидроизоляции

Шатровые крыши считаются самыми прочными и долговечными. . Их установили более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

Несмотря на сложность конструкции, монтаж можно выполнить самостоятельно , главное выполнять каждый этап работ поэтапно в четкой последовательности и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом уже более десятка лет.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как построить вальмовую крышу своими руками:

В контакте с

Скатные кровельные конструкции часто используются в частных домах.Их четырехскатный вариант идеально подходит для высотных зданий, так как без массивного фронтона крыша выглядит более компактной и аккуратной. Конструкция двускатной крыши содержит множество составляющих элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет слуховых окон и слуховых окон. Но в последнем случае он выглядит интереснее и разнообразнее.

Крыша четырехскатная, по сравнению с двускатной, лучше противостоит ветровым нагрузкам, осадкам и хорошо защищает стены здания.Его конструкция более сложная, но такую ​​крышу можно соорудить на небольшой домик или беседку. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично смотрится 4-скатная крыша. Он украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

1. Вальмовая конструкция Состоит из двух скатов трапециевидной формы и двух треугольных скатов, называемых вальмами.Первые два склона соединяются между собой в коньке. При монтаже используется прием устройства стропил крыши, как в двухскатной системе, так и наслонных стропил из 4-скатной системы.
2. Полувальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними находится фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения мансарды или мансардного этажа без потери прочности кровли.
3. Шатровые крыши можно построить и своими руками, если сделать четыре ската в форме равнобедренного треугольника.Они сходятся в одной точке.
4. Сложнее всего построить своими руками четырехскатную крышу сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, примыканий и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как разные конструкции крыш и уклоны скатов требуют применения разных материалов.

Составные элементы

Поскольку конструкция двускатной крыши практически не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. Четырехскатная крыша включает в себя такие детали:

• Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается поверх наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он воспринимает все нагрузки и равномерно распределяет для передачи на стены.Дома с четырехскатной крышей изготавливают с сечением мауэрлата 100х100 мм или 150х100 мм.
• Ложи — это внутренние несущие элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение станины такое же, как и у мауэрлата.
• Стропила делятся на наклонные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а скашивание нужно за вальмовые вальмы. В четырехскатной крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собираются из бруса сечением 5х15 см, а по диагонали – 10х15 см.Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции крыши.
• Стойки нужны для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
• Коньковый прогон — горизонтальный элемент, одновременно соединяющий стропила и служащий для них опорой. Скатная конструкция крыши палатки не имеет конька. Выполнять его лучше из бруса сечением 150х100 (50) мм.
• Затяжки — горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, не позволяя им раздвигаться.Материал — доска сечением 5х15 см.
• Триммеры представляют собой укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Их делают из досок размером 150х50 мм.
• Подкосы — это специальные распорки, которые позволяют увеличить прочность и несущую способность кровли.
• Кобылка – это элементы, образующие свес крыши и крепящиеся к стропилам снизу. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

При устройстве более сложной 4-скатной крыши чертеж и конструктивная схема могут содержать другие доборные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т.п.Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо сделать эскиз или чертеж в масштабе, и по нему провести все необходимые расчеты.

Важно: материал всех составных элементов кровли – хвойная древесина не ниже 2 сорта влажностью не более 15%.

Последовательность установки

Изучим, как делается четырехскатная крыша своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции.Поэтапный процесс монтажа элементов кровли выглядит так:

1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладывают мауэрлат. Крепление брусьев к ограждающим конструкциям осуществляется с помощью анкерных штифтов, которые закладываются еще на этапе возведения стен. Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Балка мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции.Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неправильном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, служащие перекрытием. Как правило, балки имеют сечение 20 х 5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20 х 10 см.
3. После этого приступают к установке стоек на опорные балки или станины.Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно закрепляют с помощью подпорок из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой вальмовой системы понадобится один ряд стоек, установленных по центру прямо под коньком. Шаг стоек не более 2 м. При устройстве шатровой крыши стойки необходимо устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
4. Далее на установленные стойки ставят прогоны. В традиционной системе бедер этот разбег является сильной стороной.У четырехскатной крыши все прогоны образуют прямоугольник меньшего периметра, чем сам дом. Все прогоны в этой конструкции крепятся металлическими уголками и шурупами.
5. Теперь можно приступать к установке стропил. В этом случае монтаж боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:

• Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.На нем отмечают верхний запил (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают его.
• Далее шаблон прикладывают к коньку и вырезают нижний запил (тот, которым стропильный элемент будет опираться на мауэрлатный брус).
• После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки каждого стропильного элемента.
• Разметьте стропила и вырежьте углубление по шаблону.
• Теперь можно установить стропильные ноги и прикрепить их к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используйте металлические уголки и саморезы или скобы.

Подробнее о монтаже стропильной системы крыши вы можете узнать из предлагаемого видео:

1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Выкройка для диагональных ножек выполняется аналогично. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя — на уголок мауэрлата.Именно поэтому срезы нужно делать под 45 градусов.
2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются оросители. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть веточки опирается на диагональную ножку, нижняя на мауэрлат. Запил на верхнюю часть наростов на половине элементов делается в зеркальном отображении. Нижний замыв обычно выполняется локально. После монтажа элемента формируется свес, который выравнивается с помощью натянутого шнура и обрезается.
3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Так как на диагональные ножки приходится максимальная нагрузка, под ними необходимо установить дополнительные стойки – подпорки. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или брус перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом около 45°.
5. Четырехскатную крышу своими руками можно сделать с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если планируется делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо уложить утеплитель, а все дно подшить пароизоляцией. Если чердак холодный, то утепляют только полы. Под кровельное покрытие обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

При строительстве собственного жилья на ваши плечи ложится большая ответственность.Приходится решать кучу вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

Трудности всегда притягивают человека. Ведь не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Такое бывает и в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, придающую зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот тип особенно популярен при строительстве загородных домов. На одноэтажный дом хорошим вариантом станет четырехскатная крыша.

В этой статье

Посмотреть

Расположение со всех сторон 4-х скатов придает вашему дому солидный вид. Часто скаты имеют разную форму: пара из них получается в виде треугольника и играет роль фронтона, а некоторые имеют форму трапеции.

Сложности с четырехскатной крышей при расчетах и ​​монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело производить конструкцию.

Конструктивные преимущества

Четырехскатная крыша своими руками имеет следующие преимущества:

• отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра. Этот тип кровли подходит для районов с ветреной погодой;
• наличие 4-х скатов более эффективно справляется с отводом талых и дождевых вод, а также снега;
• мансарда становится более просторной, что идеально подходит для мансарды;
• возведение 4-х скатной крыши обойдется не дороже других видов.

Типы

При выполнении четырехскатной крыши своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

• вальмовая – это классический вариант. Имеет 2 треугольных вальмы и 2 ската в форме трапеции;
• полувальмовая — имеет несколько укороченные скаты. Отлично подходит для чердака;
• шатровый — выполнен в виде пирамиды. Идеально подходит для квадратного здания.

Проект

Прежде чем приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект крыши, чтобы в дальнейшем не ошибиться.Как построить крышу? В таком случае поможет поэтапная инструкция. Ознакомившись с проектом дома, приступаем к следующему:

• рассчитываем угол наклона скатов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки в вашем районе, вид кровельного материала. В районах с сильными порывами ветра угол наклона целесообразно делать менее 30 градусов, уменьшая таким образом парусность. В районах, которые постоянно затапливаются ливнями, желательный угол наклона кровли составляет не менее 65 градусов, чтобы предотвратить скопление снега и воды.В местности с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого вида материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
• рассчитайте высоту конька, используя ряд простых геометрических формул.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система крыши образует каркас крыши. Состоит из следующих элементов:

• мауэрлат — балка, расположенная по периметру стен и распределяющая на них нагрузку.Четырехскатная крыша имеет 4 балки. Если дом деревянный, то мауэрлатом будут подкладки верхних венцов. В кирпичном доме над стенами создается бетонный пояс, в который вливаются специальные шпильки. Затем к ним крепится мауэрлат;
• балка конька, или прогона, располагается выше всех элементов. К нему крепится верхняя часть стропил. На 4-скатной крыше она меньше длины дома;
• Стропильные ноги — доски, создающие геометрию скатов.Их сечение составляет 50 х 150 мм. На двускатной крыше применяют 3 вида стропил: наклонные, рядовые, наружные. Монтаж рядовых стропильных ног осуществляется на скаты в форме трапеции. Наслонные стропила изготавливают из более прочного материала, так как они больше нагружаются. Верхняя часть покоса опирается на прогон конька, а нижняя на угол мауэрлата. Вальма образована наружными стропилами. Подчеркивают стропила по диагонали и несущую балку;

• лежачий — балка, укладывающая несущую стену, расположенную внутри здания.Функционально кровать передает вес и распределяет его на фундамент;
• вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на скамье. Являются подпоркой для середины стропил и прогонов;
• стропильная нога или подкос. Угол установки – 45 градусов к стропилу. Упор делается на стойку. Используется для того, чтобы стропила не прогибались, для переноса части веса на несущую стену; Шпренгель
• используется для поддержки стропил. Это вертикальная опора, похожая на стойку.Чаще всего используются шпренгелевые фермы;
• затяжка, или ригель, — бруски горизонтального положения, обхватывающие стропильные пары в верхней и нижней части;
• кобылки — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от влаги, образующие свес крыши.

Порядок монтажа

Четырехскатная крыша начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение составляет 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень.Брус должен находиться в 5-7 см от края стены. Крепим на предварительно замурованные шпильки. Гайки накручиваются сверху. Такой брус соединит конструкцию стропил и стен дома в единое целое.

Для установки стоек потребуется станина и балки перекрытия. Размер бруса таких элементов 100 х 200 мм. Установка опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставятся в 1 ряд, а сверху монтируется прогон.Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. От угла откладываются равные расстояния. Таким образом, получается прямоугольник, по которому мы запускаем прогоны. Фиксируем все с помощью уголка.

Монтаж стропильной системы

Следующим шагом является изготовление шаблонов стропил. На них устанавливаем боковые стропила. Для заготовки подойдет тонкая доска. Прикладываем его к пробегу и отмечаем запил. Со второго конца, который находится у мауэрлата, также отмечаем запил.Делаем нужное количество стропил по шаблону. После выбора шага крепления производим установку. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Соединение делаем саморезами.

Угол наклона ската определяется накосом стропил. Их размещают по диагонали для дополнительной нагрузки. Часто для них используют двойные доски. Также делаем вырезы по шаблону. Верхняя часть стропил для придания прочности соединяется болтом.

Шатровая крыша соединяет стропила крыши возле конька с помощью затяжек.Установка происходит под углом 90 градусов. Соединяем проволочные зажимы со стенками.

К диагональным стропилам крепим подмости. Их длину можно варьировать, но они должны быть параллельны друг другу. Рядовые и наружные стропила вместе образуют боковые скаты.

Четырехскатная крыша своими руками подошла к концу. Последним этапом является его утепление базальтовой ватой или пенополистиролом. Укладываем материал между стропилами. Слой гидроизоляции защитит от влаги.Обрешетка напрямую зависит от типа материала кровли.

В этом видео вы можете подробнее узнать о конструкции и конструкции вальмовой вальмовой крыши:

виды, конструкции, кровельные материалы, технологии строительства Как сделать крышу двухэтажной бани

В зависимости от линейных размеров бани и пожеланий застройщика крыша в бане может быть односкатной или двускатной, плоской или наклонной. Чаще всего используется вариант наклонной двускатной крыши; по своим эксплуатационным характеристикам подходит для всех климатических зон нашей страны, под такими крышами можно обустраивать жилые чердачные помещения.

Двускатные крыши могут быть наслонными (часто используются на зданиях шириной более шести метров) и висячими. Для повышения показателей устойчивости наслонный тип крыш имеет дополнительные стропильные упоры, висячие стропильные системы имеют упор только на мауэрлат или потолочные балки (вариант используется редко), в верхней части стропила удерживаются ригелями. Для примера возьмем самый распространенный вариант — висячие двускатные крыши.

Висячие стропила Висячие стропила, пролеты от 13 до 17 м
Типы наслонных стропил

Типы висячих стропил Схема конструкции висячих стропил Варианты решения карнизных узлов

Учтем, что размеры бани 5×5 метров, баня сделана из пиломатериала, верхний ряд играет роль мауэрлата.Крыша двускатная, без утепления.

Перед началом изготовления стропил необходимо произвести предварительные расчеты, с их помощью мы определим угол наклона и параметры стропильных ног.

На стропильную систему действуют следующие нагрузки:

• постоянный. Вес стропильной системы, обрешетки и кровли. Вес кровельного покрытия зависит от конкретного кровельного материала и указывается производителем;
• временный. Ветровые и снеговые нагрузки, вес рабочих;
• самопроизвольный. Землетрясения, ураганы и др. Естественные нагрузки при расчетах стропильной системы в нашей стране не учитываются в связи с малой вероятностью их возникновения.

При расчете толщины и ширины стропил необходимо учитывать сумму максимальных значений всех видов нагрузок. Для того, чтобы технология расчета была более понятной, необходимо немного разобраться в нагрузках, действующих на каждый отдельный узел крыши.

Нижняя часть стропильных ног садится на мауэрлаты, узел должен воспринимать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают только на разрыв, они воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные сжимающие усилия. Пролеты стропил под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут вам выбрать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов к узлам.

Если вес кровельного материала указан производителем, то ветровую и снеговую нагрузку необходимо рассчитывать самостоятельно.

Цифры зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе. Конкретный район проживания определяют по карте снеговых нагрузок, а максимальное усилие определяют с помощью таблицы.

Таблица поправочных коэффициентов А — для открытых площадок. B — для местности с препятствиями.

По карте определяется регион проживания, с помощью таблицы узнаётся поправочный коэффициент, который зависит от высоты бани и её расположения.

Для определения нагрузки стандартное значение необходимо умножить на поправочный коэффициент.

Для Подмосковья параметры стропил можно посмотреть в таблице.

Практический совет: если вам сложно произвести расчеты самостоятельно, снимите размеры стропильной системы на уже существующих постройках этого типа. При расчетах принимался угол наклона 20°.

Инструкция по изготовлению двухскатной стропильной системы

Сначала несколько советов по выбору материала.Для стропильных ног можно взять доски 50×150 мм, шаг между стропилами 90 сантиметров, уклон скатов 20°. Выбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и изгибов.

Очень важно — не допускайте наличия даже здоровых узлов в суставах. Для подбора стропильной системы потребуется внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом участков неподходящих участков с торцов.

Для стропил используйте только материал самого высокого качества

Максимальный объем подготовительных работ должен быть выполнен на ровном участке земли; готовые конструкции следует поднять на крышу для крепления.

Временную фиксацию стропильной системы следует выполнять с помощью различных некачественных досок, их также необходимо заранее поднять на крышу.

Шаг 1. Проверить параметры мауэрлата. Проверить параллельность противоположных балок мауэрлата, отклонение в параллельности не должно превышать ± 2 ÷ 3 см.Следите за тем, чтобы фиксирующие штифты мауэрлата были установлены правильно и на необходимых расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.

Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей бани достаточно шести пар стропильных ног.

Важно: если вам предстоит изготовить большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная маркировка дает небольшие погрешности, которые в сумме могут составить значительную сумму. Кроме того, использование шаблона значительно ускоряет рабочий процесс.

Для шаблона стропильной ноги возьмите обрезные доски 20×100 мм длиной примерно 3 метра. Вверху нахлестните их одним гвоздем (узел должен быть подвижным), к одной доске прибейте горизонтальный кусок доски, он будет служить шаблоном перекладины. Расстояние перекладины от конька в пределах 40÷50 сантиметров. Закрепите ригель только на одной доске, ко второй он прибивается после выбора угла наклона стропильных ног.

Поднимите шаблон на крышу, временно поместите его на предполагаемое место установки стропил.Меняйте угол наклона и величину выноса, внимательно следите за тем, чтобы конек располагался ровно посередине ванны. Нашли оптимальное место – прибейте ригель ко второй доске, укрепите крепление досок и коньковой части еще несколькими гвоздями.

Снова положите подготовленный шаблон на мауэрлат и отметьте место стыка стропил. Соединить их можно различными способами, мы выбрали самый простой — с помощью опорной планки и металлических уголков.

Прикрепите полосу к шаблону вместо опорной планки.

Шаг 3 … По краям ванны (в месте фронтонов) прибить вертикальные бруски 50×50 мм.

Высота брусьев должна быть равна высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, натяните между ними прочную веревку или нить. Теперь очень важная работа — проверка шаблона по всей длине ванны. Устанавливайте его с шагом примерно в один метр и следите за наклоном и положением опорной планки.Само собой разумеется, что конек должен быть на резьбе. Были проблемы с размерами в пределах одного сантиметра – не беда, эти неровности будут устранены при монтаже обрешетки под кровлю. Если разброс по размеру больше, нужно настроить шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальной средней производительности. Все нормально — шаблон осторожно уберите на землю, при необходимости дополнительно укрепите все узлы.

Цены на доски

строительные плиты

Видео — Сборка стропил

Шаг 4. Поместите шаблон на плоскую поверхность, поставив на него одну стропильную ногу. Обратите основное внимание на положение конька; если есть сучки, срежьте их. Выступающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед монтажом или после полного монтажа стропильной системы.

Стропила в коньковой части можно соединить несколькими способами.

Шип самый надежный, но в нашем случае не подходит — слишком тонкие доски.Мы рекомендуем использовать соединение на коньке полдерева.

Вам будет проще использовать этот вариант соединения стропил с упором под углом 90°. Для исключения смещений в обе стороны сборку необходимо зафиксировать металлическими пластинами на саморезах, следите за тем, чтобы саморезы не находились друг напротив друга, размещайте их равномерно по площади стропильных ног.

Верхнее соединение можно сделать еще проще — встык.Но это довольно рискованно, слишком неустойчивая конструкция в итоге получится. Он еще подходит для климатических зон с теплым климатом, но если в вашей зоне снежные покровы достигают больших значений, да еще часто бывают сильные порывы ветра, то этот способ не рекомендуется.

Шаг 5. Сделайте отметки вверху и внизу стропил. В верхней части нужно отрезать под углом, соединение будет встык. Линия реза должна соединять верхнюю и нижнюю точки стыка шаблона.Очень важно — не отрезайте сразу две ножки симметрично, нужно снять рисунок на каждой ножке с соответствующей стороны. Этот блок соединен с двух сторон металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите за тем, чтобы саморезы не располагались друг напротив друга, располагайте их как можно равномернее по площади стропила.

Шаг 6. С помощью шаблона определить место, где стропильная нога опирается на мауэрлат, зафиксировать в этом месте упорную к мауэрлату доску.Его можно закрепить снизу стропильной ноги на краю доски или сбоку. Этот узел должен выдерживать значительные усилия сдвига; используйте мощные саморезы или болты для фиксации упора.

Шаг 7. Установите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, еще раз проверьте их положение и размещение узлов с помощью шаблона. Все нормально — аккуратно убираем шаблон с досок в сторону, фиксируем засов на место.

Компоненты ферменной фермы
Сборка фермы

Обратите внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади врубки.Верхний (коньковый) узел считается наиболее нагруженным, на него действуют самые большие сжимающие усилия. Небольшие зазоры еще можно подрезать, есть зазоры более 3÷4 мм – вы сделали разметку неаккуратно, торцы придется снова подрезать. Именно для таких неприятных случаев мы и рекомендовали брать доски с запасом по длине, иначе пришлось бы использовать новый материал, а это удорожает стропильную систему.

Крепление ригеля внахлест к стропильным ногам, для крепления нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затягиваются с двух сторон.На каждую ногу достаточно двух таких болтов.

Не забывайте, что засов работает на сжатие, не допускайте вибраций в соединениях. Чтобы исключить риски растрескивания стропил при установке метизов, отверстия под них сверлят диаметром меньше диаметра шпильки (или болта) на 0,5÷1 мм. Штифт необходимо вставить в отверстия. Выступающую часть шпильки, затяжное поле с гайками, необходимо срезать цилиндрической болгаркой (болгаркой).

Цены на саморезы

саморезы

Видео — Как обрезать стропила под нужным углом и нужных размеров

Шаг 8. Используйте тот же сценарий для подготовки и сборки оставшихся стропил. Сложите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все подшипниковые узлы. Нашли проблемы — устраняйте сразу, не откладывайте на потом. Во-первых, это гораздо удобнее делать на земле.Во-вторых, «позже» можно забыть.

Комплект стропильных ног собран, подаем на крышу и начинаем сборку стропильной системы.

Монтаж стропильной системы

Все работы необходимо выполнять с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные соединения обязательно дадут о себе знать. Ремонт будет сложным и дорогим.

Шаг 1. Закрепите крайние (фронтонные) стропила.Временно закрепите их обрезками досок. Аккуратно выставьте каждую ногу по всем точкам крепления, не торопитесь, проверьте каждый размер. Натяните веревки на коньки и борта. Боковые канаты лучше натянуть на стропильные свесы, в таком положении их легче устанавливать.

Шаг 2. Разметить места установки остальных стропильных ног на мауэрлате; расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и одинаково.

Шаг 3. Аккуратно поднимите по очереди каждую стропильную ногу, выровняйте ее и временно закрепите досками. Доски поступают как под углом к ​​каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.

Шаг 4. Предварительно установлены все стропила – проверьте правильность их расположения и начните закреплять узлы металлическими уголками и планками на саморезы. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не скупитесь на уголки, установите их с обеих сторон стропильных ног. В результате у вас должна получиться конструкция, устойчивая к разнонаправленным нагрузкам.Подрежьте длину нижней части стропильных ног, они должны выступать за периметр бани на 30÷40 сантиметров. Размеры также следует подогнать под натянутую веревку.

Металлические пластины для соединения стропил Крепеж для стропил

Шаг 5. Довольно часто неопытные строители допускают мелкие ошибки; при монтаже стропильной системы они приобретают взаимно усиливающий эффект. Это приводит к релаксации, конструкция слабо сопротивляется продольным коньковым нагрузкам, стропильная система немного шатается.Эта проблема решается установкой угловых упоров из досок под крайние (фронтонные) ножки. Упорные доски, кстати, в дальнейшем послужат каркасом при отделке фронтонов.

Схема стоек, являющихся каркасом фронтона и дополнительной укосиной

В зависимости от вида кровли изготавливается обрешетка. Для мягких поверхностей нужно делать сплошную обрешетку из фанеры, ОСП или дешевых необрезных досок. Можно взять и обрезные доски, но стоить такая обрешетка будет очень дорого.

Цена соединительной пластины

металлические соединительные пластины

Как сделать обрешетку стропильной системы

Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и планчатую.

Тип оболочки	Описание	Иллюстрации
Обрешетка из реек	Используйте рейки 20×50 мм, также можно взять необрезную доску. Второй вариант намного лучше: выше несущие характеристики, легче прибивать кровельное покрытие.Обрешетка должна идти снизу вверх, расстояние между планками зависит от конкретного вида кровельного материала. Для ондулина оно немного больше, для профлиста или металлочерепицы расстояние можно сделать в пределах 40 сантиметров. Сделайте два шаблона для контроля расстояния между решетками, используйте их по краям реек. У конька забейте обрешетку в чашу, в нее будут крепиться коньковая часть и листы крыши. Со стороны фронтов нужно отбить прямой верёвкой с синью (рубка разделочная).Выступающие концы реек обрезаются ручной или электропилой.
Обрешетка сплошная	Перед началом работ необходимо продумать оптимальное расположение листов фанеры или ОСП. Вам нужно выбрать такое положение, чтобы свести к минимуму количество резки и отходов. Не торопитесь, сделайте план раскладки на бумаге. Посмотрите, как их лучше укладывать на стропильную систему – вдоль или поперек. Начинать укладку нужно снизу, возле одного из фасадов, сразу выравнивать положение листов.Если положение несколько иное, переместите листы, зазор в один сантиметр между листами не оказывает негативного влияния на прочность и герметичность кровли. Со стороны второго фронтона края листов также придется выравнивать под веревку синевой.

Обрешетка готова, можно приступать к покрытию крыши рубероидами.

Не стоит повторяться, насколько важна крыша бани и к каким последствиям могут привести ошибки при ее строительстве.Дадим несколько советов «начинающим» плотникам, это поможет им чувствовать себя спокойно в течение всего периода эксплуатации бани.

Чем сложнее тип соединения отдельных элементов стропильной системы, тем она надежнее. Например, шиповое соединение поддерживает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, в то время как соединение внахлест работает только с вертикальными нагрузками.

Мы описали только самые простые способы соединения в несущих узлах, учитывая, что у многих разработчиков недостаточно опыта для выполнения сложных соединений.Для таких соединений «смело» использовать дополнительные крепления (металлические пластины и уголки, самодельные деревянные опоры и т. д.). Пусть вы немного «ухудшите» внешний вид стропильной системы, но значительно повысите ее устойчивость. Кроме того, никто, кроме вас, не увидит крышу бани изнутри. И все увидят ЧП.

Тщательно выбирайте пиломатериал для своей стропильной системы. Старайтесь избегать продольных соединений коротких стропил. Дерево всегда немного усыхает/набухает, что приводит к изменению линейных параметров.А это, в свою очередь, постепенно ослабляет связи.

Если у вас есть малейшие сомнения в устойчивости висячей стропильной системы, установите вертикальные бабки, подкосы, затяжки и т. д. Конкретный вид дополнительных упоров не имеет большого значения, главное, чтобы они давали положительный эффект. Рядовой коньковый брус значительно повышает устойчивость стропильной системы к продольным нагрузкам.

Две доски толщиной 25 мм по прочности на изгиб значительно превышают прочность доски толщиной 50 мм.Разумеется, с той же шириной. Это законы сопротивления материалов, используйте их. Соедините доски между собой через прокладки из обрезков досок любой толщины. Кстати, такие «двойные» стропильные ноги отличаются повышенными характеристиками устойчивости. Что касается стоимости стропильной системы, то она практически не меняется.

Стропила внахлест

Саморезы являются отличным крепежом. Но только при одном условии — они не производятся в Китае. Эти «умельцы» используют для их изготовления сплавы очень низкого качества.Даже нестандартная метизная продукция большого диаметра имеет очень низкие показатели физической прочности. Качество самореза легко проверить – согните его под прямым углом, качественный материал должен выдерживать не менее трех изгибов. Китайцы взломают в лучшем случае со второго раза.

Если вы раньше не сталкивались с крышей, обратитесь за помощью к более опытным знакомым. Не обязательно звать на помощь «дорогую» маму, достаточно, чтобы ваша помощница поработала у него помощницей.И последнее. Всегда подумайте о том, чтобы попасть под крышу. Это может быть проем из гардеробной или открывающееся окно на фронтоне. С их помощью вы сможете проводить периодические ревизии состояния стропильной системы и кровельного покрытия. Чем раньше будут обнаружены протечки или проблемы с геометрией кровли, тем проще и быстрее их устранить.

Обрешетка крыши (поддерживаемая стропилами) и фронтонное окно
В проем будет вставлено окно. На крышу можно подняться по лестнице

Лестница на чердак сауны

Видео — Крыша для бани своими руками

Видео — Монтаж стропил

Видео — Монтаж фронтонов

Видео — Монтаж кровли (часть 1)

Видео — Монтаж кровли (часть 2)

Возведение крыши для бани – один из последних этапов строительства, который призван защитить здание от климатических воздействий.Крыша бани может придать строению индивидуальность, но чаще всего это простая конструкция, которую можно сделать своими руками.

Готовый проект бани с двускатной крышей

Тем, кто задался вопросом, как построить крышу бани, необходимо внимательно изучить все нюансы строительства, и тогда баня станет не только украшением дома приусадебный участок, но и позволяют не опасаться за комфорт при принятии водных процедур.

Крыша бани состоит из двух основных элементов:

1. Стропильная система, являющаяся силовой частью крыши.
2. Профнастил, который предназначен для монтажа защитных элементов (изоляционных и кровельных материалов).

Следует отметить, что некоторые бани строятся с мансардой или мансардой. Наличие этого элемента необязательно, ведь возможны варианты исполнения бань с плоской крышей без полезного пространства под крышей. Какая бы баня ни планировалась на участке, скорее всего, она будет иметь односкатную или двускатную крышу.

Проект деревянной сауны с односкатной крышей

Кроме того, существуют варианты крыши с четырьмя скатами, а также более сложные варианты с множеством изломов.

Наверняка те, кто задумывается, как сделать крышу для бани своими руками, мучаются выбором: что лучше, односкатная крыша для бани или двускатная. Разберемся, в каких случаях тот или иной вариант будет предпочтительнее.

Угол наклона крыши

Как правило, угол наклона скатов находится в пределах 2,5 — 60 градусов. Более крутые скаты помогают лучше удалять осадок с поверхности крыши. Однако стоит внимательно отнестись к выбору высоких конструкций, если строительство ведется в местности, для которой сильные порывы ветра являются нормой.

Схема конструкции двускатной крыши для бани

Для степных районов, с характерным сильным ветром и малым количеством осадков в зимнее время предпочтительнее строить плоскую крышу каркасной бани. В северных регионах, для которых характерно большое количество снегопадов, для бани лучше всего подходит высокая крыша с углом ската 45 градусов. Следует отметить, что с увеличением высоты крыши увеличивается стоимость возводимой конструкции, а также сложность ее монтажа.

Потолочное основание

Опорой конструкции двускатной крыши является верхний этаж или мауэрлат, закрепленный в верхней части здания. Мауэрлат обычно монтируют на кирпичные стены и стены из всевозможных блоков. При устройстве крыши для деревянных бань из профилированного бруса или сруба в верхнем венце конструкции предусматривают углубления для монтажа балок перекрытий.

Пример основания крыши под баню из бруса

Стоит отметить, что балки перекрытия могут выходить за границы сруба, однако есть правило: балка, выходящая более чем на полметра, должна опираться на армирующий конструкция или столб.

Строительство бань с односкатной крышей предполагает, что каркас крыши будет держаться за стены разной высоты.

Для того чтобы закрепить фермы на такой конструкции необходимо использовать прогоны и стропильные брусья.

Способы крепления стропил

Стропила – это звено стропильной конструкции, которое опирается на мауэрлат или верхний венец, в зависимости от того, какая баня строится: из кирпича и газобетонных блоков, или из профилированного бруса и сруба.Принимая нагрузку на крышу, стропила работают на сжатие и изгиб.

Для того чтобы собрать конструкцию своими руками, вы можете приобрести готовые детали или изготовить их самостоятельно из следующего материала:

Монтаж стропильной фермы будет простым, если использовать готовые детали или материал из бруса или доски. Для крепления элементов можно использовать шурупы или гвозди.

Разберем какие могут быть стропила, и какие лучше всего подходят:

Ферма двускатной крыши

Ферма состоит из одинаковых стропил, установленных на определенном расстоянии.Полученная конструкция необходима для расположения на ней кровельного материала, утеплителя, а также других видов изоляционных покрытий (гидроизоляции, пароизоляции). Обычно крышу делают в виде равнобедренного треугольника. Из-за того, насколько сложной будет конструкция будущей крыши и какой шаг стропил предусмотрен, будет зависеть наличие накладок, подкосов, балок и других деталей, необходимых для усиления крыши.

Можно собрать ферму на земле.

Следует отметить, что сборка конструкции прямо на полу не так удобна и несет в себе определенную опасность.

Недостатком сборки фермы на земле является необходимость ее транспортировки наверх, что повлечет за собой лишние расходы в виде аренды спецтехники.

Различные конструкции стропил для крыши бани

Будет ли сделан выбор в пользу безопасности или в сторону экономии – решать каждому. Однако если строительство каркасной бани, точно так же, как и строительство других видов бань (из блоков, кирпича), производится своими руками, лучше всего выбрать более безопасный вариант.

Для удобства построения крыши рекомендуется выполнить шаблон. При этом все элементы фермы будут полностью идентичными. Шаблон изготавливается следующим образом: в верхней точке крепятся два стропила, а их нижние точки ставятся на опору и фиксируются ригелем.

После установки двух стропильных ферм на противоположных концах бани между ними натягивается планка. На этом уровне остальные элементы устанавливаются с определенным шагом.Очень важно соблюдать вертикальность установки стропил; для этого лучше всего использовать отвесы.

Монтаж кровельного материала на стропильную систему

Ферма односкатной крыши

В случаях, когда расстояние между опорами скатной крыши меньше четырех с половиной метров, дополнительные опорные ноги не применяют. Стропила рекомендуется укладывать на расстоянии полуметра друг от друга. Для надежного крепления стропильных ферм в мауэрлате, с одной стороны, и в брусе, с другой, вырезают паз, с расчетом на плотное прилегание туда стропил.Стропила могут выходить за периметр здания на 500 мм, создавая тем самым карнизы.

Обрешетка крыши может быть выполнена из бруса или доски. В зависимости от того, какой тип кровельного материала будет использоваться, выбирают сечение материала для обрешетки и шаг ее монтажа. Мягкая кровля предполагает монтаж обрешетки с зазорами в один сантиметр.

Схемы стропильных ферм односкатных крыш для бани

Если используется листовой материал, то можно сэкономить на обрешетке, ведь зазор между отдельными ее частями может быть до полуметра.Установку обрешетки следует начинать с конька крыши с последующим движением к карнизам с помощью саморезов или шурупов.

Строительство бани – сложная и трудоемкая задача, так как нужно учесть множество мелочей, от которых будет зависеть комфорт ее использования. Особое внимание следует уделить кровле, так как через нее из помещения уходит больше всего тепла.

Типы крыш, подходящие для бани

При строительстве бани большое значение имеет выбор подходящего варианта крыши.Баня – это особенная постройка, ее крыша должна иметь нестандартные характеристики.

Некоторые типы крыш могут быть оборудованы чердачным помещением. По конструкции крышу можно разделить на следующие виды:

• односкатная. Его популярность обусловлена ​​низкой стоимостью и простотой монтажа. Если баня выполнена в виде пристройки к частному дому, то рекомендуется выбирать именно этот вариант. Важно учитывать уклон скатной крыши.От этой характеристики зависит внешний вид и прочность конструкции. Угол наклона выбирают в соответствии с количеством осадков – чем их больше, тем больше должен быть уклон ската;

  Для бани вполне подойдет скатная крыша в силу простоты конструкции и дешевизны

• плоская. Такая конструкция подходит для районов, где преобладают сильные ветры и мало или совсем нет осадков. Если выпадет много снега, то крыша может сорваться, поэтому плоскую крышу возводят только в теплых регионах.Верхнюю часть здания можно использовать как террасу, пристроенную к частному дому. Эта конструкция дешевле остальных;

  Плоская крыша редко используется при строительстве бани, потому что она рассчитана на конкретные условия эксплуатации.

• многоскатная. Крыша с несколькими изломами придает строению красивый внешний вид, но ее строительство стоит дорого. Такое сооружение сложно спроектировать и построить, поэтому бани с многоскатной крышей практически не встречаются.Чтобы сделать такую ​​крышу своими руками, нужен большой опыт выполнения строительных работ;
• фронтон. Это самое популярное решение для ванн. Конструктивные параметры позволяют возводить его в любом регионе. Крышу такого типа можно построить своими руками. Большим преимуществом двускатной крыши является наличие мансарды. В нем можно устроить отдельную комнату отдыха (если позволяет высота) или склад для хранения купальных принадлежностей. Чердачное помещение необходимо утеплить.

  Двускатная крыша позволяет обустроить мансарду и хорошо убирает снег зимой, поэтому является самым популярным вариантом для бани

Преимущества и недостатки различных типов крыш

Преимущества скатной крыши:

• высокая скорость возведения;
• низкая стоимость;
• простота установки.

Недостатки односкатной крыши:

• отсутствие чердака, соответственно не получится хранить инвентарь;

Материалы для покрытия подбираются исходя из конструктивных особенностей. Например, шифер не подходит для крыш с уклоном менее 30°.

Преимущества двускатной крыши:

• отличный внешний вид. Постройка бани будет больше похожа на небольшой домик, чем на хозяйственную постройку;
• возможность обустройства чердака, который станет местом для хранения инвентаря и дополнительной преградой для оттока тепла из помещения.

Крыша данного типа также имеет недостатки, но они незначительны на фоне достоинств:

• стоимость конструкции выше, чем у односкатной или плоской;
• чердак нужно будет дополнительно утеплить и отделать.

Скатная крыша выглядит интереснее остальных, но стоимость очень высока. Целесообразность ее строительства должен определить владелец бани .

Баня с вальмовой крышей и ломаным навесом над входом выглядит очень красиво, но дорого

Выбор варианта кровли должен основываться на личных предпочтениях и условиях эксплуатации.Если нет ограничений, которые связаны с климатом, то основными критериями могут быть стоимость и сложность монтажа.

Самый популярный тип крыши для сауны – двускатная.

Устройство двускатной крыши

Конструкция крыши для бани упрощается из двух составляющих: несущей стропильной системы и настила с необходимой для его монтажа обрешеткой и гидроизоляцией. Важным конструктивным элементом является потолок мансарды.Ферма двускатной крыши представляет собой треугольник, основанием которого является потолочная стяжка или балка.

В вершине треугольника сходятся стропильные балки, которые фиксируются врубкой пополам дерева. Крепление досок или бруса, который используется в качестве стропил, производится саморезами или гвоздями. При необходимости увеличить жесткость фермы ниже места крепления стропил устанавливают перемычку — ригель.

Возможны разные варианты устройства стропильной системы для двускатной крыши.

Для устройства двускатной крыши применяют разные схемы стропильных ферм в зависимости от величины пролета между стенами и материала, из которого построен дом

Тип конструкции будет зависеть от величины пролет между несущими стенами, а также от материала, из которого выполнены стены. Двускатная крыша может быть многоскатной (чаще всего применяется в зданиях шириной более 6 м) и висячей. Для повышения устойчивости кровли наслонная ферма может иметь вспомогательные упоры.

При большом пролете между стенами в конструкцию ферм добавляются дополнительные упоры

Висячая конструкция имеет упор исключительно на мауэрлат или потолочные рейки.

При строительстве бани предпочтение чаще отдается конструкции с висячими стропилами, т. к. расстояние между несущими стенами обычно небольшое

В верхней части стропила крепятся ригелями.

Чаще всего в банях устраивают крышу с висячими стропилами.

Схема и расчет кровли исходя из площади бани

В качестве примера рассмотрим баню 4х5 м. Сооружение строится в Подмосковье и выполнено из бруса. Верхний ряд используется как мауэрлат. Крыша будет двускатной висячей, без укладки утепляющего материала. Уклон склонов 30 o, высота в гребне 6 метров.

Перед возведением стропил потребуется выполнить расчет, с помощью которого определяются уклон и характеристики частей крыши.

Виды нагрузок, действующих на кровлю

На кровельную систему действуют следующие нагрузки:

1. Постоянные — вес каркаса и кровельного покрытия. Вес покрытия будет зависеть от выбранного кровельного материала.
2. Периодические — нагрузки от снега и ветра, а также веса строителей, выполняющих работы.
3. Непредвиденное — землетрясение, ураган и другие. В большинстве регионов такие нагрузки не учитываются из-за малой вероятности их возникновения.

В процессе расчета толщины и ширины стропил необходимо учитывать сумму максимальных значений возможных нагрузок. Чтобы правильно выполнить расчет, нужно понимать нагрузки, которые действуют на каждый узел в отдельности.

Размеры стропил выбирают исходя из характера и интенсивности нагрузок в каждом узле кровельной конструкции

Нижняя часть стропил крепится к мауэрлату.Узел примет на себя вертикальные нагрузки от снега и вес самой кровли. Пролеты под нагрузкой работают на изгиб.

Каждая точка кровли имеет свои нагрузки, которые рассчитываются по определенным формулам

Расчет снеговой нагрузки

Снеговая нагрузка на стропильную ногу рассчитывается по формуле S = S г ∙ μ, где S снеговая нагрузка, S г — удельный вес снежного покрова в данном регионе, μ — поправочный коэффициент, величина которого зависит от угла наклона кровли:

• менее 25 o — μ = 1.0;
• от 25 до 60 o — μ = 0,7;
• более 60 o — μ = 0, т.е. снеговыми нагрузками на такие крутые крыши можно пренебречь.

Значение S g берется из специальной таблицы. Для Московской области S g = 180 кгс/м 2 . Следовательно, для нашего примера величина снеговой нагрузки S = ​​180 ∙ 0,7 = 126 кгс/м 2 .

Таблица: удельная снеговая нагрузка в зависимости от региона

№ региона	1	2	3	4	5	6	7	8
S г, кгс/м 2	80	120	180	230	320	400	480	560

Номер региона определяется по карте распределения снеговых нагрузок, которая выдается Росгидрометом.

Каждому региону нашей страны присвоен номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки

Расчет ветровой нагрузки

Ветровая нагрузка рассчитывается аналогично: W = W o ∙ k, где W – снеговая нагрузка, W o — нормативный показатель, который определяется по таблице для каждого конкретного региона, k — поправочный коэффициент, значение которого зависит от типа местности и высоты застройки… Для таких районов, как городская застройка или лесного хозяйства значения этого коэффициента следующие:

• при высоте дома менее 5 метров — k = 0.5;
• от 5 до 10 метров — k = 0,65;
• более 20 метров — k = 0,85.

Для Московской области W о = 23 кгс/м 2 . Значение ветровой нагрузки для рассматриваемой нами бани составляет W = 23 ∙ 0,65 = 14,95 кгс/м 2 .

Таблица: удельная ветровая нагрузка в зависимости от регион

№ региона	1а	1	2	3	4	5	6	7
Вес, кгс/м 2	17	23	30	38	48	60	73	85

Номер района определяется по специальной карте, также составленной Гидрометцентром.

По параметрам ветровой нагрузки каждый регион также имеет свой номер.

Для Москвы и области параметры кровли уже рассчитаны по приведенным выше формулам. Поэтому для выбора размера стропил можно воспользоваться готовой таблицей.

Таблица: размеры стропильных ног в зависимости от шага между стропилами (для Московской области)

7 – 9102×247

6

7 1

0

0

Шаг между стропилами, см	Длина стропил, м
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
215	100×150	100×175	100×200	100×200	100×250	100×250
175	75×150	75×200	75×200	100×200	100×200	100×250
140	75×125	75×175	75×200	75×200	75×200	100×200
110	75×150	75×150	75×175	75×175	75×200	75×200
90	50×150	50×175	50×200	75×175	75×175	75×250	7	7
60	40×150	40×175	50×150	50×150	50×175	50×200

Если возникают трудности при проведении расчетов самостоятельно, то рекомендуется снимать размеры стропильной системы на аналогичных зданиях, возведенных ранее.

При расчете кровли необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Для отдельно стоящего здания рекомендуется делать 2 ската. Оптимальный угол наклона 50–65°.
2. Двускатная крыша подходит для здания площадью более 12 м 2 . Для небольших помещений можно использовать скатную крышу.
3. Для регионов с большими порывами ветра уклон должен быть не менее 40°.

Выбор материала для кровли

Кровельные материалы могут быть листовыми или рулонными.Кровля должна быть качественной и бюджетной. Каждый материал подходит для разного уклона крыши.

Таблица: основные характеристики кровельных материалов

В целях экономии баню можно покрыть обычным шифером или рубероидом. Если баню возводят рядом с частным домом, то материал для покрытия кровли лучше всего использовать такой же, как и на кровле основного строения.

Каждый кровельный материал имеет свои особенности. Их следует учитывать при выборе кровельного покрытия.

Ондулин и мягкая черепица

Ондулин и мягкая черепица очень похожи по составу, свойствам и способам укладки. Материалы обладают следующими преимуществами:

Недостатки ондулина и мягкой кровли:

Профнастил и металлочерепица

Эти два вида кровли также очень похожи по свойствам: изготавливаются из одного материала, монтируются в одинаково и имеют схожие характеристики по весу и сроку службы.Их преимущества:

• широкая цветовая гамма;
• длительный срок службы;
• простота установки;
• высокая огнестойкость;
• легкий вес;
• устойчивость к перепадам температур, механическим и химическим воздействиям.

Металлочерепица в настоящее время является самым популярным видом кровельного покрытия в индивидуальном строительстве.

Недостатки профлиста и металлочерепицы:

Шифер

Шифер – один из самых давно используемых кровельных материалов.Некоторое время назад альтернативы ему практически не было. Его преимущества заключаются в следующем:

• низкая стоимость;
• устойчивость к повреждениям;
• высокая огнестойкость.

Шифер дешевле многих других кровельных материалов. но выглядит не очень современно и много весит

Недостатки шифера:

• большой вес, в связи с чем необходимо устраивать мощную стропильную систему;
• низкая прочность при минусовых температурах;
• устаревший внешний вид;
• короткий срок службы.

Кровельный материал

Кровельный материал обычно используется для покрытия крыш сараев или хозяйственных построек. Можно использовать для бани, если хотите сэкономить на кровле.

Основные преимущества рубероида:

• дешевизна;
• простота установки.

Однако материал имеет много недостатков. Основные из них следующие:

От выбора кровельного материала зависят необходимые действия по монтажу обрешёточной конструкции.Наиболее популярны для бани металл и профнастил, так как эти материалы долговечны и надежны. В некоторых случаях используется ондулин. Он имеет невысокую стоимость и отлично подходит для возведения красивой и прочной конструкции.

Расчет количества материала

Для расчета площади ската крыши используется теорема Пифагора

Возьмем за основу параметры из уже рассмотренного нами примера. Допустим, мы хотим сделать крышу из профлиста со свесом 200 мм относительно границ дома.Тогда:

1. Размер А будет равен 4/2 + 0,2 = 2,2 м (ширина бани 4 метра).
2. Высота от потолка до конька определяется углом наклона кровли: H = A ∙ tg (30 o) = 2,2/√3 = 1,3 м.
3. Длина ската рассчитывается по известной теореме Пифагора: C = √A 2 + B 2 = √2,7 2 +1,3 2 = 3,0 м.
4. Площадь одного ската рассчитывается по формуле S ската = С ∙ D = 5,2 ∙ 3,0 = 15,6 м 2 .
5. Общая площадь крыши S = ​​S уклон ∙ 2 = 31,2 м 2 .

Далее следует рассчитать площадь козырька над входом, если это предусмотрено проектом. Обычно ее делают шириной 0,9 м и длиной 1,7 м. Учтем также свес 0,2 м: S козырька = 1,7∙0,9 + 1,7∙0,2 = 1,9 м 2 . Тогда общая площадь поверхности под кровлю составит 33,1 м 2 .

При стандартном размере листа 2х1 .1 м (полезная ширина указана за вычетом припусков, оставленных на нахлест листов), 33.1/(2∙1,1)=15,04 листа потребуется для покрытия крыши. Округляя, получаем искомую потребность в кровельном материале: 16 листов размером 2х1,1 м. Лучше покупать с запасом в 2-3 листа, чтобы предусмотреть возможные потери и ошибки при раскрое материала.

Для дальнейших расчетов вам понадобится план крыши.

Для расчета материала, необходимого для изготовления стропил, составляется план их расположения на кровле

Определяем количество стропильных ног:

• для основной крыши необходимо заготовить 19 брусков размером 140х40х2810 мм , общий объем доски будет равен 0.3 м 3 ;
• для козырька над дверью необходимо 4 бруска размером 140х40х1700 мм, общий объем 0,04 м 3 .

Всего на стропила потребуется 0,34 м 3 .

Также необходимо подготовить 2 ветровые доски размером 140х30х5800 мм. Их общий объем составляет 0,05 м 3 . Кроме того, вам понадобится брус обдирочный объемом 0,15 м 3 :

• 4 рейки размером 40х50х900 мм;
• 4 бруска размером 40х50х6200 мм;
• 8 планок размером 40x50x5800 мм.

Количество материала для гидроизоляции соответствует площади кровли — 33,1 м 2 .

Необходимые инструменты

Для возведения конструкции необходимо подготовить следующие инструменты:

• ножницы по металлу;
• электролобзик;
• отвертки;
• топор;
• молоток; гаечные ключи
• ;
• строительный уровень;
• рулетка;
• метр;
• отвес;
• угол;
• шнур строительный;
• карандаш.

Пошаговая инструкция по строительству и возведению крыши бани

Планки 140х40 мм подходят для стропил. Оптимальное расстояние между стропилами – 90 см, уклон скатов – 30°. Материал должен быть качественным, без трещин и других повреждений.

Для сооружения стропильной системы допускается использовать только качественные доски без трещин и повреждений

В местах крепления деталей не должно быть сучков. Важно внимательно изучить строительный материал.Заготовки должны быть немного длиннее, так как важно учесть обрезку негодных частей с торцов.

Подготовительные работы

Перед покрытием кровли потребуется соорудить несущую конструкцию, а также смонтировать обрешетку, на которую будет крепиться отделочный материал. На этом этапе также необходимо будет утеплить конструкцию и гидроизолировать крышу.

Потолок в бане, построенный по данной технологии, будет намного лучше сберегать тепло.

Конструкция стропильных ног

Для бани средних размеров достаточно шести пар стропил. Чтобы проще было изготовить одинаковые детали, лучше соорудить шаблон из дерева или металла. Маркировка каждой конструкции в отдельности дает небольшие огрехи, которые в итоге могут составить значительную сумму. Кроме того, шаблон позволяет ускорить процесс работы в несколько раз. Сделать шаблон можно таким образом:

1. Первым делом нужно подготовить доски обрезные 20х100 мм длиной 3 м.Вверху рейку нужно перекрыть гвоздем. Чтобы конструкция была подвижной, должно быть одно крепление.
2. К одной рейке необходимо прикрепить горизонтальный сегмент, который будет использоваться в качестве шаблона перекладины. Расстояние от перекладины до конька должно быть примерно 45-50 см.
3. Перекладина должна крепиться только к одной рейке. Его необходимо прибить ко второму после выбора уклона стропил.
4. Шаблон следует поднять на крышу и временно разместить на предполагаемом месте установки стропил.

   Конфигурация шаблона окончательно определена и зафиксирована.

5. Далее необходимо изменить наклон и увеличить смещение. Важно следить за тем, чтобы конек располагался посередине ванны.
6. Когда подходящее место выбрано, нужно будет прибить перекладину ко второй рейке, усилить крепление планок и конька еще несколькими крепежными элементами.
7. Изготовленный шаблон необходимо положить на мауэрлат и отметить место узла крепления стропила.Фиксацию можно производить разными способами, самый простой из которых – использование опорной рейки и железных уголков.

   Стропила удобно крепить к мауэрлату с помощью металлических уголков

8. После завершения подгонки шаблон окончательно крепится во всех точках и опускается на землю.

   Полученный шаблон будет использован как образец для изготовления всех стропильных конструкций.

Видео: разметка и сборка стропил

Устройство стропильной системы

Последовательность действий будет следующая:

1. Посередине каждого из фронтонов следует прибить вертикальные рейки 50х50 мм.Высота планок должна соответствовать высоте стропильной системы.
2. Важно проверить их вертикальность. Для этого нужно натянуть прочную нить между деталями.
3. Далее необходимо сверить шаблон по всей длине здания сауны. Его необходимо устанавливать с шагом в 1 м, а затем смотреть на уклон и размещение опорного бруса. Коньковая часть должна располагаться точно по резьбе.

Если обнаружены ошибки в пределах 1 см, то не беспокойтесь.Такие неровности можно устранить при монтаже обрешетки под кровельное покрытие. Если разница в размерах более 1 см, потребуется подкорректировать шаблон для получения оптимального среднего. Когда процесс пройдет успешно, шаблон следует убрать на землю. Если возникнет необходимость, узлы можно дополнительно усилить.

1. Шаблон необходимо установить на ровное основание, после чего прикрепить к нему одну стропильную ногу. Важно обратить внимание на расположение конькового участка.При обнаружении сучков их необходимо обрезать.
2. Навесную часть стропил можно выравнивать непосредственно перед монтажом или после монтажа системы. Стропильные ноги в коньковой части можно крепить несколькими способами. Самый надежный вариант – закрепить в шип, но для бани этот способ не подходит, так как стропила сделаны из тонких досок.

   Если стропильные доски толщиной 100 мм и более, то они соединяются в шип

В нашем случае нужно использовать коммит в полдерева.Стропила соединяются в упор под углом 90°.

Стропила для бани обычно собирают из обрезных досок толщиной 40 или 50 мм, поэтому их соединяют в полдерева

3. Для исключения смещения с обеих сторон блок необходимо зафиксировать металлическими пластинами на саморезах. Важно следить за тем, чтобы саморезы не располагались напротив друг друга. . Их нужно располагать равномерно по поверхности стропил.

   Место соединения стропильных ног усилено металлической пластиной, закрепленной болтами или саморезами

Верхнее соединение может быть выполнено встык.Однако это опасно, так как конструкция будет неустойчивой. Для регионов с теплым климатом такой тип подключения подходит, однако, если зимой выпадает много снега, то этот способ использовать нельзя.

На следующем этапе к мауэрлату крепятся стропила. Последовательность:

1. Делаются отметки в крайних частях стропильных ног. Срез нужно делать под углом. Способ фиксации – встык.

   Стропильная нога обрезается под углом, чтобы она свободно ложилась на мауэрлат

2. Не допускается отпил обеих ног симметрично.На каждой детали с соответствующей стороны должен быть удален рисунок.
3. Узел крепится с обеих сторон железными пластинами толщиной не менее 2 мм. Важно следить, чтобы крепежи не находились друг напротив друга. Нужно постараться разместить их равномерно по поверхности стропил.

   Стропила фиксируются с двух сторон стальными пластинами

4. Далее ставятся упоры. Для их крепления рекомендуется использовать мощные саморезы или болты.

Видео: как обрезать стропила под необходимым углом

Последовательность монтажа стропил крыши

Работу необходимо выполнять с максимальной ответственностью. Если нарушена технология или соединения некачественные, то в дальнейшем вам придется делать сложный и дорогостоящий ремонт.

Последовательность действий по монтажу стропильной системы на крышу бани:

1. Первым делом закрепляем фронтонные стропильные ноги. На этом этапе их временно закрепляют с помощью упоров из обрезков досок.Важно тщательно раскрыть каждую деталь во всех узлах. Не спешите, вы должны проверить каждый размер.
2. Далее веревка протягивается по коньку и в боковых частях. Боковая веревка натянута на стропила. В таком положении их легче монтировать.

   Натягиваются канаты по линии конька и на стропила, по которым будут выставляться все остальные конструкции

3. На мауэрлате отмечаются места установки остальных стропил. Шаг между ними должен быть 90 см.Это расстояние нужно соблюдать строго, ошибки не допускаются.
4. На следующем этапе каждую часть поднимают по очереди, надевают на веревку и временно фиксируют упорами и распорками. Рейки следует прибивать как под углом к ​​элементам крыши, так и между смонтированными стропилами.
5. При временном закреплении стропил проверьте правильность их установки с помощью строительного уровня и отвеса.
6. Далее производится окончательная фиксация узлов с помощью железных уголков и пластин на саморезы.Минимальная толщина металла 1,5 мм. На уголках экономить не стоит, их рекомендуется монтировать с обеих сторон стропил . В результате должна получиться конструкция, устойчивая к нагрузкам в разных направлениях.

   В местах крепления стропил к мауэрлату и коньку рекомендуется оставлять небольшую свободу движений, тогда кровельная система не будет испытывать повышенных нагрузок при сезонных деформациях бани

7. Длина нижних частей стропил выравнивается.Они должны выступать за пределы постройки на 35–40 см. Концы стропил устанавливаются по натянутой веревке.

Время от времени строители без опыта работы могут допускать мелкие ошибки, которые при монтаже стропильной системы могут усиливать действие друг друга. Это может привести к ослаблению конструкции, вследствие чего она не сможет противостоять продольной нагрузке на коньковую часть. Стропильная система в этом случае может начать шататься. Эту проблему можно решить, установив под фронтонные стропила угловые упоры из реек.

При недостаточной устойчивости стропильной конструкции ее усиливают с помощью раскосов лобовых ферм

В дальнейшем упоры можно использовать в качестве каркаса в процессе обшивки фронтонов.

Видео: простой монтаж стропил для двускатной металлической крыши

Обшивка стропильной системы

Обрешетка может быть сплошной или разреженной.

Тип обрешетки кровли зависит от используемого кровельного материала

Чаще всего используется последний вариант.Пошаговая инструкция:

1. Рэйки прибивается снизу вверх. Расстояние между элементами будет зависеть от типа материала для крыши. Для профнастила и металлочерепицы оптимальное расстояние составляет 40 см.

   Если крыша будет покрыта металлочерепицей, обрешетку набивают с шагом 40 см

2. Вблизи конька обрешетку следует прибивать чаще. В этом месте крепятся коньковая часть и кровельные листы.
3. Со стороны фронтона провести прямую линию ниткой с синим цветом.
4. Выступающие части досок необходимо обрезать пилой.

   После завершения монтажа обрешетки ее подрезают со стороны фронтонов для формирования ровной линии свеса крыши

После этого выполняется гидроизоляция и утепление кровли банного здания.

Гидроизоляция и изоляция кровли

Все деревянные детали должны быть обработаны антисептическими средствами. В качестве гидроизоляционного материала рекомендуется использовать мембранную пленку.С его помощью нужно обустроить гидробарьер. Для этого нужно перед монтажом обрешетки постелить пленку на стропила. Для пароизоляции установите пленку между вагонкой и утеплителем потолка.

Крышу можно утеплить минеральной ватой.

Минеральная вата укладывается в пространство между стропилами в два слоя

Материал укладывается в кровельный пирог слоем 10 см. Минвата укладывается в два ряда в шахматном порядке.

Видео: самостоятельная конструкция крыши для бани

Наконец выполняется обшивка крыши выбранным материалом. Если вы планируете использовать профнастил или металлочерепицу, то в первую очередь вам нужно будет установить начальный лист первого ряда, за ним начальный лист второго ряда. Далее листы крепятся по очереди. В одном направлении нужно сделать продольный нахлест. Материал фиксируется саморезами с термошайбами.

Добавить комментарий

Еще на этапе планирования бани нужно подумать о том, какой будет крыша.Основные его функции – защитные, но не стоит забывать и об эстетической стороне. За простейшее строение бани не стоит брать сложную конструкцию крыши. Чем меньше изгибов и коньков, тем практичнее система. Для бани обычно используют двухскатную или односкатную, которую легко собрать своими руками. Если вы не знаете, как собрать крышу для бани своими руками, то эта статья станет настоящим помощником. Мы расскажем, как выполнить работу быстро и правильно, познакомим с некоторыми тонкостями и хитростями монтажа, поможем выбрать практичную конструкцию.

Крыша бани бревенчатая, двускатная.

Стропила крыши бани в сборе из бруса

Конструкций крыши для бани много, но за основу всегда берется стандарт из 2-х элементов: стропильного несущего основания и крыши, которая крепится к обрешетке с гидроизоляцией. По функциональности крыши можно разделить на: с чердачным перекрытием и без него. Первый вариант собрать сложнее, но ванна станет функциональной. Наличие мансардного этажа никак не влияет на выбор: односкатный и двускатный.Конечно, можно найти и более сложные шатровые, но такие редко собираются вручную.

Какая крыша лучше односкатная или двускатная?

При выборе конструкции крыши необходимо отталкиваться от следующих факторов:

1. Расположение здания на участке. Для пристроенных ванн это, как правило, односкатная система.
2. Материальные возможности. Односкатный строят в основном в целях экономии.
3. Особенности планировки бани.Для строения с мансардой лучше выбрать двускатную.

Схема односкатной крыши для бани

Односкатную конструкцию выбирают в основном для бани на даче, когда нужен быстрый монтаж с минимальными затратами. В основном скатные крыши делают невысокими, под небольшим углом.

Схема двускатной крыши для бани.

Чаще можно встретить двускатные конструкции с высоким коньком. Если обустроить и утеплить крышу, можно получить дополнительное помещение. Удобно располагаться в такой комнате отдыха или бильярдной.Неутепленная используется как чердак для хранения веников и сухих трав для парилки.

Что учитывать при выборе высоты конька или крутизны склона

При выборе высоты конька необходимо учитывать:

1. Особенности климатических условий региона (ветренность, осадки).
2. Эстетические аспекты.
3. Особенности строительства бани.

Крыша двускатная для бани из бруса с уклоном 45 град.

Угол наклона крыши может быть от 2,5 до 60°. Наклонную крышу можно использовать в регионе, где среднегодовое количество осадков невелико. Крутой делается, когда в конструкции предусмотрен чердак или чердачное помещение. А вот в регионах с сильным ветром слишком высокий конек использовать нельзя. Например, в степных районах, где количество осадков зимой минимально, применяют плоскую крышу с максимальным углом наклона 10°, в северных районах с большим количеством снега — от 45-60°.

Чем более пологая крыша, тем меньше материальных и физических ресурсов затрачивается на ее монтаж.

Система поддержки крыши бани

Мауэрлат из бруса с прикрепленными стропильными ногами.

Двускатная крыша имеет основание из скатов, которые опираются на балки перекрытия или соединяются с вершиной мауэрлатной обвязки. Мауэрлат представляет собой балку, которая крепится на две стены бани. Балки перекрытий двускатной крыши на деревянных банях крепятся с помощью специальных гнезд, которые делаются в верхнем венце.Гнезда должны иметь строгую горизонтальную линию, где укладываются опорные элементы.

Балки перекрытия могут выступать за стены бани. Если опорная балка выступает за стены более чем на 1 м, то для нее устанавливается дополнительная опора в виде колонны.

Для бани с односкатной крышей балочную систему делают так, чтобы упор с обеих сторон имел разную высоту. Стропильные фермы скрепляются ригелями и стропильными брусьями.

Система стропильных ног

Схема стропильной фермы: ригель, стойки, основание.

Стропильная ферма состоит из стропильных ног, опирающихся на верхнее звено стены или мауэрлат. На стропильные ноги в конструкции действуют сразу две силы: сжатия и изгиба. Поэтому их нужно делать из дерева диаметром не менее 120 мм или бруса 60х60 мм. Сделать ноги стропильной системы можно из досок 40х150 мм и больше.

Фермы проще собрать своими руками из клееного или обрезного бруса. Если таких материалов под рукой нет, можно взять доски и срастить их гвоздями или саморезами.Монтировать вырезы в таких ножках можно только в точках опоры.

По способу крепления стропильные ноги могут быть наслонными или висячими.

Висячие стропила

Конструкция висячей стропильной системы: схема крепления и элементы

Эта система состоит из стропильных ног, опирающихся друг на друга. В этой точке стыка монтируется конек. Точки крепления висячего бруса – это контур крыши. Подвесные системы подвержены горизонтальному давлению, противостоять которому можно с помощью специальной затяжки.Узловые соединения висячих стропил могут быть усилены полками, а в легкой конструкции их можно не делать.

Для сооружения облегченной системы из бруса малого сечения необходимо выполнить дополнительные прогоны. Они укрепят конструкцию.

Стропильная система висячей конструкции должна быть максимально жесткой, так как в процессе эксплуатации она подвергается большим нагрузкам. Плоскости скатов соединяют дополнительными диагональными балками, особенно это актуально в ветреных регионах страны.

Стропила

Конструкция наслонной системы стропил под баню.

Конструкции наслонных крыш часто применяют скатных типов. В системе не используются дополнительные затяжки, она максимально проста. Стропила поддерживаются мауэрлатом, который монтируется на одну из несущих стен. Крепить их можно вязальной проволокой или через мауэрлат саморезами или металлическими штырями. Шаг стропил наслонной системы рассчитывается в зависимости от общей нагрузки на крышу и зимних осадков.При этом необходимо учитывать выбранный угол наклона крыши бани.

Особенности монтажа стропильной системы двускатной крыши

Двускатная крыша на бане из оцилиндрованного бревна, покрытого шифером под усадку

Двускатная система крыши бани состоит из стропильных ферм, которые следует монтировать последовательно. Все они должны быть одинакового размера и помещаться в один шаг. Стропильная система нужна для укладки кровельного материала с гидро- и теплоизоляцией.

Проще всего собрать систему фермы на земле своими руками, а потом поднять ее с помощью техники. Стропила должны по форме напоминать равнобедренный треугольник. Если крыша сложная, то можно усилить конструкцию дополнительными накладками и стяжками. Для упрощения работы можно сделать шаблон фермы, подменяя его при изготовлении каждой последующей.

Сначала стоит установить два крайних стропила и соединить их регулятором.Регель представляет собой поперечную перекладину, соединяющую фермы между собой. Закрепить регулятор можно металлическими винтами. Для этого его нужно вырезать и просверлить отверстия для крепления.

Стропильные фермы должны быть установлены строго вертикально. Для этого их проверяют отвесом. Недостатки нивелируются обрезанием лишнего или подкладкой, которая не достает под стропила.

Более подробно разобраться в монтаже поможет небольшой видеоролик:

Особенности монтажа стропильной системы односкатной крыши

Скатная крыша для бани из кирпича, покрытая профнастилом.

Если расстояние между несущими стенами бани менее 4,5 м, то дополнительная опора не нужна. на одну из стен укладывается мауэрлат, в котором вырезаются пазы для стропил. На противоположной стене, в верхнем звене, вырезаются такие же. Их размер должен соответствовать стропилу, чтобы он плотно прилегал к срезу. Не используйте все возможные прокладки.

Стропила должны быть такой длины, чтобы они выступали за контур стен на 30-50 см.Это даст возможность смонтировать карниз, который защитит стены от дождя. Стропила крепятся к мауэрлату и верхней балке железными шпильками или шурупами.

Обрешетка кровли

Пример различной обрешетки для бани для мягкой и жесткой кровли.

Далее при любом дизайне изготавливается обрешетка. Его шаг необходимо рассчитывать в зависимости от материала, которым будет покрыта конструкция. Если это мягкая кровля, например, андулин, то обрешетку делают из широких досок, оставляя между ними зазор в 1 см.Для жестких листов, например, шифера или профнастила обрешетку делают из брусков сечением 50х50 мм. Шаг крепления может быть от 15-50 м.

Монтаж обрешетки следует начинать от конька вниз с помощью отвертки и саморезов. Вдоль конька монтаж обрешетки начинают с двух досок, которые следует к ней прикрепить. Далее кровля гидроизолируется и покрывается выбранным материалом. Пришивается конек и карнизы.

Для крыш с мансардой необходимо выполнить дополнительное утепление.О том, как утеплить крышу бани, вы можете прочитать в следующей статье.

Если не спешить и выполнить работу правильно, то крыша бани прослужит не одному поколению вашей семьи. А его внешний вид и форма будут радовать долгие годы.

Надежная кровля защитит здание от непогоды и палящего солнца. Естественно, у бани должна быть и крыша – добротная и практичная, построенная по всем правилам строительного дела.Какой тип кровли выбрать, на какие материалы обратить внимание, каковы основные этапы строительства – об этом пойдет речь в нашем материале. Цель этой статьи – дать вам простую инструкцию по строительству крыши для бани своими руками.

Кровля — верхняя часть здания, изолирующая, ограждающая и защищающая его от неблагоприятного воздействия осадков, ветра и ультрафиолетового излучения.

Односкатная и двускатная крыша для бани

Прежде чем приступить к проектированию бани, необходимо определиться, какой тип крыши выбрать для бани (односкатная или двускатная) и под каким углом наклона возводить.

Односкатная крыша

Скатная крыша – самый простой тип крыши. Кровля опирается на противоположные стены и в зависимости от разницы высот стен образует угол ската – чем больше эта разница, тем угол острее. При этом стоимость зависит от перепада – чем он меньше, тем дешевле обойдется конструкция крыши.

Преимущество: простой и быстрый способ возведения кровли, отличающийся низкой стоимостью.

Дефект: при небольшом угле ската вода и снег задерживаются на поверхности кровли после осадков, что повреждает покрытие. Разрушение крыши можно предотвратить, выбрав правильный материал для покрытия поверхности.

Односкатная крыша – оптимальное решение для небольших бань, в том числе построек, примыкающих с одной стороны к основному зданию. Желательно, чтобы площадь крыши не превышала 15 м2, так как при больших параметрах ее строительство становится экономически невыгодным.

Угол наклона скатной крыши выбирается в зависимости от погодных условий или от особенностей ландшафта. Так, в районе с обильными осадками рекомендуется ставить кровли с уклоном кровли 35-45°, чтобы снег или вода, не задерживаясь надолго, стекали вниз. В степях с сильными ветрами баню лучше ставить с ломаной крышей.

Скатную крышу можно выполнить с мансардой, предварительно установив мансардный этаж, или без нее, совместив кровлю с перекрытием помещения.Строение с односкатной крышей без мансарды – хороший вариант для летней бани, к тому же оно дешевле и быстрее возводится. Баня со сплошным утепленным чердаком может эксплуатироваться в любое время года, а чердак часто используется для хранения банных веников и для сушки трав.

Двускатная крыша

Двускатная крыша имеет два наклонных ската, которые в нижней части опираются на стены здания, а в верхней части примыкают друг к другу. Этот тип кровли подходит для любых погодных условий и практически любого ландшафта.

Преимущество: крыша привлекательна внешне и функциональна.

Дефект: в отличие от скатной кровли этот вариант более затратный, так как требует больше материалов и времени на монтаж.

Баня с двускатной крышей выглядит как добротный уютный домик, а если обеспечить хорошую теплоизоляцию, то ее можно использовать в любое время года. Двухскатная крыша с чердачным помещением удобна в эксплуатации, кроме того, в бане с такой крышей летом прохладно, а зимой тепло.Угол наклона такой крыши задается с учетом климатических условий и кровельного материала, который предполагается использовать.

Выбор угла наклона кровли осуществляется на этапе проектирования здания. В расчетах учитывают материал покрытия, снеговую нагрузку, ветровое давление. Например, при уклоне 45° снегом в расчетах можно пренебречь, так как он будет скатываться с крыши, но при таком уклоне резко возрастают ветровая нагрузка и парусность крыши, а значит, сопротивление ветру уменьшается .

Технология строительства крыши бани

Основными элементами кровли являются мауэрлат, стропильная система, обрешетка и кровельный материал.

Мауэрлат

На первом этапе монтажа крыши устанавливается мауэрлат, который соединяет стропильную систему с каркасом здания. Мауэрлат укладывается на готовые стены с помощью специальных анкеров. Если здание построено из бруса, то в качестве опорной балки используется верхний обод.

Учитывая, что мауэрлат чаще всего изготавливается из дерева, и гниет под воздействием пара и влаги, его необходимо тщательно утеплить любым водонепроницаемым материалом.Достаточно положить между стеной и мауэрлатом несколько слоев рубероида.

Стропильная система

Стропильная система – это основной элемент крыши, основная задача которого удерживать и выдерживать все виды нагрузок. Правильно рассчитанные параметры стропил сделают крышу надежной и долговечной.

Стропильная система двускатной крыши.

Стропильная система представляет собой конструкцию из балок, соединенных между собой таким образом, чтобы равномерно распределять внешнюю нагрузку, оказываемую на верхнюю часть здания.В зависимости от уклона и площади кровли, помимо балок, дополнительно используются перемычки, ригели, распорки и другие строительные элементы.

Есть два типа стропил:

Висячие: когда несущие опоры соединены между собой с одной стороны, а с другой упираются в стены;

Схема висячих стропил

Принудительный, когда стропильные ноги упираются в мауэрлат и внутренние стены здания.

Обрешетка

Обрешетка представлена ​​брусами или досками, уложенными на стропильные ноги. К конструкции крепится кровельный материал, который укладывается перпендикулярно стропильным ногам. Обрешетку монтируют из обрезной, необрезной или шпунтованной доски, ОСП-3 (ориентированно-стружечная плита) или ФСФ (высокопрочная фанера).

Кровельный материал

На рисунке видно, какой тип кровли подходит для определенного угла наклона.

После подготовки обрешетки приступайте непосредственно к монтажу кровельного материала. Какой тип кровли выбрать, каждый решает в зависимости от своих материальных возможностей, от погодных условий, от типа бани.

Шифер – традиционный материал, проверенный временем и проверенный на практике. Уклон крыши для шифера составляет 12°. Материал обладает высокой прочностью, огнестойкостью, быстрым и простым монтажом, а также имеет невысокую стоимость. Со временем шифер покрывается лишайниками и мхом, поэтому его необходимо периодически очищать от разросшихся растений.

Ондулин легкий и простой в монтаже, устанавливается под уклоном кровли 5°, имеет гарантийный срок до 15 лет. Главное достоинство материала – легкость, но со временем он меняет свой цвет, имеет крайне низкую морозостойкость (25 циклов), а при слишком высокой температуре может деформироваться.

Кровельная черепица — натуральный материал, укладывается при уклоне кровли 25° и имеет очень длительный гарантийный срок, до 30 лет. Фактически, черепица имеет продолжительность жизни 150 лет.Черепица хорошо поглощает звук, обладает повышенной огнестойкостью, устойчива к низким температурам и поражает разнообразием оттенков и форм.

Черепица цементно-песчаная по своим характеристикам аналогична натуральной черепице и укладывается под уклоном 20°. Материал может прослужить до 100 лет, обладает хорошими звукоизоляционными и морозостойкими свойствами, устойчив к высоким температурам. Время от времени поверхность такой плитки необходимо очищать от разросшегося мха.

Битумная черепица

— популярный материал с отличными звукопоглощающими свойствами. Уклон крыши для такого материала составляет от 12°, и его можно устанавливать на любой тип кровли. Не ломается, не ломается при транспортировке. В то же время он имеет некоторые недостатки: материал нельзя устанавливать при температуре ниже 5°, стоимость кровли и ее монтажа дороговаты.

Металлочерепица монтируется под уклоном 15°, служит от 15 до 50 лет, отличается быстрым и легким монтажом.Среди преимуществ металлочерепицы большой выбор цветов, простой дизайн, повышенная пожаробезопасность.

Профнастил имеет гарантийный срок 15 лет, отличается удобным и простым монтажом, имеет простую конструкцию и хорошую пожаробезопасность. Вы можете выбрать необычные и яркие цвета.

Этапы возведения крыши для бани

Крыша возводится после полной постройки стен бани. Принципы возведения крыши бани такие же, как и для обычных построек: сначала укладывается мауэрлат, затем устанавливается стропильная система, затем крепится обрешетка, и на завершающем этапе работ конструкция покрывается кровельный материал.

Мауэрлат и стропильная система

На первом этапе работ следует выровнять выступающие концы мауэрлата, ведь именно эти лаги будут служить опорой для стропильных ног. Чем тщательнее будут сняты замеры и ровнее нарезаны бревна, тем быстрее и проще будет возводиться стропильная система.

Необходимо измерить все выступающие части мауэрлата и определить наименьшую величину. На бревнах, расположенных по краям конструкции, отметьте самое низкое значение и вбейте туда гвозди.Натяните шнур между двумя бревнами на противоположных концах, отметьте все остальные куски и обрежьте лишние бревна. Затем можно смело приступать к монтажу стропильной системы.

Перед монтажом стропильной системы на мауэрлат следует уложить черновой настил, по которому можно ходить. Настил можно сделать из любых досок.

Стропильная система изготавливается по параметрам крыши, указанным в проекте бани. Те части стропил, которые опираются на мауэрлатные балки, пропитывают специальным гидроизоляционным средством, затем оборачивают рубероидом, вставляют в заранее подготовленные пазы и надежно крепят к стенам с помощью металлических скоб или шпилек.

Кровельная конструкция

На готовую стропильную систему монтируется подкровельная конструкция – она помогает надежно прикрепить непосредственно крышу, передает внешнюю нагрузку на стропила и обеспечивает хорошую вентиляцию подкровельного пространства.

Конструкция крыши состоит из следующих элементов:

Черновой пол;

Гидроизоляция;

Контррешетки;

Токарная обработка.

Черновой пол несет огромную функциональную нагрузку.На настил наносится гидроизоляционный материал и крепится контробрешетка. Кроме того, вместе с обрешеткой настил образует фронтонные свесы длиной 60 см.

Черновой настил изготавливают из фанеры, досок, ОСП или необрезной доски. Зазоры между досками не должны превышать 2 см, поэтому при укладке настила необходимо подгонять выступающие участки и минимизировать возможность образования зазоров.

Дополнительную жесткость кровле можно придать, прибивая доски чернового пола к стыку со стропильной ногой двумя гвоздями.

Гидроизоляция укладывается на черновой пол. Для мансардной крыши подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал с достаточной влагостойкостью. Полосы гидроизоляционного материала укладывают горизонтально на настил с нахлестом 15-20 см. Рекомендуется выбирать материал, пропускающий пар через утепленные чердаки.

На гидроизоляционный слой набивается контррешетка. Для этого используются бруски длиной 70 см и сечением примерно 30 мм на 70 мм.На контррешетку, начиная с самого низа, набивается обрешетка – бруски сечением 50х50 мм или 40х60 мм. Схема обрешетки для всех видов кровельного материала одинаковая, главное отличие конструкций заключается в расстоянии между отдельными брусками. Так, например, под шифер бруски располагают на расстоянии 50 см друг от друга, под ондулин — до 60 см, под профнастил или металлочерепицу — 35 см.

Завершающим этапом устройства крыши бани является монтаж кровельного материала.При выборе кровельного покрытия следует учитывать следующие факторы:

Прочность и надежность: материал должен быть достаточно устойчив к ветру и атмосферным осадкам;

Функциональность и долговечность: качественное покрытие защищает конструкцию от снега и дождя, продлевает срок службы стен здания; чем дольше срок службы материала, тем дольше будет лежать кровля, требующая только постоянного обслуживания и промежуточных ремонтов;

Хорошая теплоизоляция: грамотно подобранные гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, а также их правильный монтаж, сохраняют зимой тепло внутри здания, предотвращают промокание и гниение стен.

Грамотные кровельные работы – это надежная крыша для бани на долгие годы. Если при строительстве были учтены все важные моменты, то дальнейшая эксплуатация не потребует значительных материальных затрат, достаточно периодически очищать крышу от разросшихся растений и мелкого мусора.

Видео об особенностях возведения крыши для бани

Мы также рекомендуем вам:

видов и этапов создания. В двух словах о двускатной крыше

Пристройки к дому, как правило, строятся в тех случаях, когда необходимо расширить жилую площадь, обустроить веранду или террасу для летнего отдыха, получить дополнительную площадь для размещения гаража или каких-либо подсобных помещений.Разумеется, такая пристройка должна иметь надежную крышу. И очень часто в таких случаях возникают вопросы по примыканию кровли пристройки к стенам основного строения или к его кровле. Эти участки являются наиболее уязвимыми с точки зрения вероятности протечек, что, увы, часто случается при неправильном монтаже.

Чтобы разобраться, как сделать качественную крышу, имеет смысл подробно разобрать некоторые нюансы различных вариантов ее устройства. Естественно, при этом уделяя особое внимание выполнению гидроизоляционных работ при обустройстве линий стыков и примыканий.

Несколько слов об основной конструкции крыши

Чтобы в дальнейшем было легче разбираться в терминологии, так сказать, «говорить на одном языке», имеет смысл рассмотреть принципиальную схему конструкции крыши. В качестве примера взят его вальмовый вариант, просто потому, что в него обычно входят практически все элементы, из которых состоит стропильная система любого типа.

Итак, стропильная система состоит из следующих частей, каждая из которых имеет определенное назначение:

• Мауэрлат – это мощный брус, уложенный и закрепленный по периметру дома на его несущие стены.Он рассчитан на максимально равномерное распределение веса всей конструкции крыши и падающих на нее внешних нагрузок. Очень часто именно на этот элемент конструкции крепится нижняя сторона стропильных ног.
• — это, можно сказать, основные детали любой системы, образующие скаты крыши и служащие основой для крепления обрешетки и кровельного материала. Стропила изготавливаются из доски, имеющей необходимое для обеспечения прочности сечение.
• Косые (косые) стропила — эти элементы входят в состав вальмовой, полувальмовой и многощипцовой стропильной системы.Их устанавливают по углам здания и соединяют с коньковым прогоном (коньком).
• Народники — это тоже стропило, но меньшей длины. Их концы опирают на мауэрлат и диагональное (вальмовое) стропило. (при многощипцовой крыше — по коньковому прогону и диагональному стропилу)
• Коньковый прогон — продольная доска или брус, на который крепятся стропила в их верхней части.
• Затяжка — горизонтальный q брусок или доска, скрепляющая противоположные стропильные ноги попарно, в нижней или средней части.Нижние раскосы одновременно могут служить балками чердачного перекрытия. Если они устанавливаются в средней части стропил, то помимо стропильной системы может быть включена балка, выполняющая роль балки перекрытия.
• Стойки или передняя бабка — элемента усиления конструкции. Их устанавливают на раскос (или на скамейку, устанавливаемую на внутреннюю капитальную стену) и подпирают коньковый прогон или непосредственно стропильную ногу, уменьшая тем самым ее пролет между точками опоры.
• Кронштейн — диагонально расположенный элемент усиления, упирающийся одной стороной в стропильную ногу, а другой в затяжку, станину или стойку. Эта часть стропильной системы служит для придания ей дополнительной жесткости, а также способствует снятию со стен здания части нагрузки от веса конструкции.
• Шпренгель – элемент, характерный для вальмовых стропильных систем. Это брус, сужающийся в углах, мауэрлат и служащий основанием для стоек, поддерживающих диагональные стропила (которые обычно имеют большую длину).Эта деталь усиления также способствует снятию напряжения со стен дома.
• Ветровая балка — необязательный, но все же достаточно часто используемый элемент усиления системы. Это диагонально расположенная доска, которая закрепляется на стропильных ногах со стороны чердака и делает конструкцию более жесткой. Этот элемент необходим, если скаты крыши имеют крутой уклон. Обычно располагается с наветренной стороны.
• Кобылка — доска или брус, с помощью которых наращиваются стропильные ноги в нижней части.Обычно они предназначены для формирования карнизного свеса скатов крыши.

Цены на крепеж для стропил

стропила

Итак, основными элементами в любой стропильной системе являются элементы, образующие скаты крыши – это стропила и коньковый прогон. Остальные детали можно считать вспомогательными, поэтому использовать в различных системах можно только некоторые из них.

Дополнительные типы крыш

Какие варианты в принципе возможны

Для начала стоит разобраться, какой может быть крыша пристройки к дому.Совершенно очевидно, что его тип будет напрямую зависеть от конструкции основной стропильной системы и от того, как расположена пристройка относительно основного здания.

Итак, либо расширение самого жилого дома, либо пристройка от него отдельного подсобного помещения может осуществляться с одной, двух и даже трех сторон дома. Поэтому крыша для него может иметь разные типы конструкции.

Самый популярный вариант крыши пристройки, так как имеет самую простую конструкцию и не представляет особой сложности в монтаже.Этот вариант обычно используется, когда пристройка делается только с одной стороны дома, как правило, вдоль его длинной стороны.

Однако крыша пристройки может иметь и двускатную, полувальмовую или вальмовую конструкцию. Существуют еще более сложные конфигурации стропильных систем, которые в сочетании с кровлей основного здания образуют многощипцовую конструкцию. Но обычно их планируют при полной реконструкции дома, при этом даже меняя его архитектурный стиль.

Чаще всего владельцы средних частных домов особо не «заморачиваются» и выбирают для пристройки простую скатную крышу, расположенную вдоль одной из стен здания.

• Стропильная рама с висячими стропилами (фермой) должна опираться на мауэрлат. Соединение стропильного каркаса с мауэрлатом в горизонтальной плоскости должно быть подвижным. Каркас стропила должен иметь возможность скользить по поверхности мауэрлата в некоторых ограниченных пределах.
• В стропильной системе с наслонными стропилами для обеспечения необходимой подвижности наслонное стропило должно иметь возможность скольжения по поверхности мауэрлата. Стропила часто прибивают к мауэрлату, используя ограниченное количество гвоздей, буквально 1-3 гвоздя. Из-за слабости такого соединения стропило сможет двигаться по мауэрлату под действием и без того небольшой распора, препятствуя его дальнейшему росту. Большее количество гвоздей уже приведет к переносу стены на недопустимое расстояние и разрушению стены.
• В стропильной системе с наслонными стропилами можно уменьшить передачу распора на стены другим способом.Для уменьшения шага стропила опираются на мауэрлат, но делают соединение стропил в коньке подвижным. Стропила в этой версии должны иметь возможность скользить уже по коньковому прогону .

Короче стропильная рама с висячими стропилами должна иметь возможность скольжения по мауэрлату, а наслонное стропило должно иметь подвижное соединение либо с мауэрлатом внизу, либо с противолежащим стропилом и коньковым прогоном внизу вверху, чтобы не потерять там опору на стойке.

Мало опытных строителей слабое соединение стропил с мауэрлатом часто вызывает недоумение. Вопреки указаниям в проекте, решают «сделать как лучше» и не жалеют набитых гвоздей или, при использовании металлических уголков для крепления стропил к мауэрлату, устанавливают больше саморезов, чем указано в проекте .

В результате крыша дома расширит стены и хозяева получат разваливающийся дом … Видимые разрушения могут проявиться не сразу, а через несколько лет.

Безраспорное соединение наслонных стропил с мауэрлатом и коньковым прогоном. Скользящее соединение вариант с прогоном … На прогоне стропила не упираются друг в друга, а лежат рядом с … Врубка (запил) на стропиле не упирается в прогон. Стропила упираются в мауэрлат … Крепление стропил к прогону фиксирует стропила к прогону во время монтажа и позволяет стропилу скользить по прогону.

Такая же ситуация ждет если горе — улучшители решают изменить профиль примыкания стропил к мауэрлату и коньковому прогону. Наборное стропило не должно упираться сразу в две точки — и в мауэрлат, и в прогон. Соединение в одной из этих точек, как указано выше, должно быть подвижным, скользящим.

Висячее стропило должно упираться в затяжку, но не в мауэрлат. Затяжное соединение с мауэрлатом должно быть подвижным.

Современный строительный рынок предлагает специальные соединители из оцинкованной стали – «салазки». Соединительные детали устанавливаются на стропила и мауэрлат (или прогон) и обеспечивают гарантированное скользящее соединение деталей.

Чтобы крышу не сдуло ветром

Согласно СНиП крыша должна оставаться на доме и не слетать со стен при ураганном ветре, который бывает на стройплощадке раз в 50 лет (см. карту районов ветровой нагрузки).

Чтобы крышу не сдуло сильным ураганным ветром, стропильная система крыши крепится к стенам дома. При выборе способа крепления учитывают необходимость исключения переноса стропильной системы на стены дома. Как это сделать описано выше.

В зданиях с каменными стенами стропила крепят проволочными стяжками с металлическими костылями, заделанными в нижележащие слои кладки, как показано на рисунке.Вместо костылей в кладке к балкам чердачного перекрытия или к арматурным выходам железобетонного перекрытия крепятся проволочные стяжки.

Крепление стропил к стенам проволочными стяжками обеспечивает некоторую свободу перемещения стропил по мауэрлату. Это необходимо для того, чтобы распор стропильной системы не передавался на стены.

Для обеспечения устойчивости крыши с висячими стропилами от ветровых нагрузок снизу, со стороны чердака стропила одного ската соединяют ветровой доской. Без ветровой доски ветер расшатывает крышу. Неплотная крыша может даже постепенно разрушать фронтонную стену.

Ветровая доска не нужна, если вдоль стропил устраивается сплошной настил, например, для кровли из мягкой битумной черепицы.

В крышах с наслонными стропилами вместо ветровой доски к стойкам обычно делают подкосы , располагая их вдоль прогона.

Типы, формы крыш частного дома

Односкатная крыша обычно имеет уклон 14-26 градусов.Концы наслонных стропил двускатной крыши опираются на несущие стены.

При пролете, перекрываемом стропилами, более 6 м. затем

Скатная крыша – технологически более простая конструкция.

Двускатная крыша частного дома может быть с углом ската до 60 градусов. Для перекрытия пролета между наружными стенами до 6 м. используют стропильную систему с висячими стропилами.

Для более длинных пролетов или крыш с небольшим уклоном в стропильной системе используйте наслонные стропила или стропильные фермы.

Двускатная (вальмовая) крыша также может иметь угол ската до 60 градусов. Крышу монтировать сложнее, чем двускатную, но за счет отсутствия двускатных стен имеет меньшую стоимость строительства.

Для устройства вальмовой крыши используют наслонные стропила или стропильные фермы.

позволяет увеличить площадь чердака. Пролет между наружными стенами, перекрываемыми такой крышей, рекомендуется делать не более 10 м. Нижняя часть ската крыши может иметь угол наклона более 60 градусов.

Вы можете сделать ломаную крышу как для двускатной крыши (на рисунке), так и для шатровой крыши. Ломаные крыши более сложны в конструкции и монтаже, особенно четырехскатные. Для устройства ломаных крыш целесообразно использовать стропильные фермы.

Из какого дерева делают стропила

Стропильная система в частном домостроении чаще всего изготавливается из дерева.Для обеспечения прочности, жесткости и долговечности рекомендуется хорошо высушенная древесина влажностью 18 — 22%.

Хорошо просушенные пиломатериалы заметно дороже. В случае изготовления деталей стропильной системы из древесины естественной влажности, в процессе эксплуатации дома дерево будет усыхать. В результате изменятся размеры деталей, ослабнут точки крепления, перераспределятся нагрузки. Пропитка необработанной древесины антисептиками и антипиренами малоэффективна. Все это, несомненно, ухудшит устойчивость, надежность и долговечность кровли.

Для изготовления деталей стропильной системы используют доски и брусья из древесины 1-3 сортов хвойных пород. Материал указанной марки может иметь до трех сучков диаметром не более 30 мм на 1 метр длины. Допускаются несквозные трещины ограниченной длины.

Допускается применять хорошо просушенные лиственные породы — дуб, бук, береза, при условии обязательной обработки деталей антисептиком.

Гладкостроганная древесина более устойчива к гниению и поражению грибком.

Толщина деталей стропильной системы должна быть не менее 50 мм и площадь поперечного сечения не менее 40 см 2.

Сечение стропил определяется проектом. Точный расчет стропильной системы специалистом – проектировщиком, как правило, позволяет сэкономить на стоимости материалов.

Если ориентироваться на советы строителей — подрядчиков, то они обычно перестраховываются и завышают сечение и количество стропил для крыши, что естественно приводит к перерасходу материалов и бюджета строительства.

А кобылка лучше!

Кобылка – это доска или брусок , крепящиеся к стропильной ноге для создания свеса крыши (см. рисунок в начале статьи). Свес крыши нижняя часть ската за пределами наружной стены — свисающая со стены часть ската.

Применяется другой способ свеса — когда длина стропильной ноги выходит за пределы мауэрлата.

• Стропильная нога с кобылкой опирается на мауэрлат всей площадью поперечного сечения, что повышает устойчивость, надежность и долговечность примыкания стропила к мауэрлату.
• Кобылка может быть любой длины, до 1 м. Общая длина стропильной ноги, изготовленной из цельного пиломатериала, ограничена и не превышает 6,5 м. Часто этого недостаточно, чтобы высвободить стропило за стену на необходимую длину.
Углы
• имеют меньшее поперечное сечение, что обеспечивает некоторую экономию материала.

Как правильно соединить части стропильной системы

Соединения частей стропильной системы должны:

• Обеспечивают передачу усилий и нагрузок в определенном направлении.
• Выдерживать динамические воздействия, изменяющие силы и нагрузки по величине и направлению (разрыхление).
• Обеспечивают стабильность характеристик при изменении свойств древесины — сушке, растрескивании.

В современном домостроении для соединения частей стропильной системы применяют:

• Обычные и полированные ногти.
• Болты и шпильки.
• Плиты металлические перфорированные оцинкованные с креплением к дереву гвоздями или шурупами.
• Многозубчатые пластины, зубья пластин просто утоплены в древесину.

Более надежный способ соединения необработанных деревянных деталей. Используйте болты или шпильки. Другие виды соединений ослабевают после высыхания древесины, что может привести к недопустимым деформациям, расшатыванию и разрушению конструкции кровли.

Крышная вентиляция

Из отапливаемых помещений дома через потолок на чердак идет постоянный поток водяного пара, который конденсируется на холодных поверхностях кровли.Конденсат увлажняет деревянные части стропильной системы и чердачное перекрытие, от влаги страдает и утеплитель.

Вентиляция чердака для защиты от конденсации влаги — пространства между отапливаемым помещением и кровлей.

На чердаке водяной пар, выходящий из помещений в доме, беспрепятственно выходит через щели в кровельном покрытии и специальные вентиляционные отверстия в коньке крыши, а также через окна в фронтонных стенах.

В плоских кровлях и в кровлях жилого чердака между кровлей и утепляющим слоем оставляют вентилируемое пространство (зазор).

Вентиляция плоских крыш. Водяной пар, попадающий в вентилируемое помещение, выходит через вентиляционные отверстия в стенах.

В кровле чердака зазор между кровлей и утеплителем должен вентилироваться через вентиляционные отверстия, расположенные внизу, на свесе ската, а вверху — в коньке кровли.

Монтаж кровельного покрытия

Кровля на скатных крышах может быть жесткой (керамическая, металлочерепица или полимерная черепица, металлический профнастил, асбестоцементные листы и др.) или мягко-битумная черепица.

Жесткие кровельные листы обычно укладывают на деревянную обрешетку.

Крыша чердачная с жесткой обрешеткой

Для укладки кровельного покрытия из жестких листов по стропилам набивают бруски обрешетки и контррейки. Между стропилами и обрешеткой укладывается паропроницаемая мембрана. В результате под кровельным покрытием создается вентилируемый зазор.

Капли конденсата с кровельного покрытия, снега и атмосферной влаги, проникая в щели кровли, падают на мембрану и скатываются по ней в желоб.Мембрана защищает утеплитель и стропила от влаги.

Вентилируемый зазор снижает образование конденсата на поверхности кровли.

Для покрытия скатов крыши мягким рубероидом необходимо сделать сплошной жесткий настил.

Мансардная крыша с мягкой кровлей над жестким настилом. Величина вентилируемого зазора задается оцинкованной проволокой, натянутой между стропилами.

Подложка из рубероида или других рулонных гидроизоляционных материалов выравнивает поверхность настила и снижает механические нагрузки на мягкую кровлю.

В коньке крыши должны быть устроены выходы воздуха из вентилируемого зазора.

В доме без чердака, если чердак не эксплуатируется , нет необходимости в установке теплоизоляции, пароизоляционной пленки и гипсокартона. А вот паропроницаемую мембрану и подкровельный вентилируемый зазор необходимо оставить.

Крыша. Крыша. Стропила. Ферма крыши. Пиломатериалы. Доска. Пароизоляция. Минеральная вата. Плиты OSB

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Монтаж кровли – сложный многоэтапный процесс.Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол ската, подобрать соответствующие материалы. Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома – двускатная крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлат представляет собой балку, уложенную поверх стен по периметру здания.Он крепится с помощью стальных стержней с резьбой или анкерных болтов, заделанных в стену. Брус должен быть изготовлен из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает нагрузку от стропил и передает ее на наружные стены.

Стропильные ноги – это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли.Минимальное расстояние между ними 60 см, максимальное 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус подпирают вертикальными стойками, а концы стропил крепят к бокам. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибиваются к вершине стропил с обеих сторон и соединяются под определенным углом.

Стойки представляют собой вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые края фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника.Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Станиной называют длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки. Лежень применяют при установке наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами более 10 м.

Обрешетка – это доска или брус, набитые на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Крепится всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

При расстоянии между наружными стенами не более 10 м и отсутствии несущей стены посередине устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил подрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены. Благодаря отсутствию стоек чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия.Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство наслонной стропильной системы . На стену укладывается станина, к ней крепятся опорные стойки, а к стойкам прибивается коньковый брус. Такой способ монтажа достаточно экономичен и проще в реализации. Если потолки в интерьере запроектированы разноуровневыми, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей мансарду на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• досок 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
металлические шпильки
• ;
• электролобзик и ножовка;
• молоток;
• гвоздей и шурупов;
• квадрат и строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать пазы соответствующего размера на внутренней стороне бревен.

В кирпичных домах или в блочных постройках монтаж мауэрлата производится следующим образом:

Стержни мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости.Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В конце на брусьях делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить их по перекрытиям. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения.Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол крыши на 2.

Зная длину прогона между наружными стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего она составляет 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно крепить несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть с прорезанными пазами.Для крепления используйте металлические пластины или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

В первую очередь крепятся наружные фермы: с помощью отвеса стропила выставляют вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату болтами или стальными подкладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними.Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое проделайте с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха ящика 15 см, в стену вбивают стальной костыль.Стропила выставляются по уровню, выравниваются пазы, затем сверху кладется проволочный хомут и подтягивается брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно крепятся к костылю. Нижние края стропил аккуратно подпиливают циркулярной пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладываются ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат ставится вровень с внутренней поверхностью стены и в нем вырезается паз для стропила.Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла свеса. Этот способ проще остальных, но свес слишком узкий.

Третий вариант: балки плит перекрытия выдвигаются за край наружной стены на 40-50 см, и на балки устанавливаются фермы. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показан разрез стропильных стоек в постели, уложенных по промежуточным опорам, а на рис. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:

При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см.Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал для защиты стропильной системы от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается внахлест 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать торцы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только тип кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений.Обшивка крепится сбоку от стропил; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшивают самыми разными материалами, от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша своими руками

Строительство собственного дома — явно непростая задача. Сложности начинаются не с обустройства стен и даже не с закладки фундамента – самое сложное – выбрать оптимальный тип строения, спроектировать здание так, чтобы оно было и функционально, и достаточно визуально привлекательным.

Одним из самых заметных элементов здания является крыша, поэтому ее конструкция должна быть продумана заранее и во всех деталях. При выборе типа крыши большинство застройщиков забывают о существовании двускатных конструкций с асимметричными скатами. В этой статье будет рассмотрена двускатная крыша с разными уклонами и ее особенности.

Предпосылки появления асимметричных крыш

За все время существования человечества архитектура претерпела значительные изменения.Было придумано, построено и переработано огромное количество самых разнообразных сооружений – и раз за разом находили новые, все более изощренные архитектурные решения и идеи, которые по мере возможности реализовывались, превращаясь порой в нечаянные шедевры.

Все это в полной мере относится и к кровельным конструкциям. Крыша жилых домов невероятно изменилась за прошедшие тысячелетия, пережив массу исторических эпох и географических особенностей. В разное время этот элемент здания использовался как для решения чисто практических задач, так и для демонстрации степени свободы полета творческой мысли.

Со временем мода на сложные решения стала проходить — возможно, именно потому, что творческая мысль стала идти вразрез со здравым смыслом и функциональностью крыши. Полученные знания и интересные разработки никуда не делись, просто их стали использовать более рационально и разумно.

Что касается двускатных крыш, то одним из решений, которое оказалось весьма выгодным, было следующее:

• Один из скатов крыши располагался с южной стороны;
• Противоположный скат расположен под другим углом или увеличен в длину;
• Были тщательно рассчитаны нагрузки на крышу, а также внутренние площади здания.

Внесение таких изменений в классическую конструкцию крыши позволило повысить ее эффективность и придать ей оригинальный вид. Важным фактором является возможность более грамотно распределить свободное внутреннее пространство в здании.

Разработка двускатных крыш с разными уклонами

Крыша с разной длиной скатов не новое изобретение. Конечно, точные даты и периоды неизвестны, но можно предположить, что самые первые варианты кровли уже были несимметричными – хотя бы потому, что у строителей тех времен просто не было знаний и умений сделать конструкцию ровной.

Для измерений использовалось длинное копье со шнуром и привязанным к его концам отвесом. Рогатину устанавливали вертикально так, чтобы отвес отмечал центр торцевой стены будущего здания. Края шнура были протянуты к углам здания. После определения свеса к стене прибили доску. Получился вполне понятный дизайн, отражающий границы будущей кровельной конструкции.

С первым скатом особых сложностей не возникло, а вот обустройство второго было сопряжено с рядом проблем.Если для постройки дома использовались оцилиндрованные бревна (а так было нередко), то выравнивание стен в один уровень было почти непреодолимой задачей, и попытки сделать из-за этого плоскую конструкцию также оказывались безуспешными.

Для точных замеров требовался водяной уровень – он позволял выровнять крышу так, чтобы конек располагался по центру, а скаты были равномерными. Архитекторы и профессиональные градостроители имели доступ к хорошим инструментам, но в деревнях и деревнях дома приходилось строить без точных замеров, поэтому крыша часто была несимметричной.

Однако непреднамеренную асимметрию нельзя назвать преднамеренной и проверенной временем разработкой — она ​​была достигнута случайно и не имела каких-либо характерных признаков. Совсем другое дело — сознательные творения опытных архитекторов, выделивших скатную крышу в отдельную архитектурную форму. Чаще всего такие конструкции использовались при обустройстве домов богатых и были необходимы для демонстрации состоятельности их владельцев.

Способов устройства крыш с разным уклоном было много.Частым явлением были строения, состоящие из нескольких отдельных зданий с собственной крышей. Склоны могли быть завернуты в разные стороны и различаться во всех отношениях. Конечно, эти конструкции не были похожи на современные асимметричные двускатные крыши, но некоторые сходства просто нельзя не заметить.

Преимущества и недостатки скатных крыш

Несимметричная двухскатная крыша имеет массу характерных особенностей. Конечно, в первую очередь следует учитывать именно визуальные характеристики – они самые заметные, и даже по ним можно понять, нужно ли вам использовать такую ​​крышу в собственном доме.Здание с асимметричной крышей будет ярко выделяться на фоне классических двускатных конструкций, поэтому остается только определиться с простым вопросом – нравится или не нравится это сооружение.

Следующий аспект, не столь заметный на первый взгляд, но тесно связанный с неповторимым видом скатных крыш, — это возможность максимально использовать внутреннее пространство здания. Традиционная двускатная крыша в этом плане не так удобна, так как создает некий каркас, за пределы которого выйти не представляется возможным.

Двускатная крыша с короткими и длинными скатами позволяет объединять здание с любыми пристройками и объединять их под одной крышей. При желании под скатной крышей можно установить не только жилой дом, но и гараж, беседку или веранду. Самое главное – заранее изобразить на бумаге будущее сооружение и правильно спроектировать все его элементы.

Как правило, двускатную крышу с разными углами наклона скатов устанавливают, если второй этаж здания должен иметь меньшую площадь, чем первый.Помимо более рационального использования площади, такая конструкция позволяет разгрузить фундамент и отлично подходит для установки различного оборудования (например, солнечных батарей).

Еще одним положительным качеством асимметричных крыш является способность противостоять различным природным явлениям. Если на участке, где возводится здание, постоянно дует ветер в одну сторону, то с наветренной стороны следует устроить пологий скат, а с противоположной стороны вполне может быть крутой скат.Помимо сопротивления ветру, эта конструкция также хорошо подходит для заснеженных регионов.

Еще один весомый плюс в копилку достоинств скатных крыш – они отлично подходят для обустройства жилой мансарды. Стандартная двускатная конструкция лишена некоторых преимуществ, в частности, мансарда зачастую выглядит в ней не очень уютно. Конечно, есть много способов лучше использовать такое пространство, хотя бы визуально, но в большинстве случаев это лишь полумеры.

Крыша с разными углами наклона позволяет расширить полезную площадь второго этажа без дополнительных надстроек.Увеличение площади будет не фактическим, а визуальным – зато освободившееся пространство можно будет использовать более рационально, чем под двумя традиционными скатами.

Если собрать все плюсы и минусы двускатной крыши с разными уклонами, то можно прийти к следующим выводам:

• Асимметричная крыша обладает уникальными визуальными характеристиками, позволяет реализовать различные дизайнерские решения и эффективнее использовать имеющееся пространство;
• Основная проблема – сложность обустройства кровли с разными уклонами.

Если не страшны трудности, которые неизбежно возникнут на этапе проектирования и монтажа асимметричной крыши, то такая конструкция станет отличным решением и придаст зданию очень интересный вид.

Типы скатных крыш с короткими и длинными скатами

Все конструкции скатных крыш можно разделить на несколько основных категорий:

1. Асимметричные крыши … В этой конструкции скаты сходятся к коньку и располагаются под одним уклоном.Асимметрия достигается за счет того, что один скат имеет увеличенную длину. Увеличение может быть не очень большим — крыша все равно будет выглядеть необычно, даже если вытянутый скат не будет бросаться в глаза.
2. Частично скатные крыши … Основное отличие данного типа крыш от традиционных двускатных решений заключается в том, что один скат имеет ломаную форму, что позволяет перекрывать пристройку. Конструкция скатной крыши требует таких же расчетов, как и любая скатная крыша.
3. Асимметричные крыши … Этот тип конструкций по праву считается самым оригинальным. Асимметричная крыша – лучшее решение, позволяющее сделать мансарду максимально удобной, светлой и просторной. Конструктивной особенностью такой схемы является изменение длины и уклона одного из скатов.
4. Асимметричные внецентровые крыши . На первый взгляд такая крыша ничем не отличается от стандартной двускатной, но при ближайшем рассмотрении отличие все же обнаруживается — коньковая линия крыши в этом случае смещена относительно центр.Это смещение закономерно приводит к изменению длины ската и угла наклона конструкции. Эти крыши очень просты в эксплуатации, но их проектирование и установка требуют максимум усилий.

Типовые проекты двускатных крыш с разными углами наклона

Устройство кровли с разным уклоном может иметь массу мелких нюансов, но основных параметров будет немного. Например, скаты в асимметричной крыше могут иметь одинаковую длину, но располагаться под разными углами, или наоборот – скаты, установленные под одним углом, будут иметь разную длину.

Есть несколько стандартных конструкций, на которые стоит обратить внимание подробнее:

1. Одинаковая длина скатов, разный угол наклона … Один из скатов в данной конструкции расположен под большим углом. Такая крыша позволяет оборудовать с одной стороны хорошую террасу, а под более низким уклоном расположить подсобные помещения. Делать всю крышу плоской было бы невыгодно – в этом случае на ней будет скапливаться слишком много снега. Этот вариант асимметричной крыши достаточно прост и не требует особых усилий – в частности, нет необходимости усиливать фундамент.Правда, есть еще один недостаток — придется основательно повозиться с конструкцией. Гораздо проще спроектировать крышу с таким же уклоном.
2. Одинаковый угол наклона, разная длина скатов … Этот вариант конструкции полная противоположность предыдущему. Увеличение длины одного ската позволяет охватить все хозяйственные постройки возле дома, такие как веранды и беседки. В этом случае особых требований к фундаменту также нет, ведь часть нагрузки от кровли будет приходиться на пристройку.Однако при отсутствии пристроек или других нюансов строительства можно увеличить длину пандуса над основным зданием. В общем, даже такая простая схема имеет значительную вариативность.
3. Разная длина и форма скатов … Для оптимизации нагрузок на стропильную систему дома часто применяют скатную крышу с разной длиной и скатами. Главной особенностью данной конструкции является наличие излома, благодаря которому часть нагрузок устраняется сама собой.Правда, в месте перелома появляются новые нагрузки, и их приходится компенсировать дополнительными распорками — но это вполне разумная цена за уравновешивание сил, действующих на крышу.
4. Нестандартные конструкции … По умолчанию скатные крыши дают максимальную степень свободы в обустройстве, поэтому нет ничего удивительного в появлении очень интересных конструкций. Например, есть схема, в которой все усилия направлены на создание интересного второго этажа.Срезание углов здания может помочь снизить нагрузку на фундамент и, следовательно, сэкономить на строительных расходах.
5. Коньковая крыша со смещением . С такими конструкциями сложнее всего работать, но при правильном выполнении всех этапов обустройства у вас получится едва ли не интереснейшая крыша. Основная сложность заключается в точном расчете нагрузок на стропильную систему, особенно если речь идет о деревянных домах – они некоторое время садятся, поэтому нужно не допускать перекоса крыши.

Существуют и другие чертежи двускатной крыши с разными уклонами, но наиболее распространены описанные выше конструкции.

Монтаж двускатной крыши с разными уклонами

Устройство асимметричной крыши, как можно заключить из всего вышеперечисленного, простым не назовешь. Даже самые примитивные крыши с разным уклоном устроить сложнее, чем традиционные двускатные конструкции. Если говорить о крышах со смещенным центром, то сложность проектирования и монтажа сразу возрастает на порядок.Основная нагрузка в асимметричных крышах не концентрируется на коньке, поэтому классические вертикальные опоры в данном случае не имеют смысла.

Однако процесс расчета и восприятие такой сложной конструкции можно упростить – достаточно представить крышу не как асимметричную схему, а как два треугольника с разными сторонами и углами. Конечно, оба треугольника будут находиться в сложном взаимодействии, поэтому просто рассчитать их отдельно друг от друга невозможно – но такой учет конструкции крыши серьезно упрощает процесс ее обустройства.

Одним из важнейших конструктивных элементов, позволяющих полноценно обустроить асимметричную крышу, является мауэрлат, принимающий на себя всю нагрузку от кровли. Правильный расчет и установка мауэрлата – это уже полдела, если речь идет о конструкции с острым углом.

Расчет кровли с разными уклонами

Чтобы конструкция крыши была качественной и надежной, ее необходимо правильно рассчитать. Для расчетов лучше всего использовать соответствующие программы, которые позволят точно рассчитать нагрузки, приходящиеся на мауэрлат, и определить расположение необходимых опор.Возможен самостоятельный расчет этих параметров, но процесс в этом случае будет слишком сложным – а устройство кровли с разными скатами дело и так не очень простое.

Если описывать расчет кровли с разными уклонами несколькими тезисами, то все это будет выглядеть так:

• Скат, имеющий большую длину, оказывает наибольшее влияние на стропильную систему и стену дома под ней;
• Для компенсации нагрузок от длинного склона стоит установить одну или несколько дополнительных опор;
• Если здание выполнено из прочных материалов и установлено на достаточно прочный фундамент, то можно обойтись и без дополнительных элементов.

Процесс ручного расчета асимметричной крыши можно сказать так – в итоге он сведется к определению параметров двух скатных крыш, которые сводятся к единому коньку. Учитывая описанные выше факторы, можно достаточно точно спроектировать конструкцию.

Распределение нагрузки на склонах

Описанные выше конструктивные схемы — это лишь самые популярные виды крыш. Существует множество других, более изощренных и сложных форм, выполнение которых доступно только профессиональным строителям.Впрочем, всегда можно попробовать, но на карту будет поставлена ​​эффективность всего здания – основной целью обустройства кровли по-прежнему является защита ее от осадков и мороза.

Чтобы конструкция крыши была надежной, выполняется ряд расчетов для равномерного распределения нагрузок по скатам. Кровля должна полностью поддерживать все стены здания, иначе ветровые и снеговые нагрузки приведут к перекосам или даже полному разрушению конструкции крыши.

В отечественном пространстве скатные крыши еще не завоевали достаточной популярности, поэтому сказать что-то однозначно об их эффективности и долговечности сложно.Судя по опыту зарубежных строителей, асимметричные крыши вполне сравнимы с обычными двускатными конструкциями, но только в том случае, если правильно рассчитаны скаты, стропильная система и нагрузки на коробку здания.

И последний момент – при отсутствии уверенности в том, что двухскатная крыша с разными уклонами получится качественной, от ее обустройства лучше отказаться. Все-таки самостоятельный монтаж таких конструкций довольно сложен и требует соответствующего опыта. Большинство профессиональных строителей с таким опытом просто отказываются работать с асимметричными крышами, мотивируя отказ трудностями, возникающими при монтаже таких конструкций.

Заключение

Двускатная крыша с разными уклонами, несмотря на свою давнюю историю, не только не устарела, но и стала очень современным решением. Правильно спроектированная и оборудованная кровля может прослужить так же долго, как и более традиционные аналоги, демонстрируя при этом повышенную эффективность в плане сохранения тепла и рационального использования свободного пространства.

Добрый день! Вопрос у меня такой: Построил гараж для грузовика, длина 9м, ширина 6м, высота стен 4м.Через стены накинул 10 полубалок по 180 мм, затем стропила из двух досок по 50 мм, длиной по 6 м каждая. Далее обрешетка и профнастил толщиной 0, 45 мм. В целом получилась двускатная равнобедренная крыша, высота от полубалки до конька около 3,5 м. Дальше начинаются трудности, а именно: хочу построить одноэтажный дом впритык к левой стороне с размерами : ширина 8 м, длина 6 м, высота 2,8 м. Крыша аналогична гаражной, только обе крыши будут перпендикулярны друг другу, то есть торец крыши дома должен состыковываться с левой стороной гаража крыша.Теперь сам вопрос: возможно ли это, так как стена гаража 4 м, а стена дома около 3 м, если можно, то как? Высылаю вам фото (на фото гараж с коричневой крышей, слева пустая площадка, на которой хочу построить дом).

Многощипцовая крыша

К сожалению фото не нашел, но вопрос понятен. Я не очень понимаю, зачем вы сделали такую ​​высокую крышу в гараже? При высоте 3,5 м и ширине 6 м над гаражом вполне можно сделать теплый чердак.Какую крышу собираетесь делать в доме?

Тот факт, что два здания имеют разную высоту стен, конечно, усложняет конструкцию крыши. Но чтобы максимально упростить стыковку двух перпендикулярных крыш, я бы посоветовал предусмотреть устройство конька обеих крыш на одном уровне. Сначала вы смонтируете конек жилого дома, установите основные стропила, а затем приступите к монтажу ендовы. Обычно это самое уязвимое место многощипцовой крыши, и делать его нужно очень осторожно.Здесь, как в лотке, встречаются два водяных потока. Если вы собираетесь использовать профнастил в качестве кровельного стройматериала, то в этом месте обязательно делается сплошная обрешетка. Затем укладывается специальный гидроизоляционный ковер, а затем кровельное покрытие. Подробнее об устройстве ендовы, ветровых досок, конька читайте в инструкции производителя конкретного вида кровельного материала. Так как высота крыши жилого дома будет большой, то следует сразу предусмотреть возможность обустройства ее как жилой мансарды с утепленной крышей, тем более что вы указали ширину дома равную 8 м.Удачи.

.