Столбики под лаги: Страница не найдена - EtoKirpichi.ru

Столбы, трубы, лаги — прайс-лист компании СКМТ

Металлические заборы в большинстве случаев сооружают на открытых пространствах, поэтому все их элементы должны быть надежно защищены от воздействия разрушающих факторов окружающей среды. Для защиты от коррозии применяются различные антикоррозийные покрытия – цинкование, грунт, эмаль, порошковое полимерное покрытие (ППК).

Столбы – это опорные элементы, несущая основа любого забора (ограждения). Как правило, это длинномерные изделия круглого либо прямоугольного сечения. Изначально столбы и лаги производили из деревянного бруса. В настоящее время металлические элементы получили более широкое распространение за счет большей прочности и долговечности, при незначительной разнице в цене. Для уменьшения веса и экономии материала стальные столбы и лаги изготавливают из электросварной круглой или профильной трубы, что не уменьшает прочности несущей конструкции.

Столбы для забора устанавливаются вертикально при помощи уровня и надежно закрепляются в грунт.

Существует несколько способов установки столбов: их непосредственно забивают в землю, вставляют в предварительно забуренное отверстие и заливают бетоном или закрепляют в готовом бетонном основании (стакане). При установке столбов в почве выкапывается яма, соответствующая глубине промерзания грунта для нашего региона (0,8-1,2м), в яму вставляется столб, засыпается щебнем и бетонируется строительным раствором. Так образуется прочное и надежное основание для забора. Возможна установка столбов при помощи винтовых свай. Для таких вариантов наша компания может предложить на выбор металлические сваи различной длины и диаметра. Они ввинчиваются непосредственно в грунт и служат основанием для установки столбов. Легкие заборы можно монтировать забиванием столбов в землю или в пробуренное отверстие.

Лаги для забора необходимы при сооружении ограждений из профлиста, металлического штакетника или заборной доски. Они устанавливаются горизонтально, под прямым углом к вертикальным заборным столбам в несколько рядов, в зависимости от тяжести навесных элементов забора. Наилучшим способом крепления лаг к столбам является сварка. Но такое крепление довольно сложно в полевых условиях, где обычно и устанавливаются заборы. Поэтому для крепления лаг в нашей компании разработан специальный крепеж на резьбовой стяжке. Также для этой цели применяют специальный Х-крепеж для поперечных лаг.

Устройство опорных столбиков под лаги деревянных полов. Монтаж деревянных полов на кирпичные столбики

В этой статье мы детально рассмотрим, как выбрать лаги для настилки пола, какое должно быть расстояние между ними, что собой представляет пирог пола по лагам, какой материал лучше использовать для пола, выполненного по лагам.

На каком этапе делать пол на лагах

К моменту настилки пола должны быть залиты фундаментные столбы и ростверк, затем по ростверку уложена рулонная гидроизоляция, к поверхности ростверка через гидроизоляцию закреплен брус нижней обвязки, потому что лаги будут опираться именно на него, также может быть готов и каркас дома, хотя это и не обязательно.

Завершающие работы по монтажу пола, а именно укладку теплоизоляции и чистового пола шпунтованной доски, желательно делать после отделки стен. Если же делать чистовую отделку стен после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится в шпаклевку, краску и просто грязь, которая будет носиться за ногами. Надежно защитить чем-то уже уложенный пол, из опыта, практически не возможно.

Для опоры лаг понадобятся промежуточные опорные столбики, то их (столбы) нужно выложить именно до сборки каркаса. Так будет проще делать столбики и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Прежде чем приступить к устройству пола, необходимо сделать следующее:

выбрать материал покрытия пола;

решить, нужно ли утеплять пол;

подобрать сечение лаг, учитывая толщину утеплителя;

определить шаг столбиков под лаги;

Конструкция пола на лагах

Для начала схематически посмотрим, из чего состоит пол на лагах, тогда дальше будет понятнее, о каких элементах пола идет речь.

Устройство пола на лагам

Выбор материала для покрытия пола на лагах

Выбор материала пола зависит в первую очередь от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости монтажа и конечно стоимости. Так, если остановились на выборематериала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие – доска (шпунтованная или не шпунтованная). Если же пол, планируется покрывать чем-то, например, ламинатом, то также можно рассмотреть варианты укладки по лагам фанеры или ОСБ вместо доски. Минимальная толщина фанеры для покрытия пола – 12 мм при шаге лаг 30 см. Минимальная толщина ОСБ – 18 мм при таком же шаге лаг (30 см).

Из опыта, чаще всего для покрытия пола на лагах используется шпунтованная доска, поэтому в данной статье мы рассмотрим подробнее именно этот вариант покрытия пола.

Выбор породы дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта – доски из которых чаще всего, подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы довольно мягкие, на них легко делаются вмятины.

Если же решили укладывать пол из этих материалов в помещения с большой проходимостью и нагрузкой, то нужно постараться относиться к покрытию максимально бережно и не ходить по нему на тонких каблуках. Такой материал не подходит и для влажных помещений. -Осина и ольха – это лечебные породы дерева, поэтому подойдут для спальни и детской комнаты. -Дуб – плотная и прочная древесина, стоит дороже, но зато пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. -Сибирская лиственница – твердая, как дуб, благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подойдет для любых полов, в том числе с повышенной влажностью, например для бани. Но стоит дороже сосны в 2-3 раза. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже, чем более распространенная доска из сосны, но пол устроен из нее, точно прослужит не только хозяину, но и внукам (если есть такая цель). Но если нет такой потребности, чтобы доска без замены служила 100 лет, то выбрав доску из сосны можно рассчитывать лет на 50.

Конечно, при правильной укладке и должном уходе.

Шпунтованная или не шпунтованная доска

Шпунтованная доска. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)

Доска не шпунтованная. Соединение впритык с прямыми кромками

Те полы, которые мы видим в старых домах – со щелями и неровной поверхностью, это полы уложены из обычной не шпунтованной доски. Так что, какой бы идеальной геометрии не были новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет. Исключением может быть только не шпунтованная доска из крепких пород дерева, таких как дуб или сибирская лиственница.

Поэтому не шпунтованная доска из недорогих пород дерева: сосна, ель, пихта, подойдет только для чернового пола, т.е. пола, который будет сверху покрываться. Для чистового деревянного пола нужно брать доску шпунтованную.

Шпунтованная доска

Это пол совсем другого уровня и совсем не тот, что мы привыкли видеть в старых домах (скрипит, щели, не ровный и т. п.).

Толщина и размер доски для пола

Основные размеры доски

Толщина доски

Доски бывают толщиной от 20 до 40 мм. Часто при выборе толщины доски, которую намерены уложить на пол, руководствуются принципом – чем толще доска, тем крепче пол. В данном случае следует помнить о том, что дерево – это натуральный материал, который имеет свойство ссыхаться и при этом его (дерево) немного ведет, выкручивает. Так если, к примеру, взять для пола доску 40 мм не высушенную как следует в сушильных камерах, а сырую, как правило, ее и берут, так как она дешевле, то такая доска будет вести себя во время естественного высыхания очень резко. Может и саморез вырвать, которым она закреплена. И при этом такая же не достаточно высушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) будет себя вести гораздо лучше, меньше массив, меньше сила массива, соответственно саморезы не повырывает. Поэтому наиболее практичная толщина доски для пола – 22, 24 мм. Если же брать более толстую доску – 30, 40 мм, то она должна быть сухой, высушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски, применяемая для настилки пола, бывает тоже разной – 100, 120, 140 и даже 200 мм. Так же, как и с толщиной, нужно делать свой выбор в зависимости от влажности древесины. При влажности матриала доски 12% можно брать широкую доску (150-200 мм), недосушенную лучше взять поуже – 100 мм. Наиболее популярной считается последняя ширина доски – 100 мм.

Длина доски

Доски на пилорамах продаются длиной кратно 1 метру, т.е. 3, 4, 5 и 6 м. Длиннее не бывает. Если доски планируется укладывать со смещением, то в принципе длина не имеет особого значения, и можно заказать доску покороче она немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемкий много стыков. Если же доски будут укладываться без смещения, то идеально конечно взять доску по длине (или по ширине комнаты). Так, например, для комнаты размером 7х4 м – длиной 4 метра, а для комнаты 4х3 м – длиной 4 или 3 метра.

Варианты укладки доски пола: а) со смещением; б) без смещения

Сорт дерева

Сорт дерева, из которого будет изготавливаться доска,зависит от назначения дощатого покрытия-будет он черновой или чистовой, а также от финансовой возможности и от того каким будет верхнее покрытие пола, то ли лак, краска, воск.

Высший сорт. Доски этого сорта самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совсем без сучков, что кстати не всем нравится. Это чисто дело вкуса. Подойдут для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева – лак, воск, масло, и нет смысла покупать такие дорогие доски под такое покрытие, как краска.

Высший сорт доски

1 сорт. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена/качество под покрытие прозрачными составами, проявляющими структуру дерева.

Доска 1 сорта

2 сорт. На поверхности досок видно много сучков, среди них есть мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, сучки все равно видно не будет.

Доска 2 сорта

3 сорт. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадающих). Доска эта заметно дешевле, но дольше и дороже будет её укладка – подгонять, обтесывать, циклевать. Поэтому такая доска – подходящий вариант для полов подсобных и технических помещений, где особо обтесывать и циклевать не нужно.

Доска 3 сорта

Влажность

Знаем, что, идеальный вариант – это доска, высушенная в специальных сушильных камерах на пилораме до влажности 12%. Такую доску нужно транспортировать и монтировать в сухую погоду, не в туман и не в дождь. Более экономичный вариант – не сушеная доска, влажность 18-20%. Её нужно укладывать как можно быстрее. Т.е. в день поставки уже быть готовым к монтажу, иметь соответствующий инструмент и уже смонтированные лаги пола. Если монтаж планируется делать не самостоятельно, то нанимать на день поставки бригаду рабочих ао настилке пола. Если не уложить их сразу, то они начнут подсыхать, выкручиваться, выдуваться дугой. Все это приводит в итоге к убыткам, так как такую доску уже придется циклевать, чего можно избежать, уложив ее сразу.

Способ укладки доски

Доски принято укладывать в спальнях и комнатах отдыха – вдоль направления света из окон, а в помещениях повышенной проходимости, типа тамбура и коридора – вдоль направления движения.

Ориентация укладки доски пола

Утепление пола на лагах

Если речь идет о полах первого этажа, то их нужно утеплять обязательно и всегда, без исключения. Пол на лагах можно не утеплять лишь в том случае, если пол граничит снизу с отапливаемым помещением Для утепления пола на лагах лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или вата из стекловолокна. В полах на лагах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подойдут мягкие позиции плотностью 30-50 кг/м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором находится строительство, обычно это не меньше 150 мм, но в некоторых холодных регионах, толщина достигает 200 мм, поэтому толщина утеплителя должна просчитываться специалистом.

Устройство деревянного пола на лагах

Порода дерева, сорт, влажность. Лаги под настилку пола делаются чаще всего из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы, сортов 2-3, с влажностью 18-20%.

Подбор сечения лаг

Сечение лаг должно быть прямоугольным с примерным соотношением высота должна быть равной 1,5-2 ширины. С таким сечением лаги работают лучше всего.

Сечение лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лаг, в основном, зависит от пролета, на который эти лаги будут уложены. Величина пролета в данном случае – это расстояние между брусьями нижней обвязки, на которые лаги будут опираться.

Величина пролета

Также сечение лаг, а именно их высота – hлаг на рисунке ниже, зависит и от толщины утеплителя (hут), который нужно будет уложить между ними. И тут нужно обязательно помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор равным hвент=2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на накат (hнакат), который кладется на черепной брусок (hч.б.), закрепленный к лагам.

Таким образом, минимальная высота лаг высчитывается по формуле: hлаг=hч.б.+hнакат+hут+hвент,

– hч. б.=50 мм;

– hнакат≥25 мм;

– hут рассчитывается для конкретного региона;

– hвент=2-3 см.

Вентиляционный зазор между утеплителем и доской

Для того, чтобы не укладывать дорогие лаги большого сечения, величину пролета можно уменьшить за счет установки промежуточных опор – опорных столбиков под лаги.

Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры – опорного столбика под лаги

Ниже приведены сечения лаг для разных пролетов при условии, что лаги будут уложены не чаще, чем 70 см. Шаг лаг

Если же у Вас шаг лаг меньше 70 см, то приведенные сечения будут с небольшим (действительно с небольшим) запасом.

(пролет – сечение лаг)

2 м – 110х60 мм;

3 м – 150х80 мм;

4 м – 180х100 мм;

5 м – 200х150 мм;

6 м – 220х180 мм.

Когда пролет имеет промежуточное значение, то сечение лаг лучше взять с запасом, т.е. такое что подходит на ближайший больший пролет. Шаг лаг больше 70 см допустим только при условии покрытия пола толстой доской, больше 40 мм, что встречается крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи сечения лаг, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм) мы не рассматриваем.

Промежуточные опорные столбы под лаги имеет смысл устанавливать с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Сечения лаг в таком случае будут такие:

(шаг опорных столбов – сечение лаг)

2 м – 110х60 мм;

1,5 м – 100х50 мм;

1,2 м – 90х50 мм;

1 м – 80х50 мм.

Брать сечение лаг меньше – не безопасно, больше можно. Поэтому если например, есть в наличии лаги большего сечения, чем требуется, то можно их смело можно применять.

Шаг лаг.

Шаг с которым укладываются лаги зависит от толщины покрытия пола, чем прочнее покрытие пола, тем реже устанавливаются лаги и наоборот, если покрытие тонкое и не очень прочное, то лаги придется укладывать чаще.

Ниже приведены разные варианты покрытий пола и рекомендуемый шаг лаг. (толщина доски – шаг лаг)

20 мм – 30 см;

24 мм – 40 см;

30 мм – 50 см;

35 мм – 60 см;

40 мм – 70 см;

45 мм – 80 см;

50 мм – 100 см.

Опорные столбы под лаги

Они монтируются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя применять на опорные столбики. Это утверждение справедливо только для участков с высоким уровнем грунтовых вод (меньше, чем 2 метра от поверхности грунта). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных же случаях одинаково хорошо подойдет и красный и силикатный кирпич.

Гидроизоляция пола по лагам

Кладется на фундамент для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод, а также на кирпич перед лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от её толщины. Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Толь использовать не рекомендуем, но если она есть у Вас в наличии, то для нормальной гидроизоляции её нужно укладывать в 2-3 слоя.

Звукоизоляция пола по лагам

Звукоизоляционные подкладки помогают гасить ударный шум. Кладутся они на рубероид, непосредственно под лаги. Размером они должны быть чуть больше толщины лаги, примерно на 1 см выступать за край лаги с каждой стороны. Например, для лаги 100х150 мм (ширина х высота), звукоизоляционная подкладка должна быть размером 120х120 мм.

Звукоизоляционная подкладка. Размер выступа за лаги

Делаются такие подкладки из самых разных материалов: обрезки фанеры, ДСП, ОСБ, антисептированные деревянные досточки, пробковая подложка, специальная компенсационная лента или же подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки 1-4 см.

Фундамент под столбики для пола на лагах

Понадобится небольшое количество бетона для устройства фундамента под столбики. Фундамент этот может быть как отдельным под каждый столбик, так и общим на одну линию столбиков, как удобнее.

Отдельный фундамент под каждый опорный столб

Общая фундаментная лента под каждый ряд опорных столбов

Подготовка основания пола по лагам

Последнее, что понадобится – это щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под пол) или мятая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы начать расчет, нужно сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематически показать окна и двери.

План помещения

Теперь нужно сделать раскладку лаг пола. Шаг подбираем с учетом толщины доски. Например, у нас доска пола толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первом помещении (коридор) у нас доски будут уложены по ходу движения, а лаги, соответственно, перпендикулярно. Во второй комнате- спальне, доски будут уложены вдоль направления света из окон, а лаги, опять же перпендикулярно. Отступ первой лаги от стены должен быть не меньше принятого шага лаг, составит ≤ 40 см. Дальше с шагом 40 см.

Размечаем оси лаг

Обратите внимание – шаг, это расстояние между осями лаг. Сделав такую раскладку, мы знаем, сколько нам понадобится лаг.

Разкладка лаг

Теперь определимся с сечением этих самих лаг. Допустим нам нужно поместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной брусок 50 мм + накат 30 мм = 150 мм).

При шаге 40 см, на пролет 2м (первое помещение) по несущей способности, с учетом требуемой высоты не менее 150 мм, подойдут лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов под лаги.

На пролет 4м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Тут нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.

Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное – 150х100 мм. Но покупать по паре лаг разного сечения по деньгам может обойтись почти так же, как и купить сразу много лаг одного сечения.

Купить все лаги меньшим сечением (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбики под лаги. По одному столбику на каждую лагу.

Примечание : Вариант – купить все балки сечением 150х50 мм и срастить их для получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как сращивать балки перекрытия по высоте не рекомендуется. В лаги потом будет крепиться покрытие пола и крепеж будет попадать на стык половинок лаг или близко к стыку, что будет негативно сказываться на надежности закрепления покрытия пола.

Выбраем третий вариант, для этого нужно подсчитать количество материалов на столбики. На каждый столбик идет 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладка под лагу, и бетон на фундамент пол столбик.

Расчет количества доски

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Дальше привожу пример расчета.

Площадь. Допустим нужно покрыть доской эти же два помещения: первое 2х2 м и второе 3х4 м.

1.Подсчитываем площадь каждого помещения.

S1=2х2=4 м2; S2=3х4=12 м2.

2.Теперь суммируем площади S=S1+S2=4+12=16 м2

И определяемся, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину нужно заказывать самую удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: цельная доска пойдет на второе помещение, а оставшиеся доски мы порежем на 2 части и покроем пол первого помещения. Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

Штуки. Определяемся, вдоль какой стены будут уложены доски. Например, мы решили уложить их в первом помещении вдоль стороны а (т.е. по ходу движения), а во втором помещении вдоль стороны в (перпендикулярно к входу).

Тогда для расчета количества досок на каждое помещение мы делим длину стороны, перпендикулярно к которой доски будут укладываться (сторона г для 1 помещения и сторона б – для второго) на ширину нашей доски.

Д1=2000мм/100 мм=20 шт.

Д2=3000 мм/100 мм=30 шт.

Итого нам нужно 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, либо же 40 досок длиной 4 м.

16 м2х0,024 м=0,38 м3.

Также Вам понадобится материал для покрытия пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка для дерева.

Нельзя забывать, что лаги, накат и черепной брусок должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до их укладки.

Инструменты для устройства пола по лагам

А также не забудьте подготовить до момента монтажа пола следующие инструменты: молоток, рулетка, водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра, дрель, перфоратор, электро-лобзик или обычная пила, шуруповерт, гвоздодер, топор, рубанок, расходные материалы (дюбеля, саморезы по дереву, гвозди).

Устройство деревянного пола на грунте чаще всего применяется при отсутствии подвального помещения, в целях экономии средств, в домах из профилированного (оцилиндрованного) бруса, как продолжение общей деревянной конструкции здания. Кроме того, деревянный пол экологичен, не является угрозой для здоровья человека, а в некоторых случаях даже способствует избавлению от некоторых болезней. Да к тому же, полы из дерева легко поддаются ремонту без нанесения при этом ущерба всему дому.

Содержание

Подготовка грунта.
Установка столбиков под лаги.
Укладка лаг.
Монтаж пола на лаги.

Подготовка грунта

Подготовка грунта под устройство деревянного пола является основополагающим моментом, от которого в будущем зависит долговечность напольного покрытия. Сам процесс заключается в максимальном уплотнении грунта (утрамбовки) и его выравнивании для того, чтобы легче было устанавливать столбики под лаги на одном уровне.

Инструмент для трамбовки можно изготовить своими руками, имея в наличии бревно диаметром около 200 мм длиной 700–800 мм. С одной стороны бревна прибивается гвоздями отрезок доски размером 300х300 мм и толщиной 40–50 мм, а с другого конца бревна приделывается рукоятка по своему усмотрению для поднятия и опускания «трамбовки».

Приведенные размеры «трамбовки» являются чисто рекомендованными и в каждом отдельном случае выбираются индивидуально, чтобы была возможность работать быстро и не сильно тяжело. Возможны и другие конструкции «трамбовки».

Установка столбиков под лаги

После того как грунт утрамбован и выровнен приступают к установке столбиков под лаги. Но сначала необходимо произвести разметку мест установки поддерживающих столбов. На практике для этого используются шнуры, которые определяют место расположения лаг. На пересечении этих шнуров обозначают места под фундамент для столбиков, которые выкладываются из или бетонных блоков. Шнуры затем убираются, а места расположения столбиков фиксируют деревянными колышками, вбитых в грунт.

Далее в местах расположения колышек выкапываются ямки под фундамент для столбиков. Глубина ям зависит от плотности грунта и глубины залегания грунтовых вод. Если почва песчаная или скалистая вполне будет хватать глубины 25–30 см, однако, а если почва глинистая, то глубина фундамента должна быть 40–50 см, так как на дно придется засыпать щебенку, которую нужно тщательно уплотнить.

К заливке бетона фундамента нужно отнестись очень серьезно, соблюдая нужные пропорции бетона, песка и воды. Не следует экономить на цементе, а приготовить смесь в следующих пропорциях: одна часть цемента + три части песка + три части щебня мелкой фракции (10–15 мм). Перед заливкой раствора на дно ямы рекомендуется уложить полиэтиленовую пленку чтобы «молочко» не ушло в грунт. И еще: ниже уровня середины ямы рациональней будет прикрепить металлическую сетку из проволоки Ø 4–5 мм, которая будет играть роль арматуры для бетона.

После застывания бетона поверхность под кирпичную кладку столбиков необходимо защитить гидроизоляцией из рубероида или другого материала с припуском 10–15 см на каждую сторону. Затем можно приступать к кладке столбиков из кирпича, которые для надежности желательно класть из двух рядов кирпичей. Высоту кирпичных столбиков необходимо рассчитывать так, чтобы верхние кирпичи получились перпендикулярным укладываемым лагам.

Укладка лаг

При укладке лаг необходимо обратить внимание на то, чтобы они все находились в одной плоскости. Такой результат можно добиться путем подложки под лаги из кусков древесины или подтесать проблемные места рубанком.

Уровень укладки постоянно проверяется уровнем. Крепление лаг к столбикам осуществляется через специальные уголки с помощью дюбелей (в кирпич) и саморезов.

Стоить обратить внимание на то, что отверстие в кирпиче разумней будет проделывать дрелью. Если это делать с помощью перфоратора – кирпич может треснуть.

Монтаж пола на лаги

После того как лаги надежно закреплены, можно приступать непосредственно к монтажу пола с использованием половых досок. Половые доски лучше всего приобретать с элементами стыковки, то есть с одной стороны доски находится шип, а с другой – паз. Правильно будет, если перед монтажом пола между лагами проложить минеральную вату, которая будет служить утеплителем для пола. Полистирол (пенопласт) использовать для этого не целесообразно. Можно в качестве утеплителя засыпать керамзит, мох, опилки и т. д.

Конечно, пространство между лагами можно использовать для прокладки и скрытия различных коммуникаций: водопроводных и канализационных труб. Можно сделать некоторые доски пола в виде люка для обслуживания и контроля коммуникаций. Половые доски должны иметь влажность не более 12%, иначе с течением времени, высыхая, они будут коробиться.

Как крепить доски? Можно просто прибить гвоздями (см. рисунок выше), а можно крепление осуществлять с помощью саморезов. Но в любом случае желательно перед декорированием пола места крепления досок к лагам замазать герметиком.

Лето — пора глобального ремонта и если вы нуждаетесь в замене или укреплении полов, само время задуматься об этом.

Сегодня я расскажу вам о монтаже полов из деревянных досок по лагам на кирпичные столбики. Это достаточно просто, справиться может даже непрофессионал, причем в кратчайшие сроки и с минимумом затрат.

Однако и подойти к этому занятию надо со всей ответственностью — качественное выполнение работ, гарантия долговечности и надёжности конструкции.

Итак, основные правила, которые вы должны предусмотреть при монтаже и ни в ком случае, их не нарушать:

Пол должен быть расположен над цоколем, во избежание появления мостиков холода.

Обязательно наличие качественно выполненной вентиляции — продухов, в противном случае, под покрытием будет скапливаться конденсат.

Используйте исключительно сухое дерево.

Применяйте в работе уровень на каждом этапе.

Преимущества деревянных полов

К основным достоинствам таких полов относятся:

Прочность и надежность основания

Долговечность

Ремонтопригодность

Экономичность в затратах на материал

Легкость монтажа

Требуемые инструменты:

Длинный уровень

Трамбовка

Кельма (мастерок)

Шуруповерт или дрель с переноской

Электролобзик

Материалы:

Цемент марки не менее М-100

Песок

Щебень 5-10 мм

Битум (при отсутствии капитального фундамента)

Саморезы

Дюбели по бетону и перфоратор (если потребуется)

Гидроизоляционнный материал

Кирпич

Подкладные

Лаги

Доски

Отделочный материал

Для утепления:

Утеплитель и паробарьер (если планирутся утепление), а также необрезные доски

Этапы обустройства — от фундамента до облицовки

Монтаж начинается с установки опорных столбиков на заранее разровненную поверхность.

Их выкладывают из бетонных боков либо кирпича на цементно-песчаный раствор 1 к 3.

В грунте для фундамента под них нужно сделать соответствующие углубления, предварительно разметив расстояние от 80 до 100 см между ними.

Глубина залегания фундамента опорных столбов 20-40 см, в зависимости от капризности грунта и близости грунтовых вод. Можно перестраховаться, в принципе, это не будет лишним.

Раствор под фундамент — цемент/песок, щебень мелкой фракции (5-10 мм)/вода, в соотношении — 1/3/3. Получиться у вас должна масса густая, но вместе с тем эластичная.

Между тем, вместо капитально фундамента, также можно на некапризном грунте использовать утрамбованный щебень пролитый битумом.

Для повышения прочности фундамента под столбики, его можно ближе к середине заармировать сеткой, а для того, чтобы влага не проникала в столбики, его простилают гидроизоляционным материалом. Перед установкой столбиков, обязательно дождитесь высыхания опорного основания.

2. Кладка ведется строго в перевязку на раствор цементно-песчаный 1/3. Цемент берут не ниже марки М100.

Уровень после кладки, как его принято называть «под ноль», можно обеспечить при помощи раствора, но обязательно следует провести армирование, если его слой, более 3 см.

3. Поверх столбиков, кладется рубероид либо другой подходящий гидроизоляционный материал, а также, прокладки, сделанные из фанеры, ДСП либо дерева.

4. На него кладутся лаги, специализированные либо самодельные балки, со стандартным сечением на обычные нагрузки — 150х50 мм, обработанные от жуков и влаги специальными пропитками. Необязательно подбирать брусы точного размера, если длины лаг не хватает, их можно нарастить.

При креплении продольных лаг к столбикам, применяются специализированные, либо опять же самодельные уголки. Для закрепления балок к бетонному либо кирпичному основанию, предварительно сверлят отверстия под дюбели.

Наш читатель спрашивает:

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Ответ эксперта:

Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию . Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние — силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой «Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок» → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Дополнение темы на странице → Книжное расстояние между столбиками под лаги пола

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Увы, практически делалось всё не совсем так, как изображено на следующей анимированной картинке. К подобной схеме выравнивания столбиков по высоте я пришёл когда половина их уже стояла.

По картинке.

1. Находим опорную точку высоты столбиков. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаги, минус толщина половой доски, минус толщина подкладки «кирпич-лага».

2. Водяным или лазерным уровнем устанавливаем высоту и монтируем угловые столбики (водяной уровень голубая кривая). В нашем случае они маленькие и установлены на фундаменте

3. Между угловыми столбами натягивается нитка и под неё выстраиваются кирпичи на фундаменте (жёлтая линия это натянутая нитка, тоже можно использовать лазерный уровень)

4. То же по другой стороне

5. Нитка натягивается уже между противоположными столбиками и под неё монтируются столбы внутри.

На этой анимированной схеме всё ровненько, но в моём случае кривизны добавил фундамент печки . При расстановке столбов пришлось его учитывать: часть опорных столбиков примазана к нему, а часть смещена в середину пролётов. То что получилось на следующих фотографиях.

Полы на лагах для дома

Как сделать деревянный пол так, чтобы он был теплым, долговечным? Это весьма волнующий вопрос для застройщиков и тех, кто делает капитальный ремонт в доме.
Пол на лагах — проверенная временем конструкция. Она гораздо дешевле, чем бетонирование полов. Но в последнее время в нее внесены изменения, для более эффективной теплоизоляции.

Если раньше существенные утечки тепла из дома через полы считались чуть ли не нормой, то сейчас, при наличии современных утепляющих материалов, это уже недопустимое явление. Соответственно, поступление тепла в подполье уменьшилось в разы, поэтому там, при хорошей вентиляции зимой, стало возможно замораживание грунта и его пучение… Рассмотрим по порядку, как делаются полы на лагах, что наиболее существенного, и что нельзя упустить…

Гидроизоляция и вентиляция подполья

Чтобы подполье зимой не замерзало вследствие теплоизоляции пола, нужно значительно уменьшить проветривание через продухи. Их фактически нужно закрыть почти полностью, оставляя небольшие щели. Тепла земли должно быть достаточно для поддержания положительной температуры под домом.
Для каждого дома это индивидуально, количество холодного воздуха которое можно подать в подполье проверяется экспериментально.

Для недопущения промерзания фундамента весьма важна и тепловая изоляция фундамента и цоколя снаружи достаточным слоем экструдированного пенополистирола — 10 см.

Но при уменьшении вентиляции возможно значительное повышение влажности в подполье, что крайне негативно скажется на состоянии всей древесины и на слое утепления полов.

Поэтому, прежде всего, делается гидро-пароизоляция подполья от грунта.
На уплотненный грунт под полом кладется пароизоляционная мембрана. Она наворачивается на фундамент (цоколь) и фиксируется обмазочной гидроизоляцией. Полосы укладываются с нахлестом не менее 20 см и скрепляются строительным скотчем. Для защиты от грызунов изоляция присыпается небольшим слоем песка (грунта).

Продухи устраиваются со всех сторон здания так, чтобы не осталось непроветриваемых тупиков. Продухи оборудуются и в межкомнатных стенах. Для их обустройства обычно используются отрезки труб диаметром 150 — 200 мм.

Также, возможно интересно – Делаем ремонт существующего деревянного пола

На что опираются лаги

Лаги должны опираться на столбики из бетонных блоков (монолитный бетон) или из керамического кирпича. Пол, опирающийся только лишь на столбики, не подвергается морозному пучению. И это весьма важно для сохранения целостности, функциональности конструкции длительное время.

Фундамент и стены могут несколько смещаться из-за движения грунтов.

Но, если предпринято утепление грунта возле фундамента, меры против морозного пучение грунтов (читайте на сайте), то рациональнее опереть края лаг на основной фундамент.

При возведении пола на лагах должна быть достигнута необходимая жесткость конструкции, чтобы она не вибрировала. Важными параметрами являются расстояние между опорными столбиками, расстояние между лагами, размеры лаг, толщина и материал покрытия пола.

Обычно расстояние между лагами выбирается 600 мм — по ширине плит утеплителя, чтобы они укладывались впритирку. Сами лаги обычно имеют толщину 50 мм при высоте в 100 мм. Тогда расстояние между столбиками вдоль лаги не должно превышать 2,0 метра. Для хорошей устойчивости — не более 1,5 метра.

Но общая жесткость пола, конечно, будет зависеть и от конструкции и материалов чернового и чистового покрытия. Обычно достаточно, если лаги накрываются половой доской толщиной от 30 мм.

При указанном расстоянии между лагами, часто вместо столбиков лучше применить подпорные стенки. Они выкладываются в пол кирпича сотовой кладкой – с промежутками между кирпичами до трети кирпича, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить проветривание.

При высоте таких стенок более 0,4 метра, их нужно упрочить, для чего в них заделываются через каждые 1,5 – 2,0 метра столбики шириной в один кирпич (пилястры).

Важно уплотнить грунт под домом так, чтобы он не проседал под опорами. Применяется послойная засыпка грунтом по 20 см и вибротрамбовка. Под столбы подсыпается слой щебня с песком толщиной 100 — 200 мм с вибротрамбовкой. Поверх подготовленных площадок под столбы укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху на нее подсыпается песок и щебень, а затем возводятся опоры.
Кстати, альтернативой полам на лагах выступают полы по грунту с насыпным утеплением и сухой стяжкой – как сделать полы с сухой стяжкой из ГВЛ

Установка лаг, контробрешетки и утепление

Все опорные столбики (стенки) должны быть выровнены по одному горизонтальному уровню. Для этого используется раствор с армировкой сеткой. На опоры укладывается слой гидроизоляции (рубероид). Затем устанавливаются лаги с контролем расстояния между ними.

Снизу к лагам закрепляется металлическая сетка-оцинковка, или доски вразбежку, или перфорированные листы из ДСП. На них межу лаг укладывается первый слой утеплителя.

Толщина утеплителя определяется для каждого региона таким образом, чтобы достигалось нормируемое сопротивление теплопередаче всей конструкции пола. Например, для региона \»Москва\» (умеренный климат) нужно не менее 15 сантиметров минеральной ваты. В южных регионах это значение может быть уменьшено до 10 см.

Ввиду незначительной скорости движения воздуха в подполье ветрозащитную пропускающую пар мембрану можно не применять.

Достаточное проветривание слоя утепления снизу – главное условие долговечности полов данной конструкции. Нужно обеспечить контроль влажности и температуры под полом, и своевременно регулировать эти параметры по сезону.

Маты утеплителя минеральная вата укладываются между лагами враспорку. Недопустимо оставление каких-либо щелей, неплотностей. Все щели заделываются этим же утеплителем.

Не рекомендуется для утепления полов между лаг применять пенопласты — они запирают пар в древесине и ускоряют спревание дерева, их любят грызуны и могут существенно повредить или уничтожить, и они требуют пожароустойчивой перегородки от жилого помещения.

Чтобы разместить весь слой утеплителя, а также обеспечить зазор между ним и покрытием в 2 — 3 см, необходимо применить контрообрешетку. Этим же достигается и перекрытие лаг дополнительным слоем теплоизоляции, для устранения мостиков холода.

Контробрешетка возводится из брусов необходимой высоты, с расстоянием между ними в 600 мм. При этом ширина брусов не может быть меньше 50 мм. Между ними укладывается дополнительный слой утепления. На контробрешетку кладется сплошной слой гидро-паро-изоляции. Она не допустит волокон и вредных паров минеральной ваты в жилое пространство, и наоборот, – оградит утеплитель от пара изнутри помещения.

Мембрана пристегивается к боковинам брусов, утапливается между ними, чтобы образовался вент зазор с напольным покрытием. Прикрепляется к брусам степлером, и наворачивается на стены под плинтуса.

Собственно конструкция лаг готова. Теперь осталось сделать настилку половой доски. Например, можно подробней ознакомиться как делается пол из половой доски

Не рекомендуется делать подстилающие слои полов из древесно-стружечных плит, так как они содержат повышенное количество формальдегида, вследствие чего повышается концентрация этого вещества в жилых помещениях.

Если хотите сделать теплоемкие полы из бетона — можно ознакомиться, как делаются полы по грунту

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Как выполнить укладку лаг по кирпичным столбикам в деревянном доме

Хотя у дерева и сделанных из него конструкций не такой уж продолжительный эксплуатационный срок, все равно многие потребители отдают собственный голос в выгоду данного материала из-за его многих положительных качеств: экологичности, легкого веса, надёжности и низкой цены.

Древесину используют для создания поперечных балок, которые играют важную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит рабочий срок покрытия пола в доме из дерева. В данной статье мы расскажем про то, как укладывать поперечные балки пола собственными руками, чтобы после они прослужили верой и правдой не один год. Кстати, если вас интересует строительство кирпичного дома в компании Истра, обращайтесь на сайт skistra.ru.

Общие сведения про укладку

Итак, если вас волнует вопрос, как крепить поперечные балки на кирпичные столбы, значит, вы серьезно подумали о создании надёжного и долговечного пола. Но при подобном способе монтажа понадобится обратиться к фундаментному устройству, а основное, его необходимо делать таким образом, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для установки в отдельности либо же сделать его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно при помощи высоты, на которую будет помещён брус.

Столбы

Чтобы выяснить потребление материалов на приспособление столбиков под поперечной балки, необходимо сделать расчёт и потом разработать план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы понадобятся и их кол-во. Сюда понадобится включить такие материалы: брус, хороший цемент и кирпичи.

Кладка

Чтобы кладка поперечных балок столбиком была сделана качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет маленькой, между брусками из древесины можно выдерживать большее расстояние. Если для настилания применяется тонкий материал, тогда рекомендуется разместить поперечной балки на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между брусками из древесины, тем выше параметры прочности конструкции.

Однако подобное решение ведет к чрезмерным расходам материалов, стало быть, и повышению финансовых затрат. Зато итоговый результат выйдет хорошим, и уложенный пол отслужит длительное время.

Размещение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в данном варианте поперечной балки кладут на расстоянии 1 метра один от одного. Однако в приватном домостроительстве чаще используют доски в 40 мм, в данном варианте поперечной балки устанавливают с шажком в 70 см. Многие задают вопрос, как выполнить, чтобы конструкция вышла надёжной, а нагрузки были точно распределены? Тут главное исполнять точное расстояние между брусками из древесины. Первую доску кладут не дальше 25-35 см от поверхности стены.

Расстояние

Основное правило, которое необходимо исполнять, по желанию выполнить квалифицированный монтаж, это размещение. Поперечной балки кладут перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции применяют доски в 2 слоя, тогда верхний кладут «в крест» нижнему.

Процесс установки поперечных балок в самых разнообразных помещениях выполняется по-разному. Если кладка делается в гостевой, тогда доски пола устанавливают в направлении солнца. В данном варианте сами поперечной балки устанавливают в поперечном положении. А вот для помещений, где встречается высокая проходимость, укладку половых досок исполняют в направлении движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько вариантов крепления поперечной балки. Это выполняют при помощи уголков из металла или гвоздей. Но специалисты говорят, что гвозди для крепежа поперечных балок малоэффективны, и спустя конкретное время понадобится их ремонт.

Лучше зафиксировать брусья шурупами, которые попадают вглубь на расстояние от 3 до пяти сантиметров. Если опора под поперечной балки сделана из кирпича, тогда тут необходимо в первую очередь покрывать её слоем гидроизоляции, крепление делается дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладывания поперечной балки необходимой длины, рекомендуется сделать наращивание способом вырубки, его ещё называют «в половину дерева» и затем зафиксировать это место гвоздками. При укладывании поперечных балок прямиком на землю сначала устанавливают черепные бруски.

Не считая брусков из дерева, сегодня применяют пластиковые конструкции, они свободно могут выдержать большие нагрузки и саморегулируются. Использование пластиковых поперечных балок полноценно решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбочки, то подобная работа не представляет высокой сложности, основное, что необходимо сделать, так это держаться монтажной технологии.

Главное! Между брусками из древесины выполняют слой гидроизоляции, после кладут утеплитель. Между досками во время монтажа оставляют не очень большой просвет.

Укладка опор и крепление поперечных балок

Для устройства опор под брус кирпичи кладут в 2 ряда. Кладку ряда сверху исполняют таким образом, чтобы после лаги из дерева пребывали к кирпичам перпендикулярно. Для укладывания столбиков лучше применять кирпич маркой не ниже М100, данные изделия свободно могут выдержать высокие нагрузки.

Для производства раствора используют цемент и песок по соотношению 1 к 3. Дальше их разводят при помощи воды и размешивают. Как только столбы возведены, на следующий день исполняют гидрозащиту под лаги из дерева. Для её устройства применяют рулонный кровельный материал.

Схема устройства

Когда на столбы положены брусья, необходимо обратить свое внимание на ровность основы, она обязана быть прекрасной. Дальше можно проводить монтаж досок. Тут рекомендуется привинтить уголок к столбу из кирпича дюбель-гвоздями. Для этого при помощи дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Напольное утепление

Утепление – это тоже важнейший этап. Внизу с одной и оборотной стороны лаг из дерева прибивают опорные бруски 50 ? 50 или 30 ? 50 мм.

Дальше на брусок кладут накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладыванием такую доску обрабатывают специализированным дезинфицирующим составом, чтобы обезопасить пол от грызунов и насекомых. Для крепежа наката к брускам применяют шурупы.

Утепление

Дальше на созданный накат кладут ветрозащитную пленку с пропускной способностью не более 800 г/м. Она убережет утеплитель от влияния на него влаги. После на уложенный слой гидроизоляции устанавливают утеплитель. Если учесть, что на рынке в наше время представлен широкий ассортимент материалов для утеплительных работ, с подбором не будет проблем, но необходимо понимать, что вовсе не каждый из них разрешается применять для утепления пола из дерева.

Тут лучше подбирать минвату с плотностью от 35 до 55 кг/м?. При укладывании между досками и изолятором тепла оставляют просвет в 2-4 см для проветривания.

Крепление досок

Любая древесина под влиянием температур и влаги подвергается деформации, благодаря этому крайнюю доску кладут таким образом, чтобы между ней и стеной оставался просвет в 1-2 см, это сберечь целость древесного настила, даже при крепких температурных перепадах и влаге.

Как только кладка половых досок закончена, просвет закрывают плинтусом. Для фиксирования досок можно применять гвозди, однако они могут ржаветь и по прошествии времени приподниматься над поверхностью доски. Благодаря этому для крепежа лучше применять шурупы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как смотрятся поперечной балки на столбиках, демонстрируется в видео:

offthevylc.ru

Как выполнить укладку лаг по кирпичным столбикам в деревянном доме

Хотя у дерева и изготовленных из него конструкций не такой уж долгий срок эксплуатации, всё равно подавляющее большинство потребителей отдает свой голос в пользу этого материала из-за его многочисленных преимуществ: экологичности, незначительного веса, надёжности и невысокой цены.

Древесину применяют для создания лаг, которые играют огромную роль в устройстве пола. От их правильной укладки зависит срок службы напольного покрытия в деревянном доме. В этой статье мы поговорим о том, как укладывать лаги пола своими руками, чтобы потом они прослужили верой и правдой не один десяток лет.

Общие сведения об укладке

Итак, если вас интересует вопрос, как крепить лаги на кирпичные столбики, значит, вы всерьёз задумались о создании надёжного и долговечного пола. Однако при таком способе монтажа потребуется прибегнуть к устройству фундамента, а главное, его нужно делать так, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для монтажа по отдельности или же выполнить его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно с помощью высоты, на которую будет помещён брус.

Столбики

Чтобы узнать расход материалов на устройство столбиков под лаги, нужно выполнить расчёт и затем составить план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы потребуются и их количество. Сюда потребуется включить следующие материалы: брус, качественный цемент и кирпичи.

Укладка

Чтобы укладка лаг столбиком была выполнена качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет незначительной, между лагами можно выдержать большее расстояние. Если для настила используется тонкий материал, тогда рекомендуется размещать лаги на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между лагами, тем выше прочностные характеристики конструкции.

Однако такое решение приводит к большим расходам материалов, следовательно, и увеличению денежных затрат. Но зато конечный результат получится качественным, и уложенный пол прослужит долгое время.

Расположение

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см. Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены.

Расстояние

Главное правило, которое нужно соблюдать, если хотите выполнить правильный монтаж, это расположение. Лаги укладывают перпендикулярно к доскам пола. Если для создания конструкции используют доски в два слоя, тогда верхний укладывают «в крест» нижнему.

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Как крепить

Есть несколько способов крепления лаги. Это делают с помощью металлических уголков или гвоздей. Однако профессионалы утверждают, что гвозди для крепления лаг малоэффективны, и спустя определённое время потребуется их ремонт.

Лучше закрепить брусья саморезами, которые проникают вглубь на расстояние от 3 до 5 см. Если опора под лаги изготовлена из кирпича, тогда здесь нужно первым делом покрыть её гидроизолирующим слоем, крепление выполняется дюбелями.

Если длины бруса не хватит для укладки лаги нужной длины, рекомендуется выполнить наращивание методом вырубки, его ещё называют «в полдерева» и потом закрепить это место гвоздями. При укладке лаг прямо на землю сначала монтируют черепные бруски.

Кроме деревянных брусков, сегодня используют конструкции из пластика, они свободно выдерживают значительные нагрузки и саморегулируются. Применение пластиковых лаг полностью решает задачу их выравнивания. Если вопрос стоит в том, как крепить тумбы, то такая работа не представляет большой сложности, главное, что нужно сделать, так это придерживаться технологии установки.

Важно! Между лагами делают гидроизоляционный слой, потом укладывают теплоизолятор. Между досками при монтаже оставляют небольшой зазор.

Кладка опор и крепление лаг

Для устройства опор под брус кирпичи укладывают в два ряда. Кладку верхнего ряда выполняют так, чтобы потом деревянные лаги находились к кирпичам перпендикулярно. Для укладки столбиков лучше использовать кирпич маркой не ниже М100, такие изделия свободно выдерживают большие нагрузки.

Для изготовления раствора применяют цемент и песок в соотношении 1 к 3. Далее их разводят водой и размешивают. Как только столбики возведены, на второй день выполняют гидроизоляцию под деревянные лаги. Для её устройства используют рубероид.

Схема устройства

Когда на столбики уложены брусья, обратите внимание на ровность основы, она должна быть идеальной. Дальше можно выполнять монтаж досок. Здесь рекомендуется прикрутить уголок к кирпичному столбу дюбель-гвоздями. Для этого с помощью дрели в кирпиче высверливают отверстия.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Утепление

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Крепление досок

Любая древесина под воздействием влаги и температурных перепадов подвергается деформации, поэтому крайнюю доску укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор в 1-2 см, это сохранить целостность деревянного настила, даже при сильных перепадах температуры и влажности.

После того как укладка досок пола завершена, зазор закрывают плинтусом. Для фиксации досок можно использовать гвозди, однако они способны ржаветь и со временем приподниматься над поверхностью доски. Поэтому для крепления лучше использовать саморезы длиной 60 мм и диаметром до 4,5 мм.

Как выглядят лаги на столбиках, показывается в видео:

laminatepol.ru

Кирпичные столбики под лаги

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов. Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы. Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги.

Вернуться к оглавлению

Требования

Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подполье. Глубина его зависит от высоты построенного фундамента или можно дополнительно углубляться за счет удаления лишнего грунта. Обязательно производят трамбовку, так как рыхлый грунт сохраняет больше влаги. При возведении столбиков используют влагостойкий глиняный кирпич. Силикатные виды имеют высокое водопоглощение и использовать их для этих целей категорически не рекомендуется, так как от влаги грунта подполья они быстро разрушаются.

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Тумбы под лаги выкладывают на бетонную подушку, при бетонировании которой используют цемент марки М500. Возведенные столбики обязательно подлежат гидроизоляции. Построенные конструкции контролируются при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях. Высоту выбирают с учетом толщины лаг, которые будут основой для пола.

Столбики под лаги — важный технологический этап настила полов. Эта конструкция позволит избежать прогибов и проседаний, защитит от сырости, плесени и грибка половую доску, тем самым продлит ее долговечность.

Вернуться к оглавлению

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Вернуться к оглавлению

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.

Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Вернуться к оглавлению

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

Гидроизоляцию столбиков делают перед тем как положить лаги, используя рубероид и битумную мастику. Особое внимание уделяют местам крепления балок к опорам. Затем накладывают лагу на кронштейны, центрируют и отмечают место отверстия. Просверлив дыры, фиксируют балки при помощи гаек, предварительно заложив под них шайбы диаметром 2—2,5 см. Края балок должны плотно лечь в проемы крайних, примыкающих к фундаменту опор. Последовательно выкладывают лаги, а затем проверяют горизонтальность двухметровым уровнем и нивелируют подкладками на опоры.

Если площадь помещения с деревянным полом меньше 6 кв. метров, а весовая нагрузка небольшая, то возможна укладка лаг по кирпичным подкладкам. Подполье засыпают слоем керамзитом средней фракции толщиной 10—12 см, который защитит пол от влаги и утеплит его. При необходимости производят дополнительное утепление, используя рулонную минеральную вату.

etokirpichi. ru

Столбики из кирпича под лаги — подготовка, как делают, инструкция Апрель 2019, советы каменщиков

Что это такое?

Требования

Для бетонных работ нужно взять цемент М 500.

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Как делают?

Одним из этапов работ считается заливка фундамента под столбики.

Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.

Укладка лаг на столбики из кирпича

Правильность фиксации балок нужно проверить уровнем.

По теме:

stroycata1og.ru

Крепление для лаг пола, способы, кронштейны, подкладки и столбики

Еще не так давно в процессе укладки лаг на черновое основание под брусья укладывали куски фанеры или же деревянные колья. Таким образом можно было обезопасить дерево от воздействия влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем подложка рассыхалась и приходила в негодность, что сказывалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к различным типам основания.

Особенности применения крепежа

Пример укладки лаг на бетонное основание с металлическим уголком

В процессе крепления лаг к деревянному основанию особых проблем не возникает. Для этого можно использовать длинные саморезы или же уголки. А как быть с бетонным основанием, в которое саморезы запросто не вкрутишь? Чтобы укрепить лаги на бетоне, нужно использовать особые виды крепежных элементов. Выбор крепежей, необходимых для монтажа брусьев к бетонному полу, зависит от таких факторов:

Горизонтальности поверхности. В зависимости от того, требуется дополнительное выравнивание или нет, можно использовать регулируемый или нерегулируемый по высоте крепеж;
Уровня влажности основания. Если лаги монтируются по ленточному фундаменту, их придется укладывать чуть ли не на грунт. Чтобы закрепить брусья, используют в основном кирпичные столбики, которые защищают дерево от воздействия влаги, играя роль изолирующей подкладки;
Степени нагрузки на основание. Укрепить лаги на полу можно с помощью и саморезов, и кронштейнов. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола, саморезы могут не выдержать нагрузки. Именно поэтому вид крепежа выбирают в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
Высоты подполья. Деревянные полы склонны к накоплению конденсата под покрытием и гниению. Для защиты деревянного основания от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать высокие опоры для лаг. Они образуют под брусьями подполье, в котором воздух может свободно циркулировать, что предупреждает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить брусья на черновом полу, нужно разбираться не только в методах крепления, но и в разновидностях крепежных элементов. Адекватный выбор опоры позволит продлить период службы не только чернового, но и чистового покрытия.

Виды крепежных элементов

Установка болтов в просверленные отверстия для создания регулируемых лаг

Как уже отмечалось, крепление брусьев к полу предполагает использование только двух видов крепежей:

Простых – статичные опоры, которые не позволяют варьировать высоту установки деревянных элементов;
Регулируемых – содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепеж можно выставить по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие виды крепежных элементов можно использовать для фиксации брусьев на полу?

опорные столбики;
саморезы;
уголки;
кронштейны;
анкера.

Чтобы разобраться в сути и особенностях применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий подробнее.

Рекомендуем к прочтению:

Саморезы

Пример использования самореза с пластиковой втулкой

Саморезы – простые крепежные элементы, которые используют для отделки деревянного, но не бетонного пола. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой способны прикрепить балки к деревянным перекрытиям, но только в случае учета следующих нюансов:

Перед крепежом и в самих брусьях, и в основании нужно сделать сквозные отверстия;
В сквозное отверстие необходимо вставить дюбель и только после этого ввинтить саморез;
Чтобы лаги не отрывались от деревянного основания, саморезы крепят с шагом в 40-60 мм;
Длина самореза определяется толщиной брусьев, желательно, чтобы в процессе ввинчивания «хвост» шурупа уходил в основание хотя бы на 5 см.

Доступная цена крепежных элементов сделала их весьма популярными в кругу домашних мастеров. Но, чтобы добиться нужного результата, в процессе установки лаг нужно обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Анкер

Использование винтового анкера для крепления лаг

Анкер – комбинированный крепежный элемент с самостоятельным креплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко закрепляется в основании, но и удерживает вес тяжелых конструкций. Анкер относится к числу самых долговечных и надежных видов крепежей, которые используют для крепления лаг к любому фундаменту (ленточному, свайному). Если отбросить все «сантименты», анкер является все тем же дюбелем, но с более мощной основой.

В процессе закрепления лаг анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

В брусьях делают сквозные отверстия, после чего симметричные, но только не сквозные отверстия делаются в основании;
Чтобы замаскировать шляпку болта, брусья предварительно нужно прозенковать;
Поскольку анкер очень крепкий и способен удерживать на себе тяжеловесные конструкции, для крепления одного бруса потребуется не более 4 крепежных элементов;
В полученные отверстия вставляются запорные части анкеров, сквозь которые вкручиваются болты;
При прошивании лаг насквозь нужно, чтобы болты углублялись в основание примерно на 6 см.

Чтобы укрепить брусья на черновой основе, специалисты рекомендуют использовать анкера с диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины с легкостью выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейн для торцевого крепления лаг к вертикальным поверхностям

Кронштейны – консольные опоры, которые служат статичным основанием для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным столбам. Крестообразные (х-образные) выгнутые детали имеют фиксированные створки, в которые закладывается брус. Цена таких изделий значительно выше, чем в случае с саморезами, однако и спектр возможностей у таких крепежей значительно больше.

Очень часто в процессе укладки чернового пола на ленточном фундаменте устанавливают кирпичные столбики. Они играют роль опор и защищают дерево от воздействия влаги. Поскольку со временем лага проминается, без дополнительного крепежа она может деформироваться. Единственный удобный и надежный способ закрепления брусьев на опорах – применение кронштейнов.

Рекомендуем к прочтению:

Опорные столбики

Опорные столбы фундамента для укладки лаг

Столбики для лаг – опорные конструкции, которые собираются из кирпичей с сечением в 1-2 кирпича. На самом деле данные элементы выполняют задачу «незримой» подкладки, предупреждая воздействие сырости на дерево. Столбики монтируются в случае укладки черновой основы на ленточном фундаменте или бетоне. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить лаги от воды, специально образуют подполье.

Чтобы правильно укрепить лаги и возвести столбики, следует учесть такие моменты:

Опоры нежелательно возводить из гигроскопичных материалов – искусственного камня или же силикатного кирпича;
Нельзя устанавливать столбики на сыпучих грунтах, которые могут быть размыты водой;
Опоры, которые будут устанавливаться на несыпучий грунт, нужно делать выше уровня почвы в подполье хотя бы на 2-3 ряда кладки;
Кладку столбов желательно делать с однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
Крепить брусья к опорам можно с помощью кронштейнов, анкеров или же специальных уголков с саморезами по бетону.

Уголки

Использование П-образного уголка для крепления лаг к бетону

Уголки – оцинкованные металлические детали с двумя плоскостями, расположенными ортогонально по отношению друг к другу. Цена таких крепежей во многом определяется размерами самих элементов, а также их толщиной. От упомянутых параметров напрямую зависит и степень прочности уголков. В процессе закрепления лаг желательно обращать внимание на такие нюансы:

Одна часть уголка крепится к лагам с помощью саморезов описанным выше способом;
Вторая часть уголка закрепляется на бетонном основании при помощи анкеров;
В качестве альтернативы можно использовать не Г-образные уголки, а П-образные профили, которые подходят для надежного крепления брусьев к полу.

Заключение

При замене старого покрытия нередко возникает необходимость в укладке лаг, которые играют роль и черновой основы, и выравнивающего слоя. Для надежного крепления брусьев к деревянной основе могут использоваться саморезы, уголки и кронштейны, а для закрепления перекладин на бетоне больше подойдут анкера, П-образные профили и опорные столбики.

Как сделать черновой пол на лагах своими руками

Монтаж чернового пола на лагах

Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.

Установка сухого чернового пола на лагах по балкам

Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое, то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).

Под кирпичные столбики нужно выкопать яму-куб 40x40x40 см, утрамбовать 10 см песка, утрамбовать 10 см щебня, остальное залить раствором. Затем выложить столбики на нужную высоту под лаги и сверху уложить гидроизоляцию.

На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.

Жесткого крепления лаг делать не нужно, их просто требуется зафиксировать в неподвижном положении, чтобы они не мешали укладывать черновой пол. Поэтому нужны короткие саморезы с дюбелями (3-4 см), чтобы минимально деформировать древесину.

Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.

После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).

Вместо черепных брусков можно вдоль нижней части лаг прибить доски шириной больше лаги на 4-5 см с каждой стороны.

На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.

После укладки лаг и нижних досок можно проложить необходимые проводки или трубы, пока есть возможность.

Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.

Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.

Если у вас утеплитель равен по высоте уложенной лаге, не расстраивайтесь: далее можно просто прибить тонкие контррейки на лаги.

Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).

Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.

Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.

После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола. Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.

Вместо досок можно использовать плиты ОСП (OSB).

На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства. Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.

Старайтесь при монтаже черновых полов проверять ровность каждого слоя уровнем.

Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия

В данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.

Как правило, по плите перекрытия ввиду учета ее собственной толщины делают невысокий пол с нетолстым утеплителем (толщина 5-7 см). Сечение лаг ориентировочно 5×10 см. Шаг лаг наименьший – до 40 см.

Дальше больше!

Гидроизоляция пола по грунту

Гидроизоляция пола по грунту обязательно проводиться в частном доме, ведь вода, находящаяся в грунте поднимается по капиллярам вверх и проникает в помещение. Это приводит к изменению климата в нем и нарушению целостности фундамента и структуры пола. Кислоты, соли и щелочи, растворенные в воде, негативно влияют на бетон и древесину. Именно для защиты пола от негативного влияния воды и проводится ряд работ по гидроизоляции.

Гидроизоляция по грунту

Гидроизоляционные работы начинаются с того, чтобы обеспечить правильно оборудованную «подушку» под строением. Помните, что гидроизоляцию по грунту следует проводить еще на этапе строительства, поскольку все попытки гидроизолировать пол в уже эксплуатируемом помещении будут полумерами, которые не смогут дать 100% результат.

Технология создания «подушки» для обеспечения качественной гидроизоляции:

На дне котлована необходимо тщательно утрамбовать грунт;
Производится засыпка щебня фракцией 30-50 мм слоем от 7 до 10 см и больше;
Щебень утрамбовывается;
Засыпается слой песка в 7-10 см. Можно брать речной или карьерный. Песок так же тщательно трамбуется.

Такая «подушка» позволяет создать воздушные карманы и оборвать капиллярное поднятие вверх воды. Чем более тщательно утрамбованы слои подсыпки, тем меньше вероятность того, что она будет пропускать воду. В некоторых случаях для подстраховки на утрамбованный грунт на дне котлована выкладывают крупные камни и уже после этого засыпают щебень.

Однако следует знать, что слой щебня в подушке ни в коем случае нельзя заменять керамзитом, поскольку последний имеет свойство вбирать в себя воду и разбухать. Использовать керамзит в подсыпке можно только тогда, когда грунт все время сухой и грунтовые воды находятся очень далеко. Тогда подсыпка будет обеспечивать не только гидроизоляцию, но и качество основания.

Описанная выше гидроизоляционная подушка обязательна, если уровень грунтовых вод более 2 м. В других случаях она считается не обязательной, но желательной.

Когда подушка готова выполняется либо бетонный пол, либо деревянный пол на лагах. Технология выполнения отличается.

Гидроизоляция деревянного пола

Чтобы сделать деревянный пол вам необходимо произвести опорные столбики под лаги. Сделать их можно из монолитного бетона, залитого в опалубку или из кирпича. Когда бетон просохнет столбики необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией со всех сторон. Поверх столбиков укладывается рулонный материал, к примеру, рубероид. Таким образом в местах примыкания к опорным столбам лаги защищаются от влияния влаги.

Когда будут уложены лаги, следует оборудовать черновой пол. Для этого толстые листы влагостойкой фанеры и прибиваются с нижней стороны к лагам. Второй вариант предполагает традиционный дощатый черновой пол.

Технология гидроизоляции чернового пола следующая:

Влагостойкая фанера сама по себе уже будет выполнять определенные гидроизоляционные функции.
Основание чернового пола из водостойкой фанеры следует заизолировать плотной полиэтиленовой пленкой на 200 микрон или диффузной мембраной. Стелить обязательно с нахлестом в 10-15 см и проклеить все стыки скотчем.
Сверху стелется утеплитель.
Затем укладывается черновой дощатый пол на лаги.
Поверх него снова расстилается полиэтиленовая пленка для гидроизоляции с напуском на стены на 20 см.
Для дополнительной теплоизоляции кладется слой вспененного полиэтилена, обладающего, в том числе и гидроизоляционными свойствами.

На этом работы по обеспечении гидроизоляционного слоя деревянного пола можно считать законченными.

стандартных столбцов в записях журнала Azure Monitor — Azure Monitor

Статья
19.08.2021
7 минут на чтение

Полезна ли эта страница?

Пожалуйста, оцените свой опыт

да Нет

Любая дополнительная обратная связь?

Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки отправки ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft. Политика конфиденциальности.

Представлять на рассмотрение

В этой статье

Данные в журналах Azure Monitor хранятся в виде набора записей либо в рабочей области Log Analytics, либо в приложении Application Insights, каждая из которых имеет определенный тип данных с уникальным набором столбцов. Многие типы данных будут иметь стандартные столбцы, общие для нескольких типов.В этой статье описываются эти столбцы и приводятся примеры их использования в запросах.

Приложения на основе рабочей области в Application Insights хранят свои данные в рабочей области Log Analytics и используют те же стандартные столбцы, что и другие таблицы в рабочей области. Классические приложения хранят свои данные отдельно и имеют разные стандартные столбцы, как указано в этой статье.

Примечание

Некоторые стандартные столбцы не будут отображаться в представлении схемы или в IntelliSense в Log Analytics, а также в результатах запроса, если вы явно не укажете столбец в выходных данных.

идентификатор арендатора

Столбец TenantId содержит идентификатор рабочей области для рабочей области Log Analytics.

TimeGenerated

Столбец TimeGenerated содержит дату и время создания записи источником данных. Дополнительные сведения см. в разделе Время приема данных журнала в Azure Monitor.

TimeGenerated предоставляет общий столбец для фильтрации или суммирования по времени. Когда вы выбираете диапазон времени для представления или панели мониторинга на портале Azure, он использует TimeGenerated для фильтрации результатов.

Примечание

Таблицы, поддерживающие классические ресурсы Application Insights, используют столбец timestamp вместо столбца TimeGenerated .

Примеры

Следующий запрос возвращает количество событий ошибок, созданных для каждого дня предыдущей недели.

  Событие
| где EventLevelName == "Ошибка"
| где TimeGenerated между (начало недели (назад (7 дней)). . конец недели (назад (7 дней)))
| суммировать count() по bin(TimeGenerated, 1day)
| сортировать по TimeGenerated asc

_TimeReceived

Столбец _TimeReceived содержит дату и время получения записи точкой приема Azure Monitor в облаке Azure.Это может быть полезно для выявления проблем с задержкой между источником данных и облаком. Примером может быть проблема с сетью, вызывающая задержку с отправкой данных от агента. Дополнительные сведения см. в разделе Время приема данных журнала в Azure Monitor.

Примечание

Столбец _TimeReceived вычисляется каждый раз при его использовании. Этот процесс является ресурсоемким. Не используйте его для фильтрации большого количества записей. Повторное использование этой функции может привести к увеличению продолжительности выполнения запроса.

Следующий запрос дает среднюю задержку по часам для записей о событиях от агента. Сюда входит время от агента до облака и общее время, в течение которого запись будет доступна для запросов журнала.

  Событие
| где TimeGenerated > назад (1d)
| проект TimeGenerated, TimeReceived = _TimeReceived, IngestionTime = ingestion_time()
| расширить AgentLatency = toreal (datetime_diff ('Millisecond', TimeReceived, TimeGenerated)) / 1000
| расширить TotalLatency = toreal (datetime_diff ('Millisecond', IngestionTime, TimeGenerated)) / 1000
| суммировать avg(AgentLatency), avg(TotalLatency) по корзине(TimeGenerated,1hr)

Тип

Столбец Тип содержит имя таблицы, из которой была извлечена запись, которую также можно рассматривать как тип записи.Этот столбец полезен в запросах, которые объединяют записи из нескольких таблиц, например в тех, которые используют оператор поиска , чтобы различать записи разных типов. $table можно использовать вместо Введите в некоторых запросах.

Примечание

Таблицы, поддерживающие классические ресурсы Application Insights, используют столбец itemType вместо столбца Type .

Примеры

Следующий запрос возвращает количество записей по типам, собранных за последний час.

  поиск *
| где TimeGenerated > назад (1 час)
| суммировать count() по типу

_ItemId

Столбец _ItemId содержит уникальный идентификатор записи.

_ResourceId

Столбец _ResourceId содержит уникальный идентификатор ресурса, с которым связана запись. Это дает вам стандартный столбец, который можно использовать для охвата вашего запроса только записями из определенного ресурса или для объединения связанных данных в нескольких таблицах.

Для ресурсов Azure значение _ResourceId — это URL-адрес идентификатора ресурса Azure. Столбец ограничен ресурсами Azure, включая ресурсы Azure Arc, или пользовательскими журналами, в которых во время приема указан идентификатор ресурса.

Примечание

В некоторых типах данных уже есть поля, содержащие идентификатор ресурса Azure или по крайней мере его часть, например идентификатор подписки. Хотя эти поля сохранены для обратной совместимости, рекомендуется использовать _ResourceId для выполнения взаимной корреляции, так как это будет более согласованным.

Примеры

Следующий запрос объединяет данные о производительности и событиях для каждого компьютера. Он показывает все события с идентификатором 101 и загрузкой процессора более 50%.

  Перформанс
| где CounterName == "% пользовательского времени" и CounterValue > 50 и _ResourceId != ""
| присоединиться вид=внутренний (
    Событие
    | где EventID == 101
) на _ResourceId

Следующий запрос объединяет записей AzureActivity с записями SecurityEvent .Он показывает все операции с пользователями, которые вошли в систему на этих машинах.

  Азуреактивити
| где
    Имя операции в ("Перезапустить виртуальную машину", "Создать или обновить виртуальную машину", "Удалить виртуальную машину")
    и ActivityStatus == "Успешно"
| присоединиться вид = левый внешний (
   SecurityEvent
   | где EventID == 4624
   | суммировать LoggedOnAccounts = makeset(Account) по _ResourceId
) на _ResourceId

Следующий запрос анализирует _ResourceId и объединяет объемы данных, за которые выставляются счета, для каждой группы ресурсов Azure.

  объединение с источником = tt *
| где _IsBillable == true
| проанализируйте tolower(_ResourceId) с "/subscriptions/" subscribeId "/resourcegroups/"
    resourceGroup "/providers/" поставщик "/" тип_ресурса "/" имя_ресурса
| суммировать Bytes=sum(_BilledSize) by resourceGroup | сортировать по байтам нули в последнюю очередь

Используйте эти запросы union withsource = tt * экономно, так как сканирование по типам данных требует больших затрат.

Всегда эффективнее использовать столбец _SubscriptionId, чем извлекать его путем анализа столбца _ResourceId.

_SubscriptionId

Столбец _SubscriptionId содержит идентификатор подписки ресурса, с которым связана запись. Это дает вам стандартный столбец, который можно использовать для охвата запроса только записями из определенной подписки или для сравнения разных подписок.

Для ресурсов Azure значение __SubscriptionId — это подписная часть URL-адреса идентификатора ресурса Azure. Столбец ограничен ресурсами Azure, включая ресурсы Azure Arc, или пользовательскими журналами, в которых во время приема указан идентификатор ресурса.

Примечание

В некоторых типах данных уже есть поля, содержащие идентификатор подписки Azure. Хотя эти поля сохранены для обратной совместимости, рекомендуется использовать столбец _SubscriptionId для выполнения взаимной корреляции, поскольку он будет более последовательным.

Примеры

Следующий запрос проверяет данные о производительности для компьютеров с определенной подпиской.

  Перформанс
| где TimeGenerated > назад (24 часа) и CounterName == "memoryAllocatableBytes"
| где _SubscriptionId == "ebb79bc0-aa86-44a7-8111-cabbe0c43993"
| суммировать avgMemoryAllocatableBytes = avg(CounterValue) по компьютеру

Следующий запрос анализирует _ResourceId и объединяет объемы данных, за которые выставляются счета, для каждой подписки Azure.

  объединение с источником = tt *
| где _IsBillable == true
| суммировать Bytes=sum(_BilledSize) по _SubscriptionId | сортировать по байтам нули в последнюю очередь

_Оплата

Столбец _IsBillable указывает, оплачиваются ли принятые данные. Данные с _IsBillable , равным false , собираются бесплатно и не оплачиваются вашей учетной записью Azure.

Примеры

Чтобы получить список компьютеров, отправляющих оплачиваемые типы данных, используйте следующий запрос:

Примечание

Используйте запросы с union withsource = tt * с осторожностью, так как выполнение сканирования по типам данных требует больших затрат.

  объединение с источником = tt *
| где _IsBillable == true
| расширить имя_компьютера = tolower(tostring(split(Computer, '.')[0]))
| где имя_компьютера != ""
| суммировать TotalVolumeBytes=sum(_BilledSize) по имени компьютера

Это можно расширить, чтобы возвращать количество компьютеров в час, которые отправляют оплачиваемые типы данных:

  объединение с источником = tt *
| где _IsBillable == true
| расширить имя_компьютера = tolower(tostring(split(Computer, '. ')[0]))
| где имя_компьютера != ""
| суммировать dcount (имя_компьютера) по bin (TimeGenerated, 1h) | сортировать по TimeGenerated asc

_BilledSize

Столбец _BilledSize указывает размер данных в байтах, за которые будет выставлен счет вашей учетной записи Azure, если значение _IsBillable равно true.

Примеры

Чтобы увидеть размер оплачиваемых событий, принимаемых на компьютер, используйте столбец _BilledSize , в котором указан размер в байтах:

  объединение с источником = tt *
| где _IsBillable == true
| суммировать байты = сумма (_BilledSize) по компьютеру | сортировать по байтам нули в последнюю очередь

Чтобы увидеть размер оплачиваемых событий, принимаемых для каждой подписки, используйте следующий запрос:

  объединение с источником=таблица *
| где _IsBillable == true
| суммировать Bytes=sum(_BilledSize) по _SubscriptionId | сортировать по байтам нули в последнюю очередь

Чтобы увидеть размер оплачиваемых событий, принимаемых для каждой группы ресурсов, используйте следующий запрос:

  объединение с источником=таблица *
| где _IsBillable == true
| разобрать _ResourceId с помощью "/subscriptions/" SubscriptionId "/resourcegroups/" ResourceGroupName "/" *
| суммировать Bytes=sum(_BilledSize) по _SubscriptionId, ResourceGroupName | сортировать по байтам нули в последнюю очередь

Чтобы просмотреть количество событий, полученных на компьютер, используйте следующий запрос:

  объединение с источником = tt *
| суммировать количество () по компьютеру | сортировать по count_ пустым последним

Чтобы просмотреть количество оплачиваемых событий, полученных на компьютер, используйте следующий запрос:

  объединение с источником = tt *
| где _IsBillable == true
| суммировать количество () по компьютеру | сортировать по count_ пустым последним

Чтобы просмотреть количество оплачиваемых типов данных с определенного компьютера, используйте следующий запрос:

  объединение с источником = tt *
| где Компьютер == "имя компьютера"
| где _IsBillable == true
| суммировать count() по tt | сортировать по count_ пустым последним

Следующие шаги

Консоль

.

table() — веб-API | MDN

Метод console.table() отображает табличные данные в виде таблицы.

Эта функция принимает один обязательный аргумент data , который должен быть массивом или объект и один дополнительный необязательный параметр столбцов .

Он регистрирует данных в виде таблицы. Каждый элемент массива (или перечисляемое свойство если данные являются объектом) будет строкой в таблице.

Первый столбец в таблице будет помечен (индекс) .Если data — это массив, тогда его значения будут индексами массива. Если data — это объект, тогда его значения будут именами свойств. Обратите внимание, что (в Firefox) console.table ограничен отображением 1000 строк (первая строка маркированный индекс).

Наборы примитивных типов

Аргумент данных может быть массивом или объектом.

 

console.table(["яблоки", "апельсины", "бананы"]);

 

функция Person(имя, фамилия) {
  это.имя = имя;
  this.lastName = фамилия;
}

var me = new Person("Джон", "Смит");

консоль.таблица(я);

Наборы составных типов

Если элементы в массиве или свойства в объекте сами являются массивами или объекты, то их элементы или свойства перечисляются в строке, по одному на столбец:

 

var people = [["Джон", "Смит"], ["Джейн", "Доу"], ["Эмили", "Джонс"]]
console.table(люди);

 

функция Person(имя, фамилия) {
  это.имя = имя;
  this.lastName = фамилия;
}

var john = новый человек("Джон", "Смит");
var jane = новый человек ("Джейн", "Доу");
var emily = новый человек("Эмили", "Джонс");

console.table([Джон, Джейн, Эмили]);

Обратите внимание, что если массив содержит объекты, то столбцы помечаются свойством название.

 

семейство var = {};

family.mother = новый человек ("Джейн", "Смит");
family.father = новый человек ("Джон", "Смит");
family.daughter = новый человек ("Эмили", "Смит");

консоль.стол (семейный);

Ограничение отображаемых столбцов

По умолчанию console.table() выводит список всех элементов в каждой строке. Ты можешь использовать необязательный параметр столбцов для выбора подмножества столбцов для отображения:

 

функция Person(имя, фамилия) {
  this.firstName = имя;
  this.lastName = фамилия;
}

var john = новый человек("Джон", "Смит");
var jane = новый человек ("Джейн", "Доу");
var emily = новый человек("Эмили", "Джонс");

консоль.table([Джон, Джейн, Эмили], ["имя"]);

Сортировка столбцов

Вы можете отсортировать таблицу по определенному столбцу, нажав на ярлык этого столбца.

  console.table(данные);
console. table (данные, столбцы);

Параметры

данные: Данные для отображения. Это должен быть либо массив, либо объект.
столбцы: Массив, содержащий имена столбцов для включения в вывод.

Таблицы BCD загружаются только в браузере

Разработка и исследование гибридной сборной колонны из бревен малого диаметра молодых деревьев | Journal of Wood Science

Вывод уравнения эффективного коэффициента гибкости

Несущая способность гибридной сборной стойки была получена экспериментальным путем, однако для использования колонны в инженерной практике метод прогнозирования нагрузки должна быть предложена грузоподъемность члена.2}}}$$

(1)

, где N _cr — нагрузка Эйлера на изгиб с учетом деформации сдвига; E – модуль упругости плеч набранной колонны; A _tot – площадь поперечного сечения сборной колонны; λ — коэффициент гибкости для сплошной колонны той же длины, той же площади и того же второго момента площади, что и у составной колонны, можно рассчитать по уравнению2:

$$\лямбда = {l_{\text{E}}}/i$$

(2)

где l _E — эффективная длина составной колонны, а i — радиус вращения колонны, i известен как:

$$i=\sqrt {{I_{ {\text{tot}}}}/{A_{{\text{tot}}}}}$$

(3)

В котором I _tot — второй момент площади составной колонны. При рассмотрении деформации сдвига λ заменяется на λ _ef , что является эффективной радиогибкостью сборной колонны и может быть записано как:

$${\lambda _{{\text{ef }}}}=\lambda \sqrt {1+\gamma {N_{\text{E}}}}$$

(4)

В котором N _E — нагрузка Эйлера без учета деформации сдвига; $\gamma$ — деформации сдвига, вызванные единичной силой сдвига.

Сегмент гибридной сборной колонны показан на рис.8а, анализируя формирование колонны, можно найти, что сдвиговые деформации $\gamma$ колонны под действием единичной поперечной силы состоят из 3 частей:

Рис. 8

Деформация сдвига сегмента гибридной сборной колонны

Как показано на рис. 8b, пара пересекающихся U-образных гвоздей рассматривается как квазикосынка между двумя плечами, тогда сборная колонна рассматривается как многоэтажный жесткий каркас, т. е. разнесенная колонна.{2}}$$

(5)

где

$${\lambda _1}=\frac{a}{{\sqrt {{I_1}/{A_1}} }}$$

(6)

где λ ₁ — коэффициент гибкости конечностей; I ₁ и A ₁ – момент инерции площади и площадь поперечного сечения одиночной конечности соответственно; a — длина, показанная на рис. 8; n – количество конечностей; η — это множитель, который можно принять за 4.5 по Еврокоду 5 [18].

Кроме того, в гибридной сборной колонне псевдокосынки не являются настоящими косынками, они могут фактически деформироваться под действием силы сдвига из-за проскальзывания соединений между U-образными гвоздями и двумя ответвлениями и удлинения или сжатия U -образные гвозди, как показано на рис. 8c. Жесткость П-образных гвоздей значительно выше жесткости гвоздевого соединения, поэтому деформацией сдвига из-за деформации П-образного гвоздя можно пренебречь. 2}}$$

(10)

Расчет несущей способности сборной колонны

Для расчета несущей способности гибридной сборной колонны необходимо рассчитать коэффициент устойчивости.{{}} = \ frac {{{\ lambda _ {}}}} {\ pi} \ sqrt {\ frac {{{f _ {\ text {c}}}}} {E}} $ $

(13)

, где λ и λ _отн — коэффициенты гибкости и относительные коэффициенты гибкости, соответствующие изгибу вокруг выбранной оси соответственно. Чтобы рассчитать коэффициент устойчивости гибридной сборной колонны, λ необходимо заменить эффективным коэффициентом гибкости λ _ef в уравнении. 10. β _c — коэффициент для элементов в пределах прямолинейности, т. е. 0,2 для массивной древесины.

Для тестовых моделей радиус вращения i эквивалентной сплошной колонны был рассчитан как 49,5 мм, таким образом, коэффициент гибкости λ составил 51,5; Радиус вращения конечности составлял 13,0 мм, а расчетный коэффициент гибкости λ ₁ составлял 44,4; n было принято за 2, а n _n было принято за 4; Средняя прочность на сжатие параллельно волокнам составила 42. 0 МПа, полученное при испытаниях на сжатие образцов бревен малого диаметра 300 мм; Для U-образных гвоздей с ножками диаметром 3,5 мм жесткость при скольжении K была рассчитана как 493 Н/мм; θ составлял 45° для тестовых моделей; Эффективная длина была принята равной 2550 мм для навесной колонны. Подставляя эти параметры в формулу. 10, эффективный коэффициент гибкости гибридной колонны составил 159,1. Затем подставьте рассчитанный эффективный коэффициент гибкости в уравнение. 11, коэффициент устойчивости принят равным 0.{{}}$$

(14)

, где σ _c — критическое напряжение из-за потери устойчивости, которое часто выражается уравнением 15 в коде дизайна большинства стран:

$${\sigma _{\text{c}}}{\text{=}}{k_{\text{c}}}{f_{\text{c} }}$$

(15)

, где f _c — прочность на сжатие параллельно волокнам. Следует отметить, что для сравнения прогноза и эксперимента была взята средняя стоимость пиломатериала вместо проектной стоимости. Коэффициент устойчивости модели k _c на осевое сжатие составил 0,099, а расчетная несущая способность с учетом потери устойчивости составила 23,31 кН, что очень близко к результату испытаний 24,62 кН, погрешность составила всего 5,3%.

Для внецентренно нагруженной сборной колонны введено изгибающее напряжение, в Еврокоде 5 определяющая расчетная функция представлена в виде [18]:

$$\frac{{{\sigma _{\text{c} }}}}{{{k_{\text{c}}}{f_{\text{c}}}}}{\text{+}}\frac{{{\sigma _{\text{m}} }}}{{{f_{\text{м}}}}}\leq 1$$

(16)

, где f _m — прочность на изгиб, среднее значение 67.Здесь принято 2 МПа, полученное при испытаниях на изгиб образцов бревен малого диаметра длиной 2000 мм. σ _м — напряжение изгиба из-за внецентренной нагрузки, может быть рассчитано как:

$${\sigma _{\text{m}}}{\text{=}}\frac{{{F_ {\text{c}}}e{y_{{\text{max}}}}}}{{{I_{{\text{column}}}}}}$$

(17)

, где e — эксцентрическое расстояние, 35 мм. I _{столбец} — средний момент инерции столба, указанный в таблице 1, y _max — максимальное расстояние от нейтральной оси, 70 мм.Замените уравнения. 14 и 17 в уравнение. 16, и взять свойства площади, перечисленные в Таблице 1, коэффициент устойчивости k _c для модели внецентренного сжатия составил 0,093. Максимальная несущая способность внецентренно нагруженной сборной колонны может быть рассчитана как 20,29 кН, что также очень близко к результату испытаний 21,39 кН. Ошибка составила 5,56%.

Бревна и колонны Western Juniper

Найти подходящее бревно Western Juniper (в лесу), подобное изображенному на моем веб-сайте, немного сложнее, чем может показаться.Я думаю, что 2 наиболее распространенных применения для них — каминные полки и опорные колонны крыльца. В большинстве случаев каминные полки и можжевеловые бревна я продаю в незаконченном виде, цены на них указаны на странице моего оптового прайс-листа.

Чтобы сделать каминную полку, я просто распилил (используя свою лесопилку) можжевеловое полено сзади и сверху, остальную работу выполняет домовладелец или мебельщик.

Можжевеловая каминная доска

Если я выполняю всю работу (обычно для домовладельца) на каминной полке, включая шлифовку и нанесение покрытия, стоимость обычно составляет от 120 до 150 долларов за фут.Если будет приобретено более одной каминной полки, я согласую с вами цену.

Вообще говоря, я люблю продавать 40 футов камин (плюс-минус несколько футов) за один раз, и вы получите лучшую цену за фут в этом количестве. Каминные полки в диапазоне 6 футов являются наиболее распространенными размерами, но я сделал их до 14 футов в длину.

Колонны из можжевельника длиной 20 футов

Теперь о колоннах. Самое важное в них — решить, можно ли их использовать в качестве несущей конструкции или нет.Окончательное решение об этом должен принять квалифицированный архитектор. Но для несущих конструкций колонны должны быть на 100 % прочными. Если это не так, не используйте их в качестве несущей нагрузки. Из-за необычного характера можжевеловых деревьев, которые я ищу , только примерно 1 из 100 являются твердыми, и может быть трудно определить это, просто взглянув на дерево, и я принимаю во внимание довольно много факторов. прежде чем принять решение о резке.

Колонна из можжевельника — длина 20 футов

Бревно/колонна Wester Juniper (незаконченная)

Бревна/колонны Western Juniper (незавершенные)

Каминные полки Juniper (незавершенные)

Макет по умолчанию для графического осадочного каротажа в SedLog.Столбцы могут быть…

Контекст 1

… журналы могут быть распечатаны на бумаге любого размера. Также предусмотрены средства увеличения, уменьшения, подгонки под размер страницы, подгонки по высоте и ширине, позволяющие пользователю настраивать размер рабочей области. Файлы журнала осадочных пород, созданные SedLog, имеют расширение *.SLG. Файлы шаблонов, сгенерированные SedLog, имеют расширение *.TEM. SLG и TEM можно открыть и изменить только из SedLog. Набор данных для последовательности пород строится послойно.После создания нового файла информация о первой кровати (самой нижней) вводится через меню ввода (рис. 1). Единственными данными, необходимыми для каждого слоя, является его толщина, и столько другой информации, сколько требуется, может быть введено изначально: все данные, относящиеся к слою, могут быть впоследствии отредактированы. На странице ввода ряд раскрывающихся меню предоставляет параметры для записи информации о кровати. К ним относятся: а) литология, включая возможность записи пропорций до трех различных литологий для одного пласта; по умолчанию первая введенная литология равна 100%; набор шаблонов предоставляется для наиболее распространенных литологий и отображается в раскрывающемся меню.(б) Тип базального контакта, градационный, резкий или эрозионный. (c) Размер зерен в основании и наверху слоя (базовый размер зерен предполагается для всего слоя, если не указан размер кровли): в меню представлены дескрипторы имен, такие как «крупнозернистый песок», « средне-мелкий песок», но программа также записывает эквивалентное значение фи-шкалы (Krumbein, 1934). На графическом журнале они отображаются с использованием шкалы с увеличением размера зерна вправо. (d) Осадочные структуры «внутри пласта»: доступно множество символов для представления наиболее распространенных структур (желобчатая слоистость, симметричная рябь и т. д.), которые могут отображаться как отдельные символы или как мозаичные символы, заполняющие размер зерна. изгиб’.Образцы литологии также могут быть вставлены в колонку размера зерен для создания объединенного расположения литологии/размера зерен, которое также обычно используется. (e) Символы «рядом с пластом»: осадочные структуры, окаменелости и особенности биотурбации могут отображаться либо по отдельности, либо в комбинации в столбце. (f) Колонка «Примечания» позволяет вводить текст числовой информации. Столбцы, описанные выше, представляют собой макет по умолчанию (рис. 2), в котором используется масштаб 1:50. Можно использовать альтернативные макеты со всеми или некоторыми из этих столбцов или с использованием некоторых из следующих дополнительных столбцов: (a) Биотурбация: этот столбец может использоваться для отображения символов для различных типов ихнофауны плюс значение, указывающее интенсивность биотурбация (Droser, Bottjer, 1986). (b) Фации: полезным способом отображения фаций является использование узкой колонки для каждой фации и заполнение колонки рядом с соответствующими слоями (рис. 3). Этот формат может дать быстрое визуальное представление о распределении фаций в последовательности, и если порядок столбцов расположен соответствующим образом, например, с самой мелководной средой осадконакопления слева и самой глубокой справа, то мелеет или углубляется тенденции можно распознать (например, Lønne and Nemec, 2004).(c) Данные палеотока записываются по пластам с возможностью нескольких записей для одного пласта: SedLog хранит данные в числовом виде, но они могут отображаться в графическом журнале либо в виде цифр, либо стрелок с соответствующими ориентациями. (d) Столбцы для стратиграфической информации: столбцы «Возраст» и «Формация» предназначены для размещения в левой части каротажа, при этом границы между стратиграфическими единицами вводятся на соответствующем слое, а названия отображаются с текстом, выровненным по вертикали. (e) Доступны еще три определяемых пользователем столбца для ввода текстовых или числовых данных.Их можно использовать для регистрации таких характеристик, как цвет, положение образцов, фотографий или данных, полученных в результате геохимического или другого анализа. Любой из столбцов можно переименовать через меню макета (рис. 4), и это меню также можно использовать для изменения ряда других аспектов внешнего вида графического журнала. Доступно несколько различных масштабов, от 1:10 до 1:1000; также есть варианты интервалов для отображения чисел на шкале, и шкала может измерять либо снизу вверх для обнажения, либо вниз для глубины в керне скважины.Размер символов, увеличение литологических структур и размер шрифта можно настроить в соответствии с различными масштабами каротажа. Порядок расположения столбцов слева направо можно изменить по мере необходимости, а имя столбца настроить. Название по умолчанию в верхней части шкалы размера зерен представляет собой двойную шкалу обломочных и карбонатных пород, но любую из них можно использовать отдельно. Название журнала также вставляется через это меню. Важным соображением при разработке SedLog было желание предоставить пользователю максимальную гибкость при внешнем виде вывода, хотя есть некоторые ограничения: например, общее количество доступных столбцов фиксировано, а символы могут быть вставлены только в некоторые столбцы.Ширину столбцов можно изменить на экране, щелкнув и перетащив границы столбцов. Созданный макет можно сохранить как шаблон для нескольких наборов данных. Доступен набор шаблонов для наиболее распространенных литологий, разделенных на четыре группы в меню ввода: основные, карбонатные, вулканические и специальные. Могут быть добавлены новые литологии и узоры или изменены существующие названия и узоры (см. Раздел 3.3). Колонка литологии может быть разделена, чтобы показать до трех различных литологий по пропорциям в пласте: если введена только одна литология, предполагается, что она равна 100%.Программа снабжена рядом различных наборов шаблонов и символов. Шаблоны для наиболее распространенных литологий разделены в меню ввода на четыре группы: основные, карбонатные, вулканические и специальные. Символы также сгруппированы по осадочным структурам, окаменелостям, следам окаменелостей и «прочим». Любой из шаблонов и символов можно переназначить, изменив связанное с ним имя. Кроме того, можно добавить новые узоры и символы, импортировав графику, нарисованную в другом программном пакете, и присвоив ей имя.Графика должна быть импортирована в формате SVG или сжатой масштабируемой векторной графики (SVGZ), и обычно требуется метод проб и ошибок для достижения соответствующего масштаба изображения перед импортом графики. Отдельный экран меню облегчает импорт созданных пользователем шаблонов и символов (рис. 5). Это позволяет пользователю создавать и импортировать полный набор собственных шаблонов и символов, в том числе цветных, для использования в SedLog. Графический журнал создается путем ввода данных для каждой кровати через экран ввода.Это можно делать систематически, послойно, начиная снизу, но можно вставлять грядки в любой момент последовательности. Отдельные кровати также можно копировать или вырезать и вставлять, чтобы изменить их положение в последовательности. Графический интерфейс отображения журнала означает, что кровати можно выбирать щелчком мыши и вырезать, копировать или открывать меню ввода для изменения определения и характеристик кровати. Увеличение изображения на экране можно изменять с помощью функции масштабирования. Одни и те же данные могут отображаться в разных форматах журнала с отображением большего или меньшего количества столбцов информации по мере необходимости.Графический журнал может быть напрямую …

Контекст 2

… столбцы, описанные выше, составляют макет по умолчанию (рис. 2), который использует масштаб 1:50. Можно использовать альтернативные макеты со всеми или некоторыми из этих столбцов или с некоторыми из следующих дополнительных …

2.1. Столбцы журнала состояния | CIMPLICITY 10 Документация

Экран CIMPLICITY Log Viewer отображает следующую информацию для каждой записи, найденной в файле журнала состояния:


Столбец	Описание
Дата/время	Дата и время регистрации сообщения.
Статус	Тип сообщения. Это может быть: «Неудача», «Предупреждение» или «Успех».
		красный	Отказ
		Желтый	Предупреждение
		Зеленый	Успех
Процесс	Имя процесса, сгенерировавшего сообщение журнала.
Процедура	Имя процедуры, сгенерировавшей сообщение журнала.
Источник	Символическое имя класса ошибок.
Код	Основное значение, используемое программным обеспечением для выражения типа ошибки.
Ссылка	Число, которое можно использовать для определения местоположения условия, вызвавшего ошибку.
Сообщение	Объяснение условия, вызвавшего сообщение журнала.
	Максимальная длина сообщения			1024 символа (cor_recstat.cl2) Важно! Длина сообщения в файле cor_recstat.clg, доступном в обновленных проектах, по-прежнему составляет 80 символов.

Примечание: рекомендации

Поля «Процедура», «Источник», «Ссылка» и «Код» в первую очередь предназначены для использования службой поддержки CIMPLICITY, и о них следует сообщать, если вы обращаетесь в службу поддержки CIMPLICITY за помощью в устранении неполадок.
Список сообщений изначально отсортирован в порядке убывания (от новых к старым) по дате/времени.

Вы можете щелкнуть любую из кнопок заголовка столбца, чтобы отсортировать сообщения в алфавитно-цифровом порядке по этому атрибуту сообщения.

Пример

Чтобы просмотреть все сообщения, созданные процессом MAC_PTDL , щелкните заголовок Процесс.

Результат: Все сообщения, созданные MAC_PTDL, будут сгруппированы вместе.

Если эта проблема сохраняется при использовании Internet Explorer 11 и после применения ePO 5.10.0 накопительное обновление 3 или более поздней версии. Убедитесь, что URL-адрес ePO имеет значение , а не , доступ к которому осуществляется с помощью представления совместимости Internet Explorer.

ВАЖНО: Представление совместимости не поддерживается, поскольку Internet Explorer эмулирует неподдерживаемые версии браузера. Этот факт связан с параметром, который по умолчанию включен в Internet Explorer 11. Этот параметр находится в разделе Параметры представления в режиме совместимости, Отображать сайты интрасети в представлении в режиме совместимости .

Чтобы восстановить столбцы журнала задач сервера:

Удалите URL-адрес ePO из настроек представления совместимости и полностью отключите режим совместимости с Internet Explorer:
1. Нажмите значок шестеренки в правом верхнем углу Internet Explorer или нажмите CTRL+X.
2. В раскрывающемся списке выберите Совместимость Просмотр Настройки .
3. Отмените выбор этих параметров:
  - Показать все веб-сайты в представлении совместимости.
  - Показать сайты интрасети в режиме совместимости Просмотр.
4. Нажмите Закрыть .
5. Закройте браузер, чтобы изменения вступили в силу.
Сбросить столбцы журнала задач сервера до значений по умолчанию. Это действие необходимо, поскольку настройки и размеры столбцов хранятся в базе данных ePO.
1. Открыть Microsoft SQL Server Management Studio . Введите данные для входа и пароль для указанной учетной записи и нажмите Подключить .
2. Развернуть Базы данных .
3. Щелкните правой кнопкой мыши базу данных ePO, где по умолчанию используется имя ePO_ , и выберите Новый запрос .
4. Чтобы сбросить размеры столбцов, вставьте следующую инструкцию SQL в окно запроса:
  УДАЛИТЬ ИЗ OrionTableDisplayPreferencesMT WHERE TableID=’/scheduler.taskLogTable’

Разное