Укладка клинкерной плитки на стену: Ничего не найдено для Remont Sten Ukladka Klinkernoy Plitki Svoimi Rukami Oblasti %23I

Укладка клинкерной плитки, монтаж и укладка клинкерной плитки

Укладка клинкерной плитки, как и других видов отделки, начинается с качественной подготовки поверхности для кладки. Смонтированная клинкерная плитка прослужит неограниченно долго, нужно только обеспечить прочное основание, адгезию и качественный монтаж с применением адаптированной клеевой смеси. Рассмотри подробно порядок укладки клинкерной плитки.

Подготовка поверхности под укладку клинкерной плитки

Стандартная подготовка под отделку клинкерной плиткой не включает ничего нового – основные условия: ровная поверхность, прочность и сухое состояние. Трещин и щелей оставлять нельзя. Выполняют их раскрытие, с расширением для лучшей адгезии с заделкой, а затем заполняют специальными ремонтными составами или шпатлевками. Провалы бетонной стены следует вывести под вертикаль, выступы срубить. Допуск как для штукатурок – до 4 мм на двухметровую рейку.

Поверхность должна быть совершенно прочной и стабильной. Не допускаются рыхлые участки любой величины, пятна масла или битума. Все эти дефекты сдирают до чистого материала, а потом заделывают теми же ремонтными составами или шпатлевками.

По поводу насечек на бетонных гладких стенах – на их необходимости настаивают не все специалисты по отделке. Нанесение сетки насечек долотом с молотком или бучардой на стене из железобетонной заводской панели усилит сцепление с отделкой. Эта трудная и пыльная работа была крайней необходимостью до эры проникающих грунтовок и смесей бетоно-контакт. Возможно ограничиться грунтованием качественными составами «бетоноконтакта», а насечки упразднить. Что касается гипсокартона, фиброцементной плиты, кирпича всех видов, газоблока, пеноблока и других ячеистобетонных стеновых материалов, то их насекать, конечно, не нужно.

Грунтовать нужно все стены без исключения, но вид грунтовки выбирают по типу материала. Все упаковки грунтовочных составов от отвественных производителей содержат эту информацию — для каких стен грунт предназначен. Чаще всего применяют грунтовки глубокого проникновения за два – три раза. Хорошо себя зарекомендовавшие грунтовки бренда церезит наносят для экономии материала с поэтапным увеличением концентрации растворов. Первый слой: разводят на одну часть грунта 5-6 частей воды, второй слой: соответственно – 4 части воды, и для последнего слоя разводят грунтовку 1:2. Результат – отличное сцепление при экономии средств на материал. Технология нанесения грунта требует полной пропитки и просушки каждого слоя.

Как только полностью просохнет третий грунтовочный слой, приступают к разметке стен. Для установки точной горизонтали – базы – удобны лазерные уровни. Но можно применить и обычный строительный уровень. Базовая горизонталь необходима для разметки опорных линий для порядовок – рядов плиток. От ее точности зависит вся дальнейшая работа. Учитывать нужно размер плитки и просвет (шов). Для каждого ряда опорную линию проводить не обязательно, достаточны разметочные горизонтали через три ряда плиток.

По базовой линии горизонта устанавливают временную опору из металлического нержавеющего или оцинкованного профиля, или деревянной рейки. Крепят опорные рейки любыми удобными способами так, чтобы после твердения клеевого состава снять их без проблем. Стартовые нижние ряды зададут правильное положение всем последующим облицовочным рядам, и выкладывать их следует максимально ровно и точно.

Для контроля будущего монтажа практично будет обеспечить и ровность вертикали плиток (через один ряд, учитывая «перевязку»). Для этого также размечают базовые линии, с помощью отвеса или строительного нивелира. Разметка вертикальных линий не регламентируется технологическими картами, но при работе для себя, а также при обычном, а не высококвалифицированном навыке работы – не стоит пренебрегать любыми возможностями контроля качества.

Укладка клинкерной плитки

Первый этап во время укладки клинкерной плитки – приготовление клеевого состава. Как правило, применяют сухие смеси. Готовые составы значительно дороже, а эффект при применении адаптированных смесей всегда отличный. Поэтому можно сэкономить и делать смесь самостоятельно. Производители заинтересованы в потребителях, поэтому инструкции на упаковках приводят полные и подробные. Разводят смесь в удобной емкости с низкими бортами, пользуясь или строительными миксерами, или мощными дрелями со специальными насадками. Консистенция нужна – густая, даже очень густая, вызывающая ассоциации с домашней сметаной, в которой стоит ложка.

Условие, которое нужно соблюдать, чтобы не выбрасывать материал зря – готовить порции на полчаса. Лучше начать с меньшего, и при наработке навыка увеличивать количество замеса постепенно. Тревожный сигнал передержки состава и снижения его свойств – это заметная на поверхности смеси перламутровая пленка. После начала этой иридизации растворы быстро твердею и становятся негодны для монтажа клинкера. Добавить воды – очень плохая идея, могущая погубить весь результат отделки. Максимальное время выработки растворной смеси для практически всего марок клея для клинкера – сорок минут.

Для клинкера применим исключительно спецклей, эластичный и не содержащий цементных вяжущих. Для клинкера цементные смеси недопустимы в принципе, по причине крайне низкого водопоглощения клинкера и того факта, что коэффициенты температурных расширений стен из любых материалов и клинкера различны. Поэтому цементно-песчаный раствор для клинкерных плиток не порекомендует ни один специалист.

Вопрос, надо ли замочить клинкерные плитки перед наклейкой, чтобы они не впитали воду из клея, перед началом работ возникает – стереотипно. Но качества клинкера таковы, что влагу он не впитывает совершенно, водопоглощение всего 3%. Сцепление обеспечивается грунтовкой стены и применением подходящего и качественного клея. Фиксация плитки при этом быстрая, плитки не сползают и поправлять их надо очень быстро, до схватывания. Расход клеевых составов до 5 кг на квадрат облицовки.

Начинают монтировать плитки от углов, если на захватке есть углы. Угловые плитки оптимально приобретать, если нет навыка облицовки высокого уровня. Этот профильный элемент сократит время работ и обеспечит точность укладки. Внешние углы можно облицовывать и рядовыми плитками, запиливая их кромку под скос 45 град, и визуально такие углы от профильных не отличаются. Таким способом экономят, поскольку угловые плитки намного дороже. Тринадцать угловых плиток составляют один пог. метр укладки. от угла укладку ведут по расходящимся лучам, выполняя ряды по очереди. Дальше порядовки контролируют по горизонтальности.

Наносят клей обычными стальными кельмами или шпателями, а распределяют зубчатыми шпателями до ровной высоты гребней – 7-8 мм. Захватки следует делать в меру широкими, поскольку клей после нанесения теряет воду и твердеет намного быстрей. Если уже есть опыт в облицовочных работах – выполняют захватку около 1 м2, для приобретения навыка практичней начинать с фрагментов по пять плиток. Успех приходит в процессе, и по мере работы каждый мастер определяет величину захватки сам. Температура нанесения клея и укладки – не менее +5⁰С.

Процесс укладке вполне стандартный – установить плитку на место по разметке и плотно прижать. Если нужна корректировка, ее делают аккуратным простукиванием киянкой или молотком с резиновой головкой. Клеевой состав будет выжиматься с краев плиток, и убирать его нужно сразу, чтобы межплиточный шов был чистым, для последующей качественной затирка. Все клеевые брызги и крошки с лицевых поверхностей плиток следует в обязательном порядке счищать сразу. Фактурные плитки очень тяжело очистить от крепко схватившегося клея.

О необходимости калибровочных крестиков вопрос остается открытым – на усмотрение мастера. Толщину шва можно выдержать и применяя длинную металлическую рейку или прут, возможно и деревянную рейку толщиной 1 см. Эти прокладки убирают практически сразу, поскольку клей схватывается быстро, а плитки хорошо держатся даже на свежем густом клее. Рейку переставляют выше и продолжают порядовую укладку. Подходы разные, но результат один – калиброванная толщина шва. Но нет правил без исключений – опытные мастера создают художественный эффект старой стены именно ломаным рядом, локальным отклонением плиток от горизонтали по линиям швов. Но эти отклонения – иллюзия, они компенсируются плюс –на –минус, а плитка для воссоздания древней стены берется ярко рельефная, или под рваный камень.

По вопросу, наносить ли клей на плитку с тыльной стороны — мастера рекомендуют делать это только на сложных участках и при неровностях стен. Но по технологии стена должна быть ровная для долгой службы отделки, а в этом случае клеевых гребешков для прочной наклейки достаточно, и они будут ровными. А пачкать лицевые поверхности клинкера не стоит – клей очень трудно удалять, особенно с неглазурованных плиток. Если капли клея попали на верхние части плиток, убирать их следует влажными губками или щетками, сразу же. Рельефная поверхность и прочный клей могут создать проблемы, если не очистить брызги в течении нескольких минут.

Подрезают плитку при необходимости болгаркой с диском по камню, алмазным или корундовым. Эта операция требует соблюдать технику безопасности. Клинкерные осколки очень острые и тонки, и нужно защитить глаза и открытые участки кожи, когда проводится резка болгаркой.

Затирка швов клинкерной плитки

К последнему и очень важному этапу при укладке клинкерной плитки – затирке – приступают после того, как вся стена облицована. Затирка дает аккуратный вид швам, общую иллюзию ровной и стабильной кирпичной стены, а также — по дизайну — разнообразный художественный эффект, кардинально меняющий облик стены. Способов затирки два – пистолетом или полусухим методом. Пистолеты позволяют выдавить аккуратный столбик пластичного раствора точно в межплиточный шов, без риска запачкать плитку, и при этом выдержать ровный уровень заполнения. Иногда умельцы делают такие пистолеты собственноручно, по принципу кулинарных мешков или шприцев, используя клеенку, плотную пленку или даже полиэтиленовый пакет, срезая уголок. Второй способ – ручная затирка, требует аккуратности при достаточной скорости нанесения.

Последняя операция — расшивка швов, выполняется инструментом с таким же названием – расшивка. Форма у расшивки может быть разная, в зависимости от того, каков выбранный дизайн. Основные разновидности швов – плоский, выпуклый и вогнутый. Расшивка не только выполняет художественную задачу, но и техническую – уплотнение затирочного раствора.

Для хорошего качества и результата работы нужны определенные условия. Стена должна быть сухой, попадания влаги и воды следует предотвратить. Температурные перепады также следует свести к минимуму, наилучший диапазон температур от +15⁰С до +25⁰С. Промерзание или перегрев стены в период семи дней как минимум следует исключить. Окончательно готова облицовка, когда проверена и очищена от всех попавших капель и брызг клеевого состава. Применяют для очистки схватившейся облицовки металлические щетки, поскольку клинкеру не страшны режущие и колющие предметы, а другим способом прочный клей уже не снять. Глазурованные плитки можно мыть после того, как клей схватится.

Клинкерная плитка для внутренней отделки стен

Любой хозяин жилья, приступая к отделке интерьеров своих владений, желает придать им аккуратный и красивый внешний вид, выдержанный в определенной стилистике оформления, и по возможности – внести еще и своеобразную «изюминку», притягивающую взор, но при этом идеально гармонирующую с общим направлением. В качестве такого «акцента» вполне может быть использована клинкерная плитка с имитацией кирпичной кладки.

Клинкерная плитка для внутренней отделки стен

Многим может показаться, что «кирпичный интерьер» — недостаточно уютен. Но, во-первых, о вкусах не спорят, во-вторых, стили оформления помещений во многом различаются, и, в-третьих, во всем можно соблюдать меру – вовсе не обязательно облицовывать подобным образов все стены – бывает вполне достаточно небольшого участка, чтобы придать помещениям уникальный вид. Одним словом, клинкерная плитка для внутренней отделки стен – достаточно востребованный материал. О нем и пойдет речь в настоящей публикации.

Что такое клинкерная плитка?

Из чего и как производятся клинкерные изделия?

Некоторые хозяева, по неопытности, возможно, полагают, что под загадочным термином «клинкер» скрывается какой-то инновационный высокотехнологичный материал, один из тех, что время от времени пополняют ассортимент строительного рынка. Оказывается – ничего подобного. В растущей популярности клинкерных изделий, скорее, прослеживается возврат к былым традициям, к наработанным технологиям мастеров прошлого.

Бум промышленного и городского строительства, охвативший Европу в XIX веке, вынудил искать новые подходы к производству материалов – традиционных тесаных блоков из каменоломен критически недоставало. Немецкими и голландскими мастерами была освоена технология высокотемпературного обжига изделий, изготовленных из специальных, тщательно отобранных сортов глины. Опыт получился удачным – полученные кирпичи отличались высочайшими прочностными качествами, долговечностью, водонепроницаемостью. Их с успехом применяли и для возведения цоколей и стен, и для мощения дорог – отменные характеристики материала доказываются тем, что здания полуторавекового возраста и старые мостовые до сих пор верно служат, не потеряв при этом и своих эстетических качеств.

И в Европе, и в российских городах часто встречаются дома из клинкерного кирпича, уже прослужившие больше века, и не собирающиеся «в отставку»

В принципе, общая технология производства клинкерных изделий особо не изменилась и по сей день. Безусловно, применяется самое современное оборудование, но так же, как и раньше проводится тщательная сортировка и очистка глины, введение в нее дополнительных минеральных компонентов, формовка (ручная или по методу экструзии), а затем – обжиг при температурах 1200 ºС и выше. В результате минеральная масса спекается практически до стекловидной фазы, что и предопределяет уникальные достоинства получаемых материалов.

Качественный клинкер обладает высокой плотностью, равномерностью структуры. При простукивании его молоточком, он издаёт выраженно чистый звук. Существует версия, что, по всей видимости, от голландского слова «klink», одно из значений которого – «звон, звонкий звук», и пошло общепринятое название материала.

Изначально клинкер выпускался в виде кирпича и блоков для мощения. Со временем мода на кирпичные фасады привела к появлению облицовочной плитки, имитирующей натуральную кладку. Материал достаточно дорогой, и не каждый может себе позволить выложить стены своего дома натуральным клинкерным кирпичом – проще использовать фасадную отделку, которая практически ничем не будет отличаться от настоящей кирпичной стены.

Широкое разнообразие выпускаемых клинкерных материалов

Современный ассортимент клинкерных изделий очень широк – кроме перечисленных фасадных материалов, выпускаются специальные профильные элементы для облицовки цоколей, отливов, подоконников, оконных и дверных откосов, заборов, лестниц и открытых площадок. Нашлось применение клинкеру и в сфере отделки интерьеров – ни один из других материалов не способен так достоверно имитировать кирпичную кладку. Применяют такую плитку и для оформления стен жилых или подсобных помещений, и для облицовки печей и каминов. Достоинства этого материала делают его поистине универсальным.

Цены на клинкерную плитку

клинкерная плитка

В чем достоинства клинкерной плитки?

Итак, какими своими качествами так привлекает клинкерная плитка?

• Прежде всего, это непревзойденная прочность и износостойкость материала. Повредить ее внешне – чрезвычайно сложно даже при желании, и долговечность такой отделки (при качественном монтаже), в принципе, не ограничена каким-либо временным промежутком.
• Плитка, при условии правильного и регулярного ухода, не теряет своих декоративных качеств на протяжении всего срока эксплуатации, даже в самых неблагоприятных условиях.

Выполненная однажды отделка клинкерной плиткой способна служить сколь угодно долго, не теряя своих декоративных достоинств

• Материал – абсолютно чистый с точки зрения экологии. При его производстве не используется никаких токсичных химических соединений. Какие бы ни были условия эксплуатации, он не принесет вреда ни людям, ни окружающей среде.
• Особое достоинство – крайне низкое водопоглощение клинкера, обычно не превышающее 3%. Безо всяких опасений клинкерную плитку такого качества можно использовать в комнатах с повышенной влажностью, для отделки ванных, бассейнов, банных помещений, фонтанов и т.п. Правда, выпускаются отделочные материалы для интерьерных работ, в которых этот показатель и повыше, но для обычных жилых помещений – это совершенно не критично.

Клинкерной плиткой облицованы стены вокруг печки-каменки в парной

• Низкое водопоглощение материала предопределяет и его отменную стойкость к перепадам температур. Клинкер обладает выраженности морозоустойчивостью (150 и более циклов глубокой заморозки и оттаивания), то есть отлично подходит для внешней отделки фасада, не говоря уже об облицовке стен в прихожих, подъездах, входных тамбурах и прочих неотапливаемых помещениях.

Красивый вариант отделки стены у входной двери с улицы

• Для материалов отделки всегда одним из важнейших критериев выбора является обеспечение пожарной безопасности. С этим у клинкерной плитки – полный порядок: она негорючая, а при воздействии пламенем или высокими температурами не станет выделять опасных для здоровья людей газообразных продуктов.
• Многие типы отделки стараются не использовать на стенах, на которые попадают прямые солнечные лучи – их ультрафиолетовая составляющая приводит к быстрому выцветанию материала. К клинкерной плитке – это абсолютно не относится, так как она будет хранить свой первозданный «сочный» вид от первого до последнего дня ее использования.

Декоративные качества материала

Некоторые неопытные хозяева жилья полагают, что «кирпичная кладка» – это «холодно» и очень однообразно. Надо признать, что такие люди находятся в сильном заблуждении, и, видимо, оттого, что не знакомились с каталогами клинкерной плитки для облицовки стен.

Сказать, что плитка представлена в широком ассортименте – это ничего не сказать. Разнообразие настолько велико, что это порой даже затрудняет проведение выбора оптимального варианта – настолько все хороши.

Это – лишь мизерная толика из того, что может представлять собой «кирпичная кладка», выложенная из клинкерной плитки

Представленные в каталогах образцы смогут удовлетворить любой, без преувеличения, вкус. Кому-то нравятся четкие формы, подчеркнутая аккуратность строгой геометрии кладки. Есть любители старины – и их внимание привлечет «состаренная» плитка, которой внешне придан вид, будто стена от времени уже тронута эрозией. Очень оригинально смотрятся коллекции, в которых подчеркивается «неравномерность» обжига кирпича – выполнено чередование затемненных и более светлых участков. Пользуется спросом отделка, в отдельных плитках которой намеренно введены инородные включения – угольки, обломки минералов и другие.

От такой отделки будет веять «благородной стариной»

Кстати, разработчиками-дизайнерами клинкерной плитки «обыгрывается» вовсе не только традиционный для кирпича цвет – оттеночные исполнения также представлены в большом разнообразии, от белых, как будто только после побелки, до практически черных.

Кто сказал, что «кирпичная кладка» должна быть исключительно в традиционных оттенках?

Важная особенность – большинство образцов клинкерной плитки имеет окраску «в массе», то есть такой отделке не страшно абразивное воздействие – декоративность даже от возможных потёртостей или сколов ничуть не пострадает. Примечательно и то, если ранее клинкер выпускался преимущественно в однообразной цветовой гамме, характерной для обожженной глины, то со временем технологии научились ему придавать самые разные оттенки. Причем, для этого не применяется никаких искусственных красителей – варьирование оттенками достигается компонентным изменением исходной минеральной массы, из которой формуются изделия.

Для отделки стен в ванных, в помещениях, где требуется частая влажная уборка, предпочтительнее будет клинкерная плитка, покрытая слоем прозрачной или цветной глазури. Здесь также возможны самые разные, причем иногда довольно неожиданные цветовые варианты.

Несколько образцов глазурованной клинкерной плитки

Большинство моделей клинкерной плитки для отделки стен выдержаны в традиционных размерах кирпича. Так как эта продукция по большей части поступает от зарубежных производителей, то и стандарты в основном европейские. Впрочем, в ассортименте представлен и более привычный нам формат – RF.

Более подробно о возможных форматах клинкерной плитки – в таблице ниже:

Толщина клинкерной плитки для отделки стен под кирпич варьируется от 7 и до 17÷18 мм. Но для интерьерного оформления целесообразно выбирать наиболее тонкие варианты – больших нагрузок не предполагается, а излишне переутяжелять облицовку – нет никакого смысла.

Углы на отделанной стене будут смотреться намного аккуратнее, если для их выкладки применяются специальные профильные элементы

Многие производители сопровождают модели своей клинкерной плитки еще и угловыми элементами – так оформление углов, если оно необходимо, становится более аккуратным. В этом случае размер длинной полки (ложка) соответствует формату плитки, а длина короткой полки (головки) обычно составляет 115 мм.

Рекомендации по выбору клинкерной плитки для отделки интерьера

Где в интерьере уместно использование клинкерной облицовки

Как правило, клинкерную плитку в интерьерной отделке используют фрагментарно – для облицовки одной стены или даже определенных участков на ней. На этот счет имеется несколько дизайнерских приемов:

• Перенесение акцента на одну из стен. Классический вариант такого подхода, например, облицовка стены в спальной у изголовья кровати, что приветствуется в некоторых стилях оформления. Вполне возможен такой подход и в других помещениях.

Клинкерной плиткой сделан акцент на стене у изголовья кроватей

• Очень часто клинкерную плитку под кирпич применяют для облицовки кухонного «фартука» — именно здесь требуется сочетание прочности и низкой гигроскопичности отделки.

Кухонный «фартук», облицованный «кирпичной кладкой» из клинкерной плитки

• В любом из помещений такая облицовка, особенно, если для нее используются разные модели плитки, способна визуально зонировать комнату, как бы разделяя ее на различные по своей функциональной предназначенности участки.

Два типа плитки четко делят кухню на рабочую и обеденную зону. В итоге – чрезвычайно уютное помещение

• Ну а если в доме есть печь или камин (пусть даже исключительно декоративного предназначения), то придумывать для них что-то лучше клинкерной облицовки, наверное, и не стоит.

Традиционное использование клинкерной плитки «под кирпич» в интерьере – облицовка печей и каминов

• В прихожих, в коридорах имеет смысл подумать об облицовке нижних частей стен, там, где наиболее вероятны механические воздействия на них и попадание сырости и грязи, заносимой с обувью с улицы.
• Используется клинкерная имитация кирпичной кладки для отделки периметров дверных и оконных проёмов, углов, колонн, других интерьерных деталей.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

Не совсем обычная отделка клинкерной плиткой периметров дверных проемов

Безусловно, все эти перечисленные примеры – вовсе не законченная догма, и каждый хозяин квартиры, выступая в роли «сам себе дизайнер», может выбрать любой другой вариант.

Клинкерную плитку под кирпичную кладку можно использовать в большинстве популярных в наши дни стилей оформления помещений. Идеально подходит она под минималистские интерьеры «лофта» и «хай-тека», незаменима для любителей «готики», отлично вписывается в «деревенское» оформления стилей «прованс» или «кантри». Ну а облицованный кирпичом камин великолепно впишется в интерьер вообще какого бы то ни было стиля.

Советы в таких вопросах давать непросто – лучше порекомендуем просмотреть интересный видеосюжет, в котором представлены уже готовые интерьерные решения с применением облицовки из клинкерной плитки. Как знать, возможно, кто-то сразу найдет для себя идеально подходящий вариант.

Видео: интересные варианты использования клинкерной плитки для внутренней отделки помещений

Рекомендуемые бренды клинкерной плитки

Популярность клинкерной плитки растет, и повышенный спрос предопределяет попытки некоторых больших и малых компаний занять нишу в сфере производства этого материала. Однако для того чтобы получился настоящий клинкер, требуется очень точное соблюдение всей технологической цепочки – от отбора высококачественного сырья и до строгого соблюдения режимов обжига. А на полукустарном или на не предназначенном для этих целей оборудовании создать необходимые условия – невозможно.

К сожалению, приходится констатировать, что в продаже нередко встречаются образцы, которые преподносятся в качестве клинкера, но на самом деле – им не являются. Да, это достаточно качественная керамическая плитка «под кирпич», но по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам до настоящей клинкерной ей очень далеко. И чтобы не отдавать свои деньги за товар сомнительных достоинств, лучше останавливать выбор на известных брендах, качество продукции которых не вызывает опасений.

Наименование компании, логотип	Краткая информация о бренде
«Feldhaus Klinker» (Германия)	Одна из самых авторитетных компаний в этой сфере производства, с более чем полуторавековым опытом работы. Представляет, наверное, самый разнообразный ассортимент, как по форматам, так и по внешнему оформлению плитки — в настоящее время выпускается более 500 моделей. Справедливо считается ведущим «законодателем мод» в области клинкерной отделки. Правда, и цены на изделия под этим логотипом – весьма внушительны
«Roben» (Германия)	Еще один крупнейший германский производитель керамический строительных и отделочных материалов. Клинкерная плитка представлена 14 коллекциями, с самым разным фактурным исполнением и в богатом цветовом разнообразии. В основном продукция идет по нестандартный европейский формат — 240 × 71 мм.
«STRÖHER» (Германия)	Компания представляет отделочный материал высшего качества. Отличительная особенность – стилизация под старину с одновременным легким глянцевым покрытием, что до предела упрощает уход за облицованными поверхностями – грязь и пыль на них не задерживаются и легко смываются водой. В ассортименте – плитка необычного удлиненного формата «Glanzstücke» – 440 × 52 мм, которая придает отделке очень интересный вид. Цены на материал можно отнести к весьма высоким.
«АВС Klinkergruppe» (Германия)	Устойчивым спросом пользуется клинкерная плитка этой компании. Хитом продаж всегда являются модели из коллекции «Австрия» которые стилизованы под средневековые кирпичные кладки. Достоинством продукции можно считать и ее относительно невысокую цену, по сравнению с другими германскими конкурентами.
«Sierragres» (Испания)	Славятся качеством и широким разнообразием клинкерных изделий и испанские производители. Компания «Sierragres» располагает своими собственными испытательными лабораториями, что гарантирует строгое соответствие продукции всем действующим стандартам качества и долговечности.
«Ceramika Paradyz» (Польша)	Вполне достойную конкуренцию «тяжеловесам» составляет продукция этой польской компании. Возможно, не столь широк представляемый ею ассортимент клинкерной плитки, но зато, если подошла имеющаяся в продаже коллекция этого бренда, то покупателя приятного удивит доступная стоимость материала.
«Houson» (Китай)	Эта клинкерная плитка – наглядное подтверждение тому, что термин «сделано в Китае» вовсе не означает нечто негативное. Продукция компании «Houson» заслужила признание российских потребителей – и ассортиментом, и высоким качеством. Доступной видится и цена материала, тем более, что для жителей восточных регионов России в стоимость плитки не войдут значительные транспортные «накрутки», как бывает с продукцией европейского производства. Настенная плитка «под кирпич» этого производителя несколько отличается форматом от европейской – это следует учитывать при выборе (200×60 мм и 240×60 мм)
«Экоклинкер» (Новочебоксарск, Россия)	Налаживается производство качественной клинкерной продукции и в России. Яркий пример тому – запущенный в Чувашии завод компании «Экоклинкер». Несмотря на «молодость» производителя, качество изделий с этим логотипом уже успели оценить профессиональные отделочники. Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется, а цена ориентирована именно на отечественного потребителя, то есть удерживается в рамках общей доступности.

Безусловно, перечень достойных упоминания компаний этим списком не ограничивается. Если приглянулась продукция какой-либо иной фирмы, рекомендуется все же провести экскурс в интернете – посмотреть образцы продукции, познакомиться с презентационными материалами, почитать отзывы. Но плитка, заслужившая явно негативные отзывы, или сведения о которой попросту недоступны, всерьез рассматриваться к приобретению не должна.

Сколько клинкерной плитки понадобится?

Итак, такой отделочный материал дешевым никак не назовешь, а значит, при планировании покупки необходимо заранее определиться с ее масштабами, чтобы просчитать предстоящие затраты. В этом может оказать помощь размещенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета количества клинкерной плитки «под кирпич»

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать количество плитки»

Расчет произвести по:

Площадь участка под отделку, м²

Длина участка, м

Высота участка, м

Есть ли необходимость исключить из расчетов оконные и дверные проемы, иные участки, не подлежащие облицовке?

— высота проема, м

— ширина проема, м

— высота проема, м

— ширина проема, м

— высота участка, м

— ширина участка, м

 

ФОРМАТ КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ

ПЛАНИРУЕМАЯ ТОЛЩИНА ШВА МЕЖДУ ПЛИТКАМИ

Обратите внимание, что в программе расчета предусмотрены несколько вариантов. Так, можно провести вычисления для уже заранее просчитанной площади участка под отделку (это часто бывает необходимо, если участок имеет сложную, отличающуюся от прямоугольной форму).

Нужна помощь в расчете площадей? Вам сюда …

Если читатель подзабыл геометрические формулы расчета площадей плоских фигур, придем ему на помощь. В специальной публикации портала рассмотрены различные варианты определения площади помещений или участков под отделку. Методика проведения вычислений сопровождается удобными калькуляторами, предельно упрощающими расчет.

Для прямоугольных стен все обстоит несколько проще – достаточно знать длину и высоту участка под отделку. Кроме того, предоставляется возможность исключить те области стены, где облицовка не предполагается (оконные и дверные проемы и иные запланированные участки–«окошки», где плитки по замыслу быть не должно).

На общий расход клинкерной плитки определенное влияние оказывает и толщина межплиточных швов, особенно при отделке значительных площадей. Это также учтено программой расчёта.

При проведении облицовочных работ некоторое количество плитки неизбежно пойдет под раскрой. Кроме того, нельзя исключить и брак или случайное раскалывание плиток вследствие неосторожных действий. Во избежание нехватки материала принято создавать запас примерно в 10% — конечный результат, выдаваемый калькулятором, учитывает и это.

При приобретении клинкера не следует полагаться на заверения продавцов, что в заводских упаковках гарантированно не бывает разбитых плиток. Лучше проверить это лично, прямо в магазине, так как материал недешевый, а предъявлять претензии за обнаружившийся бой впоследствии будет очень затруднительно.

Кстати, при приобретении клинкерной плитки можно попробовать сразу согласовать с продавцами возможность возврата оставшегося невостребованным материала (безусловно, при полном сохранении его «товарного вида»). Очень многие специализированные салоны-магазины в этих вопросах идут навстречу покупателям. А вот надеяться на то, что в случае нехватки можно будет докупить нужное количество – легкомысленно. Во-первых, такой плитки может просто не случиться на момент обращения. А во-вторых, не исключено, что не совпадет партия – плитка даже одинакового артикула, но разных «замесов» нередко различается оттенками, что обязательно затем проявится на облицованной стене.

Облицовка стены помещения клинкерной плиткой

Облицовку стены клинкерной плиткой должен суметь провести любой мастеровитый хозяин квартиры или дома – она не особо отличается от укладки обычной керамической плитки, есть, конечно, свои особенности, в больше мере связанные с достаточно большой массой клинкерной отделки.

Что потребуется из инструментов и материалов?

Набор инструментов – обычный, без каких-либо особенностей.

Инструменты для самостоятельной укладки клинкерной плитки.

• Для замешивания клея потребуется миксер (или соответствующая насадка на дрель) и чистая емкость, лучше всего – с невысокими бортиками.
• Наносить клей на стену или плитку удобно кельмой или обычным шпателем, а для распределения его по поверхности понадобится зубчатый шпатель. Клинкерная плитка под кирпич – примерно одного формата, и при толщине в 7÷8 мм достаточно примерно такой же высоты гребня — 6÷8 мм.
• Для выравнивания плитки на некоторых участках может понадобиться резиновый молоток, но на ровных стенах обычно к нему прибегать не приходится.
• Для грунтования стены необходимо подготовить валик и кисть (для углов и труднодоступных мест).
• Проведение разметки и осуществление контроля за ровностью кладки потребует использования строительного уровня (обычного пузырькового или лазерного). Вертикальные линии можно точно отбивать с помощью отвеса. Под рукой должен быть маркер (карандаш), строительный угольник. Для отбития линий удобны мелованный шнур или длинное правило.
• Заполнение швов лучше всего проводить с помощью специального шприца (его подобие можно сделать и самостоятельно). Выравнивание швов проводится с использованием специального инструмента – расшивки.
• Клинкер – материал особой прочности, и обычный плиткорез может не справиться. Раскрой плитки лучше проводить с помощью угло-шлифовальной машинки 125 мм с кругом по камню (с алмазным или корундовым напылением). Подравнивать срезанные края можно напильником.
• Очень важно правильно задать направление стартового ряда. Чтобы не допустить ошибки, можно закрепить на стене ровный металлический профиль или хотя бы деревянную рейку.
• В том случае, когда облицовка будет проводиться на высоте, под потолком, следует заранее продумать и это – подготовить козлы или хотя бы надежную стремянку.
• В «арсенале» должна присутствовать и щетка с металлическим ворсом – ею удобно счищать с поверхности неглазурованного клинкера налипшие частицы раствора.
• Безусловно, потребуется качественней плиточный клей. Требования к интерьерной отделке не столь высоки, как к фасадам, но, тем не менее, лучше всего приобретать смеси, рассчитанные именно на клинкерную плитку (многие производители эту характеристику указывают на лицевой части упаковки).

Цены на плиточный клей

плиточный клей

Лучше всего выбирать клей, производитель которого оговаривает возможность его применения именно для клинкерной плитки

Хороших отзывов среди отделочников заслужили, например, такие сухие смеси, как «Ceresit CM 17» и «CM 117», «Feldhaus Spezial Kleber», «Ветонит», «Mixonit F14 —  F15», «Quick-Mix FX 900». Продаются клеевые составы и в банках в готовом к применению виде, но стоимость их – достаточно высока, и целесообразность использования из-за этого видится сомнительной.

Можно, конечно, проводить укладку в помещении и на цементно-песчаный раствор, но это и неудобно, и не столь надёжно. Если владелец квартиры нашел средства и возможности приобрести именно клинкерную плитку, то наверняка сможет купить и клеевой состав для нее – цены просто несопоставимые.

• Единую толщину межплиточных швов удобно выдерживать, используя специальные калибровочные крестики нужного размера.

Крестики для выдерживания единой толщины швов между плитками

Некоторые мастера предпочитают пользоваться не крестиками, а длинными вставками, например, деревянными рейками или металлическими прутками нужной толщины.

• Стена требует подготовки к облицовке, и одна из операций – это тщательное ее грунтование. Значит, необходим грунтовочный состав того или иного типа.
• Наконец, потребуется состав для заполнения швов между плитками перед их облагораживанием расшивкой. Он может быть на цементной основе (подходит для нормальных условий эксплуатации при внутренней отделке), или на базе эпоксидных смол (предпочтительнее для помещений с повышенной влажностью).

Пример качественной затирки на цементной основе, готовой к применению, отлично подходящей для клинкерной плитки

Цвет затирки выбирается исходя их задуманного оформления интерьера. Желательно, чтобы и клей для клинкера, и затирка были одного производителя – они будут максимально адаптированы друг к другу. Важно – затирка должна быть рассчитана на широкие швы (обычно с клинкером они бывают не менее 5÷6 мм).

Затирка может продаваться в виде сухой строительной смеси либо в уже готовом к применению виде, что, конечно же, удобнее.

Подготовка поверхности стены

Здесь никаких секретов нет – стена должна быть отремонтированной, выровненной, прочной и сухой.

Если на ее поверхности имеются трещины, щели, то их обязательно следует сначала расширить, а затем заделать специальным ремонтным составом или шпатлёвкой. Аналогичным образом поступают с явными провалами – их выводят до уровня стены. Выступающие фрагменты (более 2 мм на погонный метр) срубают.

На стене не должно быть участков нестабильности, рыхлости основания, масляных или битумных пятен – все это счищается до «здорового» материала, а затем ремонтируется шпатлёвкой или специальным составом.

Нужны ли насечки на стене для клинкерной плитки? Для оштукатуренных, облицованных гипсокартоном, кирпичных, газосиликатных, фиброцементных стен – однозначно не нужны. Если стена выполнена из гладкого бетона (например, панельный дом), то можно поработать бучардой и нанести сетку насечек. Однако, эта операция трудоемкая и «грязная», и вполне достаточно будет обработки такой поверхности качественной грунтовкой типа «бетоноконтакт».

Чтобы клинкерная плитка надежно держалась на гладкой бетонной стене, поверхность рекомендуется прогрунтовать «бетоноконтактом»

Грунтовка обязательна и для всех других типов стен, но там уже можно обойтись составом глубокого проникновения, проведя обработку в два — три слоя. Например, рекомендуется использовать популярный среди отделочников грунт «Ceresit СТ 17», нанося его троекратно, причём, последовательно увеличивая концентрацию раствора: для первого нанесения – 6:1 (вода-грунт), для второго – 4:1, и завершающее грунтование – 2:1. Каждый последующий слой наносят после полного впитывания и просыхания предыдущего. В итоге получится не столь дорого, но вместе с тем – надежно.

Качественная грунтовка глубокого проникновения «Ceresit СТ 17»

К дальнейшей работе можно приступать, когда последний нанесенный слой грунта полностью высохнет.

Следующий этап подготовки стены к облицовке – это ее разметка. Намечается идеально точная горизонтальная базовая линия, от которой затем несложно будет провести опорные для порядовой выкладки плитки. При этом учитывается и ширина оставляемых между плитками просветов (швов). Обычно опорные линии проводят через  2-3 намечаемых ряда плитки – этого достаточно.

Стартовый нижний ряд лучше всего выкладывать на временно установленную деревянную рейку или металлический профиль – этот ряд задает ровность всей облицовке, и к нему требуется особый подход. Закрепить этот профиль к стене можно любым удобным способом, с тем расчетом, чтобы после схватывания клея направляющую было несложно убрать за ненадобностью.

В качестве направляющей стартовой рейки использован оцинкованный профиль

Иногда добиваются не только ровности горизонтальных рядов, но и единой линии расположения вертикальных швов (через ряд). Для этого также можно провести соответствующую разметку на поверхности стены.

Выполнение укладки клинкерной плитки

• Если все готово, можно переходить к выполнению облицовки. Для этого необходимо подготовить клей.

Его (если это сухая строительная смесь) замешивают в точном соответствии с прилагаемой к нему инструкцией производителя и доводят миксером до абсолютно однородной массы консистенции «очень густой домашней сметаны». Важно – клея готовят столько, сколько можно гарантированно выработать (учитывая наличие или отсутствие опыта работы) в течение 30, максимум 40 минут. Передержанный состав начинает вначале подергиваться видимой перламутровой поверхностной пленочкой, а затем – стремительно твердеть, и «оживлять» его добавлением воды – абсолютно бесперспективное занятие.

Не следует готовить слишком много клея – его должно хватить на 30÷40 минут работы

• Нужно ли замачивать клинкерную плитку перед укладкой? Ответ однозначный – в этом нет никакого смысла, так как клинкер практически не впитывает воду, и можно только развести на полу и стенах никому не нужную грязь. Если стена тщательно прогрунтована, используется качественный клей, то высокая адгезия обеспечена, и плитка отлично зафиксируется на поверхности. Ну а если поверхность стены не обработана – то нечего и затевать укладку, и замачивание плитки все равно никакой практической пользы не принесет.
• Укладку плитки, если на отделываемом участке имеется угол, целесообразнее начать именно от него. Очень здорово, если для этого приобретены специальные профильные элементы.

Если на участке отделки есть угол, то начать рекомендуется именно от него, затем «расходящимися лучами» продолжая наметившиеся ряды.

В дальнейшем рекомендуется вести облицовку по рядам, снизу вверх, постоянно контролируя горизонтальность выкладываемых линий. При укладке первого ряда в этом окажет помощь закрепленная направляющая рейка. Впрочем, это тоже не догма – при использовании качественного клея направление укладки может быть и иным, например, если необходимо подчеркнуть ровность именно верхней границы отделки.

• Клей наносится на стену шпателем или кельмой, а затем распределяется зубчатым шпателем, так, чтобы получившиеся гребни были одинаковой высоты и плотности. Слишком большой участок захватывать нет смысла – можно попросту не успеть его выложить до начала схватывания клея, а он в нанесенном на стену состоянии начинает твердеть значительно быстрее. Опытные мастера обычно наносят на участок около одного квадратного метра, но если кладка выполняется впервые, для начала лучше ограничиться фрагментом под 5÷6 плиток. Дальнейшая практика покажет, какие можно внести коррективы.
• Очередная плитка устанавливается на место и плотно прижимается к стене. Иногда для корректировки ее положения прибегают к простукиванию резиновым молотком. Выступившие по краям излишки клея можно сразу же подобрать шпателем, чтобы они не накапливались в межплиточном промежутке. При этом обязательно следят, чтобы капли клея не попадали на лицевую поверхность отделки.
• Перед приклеиванием каждой очередной плитки устанавливают калибровочные крестики, чтобы соблюсти единую толщину шва. Другой вариант, о котором уже вскользь упоминалось — это длинные вставки (рейки или прутки) которые убираются после того, как клей начал схватываться, и переносятся вверх на очередные выкладываемые ряды.

Два разных подхода – выдерживание единой толщины швов с помощью крестиков и калибровочных вставок

Кстати, опытные отделочники при наклеивании клинкерной плитки с выраженным рельефом нередко практикую намеренное небольшое «ломанное» отклонение отдельных элементов от линии шва – так достигается дополнительный эффект «старой кладки».

• Если есть необходимость подрезки плитки в нужный размер, для этого лучше всего использовать «болгарку» с диском по камню. При резке обязательно следует защитить глаза – клинкер может давать мелкие острые осколки.
• Стоит ли наносить слой клея еще и на тыльную сторону плитки? При облицовке ровной стены внутри помещения в этом нет никакой особой необходимости – если стена ровная, то гребней клея на ее поверхности будет вполне достаточно. И меньше остается шансов испачкать лицевую поверхность материала.
• Кстати, если клей все же попал на лицевую поверхность клинкера (особенно – неглазурованного) его безо всякого промедления следует убрать, например влажной губкой. Застывший клей счистить с рельефной поверхности будет очень непросто.

Заключительная операция – оформление межплиточных швов.

После того как вся поверхность облицована, можно переходить к приданию аккуратного вида швам между плитками.

Про рекомендуемые составы для затирки швов уже говорилось выше, а заполнение ими межплиточного пространства может выполняться по-разному:

Основные способы заполнения швов затирочным составом

• Удобнее всего, конечно, использоваться специальный пистолет, аккуратно выдавливая из него пластичный раствор в просветы между плитками, до нужного уровня их заполнения (на иллюстрации – слева).
• Можно применить сходную «тактику», но уже с использованием самодельного приспособления – изготовить подобие «кулинарного шприца» из плотного полиэтиленового пакета, срезав у него один уголок (в центре).
• И, наконец, прибегают и к обычному ручному заполнению швов раствором, аккуратно внося его в просветы между плитками (справа).

Заполненные затирочным раствором швы требуется «облагородить». Для этого применяется специальный инструмент – расшивка, узкая лопатка которой может иметь плоскую, вогнутую или выпуклую форму – в зависимости от того, какой вид шву планируется придать.

На иллюстрации – расшивка и придание с ее помощью аккуратного вида межплиточному шву

Расшивка окончательно уплотнит затирочный раствор в пространстве между плитками и придаст шву аккуратность, а всей облицовке – необходимую законченность.

После проведения этой операции необходимо обеспечить условия для качественного застывания всех использованных в ходе работы составов. На стену не допускается попадание влаги, и в течение минимум недели необходимо исключить вероятность перегрева или промерзания поверхности. Идеальной для этого этапа будет температура в 15÷25 ºС.

И, наконец, останется лишь навести окончательный «ажур». Поверхность очищается от возможных пятнышек клея или затирки. При рельефной клинкерной плитке для этого удобнее всего использовать металлическую щётку с ворсом средней жесткости. Ну а глазурованную плитку на этой стадии уже никто не мешает попросту отмыть водой.

В итоге – на стене настоящая «кирпичная кладка», которая, если были выполнены все технологические нормы при ее укладке, гарантированно прослужит не один десяток лет.

Облицовка стен клинкерной плиткой | Все о ремонте и строительстве

Альтернативой облицовочным природным и искусственным камням является более дешевый аналог — клинкерная плитка. Клинкером называют изделия из обожженной глины. Для изготовления клинкерной плитки используют одинарный и двойной обжиг. Прессованные плитки одинарного обжига имеют высокую прочность и низкий коэффициент водопоглощения. Плитка двойного обжига, вследствие полного удаления из нее связанной воды имеет более пористую структуру, поэтому у нее выше коэффициент водопоглощения и паропроницаемости.

На водопоглощение и паропроницаемость плитки также влияет способ отделки лицевой поверхности плитки. Глазурованные высокие и узкие плитки (120×65×8 и 280×85×9 мм) называют «кабанчик» их используют главным образом для облицовки цоколей, где высока вероятность замачивания стены водой подтаявших снежных сугробов. Глазурованные и неглазурованные плитки квадратных форм (300×300, 450×450 и 600×600 мм) полученные методом прессования и одинарного обжига называют керамогранитом. Для облицовки фасадов используются плитки керамогранита размером 1200×3600 мм. Неглазурованные плитки напоминающие формой «кабанчик» и имитирующие лицевую поверхность кирпича в быту, чаще всего, называют, просто клинкер (рис. 73).

рис. 73. Одинарный и модульный клинкер компании Сaparol (Германия)

Подготовка поверхности стен к облицовке керамической плитки ни чем не отличается от подготовки стен для облицовки искусственными камнями. Глиняной плиткой можно облицовывать деревянные, каменные и бетонные основания стен и цоколей. Так как плитка изготавливается из пластичной глины, на ее тыльной стороне часто выпрессовывают углубления, иногда с отрицательным углом кромок (в виде ласточкиного хвоста). Заполняющий эти углубления клеевой раствор намертво соединяет плитку со стеной. Клинкерной плиткой «кабанчик» либо повторяющей форму кирпича можно имитировать на стене различные типы кирпичных и каменных кладок (рис. 74), которые, из-за необходимости перевязки со стеной, сделать облицовочным кирпичом гораздо сложнее.

рис. 74. Примеры укладки клинкерной плитки

Клеящий раствор намазывается на стену кельмой или ровной стороной зубчатого шпателя и разравнивается зубчатой стороной шпателя. Для легких плиток используется шпатель с высотой зубьев 6–8 мм, для тяжелых — 10–12 мм. При облицовке фасадов не допускаются пропуски клея под плиткой, поэтому перед началом работы проведите следующий тест: на свежий слой клея растянутый зубчатым шпателем уложите плитку, прижмите ее и сразу же оторвите. На тыльной стороне плитки должно быть покрыто клеем 100% поверхности.

Куда намазывать клей на стену или на плитку? Как уже говорилось на предыдущей странице сайта, это вопрос не принципиальный. Главное обеспечить ровную и прочную укладку плитки. Намазывание и разравнивание клея на стене зубчатым шпателем дает ровную по высоте клеевую прослойку. Совершенно очевидно, что такой способ обеспечит ровную укладку плитки только на хорошо подготовленных ровных стенах. Намазывание клея на плитку либо и на плитку, и на стену потребует выравнивания плоскостности каждой плитки. Вообще нужно усвоить одно простое правило: отделочный слой будь-то плитка, обои, покраска, чистые полы и т.д. это завершающий штрих комплекса работ. Главное в этих работах совсем не в умении красиво приклеить плитку, хотя это, безусловно, важно, а в качестве подготовительных работ. Эти работы будут скрыты от глаз верхним отделочным слоем, но именно в них и заключается окончательное качество работ. Если стена будет хорошо подготовлена: сбиты бугры и подштукатурены стены, т. е. если стена будет ровной, то сделать на ней красивую облицовку гораздо проще, чем по кривым стенам.

рис. 75. Нанесение клеящего раствора

При нормальной температуре и влажности время жизни клеевого раствора составляет 20–30 минут, поэтому наносить клей на стену нужно на такую площадь, чтобы успевать закрыть плиткой нанесенное пятно клея (рис. 75). При этом края пятна не должны подсыхать, нанесенное рядом очередное пятно клея должно схватиться со старым пятном по принципу «мокрое по мокрому». Если этого сделать не удается, схватившиеся края клея нужно срезать и на стену нанести свежий клеевой состав. При хроническом не успевании в наклеивании плитки целесообразно перейти на намазывание и разравнивание зубчатым шпателем плитки, а не стены. Отмолаживать (добавить воды и вновь перемешать) начинающий схватываться клеевой раствор нельзя, он уже не вернет своих прочностных и клеящих свойств. При появлении на растворе поверхностной пленки, его нужно безжалостно срезать с стены и выбросить. Как альтернативу увеличения срока жизни раствора нанесенного на стену можно использовать сбрызгивание его водяным туманом из пульверизатора минут через 5–10 после намазывания.

Но пользоваться этим приемом нужно осторожно, вы запросто можете изменить свойства раствора и омолодить его, а делать этого нельзя. Время жизни клеевого раствора на стене сильно сокращается в жаркую или ветреную погоду, нужно учитывать это обстоятельство и уменьшать площадь наносимого пятна вплоть до площади под одну–две плитки. Выравнивать неверно наклеенную плитку можно не позднее через 10–15 минут после ее установки.

Начинать разметку, а затем и облицовку нужно от естественных «разломов» фасада, чаще всего это линии оконных и дверных проемов и т. п., именно они должны служить точкой отсчета при распределении размеров. Кладку плитки осуществляют сверху вниз и снизу вверх от линии разлома, таким образом на видимых местах фасада будут находиться целые плитки, а резаный клинкер сместится к цоколю и карнизу. Начинают укладку с угловых плиток.

рис. 76. Укладка рядового клинкера

Для выравнивания рядов клинкера натягивают шнурку для каждого нечетного ряда клинкера (рис. 76). Четные ряды и вертикальные швы делаются на глазок. Клинкер имитирует кирпичную кладку, а настоящая кладка никогда не бывает с абсолютно выровненными рядами и идеальными швами. Впрочем, если хочется, шнурку можно натягивать для каждого ряда плитки, а в швы вставлять крестики либо специальный шнур для облицовки, тогда все швы получатся одинаковой толщины. При укладке плитка плотно вжимается в плиточный клей со сдвигом, так чтобы не образовывалось пустот. При наклейке следить за очередностью ложковых и тычковых рядов. После того как плитка уложена на всю поверхность стен, затираются швы. Это крайне важная операция. У самой клинкерной плитки водопоглощение близко к нулевому, но если швы не заделать как положено, в оставленные щели станет возможным затекание дождевой и талой воды с последующим ее замерзанием, что поставит под угрозу целостность всего облицовочного покрытия. Переходы от плитки к клеевому раствору должны быть плотными, чтобы исключить возможность проникновения воды (рис. 77). Наносят раствор инструментом «расшивка» сдвигая его с металлического совка или штукатурного сокола.

рис. 77. Заполнение швов затирочным раствором

После подсыхания затирки поверхность облицовки обрабатывают жесткой щеткой для удаления размазанного по плитке раствора. На протяжении суток плитку нельзя протирать водой, а в течение 5–7 суток облицовку нужно защищать от солнца (перегрева) и мороза. По истечении суток клинкерную плитку, если требуется, можно протереть влажной, но не сырой тряпкой. Попробуйте сначала протереть плитку где-нибудь в незаметной части фасада. Затирочные растворы часто имеют в своем составе красящие пигменты, не аккуратной протиркой вы можете растащить и втереть краску в лицевую часть клинкера. Если это так, то нужно дождаться схватывания затирки и счистить ее жесткими, а затем мягкими щетками. Если для облицовки использовалась глазурованная плитка, то все немного проще, лишний раствор с глазури аккуратно снимается тряпкой после частичного отвердения затирки.

 

Монтаж клинкерной плитки для фасадов. видео

Клинкерная плитка – разновидность керамической. Как ее изготавливают? Технология основана на методе экструзии без витрификации. В результате плитка получается с гладкой неглянцевой поверхностью, сохраняет внешние признаки клинкерного кирпича, из-за чего ее часто применяют в качестве фальшпанелей, имитирующих кирпичную кладку. Практически отделка фасада такой плиткой мало отличается от укладки обычной керамической, за исключением нескольких моментов, например, использования не цементного раствора, а специального строительного клея. Фасад с отделкой клинкерной плиткой

Параметры и особенности клинкерной плитки

Из-за того, что толщина плитки меньше, чем стандартного кирпича, плотность материала должна быть увеличена для достижения такой же прочности декоративного покрытия, как и при облицовке стен дома кирпичом. Увеличение прочности достигают обработкой плитки под повышенными температурой и давлением в ходе прессования. Но даже в таких условиях изготовления плитка получается менее плотной (более пористой), чем кирпич, поэтому ее утепляющие свойства оставляют желать лучшего, и стены, отделанные таким способом, приходится утеплять дополнительно.

При этом стены, декорированные облицовочной плиткой, имеют повышенную морозо- и влагостойкость, так как клинкер практически не впитывает воду. Эти положительные качества отражаются на продолжительности ее эксплуатации, которая будет намного выше, чем у облицовочного кирпича, в том числе и потому, что материал со временем не теряет однородности структуры, не крошится и не разрушается, не выгорает на солнце и не растрескивается при перепадах температуры, не горит и не поддается грибковым заболеваниям. Принцип укладки

Самостоятельная укладка клинкерной плитки не требует применения специальных инструментов и оборудования, так как это легкий и удобный материал, работать с которым может один человек. Небольшой вес отделочного слоя клинкера не создает дополнительной нагрузки на стены и фундамент дома, поэтому об усилении основания речи не идет. Это значит, что облицовка фасада дома может быть проведена в любой момент – как при строительстве без закладки работ в проект, так и на уже построенном и обжитом здании.

Диапазон цветов и оттенков может быть не только в естественной гамме, но и в любой другой, так как красители, добавляемые в сырье, не конфликтуют с условиями эксплуатации. Даже очень старые дома прекрасно реставрируются этим материалом без дополнительного укрепления фундамента и усиления конструкции стен.

Декорирование фасада дома предусматривает вывод углов и других сложных поверхностей, поэтому вместе с элементами стандартного размера изготавливаются и угловые разной геометрии и габаритов – доборы. Здесь тоже есть широкое поле для фантазии дизайнера, так как комбинацией цветов и форм можно добиться оригинального и неповторимого узора на фасаде. Разновидности клинкерной плитки

Типовые варианты исполнения клинкерной керамики

Четыре основных варианта исполнения, которые используют в отделке в зависимости от сферы применения и функциональности объекта:

1. Клинкер технический предназначен для мощения дорожного полотна.
2. Облицовочной плиткой декорируют фасады зданий и другие поверхности архитектурных сооружений.
3. Водостойким клинкером облицовывают наружную часть фундамента, которая будет подвержена воздействию влаги. Это может быть бассейн, баня, и т.д.
4. Плитка специального назначения служит для художественной отделки – узоров, орнаментов, картин или мозаик.

Отделочная плитка имеет разные размеры, цвета или текстуру, а также состав и свойства. Последние характеристики позволяют выделить два подвида – термопанели и саму плитку. Клинкерные термопанели

Термопанели состоят из нескольких слоев разных материалов – это лицевая плитка-клинкер и утеплитель. Размер их бывает разным – от единичной плитки до панели, на которой расположено несколько десятков элементов в одном фрагменте. Толщина панели – 40-80 мм.

Фасад, отделанный термопанелями, смонтировать гораздо быстрее и проще, так как работы ведутся не с единичными изделиями, а с набором плиток. К тому же такие панели не нужно дополнительно утеплять – слой утеплителя уже заложен в конструкции, и это тоже экономит рабочее время и стройматериалы. Обычная клінкерна плитка измеряется в штуках, а при укладке – в м2. Доборы принято измерять в метрах погонных.

Чтобы при облицовке фасадного уровня здания клинкером не тратить деньги на лишние материалы, необходимо точно рассчитать, сколько плитки или панелей требуется уложить в ряд и по всей стене. Для расчета количества плитки или термопанелей длина фасада здания умножается на высоту стен, а из результата вычитается площадь, которая не будет декорироваться. Обычно это оконные и дверные проемы, откосы, конек кровли и т.д. Количество расходуемых термопанелей на 1 м² фундамента или общая площадь одной панели указывается на упаковке.

Расчет плитки

Таблица основных размеров облицовочного клинкера:

 

Стандартные размеры клинкера	Длина, см	Ширина, см	Толщина, см
	24,0	5,2	–
	24,0	6,2	–
	24,0	7,1	–
	40,0	7,1	–
	48,6	11,5	–
Клинкер для внешней отделки стен	20,0	20,0	–
	30,0	30,0	–
	33,0	33,0	–
	20,0	12,0	–
Клинкерные ступени	32,8	32,5	2,0
	33,4	24,5	2,0

Расход доборов рассчитывают суммированием общей длины всех углов фасада и делением результата на расход угловых доборов для декорирования 1 м длины стены.

Работы по укладке клинкера и термопанелей

Чтобы уложить плитку надежно и качественно, необходимо хорошо подготовить поверхность стены. Сначала нужно демонтировать все посторонние конструкции – водостоки, кронштейны, другие выступающие предметы. Далее поверхность зачищают и очищают: зачищают от старой штукатурки, плитки или другой отделки, очищают от остатков раствора, пыли и грязи. После этого поверхность грунтуют в два-три слоя влагостойкой антисептической грунтовкой, а затем (по мере необходимости) стену выравнивают – штукатурят или шпаклюют.

Укладка плитки на подготовленную поверхность

Следующий подготовительный этап – армирование. Самостоятельный монтаж плитки для фасадов должен соответствовать всем требованиям технологии укладки, поэтому пренебрегать какими-либо шагами недопустимо. Армировать стену фундамента или фасада следует, если слой плиточного раствора по предварительной оценке будет больше 15 мм.

Армируют фасад металлической или стекловолоконной сеткой с мелкими ячейками. Сетка крепится дюбель-гвоздями «быстрый монтаж» или саморезами, шпаклюется плиточным раствором, после затвердевания которого можно начинать укладывать клинкерную плитку. Укладка ведется мокрым или сухим способом.

«Мокрая» отделка – это облицовка на клей (клеевой раствор). Кроме наклеивания на подготовленную стену, можно крепить изделия на экструдированный или обычный пенопласт, который используется в качестве утепления после очистки поверхности. На утеплитель крепится стекловолоконная сетка, а на нее клеится сама плитка. Кроме этой особенности других различий между укладкой на утепленную или неутепленную поверхность нет. «Мокрая» укладка клинкера

Укладка штучной плитки начинается или с проемов, или с углов здания целой единицей с последующей разметкой под угловые доборы. Разметка проводится заранее, чтобы укороченную плитку можно было наклеить не в конце ряда, а в середине.

Плиточный клей, который есть в продаже, должен быть морозо- и влагостойким, и иметь в своем составе цемент. Для укладки подходят марки клея RKS от компании Quick-mix, состав Ceresit СМ-117 или Litoflex K 80 производства фирмы Litokol. Все необходимые характеристики и свойства сухих клеевых смесей и готовых составов указываются на упаковке.

Раствор наносится слоем до 1 см на тыльную поверхность плитки обычным шпателем, лишний раствор удаляется зубчатым. Если проводится декорирование цоколя, а не фасада, то клей рекомендуется наносить и на плитку, и на поверхность цоколя. Само изделие должно быть не стандартных размеров, а с удвоенной толщиной. Армировать цоколь сеткой обязательно.

К нанесенному шпателем раствору прикладывается плитка и пристукивается резиновой (деревянной) киянкой. Если ее нужно резать, делать это можно шлифмашиной с алмазным диском или плиткорезом. Одинаковую толщину швов обеспечивают пластиковые крестики, которые вставляются снизу, справа и слева каждой плитки, как и при кладке кафеля. Подробнее об укладке смотрите приведенное выше видео. Резка плитки разными способами

«Сухая» отделка клинкером

«Сухой» метод – это не облицовка фасада плиткой, а монтаж клинкерных термопанелей. В комплекте с таким отделочным материалом продается и крепеж к нему. Панели между собой крепятся с помощью конструктивных замков на торцах изделий, а крепление к основанию производится саморезами через имеющиеся в плитке монтажные отверстия (см. видео ниже). Еще один вариант укладки

«Сухой» метод облицовки фасадов

Существует два метода монтажа плитки: «сухой» и «мокрый».

Для облицовки углов выпускаются угловые термопанели, но их успешный монтаж зависит от геометрии здания. Поэтому имитация кирпичной кладки на откосах и углах часто производится способом отштукатуривания и нарезки швов после укладки термопанелей.

Технология отделки фасадов термопанелями менее трудоемка, позволяет сэкономить время, но стоимость такого материала гораздо выше обычной клинкерной плитки.

Затирка швов

«Мокрый» способ облицовки позволяет произвести затирку швов через 2-3 дня после укладки клинкера. После «сухой» отделки затирать стыки можно сразу же по окончании монтажа. Правильно подобранное контрастное сочетание облицовки и затирочной смеси – залог эстетичности отделки фасада, поэтому цвет затирочной смеси не должен быть близок цвету плитки.

Еще более важным моментом является полное и тщательное заполнение швов и конструктивных замков затирочным составом во избежание затекания воды под облицовку. Заполнение стыков облицовки цоколя лучше производить составами на основе реактивных смол, а швы на стенах – смесями на цементе.

Примером затирочной смеси для фасадного клинкера может служить цементный состав Ardex FL, Quick-mix RFS, а для цоколя – Cristallit, Ceresit СМ17 и СМ117, «Гранит» или  фурановые смолы.

Затирка швов

Для заполнения швов применяется специальная затирка, которая может подбираться по цвету

Качественное заполнение швов выполняется строительным пистолетом для затирки. При этом приготовленная смесь должна быть достаточно жидкой. При отсутствии специального инструмента можно использовать плотный целлофановый пакет с отрезанным уголком, в который по мере расхода закладывается затирочный раствор. Швы заполняются заподлицо поверхности отделки, после чего выравниваются и уплотняются строительной расшивкой. Расшивку можно изготовить самостоятельно из разрезанной вдоль металлической трубки диаметром 8-10 мм.

В случае загрязнения плитки затиркой на цементной основе нужно удалить смесь влажной ветошью или поролоном.

Загрязнение затирочным составом на основе смол производится согласно инструкции на упаковке материала. Несоблюдение этих правил чревато потерей эстетичности участка поверхности.

Заключение

Выполненная качественно отделка фасада клинкером никого не оставит равнодушным, и если финансовая сторона вопроса вас не смущает, смело делайте выбор в пользу такой плитки, срок эксплуатации и эстетичность которой измеряется десятками лет.

Монтаж клинкера | Укладка плитки клинкер своими руками

1. Клинкер как облицовочный материал в оформлении фасадов: Основные характеристики материала

Клинкер — это отделочный керамический материал, который при правильном монтаже, способен не только обеспечить красивое и качественное покрытие, но оформить оригинальный дизайн, который идеально выпишется в общий интерьер здания. Ее успешно применяют при отделке фасада дома, ступенек, террас, балкона, бассейна и даже при оформлении сложных архитектурных решений.

Клинкер производят методом двойного обжига, что сказывается на характеристике покрытия. Обжигают плитку в тоннельных печах при высоких (свыше 1200 градусов) температурах, что позволяет обеспечить прочность материалу, устойчивую поверхность к любому роду воздействий.

Чаще всего клинкерную плитку применяют при оформлении фасада дома и в качестве напольной. Укладка плитки не предоставляет особой сложности. Тем не менее, в процессе монтажных работ следует учитывать некоторые нюансы, которые позволят сделать стены дома существенно крепче и придать им благородный вид.

Клинкер Granada производства фабрики Sierrgres

2. Основные характеристики клинкерной плитки:

• низкое водопоглощение

• устойчивость к температурным перепадам

• надежность

• простота в уходе

• механическая стойкость

• широкая цветовая гамма (более 100 оттенков)

Важно! Укладка клинкера – это сбор пазлов. В процессе монтажа важно чтобы все элементы идеально подходили друг к другу.

Популярные товары:

3. Подготовительные работы

Перед тем как отправляться за покупкой, важно правильно определить нужное количество элементов. Для облицовки фасада рекомендуется использовать угловую и плоскостную плитку. При этом, количество угловой плитки рассчитывается в кв. м., тогда как плоскостная — в погонных. Поэтому, длину рабочей поверхности, сначала нужно умножить на высоту, в результате чего можно получить площадь. В процессе подсчета исключают окна, двери и проемы.

Монтажные работы клинкером можно проводить на таких типах покрытия, как каменное, деревянное или бетонное. Перед процессом укладки рабочая поверхность должна быть идеально очищена от загрязнений, возможных масляных пятен и выпуклостей. 

Совет! Подготовленная рабочая поверхность должна быть совершенно сухой.

Лестница и пол, облицованные клинкером Fuji от Gresmanc

4. Пошаговая инструкция горизонтальной укладки клинкерной плитки

Приступая к монтажному процессу укладки клинкерной плитки важно останосить свой выбор на такой схеме облицовки, которая имитирует кирпич

1. Провести правильную разметку согласно раннее разработанному чертежу. Отсчет проводится с оконных и дверных проемов. Это позволит сначала выложить цельные элементы, а в конце оставшуюся часть материала.

2. Начинать работу со сложных углов. Для этого необходимо применять угловую плитку, проводя отделку углов сверху вниз.

3. Наносить плиточный клей зубчатым шпателей на всю изнаночную поверхность элемента, что обеспечить надежную склейку с поверхностью.

4. Плиточный клей нанести на рабочую поверхность.

5. Для выравнивания рядов клинкерной плитки пользоваться длинным шнуром. То есть, после укладки первого ряда, сразу натягивать шнур для второго ряда.

6. По завершению процесса укладки плитки, приступить к затирке швов. Проводится данный процесс специальным инструментом – зашивкой. Швы заполняются раствором.

7. Все подтеки моментально убирать мягким и влажным материалом.

Изящные ступени Ubeda фабрики Sierragres

5. Рекомендации специалистов

Чтобы обеспечить красивую и надежную укладку клинкерной плитки, важно прислушиваться к рекомендациям специалистов.

• При монтажных работах использовать клеевую массу от известных производителей.

• Перед укладкой плитки важно смочить ее водой.

• Резать плитку можно болгаркой со специальным диском для плитки, плиткорезом или ножовкой.

• Хранить материал до монтажа нужно в упаковке в сухом и проветриваемом помещении.

Важно! Современные дизайнеры неустанно работают над новыми проектами, которые позволяют при помощи клинкерной плитки придать завершенный вид общему интерьеру, сделать фасад дома уникальным и оригинальным.

Для этой цели используют более сложные технологии, сочетая в процессе укладки не только разные оттенки материала, но и формы. 

Подводя итоги, можно сказать, что монтажные работы по облицовке клинкерной плиткой достаточно простые и не требует специального образования. Поэтому справиться с таким процессом при желании может каждый. Но, существует 3 нюанса, которые беспрекословно должны быть учтены в процессе работы.

• правильно рассчитать необходимо количество облицовочных элементов.

• работу начинать с углов и разъемов.

• соблюдать ровный горизонт с помощью специального шнура, а также аккуратный межплиточный шов.

Учитывая все рекомендации, внимательно ознакомившись с видеоинструкцией и этапами пошаговых работ, можно приступать к оформлению фасада своими руками.

Клинкерная плитка для внутренней отделки стен (62 фото): эффектно, долговечно, доступно

Клинкерная плитка – это очень востребованный современный отделочный материал

Клинкерная плитка для внутренней отделки стен на рынке отделочных материалов занимает особое место — это практичный и эстетичный материал, позволяющий достаточно просто создать уникальный дизайн. С её помощью можно очень точно передать фактуру натурального камня, кирпича и даже дерева, при этом по своим качествам она практически не уступает им.

Содержание

Клинкерная плитка в современной гостиной

Имитация кирпича

Клинкерная плитка в двухэтажной квартире

Белый кирпич смотрится очень благородно

От керамической клинкерная плитка отличается сырьем, используемым для изготовления, а так же температурой обжига. Для производства клинкерной плитки используют торфяные или сланцевые глины. Процедура обжига клинкерной плитки длится 36 часов (у керамической – 2-3 часа) при температуре от 1200 до 1500 °С. В результате новообразовавшаяся кристаллическая решетка клинкера получает свойства монолита, становясь полностью водонепроницаемой. Впрочем, это не единственное достоинство клинкерной плитки:

• прочность – клинкерная плитка невосприимчива к любым нагрузкам – изгибу, сжатию, она отлично переносит как пиковые, так и длительные статические нагрузки
• устойчивость к любому виду атмосферных воздействий – температуре (легко переносит даже сильные морозы, поэтому может использоваться в дачных неотапливаемых домиках), высокую влажность (отлично подходит для ванных комнат или кухни), ультрафиолетовые лучи (не выгорает, сохраняя свой первоначальный цвет)

Клинкерная плитка в гостиной стиля модерн

Этот декоративный материал устойчив к высокой температуре

• простота в уходе – её легко мыть, она невосприимчива к химическим средствам (щелочам и кислотам), устойчива к истиранию, поэтому её активно используют в помещениях с большой проходимостью и высоким уровнем загрязнения, например, в прихожих
• антискользящие свойства – даже после попадания на неё влаги или жира, она остается абсолютно нескользкой, что очень важно для ванной комнаты или кухни
• пожаробезопасность – плитка огнеупорна, не горит и не поддерживает горение
• экологичность – не выделяет вредных испарений

Прекрасная кухня в стиле лофт

Имитация кирпичной кладки выглядит очень эффектно

Спальня с клинкерной плиткой

Чтобы получить плитку, по фактуре максимально точно имитирующей натуральный (природный) камень, в её состав вводят специальные минеральные включения, при обжиге придающие клинкеру неоднородную окраску. А чтобы добиться живописной разнотонности, характерной для обожженного кирпича, при обжиге горелки находятся в неоднородном хаотичном движении – это придает клинкерной плитке максимальную схожесть с кирпичом.

Клинкерная плитка под кирпич добавит брутальности вашему интерьеру

Клинкерная плитка: особенности использования в интерьере

Внутренняя отделка плиткой под кирпич — отличный способ облагородить помещение, при этом она позволит избежать необходимости возводить полноценную кирпичную кладку. С одной стороны, в условиях городской квартиры это позволит сэкономить место, которое неизбежно «съест» полноценный кирпич, с другой – позволит избежать дополнительной нагрузки на несущие конструкции. Это очень важно, ведь сегодня есть архитектурные стили, в которых открытая кирпичная кладка – характерный признак и очень важный элемент дизайна:

• лофт – стиль, зародившийся в помещениях бывших фабрик, заводов и складов, в которых новым владельцам просто не хватало средств на ремонт, поэтому сохранялась первозданная промышленная эстетика: провода, балки, трубы и воздуховоды, и, конечно, кирпичная кладка. Позже эта эстетика перекочевала в обычные дома и квартиры в стиле лофт, в которых, как минимум, одна стена выполнена (или это имитация) из кирпича

Рабочее место с отделкой кирпичом

Глазурованная клинкерная плитка в интерьере стиля лофт

• кантри – будь-то деревенский или охотничий дом, загородный коттедж, его обязательный элемент – камин или большая печь, которые не было необходимости штукатурить или отделывать, как и просто стена из кирпича. Эти элементы стиля переехали в городские квартиры, где стиль кантри – это обязательное сочетание натурального дерева и кирпичных стен

Клинкерная плитка в интерьере стиля кантри

• готика – стены средневековых рыцарских замков не знали отделки, поэтому кирпич и камень – обязательный элемент стиля. Современная неоготика – это эффектные контрасты, когда брутальность кирпичной кладки соседствует с роскошью кроватью с балдахином, и стрельчатая арка, облицованная старым кирпичом – с массивной хрустальной люстрой
• минимализм – грубая кирпичная кладка призвана подчеркнуть урбанистическую сущность стиля, добавив ему немного экстравагантности. Для этого чаще всего используют коричневый, красный или бурый кирпич, который может с успехом заменить клинкерная плитка для стен

Клинкерная плитка под кирпич подчеркнет стиль вашего интерьера

• хай-тек – облицованные клинкерной плиткой поверхности прекрасно сочетаются с высокотехнологичной оргтехникой и современной мебелью. Использование белой клинкерной плитки позволит оттенить стекло и хромированные поверхности, широко использующиеся для декорирования современной хай-тек кухни.

Кухня стиля хай-тек

В классических интерьерах клинкерная плитка «под камень» востребована для облицовки колон. Декорирование стен клинкерной плиткой поможет придать помещению оттенок благородной старины.

Есть несколько основных архитектурных приемов использования клинкерной плитки:

• акцентная стена – например, стена, расположенная за изголовьем кровати, которая особенно эффектно будет смотреться в сочетании с деревянной кроватью. Как вариант – стена за диваном или обеденным столом, в любом случае – с помощью клинкерной плитки легко выполнить акцент для одной из стен

Гармоничное сочетание кирпича и интерьера спальни

Акцентная стена из красного кирпича

• фартук для кухни – плитка абсолютно водонепроницаема, на ней не заводится плесень и гребок, она легко моется, сочетая в себе эффектный вид и простоту ухода

Фартук кухни из кирпича — красивое и практичное решение

• отделка камина – в сочетании с электрокамином позволяет точно передать в условиях городской квартиры архитектурные особенности камина

Камин с отделкой клинкерной плиткой

• зонирование пространства – позволит достаточно точно визуально обозначить границы функциональной зоны

Укладка клинкерной плитки: особенности технологии

Для укладки клинкерной плитки в качестве основания подойдет железобетон, бетон, кирпичные стены, металл, дерево, цементная стяжка, а вот гипсокартон – не самый удачный вариант, ведь основа должна быть прочной и способной выдержать значительную нагрузку.

Стильная черная стена в интерьере гостиной

Камин в гостиной с отделкой из клинкерной плитки

Стильный интерьер в темных тонах

Перед укладкой поверхность выравнивают и защищают от грязи, остатков старой кладки, пыли, жира, ржавчины, краски и т.д.

Совет! Сильнопоглощающее или пыльное основание необходимо обязательно обработать грунтовочной эмульсией – это дополнительно укрепит и стабилизирует основание, а так же улучшит сцепление основания с клеевым раствором.

Перед началом работы необходимо провести предварительную разметку, чтобы на наиболее видимых участках разместить целую плитку, а резанную – ближе к цоколю или карнизу. Если придется облицовывать угол, для этого используют особую, угловую плитку – это позволит получить углы идеально ровные, и укладку начинают от угла. При частичном декорировании стены работу начинают от окна или дверного проема.

Клинкерная плитка с имитацией кирпича отлично впишется и в интерьер стиля модерн

Камин и дымоход, отделанные белым кирпичом

Совет! Перед укладкой плитку из разных упаковок рекомендуется хорошо перемешать – это позволит снизить контраст оттенков плитки из разных партий.

Укладка начинается с нижнего ряда, клеевой раствор наносится зубчатый шпателем, при этом покрывают площадь не более одного квадратного метра, ведь раствор сохраняет свои оптимальные клеевые качества не больше 30 мин. Неверно уложенную плитку можно подправить в течение 10-15 минут, после этого наступает окончательное схватывание.

Укладка клинкерной плитки

Ряды выравнивают по шнурку, после укладки каждого второго ряда. Заделку швов проводят после окончательного застывания клеевого раствора, приблизительно через 24 часа. Для этого используют специальные затирки, которые внутрь шва глубоко вводятся при помощи резинового шпателя (терки с приклеенной резиной). Лишнюю массу шпаклевки убирают жесткой губкой.

Укладку можно выполнить и самостоятельно

Стоимость отделки клинкерной плиткой намного ниже отделки из природного и искусственного камня

технология укладки на крыльцо, стены, пол

Среди современных строительных материалов популярна клинкерная плитка, которая используется как для внешней и внутренней отделки зданий, так и для обустройства террас, садовых дорожек или подъездов к территории.

Клинкерную плитку отличает высокая степень экологической чистоты: при ее производстве используются исключительно природные глины без добавления красителей и прочей химии. Благодаря обжигу при высоких температурах порядка 1200 градусов изделие приобретает высокую прочность, морозоустойчивость, сопротивляемость проникновению влаги и ряд других положительных эксплуатационных качеств.

Широкая цветовая гамма позволяет найти необходимый вариант. Кстати, поверхности так же имеют разнообразие, от гладких и глазурованных до явно выраженного обжига или эффекта ручной формовки как в серии Old Castle производства King Klinker. Плитка выпускается различных размеров и форм, что также дает широкое поле деятельности для полета дизайнерской фантазии.
Порядок укладки
Неоспоримым плюсом клинкерной плитки является возможность ее самостоятельной укладки без найма специалистов и применения «навороченного» инструмента.

После определения фронта работ необходимо подготовить надежную основу. Плитка может ложиться на любой материал – бетон, кирпич, минеральный или искусственный утеплитель. Главное – прочность основания (клинкер все-таки придаст дополнительную нагрузку), его ровность и чистота от пыли, старой штукатурки, краски и прочего мусора, который будет мешать надежному сцеплению. В некоторых случаях рекомендуется обработать поверхность специальной грунтовкой.

Перед укладкой клинкерной плитки следует продумать порядок ее расположения таким образом, чтобы стыки располагались не хаотично, а образовывали красивый рисунок. При этом стоит учесть размеры плитки и поверхности и мысленно скомпоновать необходимый порядок укладки с учетом ширины шва.

Укладку фасадной плитки рекомендуют вести снизу: это позволит спрятать за декоративными элементами нижний край. Крепеж плитки производится с помощью специального клея, мы предлагаем клей Quick Mix RKS: смесь разбавляется водой в указанных в инструкции пропорциях и размешивается до полного растворения компонентов. Раствор хранит свои связующие характеристики примерно 60 минут, в зависимости от условий проводимых работ. Поэтому готовить значительное количество клея и наносить его шпателем на поверхность более 1 квадратного метра не рекомендуется. Если же клей утратил необходимые свойства, его следует удалить с поверхности и нанести новый слой, иначе плитка держаться не будет. Процесс монтажа нехитрый: прижать, проверить геометрию, зафиксировать.

Заделку межплиточных швов производят после полного соединения плитки с поверхностью – не раньше чем через сутки после укладки. Для этого применяются специальные затирки производства Quick-Mix. С типами затирок и способами их нанесения вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе Клеи затирки сухие строительные смеси. В местах оконных, дверных проемов, а также других «выделяющихся» элементов здания щели между боковой кромкой плитки заполняются силиконовой массой и впоследствии декорируются отделочными материалами по вкусу хозяина.

Клинкерная плитка на полу

Напольное покрытие из клинкерной плитки выполняется аналогично отделке фасада. Вначале подготавливается ровное основание. В качестве связующего необходимо использовать клей для напольной клинкерной плитки FX600 или FX900.  Укладку рекомендуют вести от центра комнаты: до склеивания можно предварительно выложить плитку на пол и определиться с ее положением и тем, в каких местах придется отрезать лишние части.
После того, как плитка надежно закрепилась, производится затирка швов и укладка плинтусов, скрывающих кромки клинкерной плитки.

Как укладывать плитку на стены подвала | Home Guides

При облицовке стены подвала важно учитывать, какая часть стены находится под землей и какой в ​​ней уровень влажности. Самая большая проблема — подготовить стену, чтобы влага не повредила плитку и не затвердела. Доступны продукты для герметизации стен, и очень важно, чтобы вы выделяли дополнительное время на их применение при планировании этого проекта. Терпение — ключ к установке плитки, которая прослужит столько же, сколько и ваш дом.

Подготовка бетонных стен

Очистите бетонные стены металлической щеткой, чтобы удалить мусор, пыль или любые другие материалы, прилипшие к стене. Отшлифовать все выступы или раствор, выступающие из стены, шлифовальной машиной для бетона. Смешайте четыре части воды с одной частью соляной кислоты, чтобы удалить отложения растворимых солей.

Заделать трещины и зазоры вокруг труб, электрических проводов и кабелепровода гидравлическим цементом. Завершите любой ремонт стены, который необходимо сделать.Обломайте стяжки, выступающие из стены или фундамента. Если они не отламываются заподлицо со стеной, разрежьте их резаком.

Подметите стену, чтобы удалить пыль и мусор, оставшиеся после ремонта. Затем просушите стену с помощью пропановой горелки, прикрепленной к 20-галлонному резервуару, если есть влажные участки.

Если стена не очень влажная, то как можно больше проветрите комнату и поместите в ней осушитель воздуха на несколько дней до и после установки.Гидроизоляционная мембрана плохо приклеивается к мокрой стене.

Нанесите эластомерную гидроизоляционную мембрану. Следуйте инструкциям производителя, как смешать, загрунтовать, обработать проблемные участки на стене и отвердить мембрану.

Укладка плитки

Проведите меловую линию вертикально по центру стены. Проведите вторую линию мелом горизонтально вдоль нижней части стены на высоте одной плитки пола от пола.

Насухо уложите один ряд плитки вдоль дна стены.Разложите любую декоративную плитку или бордюрную плитку, которую вы собираетесь включить в дизайн. Оставьте расстояние 1/4 дюйма между каждой плиткой для распорок. Удалите всю полноразмерную плитку, которая не подходит по краям стены, чтобы позже обрезать ее по размеру. Вносите необходимые корректировки, пока не будете удовлетворены расположением плиток.

Нанесите клей на участок длиной 3 фута, начиная с нижней части стены и продолжая вверх сразу за горизонтальной меловой линией с помощью шпателя. Проведите зубчатым краем шпателя по слегка изогнутому рисунку от пола вверх к меловой линии.Толщина клея должна соответствовать толщине плитки.

Возьмите одну плитку под небольшим углом и прижмите ее к стене рядом с местом пересечения меловых линий. Скрутите плитку до тех пор, пока она не станет прямой и ровной с обеими меловыми линиями, затем снова прижмите ее к стене. Точно таким же образом установите вторую плитку на противоположной стороне от вертикальной меловой линии. Вставьте распорки между двумя плитками.

Установите третью плитку справа от первых двух плиток, а затем четвертую слева от них, при необходимости нанося больше клея.Поместите уровень на все четыре плитки и убедитесь, что они на одном уровне. Если это не так, слегка постучите резиновым молотком, чтобы выровнять их.

Нанесите больше клея над двумя центральными плитками в первом ряду. Установите две плитки во втором ряду, чуть выше первых двух плиток, по одной с каждой стороны от вертикальной меловой линии. Вставьте распорки между первым рядом плиток и этими плитками, чтобы сохранить правильное расстояние. Теперь у вас есть шесть плиток на стене в виде ступенчатого рисунка. Продолжайте укладывать плитки таким образом, пока не будут установлены все полноразмерные плитки.

Измерьте расстояние от края стены до края последней полноразмерной плитки, установленной в ряду. Вычтите 1/4 дюйма из этого измерения, чтобы получить плитку нужного размера. Перенесите это измерение на плитку и наметьте линию на плитке в этой точке. Разрежьте плитку плиткорезом по линии. Установите плитку так же, как и полноразмерную плитку. Продолжайте измерять и резать плитку таким образом, пока полностью не покроете стену. Оставьте стену застыть на 24 часа.

Удалите распорки между плитками. Приготовьте небольшое количество затирочной смеси, ровно столько, сколько вы сможете использовать за 30 минут, согласно инструкциям на упаковке.

Наберите раствор между плитками, протягивая резиновую затирку по диагонали через промежутки между ними. Заливайте раствор не более чем на 3 квадратных футах за раз. Плоским краем терки соскребите излишки раствора с поверхности плитки по направлению к зазорам. Протрите поверхность плитки влажной губкой, чтобы удалить остатки затирки.Залейте раствором еще один участок площадью 3 квадратных фута, используя ту же процедуру. Через 20 минут снова обработайте каждый участок влажной губкой, чтобы удалить оставшуюся дымку.

Смешайте новую порцию раствора и продолжайте заливку швов в стене таким образом, пока не заполните все щели. Оставьте затирку на 24 часа.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Перед нанесением гидроизоляционной мембраны или плитки закройте окна и дверные обшивки, чтобы избежать брызг.
• Для стен, покрытых гипсокартоном, соскребите отслоившуюся краску или обои, включая клей, со стены. Зачистите глянцевую краску наждачной бумагой средней зернистости. Затем очистите стену.
• Вы можете установить плитки на одной стороне линии ступенчатым образом, а затем установить плитки на другой стороне линии вместо того, чтобы перемещаться вперед и назад из стороны в сторону.
• Часто промывайте губку при заливке швов плитки.

Предупреждения

• Не укладывать плиткой неотремонтированные трещины или повреждения стены.
• При использовании пропановой горелки всегда надевайте огнестойкие перчатки и одежду.

Писатель Биография

Кристи Робинсон, базирующаяся в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию. Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.

Как укладывать плитку на вертикальные поверхности | Руководства по дому

Укладка настенной плитки в доме дает стенам интересный фокус.Нет ограничений на дизайн, который вы можете создать с помощью множества доступных стилей и цветов настенной плитки. Укладка настенной плитки аналогична укладке плитки на пол, но вы используете плиточную мастику, а не строительный раствор, чтобы приклеить плитку к стене. Укладывайте плитку прямо на гипсокартон или другую гладкую поверхность. В ванных комнатах или других комнатах, где есть проблема с влажностью, вы должны установить водопроницаемый слой цементной подкладки толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма на стену до того, как вы начнете укладку настенной плитки.

Подготовка стены

Удалите отслаивающуюся краску скребком для краски. Соскребите старые обои.

Нанесите шпаклевочный состав на трещины в стене с помощью шпателя. Растушуйте края шпаклевки, чтобы они смешались с существующей стеной. Дайте шпатлевке высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Слегка придать шероховатость поверхности стены, чтобы обеспечить лучшее сцепление с клеем. Отшлифуйте участок наждачной бумагой зернистостью 80 с помощью ручной шлифовальной машины.

Очистите стены, протерев их влажной губкой.

Планирование укладки плитки

Измерьте длину одной из стен в комнате. Разделите полученное количество на два, чтобы найти середину комнаты. Отметьте в этом месте вертикальную линию мелом. Убедитесь, что линия отвесная или прямая вверх и вниз, с помощью плотника. При необходимости заново закрепите леску. Повторите эти действия для других стен, которые вы облицовываете плиткой.

Измерьте ширину одной плитки.Отметьте это количество на стене. Убедитесь, что все отметки расположены горизонтально, с помощью столярного уровня. Соедините отметки меловой линией. Для полов в ванных комнатах и ​​над зоной ванны / душа оставьте дополнительную 1/8 дюйма между полом и приспособлением и горизонтальной линией для деформационного шва.

Создайте инструмент «палка присяжной» из куска прямого пиломатериала размером 1 на 2 дюйма. Выложите на пол вертикальный ряд плитки на высоту комнаты, следуя шаблону, который вы планируете использовать. Вставьте распорки между каждой плиткой.Поместите отметки на палку жюри, чтобы указать расположение плиток. Если используемая вами плитка не квадратная, повторите этот процесс, чтобы сделать ставку на горизонтальное размещение настенной плитки.

Отметьте линии размещения плитки с помощью меловой линии, проходящей по обе стороны от центральной вертикальной отметки и вверх от базовой горизонтальной линии. Используйте палку жюри, чтобы правильно распределить меловые линии. С помощью уровня проверьте линии, чтобы они были отвесными и горизонтальными. Избегайте использования плиток менее половины ширины плитки на внешнем и верхнем краях.При необходимости переместите центральную вертикальную или основную горизонтальную линию и соответствующим образом заново сделайте привязку всех меловых линий.

Укладка плитки

Нанесите предварительно перемешанную мастику на глубину, рекомендованную производителем плитки, с помощью зубчатого шпателя. За один раз покрывайте небольшой участок, но старайтесь не закрывать все линии мела на этом участке. Вы должны видеть стену между выступами, оставленными шпателем. Начните с пересечения основных нижних осевых линий.

Установите первую плитку, слегка повернув ее и прижав к стене.Совместите его с меловыми линиями. Установите следующую горизонтальную плитку, поместив разделители между ними. Продолжайте укладывать первый ряд плитки. Убедитесь, что ряд действительно расположен горизонтально с уровнем.

Продолжайте укладывать плитки, поднимаясь по стене. Добавьте разделители, чтобы линии оставались прямыми и равномерно распределенными. Оставьте любую плитку, которую нужно разрезать, на потом. Периодически проверяйте горизонтальность плитки с помощью уровня. Обратите внимание, чтобы плитка укладывалась в мастику на одинаковую глубину, чтобы стена была ровной.

Обрежьте плитку по вертикальным и горизонтальным краям стены из плитки. Не забудьте учесть расширение пола в ванной на 1/8 дюйма. Сделайте прямые пропилы плиткорезом. Проведите лезвием по плитке в желаемом месте, затем осторожно коснитесь плитки, чтобы сломать ее. Используйте кусачки для плитки, чтобы вырезать неправильные формы. Отщипните небольшие кусочки плитки, чтобы добиться желаемой формы. Сантехника обычно имеет розетки, чтобы скрыть неровности.

Нанесите мастику на оставшиеся отверстия в стене.Если шпатель не входит в отверстие, нанесите мастику на обратную сторону плитки и приложите плитку к стене. Это называется обратной смазкой.

Дайте мастике высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем, прежде чем продолжить. Снимаем проставки.

Завершите укладку настенной плитки

Смешайте сухой раствор с водой до консистенции арахисового масла или используйте предварительно перемешанный раствор.

Вставьте раствор в швы с помощью затирки.Проведите поплавком по стыкам по диагонали, чтобы не сместить плитки. Проведите щетиной старой зубной щетки вдоль линии затирки, чтобы придать затирке форму.

После высыхания раствора в течение 20 минут сотрите излишки раствора чистой влажной губкой. Если вы не можете залить за этот промежуток времени всю стену, работайте по частям. Когда затирка слишком высохнет, ее будет сложно удалить.

Нанесите полоску силиконового уплотнения вдоль всех вертикальных швов в углах. Поместите уплотнение в оставленный вами компенсатор над полом в ванной, а также с другими приспособлениями.Смочите палец водой и разгладьте конопатку, чтобы придать ей форму.

Удалите дымку с плитки мягкой тканью. Дайте раствору высохнуть не менее одной недели. Нанесите герметик с небольшой кистью, следуя указаниям производителя.

Ссылки

Наконечники

• При укладке тяжелой плитки прибейте узкую деревянную полоску чуть ниже нижней горизонтальной линии, чтобы она служила основой для удержания плиток, пока они не застынут. Перед укладкой нижнего ряда плиток удалите деревянную планку.
• Если вы устанавливаете мыльницы или другие предметы в ванной, используйте малярную ленту, чтобы удерживать их на месте, пока мастика не схватится.
• Следуйте рекомендациям производителя по отверждению мастики и затирки перед первым использованием облицованной плиткой душа или ванны.

Предупреждения

• Края плитки могут быть острыми. Обращаться осторожно.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое.Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Как установить керамическую плитку на стену

Керамическая плитка — излюбленный материал для укладки полов благодаря своей прочности и устойчивости к влаге и пятнам. Те же качества, которые делают его отличным для полов на кухне и в ванных комнатах, также делают его естественным выбором для стен.

Установка керамической плитки на стены — это проект, требующий предварительного планирования и терпения. Это не очень сложно сделать, но легко сделать плохо. Поскольку вы прикрепляете относительно тяжелый материал к вертикальным поверхностям, это несколько сложнее, чем укладывать керамическую плитку для пола. При внимательном изучении и терпении любой домашний мастер может легко установить керамическую плитку для стен с хорошими результатами.

Настенная плитка и напольная плитка

Когда дело доходит до керамической плитки для стен, у вас действительно больше вариантов выбора, чем для пола, поскольку практически любую напольную плитку можно использовать и на стенах.Хотя настенная и напольная плитка имеют свои различия, большинство напольной плитки рассчитано на использование в стенах. Однако не вся настенная плитка подходит для полов; напольная плитка должна быть особенно толстой и прочной, чтобы выдерживать пешеходную нагрузку,

Макет критичен

Профессионалы умеют укладывать плитку так, чтобы линии затирки были тонкими, идеально ровными и отвесными, а обрезанные части плитки были симметричными из стороны в сторону. Хорошая планировка также позволяет избежать узких рядов обрезанной плитки сверху, снизу и по бокам стены.Правильная планировка укладки плитки имеет важное значение для красивой работы. Неудачно выполненный вид будет несбалансированным, с асимметричными разрезами плитки. Существует много способов составить план, но лучше всего использовать тот же метод, что и для этажей, а именно аккуратное рисование линий разметки, как описано в шагах ниже.

Особенности установки стен для душа и ванны

Несмотря на то, что облицовка стен для душа или ванны укладывается так же, как и для стандартных стен, требуются некоторые специальные приготовления.Это означает, что поверхность основания должна иметь водонепроницаемую подложку. Это можно сделать несколькими способами, включая установку слоя листового пластика, нанесение кистью на гидроизоляционную мембрану поверх основания цементной плиты или использование специальной несущей плиты со встроенной водонепроницаемой мембраной, такой как DenseSheild. Какой бы метод ни использовался, гидроизоляция имеет решающее значение, поскольку просачивание влаги через керамическую плитку может вызвать серьезные структурные повреждения.

Наконечники для плитки Pro

Крупные работы значительно упростятся, если вы арендуете или купите подходящие инструменты для укладки плитки, например пилу для мокрой резки с алмазным режущим диском.Пилу начального уровня можно купить примерно за 100 долларов, и это хорошее вложение, если у вас большая работа или вы регулярно занимаетесь плиткой. Или вы можете арендовать инструмент в большом магазине товаров для дома или в пункте проката инструментов.

Когда вы покупаете плитку, измеряйте площадь в квадратных футах. Используйте калькулятор плитки, чтобы убедиться, что вы покупаете правильную сумму, и купите дополнительные 10% на отходы и поломки, а также некоторые остатки на случай, если в будущем потребуется ремонт.

Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода.Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для размещения плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Самыми распространенными типами поддерживающего материала для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также открытые деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на вспомогательных материалах и способах их подготовки к укладке плитки.Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей твердой каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки.Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Самый лучший способ укладки настенной плитки — это прямое приклеивание к раствору. Для ступки из раствора это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности.В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клея, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и посмотрим, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки.Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На Рисунке A мы видим типичный метод «однослойного» слоя раствора. Причина, по которой этот метод называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет ее от твердого материала основы из гипсокартона, штукатурки, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку.Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Стена должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене.Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите в раздел «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета.Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при установке трехстенного душевого уголка или ванны рассчитайте размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что нет необходимости резать плитку как минимум на двух стенах.Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе. Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех нитей планки и проникнуть в твердую основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма.Для шурупов и гвоздей с порошковым приводом это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Не забудьте проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать о требованиях к крепежным мембранам и арматурной проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие механики, работающие с плиткой, размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально.В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон. Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен содержал 1 часть портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 часть гашеной извести и 7 частей влажного песка.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, чем больше воды в смеси, тем больше она испарится и вызовет усадку.

Поговорим о нанесении стенного раствора.Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они используют комбинацию шпателя для краев и отделочного шпателя, чтобы нанести раствор на поверхность. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистящего шпателя в другой.

Таким образом, поверх ястреба будет под рукой большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали и то, и другое одновременно на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью покрыть оболочкой, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой.То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полоску поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости.Помните, что полоса поплавка задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку. Тем не менее, используйте уровень, чтобы аккуратно нанести полосу по отвесу. Затем установите полоски поплавка на боковой стенке аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом.Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и при желании полной.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полосы.

Наконечник Tile Doctor: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности.«Сухая линия» — это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной. Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При использовании метода одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.Если твердая основа ровная и ровная, глубина слоя раствора должна быть одинаковой. Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полосы поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой строительного раствора, чтобы последний отделочный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка.Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка. Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, не забудьте заполнить все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора остается пластичным, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев полоски, чтобы ослабить их.Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее. Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитку можно наносить непосредственно на свежий слой раствора с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Обычно предпочитают, чтобы слой раствора затвердел и схватил плитку методом тонкого схватывания.ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонко застывших продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем продолжить однослойный метод.Разница в плавающем слое раствора без подложки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

Обратите внимание на то, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, так как он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам таким же образом, как на рисунке А.Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке A. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем это выравнивающее покрытие следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед последним выравнивающим слоем или «коричневым слоем».

После отверждения царапающего покрытия установщик наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor, относящимся к «Деформационным швам».

Совет от врача-плиточника: система цементного слоя, вероятно, лучшая, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как и при установке опорной плиты, показанной на рисунке D, элементы каркаса должны быть правильными, квадратными и плоскими. Максимальное отклонение в плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются для установщика на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон должен быть прибит или прикручен к шпилькам на расстоянии 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и шовный герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ленточным ножом по линии ногтей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные подкладки и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип опорной плиты, который требуется при установке.

Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании метода гипсокартона, каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с круглым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно укладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен быть оставлен зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе.

Для влажной установки требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если установка будет установлена ​​поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладочная плита упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для предотвращения попадания воды с опорной плиты в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность можно облицовывать плиткой методом тонкого отверждения с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Как уложить цементную плитку (8 простых шагов)

WAHOO! Наша прачечная официально закончена, и мы очень довольны этим. Если вы, ребята, помните, какое-то время назад, мы обновили пространство всего за один уик-энд и менее чем за 500 долларов.Единственное, что мы не сделали в те выходные, что все еще хотели, — это выложить плитку на пол и покрасить отделку. Поэтому мы объединились с Riad Tile, чтобы закончить его и показать вам, как укладывать полы из цементной плитки своими руками.

Но сначала давайте вернемся к тому, что было раньше (когда мы впервые переехали в наш дом прошлой зимой), обновлению, и теперь готово…

ПЕРЕД

ПОЧТИ ТАМ…

ПОСЛЕ

Как весело эти новые плитки ?! У Riad масса разных классных дизайнов, и было действительно сложно выбрать, какой из них использовать в нашем доме.Но, к счастью, мы можем проектировать и ремонтировать дома для наших клиентов, мы можем использовать их снова и снова. Так что, поскольку мы ЛЮБИМ синий цвет, нам пришлось набраться смелости и использовать плитки Эризо. А поскольку он находился в нашей прачечной, мы не думаем, что нам когда-нибудь они надоест. На самом деле я уже хочу переехать в нашу прачечную, и Джейми не так зол на это, потому что я действительно постираю. ха! Я, как известно, стираю одежду, но никогда не складываю … Давай, оставим все как есть.

В учебник! Мы хотели поделиться с вами, ребята, как мы укладывали этих плохих парней … поскольку они на самом деле немного отличаются от керамической плитки … и немного пугают для некоторых.Так что вы можете посмотреть полное видео и / или уловить заметки ниже.

У нас также есть изображения, которые вы можете скачать и распечатать ниже в сообщении, чтобы взять с собой в магазин или просто разложить, пока вы приступаете к работе.

Шаг 1: Покупка материалов

Совет: убедитесь, что у вас на 10% больше плитки, чем размеры комнаты. Цементная плитка обычно имеет толщину от «до 3/4», поэтому убедитесь, что под дверями и переходами достаточно места.

Необходимых инструментов:

• Рулетка
• уровень
• Пила для плитки или фреза
• Зубчатый шпатель
• Поплавок для резиновой затирки
• Очки защитные
• Перчатки латексные
• Губка
• Ведро емкостью 5 галлонов
• Распорки для плитки

Необходимые материалы:

• Плитка
• Раствор
• Гибкий герметик
• Клей для плитки (раствор или мастика)

Шаг 2. Осмотрите плитки

Поскольку цементная плитка изготавливается вручную, помните, что каждая форма, цвет и размер плитки могут варьироваться от плитки к плитке, что нормально.Разница — вот что делает их такими интересными и уникальными; все они несовершенно совершенны.

Шаг 3: Демо

Обязательно удалите всю старую плитку со стен и постарайтесь сделать поверхность как можно более ровной. Прежде чем приступить к укладке плитки, полностью очистите комнату и убедитесь, что ваше пространство чистое и готово к беспорядку!

Шаг 4: Подготовка к пробному запуску

Если вы укладываете плитку на бетонную плиту, убедитесь, что плита полностью затвердела, чтобы белые пятна высолов не появлялись позже на поверхности плитки, когда через нее испаряется вода.Поверхность, на которую вы устанавливаете плитку, должна быть гладкой и очищенной от мусора, жира или воска.

Укладка цементной плитки — довольно простой процесс, но очень важно тщательно планировать и измерять.

Найдите центр комнаты, это то место, где вы собираетесь начать с фокуса дизайна. Для дизайна в виде коврика по центру измерьте площадь, которую нужно облицовывать плиткой, и найдите центр двух противоположных стен или сторон. Используйте эти точки, чтобы провести меловую линию по всей длине участка в центре пола, разделив комнату или область пополам.Затем нарисуйте еще одну линию мелом перпендикулярно первой, чтобы две линии пересеклись в центре комнаты. Проверьте, где линии пересекаются с квадратом плотника, чтобы убедиться, что центральная точка имеет квадрант под углом 90 градусов. Начните с укладки плитки на пересечении линий, а затем используйте линии в качестве ориентира, продвигаясь к стенам в каждом квадранте.

При сложной планировке пола обязательно сделайте «пробный прогон» с некоторыми из ваших плиток, чтобы убедиться, что ваши границы упадут там, где вы хотите, и что любая плитка, которую вы хотите расположить по центру перед дверным проемом, правильно выровнена. .Не наступайте на плитку во время этого упражнения. Как вариант, сделайте цветные копии на бумаге и используйте их для своих экспериментальных макетов.

В местах, подверженных воздействию влаги, таких как душ, бассейны и т. Д., Подкладку следует закрыть водонепроницаемой мембраной или другим влагостойким материалом.

Большинство наших узорчатых дизайнов предназначены для поворота на 90 градусов при укладке каждой плитки для формирования узора.

Цементные плитки являются абсорбирующими, и их следует замочить в воде на несколько секунд перед укладкой в ​​слой тонкого раствора. Это делается для того, чтобы плитка не вытягивала влагу из раствора, что препятствует ее правильному отверждению.

Один из методов укладки цементной плитки требует двойного нанесения тонкого клея.

Шаг 5: Обрезка и укладка плитки

При укладке плитки обязательно используйте уровень, чтобы обеспечить ровность пола.

Цементную плитку можно разрезать с помощью пилы по мокрому покрытию с алмазным диском. Это также может помочь вам создавать более сложные макеты с экономией средств. Например, если вы хотите иметь полоску границы 2 x 8 дюймов, вы можете заказать плитку 8 x 8 дюймов и вырезать по три части из каждой по более низкой цене за квадратный фут.

После того, как вы положите плитку в тонкий набор на пол и выровняете его, используйте острый край инструмента для плитки, чтобы соскрести тонкий набор непосредственно рядом с плиткой (шириной около 1/2 дюйма). Когда вы кладете следующую плитку, избыток раствора будет куда растекаться и не попадет в линию затирки.

Шаг 6: Предварительная герметизация и заливка

Независимо от того, используется ли метод укладки, рекомендованный нами, или любой другой, цементная плитка должна быть защищена герметиком или средством для затирки перед затиркой плитки. Цементная плитка очень пористая. Затирка, нанесенная на необработанную плитку, может проникнуть в поверхность плитки.

Удержание влаги в установке может вызвать умеренные или серьезные эстетические проблемы, такие как двоение или появление пятен. Для затвердевания и высыхания укладки потребуется не менее 24-36 часов перед герметизацией перед затиркой.Это может занять больше времени при высокой влажности. Плитка также должна быть полностью чистой; любые пятна грязи или раствора на плитке после герметизации останутся там навсегда.

Совет: каждый раз, когда вы запечатываете, вы хотите, чтобы герметик застыл в течение 2-3 дней.

Следуйте инструкциям по смешиванию на обратной стороне упаковки купленного раствора. Нанесите достаточно раствора, чтобы заполнить все небольшие участки плитки. Используя резиновую лопатку, вы захотите сделать широкие движения по плитке, иногда под углом 45 градусов, чтобы убедиться, что она у вас хорошо упакована.И вы должны убедиться, что у вас нет пузырьков воздуха на залитых раствором участках. Двигайтесь по плиткам в пространство.

Используйте нешлифованный раствор для швов менее 1/8 дюйма. Линии внутренней затирки полов из цементной плитки обычно очень тонкие. При установке снаружи или в очень влажных помещениях, таких как ванные комнаты, используйте более широкие линии затирки с отшлифованной жидкостью.

Традиционно в помещении используется очень узкий шов между плиткой. Рекомендуется не более 1,0-1,5 мм. Обычно вы захотите использовать смесь очень нейтральных цветов или цветов, близких к цветам вашей плитки.Традиционно в качестве затирки для гидравлического цементного пола используется светло-серый цемент. На плотно уложенной плитке используйте раствор тонкой консистенции, а не густую пасту.

Затирка должна быть достаточно тонкой, чтобы полностью заполнить узкие швы.

Нанесите раствор резиновой теркой или резиновым ракелем, всегда двигаясь по диагонали через стыки. Излишки затирки следует удалить влажной тканью или губкой до того, как она высохнет. Когда раствор затвердеет и высохнет, его следует заделать.

Шаг 7: Уплотнение

Перед герметизацией раствор и плитка должны быть полностью сухими. Окончательному герметику потребуется 24 часа для отверждения. Добавление герметика в затирку поможет защитить ее от пятен и поможет в процессе очистки. У герметика, который мы используем, всегда есть симпатичная маленькая кисточка для верхней части бутылки, и вы просто рисуете все линии затирки.

Шаг 8: Лопните пузырь!

Вы сделали это! Дайте себе пять и лопните шампанское! Вы только что уложили полы из цементной плитки, и я могу гарантировать, что они чертовски хорошо смотрятся в вашем новом помещении.Как всегда, не могу дождаться, чтобы увидеть эти твои пространства. Обязательно отметьте нас @ construction2style, чтобы мы могли разделить любовь.

Основы самодельной укладки плитки (любого вида и в любом месте) — Надрать задницу или умереть

Когда вы изучите основные принципы укладки плитки, вы сможете применять их к любому количеству проектов — полам, стенам, столешницам, столешницам и ко всему, о чем вы только можете придумать. Недавно я провел день, укладывая 1677 крошечных плиток на стене писсуара, и есть предмет, который не был бы вычеркнут из моего списка ведер, если бы я не был уверен в своей способности нанести клей на стену воткни туда несколько плиток и размазывай между ними немного грязи.Что я могу сказать? Это технический процесс.

Если вы уже используете бла, бла, бла, просто скажите мне, как поставить эту плитку на мой пол, чтобы вселенная не взорвалась , тогда вы можете сразу перейти к любому из этих пошаговых руководств.

Если вы хотите немного лучше понять инструменты, материалы и процессы, используемые при укладке плитки, прежде чем переходить к конкретным проектам, читайте дальше.

Обзор

По сути, все виды плитки одинаковы, хотя для достижения разного внешнего вида используются разные продукты и методы.

1.) Поверхность — вот где все начинается… горизонтально, вертикально, постоянно, подвижно, кроме потолка (что я никогда не пробовал), вы можете приклеить плитку практически ко всему.

2.) Клей — необходимо использовать что-нибудь, чтобы приклеить плитку к поверхности. Иногда их называют тонким раствором, мастикой или плиточным клеем. Все это разные продукты, используемые в разных областях, которые, по сути, делают одно и то же: приклеивают материал к другому материалу.

3.) Плитка — это самое интересное.Вы можете использовать большую плитку, крошечную плитку, стеклянную плитку, каменную плитку, керамическую плитку, битую плитку и даже старую посуду, если она вам подходит. Плитка, которую вы используете, часто определяет, какие еще инструменты и материалы вам понадобятся для завершения работы.

4.) Затирка — здесь ласково называют «грязь», потому что это грязь и вода, зачем ее придумывать? На самом деле, иногда в нем даже нет песка, так что, наверное, стоит использовать техническую терминологию. Опять же, существует бесконечное количество цветов и типов строительного раствора, и некоторые из них лучше других в конкретном применении.

5.) Герметики. Невоспетые герои облицовки плиткой. Если вы используете какой-либо тип натурального камня, вам захочется герметизировать плитку, и вам всегда захочется герметизировать отшлифованный раствор. В зависимости от ваших материалов тип герметика будет меняться.

Основы материалов

Итак, грязь, плитка, клей и что-то, на что можно наклеить… готовы? Иди на плитку!

Что? Вам нужна дополнительная информация? Интернет, ты такой требовательный. Я не знаю, почему я остаюсь в этих отношениях.

Прежде чем продолжить, сделаю оговорку: я не профессиональный плиточник.Плиточник? Установщик плитки? Профессиональный монтаж плитки? Видеть? Я даже не знаю правильной терминологии для человека, который устанавливает плитку и получает за это деньги. С другой стороны, вполне вероятно, что я знаю, о чем, черт возьми, говорю, потому что последние пять лет я выложил плиткой каждую горизонтальную и вертикальную поверхность в своей жизни. Пока еще ничего самопроизвольно не возгоралось.

Задняя стенка

Давайте работать с нуля. Практически в любом приложении вы захотите сначала положить плиточную подкладку.(Исключение: бетонный пол.) Вот почему … он предотвращает расширение и сжатие деревянного основания от разрушения раствора.

Подложка обычно изготавливается из фиброцемента и бывает разной толщины. Я чаще всего использовал 1/4 дюйма для напольного покрытия, но также, как известно, использовал 1/2 дюйма на нижней половине стен, чтобы сделать его заподлицо с гипсокартоном.

Сначала он наносится слоем тонкого слоя (читай: клея… мы доберемся до него через минуту), затем прикручиваем на место, а стыки должны быть заклеены и замазаны, как в гипсокартоне.Хорошие новости, без пескоструйной обработки.

Для получения более подробных инструкций по установке backerboard ознакомьтесь с этими инструкциями от Hardibacker.

Клей

Клей

бывает двух типов (на самом деле 4674 вида, но давайте упростим, не так ли?)

• Thinset — также называемый строительным раствором, представляет собой смесь цемента, воды и мелкого песка. Он поставляется в предварительно смешанном виде или в пакете «просто добавьте воды». Лучше всего это использовать в коммерческих целях, в «мокрых стенах» — например, в душевых, или с более тяжелыми плиточными материалами.
• Мастика — акриловый клей. Это нормально использовать для напольной плитки в жилых помещениях, но обязательно прочтите этикетку, потому что для укладки разных (особенно больших) плиток требуются разные типы мастики. Кроме того, немного мастики можно использовать для стен, которые «периодически» намокают, но она не так хорошо выдерживает воду, как разбавитель. С другой стороны, он больше похож на клей, лучше подходит для настенных работ или приклеивания плитки к гипсокартону (гипсокартону).Мастика почти всегда бывает предварительно замешанной.

Любой тип клея можно нанести зубчатым шпателем. (Подробнее о зубчатых шпателях в разделе инструментов.)

Плитка

Ладно, защитник, клей, бла, бла, бла — перейдем к самому интересному: плитке. Вот наиболее распространенные типы:

• Керамика — Керамическая плитка является наиболее распространенной. Они бывают разных размеров и отделки. Для этажей наиболее распространенными размерами плитки являются 12 × 12 или 16 × 16, хотя это не должно вас ограничивать.Я выложил пол в ванной плиткой 2 × 4 ″, выложенной в виде кирпичной кладки. Для стен вы можете найти что угодно, от плитки 6 × 6 до мозаики 0,5x,5. Керамика отлично подходит для резки и очистки, и обычно вы можете найти недорогой керамический вариант.
• Камень — Сланец, мрамор, гранит и даже речная галька используются для создания каменной плитки. У него есть достоинства (выглядит потрясающе) и недостатки (стоит дороже). Плитка из натурального камня может быть тяжелее керамики, а такие варианты, как сланец, мягкие, и с ними трудно работать.
• Стекло — Стекло чаще всего встречается в плитке меньшего размера, например, в мозаике. Это дорогой вариант: лист мозаики 12 × 12 продается по цене от 7 до 20 долларов за кв. футов (в то время как керамику часто можно найти по цене от 1 до 5 долларов за квадратный фут). Еще одно интересное свойство стеклянной плитки состоит в том, что часто вы можете видеть сквозь нее, поэтому требуется немного больше подготовки поверхности, на которой вы работаете. хорошо.
• Металл — Эй, в наши дни плитку делают практически из всего. Опять же, это чаще всего наблюдается в более мелких плитках и мозаиках.

Плитка приклеивается к земле с помощью клея. Это вроде как заявление, но я подумал, что мне следует добавить его сюда для хорошей меры.

Затирка

Затирка заполняет пространство между плиткой и удерживает влагу от клея, который удерживает плитку там, где она прилипла. Надеюсь, не лоб твоего парня.

Как и все остальное в наши дни, есть много вариантов, но давайте поговорим о двух основных:

• Шлифованные растворы — Лучше для больших линий затирки
• Нешлифованные растворы — Лучше для заделки швов размером менее 1/8 ″

Существуют также причудливые растворы на основе эпоксидной смолы и смолы, но они нечасто используются в жилых помещениях.И действительно, зачем все усложнять, чем они есть сейчас?

Примечание: на протяжении значительной части моих лет становления моя семья владела бетонной компанией. Всякий раз, когда я звонил, чтобы поговорить с отцом, я застревал в ожидании, слушая их заранее записанное сообщение, которое звучало примерно так: «Термины« раствор »и« раствор »часто используются как синонимы, но это не так. Затирка текучая, а раствор — нет ». И, наконец, у той бесполезной мелочи, которая крутилась в моем мозгу последние 20 лет, есть цель.Между затиркой и раствором есть некоторые основные различия в составе (например, добавление извести), но на самом деле это просто вопрос воды, .

В любом случае, еще кое-что, что вам нужно знать о затирке, это то, что она бывает любого цвета под радугой. А если вы отложите его и вам не понравится цвет (привет, мама!), Они также продают пятна, которые вы можете использовать для затирки потом. Теперь движемся дальше…

Герметик

Затирка (и плитка) — важный этап.Один из них я часто не использую, потому что я перехожу к следующему проекту, спасибо вам очень большое. Кроме того, проходы с плиткой в ​​крупных магазинах забиты герметиками, и это немного пугает.

Вот в чем дело: герметизирующий раствор помогает избежать пятен и не пропускает влагу. Герметизация натурального камня, более пористого, чем керамическая плитка, служит той же цели, а также придает всему более «отполированный» вид.

Универсальная затирка и герметик для плитки должны быть хороши для общего применения, но, опять же, убедитесь, что они совместимы с вашими типами материалов.

Камень, такой как сланец или мрамор, вероятно, потребует чего-то более специализированного. Особенно, если вы хотите немного сиять.

Инструменты

Веселье еще не закончено. Выбор подходящих материалов для вашего проекта — это только половина дела. Другая половина (и, если вы спросите меня, чуть более увлекательная половина) — это инструменты для правильного выполнения работы.

Основные инструменты — Независимо от того, что вам понадобится, эти

Другие инструменты — Не обязательно, но иметь при себе удовольствие.И действительно, разве не так обстоит дело с большинством инструментов?

• Мокрая пила — для точной резки плитки любого размера. За исключением этих крошечных — это все еще пила, и я слышал, что можно потерять палец.
• Насадка для дрели для замешивания раствора — Да ладно, пользоваться ею просто весело.

Кроме того, убедитесь, что у вас есть соответствующие средства индивидуальной защиты (средства индивидуальной защиты) при резке плитки чем-либо. т.е. наденьте защитные очки, иначе они будут выкапывать черепки из вашего глазного яблока и , что испортят вечеринку.

Законы Вселенной, касающиеся физики и плитки

Теперь, когда вы знаете основные используемые материалы — для получения более подробных пошаговых инструкций по различным приложениям для укладки плитки ознакомьтесь с этими инструкциями:

Все еще здесь?

Хорошо, вот действительно общий обзор, но я говорю вам, что в пошаговых руководствах есть изображения и все такое, так что переходите дальше.

1. Измерьте свое пространство и получите представление о том, что вы хотите, прежде чем покупать материалы
2. Купите материалы для своего проекта, убедившись, что у вас есть правильный клей для вашей плитки, и затирка для вашего промежутка, и все такое добро
3. Подготовьте поверхность.При необходимости установите заднюю панель (и, вероятно, так и есть).
4. Разложите плитку, прежде чем приступить к работе с клеем. Плитка всегда должна располагаться по центру комнаты (не начинайте с одного конца и двигайтесь к другому, она будет выглядеть однобокой).
5. Вы можете предварительно нарезать кусочки или сначала выложить плитку целиком, а затем разрезать плитку. Вам решать. Я делаю это обоими способами, и мир еще не взорвался, так что, должно быть, все в порядке.
6. Начните укладку плитки с нанесения клея зубчатым шпателем.Вдавите плитку в клей и немного встряхните, чтобы добиться хорошего схватывания. Используйте распорки, чтобы правильно выровнять их.
7. После укладки плитки дайте ей высохнуть в течение 24 часов перед заливкой швов. Используйте терку для затирки, чтобы заполнить все трещины.
8. Удалить излишки раствора губкой. Дайте настояться 30 минут и снова вытрите. Затем дайте ему высохнуть в течение ночи и на следующий день протрите все мягкой сухой тканью, чтобы удалить дымку от затирки.
   Совет: для больших линий затирки (более 1/2 дюйма) распыление раствора водой каждые час или два поможет уменьшить усадочные трещины.
9. Уплотнение. Тюлень. Тюлень. Тюлень. Тюлень. Не начинайте свой следующий проект. Не скользите животом по новой поверхности плитки. Возьми герметик и возвращайся к работе.
10. Теперь вы можете скользить животом по новой поверхности плитки.

А теперь займемся этим. Не забудьте оставить комментарий, если у вас есть хороший совет по плитке или вопрос, на который я могу помочь.

Вопрос: Из ваших волос выходит затирка?

Ответ: В конце концов.Наверное. Гм … вернемся через месяц и поговорим.

ремонт дома стены клинкерной плитки клеевая основа и отделка под кирпич Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 27723279.

Ремонт дома стены клинкерной плитки клеевая база и отделка под дерево Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 27723279.

Ремонт дома стеновая клинкерная плитка на клеевой основе и отделка под укладку плитки

M L XL

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3542 x 5313 пикселей | 30.0 см x 45,0 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3542 x 5313 пикселей | 30,0 см x 45,0 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.