Строительство дома своими руками из газосиликатных блоков: как построить самому и класть стены

Одним из самых популярных материалов для возведения каркаса частного дома считается газобетон. Среди его основных преимуществ отмечают высокую прочность и долговечность – постройки из газоблоков способны простоять не меньше сотни лет, выдерживая достаточно большие нагрузки. Строительство из газобетона обходится значительно дешевле по сравнению с кирпичом, масса материала в 1,5 раза ниже, обработка проще.

Стены из таких блоков на 20–25% тоньше, чем кирпичные, и практически не требуют утепления. Преимущество газоблока — простая технология кладки, позволяющая самому произвести возведение стен будущего дома.

Содержание статьи

Подготовка

На первом этапе строительства не обойтись без выполнения подготовительных работ, которые начинаются с изучения грунтов на выбранном участке. По результатам исследований параметров почвы, глубины промерзания и залегания грунтовых вод выбирают фундамент для постройки. После этого снимают верхний слой грунта и выполняют разметку в соответствии с проектной документацией. На строительную площадку доставляют необходимые материалы и инструменты, и переходят к следующему шагу – устройству основания.

Фундамент под будущий дом

Лучшим вариантом для одноэтажного и двухэтажного здания является основание ленточного типа. Для его создания роют котлован (по периметру, если дом без подвала, или по площади всей постройки при наличии подвального помещения) и устанавливают опалубку для придания формы бетонной смеси. Перед заливкой раствора выполняется армирование с помощью стальных или стеклокомпозитных стержней. Смесь застывает в течение 6–14 дней, после чего элементы опалубки извлекаются.
Иногда для дома из газобетона применяют столбчатые фундаменты, но они выдерживают только лёгкие и невысокие постройки. Если здание, наоборот, высокое (3 этажа и больше), стоит выбрать монолитное плитное основание – дорогое, но прочное. Фундамент из плит обычно делают мелкозаглублённым, что позволяет обойтись без тяжёлой строительной техники. Его преимуществом является отсутствие просадки отдельных частей дома и появления трещин на стенах и перекрытиях.

Строим стены. Кладка первого ряда блоков

Возведение стен газобетонного здания начинают с укладки цокольной части по периметру здания и вдоль несущих конструкций, которые тоже будут делаться из блоков. Материалом для цоколя обычно служит красный кирпич. Применяемая технология не отличается от способов укладки обычных кирпичных стен. Высота цокольной части зависит от уровня осадков в регионе (чем чаще и сильнее дожди, тем выше будет цоколь) и в среднем равна 500–1000 мм или 6–10 кирпичам.
Процесс подготовки к укладке первого ряда газоблоков состоит из таких этапов, познакомиться с которыми можно с помощью видеоролика:

Видео: Кладка первого ряда

1. С помощью лазерного нивелира определяется наивысшая точка цокольной части, в которую укладывается первый блок.
2. Остальные элементы первого ряда распределяются по другим углам контура.
3. Между блоками натягивается специальный разметочный шнур, по которому ориентируются при укладке других изделий.
4. Если стены достаточно длинные (8–10 метров и больше), между газоблоками укладываются «маячки» на расстоянии 2–3 м друг от друга.
После проведения подготовительных работ устанавливается первый ряд. При укладке нижних элементов используется цементный раствор, увеличивающий сцепление с цоколем. Упростить работу можно, одновременно укладывая блоки с разных сторон одной стены – элементов.

Кладка второго и последующих рядов

При укладке следующих рядов используют другие растворы – в большинстве случаев выбираются специализированные составы для газоблоков. Величина смещения вертикальных швов принимается равной 1/3 блока или 150 мм. Армированию подлежит каждый второй или третий элемент ряда и каждый угол здания.
Кладка ведётся последовательно. Новые элементы укладываются только после полного завершения нижнего ряда. Перед нанесением клеевого раствора блок тщательно очищается от грязи и обметается от пыли – важная деталь для армированных элементов. Познакомиться с процессом кладки более подробно поможет видеоролик.

Видео: Второй и последующие ряды

Армирование газобетонной кладки

Армировать стены здания из газобетона требуется для повышения их сопротивляемости при пучении грунтов. Процесс армирования заключается в штроблении в блоках одной продольной канавки – в наружных толстых газоблоках делают две параллельные (параллельность проверяется с помощью доски). Расстояние от штробы до края элемента должно быть не меньше 60 мм. Армируют каждый 4 ряд блоков

Из готовых выемок удаляют пыль, закладывая внутрь выбранную арматуру – в основном, стальные стержни диаметром 0,8 см. По углам желательно устанавливать целые прутки. Если не получается, угловой стержень сгибают. Стыки арматурных элементов должны находиться посередине блока – прутки располагают не впритык, а внахлёст на 100 мм. Избежать торчащих концов арматуры можно, загнув выступающие части внутрь специально сделанных дополнительных штроб. Пример укладки арматуры для несущих стен

Разложив стержни по канавкам, выполняют такие действия:
1. Извлекают арматуру обратно.
2. Смачивают выемки водой и наполовину заполняют клеящим веществом.
3. Очищают стержни от пыли и тоже смачивают для увеличения степени сцепления с клеем.
4. Утапливают прутки в клей. Замазываем клеем штробу с арматурой

5. Снимают излишки клеящего раствора шпателем, выравнивая закрывающий штробу слой.

Видео: Армирование газобетонной кладки

Армирование обязательно выполняется для первого ряда, а затем – для каждого четвёртого. Однако укреплять придётся не только несущие конструкции. Арматура должна усиливать здание и в местах расположения дверей и окон.

Устройство перемычек

Для армирования оконных и дверных блоков покупаются U-образные конструкции с одной толстой и второй более тонкой стенкой. При монтаже их разворачивают, соответственно, в сторону улицы и помещения. Выбор готовых элементов упрощает работу, но повышает расходы. Армирование оконных и дверных проёмов

Выполняется армирование оконных проёмов и с помощью той же арматуры, которая применялась для укрепления всего каркаса. Штробы окружают окна и двери на расстоянии около 300 мм. Процесс укладки и закрепления стержней не отличается от аналогичных действий при усилении стен.
Завершив устройство перемычек, выполняют последний этап армирования – заливку армопояса.

Для этого делают опалубку из блока шириной 100 мм, закладывают в неё стержни и заливают цементным раствором. Для одноэтажного здания в армопоясе укрепляются шпильки, с которыми будет соединяться кровля.

Видео: Устройство перемычек

Межэтажные перекрытия

За стенами следует установка межэтажных перекрытий, материал для которых выбирается в соответствии с нагрузкой на здание. Конструкция может быть сделана в виде плиты, отличающейся максимальной прочностью и несущей способностью, хорошими звукоизоляционными характеристиками и простотой монтажа. Плитное перекрытие устанавливает кран, увеличивая расходы, но уменьшая затраты времени.
Иногда для зданий из газобетона выбирают монолитные и сборно-монолитные перекрытия. Для первого варианта, считающегося самым дорогим и применяющегося для домов с высокой нагрузкой на ограждающие и межэтажные конструкции, понадобится цементный раствор. Сборно-монолитные предполагают установку блоков на заранее подготовленный каркас из балок, занимают больше времени, но обходятся дешевле большинства других вариантов.

Монтаж крыши

Завершает работы монтаж кровли. Этапы устройства последнего элемента каркаса жилого дома следующие:
1. Монтаж стропильной системы.
2. Установка тепло- и гидроизоляционных материалов.
3. Крепление обрешётки и контробрешётки.
4. Укладка кровельного материала.

Тип кровли выбирается из трёх возможных вариантов – односкатной, двухскатной и вальмовой. Последний вид представляет собой крышу с 4 перпендикулярно расположенными по отношению друг к другу скатами. Односкатные кровли практически не применяются для жилых домов – только для прилегающих к ним хозяйственных построек типа гаража или крытой террасы.

Расчет количества материала на дом

Перед тем, как начинать строительство, требуется определить необходимое для выполнения работ количество газобетонных блоков. Одновременно рассчитывается объём других стройматериалов – в первую очередь, клея для газоблоков и применяемой для укрепления здания арматуры. Результаты расчёта используют при составлении сметы и определении сроков работ.

Расчет количества газобетонных блоков на дом

При определении количества газоблоков можно воспользоваться ручным расчётом. Размеры блоков из газобетона

Сначала по периметру и высоте здания определяется общая поверхность стен. Из неё вычитается сумма площадей всех дверных и оконных проёмов. Получившееся число делится на геометрическую характеристику одного элемента.

Обычный газоблок имеет размеры 625 мм х 250 мм и площадь 0,15 кв. м.

Расчётное значение увеличивают на коэффициент обрезки газобетона – 5% для простой конфигурации окон, дверей и углов, 15% для сложной. Результат расчёта умножается на количество блоков в толщину. Аналогичным образом рассчитывается число элементов для сделанных из газоблоков внутренних перегородок.

Расчет клея для газобетона

Количество клея для укладки газоблоков зависит от толщины шва, размеров каждого элемента, высоты и длины здания, а также количества рядов. Для укладки 1 кубометра газобетона обычно тратится до 1 мешка клеящегося вещества.
Определить объёмы материала позволяет специальный калькулятор. Рассчитанное значение рекомендуется увеличить на 5–7% – запас, благодаря которому не придётся останавливать работы для покупки и доставки на объект дополнительной партии клеящего средства.

Расчет арматуры для армирования кладки

Формула, по которой определяется количество арматурных прутов для наружных газоблоков, ещё проще, чем для расчёта блоков. Выглядит она следующим образом:

R = 2LH/4h

где L и H обозначают, соответственно, длину и высоту стены в метрах, h является вертикальным размером блока, а 2 и 4 показывают, что кладка армируется в два ряда и для каждого четвёртого ряда.
Таким же способом считают количество арматуры для других блоков и арматурного пояса. Число стержней для армирования окон определяется умножением количества проёмов на длину штроб вокруг каждого. Из-за нахлёста прутков друг на друга к расчётному значению добавляют по 100 мм для каждого элемента. Для упрощения расчёта можно воспользоваться калькулятором. Примеры домов построенных из газоблока

Возведение жилого дома из газобетона – достаточно сложный процесс, справиться с которым не получится своими силами. Часть работ потребует от исполнителя определённого опыта, для выполнения других этапов не обойтись без специальной техники. Понадобятся специалисты и для выполнения проекта здания, хотя определить количество материалов можно и самостоятельно, воспользовавшись известными формулами и формами для расчёта.

Видео: Как построить дом из газобетона

Дом из газосиликатных блоков своими руками, видео

Дом на газосиликате представляет собой теплое, надежное и долговременное строение. Несмотря на то, что проект дома эконом класса бавария из газосиликатного блока стоит дороже, чем аналогичный проект из кирпича или бетона, его преимущества перевешивают, и застройщики все чаще выбирают именно этот строительный материал.

Газосиликат — это технологический вариант пенобетона. Производится в результате автоклавной обработки обычных для строительства компонентов — цемента, песка, извести, воды и алюминиевой пудры. Алюминий добавляется для газообразования, и придает газосиликату уникальные характеристики. В автоклаве под действием высокой температуры перемешанный состав увеличивается в объеме во много раз. Выгрузка смеси происходит в формы, где состав затвердевает и становится строительными блоками, из которых можно строить газосиликатные дома.

Достоинства и недостатки газосиликата

Преимущества:

1. Газосиликатный блок в пять раз легче такого же бетонного блока. При размере 600 х 200 х 300 мм один газокирпич может заменить 22 обычных кирпича, вес которых составляет примерно один центнер. Поэтому фундамент для такого дома можно строить облегченного типа;
2. Высокие теплоизоляционные характеристики основаны на пористости материала. Теплопроводность материала – 0,12, у обычного кирпича – 0,87. Обычно такие дома не требуют дополнительного утепления;
3. Отличная аккумуляция и сохранение тепла. Летом дом из газосиликатных блоков в один ряд толщиной 300 мм будет нежарким, а зимой — теплым. Чтобы добиться такого же результата для дома из обычного кирпича, нужно выложить стену шириной 600 мм;
4. Газосиликат как стройматериал хорошо выдерживает сжатие, хуже — растяжение. Поэтому для строительства арок и других криволинейных конструкций необходимо делать армопояс или монтировать несущие балки;
5. Экологически чистый материал – наружная отделка фасада или внутренняя перегородка из этого материала безопасны и надежны;
6. Блоки из газосиликата морозостойкие — цикл заморозки и размораживания у них в 2 раза больше, чем у обычного силикатного кирпича. Поэтому блоки часто используют для утепления готового дома своими руками;
7. Высокая огнестойкость – блоки выдерживают действие высокой температуры в течение 180 минут и больше;
8. Отличная шумоизоляция. Оштукатуренный материал, уложенный со стороны фасада дома, задерживает ≤65 дБ наружного шума. Это соответствует характеристикам окна с трехслойным стеклопакетом. От размеров блока также зависит уровень звукоизоляции.

Недостатки:

1. Пористость часто привадит к грибковым заболеваниям стен снаружи;
2. Нет механического крепления блоков – их скрепляют дорогостоящим химическим анкером;
3. Трех- или двухэтажный дом из газосиликатных блоков нужно строить на ленточном дорогостоящем фундаменте;
4. Использования армирующего пояса для нескольких этажей также делает строительство дома из газосиликатных блоков дорогостоящим;
5. Если монтируется армопояс, то необходимо дополнительное утепление.

Как наносится клей на газоблок

Чтобы наносить клей на рабочую сторону блока, существует специальный строительный инструмент каретка. Ее ширина равна ширине газокирпича. Также клей можно наносить при помощи зубчатого шпателя или специального ковша с зубчатым торцом рабочей поверхности. В нужных местах сразу прокладывается внутренняя проводка.

При кладке обычным раствором необходимо провести обильное смачивание блоков, так как газосиликатный материал быстро вытягивает влагу из раствора, и цементно-песчаная смесь становится менее прочной. Раствор приготавливается в пропорциях 1:3 или 1:4 (цемент:песок). В раствор проводка укладывается легче, чем в клей, и ее при необходимости проще демонтировать.

Кладку газобетонных блоков можно проводить на клеевых смесях, которые можно приобрести в строительных магазинах. Это «МастерОк», «Победит», «ЕК КЕмилакс» и другие, позволяющие делать шов толщиной 2-3 мм.

Клеевые смеси удобно использовать для строительства дома из газосиликатных блоков, так как шов становится твердым уже через сутки. Сколько может понадобиться клея для укладки 1м³, указано на упаковке, но обычно – до 27 кг. Клей плохо передает тепло, поэтому «мостики холода» в этих местах исключаются.

Виды газоблоков и расчет количества

Перед тем, как построить дом из газосиликатных блоков, необходимо рассчитать, сколько нужно блоков для дома. Просчитать количество газокирпичей проще всего на калькуляторе онлайн. Врасчетах учитывается количество окон и дверей, периметр, например, дом 10 х 10, высота и толщина стен, и даже толщина шва. В любом случае рекомендуется купить материала больше на 10-15%.

Виды блоков из газосиликата бывают следующие:

• Марка D 300 – плотность материала 300 км/м³, теплопроводность – 0,08 Вт/м°С. Эту марку используют для утепления и строительства перекрытий;
• Марка D 400 — плотность 400 км/м³, теплопроводность – 0,096 Вт/м°С, используется для утепления и строительства перекрытий;
• D 500 — теплопроводность 0,12 Вт/м°С, строительство дома без утепления;
• Газоблоки марки D 600 — теплопроводность 0,14 Вт/м°С. При строительстве дома своими руками из газосиликатных блоков утепление не нужно, если толщину стен делать больше стандартной;
• Газосиликат марки D 700 — теплопроводность 0,17 Вт/м°С. Дом, отделанный таким материалом, требует утепления, поэтому марку D 700 чаще используют для внутренних перегородок и стен.

Какую марку лучше выбрать:

1. Марки D 200-D 300 – утепление фасада, наружная отделка;
2. Марки D 400-D 600 – на дом из одного этажа, перегородки и несущие стены;
3. Марки D 500-D 700 – дома с мансардой, малоэтажные (до трех этажей) дома;
4. Марка D 700 – используется под армирующий пояс.

Как строить дом

Чтобы построить свой дом, надо начинать с фундамента:

1. Роется траншея под фундамент;
2. Делается опалубка;
3. Устанавливается армирующий каркас;
4. Фундамент заливается из раствора, приготовленном на цементе марки М200;

Перед рытьем котлована надо провести геодезическое исследование грунта. Затем участок размечается: для этого нужно срезать верхний слой грунта на 10-15 см, и установить первый угол, от которого разметить периметр колышками. Чтобы убедиться в прямоугольности наружной разметки фундамента, по диагонали протягивается шнур. Если длина шнура по обеим диагоналям совпадает, значит, угол 90⁰С соблюден. Таким же образом размечается внутренняя линия под траншею.

Траншея роется вручную или экскаватором. Далее строим опалубку из досок, ДСП, OSB или других подручных материалов. Предпочтительнее щитовая конструкция, чтобы ее можно было легче снять. Щиты между собой соединяются брусом. Опалубка должна выступать за фундамент по высоте на 25-30 см, для продолжения строительства цоколя.

Армирующий пояс вяжется мягкой вязальной проволокой из арматурных стержней Ø 8-12 мм в нужный размер. Если глубина фундамента 40 см и больше, арматура вяжется вертикально, крепится к опалубке саморезами, и соединяется между собой.

При заливке фундамента готовится цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2, и заливается водой до состояния сметаны. Затем добавляется столько же щебня или гравия, сколько добавлялось песка. Щебень заливается раствором таким образом, чтобы он весь намочился. При заливке самодельного бетона в опалубку сам раствор необходимо уплотнять вибратором или вручную – протыкать смесь металлическим стержнем или лопатой, чтобы вышел весь воздух. Поверхность фундамента выравнивается прави́лом, верхний слой фундамента засыпается сухим цементом (железнится), и бетон закрывается любым способом до полного затвердевания (28 суток).

Если дом строится с цокольным этажом, необходимо предусмотреть технологические отверстия, через которые будет проходить проводка и инженерные коммуникации в подвал и дом.

Кладка газосиликатных блоков начинается с углов – любой дом, построенный по такому принципу, будет стоять дольше, а стены не дадут трещин. После вывода углов на них крепятся колышки, и натягивается шнур, по которому выводится первая линия кирпича. Каждый блок желательно проверять уровнем на горизонтальность и вертикальность. Газокирпичи необходимо укладывать с перевязкой на 1/3.

Вместо цементно-песчаного раствора рекомендуется использовать специальный строительный клей. Через 4-5 рядов блоки необходимо армировать: для этого делается штроба размером 40 х 40 мм по периметру дома, и в нее укладывается арматурный стержень Ø 12-20 мм. Нужно знать, как правильно укладывать армопояс: он прокладывается по первому, четвертому, восьмому рядам, и так далее до верха дома. Газосиликат ставится на клей при помощи каретки или зубчатого мастерка. Клеевой раствор наносится на оба торца газоблока, на нижнюю часть, а на верхнюю поверхность клей наносится при укладке верхнего ряда.

Клей для строительства рекомендуется мочь приготовить самостоятельно, так как он часто продается в виде сухой смеси. Кирпичи из газосиликата можно резать болгаркой в нужный размер, а внутренняя и наружная отделка скроют неровности швов. Оконные и дверные проемы должны иметь верхнее усиление из металлических уголков или швеллеров. Пока клей сохнет, эти элементы конструкции дому нужно подпереть любыми распорками.

Сведения о том, как утеплить дом из газосиликатных блоков, требуют особого рассмотрения. Можно сказать одно – для утепления такого дома используется минеральная вата, пенополистирол, жидкий утеплитель и другие современные строительные материалы. Перед утеплением по стенам монтируется проводка путем штробления стен и укладки в паз кабеля. Также проводка может прокладываться между стеной и утеплителем. Облицовку фасада делают после возведения стен, в которые сразу закладывается металлическая или стекловолоконная сетка, чтобы связать штукатурку со стенами. Сайдинг для отделки фасада пользуется бо́льшей популярностью, чем другие отделочные и декоративные материалы.

Основные этапы строительства дома из газобетонных блоков

Чтобы снизить затраты на строительство коттеджей можно воспользоваться газобетонными блоками. Ячеистый бетон получают из экологически чистых материалов.

Фото: Дома из газобетонных блоков

Содержание статьи

Характеристики газобетонных блоков: преимущества и недостатки

Дом из газоблоков имеет плюсы и минусы. При покупке обратите внимание на следующие параметры.

• Плотность
  В зависимости от плотности различают конструкционные и теплоизоляционные виды материалов. Для загородного коттеджа можно остановить выбор на нескольких марках: D300 до D600.
• Толщина
  Для российских климатических условий подходят изделия, которые имеют толщину от 300 до 600 мм.
• Прочность
  Для одноэтажных зданий можно использовать блоки, которые имеют класс прочности B1,5.

Существует несколько самых востребованных размеров газоблока для строительства дома:

• 60х30х20;
• 50х40х30;
• 40х40х30.

Можно выделить несколько достоинств продукции:

• Газобетонный блок отличается низкой теплопроводностью
• Владелец коттеджа может сэкономить на отоплении
• Строителям не нужно использовать большое количество раствора
• Изделия нарезают с высокой точностью

  Фото: Преимущества газобетонного блока

• После их укладки можно полностью исключить вероятность промерзания швов
• Благодаря использованию газобетонных блоков можно ускорить строительство дома
• Собственникам не нужно тратить много денег на отделочные работы
• Для обработки изделий не требуется дорогостоящий инструмент
• Готовые конструкции имеют легкий вес
• Использование материала снижает нагрузку на фундамент
• При наличии финансовых возможностей можно приобрести дом «под ключ».

Существует несколько недостатков газобетона:

Хрупкий материал боится ударных нагрузок. При транспортировке и укладке изделий нужно соблюдать осторожность. В условиях повышенной влажности газобетон теряет прочность. Материал нельзя использовать при возведении фундамента.

Совет! Чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию выбирайте продукцию, которая имеет плотность 500 кг/м3.

Перед проведением строительных работ необходимо определить несущую способность грунта. На основании предпочтений заказчика составляется проект. Особое внимание нужно уделить земляным работам, которые включают:

• выемку грунта;
• дренаж;
• послойную утрамбовку.

Строители возводят фундамент в соответствии с требованиями проекта. Чтобы повысить прочность основания используется армирование. На готовый фундамент укладывают газоблоки.

Особенности технологии строительства коттеджей из газобетона

Для получения автоклавных блоков нужно заводское оборудование. При производстве продукции выдерживают определенную температуру и давление. Отклонения размеров автоклавного газоблока не превышает 1 мм.

В продаже можно встретить неавтоклавные изделия. Мелкие фирмы производят продукцию в полугаражных условиях. К качеству такого материала возникают масса вопросов. Производитель не может добиться однородной структуры в процессе смешивания компонентов. Изделия имеют большие отклонения в геометрии.

Внимание! Перед покупкой продукции удостоверьтесь в наличии сертификата качества.  

Марка материала	Показатели прочности кг/см2	Величина теплопроводности
D300	10-15	0,07-0,09
D400	25-32	0,1-0,11
D500	25-46	0,12-0,13
D600	30-55	0,14-0,15

Как построить коттедж из газобетонных блоков своими руками

Использование газобетонных изделий ускоряет процесс строительства коттеджей. Для начала необходимо рассчитать количество материалов, которое потребуется для возведения здания.

Проектирование и расчеты

Строительство домов из газобетона производится на основании проектной документации. Толщина стены зависит от климатических условий. Использование обычного цементного раствора приводит к увеличению теплопотерь. Поэтому при укладке блоков применяют клеевые составы.

Проекты домов разрабатываются с учетом характеристик материала.
Надежность постройки зависит от качества фундамента. Собственник должен определить состояние почвы и уровень грунтовых вод. Чтобы построить дом из газобетона нужно рассчитать количество материала по формуле:
Rбл. = ((L*H – Sпр) / Sбл) * k где,
Rбл. – общее количество блоков, которые нужны при строительстве дома из газобетона;
L – какая длина стены;
H – высота стены;
Sпр – площадь оконных и дверных проемов;
Sбл – площадь газобетонного блока;
k – коэффициент, который влияет на количество отходов. Для зданий с простой конфигурацией этот показатель составляет 5%. При большой сложности проекта количество отходов увеличивается. В этом случае коэффициент k может достигать 15%.

Фундамент для коттеджа из газобетона

Проект дома из газобетона включает в себя расчеты, которые позволяют определить нагрузку на фундамент. При этом нужно учитывать несколько факторов:

• вес здания;
• несущую способность грунта;
• уровень почвенных вод;
• климатическую зону, в которой находится здание.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона? В большинстве случаев собственники отдают предпочтение ленточному типу. Это позволяет снизить стоимость строительства загородных домов.

Строители выполняют разметку контура будущего фундамента с помощью колышков и шнура. После этого производится подготовка котлована, который должен иметь глубину 70 — 100 см. На дно траншеи засыпают щебень и песок. Толщина этого слоя должна быть около 35 см. Затем производится их утрамбовка. Теперь можно приступать к установке съемной опалубки.
Прочность фундамента для дома из газобетона зависит от марки цемента. С этой целью лучше всего использовать М200. Продолжительность застывания фундамента составляет 28 дней.

Возведение стен из газобетонных блоков

Своими руками дом из газобетона можно построить только, если придерживаться следующих рекомендаций:
Для начала уложите первый ряд газобетонных блоков. При этом используется цементно-песчаный раствор. Для последующих рядов применяют только клеевые составы.
Блоки нужно выровнять с помощью молотка-киянки с резиновым набалдашником. Качество кладки проверяют с помощью уровня. Оптимальная толщина раствора должна быть около 20 мм. Для усиления конструкции блоки нужно промазать клеем с 2 сторон.

Фото: Кладка газобетонных блоков

Фото: Возведение стен из газоблока

 

После этого можно приступать к укладке 2 и последующего рядов. Для разравнивания клея можно воспользоваться шпателем. Газобетонные блоки нужно отшлифовать с помощью терки. Таким способом строители избавляются от перепадов между блоками. Процедура необходима для уменьшения вероятности возникновения трещин.
Газобетонный дом, может потребовать дополнительного усиления конструкции. Поэтому каждый 4 ряд кладки необходимо обязательно армировать.

Сооружение крыши для коттеджа из газобетона

Для дома из газобетона больше всего подходит двухскатная крыша. После установки стропил можно приступать к гидроизоляции и утеплению. Чтобы людям было комфортно проживать в мансардном помещении, нужно провести работы по шумоизоляции.

Гидроизоляционный материал укладывают на деревянные рейки, которые выступают в роли контробрешетки. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, пенопласт или пенополистирол. Теплоизоляцию обязательно закройте слоем пароизоляционной плёнки.

Внешняя отделка стен коттеджа из газобетона

Существует несколько вариантов отделки, которые можно использовать при строительстве дома из газоблока.
Перед покраской наружные стены необходимо оштукатурить. С этой целью используют специальные составы, которые обладают повышенной паропроницаемостью и способностью удерживать тепло. Поэтому цементный раствор не подходит для отделки цокольных этажей.

Газобетонный дом нуждается в защите от неблагоприятных факторов.
Специалисты рекомендуют использовать минеральные штукатурки, которые не трескаются при перепадах температур. В качестве облицовочного материала можно использовать кирпич. Такая отделка позволяет получить неповторимый рельеф.

Фото: Дом из газоблока обложенный кирпичом

Существует технология «мокрый фасад», которая позволяет скрыть швы на стыках и повысить показатель теплопроводности. Для этого используются декоративная штукатурка. Коттедж можно отделать с помощью сайдинга. Для крепления материалов к газобетонной стене используют специальные дюбели.

Фото: Дом из газоблока с отделкой штукатурки

Полезные советы

Перед кладкой первого уровня обязательно проведите работы по гидроизоляции фундамента. Это позволит избежать попадания влаги. Для армирования кладки нельзя использовать гладкую проволоку типа «катанки», которая не может предотвратить образование трещин. Если утеплительные работы не удалось закончить до зимы, то необходимо защитить коттедж от разрушения. Обязательно проведите дренажную систему.

Видео: Строительство дома из газобетонных блоков

Дом из газосиликатных блоков своими руками

Дом-из-газосиликатных-блоков.

Оглавление:

1. Какие выбрать блоки для строительства;
2. Ход выполняемых работ во время строительства газосиликатными блоками;
3. Укладка материала;
4. Кровля;
5. Утепление дома;
6. Утепление с наружи;
7. Внутреннее утепление;

Строительный рынок на сегодня предлагает большой выбор различных материалов для осуществления строительства домов. Одним из недавно выпущенных материалов который обладает уникальными и положительными характеристиками, который в помещений достаточно хорошо сохраняет тепло и отвечает всем нормам  по пожарной безопасности является газосиликатный блок. Но прежде чем вы приступите к строительству своего дома своими руками из этого материала, необходимо ознакомится с его рекомендациями и особенностями по выполнению работ с ним.

Какие лучше выбрать блоки для строительства.

Газосиликатные-блоки

Если сравнивать газосиликатные блоки с другими стеновыми материалами, то этот материал не является универсальным.  Потому как для возведения наружных основных стен здания необходимо приобретать стеновой вариант, а для создания внутрикомнатных перегородок необходимо приобретать специальные перегородочные. Одним из основных отличии заключается в их размерах.

Газосиликатные-блоки-для-стен-и-перегородок.

Также выбор может еще зависеть и от его плотности, а поскольку газосиликатные блоки главным образом характеризуются небольшой плотностью и применяются в основном для заполнения каркасных или монолитных конструкции, то для осуществления строительства небольшого одноэтажного здания лучше отдать предпочтение газосиликатным блокам с плотностью не менее D500.

Ход выполняемых работ во время строительства

Строительство своими руками из газосиликатных блоков аналогична всему процессу  по осуществлению строительства из других стеновых материалов.

1. Благодаря тому, что газосиликат являются достаточно легким строительным материалом, строительство можно осуществлять без применения углублённого фундамента. Но все же чтобы в будущем избежать появления трещин на стенах здания, лучше сделать расчеты прочности конструкционной формулы фундамента.

   Уложенную-арматуру-заливаем-цементным-раствором

2. Для выполнения кладки все же рекомендуется использовать специализированный клей это будет экономичней, но также можно использовать и обычный цементный раствор.
3. При строительстве стен, чтобы предотвратить появления трещин на газосиликате применяют горизонтальное армирование, где арматура укладывается в специально сделанные канавки на поверхности  (прокладывать лучше арматуру с частотой через каждые выложенные три ряда). Делаем-на-поверхности-блока-углубления-для-арматуры. Укрепляем-стены-укладываем-между-рядами-арматуру.

   Не стоит забывать и о гидроизоляции, которую необходимо уложить в два слоя из армированного рубероида между фундаментом и первым рядом.

   Делаем-гидроизоляцию-между-фундаментом-и-блоками.

Кладка

Укладка-блоков.

Укладываемые блоки на цоколь (это первые два ряда) рекомендуется уложить с применением цементного раствора, а всю последующую кладку можно выполнять с использованием клеевого состава.

Выкладываем-угол.

Кладку газосиликатных блоков необходимо начинать классическим способом. На всех углах, выравнивая уровнем, выкладываем несколько газосиликатных блоков, а при соединений на углах следует срезать имеющиеся на них соединительные пазы, чтобы не мешали подгонять и выравнивать выкладываемую стену. После того как углы были сложены, межу углами необходимо натянуть нить или леску, чтобы первые ряды уложить ровнее. Пазогребневые швы рекомендуется заполнять клеевым составом. Они образую воздушную подушку и служат для сохранения в помещений тепла. Но как практика показывает в большинстве случаев люди используют другой способ, на носят клеевой состав на внутреннюю и внешнюю часть шва, благодаря чему стыки получаются герметичными, а внутри кладки образуется воздушная подушка.

Следует отметит!  Для лучшего распределения клеевого состава лучше использовать зубчатую металлическую тёрку.

Для сооружения проёмов дверей и окон применяются специальные газосиликатные перемычки или с целью экономии денежных средств можно воспользоваться соответствующего размера железным швеллером. А для того чтобы разобраться лучше как выполнять данную работу смотрите и читайте статью «Как класть газосиликатные блоки»

Кровля.

Учитывая что газосиликатные блоки являются хрупким и лёгким строительным материалом, для сооружения крыши необходимо использовать также конструкцию достаточно лёгкую. В качестве используемой кровли можно порекомендовать ондулин или кровельный профнасил Они не требуют сооружения сложной стропильной системы.

Утепление дома выстроенного из газосиликатных блоков.

Стены дома выложенные из газосиликатных блоков хорошо сохраняют тепло. Но в случае если строительство из него осуществляется в суровых климатических условиях, не помешает дополнительная теплоизоляция. А так как газосиликатные блоки несмотря на то, что имеют много положительных моментов, является достаточно «капризным строительным материалом» по паропроницаемости, поэтому для выполнения дополнительной теплоизоляции следует выбрать тот материал который для этого подходит.

Наружное утепление

Наружное-утепление-стен.

Внутреннее утепление

Внутреннее утепление стены из газосиликатных блоков осуществляется с помощью сооружения коробки из гибсокартона, внутри которой укладывается утеплитель. Для такого метода утепления применяется только экологически чистый материал.

Многие каменщики профессионалы работу с использование газосиликатных блоков считают выполнимой на много легче и быстрее, чем выполнение работы с применением других материалов  для строительства стен. Это связано с его  большим размером и его лёгким весом, благодаря которым строительство осуществляется на много быстрее.

Строительство дома из газосиликатных блоков

В свете постоянного роста цен на недвижимость и строительные материалы каждый, кто хочет построить собственный дом, вынужден искать дешевую и качественную альтернативу кирпичу. Построить дом из газосиликатных блоков. Сегодня мы попытаемся указать на некоторые нюансы возведения таких домов, а также указать на частые ошибки.

В частности, многие начинающие строители считают, что под таким коттеджем можно заложить легкий фундамент.Несмотря на небольшой вес этого материала, этого не следует делать. Дело в том, что газосиликатный блок представляет собой материал, имеющий чрезвычайно низкую прочность на изгиб, и поэтому использование легкого столбчатого основания может привести к появлению трещин. А потому дом из газосиликатных блоков не стоит строить на дешевой основе.

Наиболее универсальным и надежным вариантом будет создание армированной плиты. Будет дешевле использовать простой ленточный фундамент, установленный на подушке из большого речного песка.Если денег хватает только на столбчатое основание, то его следует обвязать массивным железобетонным поясом. Однако пора поговорить о том, как построить дом из газосиликатных блоков. Обратите внимание, что этот материал очень гигроскопичен, и поэтому ни в коем случае его нельзя размещать близко к земле.

Чтобы избежать неприятных последствий, вы можете сделать две вещи:

• Самый простой способ — залить сам фундамент так, чтобы его фундамент находился над уровнем земли.
• Если он изначально затоплен уровнем земли, то вам нужно выложить фундамент из качественного кирпича. Первый ряд блоков следует размещать на уровне не менее полуметра от земли.

Гидроизоляция в первую очередь. Итак, для этого на первом ряду фундамента укладывается рубероид в два или три слоя. Первый ряд выложен с помощью обычного песчано-цементного раствора. В этот момент очень важно не ошибиться, сделав все максимально аккуратно.Учтите, что блоки следует укладывать как можно более равномерно, чтобы весь дом из газосиликатных блоков в последующем не выглядел хитрым.

Сначала поставьте угловые блоки. Установив лазерную указку или используя для этого «дедушкин» шнур, ставим на него все оставшиеся блоки. Все швы в первом ряду должны быть заполнены специальным клеем. Чтобы блоки были как можно более ровными, их следует исправить с помощью резиновой киянки.

Если из-за вашей невнимательности или плохого качества материала вдоль верха ряда образовались неровности, то используйте специальный строгальный станок для их устранения.Нам нужно сделать это, как мы уже говорили, что из-за капель блоки последующих рядов просто трескаются, что делает дом из газосиликатных блоков не очень привлекательным по внешнему виду.

Все последующие серии выложены только одним эксклюзивным клеем. Обратите внимание, что для идеальной однородной консистенции необходимо использовать специальную насадку для сверла, поскольку это практически невозможно сделать вручную. Клей наносить специальным зубчатым шпателем. Перед нанесением клея обязательно удалите грязь с блоков, смести их венчиком.В любом случае они строят дома из газосиликатных блоков (отзывы о таких зданиях говорят сами за себя) профессионалов.

Мы настоятельно рекомендуем не использовать цементный раствор. Во-первых, толщина швов в этом случае будет превышать 10 мм. Теплопроводность материала резко возрастает, и из-за поглощения влаги он быстро разрушается зимой.

,

Оригинальный дом из блоков своими руками

По сути, построить дом из блоков со своими руками — абсолютно выполнимая задача. Естественно, вам не нужно сразу строить огромный дворец. Начните с чего-то более реального. Например, что такое плохая ванна из блоков своими руками? Если у вас нет дачи или сада, где вы можете его поставить, но непреодолимое желание построить настоящий дом не покидает вас, то рискуйте!

Дом из блоков своими руками.Является ли это возможным?

Итак, вы все-таки решили это сделать. Наем профессиональных работников стал очень дорогим, и качество их работы часто оставляет желать лучшего. Как действовать? Очень просто. Постройте красивый дом из блоков своими руками. В целом весь процесс работы делится на три основных этапа. Они ходят один за другим. Особенность в том, что этапы разделены интервалами времени. Это необходимо для так называемой «стабилизации» работы.

Дом из блоков своими руками. Начало работы

Итак, сначала нужно заложить фундамент. Действительно, какой дом можно построить на голой земле? Затем идет строительство стен здания. Это включает в себя немедленное строительство коробки дома, крыши. И третьим шагом станет обустройство защитной системы. В этой статье, к сожалению, мы не будем подробно изучать тему строительства, потому что это очень сложный процесс.Просто пройдитесь по основным рабочим моментам.

Что следует иметь в виду при начале работы

Конечно, основной этап — это монтажные коробки. Кстати, как вы думаете, в чем принципиальная разница между типами зданий для разных нужд? Практически ничего! Ведь основная сцена постоянна. Неважно, строите ли вы собственный садовый домик своими руками или качаетесь на даче. Правила одинаковы.

Газосиликатные блоки

Прежде чем приступить к строительству, вы должны быть уверены, что знаете, о чем идет речь.Что такое газосиликатные блоки? Это специальный материал, который обладает необходимыми свойствами для строительства. Во-первых, такие блоки по своей прочности сопоставимы с камнем, что означает, что ваша структура не сломается при первом шторме или урагане. Во-вторых, они имеют высокую теплоемкость (как у дерева). Другими словами, газосиликатные блоки представляют собой пористый материал, который сочетает в себе множество преимуществ, в том числе удивительную способность «дышать», отличные звукоизоляционные характеристики и негорючесть.

Некоторые тонкости

Особое внимание следует уделить закладке itselffirst, первому ряду блоков. Не забудьте нанести гидроизоляцию на фундамент. Вы можете сэкономить, используя два слоя обычной кровельной бумаги. По углам нужно уложить четыре блока. Сделайте это, как ни странно, сухим, то есть вам не понадобится никакого решения. Главное — тщательно измерить ширину и так называемую «прямоугольность» будущего здания. После того, как первый ряд дома выложен, просто выложите все остальное.Еще одним важным процессом является приготовление специального клея для блоков. Здесь нужно быть предельно осторожным и точно следовать формуле. р >>.

Экономичный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Грамотный расчет конструкции фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного оформления здания, а также неукоснительного соблюдения строительных технологий и требований проекта является гарантией создание надежного,

Основой любого дома является фундамент.

Хорошо спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей смете строительства падает с 15 до 25%.Согласитесь, это много. А когда бюджет ограничен, мы должны искать наиболее экономичные варианты. О них и поговорим

Любой компетентный специалист, услышав вопрос о том, какой фонд лучше выбрать для конкретного дома, ответит, что просто невозможно выбрать фонд в качестве товара в супермаркете. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты могут сделать точное определение типа почвы и UGW при инженерно-геологических изысканиях. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из перечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома — деревянные, каркасные, каменные. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большую площадь и прочность они должны иметь.Если вес стен относительно невелик, то варианты бюджетных фондов гораздо больше.

---

Ссылка по теме: Создание фундамента своими руками от А до Я

---

5 самых экономичных типов подвалов для загородного дома

1. столбчатый
2. Мелкая лента
3. Скучать
4. Основа, созданная по технологии «TISE»
5. Свая винт

Самый простой и экономичный фундамент

Наиболее экономичным из всех типов фундаментов является столбчатый.Это система несвязанных столбов, которые установлены во всех углах, пересечениях стен и других точек с повышенной нагрузкой. Посты могут быть промышленными (бетонные) или строительными (кирпичные, бутовые, из фундаментных блоков).

Фундамент столба рекомендуется для домов без фундамента со светлыми стенами. К его преимуществам относятся экономичность (с точки зрения расхода материалов и трудозатрат в 1,5-2 раза экономичнее, чем у ленты), скорость производства (кроме того, без использования тяжелого оборудования на строительной площадке), долговечность: основа с соблюдением всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые основания менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Простейшим вариантом столбчатого фундамента является фундамент с использованием полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых мало

(60 см) колья. После разметки фундамента будущего здания в земле, сделайте отверстия под опоры (150-200 мм), заполните их песчаной подушкой, разлейте воду и таран. Устанавливайте блоки в столбец таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд был уложен повязкой.Блоки скреплены кладочным раствором. Толщина колонн должна быть равна толщине стенок плюс 10-12 см. Расстояние между стойками (1,5-2,5 м) зависит от величины прилагаемой к ним нагрузки. Выше колонны покрыты гидроизоляционным материалом, на котором будет нижний трубопровод здания. Глубина фундамента такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть она выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом зимой.

Однако, поскольку каждый столбец «идет» вниз по отдельности, некоторые из них перестают «работать» весной. Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще одним недостатком является отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подземном пространстве и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте флакон.

Флакон — это стена, соединяющая колонны.

На самом деле это самый простой вид цоколя. Для его возведения можно использовать кирпич, бетон, щебень (толщина кладки 10-20 см), листы из ДСП.Если почва является пучинистой, то под пробирку подкладывают песочную подушку в 15-20 см. Эта же трубка углубляется в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба сделана из камня или кирпича, то она не связана с полюсами, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако кирпичная труба (особенно железобетонная) может стоить дороже, чем сам фундамент. Следовательно, с точки зрения разумной экономии, лучше использовать DSP.

Как уже упоминалось выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без подвалов. Существуют ограничения по их использованию и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется укладывать столбчатые фундаменты на слабонесущие почвы (торф, оседающие породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Невозможно установить столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод, так как его основание будет поддерживаться почвой, насыщенной влагой и имеющей низкую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно тонуть под весом дома.

Схема устройства мелкого подвала:
1. Песчано-гравийная подушка
2. Вертикальная обратная засыпка
3. Обратная засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Секционная балка 200 * 100 мм

От дорогого фундамента до бюджетного

Традиционная утопленная ленточная основа сегодня является одной из самых дорогих. Отличной альтернативой этому является низкопробная ленточная основа. Гораздо проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле, чем встраиваемые.И это понятно: при углублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м.

значительно сократились трудозатраты и стоимость строительных материалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Главной особенностью строительства неглубокого фундамента является замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Мелкий подвал позволяет обустроить подвал или небольшой погреб.Используется практически на всех типах почв. Исключение — чрезмерно пучинистые.

Конструкция фундамента такого типа выглядит следующим образом: в соответствии с проектом траншеи вырываются на расчетной глубине (обычно 0,7 м). Толщина подушки подушки -0,3 м. Нижняя часть (0,2 м) сделана из крупного песка, верхняя (0,1 м) из смеси песка и гравия.

Каждый слой тщательно утрамбован. Затем на основу укладывают полимерную пленку, чтобы цементное молоко из бетона не попадало в песчаную подушку.При монтаже опалубочных досок к ним прикрепляется ткань из рубероида. Их целью является предотвращение вытекания цементного молока из свежеприготовленной бетонной смеси через щели между досками, облегчение разборки опалубки, а также сохранение пиломатериалов для дальнейшего использования. Затем они связывают арматурную клетку и подают бетон в траншеи. Через две недели вы можете начать строить стены здания. Данный тип фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков.В то же время следует учитывать, что не рекомендуется оставлять подстилающий фундамент незанятым зимой.

---

Смотрите также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция

---

Скучно фундамент

Еще один тип экономичного и надежного фундамента — ворс. В частичном домостроении наиболее широко используются два его варианта — скучно и винт.

Набивка (буронабивные сваи) производится в грунте под фундамент будущей конструкции.В местах, определенных проектом, просверлите отверстия, установите в них металлическую арматурную раму, а затем залейте бетон. В рыхлых грунтах используется рубероидное покрытие или обсадная колонна для поддержания устойчивости стенок скважины (после заливки ее удаляют или оставляют для увеличения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи может осуществляться как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае известна технология «TISE» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная командой конструкторов под руководством Р. Н. Яковлева.

Его главная особенность заключается в том, что опоры в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению изгиба колонны силами земли. Колодцы для столбов изготавливаются с помощью специальной ручной дрели, снабженной выдвижной штангой, аккумулятором почвы и складным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях с помощью двухзвенного механизма блокировки и поднимается вертикально за шнур.В сложенном виде длина сверла составляет 125 см, в вытянутом -225 см. Ширина ручки 55 см. Длина стержня фиксируется винтовой пробкой.

Процесс бурения скважины с использованием технологии «TISE» заключается в следующем. Плуг снимается, а затем сверло вращается по часовой стрелке. Когда он проникает, он поднимается и очищается от захваченной почвы. Расширение нижней части скважины осуществляется с помощью плуга, при этом бура вращается против часовой стрелки. Затем вставьте арматуру в основание колодца и заполните расширенную часть бетоном.Затем в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, защищающую колонну от разрушения осевыми силами, вызванными рваной почвой. Процесс бетонирования завершен.

Если фундамент создается не самостоятельно, а с привлечением строительной компании, он обычно использует специальное оборудование для бурения скважин. Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, оказывает небольшое давление на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента.После бурения до дна скважины выливается слой песка и гравия, так что дно бетонной колонны ослабляет движения почвы. Затем арматурный каркас помещается в колодец и заливается бетонная смесь.

Последним этапом работы (в первом и втором случаях) является создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, представляющая собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача гриля — связать подземную часть фундамента, обеспечивая равномерное распределение веса дома вдоль свай и их равномерное вертикальное движение.

Гриль высокий (намного выше уровня земли) и низкий (под землей). Следует иметь в виду, что при использовании фундаментного фундамента нельзя объединить террасу, крыльцо, крыльцо, прикрепленное к дому, в единое конструктивное целое. Под ними нужно строить собственные фундаменты и разделять здания деформационным швом, поскольку нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, и поэтому осадок будет разным.

Бетонный бетонный фундамент способен выдерживать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня, без осадков. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент опорных стоек фундамента ниже уровня замерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Поперечное сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И, наконец, другой вид фундамента, который можно отнести к экономичным, — это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае связано с отсутствием большого объема земляных работ, что экономит время и усилия.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Этот тип основания стоит на 30-40% дешевле, чем традиционные ленты или плиты.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи снабжена лезвием определенной формы, так что она ввинчивается в землю практически на любую глубину. К противоположному концу сваи приваривают головку, на которой закреплен ростверк. Небольшая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет основанию двигаться даже при глубокой заморозке фунта.При завинчивании межвитковые интервалы грунта не ослабляются, а, наоборот, уплотняются свайным лезвием. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, если длина 2,5 м, диаметр ствола 108 мм, толщина стенки ствола 4 мм, диаметр лопасти 300 мм и толщина лопасти 5 мм, винтовая свая будет выдерживать вертикальную нагрузку в размере не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи ввинчиваются в расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой каналом, балкой, железобетонной решеткой или монолитной железобетонной плитой, в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с поставленными перед ним задачами не только на слабых почвах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лесном участке (природный ландшафт максимально сохраняется) ,В тех случаях, когда почва имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливаются на разные глубины, а затем выравнивание надземных частей выравнивается. Свайно-винтовое основание подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и ячеистых блоков, но в двух последних случаях будет несколько иная конструкция — в дополнение к железобетонной решетке, монолитной литой плите на сваях. Таким образом, грубый пол сразу получается. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, я хотел бы пригласить наших читателей ознакомиться с сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.

---

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)

---

Мелкий фундамент

Мелко закопанные фундаменты — одни из самых привлекательных для частного застройщика. Они построены быстрее, чем традиционные ленты и дешевле.Технологии их создания мы неоднократно описывали в нашей публикации. Однако помимо распространенной версии (только магнитная лента) есть и другие.

Поэтому некоторые компании, например «ИНСТАЛЛЕР», одной из первых на российском рынке стали предлагать застройщикам неглубокую фундаментную плиту с подогревом пола (МФУП). За 15 лет строительства такого типа конструкций накоплен большой опыт, и эксплуатация возводимых на них зданий доказала надежность этих фундаментов.Чем они отличаются от обычных мелких?

Схема неглубоких оснований:
1. Материковая почва. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. EPPS (70 мм).
4. Бетонная слепая зона (100 мм).
5. Железобетонная фундаментная стена (300 мм).
6. Железобетонная плита (150 мм).
7. Герметичная не нагроможденная земля

В последнем, согласно технологии, предусмотрена песчаная подушка, которая заменяет часть подроста под поясом.Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от замерзания. В IUPM благодаря его утепленному экструдированному вспененному полистиролу вы можете сделать подушку для песка минимальной (только для выравнивания основания) и в то же время полностью исключить любые риски от воздействия морозного пучения. Это первая особенность. Во-вторых, фундаментная лента имеет переменное сечение (в разрезе она напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного более легким, но также поддерживает сопротивление движению почвы.На каждом из участков толщина монолита и метод армирования определяются путем тщательного расчета. И, наконец, третья особенность — наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.

А теперь рассмотрим, как происходит строительство МФУП. Удалив плодородный слой, выкопайте траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, сделайте утрамбованный песчаный ворс толщиной 100-150 мм. Затем смонтировать опалубку, связать арматурную раму и залить бетоном.Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетным путем), верхняя — 300 мм. Над поверхностью земли лента поднимается до 500 мм.

Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи песок заполняется (с обязательной утрамбовкой) для выравнивания основания, на которое укладываются экструдированные полистирольные плиты толщиной 70-100 мм (под жалюзи) с небольшим уклоном для отвода воды из дома. Внешняя сторона фундаментной ленты также утеплена.

На внутренней стороне MFUF обратная засыпка пазухи осуществляется предварительно удаленной почвой и уплотнена. Поверхность ячеек, образованных фундаментной лентой, выровнена песком, уложена изоляция по всей площади, поверх нее укреплена плита толщиной 100-120 мм, и на нее заливается бетон. В результате получается единая монолитная жесткая структура. На таком фундаменте можно строить не только светлые деревянные и каркасные дома, но и каменные до трех этажей.

«Преимущества MFUP очевидны: во-первых, такая конструкция вместе с плитой пола заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой цепи фундамента. Во-вторых, вы получаете уже изолированный монолитный пол. MFUP — это энергия — эффективный тип фундамента. Тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и значительно снизить затраты на отопление здания в холодное время года, стоит обратить на это внимание ».

---

Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента

---

Сам фундамент — на заметку:

• Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или поперечное поперечное сечение (с расширением в нижней части колонны)
• Высота трубки около 30 см.Если высота ниже, вентиляция основания будет затруднена, что приведет к гниению деревянных конструкций.
• Неделимыми являются фундаменты, глубина их укладки (40-50 см) составляет в среднем половину или треть глубины промерзания почвы
• Использование композитной арматуры снизит стоимость фундаментной плиты на 35-40%

Фундамент ваш: залив — видео

© Автор: замечательный специалист Татьяна Каракулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕБЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Основание ворса своими руками для сарая, унитаза, ванны СЕКРЕТЫ НАДЕЖНОЙ НАДЕЖНОЙ БАЗЫ ДЛЯ …

Основа для печи своими руками (схема-чертеж) Каблук и весло для печи …

Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …

Выбор лучших винтовых свай для фундамента — принципы и критерии ВИНТОВЫЕ СВАИ: ЧТО ВЫБРАТЬ? ,..

Фундамент для самостоятельной работы КАК СОЗДАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ОХРАНИТЕЛЯ В …

Как сделать металлическую основу для теплицы Стальной фундамент для теплицы …

Шведская плита с изоляцией (UWP) с своими руками — схема засыпки по технологии Теплый фундамент своими руками или …

---

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Строительство дома по технологии TISE своими руками (часть 2) | Своими руками

Продолжение. Начните читать здесь — Строительство дома по технологии TISE

Наш дом оказался довольно большим (см. Планы), и его строительство со временем стало неотъемлемой частью жизни не только моей, но и всей семьи. Стены постепенно росли, и это доходило до дверных и оконных проемов.

При формировании блоков для них была проведена линия отвеса вдоль проемов и вдоль стены.А для создания четверти в этих проемах используется вкладыш 70х100х140 мм. В этом случае между внешним и внутренним слоями стены было дополнительно еще одно поперечное гибкое соединение со стороны отверстия (напротив второго отверстия

).

от края формы), чтобы иметь возможность «шить» периметр отверстий в будущем. Технология создания четвертины на внутренней стенке такая же, как и отверстия для удаления мусора, в модуль вставлена ​​только одна вставка.

Блоки

, как указано в предыдущей статье, пытались сразу натирать, пока раствор еще свежий, тогда поверхность гладкая и качественная. В дальнейшем оштукатуривание стены не нужно, достаточно просто пройти через шпаклевку внутрь. Иногда помощники были связаны с работой, тогда бизнес сразу становился все веселее.

Раствор замешивали вручную, так как участок не электрифицирован и не огорожен. Ничего ценного нельзя оставить, песок — и они украдут! Я прихожу как-то утром и чувствую — что-то не так.Затем он понял, что куча песка была вдвое меньше.

К осени большинство стен первого этажа были убраны на высоту оконных перемычек и возобновили строительство с открытием следующего сезона.

Чтобы заполнить оконные перемычки, необходимо было сделать опалубку по ширине каждого окна, поскольку все они разные. При каждом открытии окна требуются две опалубки — для наружного и внутреннего слоев стены. А опалубка на внешней стороне стены на 70 мм выше, чем на внутренней стороне, чтобы получить четверть в верхней части оконного проема.Я собрал опалубку с дюймовых досок на винтах и ​​смазал их моторным маслом. Это позволило нам использовать доски много раз без проблем.

Лазерное выравнивание показало опалубку на месте, намотанный клапан (три стержня по 010 мм на каждой перемычке), так что нижняя часть корпуса клапана к нижней части зазора была около 10-15 мм. Вложив в опалубку цементно-песчаный (1: 3) строительный раствор (песчано-бетонный), накрыв его линолеумными отходами.

Чтобы бетон не высыхал, каждый день поливайте его водой.Минимальный срок созревания бетона составляет не менее недели, после чего опалубку можно снять. Так что в свою очередь постепенно выливаются все оконные перемычки первого этажа.

Пока бетон набирал силу, подняли наружную и две внутренние несущие стены первого этажа, которые делят дом на три части в соответствии с 3,88 м. Это позволило затем покрыть первый и второй этажи балками одинаковой длины. Внутренние несущие стены выполнены по технологии TISE-2.

Я планирую установить отопительный котел в подвале и использовать вертикальные каналы внутренних несущих стен для дымоходов и вентиляции. Поэтому, прежде чем открыть стену, в потолочных плитах в нужных местах пробивают отверстия. Сечение каналов — 160 × 180 мм. В каналах дымохода, тогда я начну трубу из нержавеющей стали диаметром 150 мм.

Время летит быстро, а строительство из-за нехватки рабочей силы продвигается медленно, и осенью 2008 года его пришлось прервать.

Строительство дома по технологии TISE фото

При формировании крайних блоков оконных и дверных проемов была сделана четверть с помощью деревянного вкладыша и дополнительно добавлено еще одно поперечное (гибкое) соединение.

Затирка швов.

Возведение первого этажа. Для заполнения оконных мостов необходимо изготовить подходящую опалубку.

Вентиляционные отверстия в цоколях, перекрывающих цоколь.

Строительство было заморожено в ожидании следующего сезона.

Домашний проект по технологии TISE

Размеры плана дома 9 × 12 м:

1 — кладовая; 2 — гараж-мастерская; 3 — коридор; 4 — насосная; 5 — сауна; 6 — спальня; 7 — ванная комната; 8 — спальня; 9 — комната; 10 — кухня-столовая-гостиная; 11 — лестница на второй и подвальный этажи; 12-веранда; 13 — прихожая; 14, 15 — гостевые комнаты; 16 — зал-гостиная; 17 — спальня; 18-кабинет.

Продолжение следует.

Автор: А.Свиридов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Дом на TISE своими руками — часть 5 Строительство дома по технологии TISE Строительство …

Строительство дома по технологии TISE — часть 4 Как я построил дом.

Дом по технологии TISE своими руками — часть 3 Строительство дома по технологии TISE …

Строительство дома по технологии TISE своими руками (Часть 1) Технология «TISE» и строительство дома …

Технология строительства Cordwood (поленница, глина) — совет архитектора Что можно построить по технологии …

Защита деревянных свесов крыши Что и как защитить свесы …

Устройство для складывания одежды сделай сам КОМФОРТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКЛАДНОЙ ОДЕЖДЫ…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Давайте дружить!

Разное