Утепление глиной стен: Как производится утепление стен опилками с глиной?

Как производится утепление стен опилками с глиной?

Утеплять стены опилками с глиной, конечно можно, но работа эта сложная.

Для начала решите для себя подойдёт ли такой метод утепления для Вашего строения.

Дело в том что слой такого утеплителя должен быть не меньше 15-и см, прибавьте к этим 15-и см слой финишной отделки стены и решите устроит Вас такая толщина, или нет (достаточно ли пространства).

Следующий момент, надо подумать об экономии, если Вы хотите таким способом сэкономить средства, то не получится, под глину с опилками нужен каркас плюс фанера в которую и заливается утеплитель, фанера выступает в роли опалубки (несъёмной).

Если всё устраивает, то можно приступать.

Для начала набиваем , или наклеиваем на стены гидроизоляцию, гидроизоляция готова, теперь делаем каркас из бруса, брус лучше пропитать защитными пропитками.

Шаг, уже смотрите сами, смотрите по своей фанере, что бы удобно было заливать и работать.

Примерный шаг сантиметров от 40-а, до 60-и.

Обрешётка готова, фанера готова, приступаем к глине и опилкам.

Глину залейте водой и оставьте примерно на трое суток, примерно потому что сухость глины разная, воду она набирает медленно, в общем всё индивидуально.

Тут важно знать что хорошо набравшая влагу глина выглядит однородным продуктом, без комков, густота как у сметаны.

Теперь опилки, с ними тоже возни много, в опилках не должно быть крупных кусков, коры, веток и так далее, опилки должны быть мелкими.

Далее смешиваем глину и опилки, пропорции примерно такие, на ведро глины с водой, примерно 2.5, можно три ведра опилок.

Тщательно перемешиваем.

В итоге должна получиться однородная, влажная масса.

Теперь этот «замес» выливаем в вертикальную опалубку, трамбуем и выравниваем, глина не должна трескаться , если треснула, смачиваем и заравниваем глиной.

И так до конца стены шаг за шагом, добавляя новую фанеру-опалубку.

Есть и сухой метод, но он ещё сложней.

Всё тоже самое, но выливаем не в опалубку, а в форму, ждём пока форма застынет и готовым материалом утепляем стену.

Этот метод хуже, высохшая глина с опилками не полностью «забивает» всё пространство, это плохо.

В принципе, вместо фанеры можно сразу набивать вагонку, вагонка и будет финишем (сэкономите пространство).

Утепление стен глиной — стоимость профессиональных работ по устройству теплоизоляции стен частного дома глиной

Если вы хотите утеплить свой дом, то вам следует учесть, что на сегодняшний день существует множество различных технологий утепления, которые различаются, в зависимости от используемого материала. Советуем вам обратить внимание на такой материал, как глина.

Сама по себе она не является утеплителем, так как обладает высокой теплопроводностью, поэтому, если вы решили использовать глину в качестве теплоизоляции стен в вашем доме, необходимо добавлять к ней опилки или стружку. Такая смесь повысит теплоустойчивость глины и обеспечит теплоизоляцию стен и комфорт в вашем  доме.

Преимущества утепления стен глиной и технология ее укладки

Используя в качестве утеплителя смесь глины с опилками, вам стоит учесть ряд особенностей данного материала.

Глина с опилками обладает следующими характеристиками:

• экологически чистый материал;
• пожаростойкий;
• простой в установке;
• недорогой утеплитель.

Учитывая данные характеристики, этот материал широко применяется для утепления жилых зданий и подсобных помещений. При этом стоит отметить, что технология устройства теплоизоляции с использованием глины с опилками достаточно проста, хотя ее установка и занимает достаточное количество времени.

Выполняя монтаж термоизоляции стен в частном доме, вам необходимо:

• предварительно подготовить смесь из глины и опилок;
• смонтировать каркас, в который будет укладываться материал;
• уложить гидроизоляцию;
• произвести укладку теплоизоляции послойно, утрамбовывая каждый слой.

Соблюдение всех норм, правил устройства и монтажа теплоизоляции с использованием глины обеспечит вам полноценное утепление стен дома, которое прослужит длительное время.

Заказ установки утеплительных материалов в компании или у мастера

Утепляя свой дом, обратитесь за помощью к профессионалам, которые гарантируют максимально эффективное утепление стен в любом помещении с использованием выбранных вами материалов.

Заказывая монтаж утеплительных материалов у специалистов, вам следует учесть:

• особенности утеплительных работ;
• спектр предоставляемых услуг;
• качество выполнения работы;
• стоимость монтажа.

Если вы решили нанять профессиональных рабочих, вы можете быть уверены, что все монтажные работы будут выполнены качественно и без дефектов.

Поиск рабочих, занимающихся утеплительными работами, на сайте Юду

На сервисе Юду вы можете найти огромное количество компаний и частных рабочих, готовых помочь вам с установкой различного рода утеплителей. Все компании и мастера, представленные на сайте, имеют свой профиль, где подробно описаны все, необходимые заказчику, данные. Таким образом, вы можете узнать особенности предоставляемых услуг и расценки исполнителей.

Отзывы и комментарии других клиентов помогут вам сформировать окончательное мнение о выбранном исполнителе.

Глина с опилками как утеплитель. Как сделать и нанести раствор.

Глина является одним из древнейших материалов для строительства, который применяется и в наши дни. Способность глины в определенных условиях затвердевать дает возможность использовать ее при строительстве сооружений различного назначения – и хозяйственных, и жилых. Она идет на возведение несущих конструкций (стены из самана), на ней приготавливают раствор для кладки печей, используется глина с опилками как утеплитель, ею штукатурят стены и потолок.

Глина с опилками как утеплитель: немного о том, что такое глина

 

Всем известно, что глина представляет собой осадочную горную мелкозернистую породу, которая в сухом состоянии пылевидная, а при увлажнении становится пластичной. Она состоит из минералов группы каолинитов, монтмориллонита или иных глинистых минералов, но может содержать карбонатные и песчаные частицы.

Большинство глин имеют серый цвет, но имеются глины белого, жёлтого, зелёного, красного, коричневого, синего и даже черного цвета. Ее окраска обуславливается наличием примесей ионов – хромофоров, в основном железа.

Ряд глин осадочного происхождения формируются во время местного накопления минералов, но в основном это наносы водных потоков, выпавшие на дно морей и озер. Глина — это осадочная горная порода, образовавшаяся при разрушении скальных пород под воздействием выветривания.

Глина с опилками как утеплитель: утепляем потолок

Общеизвестно, что глина широко используется в качестве утеплителя, в основном для  стен и потолка. Для того чтобы утеплитель получился качественным в глину добавляют опилки. Такой состав можно, например, использовать для утепления веранды из досок и т.п.

Утеплитель для стен и потолка из глины и опилок очень легок в изготовлении, отличается хорошей термостойкостью, легким весом, противопожарными качествами и доступной ценой.

Рассмотрим более подробно незамысловатый процесс утепления с помощью глины и опилок на примере потолка.

Чтобы сделать утепление потолка прежде всего следует приобрести глину и опилки. Приобретение опилок не составляет труда, так как их можно получить бесплатно путем самовывоза на деревообрабатывающих предприятиях. Даже если опилки придется покупать, стоимость их будет ничтожной, в сравнении с другими утепляющими материалами. Глина обойдется немного дороже, но, так как ее потребуется совсем мало, можно накопать и самому.

Подготовка поверхности

 

Сначала нужно подготовить потолочное перекрытие. Так как смесь получиться жидкой, то на потолочные доски нужно постелить что-нибудь водонепроницаемое. Лучше всего взять пленку и прикрепить ее обычным строительным степлером к дереву. Можно застелить под пленку картон, что даст дополнительную теплоизоляцию, но и повысит пожароопасность потолка.

Пропорции замеса

 

Для замешивания раствора из глины и опилок необходимо залить бочку водой и всыпать в нее четыре-пять ведер глины. Она должна хорошо размокнуть. Перемешивать глину в бочке до тех пор, пока она максимально не растворится. Залить в бетономешалку два-три ведра получившейся смеси и засыпать опилки. Глиняную воду следует добавлять по мере перемешивания массы. Консистенция массы должна быть не жидкой и не густой.

Нанесение раствора

 

Полученный раствор наносится на потолочное перекрытие равномерным слоем в пять-десять сантиметров в зависимости от нужной теплоизоляции и приглаживается. Во время приглаживания можно слегка утрамбовывать смесь. Через несколько дней материал должен подсохнуть, и если имеются небольшие трещины, то их нужно просто затереть сырой глиной, хотя можно и не делать этого, так как трещины будут незначительными.

Также следует отметить, что глина с опилками как утеплитель, не единственный способ применения ее в строительстве. Она применяется в производстве керамзита, а это также хороший утеплитель. Вообще же глина является универсальным строительным материалом и данная статья еще одно тому подтверждение.

А вашим окнам разве не нужно утепление ?…Читать

Глиняная штукатурка: состав, изготовление своими руками

Каждый владелец частного дома рано или поздно сталкивается с проблемой, связанной с вопросом качественного утепления своего жилища.

Такой вопрос может возникнуть еще на этапе проектных работ или когда купленный дом требует некоторых доработок, чтобы проживание в нем было комфортным.

Почему внутри жилого помещения температура воздуха не всегда бывает комфортной? Это объясняется наличием следующих факторов:

• не достаточно хорошо функционирует отопительная система;
• в стенах много щелей, через которые внутрь проникает холодный воздух;
• плохая теплоизоляция стен (это самая распространенная причина).

Утеплить дом можно одним из нескольких способов. Специалисты настоятельно советуют утеплять стены с наружной стороны, проводить такие работы изнутри рекомендуют в крайних случаях.

Это объяснятся следующими причинами:

1. Если дом утеплить снаружи, то стены будут защищены не только от утечки тепла, но и от разрушительного влияния влаги. Тепло, которое идет изнутри дома греет стены, а когда на них попадает влага и образовывается конденсат, оно благоприятствует их быстрому высыханию.
2. Утеплив стены дома снаружи, вы тем самым не только защитите помещение от холода, но и сохраните полезную площадь комнат.

На современном рынке строительных материалов имеется большой выбор продукции, которая предназначена для утепления стен и потолков. У каждого из предлагаемого различными производителями материала есть множество заманчивых качеств. Но, часто бывает так, что выбор товара упирается в одну важную деталь – стоимость изделия.

Естественно, строительство дома – это удовольствие не из дешевых и иногда на завершающей стадии строительных работ, кошелек домовладельца становится значительно тоньше. Поэтому и приходится прибегать к различным ухищрениям для того чтобы хоть как то достойно выйти из создавшегося положения. Что касается термоизоляции, то тут имеется масса вариантов удешевить строительство, один из которых — применение альтернативных материалов.

В качестве материалов для утепление могут быть:

В этой статье мы подробно остановимся на одном из возможных вариантов утепления стен – тепловая изоляция с помощью опилок.

Если правильно воспользоваться таким методом, можно добиться неплохих результатов. Средств на это уйдет значительно меньше, но нужно быть готовым к тому, что придется выполнить намного больший объем работ.

Для данной методики подойдут отходы столярной мастерской. Этот материал имеет как положительные, так и негативные свойства. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение о начале проведения мероприятий по тепловой защите стен опилками, нужно все хорошенько взвесить и изучить данный вопрос до мельчайших подробностей.

Утепление стен опилками: плюсы и минусы

Для утепления стен опилками чаще всего используют отходы лесопереработки твердых пород древесины, а именно: ясеня, ели, сосны и др.

Для этой цели наиболее подходящим вариантом считаются опилки из дуба. Это сырье дорогостояще, но зато оно помогают сберечь тепло в доме даже в 30 градусный мороз.

Оптимальный вариант – хвойная стружка – в ней содержится смола, которая отпугивает грызунов и жучков.

Лучше всего брать опилки средней фракции, так как от мелких будет много пыли, а от крупных – мало эффекта.

После того, как опилки полностью высохнут, в них стоит добавить смесь из медного купороса и гашеной извести (10% от веса).

Утепление наружных стен опилками имеет свои преимущества:

• с ним легко работать;
• достать опилки не составит для вас большого труда. Деревообрабатывающие предприятия есть во многих населенных пунктах;
• долгий срок службы;
• высокая эффективность;
• экологическая безопасность;
• малый удельный вес;
• превосходные шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства;
• этот продукт на пилораме можно взять бесплатно или за символическую плату.

Недостатки материала:

• утепляющий слой получается значительной толщины. Если слой опила будет небольшой, то эффективность их как утеплителя будет сведена к минимуму;
• высокая пожароопасность материла. Древесная стружка охотно подвергается горению. Использование опилок в качестве утеплителя для стен в разы увеличивает вероятность возникновения и распространения пожара;
• материал не устойчив к влаге, он хорошо ее в себя впитывает. Как только жидкость попадет на утепляющий слой, это чревато негативными последствиями, появится сырость, плесень, заведутся вредоносные насекомые.

Поэтому, если вы решили монтировать подобную конструкцию, нужно уделить особое внимание паро- и гидроизоляции. Если эти слои будут выполнены без соблюдения технологии, утеплитель быстро придет в негодность. Для того чтобы опилки не подвергались воздействию влаги, их обрабатывают специальными реагентами.

Но стоимость такого материала становится в разы выше, так, же он становится токсичным и может даже вызывать аллергическую реакцию. Обработанные опилки применять в качестве теплоизоляционного материала в жилом каркасном доме не безопасно.

Утепление стен опилками с известью

Для того чтобы сделать утеплитель для стен, в который входит известь и опилки, нужно взять данные ингредиенты в соотношении 1:10. В приготовленную смесь нужно добавить немного раствора антисептика (25г на 1 ведро).

Разновидности опилок

Опилки представляют собой частицы переработанной древесины, которые образуются в процессе пиления. По внешнему виду они напоминают труху. Существуют и такие отходы древесины, как стружки. Образуются они в результате сверления или строгания. Стружка обладает большим размером, в чем и заключается главное отличие. Длина может варьироваться в пределах от 30 до 50 мм.

Опилки делятся на разные фракции, которые отличаются своим размером. Длина зависит от особенностей технологического процесса и используемого оборудования. Размер может варьироваться от 5 до 30 мм.

Для утепления потолка дома лучше выбирать среднюю фракцию. Крупная стружка обладает меньшими теплоизоляционными свойствами, а со слишком мелким материалом сложнее работать. При утеплении элементы разлетаются, пылят, забиваются в дыхательные пути.

Хорошими свойствами обладают опилки, образуемые на столярном производстве камерной сушки. Такой материал не нужно дополнительно сушить, что увеличивает срок службы утеплителя. Если отходы образовались в результате обработки древесины естественной влажности, то придется их просушивать перед использованием. Опилки укладывают под навес. Запрещено покрывать их полиэтиленом, так как они преют и начинают гнить.

На потолок в бане рекомендуется выбирать стружку от лиственных пород древесины, а для дома — от хвойных пород. В них содержится смола, что повышает стойкость к внешним воздействиям. Кроме того, данный материал меньше подвержен поражению жучками и насекомыми.

Для утепления потолка следует брать стружку, которая пролежала 6-12 месяцев. За это время из частиц выходит сахар, который способствует развитию гнили. Если же держать опилки более года, то они тоже могут начать гнить.

Для теплоизоляции следует брать чистые опилки, без мусора и посторонних включений. При необходимости материал просеивают через строительное сито.

Рекомендуется предварительно обработать опилки раствором антисептика или антипирена. После подсушки можно смешать утеплитель с 10%-ным раствором извести и медным купоросом (либо бурой).

Устройство стенового пирога

Один из самых главный факторов при строительстве дома, это правильная конструкция стен. Не имеет значения, будете ли вы все строительные работы выполнять собственноручно, или закажите уже готовый вариант, в любом случае вы должны знать правильный состав «пирога» каркасного дома.

Пласты правильного «пирога» стены:

1. Остов из деревянного бруса.
2. Между стойками должен находиться утеплитель.
3. Древесноволокнистая плита (ОСП).
4. Горизонтальная обрешетка.
5. Утеплитель.
6. Многофункциональная мембрана.
7. Вертикальная обрешетка.
8. Отделка.
9. Пароизоляция.
10. Внутренняя обшивка.

Если вы применяете в качестве утеплителя стен опилки то, нужно сделать обрешетку.

В первую очередь необходимо смонтировать каркас. Затем на определенном расстоянии к стене нужно прикрепить деревянные рейки и на них набить обрешетку.

Подробная схема монтажа опилок с глиной

Если сделать смесь, которая будет состоять из глины и опилок, то получится отличный материал, обладающий гидроизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Он хорошо подойдет для утепления стен дома, выстроенного в любом регионе.

Такая смесь сохранит тепло в доме в сильный мороз и не даст прогреться помещению в период летнего зноя.

Утеплить стены с помощью опилочно-глиняного материала не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Поэтому в процессе выполнения работ нужно строго придерживаться следующих рекомендаций:

• При приготовлении смеси нужно придерживаться точных количественных соотношений ингредиентов.
• Готовую смесь нужно наносить на стены определенной толщиной. Только так вы сможете достичь максимального эффекта.
• Для тепловой изоляции стен нужно изготовить плиты из глины и мелких опилок.

Обрешетка под утеплитель

Смесь из глины и опилок можно изготовить и уложить несколькими способами, мы рассмотрим один вариант, то есть выкладывание влажной субстанции на заранее закрепленную на стене обрешетку.

Какие пропорций нужно соблюдать, чтобы смесь получилась пластичной?

Разведенную с водой глину перемешивать с опилками нужно в неглубокой металлической емкости. Для перемешивания состава можно использовать бетономешалку. Готовый состав необходимо нанести на стены.

Так же можно утеплить стены такой смесью, заливая ее в пристроенную к каркасной стене, опалубку. Если на стене закрепить дранку, то набросать глину можно слоем не больше 30мм.

После того, как опилочно — глиняный слой высохнет, его нужно выровнять цементно-песчаным раствором и только потом – заштукатурить.

Изготовление и укладка плит

Рекомендации по утеплению потолка

Укладка утеплителя на потолок в частном домостроении является обязательным этапом. Ведь через данное перекрытие может теряться до 20% тепла. Утепленный деревянный или каменный дом требует меньших затрат на обогрев. Утепление потолка опилками является самым дешевым способом теплоизоляции.

Если решено утеплять с помощью опилочного материала, следует учитывать особенности работы с ним. Необходимо выбрать стружку соответствующего качества, тщательно подготовить перед укладкой.

Предварительно необходимо провести ряд операций, направленных на улучшение защиты деревянных элементов от возгорания и гниения. Связано это с тем, что опилки, также являясь производными деревообрабатывающей промышленности, относятся к горючим материалам и подвержены поражению грибками, образованию гнили.

Утепление деревянной стружкой можно проводить двумя способами: сухим и влажным. В первом случае происходит обычная засыпка сухими опилками. Утепление потолка в бане не рекомендуется проводить данным методом. Такая теплоизоляция все же является горючей. Лучше воспользоваться глиняно-опилочным раствором. Не важно, какой выбран способ. Утепляйте дом правильно, и тогда будет обеспечена надежная защита от холодов.

При выполнении работ следует предусмотреть устройство утепляющего слоя из опила толщиной не менее 15 см.Опилки, как утеплитель потолка, используются и в термоизоляции бани. Как утеплить потолок в бане? Процесс аналогичен с обработкой домов. Но баню утепляют опилочной смесью, в которой используется глина.

Преимущества и недостатки

В последнее время возрастает популярность экологичного строительства без применения искусственных материалов и без вреда для окружающей среды. Глина — это доступный материал, а опилки — это способ безотходно использовать древесину. Опилки обладают очень низкой теплопроводностью и могут надолго сохранить тепло. Глина является связующим и дает опилкам возможность сохранять свои свойства в течение длительного времени.

• Утепление стен опилками обойдется очень дешево или даже бесплатно.
• Ремонт готового утеплителя можно выполнить самостоятельно и очень быстро. Достаточно замешать небольшое количество смеси и устранить неполадки.
• Полученный материал является отличным звукоизолятором наравне с самыми современными изобретениями строительной индустрии.
• Стены с глиной «дышат», на них не образуется конденсат, им не требуется монтаж пароизоляционного слоя.

Технология

Процесс утепления стен опилкобетоном — это непростой и трудоемкий процесс, требующий большой физической силы, выносливости и терпения. Выполнить все работы может один человек, но с помощниками процесс займет гораздо меньше времени.

Глина — это пучинистый материал, а значит, при замерзании в насыщенном водой состоянии будет сильно набухать и разрушаться. Утепление стен советуют выполнять летом, тогда до начала первых холодов смесь успеет высохнуть и набраться прочности.

Как приготовить раствор?

Глина с опилками хорошо работает как утеплитель для стен, только если материалы выбраны, подготовлены и нанесены правильно. Процесс утепления дома начинается с приготовления раствора и подбора материалов. Обе составляющие смеси можно получить бесплатно. Но стоит обратить внимание на их качество.

Глина

Материал доступен, стоит недорого, а в некоторых случаях его можно достать бесплатно. Следует обратить внимание на качество материала: не допускается наличие посторонних предметов в материале.

Можно использовать только что привезенную глину, но для получения идеальной консистенции смеси и долговечности утеплителя необходимо подготовить глину. Для этого ее заливают водой, перемешивают и оставляют на зиму. За это время материал переживает несколько циклов оттаивания и заморозки. Природная пучинистость вынуждает материал несколько раз расширяться и снова сужаться, глина становится однородной и пластичной.

Глина бывает «тощая» и «жирная», от показателя жирности зависит пластичность. При использовании «жирной» (пластичной) глины необходимо добавлять в состав утеплителя немного песка.

Глина для приготовления раствора

Глину перед началом работ необходимо подготовить: оставить на зиму в насыщенном водой состоянии.

Опилки

Опилки — это отход деревообрабатывающей промышленности. Их можно специально купить по невысокой цене на любом предприятии. Для утепления стен можно использовать разные опилки, обладающие своими полезными свойствами:

• Дуб почти не меняет свой размер и плотность под действием влаги, почти не гниет, стоек к воздействию бактерий.
• Хвойные опилки меньше чем остальные породы древесины подвержены образованию плесени из-за высокого содержания эфирных масел.

При утеплении стен можно использовать смесь из нескольких видов опилок.

Перед началом работ опилки необходимо подготовить:

1. Сначала опилки избавляют от примесей, просеивают и промывают.
2. После этого опилки тщательно высушивают.
3. Сухие опилки необходимо пропитать составами, защищающими дерево от гниения, плесени и возгорания.

Опилки для приготовления смеси

Можно использовать смешанные опилки для получения лучших свойств теплоизоляционного материала.

Приготовление раствора

Чтобы правильно приготовить смесь, необходим набор инструментов:

Сначала в одной из бочек замачивается глина. Ее оставляют на несколько часов и периодически помешивая, ждут, когда она станет однородной. После этого 1–2 ведра глины заливают в бетономешалку и постепенно добавляют туда опилки в пропорции 3:2 соответственно.

Для достижения лучших теплоизоляционных свойств в смесь добавляют техническую соль, но в этом случае пропорция глины и опилок меняется на 1:1.

После непродолжительного нахождения в бетономешалке смесь готова к использованию, ее переливают во вторую бочку или сразу приступают к монтажу.

Нанесение

Для нанесения утеплителя на стены можно применять опалубку, но этот метод очень трудоемкий, гораздо проще подготовить плиты из утеплителя:

• Чтобы изготовить плиты, необходимо заранее изготовить несколько форм для них. Их размер будет зависеть от параметров стены. Формы можно приготовить самостоятельно, собрав их из фанеры и брусков с помощью гвоздей и молотка. Толщина плит утеплителя будет зависеть от средней зимней температуры и наличия в составе смеси технической соли.
• Форму заливают приготовленным раствором небольшими порциями и периодически разравнивают. Желательно максимально сократить количество воздушных пузырьков и толще смеси.

• Монтаж плит осуществляется после затвердевания материала, можно использовать не до конца высушенные плиты, достаточно, чтобы они просто держали форму.
• Плиты устанавливаются вплотную друг у другу, закрепляются.
• Места стыков, сколы углов и зазоры замазывают остатками глиняной смеси.

Монтаж плит из глины с опилками

Для монтажа используются деревянные направляющие, между ними помещают плиты и после этого затирают стыки остатками глиняной смеси.

Эта технология утепления дома обеспечивает чистоту в помещении во время монтажа. Сырая глина — это очень грязный и плохо отмывающийся материал. Не рекомендуется использовать его в помещениях, где уже завершены монтажные работы. Плиты же можно подготовить в другом месте, сохранив комнату чистой.

Очень важно правильно сушить плиты утеплителя. При быстром высыхании на поверхности плит образуется плотная сухая корка, мешающая воде, находящейся внутри выходить наужу, это приводит к неравномерному высыханию, повреждению и потере теплоизоляционных свойств. Чтобы высушить плиты равномерно их необходимо оставить в помещении с достаточной влажностью и оградить от попадания прямых солнечных лучей.

Подготовительные работы

Как утеплить потолок опилками в частном доме? Какой бы способ ни был выбран, требуется провести предварительную подготовку деревянного основания. Изначально осуществляется обработка элементов на потолке. Как правило, при строительстве используют материал, уже прошедший соответствующую обработку. Однако в некоторых случаях данную процедуру пропускают. Тогда требуется провести ее самостоятельно.

Обработку проводят специальными защитными составами. Осуществляется она в несколько этапов, так как требуется комплексная защита. Изначально деревянные части промазывают антисептическими составами, предназначенными для защиты от гниения и поражения насекомыми. Далее используются огнебиозащитные средства, которые повышают стойкость материала к возгоранию и воздействию повышенных температур. Следующий этап — обработка гидрофобизаторами. Они препятствуют вымыванию ранее нанесенных составов из структуры древесины, способствуют выводу лишней влаги из материала, защищают от проникновения воды.

Для обработки рекомендуется выбирать препараты одного бренда. Некоторые производители предлагают средства, которые выполняют сразу несколько функций, например защищают от огня и высоких температур, предотвращают гниение и поражение насекомыми. Баня должна обрабатываться особыми средствами, стойкими к повышенной влажности и высокой температуре.

После обработки и сушки деревянных конструкций и потолков производится укладка подложки.

Изначально следует заделать все зазоры и щели. Для этого используют монтажную пену и акриловый герметик. Большие щели обрабатывают пеной. Зазоры и стыки заделываются герметиком. Допускается использовать битумную мастику, но не для отделки потолка бани. Связано это с низкой стойкостью материала к высоким температурам.

Заделать нужно не только отверстия в деревянном потолочном перекрытии, но и в самой кровле. Это повышает теплоизоляционные свойства, исключает воздействие внешних факторов на внутренние элементы крыши.

После просушки герметика и пены, удаления излишков материала укладывается подложка. Она необходима для защиты внутреннего пространства частного дома от проникновения пыли от опилок, служит пароизоляцией между потолком и утеплением опилкой. Подложка должна быть паропроницаемой, так как вверх поднимается теплый воздух и пар. Если он не будет проходить через перекрытие и далее в пространство под кровлей, то образуется конденсат. Это приведет к постепенному гниению, образованию плесени и грибков.

Отличный и недорогой вариант — укладка картона. Это может быть любой вид материала. Главное условие — картон должен быть сухим. Листы укладываются непосредственно на перекрытие, с нахлестом 15-20 см друг на друга. Если картон тонкий, то его следует разместить в 2-3 слоя. Стыки скрепляют скобами. По периметру стыка картона и стен проводят обработку монтажной пеной или герметиком.

Часто в качестве подложки используют пленку ПВХ. Ее тоже укладывают внахлест 10-15 см, дополнительно крепят скобами при помощи степлера. Края пленки по периметру должны заходить на стены/кровлю на 10-15 см.

Чистовая отделка

Сами по себе плиты их глины с опилками имеют неровную поверхность, выровнять ее можно с помощью специальной штукатурной смеси из опилок — арболита.

Смесь наносится после полного высыхания плит утеплителя. Штукатурка стен происходит в 2 слоя: сначала грубая черновая штукатурка, потом — затирка без добавления опилок.

Чтобы приготовить раствор необходимо взять мелкие опилки, воду и глину с известью. Материалы смешиваются по ранее описанной технологии и сразу наносятся на стены, дополнительно увеличивая теплоизоляцию. Наносится раствор шпателем и максимально выравнивается. Толщина слоя составляет 2–3 мм.

Финальным слоем будет такой же раствор, но без добавления опилок, он аккуратно наносится на стены, выравнивается и вскоре застывает. После этого комнату можно оклеить обоями или покрасить. Материал долговечен, надежен и прост в ремонте, утеплитель прослужит хозяевам долгие годы.

Здравствуйте, дорогие наши читатели.

В непростое время живём. Стоимость жизни растёт с каждым днём в геометрической прогрессии, заставляя экономить буквально на всём, ну или, по крайней мере, пытаться это делать. Дошла, конечно, очередь и до строительных материалов. Так, некоторые пытаются выяснить: какова глина как утеплитель.

Продукт то по сути «шаровый», его в строймаге покупать не обязательно, бери и копай, места для этого в любой деревне имеются. Поищем и мы истину, ведь если «кулибины» правы, то нет смысла покупать сомнительные в плане экологии пенопласты.

Утепление пола

Утеплитель для пола может быть самым различным, современный строительный рынок предлагает большое количество различных материалов, которые различаются не только по цене, но и по характеристикам. Но древесные опилки в чистом виде практически не используются, так как они легко воспламеняются, поэтому составляются специальные смеси и блоки на их основе.

В качестве дополнительных материалов применяют песок, цемент, известь, различные антисептические растворы, которые помогают исключить повреждения грызунами. На основе древесных опилок изготавливают такие теплоизоляционные материалы, как эковата, арболит (то есть плитный утеплитель), специальные опилочные окатыши.

Эковата изготавливается на основе древесных опилок и является качественным утеплителем.

Эковата – это один из самых дешевых, но и качественных натуральных материалов, которые применяются в качестве теплоизоляции. Наносить такой материал можно различными методами: как вручную просто насыпью, так и при помощи специальных аппаратов, дающих возможность укладывать ее в сухом и влажном состоянии.

Но для одноразового утепления дома покупать установку не столь выгодно, поэтому чаще всего при строительстве частного или дачного дома используется обычный ручной метод засыпки сухой смеси. Но необходимо помнить, что расход в таком случае будет примерно на 40 % больше, чем при машинном.

Использовать такой вариант утепления можно при любых условиях, нет необходимости применять дополнительные материалы, такие как цемент, песок или известь. Слой утеплителя не должен быть слишком большим. Например, для местности, где температура зимой опускается до минус 20 градусов, достаточно всего 15 см утеплителя. Если же зимние условия местности, где строится дом, более жесткие, то достаточно на каждые 5 градусов прибавлять по 4 см утеплителя.

Наносится опилочный утеплитель очень просто: эковата насыпается между лагами пола на необходимую высоту, после чего утрамбовывается.

Древесно-стружечные плиты используются как утеплитель для полов.

В качестве теплоизолятора для пола жилого дома можно применять и такой материал на основе опилок, как ДСП. Это очень прочные, жесткие плиты, которые укладывают непосредственно на черновой пол, они не требуют подготовки в виде длительных и сложных работ. На поверхность базового основания наносят грунтовку, после чего слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки. ДСП, или древесно-стружечные плиты, укладываются на пленку, к основанию они крепятся при помощи специальных анкеров, расширяющих дюбелей, саморезами и прочими крепежными элементами. Но такой утеплитель нельзя использовать в качестве финишного покрытия в местах, где наблюдается повышенная влажность, например, в погребах, ванных комнатных, на кухнях.

Немного физики

Перед тем как углубляться в технологические моменты использования продукта, посмотрим на его физико-технические характеристики. А они не слишком радуют. Так, плотность у застывшей глины 1600-2400 кг/м3 (чуть меньше чем у бетона), а теплопроводность 0,7-0,9 Вт/м°С.

Получается, что глина как утеплитель стен, мягко говоря, никудышный, так почему же её до сих пор используют?

Дело в том что этот материал – прекрасное вяжущее, на прочность которого никак не влияет находящаяся в органических наполнителях сахароза (для бетонов она губительна), а это, в свою очередь, открывает широчайший простор для манёвра.

Глина с опилками как утеплитель

Один из самых популярных вариантов – это глина с опилками для утепления на потолок. Деревянная стружка, особенно в её рыхлом состоянии, хорошо сохраняет тепло, а набрать её можно в любом столярном цеху за символическую плату.

Тут есть только один недостаток: со временем рыхлая масса проседает, теряя при этом часть своих теплоизоляционных свойств.

Но если её смешать с гипсом или жидкой глиной «пушистая» структура сохранится надолго, а значит, использование такой технологии не лишено смысла.

Рецепт

Если вам интересна глина с опилками как утеплитель – пропорции тут просты. На три ведра глины берётся два ведра деревянной стружки, всё это смешивается и полученной массой заполняется пространство между лагами.

По такому утеплению запросто можно не то что ходить, но и танцевать, вот только назвать его слишком уж эффективным нельзя. Конечно, долю деревоматериала всегда можно увеличить, но тогда утеплитель потеряет в прочности, а значит, поверх него придётся придумывать какой-то пол.

Цемент с опилками

Цемент с опилками является более тяжелым. К недостаткам относится то, что такой слой подвержен намоканию и не сможет удерживать воду. Выравнивание цементно-опилочной стяжки выполняется строительным правилом.

Так как цемент придает дополнительную прочность, то возможно, использование слоя утеплителя в качестве основания для дальнейшей отделки пола мансарды.

Соотношение раствора, в этом случае делается 1:2:6 (цемент, песок, опилки). Такой материал носит название бетона из опилок. Вначале, смешиваются песок и цемент, затем вмешиваются опилки, затем добавляется вода. Для облегчения и ускорения работы возможно, применение бетономешалок.

Саман как утеплитель

Ещё один интересный вариант использования глины – это саман. Раньше он служил как основной конструкционный материал для возведения стен, сегодня же применяется только как утеплитель.

Тут наполнителем выступают уже не опилки, а солома. Вновь-таки экологически чистый продукт с прекрасными теплоизоляционными свойствами и вновь же покупка которого не разорит ваш бюджет.

Чтобы обзавестись саманом нужно иметь лишь деревянную форму и желание поработать. Замесы (а месят глину с соломой ногами) обычно делаются прямо возле глиняного карьера, там полученной массой заполняются формы, там же блоки и сохнут.

Весь процесс довольно трудоёмкий, но если этот пункт вас не смущает можно получить материал с теплопроводностью в 0,1 ВТ/м°С, а это уже довольно неплохой показатель.

Обработка опилок

Чтобы самодельный теплоизолятор соответствовал стандартам, первым делом предстоит подготовить опилки. Их следует очистить от любых примесей (просеять, вымыть и высушить), если таковые имеются.

Далее предстоит пропитать опилки специальными средствами, чтобы повысить их огнеупорные качества и защитить от процессов гниения и воздействия вредителей.

Как известно, каждая порода древесины имеет свои особенности. Опилки дуба обладают повышенной устойчивостью к воздействию бактерий и практически не подвержены гниению, их размер и плотность не меняется под влиянием влаги.

Предлагаем ознакомиться Можно ли строить баню из газобетонных блоков

Опилки хвойных пород содержат большой процент эфирных масел – природного антисептика, который защитит стены от появления плесени.

Керамзит как утеплитель

Но всё же лучшим наполнителем следует считать не опилки и не солому, а обычный воздух. Такими принципами, наверное, руководствовались и разработчики керамзита когда создавали свой продукт.

Да, если кто не знал, керамзит – это вспененная и обожжённая глина. Утеплитель этот проверенный и особенно в советское время, в строительстве применялся повсеместно. Среди его недостатков числится довольно существенный вес (а в частном строительстве каждый килограмм на счету) и боязнь воды.

Кстати, гидрофобия – это общий для всех глиняных утеплителей минус, так что если планируете эксплуатировать их во влажной среде, можете прямо сейчас отказаться от этой идеи – всё равно ничего хорошего из неё не выйдет.

К сожалению керамзит в домашних условиях изготовить у вас не получится, но его рыночная стоимость и так не слишком высока, так что если прочность перекрытий позволяет, возьмите материал на заметку.

Ну вот, практически и всё. С глиной как утеплителем мы разобрались. Советы как использовать этот прекрасный природный продукт дали. Пора и прощаться. До свидания и до скорых встреч на страницах нашего блога.

теплоизоляция стен из пеноблока опилками и глиной, минеральной ватой и другими материалами. Утеплители для бани из кирпича и керамзитобетонных блоков

Строительство бани состоит из разных этапов, и одним из наиболее важных является установка теплоизоляции. Для этого есть несколько вариантов материалов, у каждого из них свои особенности и преимущества. Утепление требуется для сокращения времени между растопкой. Вашему вниманию предлагается подробная информация о способах утепления разными материалами, а также рекомендации о том, как теплоизолировать двери и окна в банном помещении. Если следовать инструкции пошагово, с такой работой можно справиться самостоятельно, к тому же это не затратно и не требует много времени.

Материалы для утепления

Если вы давно мечтали о собственной бане, которую можно растопить в любой момент, и помещение для этого у вас уже есть, необходимо позаботиться о сохранении тепла, поэтому для начала важно подобрать соответствующий материал. Есть несколько разновидностей утеплителей, которые отличаются характеристиками, своими особенностями и достоинствами, и выбирать их следует исходя из типа строения. Важно учитывать, где проводится монтаж – снаружи или внутри помещения.

Опилки

Данный материал является одним из наиболее доступных, ведь это отходы производства, а если у вас достаточно древесины, которая используется для растопки или изготовления изделий, вам не придется тратиться. Опилки обладают хорошей теплоизоляцией, поэтому их нередко используют для утепления стен, достаточно засыпать их и покрыть паробарьером, а также использовать гидроизоляцию.

Глина

Следующий вариант также подходит для тех, кто хочет сэкономить и ищет выгодное решение. Глина используется в качестве утеплителя уже много веков, данный материал обладает рядом преимуществ. Прежде всего с ним легко работать и наносить, поэтому каждый сможет справиться с задачей без посторонней помощи. Это дешевый материал в отличие от синтетических, а при дополнительных навыках его можно добыть самостоятельно из природного источника.

С помощью глины вы добьетесь качественной изоляции, у нее низкая теплопроводность, поэтому для обустройства парной она подходит отлично. Данное сырье не привлекательно для насекомых или грызунов, вместе с этим оно является экологичным и не вредит здоровью.

Конечно, с таким материалом придется долго работать. Специалисты рекомендуют выбирать красную глину, у которой хорошая пластичность и гигроскопичность. Белая также обладает хорошими эксплуатационными данными. Профессионалы смешивают этот ингредиент с соломой и опилками, чтобы улучшить свойства.

Минеральная вата

Утепление ватой пользуется большим спросом в обустройстве не только бань, но и жилых помещений. Данный материал популярен на протяжении десятилетий. Это надежный и качественный изолятор, который во многом превосходит другие варианты. Минвата предлагается в плитах и рулонах, последние более удобны в применении на горизонтальной поверхности. Материал можно использовать для утепления стен толстым слоем. Следует отметить, что у минеральной ваты не самая лучшая влагоустойчивость, при работе с ней важно использовать защитные средства. При этом главное достоинство состоит в том, что с ее помощью можно скрыть неровности, закрыть выступы и так далее.

Эковата

Речь идет о целлюлозном материале, в составе которого крошеная макулатура и клей, не выделяющие токсинов и не вредящие здоровью или окружающей среде. Эковата активно применяется в виде влаго- и шумоизолятора стен, потолков. Многие выбирают ее из-за стойкости к влаге, материал не боится грибка и плесени из-за наличия в составе борной кислоты. Приобрести продукцию можно в прессованном виде, брикеты необходимо распушить, после чего эковата увеличивается в размере до трех раз. Данный материал не возгорается, что является большим преимуществом для утепления бани.

У эковаты высокая биостойкость, она не привлекает насекомых или грызунов. Материал может отдавать влагу, при этом не утрачивает теплоизоляционных свойств. Если утеплять помещение этим изделием, оно будет «дышать», в то же время вата заполнит все пустоты и швы. У эковаты отличная адгезия, поэтому с ней удобно работать.

Пенополистирол

Пенопласт, как известно, является популярным теплоизоляционным материалом, который и весит немного, и стоит дешево.

У него отличное сопротивление влаге, но использовать его можно исключительно снаружи, так как из-за повышенной температуры листы будут деформироваться и могут загореться.

Керамзит

У керамзита потрясающая теплоизоляция, поэтому им можно утеплить потолочное перекрытие и пол в бане. Материал представлен в виде шариков, которые прошли процедуру обжига.

Вермикулит

Это нейтральный безопасный материал для утепления, который предлагается в плитах разной толщины. На рынке вермикулит можно найти в форме порошка и даже густой пасты. Плиты поддаются нарезке, поэтому работать с таким утеплителем удобно и легко. Вещество обладает высокой прочностью и плотностью, оно не способно пропускать влагу, чем напоминает фольгированный материал.

Чем и как можно утеплить стены снаружи?

Если ваша баня из пеноблока, утепление происходит по методике вентилируемого фасада, понадобится обеспечить воздушный зазор. Лучшим вариантом для этого будет пенопласт, минвата или джутовый войлок – на ваше усмотрение. Главным критерием при выборе утеплителя является цена, так как стоимость каждого из них отличается. Стоит отметить, что внешние работы оставляют на финишный этап, и они проводятся в регионах, где климат достаточно холодный и дополнительное утепление необходимо, чтобы создать защиту.

Для каждого вида бани подходит определенный материал, поэтому важно подобрать то, что соответствует по характеристикам и запросам. Если речь идет о строении из керамзитобетонного блока, следует остановить выбор на стекловате, пенопласте или минеральной вате. Важно проверить устойчивость стен, правильно рассчитать площадь фасада, чтобы знать нагрузку, которая появится от теплоизоляции и облицовки. Если банные стены около 70 см, мощное утепление будет излишним, так как керамзитобетон является теплосберегающим материалом. Используйте минвату или тепловолокно, последнее является экологичным и безопасным для здоровья, подходит как для внутренних, так и наружных работ. Процедуру можно провести следующим способом: стену необходимо очистить и просушить, после чего покрыть штукатуркой, а затем использовать утеплитель.

Если вы решили сделать это минватой, стена также очищается и сооружается каркас, куда монтируется материал. Важно покрыть поверхность пароизоляцией.

Для эксплуатации пенопласта в качестве утеплителя потребуется использовать армированную сетку, чтобы закрыть слой изоляции.

Деревянные

Строение из бруса и древесины имеет щели, которые необходимо устранить. Для этого понадобится джутовый утеплитель, который прокладывается среди венцов. Следует учитывать, что брусовой материал усыхает, а это приводит к новым трещинам, поэтому работу придется осуществлять регулярно. Как только все недостатки устранены, постройка должна отстаиваться около 6 месяцев под крышей, в это время не рекомендуется пользоваться баней. Как видите, это длительный и трудоемкий процесс, но если вы решили построить из бруса, другим путем пойти не получится.

Джут отлично справляется с сохранением тепла, к тому же он не возгорается, а для повышения прочности добавляются льняные волокна, которые укрепляют структуру. Данный утеплитель забивают в щели и трещины молотком и специальной лопаткой, понадобится соблюдать осторожность. Для наружных работ лучше использовать герметик.

Следует отметить, что сруб усаживается на протяжении двух лет, поэтому отделку можно проводить по окончании данного периода. Рекомендуется обтянуть баню полиэтиленом. На стены монтируется обрешетка, куда крепится облицовочный материал.

Каркасные

Чтобы защитить каркасную баню от холода, необходимо правильно подобрать материал по изолирующим характеристикам. Одним из главных правил является применение средств, не выделяющих токсины, которые негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека. Таким образом, можно обратить внимание на плиты из минеральной ваты, волокна которой способны пропускать воздух, что необходимо для теплоизоляции. Благодаря технологии производства минвата способна противостоять высокой температуре, не меняя своих эксплуатационных характеристик. Плиты справляются с усиленной влажностью, сохраняют целостность и служат достаточно долго.

Еще одним экологичным теплоизолятором является камышовая плита толщиной 15 см, что для работы с каркасным строением весьма удобно. Если вы ищете другой вариант, рассмотрите опилочно-гипсовую смесь, которую легко приготовить самостоятельно. Понадобятся мелкие опилки и гипс в пропорциях 10: 1.

Пенополиуретан, как и пенопласт, используется для утепления не только бань, но и жилых помещений на протяжении многих лет, поэтому успел доказать свою эффективность и практичность. К тому же материал предлагается по доступной цене, на него не влияет влага, и он подходит для наружной изоляции, где нет высокой температуры, которая деформирует синтетическое изделие. Пенопластом можно отделать предбанник и комнату отдыха.

Кирпичные

Кирпич нередко используют в качестве основного строительного материала, и если ваша баня возведена именно из него или из камня, понадобится высокая степень теплоизоляции, так как подобное помещение не так легко прогревать. Для этого выбирается минеральная вата, которая эксплуатируется исключительно во время наружных работ. Длительным сроком службы обладает пенопласт и вспененное стекло, поэтому все зависит от личных предпочтений. Для каменной бани подойдут такие же материалы.

Технология утепления стен и потолка внутри

Если вы решили заняться такой работой самостоятельно, вам понадобится схема и пошаговая инструкция, которой можно следовать, чтобы достичь положительного результата. Специалисты рекомендуют укладывать утеплитель не меньше 100 мм. Если речь идет о сауне из бруса, процедура проводится в том случае, когда стены тоньше 20 см.

Этапы работы состоят в следующем:

• для начала необходимо установить обрешетку, используя предварительно просушенные деревянные бруски, их важно обработать антисептиком;
• между перекладинами в промежутки укладывается стеклоткань;
• для монтажа утеплителя на стенах применяется соответствующий материал в виде плит, после чего важно использовать пароизоляцию;
• завершается процедура финишной отделкой.

Иногда в банях используется натуральная вагонка, что очень выгодно и практично.

Что касается потолка сауны, процедура аналогична той, которая проводится со стенами. Разница только в работе с моечным отделением и предбанником, где не стоит использовать фольгированную пароизоляцию, лучше выбирать полиэтилен или крафт-бумагу.

Этот слой отделяется от финальной обшивки зазором около 2 см, что позволит ускорить сушку после эксплуатации бани. На потолочную отделку идет особая нагрузка из-за поднятия теплого и влажного воздуха, поэтому зазор требуется для предотвращения гниения древесины, если строение из бруса – так оно дольше прослужит.

Утепляем пол

Опытные строители знают, что теплопотеря в основном происходит через напольное покрытие, поэтому с этой частью сауны необходимо тщательно поработать. С наступлением холодов эта неприятность становится более заметной, поэтому важно не только подобрать подходящий материал, но и следовать правилам монтажа. Так как в саунах пол всегда из древесины для сохранения тепла, процедура утепления состоит из таких этапов:

• необходимо проложить сливную трубу, лучше, чтобы она обустраивалась в центре помещения;
• сверху земляного основания укладывается рубероид, который должен заходить на стены на 15-20 см;
• толстым слоем засыпается керамзит, при этом необходимо оставить 20 см пространства для вентиляции;
• следующий шаг состоит в монтаже балок перекрытия, для обустройства пола лаги укладываются черепными брусками;
• устанавливается паронепроницаемая пленка, которая служит для защиты покрытия;
• между балками монтируется теплоизоляционный материал, который нужно снова покрыть пленкой;
• под настил монтируются лаги, сооружается каркас, а между перемычками вкладывается минвата фольгой вверх;
• на финишном этапе набивается деревянный настил.

Монтаж теплоизоляции на окна и двери

Через оконные и дверные конструкции холод проникает легче всего, поэтому важно обустроить их при помощи установки теплового контура. Такую работу можно провести без посторонней помощи, если подготовить все материалы и следовать схеме. По дверному проему необходимо набить тонкие рейки из древесины, чтобы они отступали от краев на полтора сантиметра.

Внутри нужно установить оргалитовый наполнитель, который лучше зафиксировать металлическими скобами. Затем используйте двухслойную изоляцию из фольгированного изолона или войлока. На последнем этапе используется контробрешетка и проводится обшивка вагонкой.

Чтобы не терять тепло через оконные щели под подоконником, по всему периметру устанавливается негорючий материал. Убедитесь, что стекла плотно установлены в раме, чтобы избежать запотевания. Стекла важно вырезать с точностью до миллиметра, чтобы они были хорошо закреплены. Рекомендуется использовать двойное или даже тройное остекление.

Для герметизации и уплотнения используйте замазку, которую достаточно нанести поверх перед установкой конструкции. Когда она подсохнет, лишнее можно срезать простым ножом. Все места, где есть гвозди, также покрываются замазкой. В банях из кирпича и камня вместо окон нередко устанавливаются стеклоблоки, поэтому понадобится сделать форточку, чтобы обеспечить приток воздуха.

Теперь вы узнали о разновидностях теплоизоляционных материалов, которые можно использовать в саунах из кирпича, бруса или камня, у каждого из них свои особенности. Благодаря приведенным выше рекомендациям утеплить баню можно своими руками без особых навыков, главное – следовать инструкции, после чего можно наслаждаться водными процедурами и не беспокоиться о потере тепла.

О том, как утеплить баню своими руками, смотрите в следующем видео.

Утеплить стены дома иголками от сосны. Зима близко. Утепляем хвойники на своём участке. Когда пригодятся ветки

Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет , конечно же, прежде всего об опилках.

Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы »

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п . Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

• Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
• Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

• Опилки — прекрасный , естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.

• Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами , то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам ».

Натуральный утеплительный материал	Масса материала кг/м3	Коэффициент теплопроводности
Пакля	180	0,037-0,041
Вата	80	0,036
Войлоки разные	—	0,031-0,050
Костра разная	150-350	0,04-0,065
Мох	135	0.04
Торф-сфагнум	150	0,05-0,07
Хвоя	430	0. 08
Нарезанная солома в набивке	120	0.04
Соломенные маты	—	0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке	140-300	0,05-1,0
Сухие листья	—	0,05-0,06
Древесные опилки	190-250	0,05-0,08

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них , она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь . Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

Поэтому , с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства и антипирена .

Антипирен сделает опилки практически негорючими …

Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном . Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

… а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов

• После обработки антипиреном , опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

• Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

Цены на различные виды антисептиков

Антисептики

Способы утепления дома опилками

Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента , но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

Опилки с глиной

Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и . После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна .

К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят т рескучие морозы.

Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме , термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

• Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

• Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно .

Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

Приготовление смеси

Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку .

Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты . Потребуются:

• Опилки, глина и вода.
• Пергамин и водостойкий скотч дл я скрепления.
• Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
• Большая емкость для замачивания глины.
• Ведро .
• Совковая лопата и мотыга.
• Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимособлюдать правильные пропорции исходных материалов.

А. В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость , например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.

Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс пр ошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если в хозяйстве есть , то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

Б. Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

• На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой .
• Сверху устанавливаются формы.
• В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно , утрамбовывается.
• Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
• После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
• Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Процесс утепления глиняно-опилочным составом

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

Утепление глиняно-опилочной сырой массой

1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

• Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

• Далее, на на стил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

• Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
• После полного застывания глины, она станет плотной, и по ней спокойно можно будет ходить.

2. может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене .

• Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

• После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.

3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленную с двух сторон на стойки каркаса.

• Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
• В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
• После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
• Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх ст ены.

• Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы , которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.

Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами

Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

• Схема выглядит следующим образом:

1 – Балки чердачного перекрытия.

2 – Потолок.

3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

5 – Опилочно-глиняная плита.

6 – Доски чердачного чистового пола.

• Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
• Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
• Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки .
• В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

• Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

• Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
• После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
• Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
• По завершении утепления стены должны быть обязательно цементным или глиняным раствором.

Опилки с цементом

Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

• В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
• Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
• Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по по верхности чердачного перекрытия.

На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой .

После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

Утепление сыпучим материалом

Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей .

Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

• Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
• Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
• Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.

Видео: утепление чердака сухими опилками

Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь . Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

• Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

• После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс пр одолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰

Вывод:

При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором , который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ СОВРЕМЕННЫХ САДОВОДЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ ПОРАЖАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ: ЗДЕСЬ ЕСТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВИДЫ УКРЫВНОГО И МУЛЬЧИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА, РАЗНООБРАЗНЕЙШИЕ УДОБРЕНИЯ, ИНСЕКТИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ… НО ВСЕ ЛИ ИЗ НАС МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОКУПАТЬ ТО, ЧТО ЗАХОЧЕТСЯ? ДУМАЮ, ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. ИМЕННО ПОЭТОМУ Я РЕШИЛА РАССКАЗАТЬ ОБ ОБЫКНОВЕННОЙ СОСНОВОЙ ХВОЕ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЕТ БОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ НА ЛЮБОМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ И ПОМОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ ЭТИХ НУЖНЫХ, НО ДОРОГОСТОЯЩИХ ТОВАРОВ

СОСНОВАЯ ХВОЯ КАК МУЛЬЧА

На соседском дачном участке вплотную к нашему общему забору растет огромная сосна. Она ежегодно сбрасывала большое количество хвои, убирать которую я не всегда успевала. И вот когда однажды у меня дошли руки до этого мероприятия, я обнаружила под толстым слоем хвойного опада сырую почву, в то время как весь остальной мой сад задыхался от палящего летнего зноя.

Это наблюдение натолкнуло меня на блистательную идею — использовать хвойный опад в качестве мульчи. Раздобыть большое количество хвои не составило труда: наше СНТ граничит с обширным сосновым лесом. За полчаса я доверху набивала машину мешками с этим бесплатным материалом, которого мне хватало для мульчирования всех овощных грядок, цветника и приствольных кругов садовых насаждений.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы защитить руки ОТ КОЛКИХ ИГОЛОК, при садово-огородных работах с хвоей использую не обычные хлопчатобумажные перчатки, а более плотные -предназначенные для обрезки колючих кустарников. И в погребе, где мой урожай хранится тоже переложенным хвоей, специально оставляю прочные перчатки: я каждый раз надеваю их, когда извлекаю оттуда очередную партию овощей для употребления в пищу.

Под слоем мульчи толщиной в 3 — 5 см земля после полива оставалась влажной гораздо дольше, поэтому я перестала переживать за своих зеленых питомцев, оставляя их без присмотра до очередных выходных. К тому же мульча заглушала сорняки и препятствовала образованию корки на поверхности почвы, избавляя меня от необходимости рыхлить междурядья и выпалывать нежелательную растительность.

Хвойный опад использую в качестве мульчи и по сей день — и не перестаю радоваться этой экономичной находке, избавившей меня от необходимости покупать специальные мульчирующие материалы в магазине.

Колючие грядки и приствольные круги

Весной, после появления всходов или высадки рассады, мульчирую хвоей грядки с овощами . А толстый слой мульчи под деревьями, кустарниками и садовой земляникой мне приходится обновлять лишь изредка: хвоя на поверхности почвы очень медленно перегнивает. По этой же причине осенью после сбора урожая овощей сгребаю хвою с поверхности грядок и отправляю в компостную кучу на «дозаривание».

Грядки перекапываю с добавлением минеральных удобрений и органики, а также вношу под перекопку древесную золу из расчета 1 полулитровая банка на 1 м2, поскольку хвойный опад при регулярном его использовании имеет свойство подкислять грунт. Если под рукой не оказывается золы, использую известь-пушонку, мел или доломитовую муку по инструкции. С садовыми культурами поступаю по-другому: сдвигаю слой иголок в сторону, вношу в приствольный круг удобрения и раскис-лители, заделывая их тяпкой в почву, а затем возвращаю мульчу на место.

Пробовала после сбора урожая хвойную мульчу в почву, но мне это не понравилось: весной очень сложно работать с «колючей» землей. Поэтому теперь хвойный опад, которого у меня осенью набирается большое количество, использую для приготовления перегноя.

Готовим хвойный перегной

Хвоя перегнивает очень долго, от 3 до 5 лет, так что ради ускорения процесса я пользуюсь небольшими хитростями. Для этого в компостницу выкладываю иголки, свежий коровяк (на каждый 1 м 3 хвои беру примерно 100 кг навоза), ботву овощей, сорняков, кухонные отходы, переслаивая их небольшими порциями садового грунта, а затем обильно проливаю содержимое т вором любого микробиологического удобрения по инструкции и накрываю кучу плотной пленкой. Подобные растворы использую еще 2 — 3 раза в следующем сезоне, а также периодически проветриваю и увлажняю из шланга зреющий перегной. При таком подходе хвойный опад перегнивает в 2 раза быстрее, и уже через 1,5 года к очередной весне я получаю ценнейшее удобрение.

Если в наличии не оказывается коровяка, то компостницу наполняю у иголками и растительными остатками вперемешку с садовым грунтом и каждый слой обильно смачиваю крепким раствором мочевины (200 г на 10 л воды). В дальнейшем также использую растворы микробиологических препаратов — и в такие же сроки получаю рыхлую однородную массу, которая благодаря богатому химическому составу хвойных иголок насыщается массой полезных макро- и микроэлементов.

А наличие в сосновой хвое большого количества эфирных масел и фитонцидов полностью освобождает такой перегной от патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей, нередко выбирающих «обычный» перегной для зимовки или места постоянного проживания.

Хвойный перегной имеет слабокислую реакцию , поэтому перед тем как внести его под растения, на каждое ведро такого удобрения добавляю по стакану древесной золы. Но если кому-то это кажется утомительным, можно еще на этапе закладки перегноя пересыпать слои ингредиентов древесной золой или покупным раскислителем по инструкции.

Пусть огород проснется пораньше!

Медленно разлагающаяся сосновая хвоя – отличный материал для сооружения теплых грядок . Такие грядки я готовлю осенью, чтобы в следующем сезоне собрать с них ультраранний урожай овощей.

Для этого на запланированном участке выкапываю траншею глубиной на два штыка лопаты. Застилаю ее дно толстым слоем хвои, пересыпанной древесной золой, сверху выкладываю слой навоза, а затем доверху заполняю яму мягкостебельными растениями — сорняками без семян и корней и ботвой овощей, переслаивая их небольшими порциями почвы. Верхний слой — плодородная почва толщиной 15 — 20 см. «Начинки» использую столько, чтобы по окончании работ такая грядка возвышалась над поверхностью земли на 25 — 30 см. Содержимое обильно проливаю раствором микробиологического удобрения и покрываю плотной черной пленкой.

К весне грядка оседает, и с приходом первой оттепели в ней активно запускаются процессы разложения органики, благодаря чему выделяется тепло, и почва на грядке прогревается в самые ранние сроки. Это позволяет высадить рассаду на месяц раньше обычного. Для этого я делаю в пленке крестообразные надрезы и в них высаживаю растения, после чего устанавливаю над грядкой дуги и покрываю их спанбондом для защиты посадок от весенних заморозков. Содержимое такой грядки перешивает долго и позволяет использовать ее в течение нескольких лет.

Альтернатива лапнику

На этом полезные свойства хвойного опада не заканчиваются — его с успехом применяю для утепления растений на зиму . Плети укрывного винограда, актинидии, клематиса и других теплолюбивых лиан снимаю со шпалеры, связываю и укладываю на землю. Ветви «нежных» ку старников (рододендрона, азалий, роз, теплолюбивых сортов ягодников и т.п.) пригибаю к земле и закрепляю металлическими шпильками. После этого достаю из закромов мешки с предварительно просушенной на солнце хвоей и засыпаю ею наземную часть растений доверху. Затем хвойные валики покрываю толстой пленкой и закрепляю ее концы камнями или присыпаю слоем земли.

Таким же образом утепляю луковичные цветы и грядки с высаженными под зиму овощами — засыпаю сухими иголками и накрываю пленкой. Пленку использую для того, чтобы защитить растения от выпревания в период зимних оттепелей, риск которого в разы повышается под таким плотным слоем мокрой мульчи. А корневую систему молодых саженцев деревьев и кустарников утепляю по-другому: для этого раскладываю в их приствольных кругах плотные мусорные мешки, набитые сухой хвоей.

Сухое укрытие на основе хвои отлично защищает растения от зимних морозов. И если при использовании других материалов, например соломы или опилок, такие укрытия становились уютным местом зимовки для грызунов, то теперь такой проблемы не возникает: колючие иголки не позволяют полевкам и близко подойти к таким «домикам».

Хвоя как инсектицид

Ранней весной в саду просыпаются разнообразные вредители плодовых деревьев и ягодных кустарников, которые немедля приступают к яйцекладке. С целью защиты от них провожу опрыскивание растений хвойным настоем . Для его приготовления сначала мелко измельчаю топориком 1 — 1,5 кг молодых сосновых веточек, помещаю их в ведро и наполняю емкость доверху горячей водой. Содержимое выдерживаю в теплом месте под крышкой в течение 3 — 4 дней, периодически его перемешивая.

Затем настой процеживаю, разбавляю наполовину чистой водой, добавляю пару ложек жидкого мыла и обрабатываю раствором деревья и кустарники из опрыскивателя. Опрыскивания повторяю несколько раз: в период набухания почек на растениях, в фазе розового бутона, а также сразу после цветения. Такое экономичное средство заменяет дорогостоящие инсектициды и позволяет избавить сад от яблонной плодожорки, цветоеда, долгоносика, медяницы и листовертки.

Также заметила, что хвойный настой – прекрасное средство от различных видов тли , которая любит селиться не только на садовых, но и на огородных культурах, например на огурцах и помидорах. Для защиты от тли садовые культуры опрыскиваю вышеописанным настоем, разбавленным водой 1:1, а для обработки овощей готовлю более слабый раствор — 1 часть настоя и 2 части воды.

В одном из сезонов с помощью двух опрыскиваний, проведенных с интервалом в 2 дня, я полностью избавила свою капусту от гусениц белянки — и взяла это средство на вооружение. Однако в новом сезоне решила, что лучше вовсе не допускать появления этих прожорливых вредителей на растениях, и сразу после высадки рассады в грунт стала каждые 10-12 дней опрыскивать капустную грядку хвойным отваром, который отпугнул бабочек белянки и не дал им возможности отложить яйца на растения. Такие процедуры провожу теперь в каждом сезоне, и моя капуста всегда стоит чистой.

Для приготовления отвара 1,5 — 2 кг измельченных веточек сосны помещаю в большую эмалированную кастрюлю, заливаю 6 л воды и ставлю на огонь. Содержимое провариваю под крышкой на медленном огне в течение 15 — 20 минут, а после остывания — процеживаю. Рабочий раствор для опрыскивания готовлю из 2 л отвара и 8 л чистой воды и добавляю туда пару ложек жидкого мыла, чтобы ароматное снадобье оседало на листьях.

Хвойный раствор – эффективное средство против крестоцветной блошки . Поэтому для защиты от этого вредителя в целях профилактики регулярно опрыскиваю не только капусту, но также редис, редьку, дайкон и другие культуры семейства капустные.

А вот для защиты от колорадского жука, который, как оказалось, тоже не переносит соснового запаха, готовлю более концентрированный раствор — 4 л отвара на 6 л воды.

Кстати, чтобы защитить картофель от проволочника, не нужно готовить настои или отвары, а можно воспользоваться хвойным опадом из леса.

Для этого весной во время посадки клубней в каждую лунку необходимо добавить по горсти сосновых иголок, и враг будет повержен: запах перегнивающей хвои дезориентирует вредителя.

На моем садовом участке, к счастью, нет слизней, а вот моя знакомая, намучившись с этими прожорливыми вредителями, спасенье нашла именно в хвойном опаде. Теперь по периметру каждой грядки она насыпает валики хвойных иголок, и слизни оказываются не в состоянии добраться до листьев и плодов овощей. Точно так же она поступает и в случае с деревьями и кустарниками, молодыми листочками которых любят лакомиться слизни: делает округлые бортики из иголок в их приствольных кругах.

Фунгицидные свойства опада

Начав использовать настой сосновых веток на огурцах и помидорах для защиты от тли, я заметила, что эти растения стали гораздо меньше повреждаться и грибными заболеваниями. Теперь хвойный настой, разбавленный водой в соотношении 1:2, применяю на этих и других культурах более методично, с интервалом в 10 — 14 дней. Больше всего радует, что после таких профилактических опрыскиваний томаты поражаются фитофторозом только в крайне неблагоприятную погоду — в период холодных затяжных дождей, когда невозможно провести опрыскивания ни народными средствами, ни фунгицидами.

А огурцы и кабачки благодаря такому бюджетному средству стали менее i подвержены их основному заболеванию — мучнистой росе.

Урожай с сосновым запахом

Бактерицидные и антисептические свойства сосновой хвои помогают мне не только получить на своем дачном участке щедрый урожай, но и сохранить его в течение более длительного периода в погребе . Для этой цели я использую хорошо просушенные хвойные иголки, которыми пересыпаю корнеплоды во время их закладки на хранение. На дно закрома, в который собираюсь укладывать морковь свеклу, редьку, дайкон или другие овощи, сначала насыпаю иголки слоем 2-3 см, затем выкладываю в один слои корнеплоды, притрушиваю их хвоей, кладу новый слой овощей — и так действую, пока не заполню весь закром. При таком подходе корнеплоды остаются сочными и упругими гораздо дольше и не повреждаются гнилями.

КОГДА ПРИГОДЯТСЯ ВЕТКИ

А как же все-таки сосновый лапник? В преддверии зимы я, конечно, защищаю с его помощью штамбы молодых деревьев от грызунов. Для этого к стволику каждого деревца привязываю ветки сосны иголками вниз, и они не позволяют грызунам добраться до лакомой коры.

Благодаря ярко выраженному аромату хвою можно использовать для борьбы с самыми разнообразными садовыми и огородными вредителями. Но в данном случае я использую не засохший хвойный опад, утративший основную долю своих эфирных масел, а молодые веточки сосны, которые нарезаю в соседнем лесу ранней весной. В это время хвоя максимально насыщена фитонцидами и полезными веществами, поэтому настои и отвары из нее не только отлично справляются с вредителями, но и выступают в роли дополнительной подкормки растений.

В течение последних нескольких лет натуральные экологические чистые утеплители переживают настоящий бум популярности. Низкая теплопроводность, универсальность применения, экологичность, невысокая цена, долговечность – далеко не полный список их преимуществ.
До наступления сильных морозов все еще есть время и если вы хотите доутеплить дом, то присмотритесь к натуральным утеплителям, о которых мы и расскажем в нашей статье.

Растительные волокна с давних пор применяют как межвенцовые уплотнители в деревянных домах. Наверняка вам приходилось видеть бревенчатый сруб, законопаченный паклей, которая представляет собой отходы переработки льна.

Современная продукция более технологична – это льняной войлок и рулоны
ленточной пакли. Такая лента равномерна по толщине и ширине и ею удобно пользоваться.

То же самое можно сказать и об утеплителях из короткого льняного волокна, которые выпускаются в виде матов и плит разных размеров и толщиной 50 и 100 миллиметров, плотностью 25 – 40 кг/куб. м.

Лен применяются для теплоизоляции наружных стен, крыш, перегородок и перекрытий. Благодаря натуральному происхождению материал можно использовать для внутренней звукоизоляции и утепления, а для повышения огнестойкости в процессе производства в утеплитель добавляют соли бора или же производят поверхностную обработку огнезащитными веществами.

Есть материал и полностью натуральный, без каких-либо добавок. Срок эксплуатации льняной теплоизоляции 70 лет и больше.

Утеплитель из конопли похож на льняной и применяется в аналогичных случаях. Главная особенность – его не делают отечественные производители. Оно и понятно, у нас промышленное выращивание конопли – запрещено, поэтому в продаже можно встретить только немецкий товар в рулонах и плитах разной толщины и размеров. По своим эксплуатационным качествам утеплить не чем не уступает льну.

Для получения этого вида утеплителя торф просеивают, смешивают с водой и доводят до состояния густой пасты. Далее добавляют древесные отходы, прессуют в блоки и сушат. Благодаря антисептическим свойствам торфа, в блоках не появляются грибы и плесень, а пористую структуру не повреждает замерзающий конденсат. Поэтому не нужны пароизолирующие мембраны и принудительная вентиляция помещений.

Что касается теплоизоляционных свойств, то полуметровая стенка из торфяных блоков соответствует деревянной стене толщиной полтора метра. Материал очень прочный, что удобно для транспортировки и монтажа. Блоки укладываются с перевязкой, без раствора и выдерживают значительную нагрузку, не дают усадку. Поэтому торфяные блоки применяют для возведения перегородок и стен в каркасных домах. При этом долговечность может достигать более 75 лет.

Эта вата сделана из целлюлозы. Относится к экологически чистым материалам. Содержит добавки минеральных соединений бора, которые придают ей антисептические свойства и устойчивость к огню. На вид это легкая, рыхлая масса. Её наносят на утепляемую поверхность при помощи выдувной установки. Материалом заполняют подготовленные полости, он легко проникает в труднодоступные места.

Целлюлозную вату можно использовать для утепления любых конструкций дома: полов, стен, внутренних перегородок и скатных кровель. За исключением помещений с высокой влажностью, так как эковата гигроскопична.

Теплоизоляционный материал содержит новую и вторично переработанную овечью шерсть.
Выпускается в виде шерстяного полотна толщиной от 20 до 120 миллиметров разной плотности. При повышенной влажности может впитать воды около 30% от своего сухого веса, затем высвобождает ее. Это создаёт комфортный микроклимат в помещении, и позволяет обойтись без использования паронепроницаемой пленки.

Пригодна для теплоизоляции стен, перегородок, перекрытий, пространства между стропилами и при строительстве каркасно-щитовых домов. К деревянному каркасу материал крепится строительным степлером.

Производители в шерсть добавляют средства для отпугивания насекомых. Кроме того импортный утеплитель обработан огнезащитными веществами. В отечественном материале такие добавки отсутствуют, поэтому он более экологичен.

Их производят из стружки и других отходов древесины. Благодаря низкой теплопроводности, хорошей паропроницаемости и высокой прочности, мягкие плиты не только отличный теплоизолятор, но и хороший отделочный материал, который легко монтируется. Кроме того его просто обрабатывать с помощью обычных инструментов для дерева.

Такие плиты не меняют свою структуру, им не страшны колебания относительной влажности в помещении, они не деформируются и не дают усадку. Подходят для утепления, а также звукоизоляции любых сооружений, особенно деревянных.

Для нашей местности достаточно экзотичный материал, так как делают его из коры средиземноморского пробкового дуба, который растёт в Португалии. Перемолотую кору обрабатывают горячим паром, смешивают с натуральной пробковой смолой и прессуют в формах.

Далее режут на плиты. Пористое строение обеспечивает хорошую теплоизоляцию и воздухопроницаемость, а смолы придают стойкость к гниению и возникновению плесени.
Легкие пробковые плиты просо укладывать, они хорошо режутся. Материал применяют как для наружной, так и для внутренней теплоизоляции зданий. Утепленный пробковой плитой фасад можно штукатурить. Панели из пробки можно использовать и просто для отделки полов и стен.

Камка – это органический материал, который делают из штормовых выбросов морской водоросли зостера. Это растение распространено в Чёрном море.

Камка – хороший теплоизолятор, не гниет, не теряет свойства при намокании и не поддерживает горение. Из-за большого количества солей кальция в ней не заводятся грызуны и вредные насекомые. При повышенной влажности камка забирает избыток влаги из помещения, а при сухом воздухе, наоборот, увлажняет его.

Это на сто процентов экологически чистый материал. Можно сказать, даже лечебный, так как содержит органические соединения железа, йода, кобальта, цинка, аминокислоты. А ещё в нем есть биологически-активное вещество – полисахарид фукондак, который обладает противоопухолевым действием. У этого материала мягкий запах йода, сероводорода и брома. Он благотворно влияет на дыхательную и нервную системы.

Любители хвойных насаждений, живущие в средней полосе России, мечтают о вечнозелёном украшении придомового участка.Несмотря на морозоустойчивость хвойников, молодые саженцы нуждаются в защите на зимний период. Как мы укрываем хвойники на зиму, и другие способы защиты ото льда и снега рассмотрим в этой статье.

Зачем укрывать зимостойкие культуры?

Почти все хвойные насаждения от деревьев до низкорослых кустарников отличаются неприхотливостью и устойчивостью к морозам. Как туя, так и ель привлекают внимание садоводов не только красивым внешним видом, но и устойчивостью к болезням, вредителям, а также источают прекрасный хвойный аромат. К тому же они отличные антисептики.

Из любви к декоративному виду растения, его сажают вдоль аллей, возле административных зданий, а также в парках и садах. Но, несмотря на такие положительные характеристики, хвойные растения нуждаются в укрытии на зимний период. А именно молодые саженцы, которым ещё нет 3–4 лет считаются слабыми и нуждаются в защите. Вот два аспекта, пагубно влияющие на вечнозелёные культуры:

1. сильный морозный ветер;
2. весенние солнечные лучи, отражающиеся от снега.

Почему именно ветер и солнечный свет? Дело в том, что зимний ветер вызывает сильную сухость веток, а от недостатка влаги они перемерзают, отламываются и отмирают. Если вы наблюдали за красавицей елью с отсохшим отростком и пожелтевшей хвоей, то знайте – это произошло из-за холодного и сильного ветра. Если хвоя деревьев способна выдержать сильный мороз, то ветер она не любит.

Все знают, что оттепель в конце февраля и марта характеризуются ярким солнцем, лучи которого отражаются на белом снегу. В это время сокодвижение ещё не началось, и кустарники пока слабые и уязвимые. Тогда иглы сосны и зелёные лапки туи под ярким светом могут получить солнечные ожоги. Поэтому и возникает необходимость укрытия культуры на зиму, не говоря об изломе веток под тяжестью налипшего снега.

Защита для кустарников средней высоты

Чтобы укрыть на зиму хвойные кусты ещё не достигших 3-летнего возраста, сначала пригибаем ветки к стволу деревца. Для этого берем бечёвку, желательно зелёную или под цвет ствола, и, не сильно надавливая, слегка обматываем шнуром так, чтобы лапы стволиков не торчали. После этого берём нетканый материал или спанбонд, и определяем размер будущего мешка. Затем закрепляем шов степлером.

На сегодняшний день производители предлагают к услугам готовые мешки из агротекса различных размеров. Ель и сосна нуждаются в осеннем укрытии только в первый год жизни.

Как укрывать кустарники и молодые деревца средней высоты, чтобы не повреждать крону и сохранить целостность культуры максимально? Для этого сооружается деревянный каркас из брусков средней толщины.

Совет! «Можно смастерить каркас из упругой пластиковой сетки, что очень удобно по причине её гибкости».

Железный или проволочный каркас лучше не устанавливать, так как металл проводит холод и может вызвать обморожение веток.

После подготовки стенок каркаса обматываем его укрывным материалом. Полиэтилен для этих целей лучше не использовать, так как он собирает влагу. Накопившаяся под плёнкой влага в зимние холода замерзает и не способствует теплоизоляции либо приводит к загниванию и появлению плесени. К тому же полиэтилен может не выдержать низкой температуры и лопнуть, дав возможность проникновению снега и холодного ветра. Чтобы защитить на зиму хвойные насаждения, лучше использовать:

• мешковину;
• спанбонд;
• крафт-бумагу;
• агроволокно;
• лутрасин;
• агроспан.

Любой из перечисленных материалов, кроме крафт-бумаги, можно приколоть степлером к деревянному каркасу. Можно обмотать утеплитель вокруг сетки, соединив концы в единый шов.

Любое агроволокно должно быть средней толщины для поступления воздуха (иногда оставляют небольшую щель или не закрепляют верх), но не рваться от сильных порывов ветра. После зимы снимать укрытия нужно в начале апреля или в конце марта, когда потеплеет и начнётся сокодвижение. Когда открывать утеплитель вам подскажет умеренное таяние снега и температура воздуха, близкая с 0 °C.

Если ваши питомцы достигли 4-летнего возраста, и вы их не укрывали, а только перетянули шпагатом, тогда проделываем следующие махинации. В конце февраля на южной стороне сада устанавливаем тент из любого подручного укрывного материала. Наша цель – создать теневую завесу, чтобы хвойники не получили солнечные ожоги от слепящего солнца.

Защита для низкорослых кустарников

Если ваш можжевельник или кедр слишком молоды, или вы являетесь любителем низкорослых культур, тогда объем работ по утеплению значительно сокращается. Достаточно запастись лапником в лесу и накрыть им саженцы в виде конусообразных домиков. Рачительные хозяева предпочитают поверх лапника устанавливать пластиковые контейнеры для надёжной фиксации и поддержания температурного режима.

Промышленный бизнес удовлетворяет любой спрос и поэтому Подмосковный регион обеспечен укрывным материалом для посадок в полном объёме. Продаётся он в виде конусообразных мешочков с утягивающей верёвкой снизу. Чтобы концы хвойных лап не пожелтели, достаточно использовать специальные мешки.

Совет агронома! «Для молодых хвойников со слабой корневой системой необходимо перед укрытием на зиму обсыпать место у корней опилками или мульчей».

Дополнительный уход

Несмотря на зимостойкость и неприхотливость культуры, минеральная подкормка не повредит. Особенно для свежепосаженных культур осенью, чтобы до весны они смогли прижиться. Растение должно окрепнуть и быть устойчивым к болезням. Чем подкормить питомцев в преддверии холодов?

Опишем несколько шагов, ведущих к успешной акклиматизации и перезимовке:

1. поливаем осенью на 50–60 см вглубь не только около корня, но и в радиусе корневой системы. При обильных осенних дождях процедура отменяется;
2. приствольное мульчирование органикой (хвоя, сосновая кора, опилки, лапник, сено и т. д.) насыпается в 1–2 слоя, не толще, чтобы не свили гнездо грызуны;
3. подкармливание биогумусом и компостом поддержат жизненные силы хвойников, равно как и внесение магния с доломитовой мукой;
4. азот в большом количестве и навоз способны навредить посадкам;
5. весной при температуре от +10 °С рекомендуется проводить обработку биостимуляторами: эпином, НВ 101, Цирконом. Иногда достаточно опрыскать крону тёплой водой и спрятать от солнышка.

Гораздо целесообразнее позаботиться о хвойниках, нежели восстанавливать их в результате небрежного отношения.

Казалось-бы чего уже и писать об утеплителях… 🙂 Но мы столько придумали искусственных утеплителей на основе «плохого» изолятора — Воздуха, что мимо не пройдешь. А разве только мы? А сколько натуральных утеплителей подарила Матушка Природа! Давайте вспомним и посмотрим на всё и сразу, нам ведь много не надо. .. *PARDON*

Конечно я начну с натуральных. Это дешево и потому в кризис модно 🙂 Если кого-то пропустил, дополняйте в комментариях и я подправлю…

Тырса, дерн, торфяные брикеты, сосновые иголки, солома, шелуха, камыш, пробка (кора пробкового дуба), маты из льна и конопли, камка (сушеная морская трава), овечья шерсть, зола, шлак (как отходы от отопления жилища). Не мало. Природа Щедра. И на основе этих утеплителей наши Предки создавали системы Эко Домов и даже поселков в которых и жили целые поколения.

Но современный Человек более цивилизован. У него выросли требования к комфорту, а это потребовало создания более эффективных и более долговечных утеплителей. Вслед за численно выросшим Человечеством, выросли и площади домов с требованиями к их Комфорту. На сегодняшний день, благодаря современным утеплителям, мы меньше потребляем энергии на душу населения, чем наши предки (не я придумал, читал статистику 😉). А какие искусственные утеплители (требующие высокотехнологичного оборудования и дополнительной энергии) сегодня есть на рынке?

Целлюлоза, базальтовая вата, стекловата, шлаковата, пеностекло, вермикулит, перлит, керамзит, полистирол (ПСБ и ЭППС), пенополиэтилен, пенополипропилен, вакуумные панели, газофибробетон, газобетон, шлак (отходы производства). Я не перечисляю строительные материалы на основе этих утеплителей и с лучшими теплоизоляционными свойствами (керамические блоки, пенобетон, шлакоблок, клееный деревянный брус и тд), ведь они не просто утеплители.

Как мы видим есть из чего выбрать. А зачем нам такой выбор? И ответ прост… Каждый материал обладает набором свойств. Искусство Строителя в том и заключается, что зная свойства материалов выбрать тот утеплитель, у которого максимально будут использоваться его лучшие стороны в конкретной ситуации!

ВНИМАНИЕ!

ПУБЛИКУЮ СУГУБО СВОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

В интернете полно информации и таблиц с техническими характеристиками строительных материалов и утеплителей в частности. Они интересны мне, как Профессиональному Строителю. Но я не собираюсь их перепечатывать или копировать. Ведь не для того, Вы пришли на мой Строительный Блог, чтобы в очередной раз не получить ответов.

Я составляю Сравнительные таблицы для Украины по другим принципам. Расставляю баллы исходя из собственного опыта и анализа свойств материалов. Учитываю не только технические параметры, но и долговечность, технологичность и тд. Главное условие… НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ОДИНАКОВЫЕ БАЛЛЫ.

Следующий момент. Не забывайте, что Дом это Система! Утеплитель лишь небольшая часть этой системы. Поэтому не только он, но и на него оказывают воздействие другие элементы системы! Окончательный выбор материала, обязательно делайте со своим Архитектором. Ведь Он отвечает за Ваш Дом.

А с другой стороны. Да, я не учитываю влияние которое оказывает утеплитель на другие материалы. Меня в данном случае интересует Сам Утеплитель. Его личный эгоистичный Комфорт! 🙂 В каком месте системы Дома, он может проявить свои положительные качества максимально. А вот за то, чтобы ему там было хорошо, отвечает Ваш Инженер-Конструктор и Архитектор. Не забывайте об этом. Любой материал можно уничтожить, безграмотным применением.

Что? Испугались? 🙂 Конечно страшно. Делать выбор всегда страшно. Так давайте смотреть видео и делать выбор осознанно…

Первая таблица, это Натуральные Утеплители. Как видите, их разнообразие позволяет утеплить весь дом. От фундамента, До Крыши. И при этом их долговечность давно доказана. К примеру есть дома из Самана которым 150 лет и солома в них в прекрасном состоянии. А кровля из дерна служит более 50 лет. Многие современные материалы не могут этим похвастаться, как и Экологичностью самого материала, так и их Производствам и конечно Утилизацией.

Но не следует забывать и о других характеристиках материалов. Это не просто исходная Цена Самого Материала , а Цена Конструкции с этими материалами. Их Технологичность (натуральных) — которая часто уступает современным Искусственным материалам, которые укладываются легче и быстрее…

Для просмотра этой части топика, пожалуйста, или пройдите и зайдите на Блог под своим Логином.

Конечно, всего охватить в табличках и маленьком видео — Невозможно! Но ведь это и не последний топик в Блоге 😉 Постепенно на страницах моего Строительного Блога я раскрою все особенности применения материалов. Мне предстоит много работы, а Вам необходимо запастись Терпением. 🙂

С Уважением, Александр Терехов.

Штукатурка глиной пошаговая инструкция | Строительный портал

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий выбор отделочных средств, которые позволяют оригинально и качественно облицевать фасад дома или внутренние стены помещения. В данной статье мы рассмотрим особенности оштукатуривания стен глиной с подробной инструкцией приготовлении раствора и нанесения его на поверхность.

Оглавление:

1. Преимущества и недостатки штукатурки из глины
2. Штукатурка глиной: состав и виды раствора
3. Технология приготовления штукатурки из глины
4. Пошаговая инструкция оштукатуривания глиной
5. Рекомендации специалистов по нанесению штукатурного слоя из глины

Преимущества и недостатки штукатурки из глины

Глиняная штукатурка считается экологически чистым и природным материалом, который применяется в строительстве с давних времен. Применение штукатурки на практике позволит обеспечить красивое оформление комнаты. Стены, оштукатуренные глиной, будут дышать, не выделяя вредных веществ в воздух. При этом данный материал не является вредоносным, в отличие от других шпаклевочных растворов, сделанных на основе полимеров и других синтетических веществ.

Ранее, оштукатуривание стен подобным образом было единственным вариантом отделочных работ. Несмотря на то, что современные производители предлагают широкий выбор разных растворов, все же многие покупатели предпочитают использовать натуральные материалы. Штукатурка дома глиной имеет много преимуществ, которые будут описаны ниже:

• Экологичный и натуральный продукт.
• Раствор из глины способен поглощать влагу, что обеспечит от разрушения стен.
• Невысокая стоимость материалов в сравнении с иными видами продукции.
• После применения раствора практически не остается отходов, при этом остатки глины можно использовать повторно.
• Простота проведения работ по приготовлению смеси.
• Глина для штукатурки стен позволит защитить поверхность от механического и иного воздействия.
• Материал является эластичным по своей структуре.
• Глину можно использовать для отделочных работ внутри помещения и для фасада.
• Технологии нанесения глины позволят создать оригинальный декоративный узор на стенах, а добавление краски образует определенный оттенок.

Штукатурка глиной имеет свои недостатки, что определяется такими параметрами:

1. Натуральная глина, что не имеет разных добавок, является своеобразным материалом, для работы с которым необходим опыт. При приготовлении раствора, главное, правильно рассчитать все компоненты, ведь определенной рецептуры изготовления смеси не существует.

2. Оштукатуривания фасада дома является нелегким делом. Важно учитывать, что глина хорошо впитывает всю влагу, отчего время от времени появляются небольшие трещины по периметру здания. Таким образом, стены из глины потребуется каждый год обновлять.

3. В последнее время, не так много мастеров, которые бы профессионально занимались оштукатуриванием стен глиной, а поэтому оплата труда рабочим может обойтись недешево.

Большинство строительных магазинов предлагают широкий ассортимент товаров, при этом на прилавках можно увидеть декоративную глину, а также смеси разных оттенков и вариаций. На упаковке обычно указываются физические и другие характеристики глины, а также производители представляют небольшую инструкцию по применению. Фактически, глину необязательно приобретать в натуральном виде, ведь можно будет купить приготовленную смесь, что облегчит процесс работ для новичка.  

Важно знать! Если вы решили выбрать натуральную глину для дачного участка или иных мест, нужно помнить, что применение материала без специальных добавок может стать причиной растрескивания штукатурки под воздействием влаги или активных солнечных лучей.

Штукатурка глиной: состав и виды раствора

Чтобы сохранить свойства и первоначальный слой глины, многие советуют наносить слой штукатурки по глиняному основанию стены. Это позволит укрепить отделку или фасада здания, а также защитить материал от излишней влаги и тому подобное. Но, большинство специалистов используют только глиняный раствор, технология приготовления которого имеет такую последовательность:

• песок;
• глина;
• вода;
• опилки из дерева или иной вид материала.

Стоит знать, что опилки разного рода, а также разные волокна добавляются в глину, чтобы раствор был скрепленным и связным. Это позволит избавиться от растрескивания поверхности стены под воздействием солнца или иных природных факторов.

Раствор из глины для штукатурки можно разделить на несколько видов, что зависит от добавленных в смесь материалов. Итак, различают такие виды штукатурной смеси:

• раствор с добавлением песка;
• смесь с опилками из разных пород деревьев;
• комбинированное сочетание с добавлением двух предыдущих компонентов.

В определенных ситуациях, когда важно создать качественную смесь для отделки фасада здания, нужно добавить цемент или шпаклевку. Данные материалы позволят скрепить раствор. Перед началом отделочных работ важно просчитать климатическую зону дома. Это объясняется тем, что глина является теплоизолирующим слоем. Перед началом работ по штукатурке глиной с опилками необходимо изучить характеристики и особенности обрабатываемой поверхности.

Технология приготовления штукатурки из глины

При приготовлении раствора необходимо знать, что добавление синтетических волокон рекомендуется использовать для черновой отделки стен или для формирования утеплительного слоя. В штукатурку можно добавить цемент или песок, что позволит снизить эластичность смеси, а также позволит сохранить тепло в толще стен.

Советуется наносить раствор глины для штукатурки стен, когда уже установлены утеплительный слой в помещении. Главным положительным свойством глины является то, что она отлично подходит для адгезии с иными материалами, например, с деревом, камнем, цементом или бетоном. Для приготовления раствора из глины понадобятся такие приспособления:

• посудина для замешивания смеси;
• лопата штыковая;
• шуруповерт;
• комплект шпателей для нанесения и распределения глины по поверхности;
• большое сито для просеивания разных компонентов, что добавляются в смесь;
• дрель с дополнительной насадкой для миксера;
• для прикрепления сетки из металла понадобится перфоратор.

Также, для приготовления раствора понадобятся разные материалы, которыми являются:

• сетка из металла, что будет использоваться для армирования поверхности стены;
• глина;
• дополнительные волокна или опилки, что зависит от типа работ;
• дюбеля, которые будут прикреплять сетку к поверхности стены.

После подготовки необходимых инструментов, приспособлений, а также материалов, можно приступать к приготовлению смеси. Многих интересует вопрос: как развести глину для штукатурки? Как правило, технология проведения работ зависит от типа глины, которая может отличаться по разным параметрам. При этом определенной процедуры размешивания глины и приготовления раствора нет. Однако, при выполнении работ нужно придерживаться последовательности, что определяется качество изготовленной смеси:

1. Вначале нужно приготовить все компоненты, используемые в работе.

2. После этого, глину замачивают в воду и оставляют на сутки.

3. По истечении времени, намокшую смесь нужно еще раз перемешать и удалить лишнюю воду из емкости.

4. Разные волокна, опилки, а также песок важно просеять через сито.

5. После очищения дополнительных компонентов, их добавляют в глину вместе с водой, при этом все компоненты тщательно перемешиваются.

6. Приготовленная смесь должна иметь густую и липкую консистенцию,  а соотношение пропорции глины и песка для штукатурки должно составлять 1:2 или 1:5.

После осуществления данных работ, смесь становится готовой к использованию. Если состав раствора слишком липкий, то для удаления данного свойства нужно добавить немного песка. Изготовленную смесь можно проверить на пластичность несколькими методами:

• Визуально смесь глины должна напоминать вид густой сметаны.
• Также, можно сделать небольшой шарик. Его нужно прижать к твердому основанию, создав плоскость толщиной в 1 см. Если все компоненты смешаны правильно, то придавленные края шарика не должна растрескаться.

Иным вариантом проверки пластичности раствора будут следующее процедуры. Для этого, нужно создать шарик, после чего его роняют на пол с высоты в полтора метра. Результативным эффектом должно быть то, что шарик не должен растрескаться.

На заметку! Если шарик растрескался в одном из методов проверки пластичности, это может свидетельствовать о переизбытке песка. Если шарик растекся, то это обозначается наличием большого количества воды в растворе. Все недостатки легко исправить, добавляя необходимые компоненты в смесь и перемешивая их.

Пошаговая инструкция оштукатуривания глиной

Технология проведения работ с глиной, напоминает способ нанесения цементного раствора. Для приготовления раствора являются главными компонентами штукатурки: песок, глина, цемент, который можно добавить для скрепления смеси. При проведении работ следует придерживаться такой инструкции:

1. Вначале прикрепляют сетку и металла к рабочей площади, используя дюбеля. Это важно для надежного нанесения раствора.

2. С применением шпателя, раствор наносится на поверхность стены. Толщина глиняного слоя должна составлять не больше 5 см. Этот слой является черновым и не нуждается в выравнивании.

3. После нанесения первого слоя нужно подождать пока он полностью высохнет, после чего можно приступать к дальнейшей отделке.

4. Когда черновая поверхность высохла, нужно ее зачистить и зашлифовать с использованием наждачной бумаги.

5. Последним и окончательным этапом нанесения штукатурки является финишное покрытие поверхности стены.

Оштукатуривания стен глиной является отличным решением для утепления и отделки загородного дома. Такой вариант нанесения штукатурки отличной подойдет к деревенскому стилю или оформлению домов из сруба или дерева, что обеспечит экологичность постройки. В качестве декорации, можно применить объемное тиснение или технологию лепки из глины. Чтобы защитить поверхность стены от внешнего воздействия можно покрасить глину лакокрасочными средствами разных оттенков.

Рекомендации специалистов по нанесению штукатурного слоя из глины

Специалисты в области оштукатуривания домов советуют придерживаться некоторых рекомендаций по проведению работ. Например, приступать к отделочным работам сразу же после строительства дома не рекомендуется. В противном случае, дом все равно будет поддаваться осадке, в результате чего штукатурка на стенах потрескается. Приблизительный срок осадки дома составляет 1,5-2 года для деревянных или кирпичных конструкций. Здание, возведенное из пенобетона или газобетона, имеет меньшую нагрузку, что определяет срок осадки в 4-6 месяцев.  

После того, как возведенный дом выстоится можно приступать к оштукатуриванию глиной видео работ, которых можно увидеть в конце статьи. Вначале, важно сделать внутреннюю отделку помещения, а в последнюю очередь нужно приступать к внешним работам. Этот момент объясняется тепловыми и физическими параметрами и особенностью осуществления отделки. Это позволит избежать растрескивания слоя штукатурки от воздействия пара.

Перед оштукатуриванием нужно подготовить стены. В первую очередь, они должны быть ровными. Ведь при неравной поверхности слой глины в многообразных местах будет разным, что не очень хорошо. В этом случае, слой штукатурки будет толще, что не очень благоприятно, ведь стандартная толщина слоя должна составлять до 2 см. При большой толщине глиняной штукатурки, она начнет сов временем растрескиваться и отпадать. Также, слой штукатурки в 4 или 5 мм делать тоже не рекомендуется, иначе, смесь держаться на стене не будет.

При нанесении штукатурного слоя нужно помнить об адгезии раствора со стеной. Для этого поверхность предварительно смачивают водой, после чего можно наносить штукатурку. Это позволит создать надежное скрепление отделки и стены. При этом, глину можно наносить на поверхность не сразу, а тонкими слоями. Это позволит лучше скрепиться строительному материалу, что продлит срок эксплуатации штукатурного слоя из глины.

Технология оштукатуривания стен глиной не является трудоемкой, однако, требует определенной внимательности при изготовлении раствора и нанесению его на поверхность стены. Все работы можно осуществить своими руками, главное, придерживаться рекомендаций специалистов и пошаговой инструкции для ожидаемого результата работ.

Внутренняя изоляция глиной | Внутреннее утепление старых зданий

Минеральные изоляционные плиты Multipor, глиняная штукатурка Multipor и глиняная краска Multipor являются идеальной системой для внутренней изоляции с помощью глины, особенно когда целью является энергетическая реконструкция и изоляция деревянных и старых зданий — экологичные, безопасные для здоровья и регулирующие климат. .

 

Обзор интересных фактов об утеплении салона:

• Преимущества внутренней изоляции Multipor с глиной
• Планирование и обработка внутренней изоляции глиной
• Видео обработка утепления салона глиной
• Загрузка PDF по внутренней изоляции глиной

Внутренняя изоляция бревенчатых зданий и старых зданий

Внутренняя изоляция глиной состоит из материалов, дополняющих друг друга своими строительными физическими свойствами. Паропроницаемая система изоляции компенсирует нежелательную конденсацию и предотвращает повреждение от влаги в долгосрочной перспективе. Результат: Оптимальный микроклимат в помещении и защита исторической и заслуживающей сохранения конструкции стены. Кроме того, обычно сохраняются исторические фасады зданий, а требования к теплоизоляции и комфорту проживания выполняются экологически безопасным способом.

Обработка внутренней изоляции глиной

Обработка минеральной изоляционной плиты Multipor в глиняной системе выполняется быстро, просто и безопасно.Плиты легкие, легко поддаются обработке, не содержат волокон и токсичных веществ. В частности, как природный строительный материал, глину можно снова и снова перерабатывать, что обеспечивает переработчику идеальные условия для достижения оптимального результата.

Видео обработка утепления салона глиной

Внутренняя изоляция Multipor с глиной и глиняным раствором

Внутренняя изоляция компонентов системы глиной

Система внутренней изоляции Multipor WI с глиной предлагает ряд системных компонентов, которые идеально сочетаются с минеральной изоляционной плитой Multipor и строительным материалом глиной.

Внутренняя изоляция компонентов системы глиной

Преимущества и правильное использование глины из светлой соломы

Из множества натуральных стеновых систем есть много причин, по которым стоит выбрать стеновую систему из светлой соломенной глины.

Соломенная глина хорошо совместима с каркасными стеновыми системами, поскольку не является несущим материалом. Легкая соломенная глина может быть заполнена почти в любой системе каркаса стен, будь то деревянный каркас, каркас столбов, обычный деревянный каркас или каркас, специально разработанный для заполнения соломенной глиной.

Внутренние стены 2 × 4 заполнены LSC, чтобы помочь в звукопоглощении и создать ощущение уединения в этом небольшом доме площадью 800 квадратных футов с тремя спальнями.

  Фото: Лидия Доулман

LSC также является отличной изоляцией для модернизации, поскольку ранее существовавшие стены можно обшить любой толщиной. Обшивка стены просто включает в себя добавление материала для шпилек до желаемой глубины стены. Это можно сделать как внутри здания, так и снаружи. Использование ступенчатых стоек или ферм Ларсена также улучшает характеристики изоляции, поскольку позволяет создать непрерывную тепловую оболочку, устраняя тепловые мосты, которые возникают в здании с традиционным каркасом (где массивные стойки создают разрывы между полостями изолированных стоек).

Внутренние стены могут быть заполнены соломенной глиной в зданиях, которые имеют системы наружных стен из других материалов. Внутренние стены могут выиграть от звукоизоляции, которую обеспечивает соломенная глина, и они обеспечивают бесшовный вид, потому что они берут штукатурку, а также другие натуральные стеновые системы. Если все сделано с хорошей и последовательной опалубкой и с вниманием к деталям, стены могут быть очень ровными, поддающимися очень гладкой штукатурке, что приводит к меньшему «пылению» в течение всего срока службы стены.

Совместимость

LSC с обычными системами каркаса облегчает поиск подрядчиков, которые могут предоставить простую оценку проекта.

Стеновые системы или стены с большим количеством отверстий, например, южная сторона пассивного солнечного здания в Северном полушарии, хорошо совместимы с соломенной глиной, в то время как саман, саман и соломенные тюки трудно обрабатывать вокруг окон, дверей и другие открытия. Довольно распространенной практикой является проектирование здания, которое использует преимущество высокой R-ценности соломенных тюков для северной, западной и восточной стен здания, но использует LSC в южной стене, на которую приходится большая часть остекления ( окна).

Одним из преимуществ светлой соломенной глины по сравнению с саманом, саманом и другими природными стеновыми системами является то, что она очень мало оседает и провисает во время установки, что позволяет заполнить всю полость стены за один рабочий сеанс. При равномерной трамбовке и отсутствии длительных периодов высыхания между укладками в одной и той же полости стены/стойки усадка также очень незначительна.

Многие проекты, особенно в городских районах, приходится выполнять в условиях ограниченного пространства. Когда есть ограниченные квадратные метры для работы, ширина тюков соломы или початка от 18 до 24 дюймов может исключить эти стеновые системы, потому что они съедают полезное пространство. В городских районах и на участках с ограниченным пространством соломенная глина может быть отличным выбором для создания систем с более тонкими стенами, которые по-прежнему обладают высокой теплоизоляцией. LSC может использоваться для заполнения любой ширины стены, которая может достаточно высохнуть в течение большинства строительных сезонов. Толщина большинства стен LSC не превышает 12 дюймов.

Закругленные углы достигаются стеновыми системами LSC за счет использования закругленных форм.

Фото: Лидия Доулман

Соломенная глина очень огнеупорна. Испытания, проведенные Джошуа Тортоном и Джоном Штраубе, показали, что, исходя из стандартов ASTM E 111 и E 84, LSC, скорее всего, будет соответствовать условиям, необходимым для огнестойкости в течение четырех часов.

Они также сообщили, что LSC представляет собой «высокопластичный материал, способный поглощать достаточное количество энергии в случае сейсмической активности». (Thornton, Исходная характеристика материала Straw Light Clay, Canada Mortgage and Housing Corporation, 2005.)

Поскольку каждый кусок соломы был покрыт глиной и уложен в стену, очень мало того, что может гореть. Несмотря на то, что стены являются воздухопроницаемыми для пара, непрерывная стеновая оболочка не должна иметь открытых каналов для присутствия достаточного количества кислорода, что также помогает LSC сопротивляться возгоранию. Как и многие плотные материалы, он может только тлеть.

По словам Франца Фольгарда, одного из европейских лидеров методов земляного строительства, его собственные огневые испытания LSC показали:

• Светлая земля пассивно реагирует на
• эффекты пламени, т.е.е. не способствует распространению огня.
• Образование «изолирующего» обугленного слоя защищает поверхность
• нижележащих материалов от прямого воздействия пламени, которое увеличивается с увеличением продолжительности пламени.
• Ни дыма, ни дыма, ни ощутимых дымовых газов не образовалось.
• От образцов не выпадали частицы, которые могли бы способствовать распространению огня.
• По сравнению с древесно-волокнистой плитой на магнезитовой связке огнестойкость была лучше с меньшим обугливанием и отсутствием образования дыма.

Эти результаты показывают, что соломенная легкая земля может быть классифицирована как B1 «трудновоспламеняющаяся». (Franz Volhard, Light Earth Building: A  Handbook for Building with Wood and Earth, 2016, стр. 225.)

Строительство дома из светлой соломенной глины

Я признаю это. Это я привнес в наш брак безумную схему домостроения. Но он меня подбодрил! Если бы не он, я бы сдался где-нибудь по пути. Но я этого не сделал, и мы построили дом из светлой соломенной глины.Как это случилось?

Стена из светлой соломенной глины с известковой штукатуркой. Восстановленный деревянный потолок, светодиодный светильник, сделанный из банки с арахисовым маслом и переработанной древесины, отремонтированная французская дверь и шри-ланкийский воин.

Сколько себя помню, я был сосредоточен на еде и жилье. Я думаю, что все эти поездки на рыбалку под дождем (а иногда и в снег) сформировали мое детство. Мы жили на Аляске, и у моих родителей было то, что там известно как «рыбная лихорадка», психическое расстройство, из-за которого человек каждую субботу лета в пять утра стоит на мокром берегу реки, пытаясь поймать лосося, пока их малыш бросает рыбу. скалы на них.Это был славный способ взросления! Но не всегда очень удобно. Конечно, я стал одержим многочисленными преимуществами крыш над дырявым синим брезентом.

Когда я жил в Палмере, Аляска, будучи молодым человеком, одной из четырех моих работ была помощь моему бывшему парню, разнорабочему. Он показал мне, как перестроить коммерческую кухню, построить сарай и построить сауну, которая очень похожа на небольшой дом. Это было увлекательно, но также и относительно. Высокотехнологичные материалы должны были быть доставлены за тысячи миль, и иногда они стоили так дорого, что мы не могли получить много за наш труд, если заказчик был в состоянии позволить себе проект. Это казалось неправильным.

Затем в Cob Cottage Company в Орегоне я обучался глыбе, древней технике с использованием глины, песка и соломы, с камнем или переработанным бетоном в качестве основы. Мы построили очаровательные круглые дома, которые казались прямо из сказки. То , то больше походили на него: материалы были бесплатными или почти бесплатными, доступными практически везде, нетоксичными, уютными и красивыми. Все, что нужно, это руки, чтобы собрать их вместе, и много-много часов, чтобы это сделать.

Практическое обучение необходимо для приобретения строительных навыков, но также полезны книги, особенно на этапе планирования. Если вас интересуют глыбовые или компактные планы этажей, есть отличная книга — «Ручной скульптурный дом» Янто Эвана.

Если вас больше интересуют кордовая древесина, тюки соломы или подробные дискуссии о том, что на самом деле значит строить и как эти материалы влияют на планету, Building Green необычайно всеобъемлющ и содержит множество хороших изображений. И если вам нужен подробный рассказ о том, как элементы в здании сочетаются друг с другом и взаимодействуют с обществом в целом, я нашел «Язык шаблонов» увлекательным чтением.Осторожно, он очень плотный.

Когда я встретила своего мужа, Изверга Данных (DF), мы начали копить деньги на кругосветное путешествие, но вместо этого у нас родился ребенок, а затем еще один. Я подозреваю, что единственные люди, которым нравится путешествовать с маленькими детьми, это люди, чьи маленькие дети иногда иногда спят на некоторое время. Наших не было, поэтому все очень устали и капризничали за лет , и казалось предусмотрительным рутировать. Д. Ф. считал, что обычные варианты, такие как ипотека и частокол, были… неадекватными.Если бы «неадекватность» была плохим ругательством. Он действительно не был в них заинтересован, поэтому он подбадривал меня в моем сумасшествии.

Почему два очень уставших человека решили построить дом? У нас были веские причины. Мы хотели погасить наш долг менее чем за десять лет, а не за 30. Мы хотели, чтобы дом оставался пригодным для жизни в случае отключения электричества, а я хотел, чтобы дом убирался гораздо реже. Мы знали, что, несмотря на то, что ремонт гораздо менее вреден для окружающей среды, чем строить новый , ремонт очень сложен и всегда дороже, чем предполагалось.Так или иначе, на нашей любимой земле не было строения, которое можно было бы спасти. Если бы мы хотели жить здесь, , нам пришлось бы строить, а поскольку строительство оказывает огромное влияние на планету, нам нужно было строить поменьше и тщательно продумывать материалы.

Мы заложили фундамент в тот день, когда нашей самой маленькой неспящей девушке исполнился год, и мы переехали, когда ей едва исполнилось два с половиной года. Это было утомительно, волнующе, вызывало головную боль. Это был лучший и, безусловно, самый большой проект в моей жизни, и я никогда больше не буду этим заниматься.

Весь процесс изготовления соломенной глины в одном изображении. Друзья помогают в течение дня, свежеприготовленная смесь на брезенте, формы упаковываются с лестницы, заполняются стенами формами, удаленными под ней, и дети радостно пачкаются (извините, я имею в виду «помощь») на заднем плане.

Я не могу выразить весь объем решений, которые приходится принимать при самостоятельном строительстве дома. Не только то, куда идет спальня, но и то, из чего она сделана, и как вы соедините эти материалы.Как вы пройдете мимо суровых душ в строительном отделе и как вы исправите свои ошибки, когда что-то напортачите? Потому что вы облажаетесь . Этого не избежать.

Наиболее важно решить, как вы объясните, что вы пытаетесь сделать, вашему бедному помощнику, который держит другой конец 2×12, выглядя все более озадаченным. Английский — совершенно неадекватное средство общения между людьми с визуальным мышлением и людьми с менее визуальным представлением о строительстве.Просто не хватает подходящих прилагательных. Я не хочу обескураживать будущих владельцев-строителей, но вы должны знать, прежде чем начать, что общение может быть самой сложной частью.

Одним из миллионов решений, которые мы приняли, было отказаться от обычных материалов для стен. Стены работают как система, где один выбор диктует другой выбор. Металлический сайдинг отлично сочетается с изоляцией из стекловолокна, но конденсат вызывает гниение натуральных волокон, таких как хлопок. Глыба прочна под влагоотводящей известковой штукатуркой, но значительно терпит неудачу под портландцементной штукатуркой с низкой проницаемостью.Вы должны выбрать материалы, которые хорошо сочетаются друг с другом и изолируют врагов друг от друга. Мне нравилось работать с cob, но для нашего проекта он был слишком медленным. Дети станут подростками, прежде чем мы закончим.

К тому же, строительный отдел был очень терпимым и услужливым, но они собирались вытянуть из меня столько хипповского дерьма. Я никак не мог получить разрешение на использование строительного ила, не говоря уже о том, что в Йемене есть столетние шестиэтажные здания, сделанные из него. Строительному департаменту наплевать на Йемен. Поскольку они все равно требовали деревянного каркаса, мы подумали, что могли бы также заполнить пространство чем-то более легким, чем мокрая грязь. Я видел аккуратную демонстрацию старой немецкой техники, называемой светлой соломенной глиной. Мы выбрали его и покрыли внутри и снаружи известковой штукатуркой.

Сначала мы закрепили каркас поверх бетонной несущей стены на бетонном цоколе (подробнее о бетоне в другом посте). Это был необычный каркас, потому что стена должна была иметь толщину 12 дюймов, чтобы соответствовать требованиям строительных норм и правил к показателю R (показатель изолирующей способности материала).Пороги (доска на нижней части каркасной стены) имеют размер 2×12, а вертикальные — двойной набор 2×4. Верхние плиты (доска на верху каркасной стены) 2х4. Это более материалоемкая и, следовательно, более дорогая и более эффектная наружная стена, чем обычно. Когда-нибудь я сделаю углеродный след дома и докажу, стоило ли оно того.

Чтобы соответствовать нормам пожарной безопасности, мне пришлось положить полосу фанеры толщиной 3/4 дюйма поверх верхних пластин. Это глупо делать при использовании светлой соломенной глины.Блокировка огня необходима в каркасных стенах, потому что большая часть изоляции в значительной степени состоит из воздуха, поэтому пространство между сайдингом и гипсокартоном будет действовать как дымоход, вытягивающий огонь вверх. Легкая соломенная глина содержит изолирующий воздух, но это очень жесткая и прочная структура с несмежными отверстиями и большим количеством негорючего камня (глины). Я не смог бы пробить кулаком трехдюймовую стену из светлой соломенной глины, даже если бы захотел. Он просто не дымит таким же образом. Но это не последний раз, когда я пожимал плечами и делал так, как просил строительный отдел, даже когда это было пустой тратой времени и материалов.

Когда каркас был готов, я купил 30 тюков местной соломы на 150 долларов. Не сено! Действительно! Мы ученые, поэтому у нас было только , чтобы проверить это, и действительно действительно нагревает и компостирует, прежде чем оно сможет высохнуть. Когда мы копали холм, чтобы погрузить фундамент на четыре фута ниже изолирующей земли, мы спасли хорошую кучу довольно чистой красной глины. Мы насыпали эту глину в ведра и смачивали ее водой, чтобы получилась кашица, перемешивая ее малярной лопаткой на дрели.Затем мы разломали каждый тюк пополам и положили на голубой брезент, добавили ровно столько глиняной суспензии и перемешали все вокруг, пока каждый отдельный кусок соломы не покрылся.

Сверху вы видите упакованную фанерную форму, готовую к снятию. Вы должны забить туда солому обломком 2×4 или каким-либо другим инструментом. Внизу смесь, готовая к упаковке. Рецепт навозной жижи: от 1/3 до 1/2 ведра глины (не нужно просеивать, мелкие камни в порядке, никаких мертвых животных, пожалуйста). Это должно быть покрыто водой примерно на 3/4 линии и тщательно перемешано.

На сколько хватит жижи и месиво? Нам потребовалось некоторое время, чтобы понять это. Слишком мало навозной жижи, и солома не будет уплотняться или склеиваться. Он хочет развалиться, как тюк, когда перережут веревку. Слишком много, и вы просто получите мокрый беспорядок, который требует еще больше времени для высыхания, и пустая трата времени на подготовку большего количества глины. DF — лаборант, и ему очень нужен протокол. В итоге получил, но качественно обоснованный. Смесь мокрой грязной соломы идеальна, когда она похожа на рубленое барбекю Каролины.

После смешивания пришло время упаковать этот «шашлык» в стены. Мы использовали временные фанерные формы, прикрученные к каркасу. Не волнуйтесь, я бы никогда не стал резать новую фанеру для изготовления форм. Это были обрезки, оставшиеся от обшивки крыши, и они стали другими полезными вещами в их следующей жизни, после того как смыли грязь. Формы необходимы, потому что соломенная глина на самом деле совсем не похожа на глину. У него есть свои планы. Он сопротивляется. Его надо загонять и впихивать на место, он не терпит лепки.Но как только это там, это там .

Фанеру следует немедленно снять, чтобы смесь начала высыхать. Даже в жаркую солнечную погоду для высыхания 12-дюймовой стены требуется недель . Семя в пшеничной соломе прорастает, и молодые корни впиваются в стену в поисках влаги, когда внешняя поверхность высыхает. Корни связывают стену еще сильнее, а листья выкачивают воду в процессе фотосинтеза. Когда трава умирает, стена посередине сухая.

Соломенная глина является отличной основой для натуральной штукатурки, потому что она довольно жесткая, но в ней полно отверстий, через которые штукатурка может «защелкиваться» или вдавливаться в нее и удерживаться, когда она затвердевает.Мы использовали семь 50-фунтовых мешков гидравлической извести вместе с различным количеством оставшегося строительного песка, спасенного волейбольного песка, красной глины для цвета и обработки и воды. Нанесение шпателя на штукатурку почти то же самое, что намазать глазурью самый большой и самый вертикальный торт в мире. Забавно, как естественное здание поддается метафорам еды.

Слева самый маленький неспящий смачивает стену, чтобы штукатурка не высыхала слишком быстро и не трескалась. Справа неспящий побольше помогает папе наносить мокрую штукатурку.Я не хочу создать у вас неправильное впечатление о строительстве с детьми. Это были, наверное, самые приятные 10 минут за 17 месяцев строительства. Большую часть времени они плачут, кидаются в тебя вещами и поливают друг другу головы мутной водой. Опять же, они бы делали то же самое, если бы не были на стройке.

Это был момент сборки, когда я больше всего горячо желал, чтобы мы сделали дом еще меньше, чем его 725 квадратных футов, потому что я был поэтому устал от штукатурки долго до того, как мы закончили.Именно здесь возник один из наших самых больших супружеских конфликтов за все время. DF и я согласны почти в каждом крошечном вопросе о политике, финансах и о том, что смотреть по телевизору. У нас практически одинаковая психика во всех смыслах, но нет гипсовой смеси, которая сделала бы нас обоих счастливыми. Ему просто нравится, когда он слишком влажный. Вздох.

Мы использовали несколько разных рецептов, и некоторые из них были лучше других. Как правило, чем больше извести, тем тверже штукатурка, вплоть до того момента, когда известковые швы между песчинками становятся слишком большими и трескаются.Наши стены, на которые нанесено два хороших толстых слоя кладочного песка и извести 2:1, со временем показывают наилучшие результаты, но это довольно дорогая смесь. Всего мы потратили 700 долларов на гипсовые материалы, и мне жаль, что мы не потратили еще 500 долларов на увеличение содержания извести. Это связано с главным недостатком гипса: он так же изменчив, как и человек, который его изготавливает и наносит.

В некоторых местах наша штукатурка похожа на гипсокартон, но с твердой основой, а в других она была слишком мягкой или наложена слишком тонким слоем, а моя дочь оставила на ней вмятины черепом или полицейской машиной с дистанционным управлением.Я должен был обработать все возможные смеси в первый день, нанести их двумя хорошими толстыми слоями, дать им полностью высохнуть, а затем проштамповать их так сильно, как только мог. Это дало бы правильные данные для получения идеального микса везде, вместо того, чтобы возиться на ходу, чесать затылки и накосячить. Но я слишком торопился, слишком торопился. Это был не последний раз.

Вот я наношу второй слой, слишком тонкий. Угол над моей головой — это тот самый угол с первой картинки в этом посте, до покраски, креплений и украшений.

Хорошей новостью является то, что известковую штукатурку очень легко залатать. Вы просто добавляете немного туда, где это необходимо, когда у вас есть готовая партия. Нет необходимости в шлифовке или растушевке, потому что, как только вы нанесете слой краски, он будет невидим в бесконечно меняющейся текстуре стены. Я люблю эти текстуры. Никто другой не может отличить, но я вижу, где моя кельма, а где DF наносила глазурь, словно знаю каждую веснушку на лице любимого ребенка.

Негативы типичные с натуральным строением.Это было слишком долго (но далеко не так долго, как початок). Это было грязно, и результаты были более изменчивыми, чем с искусственными материалами. Вероятно, самым большим недостатком является то, что, хотя соломенная пыль безвредна для большинства людей, у небольшого числа людей возникает аллергическая реакция, называемая легкими фермера. DF оказывается одним из таких людей, и это основная причина, по которой мы не будем использовать соломку в следующем проекте.

Но с положительной стороны, известковая штукатурка и соломенная глина могут намокать без катастроф, как это было, когда я случайно вкрутил винт в трубу PEX, питающую душ, или когда я испортил установку ванны и не смог обойти исправить это на пару месяцев.Солома и гипс не разрушаются, как гипсокартон, даже если они намокают, если они не остаются влажными достаточно долго, чтобы образоваться плесень. Гипс и глина впитывают влагу из соломы, ускоряя ее высыхание. Хотя может быть небольшое окрашивание поверхности, это легко исправить с помощью слоя краски.

Я очень доволен тем, как стены из соломенной глины и гипса ведут себя в целом. Внутренние стены обладают хорошими звукоизоляционными свойствами по сравнению с гипсокартоном, что важно в маленьком доме с маленькими людьми.Они изолируют так, как должны. Они выглядят красиво там, где их не разбили черепом, и в основном они были местного производства и недороги. Наружная штукатурка защищает от влаги, а это то, что вы хотите от дома.

Вы сами взялись за строительство? Какие неудачи или успехи вы испытали? Поделитесь в комментариях.

Грунтовка из светлой глины и соломы: возведение стен из светлой глины и соломы

Сентябрь выдался насыщенным.Главной новостью месяца является то, что мы провели наш первый мастер-класс по естественному строительству в усадьбе. Словом, это было прекрасно. У нас была очень разнообразная группа из 10 человек, которые пришли узнать все о глыбе самана, светлой глиняной соломе, глиняной штукатурке и глиняной краске. Я не мог бы желать лучшей группы. Я постоянно поражаюсь той положительной энергии, которую генерируют эти семинары.

Одним из наших проектов было строительство стен из легкой глиняной соломы для нашего нового флигеля, который я хотел бы немного задокументировать здесь.Это флигель, который будет обслуживать будущие семинары и крупные мероприятия (а также будет весьма полезен только для нас самих). Здание также является чем-то вроде «витрины природного строительства», так как в нем будут представлены несколько различных типов естественной отделки, когда все будет сказано и сделано.

Читайте дальше, чтобы узнать, как построить стену из легкой соломы из глины.

Каркас стены

Кратко рассмотрим обрамление нашего флигеля. Для большей части каркаса мы использовали местный грубо спиленный тополь.Древесина была непросушенная. Многие палочки деформировались за несколько дней между тем, как я их поднял, и тем, как мы их использовали. Зеленые грубые пиломатериалы могут быть сложными в использовании, но есть некоторые хитрости. Мы обрамили флигель размером 18 дюймов по центру, что хорошо сочеталось с размерами нашего здания 5×12.

Так как это всего лишь надворная постройка и в первую очередь она не нуждается в утеплении, 2×4 вполне подходят для каркаса. Здания большего размера могут быть построены с ферменными стенами, чтобы увеличить толщину изоляции за пределы размеров 2 × 4 или 2 × 6.Посмотрите ферменные стены Ларсена, если вам интересно узнать об этом больше.

Взгляд на каркас флигеля из необработанного пиломатериала из тополя

Строительство стен из легкой глины и соломы

Легкая соломенная солома (также известная как легкая соломенная глина, соломенная глина, соломенная солома и «черт возьми, этому материалу нужно более четкое название») — это очень простой материал, который можно набить в полость стены, обеспечивая некоторую изоляцию и сдерживание влаги. . Это также хорошая подложка для натуральной штукатурки, и ее можно использовать в самых разных целях — в качестве наружных или внутренних стен, а также различной ширины.

Первое, что мы сделали, это прибили деревянные ключи 1×1 в каждую полость для стоек. Эти вертикальные ключи помогают удерживать легкую глиняную соломку на месте, пока строится стена. Эти 1×1 просто центрируются на каждой стойке и прибиваются на место. Просто и эффективно.

Набить стены — дело нехитрое. Вы просто прикручиваете фанеру по обеим сторонам стены в качестве опалубки. Работать не более 24 дюймов за один подъем — хорошая идея, а также хорошее использование фанеры, так как вы можете разорвать лист пополам.Не пропускайте шпильки, когда ввинчиваете формы, иначе может образоваться выпуклость на стене, когда вы будете вбивать соломинку на место.

Как сделать светлую глиняную соломку

Сделать легкую глиняную солому ужасно просто. Как и во всем, существуют разные способы его приготовления и разная консистенция в зависимости от того, к чему вы стремитесь. Если вы хотите построить стену с максимально возможной теплоизоляцией, в соломе должно быть достаточно глины, чтобы связать материал, и не более того. Если вам нужна крепкая, плотная стена и вас не волнует изоляция, вы можете добавить в смесь больше глины.

Тачка подойдет для небольших партий, но для более крупных проектов вам понадобится более мощная система

По сути, вы взбиваете несколько охапок соломы (достаточно пшеничной, ржаной, овсяной или рисовой соломы) и добавляете небольшое количество глиняной крошки, подбрасывая солому до тех пор, пока каждая прядь не будет достаточно покрыта. Вы можете загрузить тачку за пару минут или забросить большие партии на брезент. Глиняный шликер должен иметь консистенцию густых сливок, без каких-либо крупных заполнителей.(Просейте глину, если в ней есть камни или другие твердые частицы.) Глиняный осадок можно сделать, добавив глину и воду в ведро или бочку и используя дрель с большой лопастью, чтобы разбить глину.

Вот и все. Аналогия с выбором заключается в том, что это все равно, что заправить салат соусом винегрет — каждая соломинка должна получить приятное видимое покрытие, но не настолько сильное, чтобы быть почти размокшим.

Успешная соломенная начинка

Начиная с нижней части стены, добавьте солому в каждое углубление для стойки и утрамбуйте материал палкой длиной 2×4 или другой палкой по вашему выбору.Будьте осторожны, чтобы хорошо утрамбовать солому в нижних углах и по бокам. Если в вашем здании есть впускные скобы, вам нужно быть особенно осторожным, чтобы хорошо поработать и вокруг скоб. Это сложно передать словами, но утрамбовать материал хочется основательно, не перебарщивая. Опять же, в зависимости от того, к чему вы стремитесь, вы можете сделать легкую трамбовку (чтобы увеличить объем воздушного пространства в стене, таким образом вы улучшите показатели изоляции).

Загрузка легкой глиняной соломы в полость стены

Вы должны сделать два «ряда» соломы, прежде чем снимать самую нижнюю форму.Люди всегда удивляются, когда узнают, что опалубку можно снять в тот же день, даже в тот же рабочий день, и солома сохранит свою форму. Да, это правда — главное, что вы должны чередовать свои фанерные формы, чтобы у вас всегда была определенная высота стены, поддерживаемая, когда вы продолжаете движение вверх.

Красиво упакованный участок стены

Хорошо упакованную стену очень легко выделить. Она должна быть ровной, однородной, без какой-либо «волосатости» или соломинки, высовывающейся из плоскости стены.Ослабленную стену будет трудно оштукатурить, и, возможно, ее придется переделать или, по крайней мере, отремонтировать.

Наиболее сложными участками набивки легкой глиняной соломы являются небольшие полости каркаса и верх стенки. Верх стены можно оформить разными способами. Вот один из возможных способов: когда вы находитесь близко к вершине стены (на расстоянии 18-24 дюймов от вершины), оставьте опалубку на месте и установите опалубку высотой 8-10 дюймов в самом верху стены. полость. Вставьте соломинку вверх в полость, а затем закройте секцию между самой верхней формой и вашей предыдущей формой.Держите эти формы в течение более длительного периода времени, чтобы обеспечить плотную упаковку.

Приготовьтесь к большому количеству завинчиваний и отвинчиваний, особенно в небольшом пространстве с множеством полостей неправильной формы. Это был бы хороший момент для меня, чтобы от души поклониться могучему винту с головкой Torx. Есть достаточно причин, чтобы никогда больше не прикасаться к крестовой головке (по крайней мере, для строительства), и вот еще одна.

Что дальше?

Ваши стены набиты и выглядят хорошо. Что теперь? Что ж, пора подумать об отделке — следующим шагом будет изготовление и установка всей деревянной отделки , прежде чем штукатурить стены.

Спасибо за прочтение! И спасибо команде Natural Building Essentials 2016!

Натуральный утеплитель

Естественная изоляция

— Регулирование тепла и холода

Одним из лучших недорогих изоляционных материалов является солома, покрытая глиной (или другие легкие растительные материалы). Легкое покрытие из глины действует как связующее и консервирующее средство. Было показано, что солома с глиняным покрытием прослужит более 700 лет в качестве неизнашивающейся изоляции! Он имеет R-фактор около 3+ на дюйм. «Типичная» 12-дюймовая стена с использованием этого материала будет иметь коэффициент изоляции R-40.Когда глина высыхает, она связывает солому в удивительно твердую массу. Это «натуральный пенопласт». К другим превосходным теплоизоляционным материалам относится вспененная натуральная керамика, такая как керамзит, сланец, сланец. Эти материалы продаются в виде перлита, вермикулита и других расширенных продуктов и стоят около 50 долларов США за тонну, приобретаемую оптом. Другие изоляторы включают целлюлозу во многих формах, таких как скрученная газета, «распушенная» газета (обработанная на молотковой мельнице) или любой легкий сухой растительный материал, такой как рисовая шелуха или другие сельскохозяйственные отходы.Покройте легкой глиняной суспензией или замочите в разбавленном растворе борной кислоты, чтобы не испортить. По сути, изоляция — это просто захваченный воздух. Волокнистые композиты (паперкрет, фибробетон и т. д.) также могут быть очень изолирующими, в зависимости от их расчетной плотности, но также могут иметь структурные свойства.

Изоляционные материалы используются в жилищном строительстве, теплицах, инерционных холодильниках и других нововведениях, описанных в разделе «Технологии жизнеобеспечения». Для иллюстрации мы опишем систему солома-глина, так как с этой технологией знакомо меньше людей.

---

Материалы

Подойдут любые жесткие сельскохозяйственные отходы, похожие на солому. Сено слишком хрупкое и содержит семена, поэтому оно не очень хорошо работает. Ячменная солома, пшеничная солома и другие зерновые соломы хорошо работают.

Глину можно добыть из земли. Многие подпочвы преимущественно глинистые. Дно рек и берега рек обычно глинистые. Глина также используется производителями кирпича и плитки, и ее можно дешево купить у них. (в наших краях около $16 за тонну)

Подойдет даже почва с умеренным содержанием глины, обычно используемая для самана, около 35-50% глины.Шлам не такой липкий, по сравнению с чистой глиной, но даже обычный ил работает достаточно хорошо. Это не ракетостроение. Используйте лопасть для перемешивания с сухими стенками и электрическую дрель, чтобы смешать глину или смешать в миксере любого типа. Грязь, смешанная в ящике с мотыгой, работает.

Метод:

1. Разбейте глину на мелкие частицы, чтобы она легко смешивалась с водой (фабрики используют каменный круг, чтобы продавить сухую глину через решетку, измельчая ее в порошок).
2. Приготовьте раствор из глины и воды.Подойдет любая почва, состоящая в основном из глины. Консистенция должна быть как крем или жидкий молочный коктейль.
3. Разложите солому на земле. Смочите соломинку пульверизатором, если он есть.
4. Вылейте (побрызгайте) суспензию на соломинку, затем перемешайте и перемешайте соломинку, чтобы она слегка покрылась. Обычные садовые грабли работают хорошо. Глина должна лишь слегка покрывать солому. Это НЕ адоб. Может 5-10% глины, 90-95% соломы. При высыхании в стене глину почти не видно, но она очень хорошо связывает солому.

Использование:

Помимо того, что он является изолятором, он может использоваться в качестве материала для формирования стен. В средние века, вплоть до настоящего времени, метод работал следующим образом:

1. Сначала строится стоечно-балочная конструкция.
2. К стойкам временно прибиты две доски, по одной с каждой стороны.
3. Образовавшуюся полость заполняют соломенно-глиной.
4. Материал утрамбован (подойдет столб 2×4, 4×4 или небольшой столб). Идея не в том, чтобы уплотнить ее в твердую массу, это все равно не получится сделать легко, потому что солома останется упругой, пока не высохнет.
5. Две боковые доски сразу поднимаются и набиваются снова и снова, пока стена не станет желаемой высоты. Не нужно ждать, пока соломенная глина высохнет, прежде чем поднимать доски. (Для создания стен также можно использовать подвижную, скользящую форму.)
6. Для вырезания окон используется пила, либо сначала устанавливаются оконные рамы.
7. Стене дают высохнуть и вручную оштукатуривают внутри и снаружи. Мягкая волнистая штукатурка придает очарование, которого нет в современных зданиях.

Соломенная глина также может быть прижата к формам для создания структуры. Затем конструкцию можно оштукатурить и гидроизолировать. Об этом методе рассказано в разделе «Идеи дизайна». Или его можно использовать в качестве изолирующего наполнителя для сотового метода строительства, как описано в разделе «Конструкция».

Важной концепцией здесь является то, что изоляционные материалы защищают нас от экстремальных температур и холода. Лучшие изоляторы — это те, которые нетоксичны, возобновляемы и широко доступны.Недорогие изоляционные материалы, такие как солома или вспененные заполнители, такие как перлит, вермикулит и другие вспененные керамические материалы, обеспечивают превосходную нетоксичную изоляцию. В развитых странах с необходимыми технологиями материалы типа перлита могут быть предпочтительнее соломенной глины. Волокнистые композиты могут быть как конструкционными, так и изоляционными.

---

ПИС Дом | Сверхдешевое строительство | Далее

---

Глина/Солома | Натуральные дома SmithWorks

Стеновые системы

из глины и соломы образуют сочетание характеристик, которые обеспечивают долговременную, здоровую и эффективную внутреннюю среду.Вот некоторые из причин, почему…

 

Солома

Солома — замечательный строительный материал благодаря своей прочности на растяжение и способности задерживать воздух. Если попытаться разорвать кусок соломы, то быстро становится очевидным, что сделать это очень трудно. Эта прочность на растяжение имеет важное значение при скреплении стеновой системы. Он сохраняет форму стены, несмотря на расширение и сжатие глины, с которой он интегрирован. Полая структура соломы задерживает воздух, что делает этот материал естественной формой изоляции.  Воздух является плохим проводником тепла, поэтому большая доля воздуха в стеновой системе замедляет передачу тепла в любом направлении, что делает солому отличным изолятором. Наконец, солома составляет большую часть стены, что позволяет строить намного быстрее, чем это было бы возможно с одной только глиной.

 

 

Солома для проращивания

Укладка тюков соломы для подготовки к установке

 

 

Смешивание глины

 

 

 

Глина

Глина могла быть самым распространенным строительным материалом, использовавшимся за всю историю; это не только очень удобно, но и в изобилии.

Глина — это клей, скрепляющий монолитную стену. Он покрывает солому, создавая слой защиты от плесени и грибков, который может сохранить стену на сотни лет. Он также может поглощать и выделять большое количество влаги, создавая определенную степень стабильности внутренней влажности. Часто зеркало не запотевает только на ногах от горячего душа из-за потрясающей впитывающей способности глины!

 

 

Глина также придает стене массу, позволяющую поглощать солнечное тепло в дневное время и отдавать его, когда этого требует охлаждение в помещении.Изоляционные свойства соломы высоки, но вместе с теплоаккумулирующими свойствами глины климаторегулирующие характеристики этих двух элементов создают динамичную систему.

 

 

 

 

 

 

 

 

Миксер переворачивает соломинку, чтобы слегка покрыть ее глиной.

 

 

 

Системы глиняного заполнения

Системы глиняного заполнения а/я 249
Браунфилд, Мэн 04010
Телефон (207) 935-3720

---

Из JQ # 35, осень 1997 г.авторское право © Fox Maple Press, Inc. Все права защищены

---

Глина является отличным строительным материалом. Встречается в большинстве мест в мире, глина является результатом медленного выцветания полевого шпата, кварца и слюды. Это доступный и пригодный для вторичной переработки, отличный поглотитель тепла и регулирует температуру в помещении. колебания температуры. Смешанный с волокнами, он обеспечивает изоляцию. То глина сохраняет и защищает волокна от насекомых, мышей, огня, впитывает запахи, в то же время поддавая себя архитектурному творчеству и гибкости.

Одна из последних новинок в развитии современной немецкой техники глиняного строительства используется из древесной стружки, связанной глиной, в качестве изоляционного наполнителя для наружных работ. и внутренних стен. С момента своего появления во второй половине 1980-х, подрядчики теперь могут предложить еще один естественно здоровый, монолитный система заполнения глиной. Легкая глина на основе древесной щепы сравнима с легкой соломенной глиной. с точки зрения его превосходных физических качеств, но производство и изготовление процесс намного проще и быстрее, с меньшим временем высыхания, отстаивания и трамбовка.Это более эффективный и менее трудоемкий метод строительства.

С помощью обычной бетономешалки, древесная стружка разного размера смешивается с глиняным шликером (другим может потребоваться оборудование для производства «глиняного шликера»). Размер чипсов варьируются от грубых опилок до кусков диаметром до 2 дюймов в зависимости от измельчитель. Щепа может быть сухой или зеленой, но без коры, особенно при заливке в толстостенные секции. Как правило, смесь на одно ведро глины приходится 3-4 ведра щепы; в зависимости от требуемого прочность и вес, качество глины и размер стружки.Позвольте этому смешиваться в миксере в течение минуты или двух, пока все чипсы не будут покрывают «глиняным шликером», после чего он готов к заливке в стеновые формы. Просто распределите смесь доской или палкой, чтобы заполнить все пустоты. почти никакого тампонирования.

В зависимости от используемой системы вес колеблется от 1000-1500 фунтов на кубический ярд сухой смеси. Изоляционный стоимость наружной стены 12 дюймов со штукатуркой может составлять до R-25, в зависимости от качества щепы, глины и плотности смеси упакован.Пароизоляционные материалы не нужны из-за присущих глине свойств. как резервуар для рассеивания воды и способность рассеивать влагу.

Различные формовочные системы и материалы можно использовать. При использовании тростниковых матов в качестве инфраструктуры шпильки должен быть не шире 12-16 дюймов по центру, в зависимости от качества тростника. Используя деревянные рейки или бамбук в качестве легкой основы для клетки заполнения, эти расстояния могут быть почти удвоены. Потому что заполнение анкеруется при использовании реек или матов, вся система становится более жесткой, прочной, и усадка практически нулевая.Тростниковые маты можно быстро наносить с помощью степлер, подключив проводку к каркасу. Деревянные рейки берут больше времени на установку, однако они могут быть более доступны в определенных регионах и, в конце концов, они работают так же хорошо. Скользящие формы также можно использовать для образуют стены, которые не требуют матов или обрешетки, чтобы действовать как клетка. В этой системе вертикальное армирование, такое как саженцы или 2 материала, должно быть размещено в середине стены, чтобы добавить боковую прочность. Много видов штукатурки затем может быть легко применена к любой из этих систем.Открытые лучи должны быть покрыты.

Для наружной стены толщиной 12 дюймов требуется до 8 недель сушки в течение обычного лета здесь, на юге штата Мэн. Более толстые стенки можно использовать, если есть достаточный сезон сушки и требуется дополнительное значение изоляции. Можно делать кирпичи, блоки или панели с глиной и волокном, которые можно использовать в предварительно высушенном состоянии. Используя эти сухие материалы, диапазон строительных технологий даже больше, и строительный сезон может быть продлен.Системы с полыми стенами могут можно укладывать и заполнять целлюлозным волокном, можно использовать необожженный кирпич внутри для создания тепловой массы. При использовании мокрых систем все должны высохнуть к первым морозам, так что не начинайте слишком поздно или слишком рано. с сезонами. Тщательно подготовьте все и сделайте это без хлопот.

Глиняная конструкция должна быть надлежащим образом защищена от атмосферных воздействий. с соответствующими деталями конструкции. Полезны большие свесы, известь штукатурка защитит глину на наружных стенах, а также краску, вагонку или можно использовать черепицу.Необходимо принять все меры предосторожности, чтобы убедиться, что глина защищена от элементов.

Получить консультацию, при необходимости привлечь друзьям и семье… тогда, помимо строительства здорового дома, вы сможете сэкономить деньги тоже! Работа с глиной трудоемка и требует терпения. но вы будете использовать материалы из своей собственности, такие как глина, дерево, камня, соломы, тростника и других волокон, вместо того, чтобы раскошелиться банку или промышленности в обмен на искусственные, потенциально токсичные (не не говоря уже о дорогих) продуктах.

Разное