Труба для котла кирпичная: Как правильно сделать кирпичный дымоход для газового котла – советы специалистов

Кирпичный дымоход для газового котла

Вступление

Кирпичный дымоход для газового котла понятие условное. Сам по себе кирпич неприемлем для газового канала. Конденсат, который характерен для дымохода, быстро разрушает кирпич. В доме кирпичный дымоход набирает влагу, которая передается на примыкающие стены. Кирпичный оголовок дымохода со временем просто рассыпается.

Кирпичный дымоход для газового котла — особенности

Для решения проблемы непрочности кирпича и его разрушение от влаги конденсата есть простой способ. Кирпичный дымоход должен быть загильзован. То есть внутри кирпичной кладки дымохода, сам дымоход нужно сделать в металлической трубе. Причем трубу нужно взять из нержавейки.

Часто в качестве альтернативы трубе из нержавеющей стали выбирают асбестовую трубу, металлическую трубу, стальную оцинкованную трубу, трубы из фуранфлекса, но все они имеют недостатки, которые не стоит скрывать кирпичной кладкой.

Недостатки дымоходов

Асбестовый дымоход

Асбестовый дымоход стоит недорого, однако:

Его трудно подключить к котлу, Нужен люк для прочистки и отводчик конденсата, что в асбестовой трубе сделать проблематично.
Дымоход из асбеста тяжело монтировать из-за большого веса;
Стыки труб в дымоходе трудно сделать герметичными;
И последнее, асбест хорошо впитывает конденсат, а при повышенных температурах, часто асбестовые трубы лопаются.

Стальные и стальные оцинкованные трубы

Стальная труба и стальная оцинкованная труба, «запертая» в кирпичную кладку быстро ржавеет от конденсата, что значительно уменьшает срок службы дымохода (стальная труба — 2-3 года/ оцинкованная труба 3-4 года).

Фуранфлекс достаточно новый материал и еще не так популярен для гильз дымохода в кирпичной кладке.

Поэтому в кирпичный дымоход закладываются гильзы из нержавеющей стали в качестве фактического дымохода. Вне кирпичной кладки дымоход из труб нержавеющий стали делают в виде сэндвичей (одна труба в другой).

Выводы статьи

Дымоход для газового котла из кирпича нежелателен;
При желании сделать кирпичный дымоход, из кирпича делают лишь шахту дымохода, закладывая дымоход из труб из нержавеющей стали.
Уклон вертикального дымохода не более 30° на 1 метр;
К котлу дымоход подключается через тройник с карманом 25 см, люком для прочистки и отводчиком конденсата.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи раздела: Газификация дома

Как выложить дымоход для котла из кирпича: кирпичная труба своими руками

На дачах, возведенных по новому образцу, для отопительных котлов в целях отвода газов устанавливают обычные кирпичные дымоходы, все чаще используются керамические и стальные системы. Каков дымоход выбрать и как провести установление на даче своими руками?

Содержание статьи

Твердотопливный котел – кирпичный дымоход

Труба для дыма из кирпича стоит в несколько раз дешевле, нежели разработанные по последним параметрам системы дымоотвода для печи. Дымоходная труба из кирпича керамического типа может выдержать температуру любой высоты. Трубе под силу сдержать возгорание сажи, скопившейся внутри дымоотвода.

Дымоотводная труба из кирпича на даче или в доме — сложное строение. Дымоход находится на предварительно выстроенном фундаменте или перекрытии из железобетонных плит. Чтобы выложить такой дымоход своими руками, нужны определенные навыки. Если дымоотвод должен быть долговечным, то лучше доверить его строительство профессионалу, но если есть желание можно сделать и самостоятельно.

Шершавые стенки дымоотвода для печи становятся причиной накопления сажи и ее твердых частей. Такие стены и прямоугольная форма серьезно приостанавливают проходимость дыма и возможность очистки.

Укладка дымохода для котла исполняется из кирпича керамического типа с помощью стандартного замеса раствора. Толщина стен должна иметь не менее 12 сантиметров.

Основы работы

Газы дыма, располагаемые в дымоотводе для котла не должны слишком остывать, поэтому чаще такую конструкцию стараются расположить во внутренне несущей стене ли пристроить к ней, другого расположения – не предусмотрено. Участок дымохода для печи, который проходит сквозь неотапливаемое помещение или выходит наружу стараются утеплить с помощью ваты из минералов и других утеплителей.

Дымоотвод из кирпича длительное время прослужит во время выхода высокой температуры газов, поскольку она останавливает появление конденсата внутри трубы. Такое условие обычно исполняется во время работы с твердотопливным типом котла.

Во время работы с газом котел твердотопливного типа реализует себя в режиме томного горения, из-за этого дымоход быстро начинает разрушаться.

Современные конструкции

Котел, продаваемый в магазине, имеет такую конструкцию, что газы, выходящие наружу, обладают низкой температурой. В результате труба становится источником появления конденсата из паров воды, которые входят в состав газов дыма. Стенки внутри практически постоянно влажные, а при объединении с другими итогами сгорания вода образует внутри агрессивные соединения химикатов.

Режим, по которому работает котел, способствует появлению внутри дымоотвода конденсата, с помощью которого строение из кирпича разрушается с молниеносной быстротой.

Чтобы сделать соединение трубы из кирпича с конструкцией печи с дальнейшим отхождением низкотемпературных газов внутри канала нужно вложить вкладыш, являющийся стальной или керамической трубой.

Дымоотводы для отопительных конструкций своими руками

Дымоход из керамической трубы можно класть для печки и котла, отопительный материал может быть разнообразным. Керамика устойчива практически ко всем соединениям агрессорам, которые имеют возможность появления в дымоотводе во время горения топлива. Такой тип дымоотвода для печи обладает стойкостью и долговечностью.

Для котла твердотопливного типа обычно используется труба с параметром отходящих газов 600 градусов по Цельсию, к тому же трубы должны иметь стойкость к горению появляющейся внутри сажи. Для котла газового типа на жидком горении обычно применяется система из керамики с температурным показателем в 400 градусов, приемлемая для работы во влажном состоянии.

Кладка дымоотвода из кирпича своими руками

Чтобы построить дымоход из кирпича для котла или печи необходимо вначале осуществить кладку. Для этого нужно выложить фундамент или бетонные плиты, которые удержат вес нелегкой конструкции. Выполняется фундамент обычным крепким раствором, в состав которого входит цемент, песок и иногда известь.

После исполнения фундамента своими руками можно приступать к кладке, осуществляется она в прямоугольной форме, при строении используется метод кладки в полкирпича. Главное, на что нужно обращать внимание – качество раствора и кирпича, а также ширину исполняемой кладки дымоотвода для печи или котла.

Как осуществить выбор дымоотводной конструкции на даче или в доме

Правила выбора дымоотвода:

Температура отходящих газов должна соответствовать обычной температуре во время номинальной работы;
Давление газов внутри дымоотвода. Одни конструкции могут иметь расчет на работы с обычной тягой, а другие – работают с надувом, когда тяга исполняется принудительно. В продаже имеются и универсальные конструкции;
Сбор конденсата в дымоотводе печки. Определенные модели работают только в сухом состоянии, а другие имеют дополнительные емкости для сбора жидкости и могут работать при влажных стенах;
Стойкость к коррозии. Существует дымоход трех типов стойкости к коррозии, при определенной нагрузке покупатель избирает тот, который необходим в определенном случае;

Расстояние до конструкции горения.

Производители котлов в документах прописывают минимальный размер дымоотвода для изготавливаемого оборудования. Перед тем, как будет выбран дымоотвод стоит приобрести само отопительное сооружение.

Естественная тяга

Газ двигается по трубе под воздействием силы тяжести, это случается из-за разной температуры газа на входе и выходе конструкции. Газы горячего типа стремятся вверх, создавая разрядку. Хорошая тяга обеспечивает экономику при работе отопительного аппарата и его производительность.

Устройство дымоотвода для печи своими руками необходимо исполнение целого ряда требований и правил, которые не имеют отношения к материалу изготовления трубы.

Внутренняя поверхность труб должна обладать гладкостью, швы, по которым происходит накладка, должны быть хорошо затертыми, лучше избегать наличия внутри дымоотвода сужений и расширений по кладке. В целях ограничить тяги трубы на пути газов, которые отходят, устанавливается заслонка, если таковой не имеется в строении самого отопительного прибора.

Ограничение тяги

Внутри дымоотвода в обязательном порядке должен быть установлен ограничитель тяги, который выполняет функцию клапана и устанавливается в сооружении ниже соединения трубы с прибором по отоплению. При варьировании тяги клапан будет открываться, и пропускать внутрь холодный воздух, который исходит с комнат. Этот холод значительно снижает тягу, что стабилизирует работу отопления.

Кирпичный дымоход для твердотопливного котла: как установить

Дымоход — важная часть системы камина, поскольку он отвечает за вывод продуктов сгорания. Кирпичный дымоход для твердотопливного котла (ТТК) можно сделать своими руками, но при постройке нужно придерживаться технических норм, чтобы ни на одном этапе работы не совершалось огрехов. Каждая ошибка при проектировании или сооружении может приводят к неприятным последствиям, выходит из строя твердотопливный котел.

Преимущества и недостатки

Дымоход из кирпича для металлической печи имеет свои достоинства:

Приемлемая стоимость кирпича, что позволяет сэкономить.
Выдерживает температуры — до 900 градусов С.
Имеет высокую теплоемкость, что помогает сохранять тепло.
Время эксплуатации — до 30 лет.
Отличный внешний вид.

Но у конструкции есть недостатки:

Кладка дымовой трубы из кирпича — процесс трудоемкий и долгий.
Большой вес конструкции, отчего требуется создание надежного основания.
Шероховатость внешних стенок приводит к быстрому накоплению сажи.

Вернуться к оглавлению

Материалы и расчет размеров

Дымоход для котла рекомендуется сделать цилиндрической формы, поскольку углы создают препятствия для выхода дыма — в них скапливается сажа. Размер зависит от мощности твердотопливного котла — на 1 кВт — 8 см² в поперечном разрезе. Труба делается высотой 5 метров, а горизонтальный срез — 1 метр.

Для строительства используется обожженный кирпич.

При постройке конструкции понадобятся кирпич (обожженный) и раствор. Для таких этого смесь, изготовлена из цемента, песка, глины и воды. В смесь не должен попасть мусор, важно отсутствие комков. Из инструментов понадобятся:

уровень;
рулетка;
молоток;
кельма;
леска.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Прежде чем сделать дымоход своими руками, нужно ознакомиться с правилами:

Делать конструкцию в форме цилиндра.
При подключении конструкции к котлу использовать кирпичи из огнеупорной глины.
Защитить конструкцию от влаги и конденсата.
Кирпичные трубы не делают для систем с низким КПД.
Приемлемое сечение для ТТ котлов — овальное.
Тщательно герметизировать стыки.

Вернуться к оглавлению

Как установить?

Снаружи конструкция обкладывается облицовочным кирпичом.

Для начала выбирают правильные размеры кирпича — 25 на 12. Сама конструкция тяжелая, поэтому под нее нужен крепкий фундамент. Кладку выполняют аккуратно, делают максимально гладкой изнутри и прямой — от этого зависит тяга. Как вариант можно использовать оштукатуривание «под варежку», но некоторые специалисты не рекомендует из-за риска облущивания отделки по мере эксплуатации и засора. Снаружи дымоход обкладывается облицовочным кирпичом или кровельным материалом.

Кладка состоит из таких этапов:

Выкладка насадной трубы и внутреннего периметра. Кирпич выкладывается вперевязку, в соответствии со схемой без доведения до потолка на 6—7 рядов, что зависит от высоты стен и конструкции ТТК.
Расширение распушки и ее установка в области перехода на чердак. Происходит увеличение трубы с кладкой каждого последующего ряд шире на 40 мм.
Сооружение и расширение выдры — это защитит трубу от осадков. Состоит из 8—9 рядов, при этом раствор для сооружения должен содержать 10 частей цемента, чтобы обеспечить должную цепкость и прочность кладке. Завершается цементной отделкой в виде ската.
Выкладка шейки того же периметра, что и стояк, из 6—7 рядов.
Монтирование оголовка из 2—3.
Установка колпака для защиты от мусора и осадков.

Вернуться к оглавлению

Особенности кирпичного дымохода для твердотопливного котла

Песок мелкой фракции придаст раствору большую пластичность.

Чтобы сделать раствор пластичнее, используется песок помельче и глину.
Каждый новый ряд следует проверять уровнем.
Швы — 5—10 мм, не больше, но с качественной заделкой, чтобы не образовывались сквозняки.
Кирпичи использовать по максимуму цельные.

Вернуться к оглавлению

Как подключить?

Подключить дымоход к системе длительного горения легко: это можно сделать самостоятельно при четком выполнении технических норм. Важно установить трубу в безопасном месте, там, где нет легкогорючих материалов. Предусмотрите вывод конденсата, который со временем накапливается. Иногда, подключение камина к системе трудно из-за различия диаметров. В этом случаи можно воспользуйтесь редукционным переходником. Место соединения обрабатывают специальным герметиком.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подключения, схема, цена, фото

Если вы решили построить дом, где предусмотрен твердотопливный котел для системы отопления, необходимо определить место для установки его дымовой трубы. При разработке проекта и во время монтажа последней необходимо учесть соотношение между выработкой и потерями тепла. Кирпичный дымоход для твердотопливного котла должен устанавливаться с соблюдением всех мер чистоты воздуха в помещении и противопожарной безопасности.

Наша задача сегодня – рассказать о правилах установки дымовой трубы такого типа, ее кладке, а также материалах и инструментах необходимых для работы.

Внутренние и наружные кирпичные дымоходы для твердотопливных котлов

Общие сведения о частях системы дымоотведения

Начнем мы с твердотопливного котла, который является отопительным прибором классического типа. Его можно встретить почти в каждом частном доме, где нет подвода газовой магистрали. Удобен тем, что в топливной камере можно сжигать и уголь, и дрова, и торф.

Чтобы получить максимальную теплоотдачу от оборудования, необходимо правильно рассчитать и изготовить дымоход, в нашем случае из кирпича.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

не представлять препятствий для подачи воздуха, необходимого для эффективной работы отопительного устройства;
создавать тягу, возникающую благодаря разнице в температуре и давлении, достаточную для отвода продуктов горения.

Правильное и неправильное подключение твердотопливного котла к дымоходу

Дымовые трубы для твердотопливного котла могут быть изготовлены из:

кирпича;
стали определенных марок;
керамики.

Классический вариант – кирпичный дымоход, который можно сделать своими руками.

Правила установки

Нередко домовладельцы спешат сами или им попадаются нерадивые работники, которые считают, что могут слегка отойти от общепринятых требований. В результате происходят несчастные случаи, которые, увы, могут заканчиваться летальным исходом.

На фото – высота трубы над крышей в зависимости от удаления котла от центра здания

Чтобы такого не случилось у вас, настоятельно рекомендуем соблюдать указанные ниже рекомендации:

Пожаробезопасность	Между горючими поверхностями и внешней стенкой дымохода должно быть не менее 380 мм. При прохождении канала сквозь междуэтажное перекрытие, нужно изготовить качественную изоляцию. Это необходимо, чтобы предотвратить пожар.
Высота	Очень важный параметр при строительстве дымохода, так как от него напрямую зависит тяга и отвод продуктов сгорания. Следите, чтобы дымовая труба была расположена выше крыши. К примеру, если кровля плоская, достаточно поднять конструкцию над ней на 1 м.
Отвод конденсата	Инструкция требует выполнения этого условия для любого типа дымохода. Необходимо предусмотреть места сброса конденсата, для технического обслуживания, а также очистки от сажи и возможного мусора.В противном случае постепенно тяга уменьшится настолько, что дым будет поступать внутрь помещения.
Сечение	Площадь внутреннего сечения по всей длине трубы должна быть одинаковой. Иначе это сильно ухудшит прохождение продуктов горения.
Дополнительно	Конструкция должна иметь стенки не менее 100 мм толщиной. Запрещается делать горизонтальные участки более 1 м длиной.

Как выглядит схема дымохода для твердотопливного котла в разрезе

Почему многие отдают предпочтение кирпичному дымоходу? Зависит это от того, что отводящие газы могут нагреться до температуры 600˚С, поэтому конструкция должна быть устойчива к ней.

Максимально соответствует этому параметру кирпич, хотя цена работ по кладке дымохода, да и сам материал сегодня не такой дешевый. Зато после установки, можно о нем долго не беспокоиться.

Совет: нанесите на внутренние стенки кирпичной дымовой трубы огнеупорный раствор в момент ее строительства и тогда вы сможете защитить ее от вредных воздействий агрессивно-кислотного осадка и конденсата.

Как производится кладка дымохода из кирпича

Кладку дымовой кирпичной трубы нельзя назвать простым занятием, для этого потребуются определенные знания и навыки, чтобы понимать технологические процессы.

Простой вариант – устройство дымохода, когда кирпичный канал необходимо изготовить внутри стен.В данном случае оставляют незаложенную шахту с сечением в кирпич (250 мм). Сечение дымохода можно рассчитать по следующим нормам: 1 кВт = 0,08 м². Соответственно, если мощность твердотопливного котла составит 10 кВт, сечение дымовой кирпичной трубы должно быть не менее 0,8 м² или примерно 300х300 мм.

Как рассчитать дымоход для котла отопления в зависимости от мощности последнего

При создании отдельной дымовой трубы следует соблюдать повышенную осторожность и ответственность в работе. Ведя кладку, уделяйте особое внимание углам, которые должны быть идеально ровными. Следите также за тем, чтобы на стенках не было выпуклостей.

Отдельно стоящий дымоход должен выполняться строго вертикально

Совет: не примыкающую к стене дымовую трубу необходимо выполнить строго в вертикальной плоскости.

Примыкающий к стене дымоход для надежности следует дополнительно закрепить с помощью анкеров, которые нужно расположить примерно через 4-5 рядов. В этом случае также следует предварительно продумать, где будут расположены технологические и ревизионные отверстия.

Совет: обязательно сделайте снизу дымохода люк, через который можно легко удалять скопившуюся сажу.

Чтобы повысить эффективность сооружения, внутренняя поверхность трубы должна быть ровной и гладкой, тогда дым сможет беспрепятственно выходить наружу.
Один из самых распространенных вариантов, применяющихся для внутренней отделки канала, оштукатуривание «под варежку». Благодаря использованию такого способа, его сечение по форме будет максимально приближено к кругу.Хотя некоторые специалисты считают такой способ внутренней отделки непрактичным, так как спустя некоторое время штукатурный раствор начнет отслаиваться и забивать канал дымовой трубы.

Кирпичный дымоход изнутри

Совет: наружную часть дымохода обложить облицовочным кирпичом или обшить кровельным материалом, чтобы защитить его от атмосферных воздействий.

Что нужно приготовить для работы

Простота сооружения заключается в том, что для его возведения достаточно иметь под рукой кирпич и раствор для его укладки.

Однако не следует относиться к работе свысока, ее нужно делать по всем правилам и очень внимательно, в противном случае ваша отопительная система просто не будет работать должным образом и трубу придется разбирать и перекладывать, а это большие затраты.

Инструменты для работы

Выбирая кирпич, следите, чтобы он был хорошо обожженным.Окраска материала должна быть со всех сторон равномерной. Грани – ровные и четкие, что даст возможность делать швы небольшой толщины.
Раствор готовьте особым способом и в его состав включите обязательно песок, глину, цемент и воду. Особенно важным считается подбор песка, который должен быть мелким, что сделает раствор более пластичным.
Из инструментов приготовьте:

кельму;
молоток-кирка;
рулетку;
строительный уровень и отвес;
лопату для раствора;
строительную леску.

Схема кладки дымовой трубы из кирпича для твердотопливного котла

Особенности кладки

Работу начинайте прямо от отопительного прибора.
Соединить котел с кирпичным дымоходом можно трубой соответствующего размера и диаметра.
Кладку обязательно ведите с перевязкой между рядами.
В принципе она напоминает возведение перегородок или стен, хотя есть и некоторые особенности, учитывать которые необходимо:

проверяйте обязательно каждый ряд уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскости;
в растворе обязательно должна быть замешана глина;
толщина шва должна быть примерно 5-10 мм. Больше делать не рекомендуем, так как из-за периодического температурного перепада раствор начнет крошиться, а это неминуемо приведет к разрушению дымовой трубы;
заделка всех швов должна быть качественной, сквозные отверстия недопустимы;
при кладке следует использовать только целые кирпичи, сократив максимально применение половинок.

Вывод

Твердотопливный котел нуждается в правильно установленном дымоходе. В этом случае он сможет работать максимально эффективно – сжигая все топливо и передавая теплоносителю требуемую тепловую энергию.

Нередко домовладельцы останавливаются именно на кирпичной дымовой трубе, хотя ее кладка и требует много сил и времени, но она полностью справляется со своей задачей в течение долгого срока. Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Дымоход из кирпича – устройство и последовательность монтажа

Большинство частных домов, используемых для постоянного проживания, оборудуют разного рода отопительными приборами. Котлы, печи и камины в независимости от вида используемого топлива нуждаются в оборудовании каналов дымоудаления, через которые остаточные продукты горения выводятся в атмосферу. Кирпичный дымоход считается классикой печного строительства и, несмотря на обилие аналогов из более дешевых и доступных материалов, остается наиболее популярным способом избавления от дыма.

Содержание статьи

Кирпичный дымоход

Конструкция

На первый взгляд складывается впечатление, что дымоход из кирпича для отопительного котла или камина – просто вертикально сложенная труба. Это впечатление обманчиво, ведь чтобы система дымоудаления работала правильно, нужно придать трубе определенную форму и длину. Устройство кирпичной дымоходной трубы состоит из следующих частей:

Конструкция канала дымоудаления из кирпича

Насадная труба. Таким термином обозначают участок дымохода, присоединяемый к топке котла или камина. Она начинается от стенки отопительного прибора и заканчивается за 5-6 рядов до межэтажного перекрытия. Кладка насадной выполняется с обязательным соблюдением перевязки швов между кирпичами.
Распушка. Распушкой называют уширение дымохода, начинающееся за 5-6 рядов до перекрытия и заканчивающиеся после его прохождения. Кладка распушки выполняется со вставкой кирпичных пластин, увеличивающих внешний периметр трубы на 250-400 мм.
Стояк. Термин «стояк» обозначает вертикальный участок дымоходной трубы, проходящий через чердак до крыши дома. Кладка стояка ровная с ложковой, крестовой или цепной перевязкой швов.
Выдра. Выдрой называют еще одно уширение кирпичного дымохода, начинающиеся сразу после вывода на кровлю. Эта часть трубы шире стояка на 100 мм с каждой стороны, что служит надежной защитой от проникновения влаги в щель между дымоходом и кровлей.
Шейка. Ровный участок трубы, начинающийся после выдры и соответствующий по размерам стояку, называют шейкой.
Оголовок. Кирпичный дымоход заканчивается двумя рядами кладки, выполненной с расширением. Эту часть трубы называют оголовок. На него надевают дефлектор или флюгарку, чтобы защитить от попадания внутрь канала дымоудаления воды и мусора.

Важно! Чтобы спроектировать эффективный дымоход из кирпича своими руками, нужно следовать трем главным правилам: соблюдать одинаковый размер канала дымоудаления на всей протяженности, выбирать сечение в соответствии с объемом топки котла или печи, избегать поворотов и внутренних углов.

Выбор материала

Сооружая дымоход, нужно позаботиться о выборе качественного и подходящего по эксплуатационным характеристикам материала. Профессиональные печники рекомендуют красный полнотелый кирпич.

Ширина одного кирпича составляет 125 мм, учитывая сантиметровые швы между ним, с помощью этого материала выкладывают кирпичный дымоход 140х140 мм, 14х270 мм или 270х270 мм. Осматривая кирпич при покупке, обратите внимание на следующие характеристики:

Ровность цвета. Качественный кирпич имеет равномерный, насыщенно красный оттенок. Наличие белого налета, посторонних включений сигнализирует о наличии в составе извести, низкосортной глины и других примесей.
Целостность. Прочность – основной критерий выбора материала для строительства дымохода. Если на поверхности кирпича обнаруживаются трещины, сколы, то скорее всего он изготовлен без соблюдения технологии из низкокачественного сырья.
Полнотелый красный кирпич для дымохода
Соответствие размеров. При осмотре следует измерить несколько случайно выбранных кирпичей линейкой и проверить соответствие размеров ГОСТу на данный вид строительной продукции. Кладка из разнокалиберного кирпича смотрится неаккуратно и служит недолго.
Правильная геометрия. Чтобы проверить правильность геометрической формы, берут два кирпича и прикладывают друг к другу. Если между ними не образуется щелей и зазоров, можно смело покупать.
Последствия использования плохо обожженного кирпича для строительства дымохода

Обратите внимание! Кирпич – термоустойчивый материал, способный выдерживать температуру 400-500 градусов, до которой нагревается проходящий внутри дым. Чтобы швы не стали слабым местом дымоходной трубы, используют раствор на основе глины или специальные сухие смеси, рекомендованные производителями для строительства печей. Ширина швов считается важным критерием качества кладки, чем они тоньше, тем лучше.

Последовательность монтажа

Чтобы выложить из кирпича дымоход своими руками требуются особые знания и навыки, поэтому чаще всего строительство трубы, как и камина или печи, выполняет профессиональный печник.

Опытные мастера создают сложные, функциональные конструкции в виде змейки для более эффективного отопления, оборудуют воздухозаборные каналы и окошки. Кладка кирпичного дымохода простейшей конструкции выполняется следующим образом:

Под местом расположения камина, печи или котла заливают фундамент, не связанный с основным. Высоту заливного основания рассчитывают на основании веса печи и дымохода. Обычно достаточно толщины 30-50 см, при необходимости фундамент армируют для усиления.
После строительства печи или установки отопительного прибора, начинают укладку надсадной трубы. Кладка выполняется со строгим соблюдением перевязки. Чтобы уменьшить количество резок, используется ложковая схема перевязки.
За 5-6 рядов до потолочного перекрытия начинают выкладывать распушку. В этом месте размеры трубы расширяют на 250-400 мм за счет использования четвертинок кирпича. Их укладывают внутрь клаки таким образом, чтобы внутренняя поверхность канала дымоудаления оставалась ровной. Создание распушки происходит за 5 рядов, последний из которых кладут цельными кирпичами с соблюдением перевязки.
Схема кладки распушки дымоходной трубы

Стояк дымоходной трубы
Во время работы на чердаке выкладывают сток трубы, размеры которого равны ширине и длине насадной трубы. На скате крыши между стропилами вырезают отверстие для вывода дымохода наружу.
После того, как стояк на 1-2 ряда превышает крышу, начинают выкладывать выдру. В зависимости от геометрии и уклона ската, она бывает односторонняя или многосторонняя. Выдра состоит из 9 рядов кирпича, каждый из которых на четверть кирпича шире предыдущего. В последнем ряду следует соблюсти правильную перевязку между швами.
Формирование выдры канала дымоудаления
Далее строят шейку дымоходной трубы и оголовок. На оголовок надевают флюгарку.
Флюгарка на оголовке дымохода

Важно! В процессе выполнения распушки, выдры и изготовления оголовка, приходится резать кирпич для получения необходимого размера. Чтобы обеспечить гладкость внутренней поверхности канала дымоудаления, нужно выполнять резку аккуратно и ровно. Печные мастера с опытом одним движением раскалывают кирпичи до нужного размера, однако, проще и быстрее пользоваться шлифовально-отрезной машинкой.

Схема кладки дымоходной трубы камина

Ошибки при монтаже

Просчеты, допущенные в процессе строительства дымохода из кирпича непрофессиональным мастером, ведут к финансовым потерям, возгораниям и повышению риска отравления угарным газом.

Сложность в том, что после завершения недочеты конструкции невозможно исправить, чаще всего единственный выход – полная разборка и реконструкция трубы. Распространёнными проблемами в работе дымоудаления мастера считают:

Неподходящий материал. По незнанию или с целью сэкономить, домовладельцы, строящие дымоход своими руками, используют пустотелый, силикатный, вторично использованный кирпич. Использование дымохода из таких материалов небезопасно.
Изменение размера канала. Из-за изменения размера канала уменьшается сила тяги дымохода, происходит оседание сажи и образование заторов внутри трубы.
Недостаточная длина шейки трубы. Из-за этой ошибки снижается сила тяги в топке, для устранения этой проблемы достаточно увеличить высоту дымохода до рекомендованной.
Неправильная форма канала. Лучшая форма канала дымоудаления – круг или овал, работая с кирпичом, добиться такой геометрии очень сложно. Поэтому кирпичной трубе придают прямоугольную или квадратную форму. Если внутренняя поверхность будет иметь большое количество углов, ступенек, на них осядет сажа.
Строительство дымохода из кирпича

Кирпичные каналы дымоудаления прослужат века, если не экономить на качественном материале и соблюдать технологию. Чтобы избежать проблем с эксплуатацией отопительного прибора, заказывайте проект дымохода у опытного мастера.

Видео-инструкция

Как сделать дымоход из кирпича своими руками: схемы и инструкции

Как построить кирпичную дымоотводящую трубу

За и против конструкции
Элементы системы
Особенности проведения расчетов
Выбор материала
Технология процесса
Гильзование трубы

Эффективность, а главное, безопасность работы твердотопливного котла или печи во многом зависит от системы дымоотведения. Поэтому ей следует уделить особое внимание. В продаже можно найти множество современных стальных моделей, которые выпускаются промышленным способом. Их нужно только грамотно установить. Однако высокая стоимость и недостаточная долговечность нравятся не всем. Многие решают возвести дымоход из кирпича своими руками. Разберем все этапы этого процесса.

Традиционный вариант остается востребованным, несмотря на появление более современных моделей. Бесспорными достоинствами такой конструкции можно считать:

Длительный срок эксплуатации. Он прослужит не меньше 30 лет.
Относительно невысокая стоимость, особенно по сравнению со стальными или керамическими аналогами.

Кроме того, дымоотвод из кирпича — традиционный архитектурный элемент дома, который не только функционален, но и красив. Некоторые типы кровли, например черепица, хорошо сочетаются именно с ним.

Есть у системы и недостатки, причем значительные. Ее масса очень велика, по этой причине приходится строить надежное основание. Оно должно выдерживать значительную нагрузку. Строительство достаточно сложно и продолжительно по времени, тогда как стальные детали устанавливать намного легче и быстрее. Но и это еще не все минусы. Внутреннее сечение трубы имеет форму четырехугольника.

Это не хорошо, поскольку оптимальным вариантом в этом случае будет круг. В углах четырехугольного дымоотвода образуются завихрения, которые препятствуют нормальной тяге и затрудняют движение газов. Кроме того, внутренняя часть кирпичного дымохода для газового котла, как и любого другого, всегда шероховата, даже если ее оштукатурили. На такой поверхности легко откладывается и накапливается сажа, что приводит к уменьшению сечения прохода и ухудшению тяги.

И еще один значимый минус. Керамика чувствительна к кислотному конденсату, и под его воздействием быстро разрушается. Агрессивное вещество образуется в дымовых газах, температура которых ниже 90 С. Для традиционных печей и котлов это неактуально, потому что поток не успевает настолько остыть. А вот для современных экономичных моделей с низкотемпературным дымом это значимо. В таких случаях необходимо гильзование дымоотвода, иначе он быстро придет в негодность. Иногда для упрощения работ стальную трубу обкладывают кирпичом.

Дымоходы различаются по способу строительства на три основных типа:

Коренной. Сооружение возводится на отдельном фундаменте. Его минимальная глубина 30 см. Таким образом, дымоотвод является самостоятельным, он не связан с другими элементами генерирующей тепло установки. Для отвода газов используется специальный горизонтальный патрубок, который перекидывается к нему от котла. Таким образом, к примеру, сооружается кирпичный дымоход для металлической печи.
Насадной. Монтируется на верхней части печи. Последняя образует основание для трубы. Учитывая ее вес, на отопительный прибор ложится большая дополнительная нагрузка. Поэтому требуется провести расчеты, чтобы убедиться, что он ее выдержит. В любом случае, толщина печных стенок не может быть меньше двух блоков.
Настенный. В качестве дымоотвода используются каналы, проложенные внутри несущей стены. Оптимально, если с обеих сторон будут находиться отапливаемые комнаты, это поможет максимально сохранить тепло.

Коренные и насадные сооружения имеют похожую конструкцию, которую составляет несколько основных элементов. Рассмотрим их, начиная с нижней части.

Шейка или самый нижний участок дымовой трубы. Здесь находится отверстие с заслонкой. С ее помощью можно регулировать тягу.
Распушка. Так называется расширение, выполняемое на уровне перекрытия. Оно необходимо для защиты элементов перекрытия от чрезмерного нагрева и возможного воспламенения.
Стояк. Это участок, находящийся внутри чердачного помещения.
Проход через кровлю с обязательной теплоизоляцией, что предотвращает возгорание.
Выдра. Еще одно расширение, но уже над уровнем крыши. Выполняется с целью защиты участка соединения кровли и дымоотвода от попадания влаги. На внешней части выдры устраивают скат для удаления воды.
Оголовок. Еще одно расширение, располагающееся в верхней части сооружения. Защищает последнее от попадания осадков на поверхность.
Колпак или зонт. Деталь, закрывающая дымоотводящий канал от мусора, влаги и пыли.

Нужно знать, что расширения выполняются только с внешней части конструкции за счет увеличения толщины ее стенок. Размер канала остается неизменным.

Цель их проведения — выбрать оптимальную для обеспечения эффективной тяги высоту и сечение отводящего газы канала. Последняя характеристика очень важна. Если есть такая возможность, лучше всего провести профессиональные расчеты. Если нет, можно воспользоваться средними значениями. Различают три основных типоразмера, которые повсеместно используются:

Шестерка. Это труба квадратной формы, имеющая ряд из шести блоков. Размеры внутреннего канала 250х250 мм. Используется для русских печек и каминов, где требуется минимальное сопротивление потоку нагретых газов.
Пятерка. Дымоотвод с прямоугольным сечением, образован пятью элементами. Сечение 125х250 мм. Применяется для отопительных и варочно-отопительных приборов.
Четверка. Сооружение из четырех кирпичей в ряду. Размер — 125х125 мм. Устанавливается для твердотопливных котлов малой мощности и для кухонных плит.

При выборе высоты будущего сооружения следует принимать во внимание следующие нормативы:

Если кровельное покрытие пожароопасно, конструкция ставится выше него минимум на 150 см. Для невоспламеняемых материалов эта величина составляет 50 см.
Минимальное расстояние между оголовком и решеткой колосника составляет 500 см.
При возведении дымоотвода на коньке или на удалении не более 150 см от него, высота детали 50 см над уровнем крыши.
При монтаже сооружения на удалении от 150 до 300 см от коньковой части, его длина равняется высоте конька.
Если конструкция дальше 300 см от конька, разрешается, чтобы она выполнялась ниже его. Но линия, проведенная условно через конек и дефлектор, должна иметь уклон в 10°.

Для постройки дымохода подойдут только полнотелые огнеупорные блоки. Рекомендуемые марки от М150 и до М200. Материал выпускается трех сортов.

1 сорт. С нормально выдержанным временем обжига. Ровный, гладкий и плотный. Без выкрошившихся участков. Цвет ярко-красный. При простукивании звук звонкий и четкий.
2 сорт. Недожженые детали бледного оранжевого цвета. Пористые, рыхлые, с дефектами. При постукивании звучат глухо. Отличаются слабой морозостойкостью и теплоемкостью, плотность низкая.
3 сорт. Пережженные кирпичи. Их отличает темный красный цвет. Видны поры, задиры и сколы на поверхности. При постукивании чрезмерно звонкий звук. Хрупки, не морозостойки, плохо удерживают тепло.

Собирать дымоотводящую трубу следует только из материала первого сорта. Допускается использовать третий, но только для обустройства фундамента. Применение второго сорта исключено.

Никакой разницы между укладкой печного массива и дымоотводящей трубы нет. Используется глинопесчаный раствор и целые блоки. При выполнении расширений применяются детали размером в 3/4, 1/4, 1/8 и 1/2 от целого. Для их обработки оптимально использовать болгарку с алмазным керамическим диском. Рассмотрим ход работ.

1. Установка шейки

Кладка начинается с фундамента, если речь идет о коренном дымоотводе для металлической печи, например, или с верхней части теплогенератора для насадного. В любом случае очень важно соблюдать точность рядов. Элементы укладываются на раствор, слегка «утрясаются» рукой и простукиваются кирочкой. После чего обязательно контролируется горизонталь и вертикаль. Не доходя 4 рядов до перекрытия, шейка заканчивается.

2. Монтаж распушки

Предполагается, что толщина стенок увеличится вдвое, поскольку по нормативам расстояние от горячих газов до воспламеняемых конструкций должно составлять не меньше 250 мм. Толщина стенки шейки 125 мм, увеличить ее нужно за четыре ряда. Для этого каждый из них сдвигается на 1/8 кирпича относительно предыдущего. Делается это по схеме:

Внутренняя поверхность шахты складывается из элементов размером 1/8. Пространство между внешними деталями заполняется фрагментами 1/4.
Выполняется аналогично, но с частями 1/4 и 1/2.
Кладется также, но используются фрагменты 1/2 и 3/4.
Ряд выкладывается целыми блоками.

На этом этапе распушка должна дойти до уровня потолка. Далее выкладывают еще два или три ряда с обязательной перевязкой. После чего возвращаются к изначальным размерам кладки. Посмотреть, как выполняется распушка, можно на видео.

Видео: Дмитрий 62

3. Обустройство стояка

Кирпичное сооружение поднимают до уровня кровли. Обязательно отвесом контролируют вертикаль. Отклонений, даже самых небольших, быть не должно.

4. Формирование выдры

Чтобы правильно ее сложить, расширять стенки начинают после того, как край трубы поднялся над уровнем кровли. Выдру выкладывают в шесть рядов с отступом в каждом на 1/8 ширины детали. Для кладки можно применять цементный раствор. Учитывая, что работы ведутся на крыше, следует быть очень осторожным.

5. Укладка оголовка

После того, как выдра сформирована, переходят к начальному размеру постройки и поднимают ее на требуемую высоту. Затем за два ряда выкладывается последнее расширение. Первый сдвигается на 1/8, второй на 1/2.

Сделать это можно в процессе возведения конструкции, если по мере продвижения кладки вставлять внутрь фрагменты стальной трубы. Такая процедура достаточно проста. Сложнее загильзовать уже построенный дымоотводящий канал. Для этого:

На участке подключения отопительного прибора разбирается фрагмент отводящего газы канала на высоту, чуть большую размера самого длинного элемента вкладыша.
Поочередно ставят на место все детали, начиная с самой верхней. Отрезки подаются наверх, при этом освобождается место для расположенных ниже фрагментов.
После того, как гильза встанет на место, все свободное пространство между стенками и вкладышем заполняется любым невоспламеняющимся теплоизолятором.

По окончанию гильзовки монтажное отверстие закладывается и при необходимости штукатурится.

Может показаться, что построить дымоход из кирпича не так уж сложно. Однако на деле это не совсем так. Каждый этап постройки требует ответственного подхода, а процесс кладки своими руками предполагает наличие определенного опыта и навыков проведения таких работ. Только в этом случае можно получить хороший результат.

Виды дымоходов для твердотопливного котла и изготовление их своими руками

Котлы на твердом топливе представлены различными видами, и каждый из них требует своего типа дымохода. Современный дымоход для твердотопливного котла длительного горения может быть:

Кирпичным.
Керамическим.
Металлическим.

Устройство и требования к дымоотводу

Устройство всегда должно включать:

Горизонтальный параллельный полу или наклоненный отрезок, который отходит от пеллетного или иного котла длительного горения.
Конденсатосборник. Труба, которая находится ниже уровня горизонтального отрезка. В нее стекает весь конденсат.
Основную вертикальную часть.
Тройник – специальный переходник для дымохода из нержавеющей стали или керамической трубы.
Дверку для прочистки на каждом изгибе.
Аэродинамический колпак.
Теплоизоляцию. Если ее не установить, угарный газ будет охлаждаться, из-за чего тяга станет слабее.

Требования:

Дымоход должен соответствовать особенностям котла длительного горения, то есть рассчитанным на:

определенную температуру угарного газа;
количество конденсата, образуемого при сгорании дров, угля или топлива пеллетного типа;
определенное количество соединений серы.

Полная герметичность.
Гладкость внутренней поверхности дымовой трубы.
Вертикальность и прямолинейность каналов.
Единообразие площади поперечного сечения канала в любом месте дымоотвода.
Обязательное утепление тех частей труб, которые контактируют с холодным воздухом.
Наличие заслонки, если ею не оснащен котел, или же автоматического ограничителя тяги.

Особенности кирпичного дымохода

Этот вид дымовой трубы для твердотопливного котла представляет собой конструкцию из керамического кирпича. Благодаря этому материалу дымоход легко выдерживает угарные, нагретые до высокой температуры, газы.

В случае выхода из котла и поднятия вверх относительно холодных газов (температура 100-130 °С) стенки покрываются конденсатом. Это плохо, поскольку вода начинает контактировать с серой. В результате появляется серная кислота, которая легко разъедает стенки дымохода. О воздействии такой кислоты свидетельствуют темные пятна, появившиеся на внешней поверхности дымоотвода, возле которого может быть вытяжная труба.

Из многих современных устройств дым выходит не очень горячим. Особенно это касается пиролизных, пеллетных и иных котлов длительного горения. В середину кирпичного дымохода лучше вставлять металлическую или керамическую трубу. Если угарный газ нагреваются до большой температуры, такая труба не нужна.

Еще одной особенностью такого дымохода является наличие шероховатых стенок. Это означает, что сажа легче цепляется за них. Более сложной становится чистка. Внутренний канал имеет прямоугольную или квадратную форму, из-за чего создается не очень хорошая тяга.

Строительство дымохода из кирпича

Строят такой дымоотвод своими руками в такой последовательности:

Заливают фундамент. Кирпичная конструкция является тяжелой и поэтому нуждается в прочной опоре. Если котел будет размещаться на втором этаже дома или выше, то основанием для дымохода должно быть прочное железобетонное перекрытие. Дымоход лучше сделать в середине внутренней несущей стены или рядом с ней.
Выкладывают первый сплошной ряд. Размещают на нем металлический лист и дверку. Для кладки правильно использовать полнотелый керамический кирпич. Раствор – обычный кладочный.
Кладут остальную часть дымохода. При этом кладку надо сделать герметичной. Толщина любой стенки должна быть не менее половины длины кирпича. Размеры канала должны быть кратными длине кирпича: 1/2х1/2, 1/2х3/4 или 1/2х1 кирпич. На этом этапе также встраивают дверку напротив места, где в дымоотвод входит горизонтальная труба, отходящая от котла длительного горения.
Если по дымовой трубе будут подниматься вверх угарные газы, вышедшие из пеллетного или пиролизного агрегата, то в середину лучше вставить металлическую или керамическую трубу.
Участки дымохода на чердаке и над крышей утепляют минеральной или базальтовой ватой.
Наверху размещают аэродинамический колпак

Такой дымоход представляет собой только вертикальную конструкцию. Горизонтальная труба, которая соединяет его с котлом, должна быть сделана из нержавеющей стали.

Дымоход из керамической трубы

Его особенности:

Очень хорошая устойчивость к высокой температуре и любому агрессивному химическому соединению, образованному при сжигании дров, угля или топлива пеллетного типа.
Наибольший среди всех видов дымоходов срок годности.
Гладкие стенки.
Круглая форма поперечного сечения.
Требует вентиляции извне из-за способности впитывать влагу.
Удобная чистка.

Его схема представлена следующими элементами:

Керамической трубой. Для пеллетных и других типов твердотопливных котлов длительного горения правильно использовать керамическую трубу, способную выдержать 600-650 °С.
Утеплителем.
Оболочкой из блок-модулей. Они имеют вентиляционные каналы и отверстия для армирования.
Арматурой.

Устройство дымохода для твердотопливного агрегат осуществляется практически в такой же последовательности, как создание кирпичного дымоотвода. Общими являются заливка фундамента, встраивание дверок для чистки и размещение аэродинамического колпака.

Вместо кладки кирпича выполняется кладка бетонных блоков. После кладки 2-3 блоков внутрь ставят минераловатный утеплитель и керамическую трубу. Обычно используют трубу длиной в 0,6-1 м. В отверстия на углах блоков нужно вставить арматуру.

Чтобы соединение двух керамических труб было надежным и герметичным, используют кислотостойкую мастику. Ею смазывают специальный желобок, расположенный вверху трубы. На концах труб находятся фасонные части. Они позволяют улучшить прочность соединения. Для подключения горизонтальной трубы от котла применяют специальный тройник.

Стальной дымоход

Он бывает двух видов:

одностенный;
двустенный (известный как сэндвич).

В обоих случаях используется сталь, толщина которой равна 1 мм. Чтобы осуществить монтаж одностенного дымохода, надо сделать армирующую конструкцию в виде бетонных блоков и утепление. Чтобы соорудить его своими руками, нужно повторить процедуру строительства керамического дымоотвода. Только вместо керамической трубы надо взять стальную. Можно построить кирпичную конструкцию и вставить трубу в нее.

Сборка сэндвича не требует таких действий, поскольку конструкция является набором секций, которые имеют:

стальную трубу;
утеплитель;
внешнюю трубу из нержавеющей или оцинкованной стали.

Сэндвич можно размещать внутри или снаружи дома. Его собирают как конструктор. Подключение горизонтальных участков очень простое. К стенам сэндвич крепится с помощью кронштейнов.

6 вещей, которые вам действительно нужно знать о ваших радиаторах в Нью-Йорке

Если вы живете в старом здании Нью-Йорка, у вас, вероятно, есть старомодные радиаторы, и вы знаете, насколько они могут быть шумными — со случайным шипением и лязгом. Большинство зданий в Нью-Йорке отапливаются паром, что означает, что вода нагревается котлом в подвале и распределяется в виде пара по квартирам через сеть прочных чугунных радиаторов. И они не только шумные, но и могут очень быстро нагреваться или, что еще хуже, вообще не включаться.

Если у вас установлен термостат, вы можете регулировать температуру самостоятельно. Если нет, то вы — прихоть администрации здания, которая должна поддерживать температуру от 62 до 68 градусов зимой в зависимости от времени суток.

[Примечание редактора: более ранняя версия этой статьи была опубликована в октябре 2019 года. Мы снова представляем ее с обновленной информацией за октябрь 2020 года.]

Если вы перегреваете или чувствуете замерзание, вот чит Brick Underground Информацию обо всем, от установки термостатического клапана до превращения вашего радиатора в более красивого и функционального соседа по комнате.

1. Что это за ручка на вашем радиаторе для

Многие люди ошибочно полагают, что круглая ручка на паровом радиаторе регулирует температуру, хотя на самом деле это просто выключатель, говорит Питер Варсалона из RAND Engineering & Architecture. «Он не предназначен для использования в качестве регулирующего клапана», — говорит он.

Обычно вы поворачиваете ручку по часовой стрелке, чтобы выключить нагрев, и против часовой стрелки до упора, чтобы включить нагрев. Если радиатор выключен, он не должен издавать звуков стука.

«Когда вы открываете его наполовину, это может привести к проблемам со стуком», — говорит Варсалона. Другие возможные причины шума радиатора? Трубопровод с неправильным уклоном или попадание горячего пара в холодную воду.

Если ручка радиатора вращается и вращается и кажется, что она не затягивается ни в одном направлении, попросите своего суперкара исправить это. Еще одна вещь, которую вы или ваш супергерой можете сделать, чтобы остановить стук, — это подпереть радиатор с одной стороны, чтобы он наклонялся к котлу, и вода не попадала внутрь. Важное примечание: следует ожидать некоторого лязгания, когда утром начинается жара.

2. Установка клапана для регулирования тепла

Системы горячего водоснабжения имеют гораздо более широкий температурный диапазон, чем большинство паровых систем низкого давления, — говорит Зайд Маталка, инженер фирмы P.A. Коллинз PE. Паровые системы могут работать только при 212 градусах Фаренгейта, что эквивалентно 100 градусам Цельсия.

NeighborhoodCentral HarlemEast HarlemHamilton HeightsHarlemHudson HeightsInwoodManhattan ValleyMorningside HeightsMt Моррис ParkSugar HillWashington HeightsWest HarlemUpper West SideUpper East SideUpper ManhattanMidtown WestMidtown EastDowntownBattery Парк CityCentral VillageChelseaChinatownCivic CenterEast VillageFinancial DistrictFlatironGramercy ParkGreenwich VillageLittle ItalyLower East SideLower ManhattanMurray Hill Kips BayNohoNomadSohoTribecaUnion SquareWest 30SWest VillageBrooklynBay RidgeBedford StuyvesantBensonhurstBoerum HillBrooklynBrooklyn HeightsBushwickCanarsieCarroll GardensClinton HillCobble HillColumbia Street WdCrown HeightsDitmas ParkDowntown БруклинДамбоДайкер-ХайтсИст-ФлэтбушВосточный Нью-ЙоркИст-Уильямсбург burgWilliamsburg N SideWindsor TerraceQueensAstoriaBelle HarborBriarwoodCoronaElmhurstFar RockawayFlushingForest HillsForest Hills GardenForest Hills GardensHoward BeachHunters PointJackson HeightsKew GardensLong Остров CityRego ParkSunnysideBronxBedford ParkBronxdaleConcourseConcourse VillageFieldstonFordhamHigh BridgeKingsbridgeMarble HillMorrisaniaMott HavenNorth RiverdaleNorwoodRiverdaleSoundviewSouth RiverdaleSpuyten DuyvilUniversity HeightsWestchester SquareLocust ValleyLong BeachUpper Бруквилль

Priceup до $ 500,000up до $ 750,000up до $ 1,000,000up до $ 1,250,000up до $ 1,500,000up в 2 000 000 долларов США до 3 000 000 долларов США до 5 000 000 долларов США до 6 000 000 долларов США до 7 000 000 долларов США до 8 000 000 долларов США не более

Спальнистудии или минимум 1 спальня минимум 1 спальня минимум 2 спальни минимум 3 спальни минимум 4 спальни5 или более спален

Ванных комнат минимум 1 ванная комната минимум 1.5 ванных комнат не менее 2 ванных комнат не менее 2,5 ванных комнат не менее 3 ванных комнат не менее 3,5 ванных комнат 4 или более ванных комнат

Представлено

«В конечном итоге отсутствие контроля в этих паровых тепловых системах является причиной того, что системы горячего водоснабжения в наши дни намного популярнее», — говорит он.

Если вы хотите регулировать количество тепла, выделяемого вашим радиатором в паровой системе, для этого вам придется установить термостатический клапан радиатора на каждом радиаторе.

Есть два различных типа паровых радиаторных систем: однотрубные и двухтрубные.Вы можете определить, какой у вас тип, посмотрев под радиатор, чтобы увидеть, сколько труб выходит из пола. Тип, который у вас есть, будет определять клапан плюс любое дополнительное оборудование, которое вам может потребоваться установить, чтобы иметь возможность регулировать тепло.

Стремясь модернизировать эти реликвии конца девятнадцатого и начала двадцатого века, некоторые компании разрабатывают крышки радиаторов с поддержкой Wi-Fi, которые позволяют пользователям регулировать температуру через приложение.

К сожалению, даже если ваши радиаторы выключены, во многих квартирах на верхних этажах становится слишком жарко в особенно теплые дни, потому что пар отдает тепло из труб, соединяющих радиаторы с котлом.(Подробнее об этом ниже.)

3. Удалите воздух из радиатора — спросите своего super

Если у вас работает обогрев, но радиатор остается ледяным, возможно, внутри остается воздух, не позволяющий теплу циркулировать. В этом случае вам может потребоваться прокачать устройство. Чрезмерный шум — стук — также признак того, что вам нужно удалить воздух из радиатора.

Обычно это не то, что вы хотите делать самостоятельно — по крайней мере, не в первый раз. (Если вы не будете осторожны, вы можете открыть клапан слишком широко, и горячая вода может хлынуть наружу.Правдивая история.)

Свяжитесь со своим супергероем и сообщите им, что у вас проблема с нагревательным элементом.

4. Накройте радиаторы

Если ваш радиатор выглядит так, как будто его нужно причесать, вы можете покрасить его или накрыть крышкой, чтобы скрыть его. (И нет, домовладелец не обязан платить за крышки радиаторов.)

Если вы хотите скрыть радиаторы, есть компании, которые изготовят крышки по индивидуальному проекту из дерева или металла.

Также можно зачистить и покрасить радиаторы и крышки радиаторов.Для небольших работ крышки можно шлифовать, соскабливать, заполнять дефекты и затем красить. Химическая зачистка и покраска — это более сложная работа и стоит дороже.

В зависимости от того, сколько радиаторов в вашей квартире, на их перекраску уйдет один-два дня. Вам также придется выключить радиатор, если работа требует зачистки. Если вы хотите более простую реставрацию, вы можете просто очистить радиаторы и отшлифовать их, чтобы сгладить пятна.

5. Замена радиаторов

Владельцы кооперативов нередко заменяют свои большие чугунные радиаторы на более мелкие стильные, говорит Варсалона.Просто имейте в виду, что радиатор и трубопроводы радиатора можно рассматривать как «общие элементы», поэтому вам может потребоваться разрешение совета директоров для их замены.

Если вы решили полностью снять радиаторы, убедитесь, что вы храните их в безопасном месте, чтобы вы могли установить их заново, когда будете готовы продать свою квартиру.

И предупреждение: если вы недавно заменили радиаторы во время ремонта (или, если на то пошло, снимаете новую квартиру и раньше не использовали радиаторы), всегда полезно включить их. и убедитесь, что нет утечек, пока ваш подрядчик или суперкомпьютер все еще рядом и могут помочь решить проблему.

Если есть утечка, это обычно означает, что что-то не так с трубным соединением, проблема, которую может довольно легко устранить супервайзер, но может вызвать большие разрушения вашей квартиры и квартиры под ней, если ее не устранить.

6. Работа с (иногда чрезмерным) теплом

Если в вашей квартире слишком жарко, даже с закрытыми батареями, возможно, вам придется придумать несколько творческих решений.

Одно из предложений — обернуть трубы недорогими покрытиями из стекловолокна.Это удерживает тепло от трубопроводов в квартире, повышая температуру.

Маталка предлагает связаться с управляющим или супервайзером и попросить снизить температуру. Возможно, в здании есть другие люди, которые чувствуют то же самое.

Еще один вариант — открыть окно и подышать свежим холодным воздухом в комнате. Вентиляция рекламируется как один из самых дешевых и эффективных способов борьбы с коронавирусом и внесена в список надлежащей гигиенической практики Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Обратной стороной, по словам Маталки, является то, что это вредно для окружающей среды. «Вы выбрасываете тепло, образовавшееся при сжигании ископаемого топлива, которое, в свою очередь, выбрасывает парниковые газы в атмосферу», — говорит он.

Если в результате жары кожа становится сухой, увлажнители могут быть эффективным средством. Увлажнители с теплым и прохладным туманом делают то же самое, но имейте в виду: домашние животные и маленькие дети могут получить травму от устройств с теплым туманом.

— Ранние версии этой статьи содержали отчет и текст Люси Коэн Блаттер.

Паровой раствор исторических размеров

Здание по адресу 20 West 44th Street в Манхэттене занимает одно из первых мест в списке исторически значимых мест Нью-Йорка. Здесь находится Главное общество механиков и торговцев, основанное в 1785 году. Как следует из названия, оно было основано группой механиков, торговцев, вольнодумцев и предпринимателей, поклявшихся заботиться о вдовах и сиротах своих членов.

Опередив систему государственных школ Нью-Йорка, The General Society открыла одну из первых бесплатных школ в городе, и практически неслыханно в то время, в том же году они основали отдельную школу для девочек.К 1850-м годам общественные школы стали преобладать, и Общество преобразовало существующие школы в Механический институт, где работающие взрослые могли продолжить свое техническое образование.

В центре внимания остается и сегодня: Общее общество предлагает бесплатное вечернее образование мужчинам и женщинам, стремящимся улучшить свое ремесло. Каждый год около 350 студентов посещают различные предлагаемые технические курсы.

Организация, или, скорее, здание, в котором она обитает, — это живой музей труда, промышленности, инженерии и инноваций во многих сферах деятельности.Его библиотека — вторая по возрасту в Большом яблоке. На протяжении многих лет The General Society всегда служила социальным центром. В его прославленный список членов входят такие имена, как Эндрю Карнеги, Александр Кэмпбелл, а с недавних пор — икона индустрии Дэн Холоэн.

Холохан, который стал членом General Society в 2015 году, первоначально был приглашен выступить на тему парового тепла в Институте механики. Он ухватился за возможность поделиться знаниями с комнатой, полной «паровых головок» (или стремящихся к парам головок), а также совершить экскурсию по зданию с нынешним исполнительным директором Общества Викторией Денгель.Немногие из ныне живущих людей знают The General Society так же хорошо, как Dengel. Ее родители были связаны с организацией, и она с детства провела много дней в ее мраморных залах.

Вверху: Дэн Холохан вручает свою премию за мастерство 2017 года вместе с президентом общества Джерардом Дроханом-младшим и исполнительным директором Викторией Денгел.

Система из трех труб в две трубы

Пробираясь через здание, Холохан неизбежно обратил внимание с замков, которым 6000 лет, копий патентов, принадлежащих живым и неживым членам, и стен книг к паропроводу, идущему от пола до потолка.Ему также сообщили, что в паровой системе по той или иной причине произошел гидроудар. Во время отопительного сезона он потреблял муниципального пара на сумму 12 000 долларов в месяц.

Возникла большая, неизвестная проблема, и Холоэн чувствовал себя сыщиком, выпущенным на свободу в Смитсоновском институте. Первое, что он заметил, это то, что по всему зданию проходят три трубы, что говорит о том, что изначально система была вакуумной. Радиаторы с тех пор были преобразованы в двухтрубную систему (подающий стояк и мокрый возврат).

Вверху: Холохан сразу заметил, что с системой парового отопления связаны три трубы. Фото: Джон Катанео.

Общее общество привлекло независимого инженера для осмотра системы незадолго до визита Холохана, и в отчете предлагалось установить термостатические ловушки на каждом радиаторе. «Это было бы дорогостоящим и неудачным« исправлением »имеющихся проблем», — предупреждает Холохан.

Два гигантских кирпичных котла

Проникнув в подвал, Холохан столкнулся лицом к лицу с виновником, или виновниками: двумя гигантскими угольными паровыми котлами.Сами котлы не были причиной гидроудара или огромных счетов за пар. Скорее дело в том, что они больше не использовались. Агрегаты были выведены из эксплуатации и заменены на городскую паровую.

Два котла были буквально встроены в чаши здания. Эти 20-футовые котлы, называемые каменными котлами, напоминают шотландские морские котлы, только полностью покрытые каменной кладкой, а не изолированной стальной рубашкой.

Вверху: Здание долгое время обслуживала пара гигантских кирпичных котлов.Фото: Джон Катанео.

Когда котлы были отключены и паровая система подключена к районному пароснабжению ConEd, возник хаос. Водопровод, обеспечиваемый котлами, теперь отсутствовал, а это означало, что трубопроводы возврата влажного конденсата, которые когда-то уравнивали давление пара и останавливали движение пара, теперь стали сухими.

Система работала безостановочно, и объем конденсата, возвращающегося обратно в механическое отделение, был ошеломляющим; буквально сотни галлонов каждый день.По совпадению в здании был очень большой отстойник и два больших отстойника.

Этот большой бассейн — вместимостью более 1000 галлонов — был установлен во время строительства, потому что большая часть Манхэттена построена на болотах. Но для людей, пытающихся избавить здание от невероятного количества конденсата, оно служило местом, где конденсат собирался перед его откачкой в канализацию. В Нью-Йорке паровой конденсат не может попасть в канализацию, пока он не остынет до 150 ° F. Итак, в качестве пластыря отстойник и его насосы были перепрофилированы для конденсата.

Но добавление конденсата в яму, которая уже приблизилась к емкости от грунтовых вод, было плохой комбинацией. Время от времени насосы выходили из строя или выходили из строя, и в этот момент вода возвращалась обратно в возвратный конденсат, создавая ужасный гидроудар, слышимый по всему зданию. Благодаря смекалке и помощи хороших друзей, Холохан нашел временное решение проблемы с высокотемпературным отстойником, подаренным Фергюсоном.

Горстка отраслевых экспертов

Это дало ему время, необходимое для того, чтобы осмыслить проблему и обратиться за помощью к нескольким другим членам Общества.Среди людей, которые помогли решить проблему, были Джон Катанео, Алекс Маркс, Алекс Вайс, П.Е., Джеймс Галло и Артур Клански. Каждый из них играл важную роль в ремонте системы, от управления до замены паровых клапанов.

Задача проекта состояла в том, чтобы изменить систему, чтобы разрешить установку ложного водопровода. Катанео, совладелец компании Gateway Plumbing and Heating, изготовил сосуд по проекту Холохана, чтобы обмануть паровую систему и заставить ее поверить в наличие бойлера.Путем приварки соединений к расширительному баку размером 12 на 60 дюймов, который был установлен вертикально в подвале, Cataneo предоставил место для накопления конденсата, фактически вернув обратные линии обратно под воду, как и должно быть.

Выше: Компания Gateway Plumbing and Heating изготовила резервуар для выдержки из старого расширительного бака, чтобы обеспечить новый водопровод для паровой системы.

«Я провел несколько дней на работе вместе с двумя нашими техническими специалистами, чтобы разобраться в проблемах», — сказал Катанео.«Мы наблюдали за системой до того, как приступили к какой-либо работе, и сделали то же самое в конце проекта, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно».

По всему зданию команда Gateway боролась с трубами 100-летней давности, устанавливая новые, стратегически расположенные тройники. Многие фитинги были на месте до тех пор, пока нити были сплавлены вместе. Чтобы удалить старые фитинги, не повредив их, компания Gateway применила процесс, называемый «закрытие крышек», при котором используются кусковые молотки и долота.

Катанео провел два дня в погребе, чтобы довести новый трубопровод до нужного уровня в ложном водопроводе или «бутылке», как Катанео называл свой сборный резервуар.

«На протяжении всего процесса было много препятствий», — сказал Катанео. Люди, которые преобразовали систему в районный пар, действовали из лучших побуждений и выполняли качественную работу, но качественная работа мало что значит, когда она неправильная. Это была работа на общественных началах и труд любви, мы опасались затрат, но при этом были привержены идее максимизации эффективности, минимизации шума и нормализации эксплуатационных расходов для The General Society.

Вверху: Джон Катанео с конденсационным котлом Alpine в классе, где он проводит инструктаж по отоплению в Генеральном обществе механиков и торговцев.

Потрясающие результаты

Среди прочего, были внесены изменения в органы управления, радиаторы и паровые клапаны в подвале. Также были установлены два кожухотрубных теплообменника пар-вода для охлаждения конденсата, достаточного для попадания в канализацию, один из которых предварительно нагревает воду, поступающую в водонагреватель здания. Большая часть продукта, используемого в проекте, была подарена такими компаниями, как Tunstal, Barnes & Jones, Taco и Ferguson.

В конечном итоге, усилия команды привели к созданию бесшумной управляемой паровой системы, которая теперь использует на 43 процента меньше городского пара.Фактически, ConEd была настолько потрясена падением расхода пара, что сменила счетчик пара, потому что посчитала, что что-то не так. Вскоре они узнали, что это была работа некоторых (действительно умных) механиков и торговцев!

Для краткости в этой статье не упоминаются многие интересные аспекты модернизации. Мы настоятельно рекомендуем вам посетить сайт HeatingHelp.com и прочитать великолепное исчерпывающее описание проекта Дэна Холохана.

Циркуляционная система котла: помимо парогенератора

Основное назначение парогенерирующего котла — производство пара для выработки электроэнергии.Перегретый пар поступает от котла к турбине и вращает лопасти турбины, чтобы произвести электричество. То, как вода поступает и выходит из котла, называется системой циркуляции пара и котла. Трубы и трубки, из которых состоят эти кровеносные системы, состоят из многих частей.

Для того, чтобы котел непрерывно производил пар, по его трубам должна циркулировать вода. В котлах используется тепловая циркуляция, при которой вода подвергается нагреву и начинает превращаться в пароводяную смесь. Поскольку комбинация воды и пара менее плотная, чем вода, сила тяжести заставит воду двигаться вниз, а смесь пара и воды подниматься.

Все парогенераторные котлы имеют одинаковые системы, описанные ниже. В этой статье наш пример — излучающий пылевидный угольный котел.

Излучающий пылевидный угольный котел делится на три части:

участок топки, где расположен источник тепла
участок пароперегревателя, где производится перегретый пар
конвекционный проход или зона рекуперации тепла, где расположен экономайзер.

В этих зонах смесь воды и пара циркулирует по всему котлу.На Рисунке 1 показана типичная циркуляционная система излучающего котла.

Система циркуляции воды / пара

Прежде чем вода попадет в парогенератор, ее необходимо обработать и очистить от минералов и щелочей (например, железа или кальция), которые могут забить трубы и помешать нормальной циркуляции. После обработки или очистки вода предварительно нагревается в баках подогревателя питательной воды. Затем предварительно нагретая вода поступает в котел через входной коллектор экономайзера. Система трубопроводов, по которой вода поступает во впускной коллектор экономайзера, называется системой трубопроводов питательной воды.(Примечание: температуры, показанные на Рисунке 1 для каждой системы, взяты из исторических данных и будут варьироваться в зависимости от конструкции и режима работы котла.)

Для радиантного котла температура нагревателя питательной воды на входе экономайзера составляет примерно 483 ° F (для промышленного котла или котла с псевдоожиженным слоем температура будет примерно на 100 ° F ниже). Вода циркулирует вверх по трубкам экономайзера к выходному коллектору экономайзера, где она достигает 576 ° F. Из выходного коллектора экономайзера вода / пар проходит через 8 дюймов.Соединительные патрубки экономайзера IPS с паровым барабаном.

Паровой барабан имеет диаметр 6,5 футов и собирает и распределяет воду / пар, непрерывно циркулируя в котле. Как только вода / пар попадает в барабан из выпускного коллектора экономайзера через соединительную трубу экономайзера, он направляется вниз по трубам, называемым сливными стаканами, под действием силы тяжести.

Нисходящие стаканы представляют собой трубы большого диаметра (25 дюймов IPS), которые отводят воду / пар, поступающие из парового барабана, к нижним коллекторам водяной стенки конвекционного прохода и стенкам печи.

Подающие трубки (диаметром 5 дюймов) подают пар / воду из сливных стаканов в отдельные нижние коллекторы водяной стенки. Затем вода / пар поднимается по стеновым трубам (естественная тепловая циркуляция) до тех пор, пока не достигнет верхних коллекторов водяной стенки. Температура воды / пара к этому времени достигла 688ºF. Подъемные трубы, названные так в честь воды / пара, поднимающейся из верхних водяных коллекторов, возвращают воду / пар при 688ºF обратно в паровой барабан.

Циркуляционная система воды / пара заканчивается внутри парового барабана.Однако до того, как пар попадет в следующую систему кровообращения, остается еще один шаг. Смесь воды и пара, поступающая в барабан, все еще содержит влагу (воду) и поэтому должна поступать в зону разделения пара и воды в верхней половине парового барабана. Зона разделения пара и воды состоит из множества цилиндрических трубок, называемых циклонными сепараторами. Циклонные сепараторы вращают смесь влажной воды и пара в циклонном режиме, отделяя воду от влажной смеси за счет центробежной силы. Влажная влага опускается в нижнюю половину парового барабана, где она смешивается с водой / паром, выходящим из выпускного коллектора экономайзера, попадает в сливные стаканы и снова начинает циркуляционный процесс.

Циркуляционная система перегретого пара начинается с уже сухого пара при температуре 688ºF. Сухой пар поднимается из парового барабана из циклонных сепараторов через соединительный трубопровод для выпуска пара в верхней части парового барабана. Соединительный трубопровод выхода пара подводит сухой пар в систему циркуляции перегретого пара котла.

Циркуляционная система перегретого пара

В циркуляционной системе перегретого пара сухой пар из котла перегревается и направляется в электрогенератор или турбину.Трубы, объединенные в секции с несколькими петлями, подвешены внутри котла, где горячие дымовые газы из топки проходят вокруг этих рядов труб. Количество рядов трубок пароперегревателя зависит от размера котла и требований к температуре пара на выходе.

Циркуляционная система перегретого пара начинается с сухого пара 688 ° F, поступающего из парового барабана через соединительный трубопровод для выхода пара во входной коллектор первичного пароперегревателя. Пар циркулирует через ряды труб на входе и выходе первичного пароперегревателя, циркулируя вверх и вниз, пока не достигнет выходного коллектора первичного пароперегревателя.Температура пара достигла 811ºF. По соединительной трубе пар передается во входной коллектор вторичного пароперегревателя. Между первичным выпускным коллектором и вторичным впускным коллектором расположены регуляторы разбрызгивания воды. Агрегаты — это коллекторы с датчиками, которые могут отслеживать и регулировать температуру пара, выходящего из выпускного коллектора первичного пароперегревателя. Они названы так потому, что распыляют воду или влажный пар как средство контроля температуры.

Пар с температурой 811ºF циркулирует через секции трубы вторичного пароперегревателя, поднимаясь и опускаясь, пока не достигнет выходного коллектора вторичного пароперегревателя.Температура сухого перегретого пара теперь составляет 1 005 ° F.

Ряды труб первичной и вторичной секций пароперегревателя находятся над трубами свода печи. Трубы водяной стенки, расположенные непосредственно под пучками труб, иногда называют трубами пола пароперегревателя. На Рисунке 1 обратите внимание, что секция труб первичного и вторичного пароперегревателя размещается в середине блока, непосредственно между конвекционным проходом (областью рекуперации тепла) и областью топки котла.Также обратите внимание, что секции трубы вторичного пароперегревателя находятся перед секциями трубы первичного пароперегревателя, улавливая больше максимального количества тепла печи.

Связанные трубопроводы

Для всех открытых трубопроводов снаружи котла требуется изоляция и отделочный материал (например, алюминиевая оболочка). Понимание исходной температуры трубопроводной системы, требующей изоляции, имеет первостепенное значение. Температура дренажных линий от входа экономайзера отличается от температуры дренажных линий нижних коллекторов водяной стенки.Трубопровод нагнетателя сажи может идти как из первичного выходного коллектора, так и из вторичного выходного коллектора.

Толщина изоляции должна зависеть от того, откуда идет трубопровод. Существует много индивидуально изолированных трубопроводов разных размеров. См. Типичный отвод трубопроводов излучающего котла на Рисунке 2, на котором показано более 3500 линейных футов индивидуально изолированного трубопровода и более 2800 квадратных футов покрытия из минеральной ваты для труб, которые могут быть объединены в пучки.

Заключение

Понимание системы циркуляции воды и пара в котле — первый шаг в правильной конструкции котла.Основная функция котла — производить пар для выработки электроэнергии. Только зная системы циркуляции котла, их температуру и функцию котла, проектировщики и установщики смогут должным образом изолировать системы трубопроводов и максимально повысить энергоэффективность. Чем лучше мы понимаем систему циркуляции пара в котле, тем лучше и экономичнее будут системы изоляции.

Список литературы

Информация, содержащаяся в этой статье, была получена в основном из открытых источников, без прямого участия каких-либо производителей котлов.

Combustion Fossil Power, Combustion Engineering, Inc.,
4-е издание (1991).

Steam, его создание и использование, Babcock & Wilcox Company,
40-е издание (1992).

Рисунок 1

Типовая циркуляционная система излучающего котла

Рисунок 2

Типовой отвод трубопроводов излучающего котла

Рисунок 3

Электрогенератор

Рисунок 4

Нагрев и перекачка питательной воды

Аарон А.Рид — Голубая лакуна — 198 из 467

Раздел — Колеса котла (Режим головоломки)

Колесо — это своего рода фиксатор. Под колесом понимайте «колесо / колеса» или «число». Описание колеса обычно таково: «[существительное], отмеченное теперь отслаивающейся зернистой краской, изысканно вырезано и выточено из какого-то местного дерева. Между ним и соответствующей трубой, нацарапанной на дереве, [если существительное — красное колесо] — одна горизонтальная линия [в противном случае, если существительное — синее колесо] — четыре горизонтальные линии [в противном случае] — двадцать две крошечные горизонтальные линии [конец, если].». Красное колесо — это колесо в Поле вулкана. Синее колесо — это колесо в Поле вулкана. Желтое колесо — это колесо в Поле вулкана. Вместо того, чтобы толкать колесо, попробуйте повернуть существительное. Имеет ли игрок в виду вращение колеса: это вероятно. Имеет ли игрок в виду осмотреть трубу, когда локация находится на дне вулкана: это маловероятно. Поймите «b» как синее колесо, когда локацией является дно вулкана. Поймите «r» как красное колесо, когда локацией является дно вулкана. «как желтое колесо, когда локация находится на полу вулкана.Поймите «w» как колесо, когда локация находится на дне вулкана. Имеет ли игрок ввиду регулировку колеса: очень вероятно. Вместо того, чтобы регулировать красную трубу, когда вы находитесь на полу вулкана: попробуйте отрегулировать красное колесо. Вместо того, чтобы регулировать желтую трубу, когда вы находитесь на полу вулкана: попробуйте отрегулировать желтое колесо. Вместо того, чтобы регулировать синюю трубу, когда вы находитесь на дне вулкана: попробуйте отрегулировать синее колесо.

Вместо того, чтобы вращать колесо: скажите: «Похоже, вы можете повернуть его влево или вправо, сделав несколько оборотов в любом направлении.

[как синтаксический анализатор] Вы можете ввести, например, ПОВЕРНУТЬ КРАСНОЕ КОЛЕСО 3 ВПРАВО. Для удобства вы можете сократить это до T RED 3 R [как обычно]. «.

left — это вещь. Right — это вещь. Под» l «понимается левое. Под» r «понимается право.

Регулировка — это действие, относящееся к одному предмету и одной теме. Поймите «поверните [что-то] [текст]» как корректировку, когда локацией является Этаж вулкана. Поймите «t [что-то] [текст]» как настройку, когда локацией является Этаж вулкана. Имеет ли игрок в виду корректировку колесо: очень вероятно.

Третье существительное — вещь, которая меняется. Пробел — это вещь. Существительное — это переменное число.

Проверить регулировку:

пусть temp будет существительным;

изменить существительное на -1;

, если в теме есть «[число]» начало; замените существительное на понятное число; конец, если;

, если команда игрока включает «hleft / l» begin; измените третье существительное на левое; конец, если;

, если команда игрока включает «hright / r» begin; измените третье существительное на правое; конец, если;

если третье существительное не слева, а третье существительное не справа, начало; скажите «(слева) [разрыв строки]»; измените третье существительное на левое; конец, если;

если num noun равно -1, теперь num noun равно 1;

изменить существительное на темп.

Чтобы сказать абсолютное значение (xnum — число):

, если xnum <0, теперь xnum равно xnum * -1;

сказать «[xnum in words]».

Проверить регулировку:

если существительное не колесо, попробуйте вместо этого повернуть существительное.

Чтобы сказать boilerupdate:

скажите «. [Разрыв абзаца] Теперь вы смотрите на трубку [состояние оттока тока]»;

если сохраненная мощность пирамиды равна 0 и давление в желтой трубе> 0, скажите «. Желтая труба шипит и начинает нагреваться»;

если сохраненная мощность пирамиды> 0 и давление в желтой трубе равно 0, скажем «.Желтая труба тикает и хлопает, когда начинает остывать «;

, если сохраненная мощность канатной дороги равна 0, а давление синей трубы> 0, скажем». Синяя труба шипит и начинает нагреваться «;

если сохраненная мощность канатной дороги> 0 и давление синей трубы равно 0, скажем». Синяя трубка тикает и хлопает, когда начинает охлаждаться «;

, если сохраненная мощность лестницы равна 0 и давление красной трубы> 0, скажем». Красная труба шипит и начинает нагреваться «;

, если сохраненная мощность лестницы> 0 и давление красной трубы, скажем, 0″.Красная труба тикает и хлопает, когда начинает остывать ».

Выполните регулировку:

сейчас сохранено-сила пирамиды — давление желтой трубы;

теперь сохранено-мощность канатной дороги — давление синей трубы;

сейчас сохраненная мощность моста — давление красной трубы;

теперь сохраненная мощность лестницы — давление красной трубы;

пусть вращение будет существительным;

если вращение равно 0, попробуйте вместо этого прикоснуться к существительному;

если третье существительное осталось, теперь вращения — это вращения * -1;

, если существительное — красное колесо, пусть получатель будет красной трубкой;

, если существительное — синее колесо, пусть получатель будет синей трубкой;

, если существительное — желтое колесо, пусть получатель быть желтой трубой;

, если давление получателя + вращения <0:

, если давление получателя равно 0, скажите: «Кажется, вы не можете повернуть [существительное] дальше влево»;

в противном случае скажите «Как поворачиваешь [существительное], объем пара из выпускной [o] трубки [x] неуклонно увеличивается.Однако вам удастся только повернуть его [давление получателя в словах] время [с] влево, прежде чем он больше не пойдет дальше »;

теперь давление получателя равно 0;

иначе, если давление получателя + вращения is 0:

скажите: «Когда вы поворачиваете [существительное], объем пара из выпускной [o] трубки [x] постоянно увеличивается. В конце вашего последнего поворота — твердое сопротивление »;

, теперь давление получателя равно 0;

иначе, если текущий отток — вращения <0:

, если текущий отток равен 0, скажите« Попытки повернуть [существительное] дальше вправо вызывает только ощущение шатания, как будто он больше ни за что не цепляется »;

иначе скажите:« Вы поворачиваете [существительное] вправо, вызывая объем пара из выпускной [o] трубки [x] неуклонно уменьшаться, но после [текущего оттока в словах] оборота [с] колесо расшатывается и шатается, как будто уже ни за что не цепляется »;

теперь давление получателя равно давлению получателя + текущий отток;

иначе если текущий отток — вращение равно 0:

скажите: «Вы поворачиваете [существительное] [текущий отток в словах] время [с] вправо.Когда вы останавливаетесь, последняя струя пара исчезает из выпускной трубки [o] [x] над вами »;

теперь давление получателя равно давлению получателя + текущий отток;

else:

скажите:« Вы поворачиваете [ существительное] [абсолютное значение оборотов] время [с] до [третьего существительного]. При этом уровень воды внутри [o] манометра [x] медленно [если обороты> 0] падает [в противном случае] поднимается [конец, если] »;

, если текущий выход> 0, скажем,« и пар выходит из выпускная [o] трубка [x] над вами [если обороты> 0] уменьшаются в количестве, а давление [в противном случае] увеличивается в объеме и скорости [конец, если] «;

в противном случае говорят», и пар начинает вытекать из выходного отверстия [o] трубка [x] над вами »;

теперь давление получателя равно давлению получателя + вращения;

скажем:« [boilerupdate].»;

, если психика Progue решена или Progue мертв, pipechangeending;

скажите pyramidupdate;

скажите bridgeupdate;

если отлаживается кирпичный котел, скажите powersystemstatus.

Имеет ли игрок в виду объектную отладку кирпичный котел: это очень вероятно. Вместо объектной отладки трубы попробуйте выполнить объектную отладку кирпичного котла. Вместо объектной отладки колеса попробуйте выполнить объектную отладку кирпичного котла. Вместо объектной отладки манометра попробуйте объект-отладка кирпичного котла.

Проверить регулировку при отладке кирпичного котла: сказать «[PowerSystemstatus]»; продолжить действие.

Сказать PowerSystemstatus: say «// Энергосистема: Синяя труба (канатная дорога) при [давление синей трубы] из [целевое давление манометра канатной дороги]; Красная труба (мост) при [давление красной трубы] [цель давление мостового манометра]; Желтая труба (пирамида) при [давление желтой трубы] [целевое давление пирамидального манометра]; Общая мощность котла при [мощность системы — текущий отток] [мощность системы].».

Чтобы решить, какое число является текущим оттоком: пусть val1 будет мощностью системы — давлением красной трубы; пусть val2 будет val1 — давлением синей трубы; пусть val3 будет val2 — давлением желтой трубы; выберите val3.

Проверьте настройку труб: если второе существительное не является трубкой, скажите: «Вы можете повернуть его только так, чтобы указывать на одну из трех трубок: красный, желтый и синий». Выполните настройку труб: если второе существительное — красная трубка, теперь положение трубки ручки котла — желтая труба; если второе существительное — желтая труба, теперь труба-положение ручки котла — синяя труба; если второе существительное — синяя труба, теперь труба-положение ручки котла — красная труба; попробуйте нажать на ручку котла.Под настройкой труб понимайте «повернуть [ручку котла] на [трубу]» или «установить [ручку котла] на [трубу]». Настройка трубопровода — это действие, относящееся к двум вещам.

Как уплотнить вокруг труб

Одна из наиболее частых причин просверливания стен — это вывод труб из ванной или кухни или отвод конденсатных труб за пределы котла. Просверлив отверстие правильного размера (обычно для дренажных труб 52 мм и 152 мм) с помощью корончатого сверла, трубу можно протолкнуть.

Однако очень важно убедиться, что все отверстия, оставленные вокруг трубы в кирпичной кладке или каменной кладке, должным образом заделаны.

Вы должны заделать отверстие вокруг трубы до:

Самый эффективный и простой способ герметизировать трубы и решить все эти проблемы — использовать PipeSnug. Изобретенный строителем, который устал от беспорядка и хлопот, PipeSnug можно быстро установить как снаружи, так и изнутри, обеспечивая элегантную отделку. Вам не нужно смешивать строительный раствор или использовать силикон, его можно установить менее чем за пять секунд.

PipeSnug просто вставляется в отверстие, которое вы просверлили для трубопровода, и бывает размером 32 мм, 40 мм или 110 мм. Уплотнения для труб PipeSnug можно купить в Интернете и в магазине у Screwfix и многих других розничных продавцов по всей Великобритании. Их можно установить в любую погоду, они не погибнут и придадут действительно шикарную отделку. Это очень профессиональный и экономичный способ придать внешнему виду здания элегантный и эстетичный вид.

Установка быстрая, простая, без беспорядка:

Если вы не герметизируете трубу, вы не сохраните тепловую целостность здания.В связи с тем, что суровая зимняя погода в Великобритании становится нормой, очень важно относиться к внешней части собственности как к «шкуре» и следить за тем, чтобы она была герметичной, чтобы сделать ее максимально термически эффективной. Если отверстия не загерметизированы, счета за отопление могут возрасти, так как потраченная впустую энергия уходит или используется для обогрева здания. Часть L Строительных норм касается энергоэффективности и устанавливает ориентир для стандартов установки, ожидаемых в Великобритании.

До изобретения PipeSnug трубы, выходящие из зданий, герметизировались строительным раствором, а также силиконовым клеем.Это требует времени и больших усилий. Раствор необходимо перемешать, его можно использовать только в сухую погоду. «Финишный» раствор тоже не самый лучший, особенно если работа идет в спешке. Хотя строительный раствор является прочным, он не защищен от атмосферных воздействий и может треснуть и отслоиться, оставляя трещины открытыми для насекомых, сквозняков и повреждений водой. Точно так же силиконовый герметик может выветриться, отпадать, а отделка тоже не идеальна.

Строительный раствор плохо выглядит и не выдерживает. Силикон выветривается, сжимается и может выпасть, оставляя отверстие незащищенным.

Помните, что также желательно заделать отверстие изнутри, но многие монтажники или домашние мастера этого просто не делают.

PipeSnug — лучший способ герметизировать трубу как внутри, так и снаружи дома.

Вытяжка печи в дымоходе? Прочтите это

Вокруг Атланты можно встретить множество старых домов, где из печей отходят дымовые газы в дымоходы. Теоретически это нормально. Выхлоп из печи горячее окружающего воздуха. Оказавшись внутри дымохода, ядовитые пары, в том числе окись углерода (CO), поднимаются вверх и рассеиваются на открытом воздухе. Нет проблем, правда?

Ну… да.Собственно, это может быть проблемой.

Два разных дымохода. Два разных сценария.

Представьте себе два разных дома, в каждом из которых есть печь, выходящая в дымоход.

Первый дом имеет в основном внутренний дымоход. Почти весь дымоход находится внутри дома (и, следовательно, внутри ограждающей конструкции). Единственное исключение — часть на самом верху, чуть выше линии крыши. Этот дымоход также имеет внутреннюю металлическую облицовку, которая легко соединяется с выхлопной трубой печи.

Теперь рассмотрим другой дом, в дымоходе которого есть облицовка из глины и раствора. Это внешний дымоход, поэтому три стороны дымохода находятся за пределами дома. По сравнению с дымоходом в первом доме, этот более подвержен колебаниям температуры наружного воздуха, потому что он не находится внутри изолированного помещения.

Зимой дымоход в первом доме остается таким же теплым, как и в гостиной дома. Когда горячие дымовые газы попадают в дымоход, они не теряют много тепла — они все равно горячее окружающего воздуха.В этом случае они легко выходят из дымохода вдали от дома. Металлический вкладыш также обеспечивает бесшовное соединение выхлопной трубы с дымоходом.

Не так с другим дымоходом! Дымоход остается холодным всю зиму, так как он в значительной степени подвержен атмосферным воздействиям. Когда топка выходит в дымоход, газы быстро остывают перед выходом на улицу. Все они не могут подняться к вершине дымохода, поэтому некоторые из них проходят обратную тягу через саму вентиляционную трубу и попадают в подползти дома.Не хорошо.

Печи с выходом в дымоходы могут быть опасными, но это не обязательно.

Из нашей «сказки» выше ясно, что первый дымоход — лучший вариант с точки зрения безопасности. Однако в реальном мире все не всегда так однозначно.

У некоторых людей внешние дымоходы были оснащены металлическими футеровками. В других есть внутренние дымоходы с облицовкой из кирпича. И так далее. Возможны всевозможные сценарии.

Если ваша печь выходит в дымоход, испытание на безопасность горения — единственный способ убедиться, что дымовые газы не попадают обратно в ваш дом.И хотя вам обязательно нужно иметь в доме детектор угарного газа, ждать, пока он сработает, — не лучшая стратегия, тем более, что он может даже не сработать, когда вам это нужно.

Лучше упредить опасность, а не ждать ее появления. Вот когда вам нужно нанять профессионала для проведения теста на безопасность горения для вашей ситуации от печи к дымоходу:

Вы никогда раньше не тестировали его. Если ваша печь выходит в дымоход, и вы никогда не проводили тест на безопасность горения, неплохо было бы его получить.Это особенно актуально для наружных дымоходов, поскольку зимой они более холодны и более подвержены проблемам с выхлопными газами, чем внутренние дымоходы. Более старые футеровки из глины и раствора также подвержены повреждениям и износу, что может привести к недостаточной вентиляции выхлопных газов печи.
Вы видите белую коррозию на вентиляционных трубах печи. Чаще всего это означает, что у вас проблемы с обратным отрисовкой. Когда дымовые газы остаются внутри вентиляционной трубы или возвращаются в нее перед тем, как выйти из дымохода, вы увидите коррозию на металле — обычно в локтях.

Не паникуйте, если к вам относится любая из этих ситуаций! Если вы сидите здесь, читаете это и все еще дышите нормально, у вас, вероятно, все будет в порядке. Тем не менее, рекомендуется запланировать анализ безопасности горения с до , чтобы вы могли точно узнать, не происходит ли что-нибудь опасное.

Хорошие новости? Всегда есть решение.

Допустим, у вас возникла проблема с обратной вытяжкой от топки к дымоходу. Что теперь?

Одно из решений — установить прочную металлическую облицовку дымохода, которая вряд ли потрескается или не подвергнется коррозии.Вы можете привязать его к выхлопной трубе печи и снизить вероятность обратного проникновения CO в ваш дом.

Еще одно исправление — обновление до печи закрытого сгорания (90% AFUE или выше). Это исправление часто имеет смысл, если у вас действительно старая печь или большой внешний дымоход, который остается холодным всю зиму. В этих высокоэффективных установках используется труба из ПВХ, которая втягивает воздух для горения и выводит побочные продукты наружу. Ваша печь больше не будет выпускать газы в дымоход. Вместо этого подрядчик HVAC установит систему для удаления выхлопных газов прямо за пределы вашего дома.

А как насчет газовых водонагревателей?

В некоторых домах газовые водонагреватели также выходят в дымоходы. Их также следует проверить, особенно если вы видите расплавленные (или плавящиеся) пластиковые втулки сбоку от водонагревателя. Это признак того, что горячие газы возвращаются в сторону агрегата.

Водонагреватель с обратной вытяжкой, возможно, даже более серьезная проблема, чем печь с обратной вытяжкой. В конце концов, утечки выхлопных газов печи представляют собой риск только во время работы печи. Водонагреватели работают круглый год, поэтому вы рискуете даже летом!

Если вы обнаружите, что у вас проблема с водонагревателем обратной вытяжки, у вас есть два варианта:

Установить облицовку дымохода. Это тот же совет, что и выше. Когда это применимо (и это целесообразно), установка облицовки дымохода внутри существующего дымохода может решить проблему.
Приобретите новый водонагреватель. Газовые водонагреватели имеют специальные выхлопные трубы, которые не выходят в дымоход. Новые электрические водонагреватели также намного эффективнее тех, что были доступны несколько лет назад. Фактически, самые эффективные водонагреватели на рынке, водонагреватели с тепловым насосом, питаются от электричества и не требуют сжигания для нагрева воды!

Отравление CO вполне реально и очень серьезно.Проверять вашу систему — это разумно.

Вероятно, у вас нет проблем с угарным газом, но лучше убедиться в этом.

Проблемы с облицовкой дымохода, наряду с трещинами в теплообменниках, являются одними из наиболее распространенных источников утечки CO. Единственный способ убедиться, что у вас нет проблем, — это попросить профессионала провести анализ горения. В PV мы всегда проводим ее в рамках оценки всего дома. Но мы также можем сделать одно блюдо на заказ, если вам это нужно.

При правильной конструкции печь с дымоходом действительно в порядке.Тем не менее, вы должны убедиться, что конструкция надежна и не подвергалась никаким компромиссам на протяжении многих лет. Настоящая проверка безопасности горения с помощью анализатора горения — лучший способ сделать это.

Внимательно посмотрите на старинные радиаторы

№

Они сушат мокрые перчатки, теплые домашние пироги и, налив их в кастрюлю с водой, даже могут увлажнять воздух. Но основная причина, по которой старые чугунные радиаторы стоят сегодня в миллионах американских домов, заключается в их способности мягко и равномерно обогревать комнату.Изделия поздней викторианской эпохи с тиснеными завитками и цветочными мотивами также напоминают о тех временах, когда даже самые утилитарные предметы интерьера отличались высоким стилем и мастерством исполнения.

Отдельно стоящие радиаторы датируются 1860-ми годами, когда первый американский подрядчик по отоплению Джозеф Нейсон сконструировал железный коллектор в форме гармошки с центральным стержнем, чтобы удерживать его ребра или секции вместе. Эта паровая система имела единственную трубу, соединяющую радиатор с котлом. По мере того, как вода закипала и пар поднимался, заполняя радиатор, он циркулировал через ребра и передавал тепло в комнату.Когда пар остывал, он конденсировался в воду и стекал обратно по трубе в котел, где его снова нагревали.

К началу 1900-х годов эти однотрубные паровые радиаторы были заменены версиями для горячей воды с двумя трубами — одна для отвода воды от котла к радиатору, а вторая, по которой она выходила и возвращалась к источнику для повторения цикл. Эти двухтрубные радиаторы — самые желанные, которые сегодня можно найти на свалках, потому что они работают как с водогрейными, так и с паровыми котлами, — говорит Чак Бауэр, совладелец компании Bauer Brothers Salvage в Миннеаполисе, Миннесота.Итак, хотите ли вы, чтобы всего один винтажный радиатор завершил законченный подвал или достаточно для оснащения нового дополнения, вам нужно выяснить, какая у вас система отопления, прежде чем делать покупки.

Работа с сантехником

Гарри Джеймс, совладелец компании New England Demolition and Salvage в Ист-Уэрхэм, штат Массачусетс, советует своим клиентам поработать с водопроводчиком, чтобы определить, насколько большим или маленьким должен быть радиатор на основе Btu — меры огневой мощи радиатора. для эффективного обогрева помещения.Также необходимо учесть размеры помещения, в котором вы планируете его установить. Высокий тонкий шестиконечный блок может хорошо поместиться между двумя окнами в передней гостиной, но два коротких восьмиконечных радиатора, которые прячутся под окнами, могут лучше обогреть комнату.

Если вы планируете установить радиатор, например, на недавно построенной кухне, найдите тот, который точно соответствует радиаторам в остальной части дома, чтобы помочь сочетать новую конструкцию со старой. Архитектурный стиль вашего дома также должен повлиять на ваш выбор.Простой радиатор с прямоугольными углами хорошо подойдет мастеру с гладкой облицовкой, в то время как узорчатый радиатор с закругленными ребрами и изогнутыми ножками лучше для итальянца. Рельефные узоры на радиаторах викторианской эпохи даже вдохновили людей использовать их в чисто декоративных целях.

При замене радиатора рассмотрите возможность уменьшения размеров до меньшего размера. «На рубеже веков в домах не было достаточной теплоизоляции стен.« Для их обогрева требовались гигантские радиаторы », — говорит Джеймс.Те же самые дома с тех пор были утеплены, и новый радиатор того же размера, что и оригинал, будет перегревать пространство и «вываривать», — говорит он.

Самая распространенная проблема старых радиаторов — утечка через неисправный запорный клапан, поврежденную втулку (металлическую втулку, герметизирующую соединения ребер) или треснувшее ребро. Такие трещины обычно возникают, когда радиаторы не используются постоянно зимой, а вода, оставшаяся внутри, замерзает и расширяется. Поскольку запасные части трудно найти, часто имеет больше смысла заменить треснувший радиатор, чем ремонтировать его.

Некоторые дилеры проверяют свои запасы на утечки, накачивая радиаторы воздухом. Если давление воздуха падает, это лимон. При отсутствии гарантии «испытания под давлением» убедитесь, что любой дилер, у которого вы покупаете, заменит радиатор или вернет деньги в случае утечки.

Найдите нужный радиатор

Радиаторы

часто оцениваются по ребрам и стоят от 10 до 20 долларов за секцию в зависимости от высоты, глубины и отделки. По словам Бауэра, более коротких радиаторов, которые подходят под окна, меньше, чем высоких моделей, и они, как правило, находятся в верхнем ценовом диапазоне.

На большинстве складов продаются радиаторы, покрытые слоем старой краски, большая часть которой содержит токсичный свинец. Покупатели могут либо сами снять радиаторы, принимая меры предосторожности, чтобы избежать выброса свинцовой пыли или паров в воздух, либо нанять профессионала для их пескоструйной обработки. В любом случае важно немедленно покрыть оголенный металл грунтовкой на масляной основе. По словам Бауэра, если не обрабатывать его более суток, чугун начнет ржаветь. Большинство радиаторов затем покрывается эмалью на масляной основе, которая хорошо выдерживает нагрев.

Поиск радиаторов, подходящих для вашего помещения, их очистка и найм сантехника для их установки могут показаться проблемой. Но прежде чем прибегать к жестяным электрическим плинтусам, помните, что эти чугунные змеевики обогревают дома уже более ста лет. Должно быть, они того стоят.

Превращение его в стол: Некоторые радиаторы, такие как эта паровая модель конца 1800-х годов, имеют плоские решетки наверху, которые являются одновременно декоративными и полезными для сушки влажной одежды или обогрева чайника для увлажнения комнаты.

Как превратить их в стол

Домохозяйки викторианской эпохи перекрыли чугунные радиаторы мраморными плитами, чтобы они могли выполнять двойную функцию в качестве станций для разогрева пищи. Сегодня человек с небольшим воображением может использовать их в качестве ножек консольного столика в прихожей. Вот как:

1) Выберите пару высоких декоративных радиаторов с плоской вершиной. Узкие радиаторы с пятью или шестью ребрами лучше всего подходят для ограниченного пространства.

2) Расположите радиаторы на расстоянии примерно 3 фута друг от друга, концами к стене.

3) Проденьте отрезок перфорированной оцинкованной трубы (показан на вставке), доступный в магазинах сантехники, вокруг верхней части ребра, ближайшей к стене.

4) Согните концы ремня так, чтобы отверстия совпадали, и прикрепите к стене с помощью болта-фиксатора (для гипсокартона) или винта и анкера (для штукатурки).

5) Сверху застелить каменной плитой, толстым стеклом или деревянной доской , обрезанной так, чтобы нависать над радиаторами на 2 дюйма спереди и по бокам; задний край должен плотно прилегать к стене.Защищайте нижнюю часть верха от царапин войлочными подушечками или прозрачными резиновыми дисками.

Где найти:

Ресурс радиатора:

New England Demolition и

Salvage, Ист-Уэрхэм, Массачусетс

508–291–7258

Компания Bauer Brothers Salvage Inc.

Миннеаполис, Миннесота

612–521–9492

www.bauersalvage.com

Разное

Кирпичный дымоход для газового котла

Вступление

Кирпичный дымоход для газового котла — особенности

Недостатки дымоходов

Асбестовый дымоход

Стальные и стальные оцинкованные трубы

Выводы статьи

Другие статьи раздела: Газификация дома

Как выложить дымоход для котла из кирпича: кирпичная труба своими руками

Твердотопливный котел – кирпичный дымоход

Основы работы

Современные конструкции

Дымоотводы для отопительных конструкций своими руками

Кладка дымоотвода из кирпича своими руками

Естественная тяга

Ограничение тяги

Похожие статьи

Кирпичный дымоход для твердотопливного котла: как установить

Преимущества и недостатки

Материалы и расчет размеров

Этапы работы

Как установить?

Особенности кирпичного дымохода для твердотопливного котла

Как подключить?

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подключения, схема, цена, фото

Общие сведения о частях системы дымоотведения

Правила установки

Как производится кладка дымохода из кирпича

Что нужно приготовить для работы

Особенности кладки

Вывод

Дымоход из кирпича – устройство и последовательность монтажа

Конструкция

Выбор материала

Последовательность монтажа

Ошибки при монтаже

Видео-инструкция

Как сделать дымоход из кирпича своими руками: схемы и инструкции

Как построить кирпичную дымоотводящую трубу

1. Установка шейки

2. Монтаж распушки

3. Обустройство стояка

4. Формирование выдры

5. Укладка оголовка

Виды дымоходов для твердотопливного котла и изготовление их своими руками

Устройство и требования к дымоотводу

Особенности кирпичного дымохода

Строительство дымохода из кирпича

Дымоход из керамической трубы

Стальной дымоход

6 вещей, которые вам действительно нужно знать о ваших радиаторах в Нью-Йорке

1. Что это за ручка на вашем радиаторе для

2. Установка клапана для регулирования тепла

3. Удалите воздух из радиатора — спросите своего super

4. Накройте радиаторы

5. Замена радиаторов

6. Работа с (иногда чрезмерным) теплом

Паровой раствор исторических размеров

Циркуляционная система котла: помимо парогенератора

Система циркуляции воды / пара

Циркуляционная система перегретого пара

Связанные трубопроводы

Заключение

Аарон А.Рид — Голубая лакуна — 198 из 467

Как уплотнить вокруг труб

Вытяжка печи в дымоходе? Прочтите это

Два разных дымохода. Два разных сценария.

Печи с выходом в дымоходы могут быть опасными, но это не обязательно.

Хорошие новости? Всегда есть решение.

А как насчет газовых водонагревателей?

Отравление CO вполне реально и очень серьезно.Проверять вашу систему — это разумно.

Внимательно посмотрите на старинные радиаторы

Как превратить их в стол

Добавить комментарий Отменить ответ