Установка металлической печи в бане требует предварительного выбора подходящего места, ведь нельзя просто установить баню в центре помещения без соответствующей защиты и возможности обогрева обоих помещений сооружения (баня и предбанник). Нужно руководствоваться требованиями пожарной безопасности, а также учитывать размеры бани и материалы ее изготовления.
Блок: 1/4 | Кол-во символов: 377
Источник: https://pechnoy.guru/pechi/dlya-bani/ustanovka-metallicheskoj-pechi-v-bane.html
Разделы статьи
Разновидности печей
Агрегат должен качественно прогревать все помещение парной, но при этом не мешать и не представлять опасность для посетителей. Стоит обратить внимание на конструкцию той печи, которую вы планируете установить в парной. Если классифицировать изделия по расположению топливной дверцы, то можно выделить такие варианты:
- дверца топливника открывается непосредственно из парной. Такой вариант самый распространенный. Загрузка дров ведется из парной. Очень удобно регулировать тягу, приоткрывая дверцу. Если дверка оснащена закаленным стеклом, то добавляется возможность любоваться языками пламени во время парения. Однако стоит помнить, что при загрузке дров на полу остается грязь, а кислород в небольшом помещении выжигается слишком быстро;
Дверца топки выходит в парную. Стена отделана декоративным камнем, около печи стоят бортики для защиты посетителей от ожогов
- дверца топливника выходит в предбанник или комнату отдыха. Из этого же помещения ведется загрузка топлива. Такой вариант считается наилучшим и более безопасным, ведь кислород в парной не выжигается пламенем, легче поддерживать чистоту, экономится пространство в парной, в комнате отдыха не обязательно монтировать отдельную отопительную систему. Если при возведении стен заранее не было предусмотрено технологическое отверстие под удлиненный (выносной) топливный канал, то придется частично ломать перегородку;
Схема установки печи с выносной топкой
Пример установки печи с выносным топливным каналом
- дверца топливника выходит на улицу. Пожалуй, приемлемый вариант только для самых крохотных или бань с сезонным пользованием. Загрузку и дозагрузку топлива, контроль тяги придется вести, постоянно выбегая на улицу, что будет доставлять дискомфорт.
Топочная дверцы со стороны улицы
Дверца топки выходит на улицу
На заметку! Еще до приобретения или самостоятельного изготовления печи уточните, в какую сторону открывается дверца. В открытом состоянии этот элемент не должен препятствовать или мешать загрузке дров. На некоторых фабричных моделях печей можно перевешивать дверцу.
Сами печи по своей конструкции могут быть вертикальными, горизонтальными, в виде бочки и иных форм. Может присутствовать сетка для камней и бак для горячей воды. Дымоходы от металлических печей выводят через потолок либо стену.
Металлические дровяные печи для бани
Блок: 2/8 | Кол-во символов: 2328
Источник: https://banya-expert.com/pechi/kak-ustanovit-pech-v-bane.html
Установка металлической печи в бане: выбираем место
Где именно в парной вы видите будущую печку? Будет она располагаться в углу или только у одной из стен? Куда будет выходить топка — в парилку или в смежное помещение (предбанник, например)? Какое расстояние будет между печью и полками, противоположной стеной, соседней стеной? На каком расстоянии от балки пройдет дымоход?
На все эти вопросы нужно найти ответы. А так как часть ответов продиктована нормами пожарной безопасности, то к ним мы и обратимся.
Для начала разберемся с расстоянием до стены. Если она из горючего материала, то оптимальным было бы расстояние в полметра до печи. Но у кого в парилке столько пространства? Единственный способ сократить промежуток между ними — это либо облицевать стену негорючим материалом, либо заменить кусок деревянной стены на кирпичную. Последнее чаще всего делается в тех случаях, когда топка находится в смежном помещении. Учитывая, что топочный тоннель обычно между 20 и 30 см, печка не может намного удалена от стены. Топочные тоннели имеют разную длину. Они проходят через стену. Вычитаем толщину стены. Оставшееся расстояние — максимум, на сколько печь может отстоять от стенки.
Правило касательно полуметра относится и к промежуткам между горючими стенами и боковыми стенками печки. С той же поправкой на негорючую облицовку или кирпичную разделку. Да, это касается всего горючего, включая полки.
По поводу топки: выносная предпочтительнее по двум причинам: больше кислорода останется в парилке, а часть тепла достанется предбаннику. Но тут есть важный момент:
ВАЖНО! Где бы ни находилась топка, перед ней должно быть свободное пространство не менее полутора метров, а на полу перед ней нужно класть притопочный лист, защищающий не менее полуметра поверхности пола от случайных искр и выпавших угольков.
По поводу балок: расстояние между ними изначально должно быть не слишком маленьким. Например, это может быть 90 см. В этом случае дымоход лучше пустить посередине, окружив его разделочным коробом.
Разделочные короба
Совет! Не забывайте о расположении балок, выбирая место для печи, чтобы не пришлось изгибать дымоход.
И по поводу вентиляции: приточку надо выводить рядом с поддувалом, чтобы в топку попадал насыщенный кислородом уличный воздух. А вентиляция закладывается во время строительства и переделывать ее весьма хлопотно, поэтому еще раз: думайте загодя. Советуем поисследовать материалы по вентиляции бань.
Блок: 2/11 | Кол-во символов: 2424
Источник: https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/vidy-p/metallicheskie/ustanovka.html
Требования ППБ
Уже многие годы на монтаж металлической банной печи действуют определенные ограничения, выражающиеся в нескольких правилах:
- в процессе приобретения печи заводского образца обязательно требуется получить к ней инструкцию и проводить установку конструкции в строгом соответствии с тем, как это указывает производитель;
- если стенки печи не имеют защиты, то расстояние от них до стен помещения должно быть не менее полуметра;
- толщина негорючей стены, проводящий через себя топливный канал, должна превышать 13 см;
- если у потолка есть собственная защита от возгорания при помощи металлической сетки или аналогичного способа, то расстояние от него до верхушки печи должно превышать 0,8 м;
- если потолок не был защищен огнеупорными материалами, то расстояние должно быть не менее 1,2 м до верхушки конструкции;
- топочная дверца, через которую внутрь конструкции поставляется топливо, должна быть на расстоянии 125 см от противоположной стены;
- между стеной и передней стенкой печи обязательно должно быть не менее 3 см.
Выбор места для обычной печки:
Оптимальное расположение печки с выносной топкой:
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1111
Источник: https://pechnoy.guru/pechi/dlya-bani/ustanovka-metallicheskoj-pechi-v-bane.html
Основание для установки печи
Металлические печи отличаются относительно небольшим весом. Но к собственному весу печи прибавляется вес камней, дров, воды в баке. А если печь будет обкладываться кирпичом, декоративным камнем, это также послужит дополнительной нагрузкой на перекрытие.
Не стоит предпринимать никаких дополнительных мер по усилению или защите полов, если они негорючие. Так, залитая по грунту утепленная стяжка послужит прочным и долговечным основанием под печь.
Если полы деревянные по лагам, то установить печь на них можно, используя дополнительные огнеупорные материалы. Но и в этом случае нельзя забывать о статических нагрузках на перекрытие. Суммарно вес печи в сборе с экраном, наполненным баком и каменкой не должен превышать 700 кг. Стоит заметить, что специалисты все же рекомендуют обустраивать отдельное усиленное негорючее основание или фундамент.
Каменка с баком и облицовкой весит достаточно много
Обратите внимание на форму ножек печи. Если агрегат имеет 4 точечные опоры, велика вероятность, что полы из дерева с течением времени будут продавлены под такими ножками.
Банная печь на ножках
Выбор типа и размера фундамента под печь
Рекомендуется заниматься этим еще на этапе строительства бани. Если баня уже возведена, придется разбирать часть деревянного пола, а затем усиливать его нарушенную структуру, укреплять лаги.
Размеры фундамента под печь выбираются индивидуально. От стенок печи до края основание должно оставаться 5-10 сантиметров.
Нужно ли связывать фундамент бани и печи? Согласно СНиП -86 и -91, рекомендованы следующие варианты:
- монолитный армированный фундамент, заложенный ниже уровня промерзания грунта, не нуждается в связке с основанием бани. Рекомендуемый зазор – минимум 1 см;
- для сильнопучинистых грунтов стоит обустраивать не связанные с фундаментом бани свайные или свайно-плитные основания под печи;
- основания под печь мелкозаглубленные (до 0,7 м глубиной) стоит возводить в связке с фундаментом бани. При этом обязательно выполняется анкеровка для предотвращения подвижек (вниз или вверх) залитой плиты из-за морозного пучения грунта. Анкеровка – это метод связки арматуры фундаментов печи и бани.
Фото – фундамент для печи сооружается на этапе заливки общего фундамента
Фундамент для банной печи
Заливка монолитного печного фундамента
Монолитная конструкция
Фундамент
Шаг 1. Земляные работы
Необходимо выкопать котлован с вертикальными стенками на глубину до полутора метров. Габариты котлована должны на 5-10 см превышать габариты готового печного основания.
Воспользуйтесь спецтехникой, чтобы облегчить труд и ускорить процесс. Утрамбуйте дно котлована. Изъятый грунт используйте для организации грядок на огороде.
Шаг 2. Отсыпка песчано-щебневой подушки
Засыпьте десятисантиметровый слой речного песка. Утрамбуйте с одновременной проливкой водой.
Смешайте щебень и гравий мелкой фракции 1 к 1 (допустимо использование бутового камня). Засыпьте в котлован 20-сантиметровый слой. Вновь утрамбуйте.
Шаг 3. Заливка раствора
Замесите жидкий цементный раствор (молочко) и залейте в котлован. Назначение слоя – связка фракций щебня воедино. Дождитесь, пока раствор застынет.
Шаг 4. Гидроизоляция
Уложите слой рубероида на залитую подошву. Вместо рубероида можно применить жидкую битумную гидроизоляцию.
Шаг 5. Опалубка
Из досок или фанеры соберите щиты опалубки. Скрепляйте элементы гвоздями или саморезами. Высота опалубки – от залитой подошвы до уровня чистового пола.
Установите щиты внутрь котлована. Скрепите гвоздями. Проверьте диагонали, выровняйте щиты по вертикали (используйте отвес), чтобы залитое основание имело углы 90 градусов и не получилось в форме ромба.
Шаг 6. Армирование
Вязальной проволокой свяжите арматурный каркас. Габариты каркаса на 10 см меньше, чем габариты опалубки и на 5-10 см меньше, чем ее высота.
Установите армокаркас внутрь опалубки.
На фото армокаркас, опалубка
Стенки опалубки можно застелить рубероидом, тогда пиломатериал легче демонтировать
Залейте бетон в опалубку слоями
Шаг 7. Заливка фундамента
Смешайте в бетономешалке сухие компонент
Особое внимание следует уделить размещению печи в бане, она должна полностью прогревать все помещение (и желательно не только парилку), но в то же время не мешать, не представлять опасности. Один из важных моментов, с которым нужно определиться до покупки печи – откуда будет она топиться. Есть два варианта: установить каменку в парилке полностью или вынести топливную дверцу в смежное помещение. У обоих вариантов есть достоинства и недостатки.
Если печь стоит полностью в парилке – легче контролировать интенсивность горения, но тогда в не очень большом обычно помещении нужно найти место еще и для дров. И еще один важный момент: при таком расположении печи в помещении активно выжигается кислород, что совсем нехорошо. Нужно будет сделать эффективную систему вентиляции для того чтобы своевременно его пополнять. При размещении банной печи полностью в парилке нужно будет также организовать отдельно отопление остальных помещений. Если летом это не проблема – и без отопления достаточно тепло чтобы раздеться и помыться, то в холодное время года отопление в каждой комнате должно быть обязательно.
Печь для бани, установленная полностью в парилке
Расположение топливной дверцы в другом помещении значительно уменьшает степень выжигания кислорода в парной. Если корпус печи сделан из химически инертных материалов (нержавейка или кирпич), то процесс становится совсем незначительным.
У такого варианта есть еще один плюс: от одной печи отапливается как минимум два помещения: и парилка, и комната, куда вынесен топливник. То есть таким способом решается сразу две важных проблемы.
Остается вопрос с расположением дров, но решать его приходится уже в моечной или предбаннике (где обычно и находится топливная дверца печи), а места там значительно больше. Правда в моечной нужно придумаь все так, чтобы вода на дрова не попадала. Проблематично, но возможно.
Теперь о минусах: если следить за печкой некому, приходится выходить из парилки и регулировать интенсивность горения. Для кого-то это не проблема, а кому-то не нравится. Стоит отметить еще один отрицательный момент: монтаж банной печи с выносной топкой сложнее. В стене должно быть достаточно большое отверстие, в которое устанавливается выносной топливник. Его затем обкладывают теплоизоляцией и огнеупорными материалами. Если при проектировании бани это не было предусмотрено, приходится разбирать/выпиливать часть стены.
Установить металлическую печь можно так, чтобы подкладывали топливо из другого помещения
Выносную топку можно установить не только в смежном помещении. Можно вынести ее на улицу. Но этот вариант имеет больше минусов, чем плюсов: бегать на улицу, чтобы подложить дрова уже совсем неудобно. Еще и об отоплении предбанника также придется задуматься. Но иногда вынос топливника на улицу делают из-за того что используют не дрова, а уголь. Тогда угольная пыль не несется в баню, к тому же продукты горения и запах тоже остаются на улице.
Выносную топку можно установить с выходом на улицу
Вне зависимости от того, где вы собираетесь устанавливать печь, нужно обратить внимание и на то, в какую сторону открывается дверца топки: она в открытом положении не должна мешать закладывать топливо. Некоторые печи сконструированы так, что дверцу можно перевесить, но обращать на это внимание стоит до покупки.
Кроме всего расположить печь в бане нужно так, чтобы обеспечить пожаробезопасность всего строения. Так как большая часть бань строится из дерева, то нужно соблюдать нормы для горючих строительных материалов. Устанавливается печь (и дымоход) на расстоянии не менее 1-1,2м от горючих (деревянных) стен. Уменьшить расстояние можно, если защитить их негорючими материалами. Подробнее о защитных экранах читайте в статье «Защитный экран для банной печи. Какие бывают и как сделать своими руками».
Как врезать печь в стену бани
При установке банной печи между двумя помещениями важно соблюдать правила противопожарной безопасности. Особенно это актуально для стен, сложенных из горючих материалов. Если вы планировали установку печи заранее, можно еще на этапе возведения, часть стены вокруг печи сделать из кирпича или другого негорючего материала.
Для установки металлической печи с выносной топкой нужно в стене делать отверстие
Что касается величины проема – расстояние от топливника до горючего основания зависит от типа и мощности печи. Точно эта величина указывается в паспорте и рекомендациях производителя по установке. Придерживаться их необходимо: все просчитано и продумано. Если и менять размер «негорючей» части из каких-либо соображений (эстетических или технических), то только в сторону увеличения. Если же печь самодельная, то придерживаться можно усредненных норм: расстояние от края топочного удлинения до горючего материала без защиты – не менее 38 см (лучше 50 см этого для самой мощной печи достаточно). Если материал защищен слоем теплоизолятора (гипсом, базальтовой ватой, асбестом и т.п.) то расстояние меньше – 25 см (36 см по максимуму).
Каждый производитель в паспорте указывает минимально допустимые расстояния при установке металлических печей
От деревянной стены по бокам и сверху укладывается кирпич, но его не подводят вплотную к стенам топливного канала, а оставляют воздушный зазор. Ширина зазора также указывается производителем в инструкции по установке. Минимум – 25 мм. Этот зазор можно заполнить слоем базальтовой/каменной ваты или таким же картоном.
Не используйте стекловату. Это тоже минеральная вата, но она переносит более низкие температуры (до 350оС), а возле печи просто оплавится и потеряет свои свойства. Базальтовую вату берите изготовленную без связующего – маты или прессованный картон. Дело не только в том, что связующие компоненты при нагревании выделяют вредные вещества, но еще в том, что при 500-600оС превращаются в песок и высыпаются, материал теряет свои свойства. В результате – теплоизоляции никакой, стена нагревается и древесина темнеет или даже начинает тлеть. К чему это может привести говорить не нужно. Потому для изоляции печи покупайте специаьные высокотемпературные изоляторы: их рабочая температура должна быть 800-1000оС и не меньше.
Для обеспечения пожарной безопасности часть стены можно вообще сделать из кирпича или камня
Установка железной печи в деревянной бане: когда нужен фундамент и как его сделать?
Если в вашей бане бетонный пол, беспокоиться не о чем. Можно ставить печку без основания. Даже просто на бетон. Но удобнее убирать будет, если уложить керамическую плитку, тот же кирпич или керамогранит.
Если пол деревянный обязательно негорючее основание. Если масса печи со всеми «добавками» не превышает 700 кг, делать отдельный фундамент необязательно. Обычно металлическая печь даже самая тяжеловесная (кроме чугунных, конечно) весит меньше. Но если вы собираетесь обложить ее кирпичным экраном и/или установить кирпичный дымоход, то фундамент, скорее всего, нужен.
При установке печи на деревянный пол обязательно негорючее основание
Масса печи со всеми «добавками» считается суммированием всех возможных дополнений. Берете вес печи + массу камней и воды в баке по максимуму + вес дымохода и экрана (считаете количество кирпичей в ряду, количество рядов и умножаете на вес одного кирпича, добавляете массу раствора). Если все вместе меньше 700 кг, можно обойтись хорошими лагами и толстой доской на полу. Если же масса получилась больше, нужно делать фундамент.
Размеры фундамента должны быть на 15-20 см больше габаритов печи или экрана. Глубина фундамента такая же, как и у фундамента здания. Если печь расположена вблизи одной из несущих стен, делать основание для печи нужно несвязным: не должно быть точек соприкосновения с фундаментом здания. Это делается для того чтобы была возможность независимой осадки печи и здания. Высота фундамента для печи делается на 20 см ниже уровня чистового пола (потом сверху укладывают два ряда кирпичей и уровень получается вровень с доской).
Фундамент под печь
Технология изготовления фундамента стандартна: роется котлован, устанавливается опалубка. В нее для повышения прочности укладывается армирующая сетка, после чего заливается бетонный раствор. Используется смесь: 1 часть цемента на 3 части песка. После того как бетон выстоится, на него укладывают двойной слой гидроизоляции (толь или рубероид, другие материалы с аналогичными характеристиками). Сверху в два ряда на раствор укладывают кирпичи. Теперь фундамент для печи (и экрана) готов.
Установка на деревянный пол
Если вес печи для бани в полной «экипировке» не превышает 700 кг, а лаги и доска пола у вас достаточно толстые можно обойтись без фундамента. Но просто на доски ставить печь нельзя. Необходимо жаростойкое основание.
Защищать при установке металлической печи нужно и пол и близлежащие стены
Это может быть лист металла, уложенный на лист асбеста или базальтового картона. Вместо листа металла можно использовать керамическую плитку, кирпич, натуральный или искусственный камень, керамогранитные плиты и т.п. Основной принцип – достаточная степень теплоизоляции. Хотя пол греется не так сильно, как близлежащие стены, защита все равно необходима. Кроме того перед печью обязательно должен лежать лист металла. Он должен выступать перед топкой больше чем на 40 см. Это обеспечит пожаробезопасность, если угли выпадут из топки.
Один из вариантов установки металлической печи
Варианты дымохода для металлической печи
Окончательный этап монтажа печи для бани – установка дымохода. Есть несколько вариантов:
- Металлический.
- Сэндвич.
- Кирпичный.
- Керамический.
Металлический дымоход (имеется в виду одиночная труба из металла) для банной печи использовать не рекомендуют: не может он соответствовать противопожарным требованиям. Слишком высоки температуры газов, которые попадают из топки в трубу.
В качестве дымоход для банных печей чаще всего используют сэндвич труы
Еще не так давно большая часть дымоходов была кирпичной. Но при таком варианте, скорее всего, понадобится фундамент для печи. К тому же не каждая печь способна держать на себе такой вес. Придется или подбирать ее с учетом такой возможности, или придумывать конструкцию, на которую дымоход будет опираться, т.е. делать коренной дымоход, а это непростое и недешевое удовольствие. Иногда опорой может служить защитный кирпичный экран. Но можно сказать точно, что вам потребуется консультация опытного специалиста, который скажет, что можно сделать и как: разрабатывать решение приходится для каждого случая. Именно это, и еще немалая цена таких услуг, малое количество специалистов, стали причиной того, что кирпичные дымоходы ставят на банях все реже. Их заменили сэндвич-трубы.
Сэндвичи полностью устраивает большую часть владельцев бань. Они не так дорого стоят, легко проектируется и монтируется при наличии минимума навыков и сведений. Наружная поверхность сэндвич-дымохода почти не нагревается, что позволяет при соблюдении определенных правил, обеспечить пожарную безопасность при проходе через потолок и кровлю. Подробнее о сэндвич трубах, видах дымоходов и их устройстве читайте в статье «Сэндвич трубы для дымохода. Как выбрать и установить своими руками»
Следующий вариант установки печи в деревянную баню — с дымоходом из керамики. Это, пожалуй, самый редкий вариант. И дело не в характеристиках керамических дымоходов. Они переносят высокие температуры, не подвержены коррозии и деформации, длительное время сохраняют тепло и имеют приличный срок эксплуатации: до 30 лет. По многим показателям они лучше сэндвич-труб, но их применение ограничивает, во-первых, большой вес, сопоставимый с весом кирпичных дымоходов, а во-вторых, очень высокая цена – примерно в 5 раз выше, чем хороший сэндвич из нержавейки.
Схема установки банной печи
В результате получается, что из всех видов труб самый предпочтительный вариант – сэндвич трубы. Они популярны настолько, что в каждой инструкции по эксплуатации и установке к печи имеется описание устройства именно такого дымохода. Некоторые производители банных печей пошли еще дальше: они наладили выпуск сэндвичей и предлагают приобрести полный «комплект».
И в заключение посмотрите видео, в котором рассказывается о всех достоинствах и недостатках разных видов дымоходов.
Установка металлической печи в бане требует предварительного выбора подходящего места, ведь нельзя просто установить баню в центре помещения без соответствующей защиты и возможности обогрева обоих помещений сооружения (баня и предбанник). Нужно руководствоваться требованиями пожарной безопасности, а также учитывать размеры бани и материалы ее изготовления.
Требования ППБ
Уже многие годы на монтаж металлической банной печи действуют определенные ограничения, выражающиеся в нескольких правилах:
- в процессе приобретения печи заводского образца обязательно требуется получить к ней инструкцию и проводить установку конструкции в строгом соответствии с тем, как это указывает производитель;
- если стенки печи не имеют защиты, то расстояние от них до стен помещения должно быть не менее полуметра;
- толщина негорючей стены, проводящий через себя топливный канал, должна превышать 13 см;
- если у потолка есть собственная защита от возгорания при помощи металлической сетки или аналогичного способа, то расстояние от него до верхушки печи должно превышать 0,8 м;
- если потолок не был защищен огнеупорными материалами, то расстояние должно быть не менее 1,2 м до верхушки конструкции;
- топочная дверца, через которую внутрь конструкции поставляется топливо, должна быть на расстоянии 125 см от противоположной стены;
- между стеной и передней стенкой печи обязательно должно быть не менее 3 см.
Выбор места для обычной печки:
Оптимальное расположение печки с выносной топкой:
Алгоритм установки
к содержанию ↑Можно ли обойтись без фундамента?
- Если в бане изначально бетонный пол, то сооружение отдельного фундамента не требуется. Для удобства уборки можно установить сверху плитку или керамогранит, а на пространстве непосредственно под печкой и вовсе можно оставить только базовый материал пола.
- Если пол имеет основание из дерева и на него нужно поставить железную печь в баню, то перед этим обязательно необходимо обеспечить негорючую поверхность под конструкцию. Тем не менее в этой ситуации наличие фундамента также необязательно.
Для конструкций, которые весят более 700 кг, установка фундамента обязательна, так что придется рассчитать его размеры исходя из того, какие габариты самой конструкции и добавить по 10-15 см с каждой стороны.
к содержанию ↑Изготовление фундамента
У будущего пользователя печной конструкции есть всего 2 доступных варианта фундамента, на который она может быть установлена:
- Бетон. Это наиболее распространенный вариант, который используется в печах. Стоит учитывать, что потребуется время для его остывания, и чем больше глубина и размер требуемого фундамента, тем больше этого времени потребуется.
- Шамотный кирпич. Установка такого материала позволяет быстро провести все установочные процессы и даже использовать его на видимой поверхности под печью в качестве декоративного материала.
Какой вариант выбрать стоит определять по собственным потребностям, размеру печи и ее весу, так что правильно установить железную печь в бане своими руками можно только после выбора конкретной модели.
Используйте следующую схему:
Чтобы правильно провести установку металлической печи необходимо следовать выбранному алгоритму, который состоит из нескольких последовательных действий:
- демонтаж пола на выбранном участке по размеру конструкции + 10-15 см с каждой стороны;
- углубление получившегося отверстия на 50 см и его дальнейшая засыпка щебнем;
- укладка двойного слоя полиэтиленовой пленки для гидроизоляции. Этот шаг необязательный, но его очень желательно провести для того, чтобы получить качественный итоговый результат работы;
- сделать каркас из сетки по размерам, которые на 5 см меньше с каждой стороны ямы;
- залить конструкцию бетоном и потом выровнять его при помощи виброрейки;
- проверить уровнем ровность распределения смеси, если обнаружены дефекты нужно их исправить;
- на затвердевший бетон устанавливается двухслойный рубероид, причем его слой иногда делают таким, чтобы поднять конструкцию на 5-10 см выше пола;
- после окончательного застывания бетона следует установить печь так, как это предусмотрел ее производитель и приварить внешнюю часть трубы к внутренней, если это не предусмотрено изначальным планом инструкции, ведь это заключительный этап работ.
Подготовка стен
Подготовка стен заключается в том, что необходимо поставить защитные экраны в местах контакта печи со стеной и еще на 1,5 м в каждую сторону от нее. Это будет самое надежное решение, которое не будет требовать высоких затрат от владельца бани.
Для дополнительной защиты можно обработать древесину на этой территории специальным раствором, который препятствует возникновению возгорания.
Подготовка потолка
Этот процесс немного более сложный, чем со стенами, ведь он подразумевает обеспечение доступа для трубы на той части потолка, которая с ней стыкуется. Именно поэтому потолок также желательно обработать специальной пропиткой и отверстие для трубы по бокам закрыть защитным экраном или слоем металла, чтобы избежать возможности возгорания.
Важно установить большую металлическую пластину в месте соединения трубы с потолком, чтобы от этой точки во все стороны было по 20-30 см металла.
Установки самой печи
Существует очень много вариантов для установки, так что как установить металлическую печь в бане будет зависеть только от того, какая модель конструкции была выбрана для монтажа. Есть конструкции из закаленного металла, чугуна, а также целого ряда сплавов, которые имеют высокую термоустойчивость.
Чтобы получить качественный готовый результат стоит руководствоваться требованиями пожарной безопасности, общими принципами установки печных конструкций и требованиями самого производителя. Тогда результат не разочарует.
Установка навесного бака и теплообменника
Если это конструкции, созданные самостоятельно, то обязательно следует придерживаться правил безопасности и принципов работы установок, ведь из-за разницы в давлении можно спровоцировать взрыв конструкции или деформацию металлического листа, из которой ее производят.
Также стоит учитывать расположение конструкции. Она может быть установлена как внутри, так и снаружи печи:
- Если это внешняя конструкция, то стоит обеспечить своевременную циркуляцию воды и доливать воду в бак только перед разогреванием печи, иначе можно существенно повредить бак.
- Если это внутренняя конструкция, то стоит внимательно отнестись к вопросам с давлением и циркуляцией воздуха.
Установка и вывод дымохода
Сначала выберите нужную схему вывода печной трубы:
Далее необходимо определить место установки самой бани и сделать отверстие в потолке на месте, где производитель указывает наличие дымохода у печи.
Далее готовое отверстие получает защиту от возгорания.
Следующие работы проходят в 3 этапа: монтаж защитного кожуха; установка самой трубы и обеспечение ее плотного прилегания к месту стыковки; финишная обработка места стыковки.
Более конкретный алгоритм разрабатывается на месте и зависит от габаритов печи, а также материалов изготовления стен/потолка.
к содержанию ↑Вывод
Одной из главных ошибок является самостоятельная установка печи без обращения к инструкции, которую прилагает производитель. Если даже печь была куплена без инструкции, то запросить ее можно через официальный сайт или связавшись при помощи контактных данных с производителем.
Установить в бане металлическую печь реально при самостоятельных усилиях. Этот процесс потребует внимательности и точного следования инструкциям производителя. Важно обеспечить пожарную безопасность. От нее этого зависит не только комфорт использования банных помещений, но и жизнь их посетителей.
Как установить железную печь в бане
Установка печи в бане на деревянный пол
Устанавливать металлическую банную печь необходимо с учетом ее веса, а также отталкиваясь от требований пожарной безопасности, прописанных в СНиП. Деревянный пол, на который будет водружен отопительный агрегат, важно защитить от самопроизвольного воспламенения. Немаловажный момент – расчет прочности пола, ведь даже самая миниатюрная каменка с баком для воды является серьезной нагрузкой на деревянные перекрытия.
Установка печи в бане на деревянный пол
Месторасположение печи
Банные металлические печи бывают электрическими либо твердотопливными. И установка именно дровяных агрегатов имеет наибольшее количество сложностей, о которых далее пойдет речь.
Банная дровяная печь традиционно располагается в парильной, однако дверца топливника может выходить в соседнее помещение, на улицу или загрузка дров осуществляется из помещения парилки.
Установка печи в бане
В первом случае, когда топка выведена в предбанник либо моечную, в парной не выжигается кислород, а один агрегат отапливает сразу два помещения. При этом такой вариант подразумевает обустройство противопожарной защиты не только деревянного пола, но и стены бани. Кроме того присутствует сложность в монтаже печи – если при строительстве монтажное отверстие не было предусмотрено, возникает необходимость слома / выпиливания части межкомнатной перегородки.
Топка выходит в соседнее помещение
Выпиливание части стены
Проем для установки печи
Второй вариант, когда топка выходит на улицу, сопря
Как построить домашнюю парилку
Эта программа охватывает удаление существующего душа и все необходимые шаги, необходимые для водонепроницаемой паровой комнаты, облицованной плиткой и стеклянными панелями. Если ваш проект нового строительства, вы можете пропустить видео 1 и 2 презентации.
ВИДЕО 1 — ДЕНЬ 1: демонстрация существующего душа
В нашем первом видео мы рассмотрим общую цель первого этапа этого проекта по установке домашней парной
- Хитро снимите старую плитку и поддон
- Оценка любых повреждений от влаги
- Планируйте ремонт, прежде чем приступить к строительству и подготовке парной
Помогая удержать пыль, мы вырезаем плитку большими квадратами.На этом сайте у нас была гниль от влаги за стенами душа. Мы снимаем поддон, который легко выдвигается после снятия фланца и сливного экрана. Вы можете увидеть повреждения, вызванные протекающим душем или парной, что подчеркивает необходимость установки водонепроницаемой парной.
ВИДЕО 2: демонстрация точной плитки
Мы пересматриваем планы для 18-дюймовой скамейки для парилки W. Мы собираемся точно удалить часть существующей плитки. Она станет задней частью скамьи.
Здесь нам нужно всего лишь отрезать часть плитки рядом с нашей ванной. Поэтому мы используем лезвие кладки с помощью пилы. Для более тонких срезов мы используем 4-дюймовый шлифовальный станок. В нашем случае мы обнаружили, что пол гниет немного. Поэтому мы отрезаем больше плитки для пола, что поможет нам улучшить качество сковороды. Мы рекомендуем следить за вашей пилой с помощью пылесоса. чтобы удержать пыль внизу.
Вода действительно обладает удивительными связующими свойствами. В вашей парилке будет высокая влажность, а вода будет стоять на плоской поверхности слишком долго без уклона.Таким образом, столешница парной должна быть наклонена на ¼ дюйма на фут в направлении утечки.
Мы наклоняем потолок со скоростью 1 дюйм + (один дюйм или более) на фут (это исправлено в более позднем видео), обрамляя его короткой стеной от потолка до расстояния между нашей стеклянной дверью и стеной. Мы также обрамляли в некотором алькове коробки в стене для бутылок шампуня. Выступы имеют наклон для лучшего дренажа на ¼ «на фут. Мы используем 4 «встраиваемое освещение в парилке.
Теперь мы готовы к тому, чтобы наши электрики, сантехники и бетонщики налили сковороду.
ВИДЕО 3 — ДЕНЬ 2: Готовим кастрюлю
Давайте обсудим заливку кастрюли для парной. Мы установили нашу форму на переднем крае для 6-дюймового бордюра и порога, ведущего вниз к сливу. Затем мы установим слив.
Мы положили ПВХ-вкладыш на пол кастрюли, обрезали угол так, чтобы при подъеме стены подходил квадратный кусок. Поэтому добавьте больше подкладки по углам, чтобы защитить этот разрез. И наш бетон смешивается с некоторым количеством стекловолокна для укрепления основы.
После сглаживания вкладыша снизу. Под вкладышем для мытья посуды есть клей для душа. Теперь сшиваем лайнер по краям. Никогда не скрепляйте на дне лайнера.
Мы настоятельно рекомендуем выполнять часть этой работы самостоятельно, насколько это возможно, но некоторые вещи действительно приятно устанавливать профессионалу.
В нашем случае мы также надеваем дополнительную стяжку, плотно прилегающую к стоку, под нашей основной гильзой с помощью ПВХ-клея между ними. Мы также оставляем лайнер вверх по стене, поэтому цементная плита будет перекрывать футеровку поддона, удерживая воду в канализации.Пока мы убираем водопроводчика, вставляем паровую головку, которая, к сожалению, слишком близко к нашим скамьям, поэтому мы собираемся переместить ее.
ВИДЕО 4 — ДЕНЬ 3: Лить сковороду
Мы наливаем сковороду. Бетон армирован тонким стекловолокном, чтобы придать паровой кастрюле большую размерную прочность. Бетон заливают в ведро за раз и превращают в форму сковороды. Это помогает удалить любые пузырьки и помогает склеивающему действию.
Вы можете слегка приподнять слив для облегчения укладки бетона под сливом.Мы фактически наливаем кастрюлю и оставляем место для нашего разреза, чтобы закрыть край утечки. Кроме того, наш thinset будет фактически устанавливать угол наклона, когда мы устанавливаем плитку.
Комплекты вкладышейсодержат инструкции, которые помогут вам. Мы позволяем кастрюле вылечить в течение 3-4 дней, даже неделя отличная.
Между тем, банки для утопленных огней были установлены выше.
ВИДЕО — ДЕНЬ 7: General Wall Prep
Мы заставили сантехника сдвинуть головку пара в угол.Мы добавили жесткую пенопластовую изоляцию к стенам. Это хороший продукт, потому что он имеет форму и имеет отражающую основу.
После того, как парилка подключена и установлена сантехника, мы выравниваем помещение 4-мм пластиковым вискозом, чтобы любая влага за плиткой не попала в дерево.
Затем мы прикрепляем цементную доску к шпилькам. Вы можете видеть, что это довольно легко вырезать вручную, используя инструмент для подрезания, пилу или использовать бит для кладки и вырезать его снаружи, и кольцевую пилу.
Сторона с надписью — это сторона, которая показывает и предназначена для получения разреза.Дополнительно мы устанавливаем винты каждые 8 дюймов. Вы хотите много винтов, поскольку их доска будет держать много веса. Обратите внимание, что мы устанавливаем цементную плиту на ½ «выше поддона, так как материалы расширяются и сжимаются от тепла и холода. Вам нужен разрыв расширения.
Далее запечатываем швы силиконом. И мы убираем форму доски для нашего бордюра или порога.
ВИДЕО 6 — ДЕНЬ 13: Запечатывание швов и разрывов
Укладываем кремний в угол и настенные швы. Чтобы сделать это правильно, заполните каждый шов
Неизбежно, что вокруг труб есть зазоры, которые силикон не может заполнить хорошо.Для зазоров мы используем вспенивающуюся пену. После высыхания вы можете срезать излишки ножом.
FYI, мы использовали 5 трубок силикона в нашей маленькой парилке. После того, как наш силикон высохнет, мы снова покрываем наши швы тонким слоем и сеткой. Нанесите ваш тонкий слой гладко.
Положите сетчатую ленту и разровняйте шпателем. Затем наложите слой с более тонким слоем, стараясь не повредить ленту. Ваш тонкий набор должен высохнуть в течение 24 часов.
ВИДЕО 7 — ДЕНЬ 14: Уплотнение пола и стен
Мы позволили худышке высохнуть.Следующий шаг, который мы предпринимаем, — это решающий шаг для окончательного водонепроницаемого уплотнения между цементной плитой и плиткой.
Мы используем гидроизоляционную мембрану Laticrete. Это черный резиновый шариковый материал, который мы переворачиваем через сетку наших существующих швов и углов. Используйте валик и кисть для нанесения гидроизоляции. Иногда полезно иметь 4 руки при обработке этого материала. Прокрутите Laticrete под сетчатой лентой, а затем приклейте ленту поверх распределяемой жидкости. Двигайтесь быстро, так как Laticrete быстро высыхает и быстро становится липким.Продолжайте катиться по открытым участкам цементной доски на стенах и в кастрюле парной.
Laticrete очень дорогой. Мы потратили 200 долларов только на сумму для этой комнаты, но она считается главным герметиком для парных. Когда закончите, вся ваша комната будет черной. Вы можете вернуться и полностью свернуть его. Laticrete требует 24 часов, чтобы высохнуть.
ВИДЕО 8 — ДЕНЬ 16: Укладка плитки
Черепица — самая трудоемкая часть, на которой она проходит все этапы создания парной.Как правило, начинайте свой первый ряд плиток на один курс от пола, где можно установить уровень. Таким образом, строка, в которой встречаются сковорода и пол, мы сохраним до последнего, и, как правило, она должна быть специально обрезана, чтобы скрыть любую консистенцию при разливке сковороды.
Мы используем высоко акриловый разбавитель Masterblend для дополнительной гидроизоляции.
Инструменты, которые мы используем для резки и формования плитки —
- Мокрая пила для наших прецизионных резов
- ручная фреза для легких и
- рото-дрель для отверстий.
Мы также используем уровень, чтобы помочь мастеру плитки установить плитки идеально ровными и ровными. Проставки устанавливают расстояние между каждой плиткой. Мы продолжаем укладывать плитку на стену.
ВИДЕО 9 — ДЕНЬ 18: расположение генератора и водопроводные заметки
Мы расположили генератор в нескольких футах от стеклянного корпуса. Сантехника проходила вдоль ванны до паровой головки в углу. Нам нравится генератор Mr Steam по нескольким причинам, особенно в плане удобства обслуживания, то есть вы можете получить доступ к паровому элементу внутри парового бака.Элемент может быть заменен, а не заменять весь бак. Нам нравится внешний вид из нержавеющей стали, и их обслуживание клиентов было очень хорошим.
Мы также подключили главный выключатель, и обратите внимание, что это установка на 240 В. Мы используем генератор Mr Steam 150E мощностью 6 кВт. Важно подобрать размер вашего парогенератора в соответствии с размером в кубических футах парилки. Мы определенно можем помочь вам оценить вашу ситуацию, когда вы позвоните или напишите нам.
Эти системы также промывают очень горячую воду после каждого использования.Есть варианты ручной и автоматической промывки. Убедитесь, что ваш сантехник знает о необходимости промыть систему. Конечно, прокладка вашей сантехники всегда легче во время нового строительства по сравнению с реконструкцией и необходимостью позже подключиться к сантехнике.
ВИДЕО 10: вырезы
Мы продолжаем укладывать плитку на стену и сейчас выполняем «вырезы», участки вокруг тех мест, где сантехника проходит через стену, а также ниши для ванной комнаты и различные светильники в потолке.
Показан алмазный пильный диск, который значительно облегчает выступы труб, делая гладкие закругленные вырезы.
Фарфор — один из самых твердых материалов для резки по размеру. Шифер и керамика. Однако шифер, вероятно, является одним из наименее желательных материалов для парной, потому что он более пористый. Керамическая плитка дешевле и с ней легче работать, но в нашем случае мы подходим к какой-то другой плитке, поэтому лучше всего сохранить единый вид.
ВИДЕО 11 — ДЕНЬ 21: Обзор плитки и настройка U-канала для стеклянных панелей
Мы завершили нашу работу с плиткой.Все вырезанные кусочки и цементация закончены. Мы использовали меньшие плитки на полу. Это важно, потому что меньшие плитки формируют к наклонному полу намного лучше.
Лучше всего заказывать стеклянные панели и двери после того, как плитка закончена. Измерьте как минимум 3 раза, чтобы вы абсолютно уверены, что все подходит. Теперь мы подготовимся к приему и размещению наших стеклянных панелей для шкафа, который мы заказали на заводе. Нам нужно подготовить алюминиевые каналы, которые удерживают дверь.
Представлены чертежи нашего магазина стекольного завода. Они попросят вас инициализировать эти планы. Они не несут ответственности за ваши ошибки, поэтому будьте очень внимательны к деталям, и вам не помешает другая пара глаз проверить вашу работу.
Теперь мы выполняем резку под углом на U-образном канале, предоставленном заводом. Они отправляют их дольше, чем нужно, поэтому у вас есть дополнительные. Свежий клинок мудр. Используйте фрезерный файл, чтобы сгладить любые сокращения позже.
Мы хотели бы настроить наш U-канал в пробном режиме, чтобы проверить все разрезы и измерения до прикрепления к стенам.U-канал прикрепляется сверлением через плитку. Затем с помощью нейлоновых анкеров, встроенных в плитку. После сверления наших отверстий в плитке мы наносим силиконовую бусину на тыльную сторону U-канала. Это не часто указывается в заводских спецификациях, но это никогда не повредит.
ВИДЕО 12 — ДЕНЬ 22: Установка органов управления и светотерапии Croma
Мы устанавливаем наш контроллер парогенератора на стене. Все провода были пронизаны намного раньше, конечно, через стены.
Убедитесь, что все сервисы полностью очищены от остатков раствора, поэтому силиконовая прокладка хорошо водонепроницаема.
Примечание о наших лампах для лечения крома. Конечно, проверьте соединение перед нанесением силикона за блоками. Светильники поставляются с резьбовой крышкой, используемой, когда вы можете попасть за стену, чтобы надежно закрепить ее. В нашем случае мы будем использовать силикон за внешней прокладкой, чтобы сделать наши светильники водонепроницаемыми.
ВИДЕО 13 — ДЕНЬ 23: Обзор стеклянных панелей и светильников
Наш трек расположен, и у нас первая стеклянная панель.Мы используем некоторые виниловые прокладки, чтобы привести стекло в соответствие с нашими точными требованиями к высоте, а также для помощи вертикального отвеса.
Мы используем травленое матовое стекло, которое придает ему приятный матовый непрозрачный вид. Правильное освещение усилит его еще больше!
Наш сантехник выполняет окончательную отделку смесителей и насадок для душа.
Показана возможность выбора насадки для душа, круглого регулятора пара, смесителя для воды и ручек.
Кроме того, мы слишком рано поговорили, заказчик решил использовать прозрачное стекло Crystal Clear Starfire Finish после установки.Это стекло имеет внутреннюю отделку с гидроизоляцией, которая помогает при любом накоплении в душе плесени и пятен мыла, накапливающихся на внутренней части стекла.
ВИДЕО 14 — ДЕНЬ 24: Установка нашего дверного косяка
Наш дверной косяк имеет сплошную металлическую полосу и подпружиненные петли. Важно убедиться, что 3 «винта, удерживающие эту полосу, и 3/8» стеклянная дверь закреплены на дереве. Стеклянные двери очень тяжелые! Также стоит отметить, что верхний шарнир будет выдерживать больший вес, чем нижний шарнир.
Мы также поместили силиконовую бусину за металлическую полосу для дополнительной защиты от воды.
Дверь теперь подвешена с достаточным допуском между неподвижной панелью и дверью. Разрыв gap «- это хорошо, и к чему стремиться. Там, где стекло встречается с U-образным каналом, он будет герметизирован с помощью винилполикарбонатной прокладки.
При герметизации стеклянных панелей отрежьте тонкий наконечник на силиконовом пистолете. Сделайте ваши линии максимально чистыми.
ВИДЕО 15 — ДЕНЬ 25: Демонстрация парогенератора и корпуса
Ничто не сравнится с удобством расслабляющей парной в вашем собственном доме или коммерческом месте.Посмотрите на комнату, наполненную паром с нашими хромолюксными лампами. Наслаждайтесь!
,
Сауна и парная используются как для отдыха, так и для здоровья.
Но в чем же разница между этими двумя?
Сауна = Сухая и влажная жара
Сауны обеспечивают сухое и влажное тепло. Они построены полностью из дерева и отапливаются дровяной или электрической плитой. Обычно сауна нагревает камни, которые помогают излучать сухой жар по всей комнате. Когда вода разбрызгивается по камням, небольшое количество пара генерируется и выпускается в помещение, создавая влажное тепло.Оптимальная температура сауны варьируется в зависимости от человека и значительно выше, чем в парилке. Температура сауны колеблется в пределах 160-200 градусов по Фаренгейту. Несмотря на то, что в сауне образуется пар, общий уровень влажности в сауне считается низким (от 5 до 30 процентов).
Парилка = Мокрая жара
Парные комнаты, обеспечивают влажное тепло. Они построены с использованием непористого продукта, такого как плитка или пластик, и нагреваются с помощью устройства, называемого парогенератором. Генератор кипит воду в пар, и пар выпускается в воздух.В отличие от сауны, парная должна быть герметичной, поэтому влажность может расти. Температура в парилке обычно ниже, чем в сауне, и колеблется в пределах 110-114 градусов по Фаренгейту. Парные комнаты имеют уровень влажности 100 процентов. Хотя сауна, как правило, работает намного жарче, чем в парной, высокий уровень влажности в парной не позволит испариться поту, в результате чего вы почувствуете себя намного жарче.
- Как сауна, так и парилка заставят вас потеть, и у обоих будет много пользы для здоровья.
- Сухой или влажный, горячий воздух всегда поднимается, поэтому как в саунах, так и в паровых банях, чем выше вы сидите, тем горячее вы поднимаетесь и тем больше потеете.
Какой из них подходит вам? Это просто вопрос личных предпочтений. Парные комнаты могут быть более удобными для людей с аллергией или застоем в груди или пазухах. Сауны — лучший выбор для людей с условиями, которые могут ухудшиться от влажности, такими как ревматоидный артрит. Здесь, в сауне «Почти Небеса», мы, конечно, неравнодушны к сауне и ко всем преимуществам для здоровья, которые она может предложить — кардио, облегчение боли в мышцах, дыхание, тонус кожи и детокс.Не говоря уже о невероятных преимуществах релаксации!
При купании в тепле, а не в традиционной сауне или парилке, всегда оставайтесь гидратированными, а главное расслабьтесь и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!