Утепление пола по грунту в частном доме: Полы по грунту на первом этаже частного дома без подвала

Утепление пола в доме по грунту (земляного) пенопластом

Устройство пола в частном доме обуславливается конструктивными особенностями строения. С подвалом или без него, но если пол устраивается на грунте, то при этом стяжка или плита бетона смонтирована отдельно от стеновых панелей. Бетон – не самый лучший материал для обеспечения комфортного тепла на грунте, поэтому необходимо утепление. Однако данный вариант укладки не подходит для слишком рыхлой почвы или где уровень грунтовых вод слишком высок.

Обустройство теплого пола – многослойная конструкция, в которой могут использоваться разные утеплители.

Технологические особенности и варианты слоев

Выполнение работ по утеплению полов в частном доме возможно двумя способами, отличающимися типом и выбором подстилающего слоя

Рекомендуем к прочтению:

Бетонный слой

Схема утепления стяжки по грунту

Считается основным пирогом утепления. Последовательность укладки слоев утепления земляного пола своими руками:

1. Уплотненный. Состоит из засыпания вынутого ранее грунта обратно. Утрамбовка производится один раз на толщину 200 мм. Мера позволяет снизить риск появления трещин в будущем полу. Как это сделать показано на видео.
2. Щебневый. Среднефракционный увлажненный щебень (размеры фракций 20-60 мм), нужно насыпать толстым слоем (70 мм), разровнять и уплотнить. Задача слоя – доуплотнение грунтовой основы.
3. Подстилающий бетон. Назначение слоя – основа под гидроизоляцию. Рекомендованная толщина 60-70 мм, применима марка бетона М100. Укладка производится ровно, без резких перепадов.

Важно! После монтажа утеплителя, перепады высот не должны составлять более 3-5 мм на рейку 2 метра.

4. Гидроизоляционный слой. Используется рубероид, пленка ,уложенная в два слоя, мембрана полимерно-битумная или ПВХ.
5. Утепление. Утепление производится горизонтально и на сухую поверхность. Важно соблюдать целостность листов и тщательность стыковки. Образовывающиеся со стороны фундамента мостики холода устраняются вертикальной укладкой утеплителя высотой 40-50 мм. Причем их нужно закрепить дюбелями.

Важно! После укладки утепления нужно проверить уровень поверхности – она должна быть расположена на уровне горизонтального гидроизолирующего слоя фундамента.

Утепление пола по грунту керамзитом

6. Пароизоляция. В частном доме лучше всего использовать мембраны полимерно-битумные. Кроме того, что монтаж легко произвести своими руками, материал отлично соотносится по цене/качеству. Уложенные поверх земляного пола, мембраны не подвергаются гниению, долго служат, но стоят дороже, чем полиэтиленовая пленка. С нею тоже можно работать на грунте, если не повредить при заливке бетона, а вот проверить целостность после этой операции невозможно. Поэтому, пленку необходимо укладывать в 2-3 слоя.
7. Стяжка из цемента. Для монтажа нужен раствор М100, армируется слой проволочной сеткой с размером ячеек 100*100 мм.

Совет! Специалисты рекомендуют заливку стяжки с заходом на фундамент, особенно, если грунт «играет». Размер захода 10-15 мм. Операция поможет предотвратить растрескивание пола по периметру стеновых панелей.

Бетонную подготовку можно заменить подушкой из песка. Размер 150 мм, а последовательность обустройства пирога утепления пола такая же. Но данный вариант не обеспечит ровность поверхности в частном доме, даже если грунтовый слой идеально выровнен.

Теплоизоляция полов: способы и особенности

Укладка пенополистирола на песчаную подушку для утепления

• Пенополистиролом, пенопластом. Утепление земляного пола требует укладки в основание 30 см гравия, покрытого бетонной стяжкой (100 мм). Укладка плит пенопласта производится на гидроизоляцию, поверх чего наносится стяжка толщиной 4 см, армированная стальной/полимерной сеткой. Завершается монтаж чистовым полом. Можно уложить гидроизоляцию поверх плиты, чтобы пенопластом была покрыта стяжка. Этот способ исключает попадание раствора между плитами материала и, соответственно, препятствует образованию мостиков холода.

Совет! Крайне важно правильно просчитать суммарную толщину при работе с пенополистиролом. Уровень горизонтальной и вертикальной гидроизоляции (по стенам) должны совпадать.

• Экструдированным пенополистиролом. Твердость плит позволяет выдерживать материалу значительные нагрузки, поэтому можно укладывать сразу на гравий. Особенность не поглощать влагу обеспечивает идеальные технические характеристики материала при работах по грунту, где уровень вод достаточно высок. Но для создания тепла в частном доме толщина слоя материала должна быть не менее 8 см.
• Пенополиуретан. Работы производятся только с самыми жесткими плитами. Низкая паропроницаемость и высокие теплоизолирующие свойства обеспечивают хороший слой утепления на любом грунте. Причем, при работе с земляным полом можно выбирать плиты потоньше.
• Минвата. Также, как и при работе с пенополистиролом, нужно выбирать плотные жесткие плиты, устойчивые к деформации. Укладка над черновым полом производится в 1-2 слоя. Чтобы уменьшить уровень поглощения влаги, нужно обработать плиты гидрофибизирующим средством. Толщина укладки 10 см.

Совет! Пышная структура волокон минваты требует полной изоляции от земли, также как и от последующих, уложенных на вату слоев.

Схема утепления пола по грунту минватой

Утепление под чистовым полом можно произвести быстро и просто посредством керамзита. Легкость веса, пористая структура основы обеспечит высокие тепловые характеристики при низком влагопоглощении. Выполняя работы своими руками в частном особняке, нужно выбирать фракции не более 8-16 мм, при этом дополнительной гидроизоляции при засыпке толстого слоя не требуется. Не нужно также настилать/засыпать слои гравия, стяжки и теплоизолирующего материала. Достаточно послойного засыпания керамзита в толщину 15 см и его уплотнения. Для прочности основы и упрощения работ с чистовым полом, керамзитный слой нужно залить слоем тощего бетона. По истечении суток поверхность застывает в корку, поверх которой и монтируется гидроизоляция.

Рекомендуем к прочтению:

В заключение

Чтобы утеплить грунтовый пол собственными силами, не нужно много финансовых вложений и времени. Для создания пирога утепления по земляному покрытию подходят:

• Пеностекло – достаточно экологичный и прочный материал, обеспечивающий долгий срок эксплуатации. Имеет низкую теплопроводность и недостаточную стойкость к механическому воздействию;
• Перлит. Похож на керамзит, но имеет более высокие технические и практические характеристики;
• Опилки. Пропитанная глиной смесь укладывается сразу на грунтовый срез.

Как выполнить работы, а также уточнить нюансы последовательности операций подскажет видео.

теплоизоляция и утепление полов в частном доме

Вряд ли кто станет возражать тому, что ходить у себя дома по холодному полу не только неприятно, но и опасно, в смысле возможности подхватить простуду. Поэтому есть смысл позаботиться о том, чтобы от напольного покрытия не тянуло холодом. Да и на бюджете семьи утепленный пол скажется положительно, так как он сэкономит до 20% средств, расходующихся на оплату энергоносителей для обогрева жилья.

Жителям квартир в этом плане повезло больше, так как в большинстве случаев под их квадратными метрами находится подобное отапливаемое жилье, поэтому их пол сильно не остывает.

А вот владельцам частных домов приходится заботиться о том, чтобы создать барьер между поверхностью пола и лежащими ниже грунтами, которые во время продолжительных порозов промерзают основательно. Даже деревянные полы в такой ситуации не спасают от идущих снизу потоков холода, если во время их сооружения не позаботились о надежной теплоизоляции. Если же сделать по грунту не утепленную бетонную стяжку, придется в качестве комнатной обуви зимой использовать валенки.

Исходя из сказанного выше, понятно, что утепление пола по грунту просто необходимо.

Поэтому давайте рассмотрим, как сделать разные варианты теплоизоляции напольного покрытия в частном доме, и какие утеплители при этом применить.

Теплоизоляция бетонного основания пола в частном доме

С учетом того, что сейчас большинство владельцев домов стремятся использовать современные материалы для напольного покрытия, в качестве основания готовится бетонная стяжка, что идеально подходит для последующего монтажа ламината, линолеума или паркета. Однако если бетон, что сам по себе не теплый, залить без утепления, поверхность пола получится очень холодной. Поэтому в этом случае без качественной теплоизоляции не обойтись.

Из современных средств для термоизоляции для этих целей наилучше подходят полимерные утеплители на основе полистирола:

• пенопласт;
• пеноплекс.

Для утепления бетонного основания предпочтительнее пеноплекс, или экструдированный пенополистирол. Этот термоизоляционный материал как нельзя лучше подходит для этих целей благодаря своим эксплуатационным свойствам, таких как:

• очень низкая теплопроводность;
• прочность, что особенно немаловажно в данном случае;
• абсолютная влагостойкость;
• не повреждаемость грызунами, насекомыми и микроорганизмами;
• негорючесть.

Однако пеноплекс достаточно дорогой утеплитель, поэтому с целью экономии можно применить пенопласт плотностью 35 кг/м3. Этот вид пенополистирола имеет меньшую прочность и большую теплопроводность, к тому же горюч и повреждаем грызунами. Однако многие применяют его для утепления бетонного пола с целью снизить затраты на производимые работы.

Последовательность рабочих процессов при утеплении чистового бетонного основания, начиная с грунта может несколько отличаться в том или ином случае, но, в общем, выглядит так:

• Имеющийся грунт следует тщательно утрамбовать. Это можно сделать как с помощью механической трамбовочной машины, если площадь значительная, так и ручной трамбовкой.
• Делается основная подсыпка. Если ее слой достаточно большой (при высоком цоколе), есть смысл в качестве материала использовать твердый строительный мусор или другие подобные отходы. Если же ничего такого нет, придется подсыпать крупным щебнем.
• Сверху основной делается выравнивающая подсыпка крупным песком или мелким щебнем (отсевом). Если есть возможность, выравнивающий слой лучше сделать керамзитом, который также является теплоизолятором. Есть смысл керамзит тщательно выровнять и залить очень жидким цементно-песчаным раствором, который сделает достаточно прочную керамзитобетонную подушку. В этом случае можно обойтись без обустройства чернового бетонного основания.
• Если керамзита нет, нужно делать черновую стяжку. Для этого готовится бетон и заливается как можно ровнее по имеющейся подсыпке. Подсыпанный слой перед заливкой нужно пролить водой, еще раз утрамбовать и максимально выровнять.
• Поверх высохшего чернового основания настилается слой гидроизоляции. Для этого можно применить полиэтиленовую пленку. Другим вариантом защиты от подходящей снизу влаги может быть обработка поверхности черновой стяжки битумной мастикой.

• Теперь можно укладывать пенополистирол. Плиты пенопласта лучше класть в шахматном порядке, избегая образования продольных сплошных швов. Листы пеноплекса обычно снабжены замками, что позволяет производить монтаж утеплителя более плотно, без зазоров. Крепить к черновому основанию пенополистирольные плиты дюбелями не обязательно, так как верхний чистовой слой бетона прижмет утеплитель с достаточным усилием. Щели, что образовались между плитами, а также теплоизоляционным материалом и стеной, желательно заполнить полиуретановой строительной пеной.
• Чтобы предотвратить образование трещин в стяжке при ее высыхании и эксплуатации, следует уложить сверху пенополистирольных плит армирующую металлическую или пластиковую сетку. Поверх утеплителя второй слой гидроизоляции можно не делать, так как оба материала гидрофобны, то есть не намокают, а потому влагу не пропускают.
• Чтобы поверхность стяжки отвечала требованиям для монтажа современных напольных материалов, она должна быть максимально ровной и находиться в одной горизонтальной плоскости. Для того, чтобы результат был соответствующим, необходимо выставить горизонтальные направляющие (маяки), согласно уровню которых и будет выравниваться чистовой слой бетона.
• Бетону после заливки нужно дать созреть, то есть цемент должен полностью кристаллизоваться. Этот период длится около 26 дней. Только после этого можно приступать к настилу финишного покрытия пола.

Утепление деревянного пола по лагам в частном доме

Напольная доска, сделанная на современном оборудовании, выглядит очень даже эстетично. А при последующей правильной обработке и покраске деревянный пол по внешним данным разве что немного уступает тому же паркету. Поэтому деревянное напольное покрытие, что настилается по лагам снова в спросе. Однако и здесь, несмотря на то, что дерево само по себе является неплохим теплоизолятором, желательно провести дополнительное утепления напольной поверхности.

В качестве утеплителя лучше выбрать материал, который, как и древесина, обладал бы способностью «дышать», то есть пропускать пар. Среди теплоизоляторов, имеющихся на рынке стройматериалов, таким свойством обладает минеральная вата, что изготавливается методом расплавления некоторых видов горных пород или отходов доменного производства. Кроме того, в минвате не заведутся мыши и плесень ей не страшна. К тому же этот материал абсолютно не горит и вредных веществ не выделяет, отвечая всем экологическим и гигиеническим стандартам.

К недостаткам минеральной ваты можно отнести только способность впитывать влагу и терять при этом полностью или частично теплоизоляционные свойства. Однако этот минус нивелируется благодаря качественной двусторонней влагоизоляции минваты.

Теперь о последовательности рабочих процессов:

• Следует сделать черновое бетонное основание, подобно тому, как было описано выше. Гидроизоляционные мероприятия также можно сделать одним из описанных способов.
• После к бетонной стяжке крепятся лаги, в качестве каких используются деревянные брусья сечением 50х80, или 50х100 мм.
• Между лагами укладывается минеральная вата. Этот материал бывает разной плотности. Здесь больше подойдет минвата со средним удельным весом, что выпускается в виде матов. Материал должен полностью заполнять пространство между брусьями, чтобы не образовывалось так называемых мостиков холода.
• Сверху настилается еще один гидробарьерный слой. Здесь нужно использовать специальное перфорированное полотно, что способно пропускать пар. Гидроизолирующая пленка укладывается поперек лагов, к которым и крепится строительным степлером. Важно, чтобы соседние полосы пленочного полотна перекрывали друг друга примерно на 10 мм.

Вот, собственно, и все утепление. После настилаются доски и подвергаются окончательной обработке.

Понятно, что описанные выше теплоизоляционные мероприятия производятся во время возведения частного строения или при капитальном его ремонте. Поэтому про утепление полов желательно думать заранее, потому что переделывать всегда дороже и неудобнее.

утепляем своими руками деревянный и бетонный пол на даче

Сохранение тепла в жилом помещении – это одна из главных составляющих комфорта и здорового быта для всей семьи. В этом не последнюю роль играет утепление пола в частном доме, имеющее свои тонкости и особенности. На него стоит обратить внимание в первую очередь, не откладывая работу до наступления холодов.

Особенности и преимущества

В частном доме, в отличие от городских квартир, почти всегда нет центрального отопления, поэтому задачи обеспечения тепла и сухости внутри помещения приходится решать самостоятельно. Даже при наличии мощных батарей зимой не удается поддерживать в комнатах комфортную температуру, если под половым покрытием не установлена надежная теплоизоляция.

Иногда при строительстве загородного дома после заливки стяжки наспех делают какую-нибудь простую теплоизоляцию и монтируют чистовое покрытие. А потом с наступлением холодов удивляются: почему в доме холодно, нельзя ходить босиком и вообще из-под пола дует. Поэтому утеплять следует внимательно, зная все тонкости процесса, свойства материалов и другие строительные хитрости.

В многоэтажном доме пол частично нагревается за счет нижних квартир, и даже если квартира расположена на первом этаже, то ниже находится подвал, где всегда тепло за счет размещения там горячих труб и систем отопления.

В частном же доме под его основанием находится простая земля, имеющая свойство промерзать зимой, поэтому на плечах хозяев лежат все задачи по обеспечению надежной теплоизоляции пола.

Решение надежно утеплить пол в загородном доме перед наступлением холодного сезона имеет ряд преимуществ:

• уменьшение теплопотерь в помещении, дорогостоящее отопление становится более эффективным и не расходуется впустую;
• многие утеплители для пола также обладают паро- и гидроизоляцией;
• обстановка в доме становится более комфортной, можно ходить босиком, в том числе и детям;
• надежный утеплитель надолго сохраняет в свежем виде чистовое покрытие в доме – ламинат, паркет и другие;
• если использованы качественные материалы и все установлено правильно, то теплоизоляция прослужит много лет подряд.

Способы утепления пола существуют разные, но и само покрытие, на которое помещается утепляющий слой, бывает нескольких видов. И оно тоже влияет на выбор изолирующего материала.

Разновидности покрытий

Твердое основание пола имеет несколько разновидностей в зависимости от его материала: дерева, бетона, стяжки.

Деревянный пол на лагах из толстых брусьев – это одна из самых древних разновидностей постройки основания дома. Изменяются схемы закрепления перекладин, инструменты и технологии, но общий принцип остается неизменным уже много столетий. Есть два способа закрепления лаг: в фундаменте здания или на опорных столбах.

Лаги замуровываются в фундамент здания, если его площадь небольшая, чтобы длины брусьев хватило для надежной связки конструкции. В противном случае, или если горизонтальные опоры уже нельзя закрепить на основании, применяют «плавающий» пол на опорных столбах.

Опоры для лаг делаются из кирпича или бетона на расстоянии 70 – 100 см друг от друга. Сначала для них в грунте делаются ямы, глубина и ширина которых зависит от высоты самих столбов. Внутрь засыпается щебень или песок слоем 30 см, хорошо утрамбовывается, потом происходит установка самих опор из кирпича или цементного раствора с сооружением опалубки и арматурного каркаса. Наверх ложится гидроизоляция из 3 – 4 слоев рубероида, затем на столбы с помощью резьбовых шпилек или анкеров крепятся горизонтальные брусья.

Деревянные лаги хороши тем, что из них можно удачно создать черновой пол, прибив к нижнему срезу балок сплошные доски, промазать щели между ними глиной и поместить сверху любой вид утеплителя. Потом прибиваются верхние доски, и устанавливается чистовое покрытие.

Дерево само по себе немного сохраняет тепло, это натуральный экологически чистый материал.

Бетонное основание пола избавляет от необходимости делать каркас из лагов, возводить опоры под них, использовать много дерева. Но и здесь не все просто – для надежности заливку необходимо проводить в несколько слоев, а стоимость качественного раствора высокая. Для бетонного основания необходимо выбрать верхний слой грунта, засыпать подушку из песка толщиной 10-15 см, полить водой и тщательно утрамбовать ее. На песчаный засыпается и трамбуется 10-сантиметровый слой щебня.

Следующий слой надежного бетонного пола – это черновая стяжка из керамзита или измельченного пенопласта, гравия, песка и цемента толщиной сантиметров 10. После укладки и выравнивания надо подождать, пока смесь высохнет и застелить гидроизоляцию. Для этого лучше всего подойдет рубероид. Необходимо, чтобы он захватывал и стены на 10-15 см. Места стыков надо дополнительно проклеить.

На гидроизоляцию помещается утеплитель, сверху помещают арматурную сетку и, наконец, делают чистовую стяжку. Благодаря своей многослойности бетонный пол прочный, теплый, надежный. Поверх него можно сделать любое декоративное покрытие: линолеум, паркет, ламинат.

Земляной пол обычно делается в гараже, бане или пристройках частного дома. Он не имеет монолитного основания или каркаса из брусьев, сразу под ним расположен природный грунт. Тем не менее, и для него есть эффективные способы утепления: гравий, керамзит, пеноплекс.

Виды утеплителя

Разновидностей теплоизолирующего материала для частного дома несколько десятков. Стоит рассмотреть самые популярные из них, их свойства.

Керамзит – это пористые гранулы обожженной глины. Благодаря пустотам внутри они препятствуют проникновению холодного воздуха, хорошо впитывают влагу. Слой керамзита толщиной 10-15 см обладает прекрасной теплоизоляцией. Из достоинств этого материала можно отметить его дешевизну, экологическую чистоту без химических примесей и простоту укладки. Гранулы просто рассыпаются лопатой равномерным слоем на горизонтальной поверхности.

Пеноплексом можно эффективно утеплить земляной пол, но он прекрасно подойдет и для бетонного или деревянного. Созданный из экструдированного полистирола материал поставляется в плитах с гладкой поверхностью толщиной от 20 до 100 мм. Он обладает высокой теплоизоляцией даже в условиях суровых зим, очень легкий, сравнительно дешевый, не выделяет вредных веществ. Монтировать листы легко, режутся они простым монтажным ножом. Из недостатков пеноплекса можно отметить относительно низкую огнеупорность (при горении он выделяет едкий дым), и паропроницаемость, неустойчивость перед ультрафиолетом и плохое сцепление с другими материалами из-за гладкой поверхности.

Пенопластом утепляют любой вид полов. Этот материал широко известен и проверен временем. Он имеет все те же достоинства, что и пеноплекс, но лучше сцепляется с другими поверхностями. Листы можно крошить и добавлять в раствор стяжки как дополнительный утеплитель. Очень удачно использовать пенопласт в утеплении деревянного пола на лагах, он будет прекрасно защищать как от холода, так и от влаги.

Эффективным будет и утепление пола на даче пенофолом или тепофолом. Это тонкий полимерный материал, покрытый фольгой толщиной от 2 до 10 мм. Закрытые поры не дают проникать ни воздуху, ни влаге, а микронный фольгированный слой обладает отражающими способностями. Утеплитель является универсальным и пригоден для любых условий, сочетается со многими материалами. Продается пенофол в рулонах, которые режутся и раскатываются по горизонтальной поверхности, стыки заклеиваются специальным фольгированным скотчем.

Утепление пенополистиролом дает отличные показатели теплоизоляции, паропроницаемости и влагостойкости. Этот полимерный материал, состоящий на 98% из воздуха, крепче пенопласта, прочность статического изгиба достигает 1 кг на кв. см. Это значит, что он может выдержать практически любую массу верхних слоев полового покрытия. Листы пенополистирола толщиной от 10 до 45 см легко монтируются, не вступают в химическое взаимодействие с другими веществами, стойки к деформации.

Изолоном полы часто утепляют в сочетании с другими эффективными изоляторами: пенопластом, пенополистиролом, минеральной ватой. Он выпускается в рулонах, толщина слоя может быть от 2 до 100 мм, внутри слоя фольги имеется вспененный полиэтилен. Изолон обладает высоким звукопоглощением, гидроизоляцией, может эксплуатироваться в широком диапазоне температур – от -80 до +80 градусов.

Пенополиуретан выпускается в виде жестких плит, это довольно прочный материал. Но он не обладает высокой гидроизоляцией, поэтому его необходимо использовать в сочетании с другими полимерными изоляторами.

Теплоизоляционные плиты состоят из твердого полимерного материала, свойства сходны с пенополистиролом. Но в отличие от него, их поверхность покрыта слоем фольги, благодаря чему эти материалы эффективно отражают тепло, обладают огнеупорностью и устойчивостью к механическим нагрузкам.

Популярными являются теплоизолирующие плиты от производителя «Технониколь».

Утепление стен и полов минеральной ватой применяется давно. Этот материал, выпускаемый в рулонах и плитах, имеет толщину до 10 см, высокую степень тепло- и шумоизоляции, дешевый и легкий в монтаже. Огромным достоинством минваты является ее негорючесть. Из недостатков можно отметить то, что со временем она немного усаживается.

Этот неорганический утеплитель бывает трех видов: каменной ватой, стекловатой и шлаковатой. Разница только в исходном сырье, различий в физических свойствах практически нет. С минватой следует работать аккуратно, в перчатках и желательно в респираторе, так как ее мелкие частицы, витающие в воздухе, вредно влияют на кожу и дыхательные пути.

Древесная волокнистая плита (ДВП), благодаря пористой структуре хорошо сберегает тепло, но монтировать ее лучше в сочетании с другими эффективными теплоизоляторами: пенофолом, изолоном, минватой. Самые популярные сорта ДВП, используемые для утепления пола – это М-20 и ПТ-100. Этот материал также используется и для финишной отделки полового покрытия, поверхность его ровная, имеет приятные природные текстуры.

Черновой пол между лагами можно утеплить древесными опилками. Этот способ самый дешевый, особенно если под рукой есть много этих отходов от обработки дерева. Опилки хорошо сохраняют тепло и не выделяют вредных веществ, но со временем они усыхают и сжимаются, образуя пустоты, могут гнить. Не исключено появление в них вредных насекомых.

Какой материал лучше?

Выбор материала зависит от многих факторов: вида пола, климатических условий, типа грунта, на котором стоит дом, финансовых возможностей. Если хочется сэкономить на теплоизоляции, то стоит выбирать керамзит или пенопласт как более дешевые. Если не жалко денег на обеспечение многолетнего комфорта в жилище, то надо делать многослойную защиту из пенофола, пеноплекса или пенополистирола.

Для бетонного пола, чтобы избежать слишком толстого слоя стяжки, стоит выбирать тонкие фольгированные полимеры в рулонах, толщина которых не превышает 1 см, а вместительный черновой пол на лагах утеплить массивными плитами минеральной ваты или пенополистирола.

Опилки не пойдут для слишком влажной среды, минвата тоже имеет свойство впитывать воду.

Утеплители на основе полимера и фольги самые лучшие и универсальные, они обеспечивают любую защиту – от холода, влаги, гниения, насекомых, ветра и пожара. Кроме того, они легко режутся на ровные куски и монтируются. Лидером среди материалов для утепления пола в частном доме можно считать теплоизоляционные плиты от различных производителей.

Способы

Практически любой из вышеперечисленных изолирующих материалов можно засыпать или расстелить по лагам. Такой способ подходит для любого из них – сыпучего или настилаемого. Первое черновое покрытие прикрепляется снизу, потом поверх досок монтируется изолятор и закрывается сверху.

Второй способ – на бетонное основание требует укладки каждого слоя поэтапно, после каждого необходимо выравнивание и проверка уровня. Если слой жидкий, то требуется ждать определенное время для его высыхания. Кроме того, надо поддерживать соответствующую температуру внутри помещения, так как цементный раствор на морозе плохо схватывается и теряет свои полезные свойства.

Как сделать своими руками?

Любой человек, знакомый со строительными работами, может самостоятельно утеплить пол на даче, в коттедже, в сельском доме, тип здания и размеры при этом не имеют значения, принцип укладки везде одинаковый. Для монтажа потребуется небольшой набор ручных инструментов. В случае, если используются сухие смеси, для замешивания понадобится электрический миксер. Рабочее место должно быть хорошо освещено, для застывания растворов может потребоваться поддержание подходящей температуры.

Если основание в загородном доме располагается на лагах, то не составит труда сделать внутреннее утепление. Для этого надо соорудить черновой пол. Понадобятся следующие инструменты: ножовка по дереву, рулетка, уровень, молоток и гвозди. Доски можно выбирать из разных пород дерева, главное, чтобы они были сухими и ровными.

Чаще всего для них подходят следующие размеры:

• длина – от 2 до 6 м;
• толщина – от 2 до 4 см;
• ширина – от 15 до 20 см.

Доски прибиваются к лагам снизу во всю ширину пола, щели между ними должны быть закрыты, для этого можно использовать глину, акриловый герметик или шпатлевку по дереву. После высыхания внутрь помещается выбранный изолирующий материал. Для жесткости всей конструкции на расстоянии 0,7 – 1 м надо установить поперечные крепления из досок или металлопрофиля. Наверх помещается чистовое покрытие. Если все сделано правильно, то хозяева дома получают теплый и сухой пол на много лет вперед.

Не составит труда самостоятельно положить в дачном доме цементную стяжку с утеплением. Перед укладкой необходимо установить маяки, в строительных магазинах можно найти специальные виды именно для этого. В качестве их могут подойти и металлические профильные трубы. Для выравнивания по маякам используют металлическое строительное правило длиной 1-2,5 м. Каждый слой после укладки проверяется горизонтальным уровнем и оставляется для высыхания.

Для утепления пола на веранде лучше всего использовать листы пеноплекса с дополнительной гидроизоляцией, например полиэтиленовой пленки или пенофола. Так как это помещение не так нуждается в сохранении тепла, то можно обойтись земляным полом с подсыпкой керамзита, укладкой черновой доски.

Часто в кирпичном доме стараются по максимуму использовать полезную площадь, обустраивая жилое чердачное помещение. Оно тоже нуждается в теплом полу, но здесь не нужен такой качественный изолятор, как на первом этаже, потому что тепло в какой-то степени поступает снизу. Лучше всего для этой цели использовать на чердаке минеральную вату, так как здесь сухо.

Ее рулоны раскатываются между поперечных креплений, сверху обшиваются чистовой доской.

Советы профессионалов

Лучше всего при строительстве дома сразу позаботиться об утеплении всего: пола, стен, потолков, чердака. Так можно заранее рассчитать необходимое количество изолирующих материалов, а оптовая покупка обойдется дешевле.

При укладке деревянных полов нужно учитывать деформацию досок под влиянием изменений температуры. Между ними и стенами необходимо сделать деформационные швы шириной 0,5-1 см.

В случае, если нет чернового пола, снизу лаг можно закрепить тонкую арматурную сетку, это проще, чем прибивать цельные доски. На такой металлический каркас прекрасно ложится минеральная вата или термоизоляционные плиты.

Земляные полы максимально удачно утеплять сыпучими материалами. Здесь на первом месте стоит керамзит, который хорошо поглощает влагу и выравнивает неровную поверхность грунта.

И главный совет – не надо экономить на материалах и монтаже теплых полов. Всегда нужно утеплять как можно качественней и руководствуясь советами профессионалов. Дешево – не всегда означает эффективно.

Удачные примеры и варианты

Правильно уложенная на лаги минеральная вата в деревянном доме. Видно, что изнутри не остается зазоров и пустот, осталось только положить чистовое покрытие.

Укладка керамзита и залива цементной стяжки. Работа выполняется под установленные маяки.

Утепление с помощью пеноплекса. Щели между плитами закрываются скотчем. Поверхность остается ровной и без щелей.

Утепление бетонного пола со стяжкой и плитами пенополистирола.

Так монтируется теплый пол на чердаке. Между перекрытиями затем укладывается минеральная вата, можно использовать и другой эффективный изолирующий материал.

О том, как утеплить полы в деревяном доме, смотрите в следующем видео.

6 советов от специалистов — INMYROOM

Обустраивая свое жилье, мы хотим сделать его уютным и обеспечить в нем комфорт, а значит, тепло. Нередко такая, на первый взгляд, мелочь, как холодные полы, может все испортить. В результате повысится влажность, появится запах сырости, а семья будет страдать от простудных заболеваний. Избавиться от таких проблем поможет правильно проведенное утепление. В прохладные месяцы расходы на него быстро окупятся, ведь через холодный пол теряется примерно 10% тепла, затрачиваемого на обогрев дома. Как же правильно утеплить полы в частном доме? Профессионалы компании Rockwool делятся полезными советами.

Совет №1: соблюдайте необходимые требования к выбору утеплителя 

Прежде всего, нужно подобрать утеплитель. К нему предъявляется ряд общих требований, соблюдение которых важно вне зависимости от конструкции пола: высокая эффективность, надежность, безопасность, экологичность, долговечность. 

На первом месте – хорошая теплоизолирующая способность утеплителя, то есть его теплопроводность. Чем она ниже, тем меньший слой необходим для защиты дома. Современные утеплители имеют коэффициент теплопроводности не более 0,05 Вт/(м·К), что обеспечивает их эффективность.  

Некоторые виды теплоизоляции могут применяться только при условии их надежной защиты от огня (например, под слоем бетона), но сегодня профессионалы отдают предпочтение современным негорючим утеплителям. В их числе – каменная вата, обладающая огнестойкостью камня, из которого она сделана: ее волокна могут выдерживать температуру до 1000 градусов. Теплоизоляция на ее основе прослужит не менее 50 лет. 

Качественный утеплитель хорошо пропускает водяной пар, чтобы конструкция «дышала», но при этом не впитывала и не задерживала влагу. Дело в том, что попадающий в поры теплоизоляции водяной пар снижает ее свойства. Эффективнее всего пропускают водяной пар материалы с открытой пористостью. Лучше выбирать изделия на основе природных материалов. Они должны иметь экологические сертификаты, подтверждающие их безопасность.

Совет №2: подбирайте утеплители в соответствии с видом пола и его особенностями 

Различные виды полов имеют характерные свойства, которые важно учесть при подборе и монтаже теплоизоляционных материалов. В коттедже пол укладывают либо над подвалом по лагам, либо непосредственно на грунт. Первый из вариантов наиболее распространен. При конструкции пола по деревянным лагам теплоизоляция не испытывает нагрузок, поэтому можно использовать легкие утеплители. Если же пол устраивают по грунту, со стяжкой поверх утеплителя, то требуется применение жестких плит высокой прочности. Для пола любой конструкции толщина слоя изоляции определяется при помощи расчетов, учитывая теплозащитные качества материала и другие условия.

Совет №3: при утеплении пола по лагам применяйте теплоизоляционные материалы с флексивными краями 

Конструкция такого пола в общих чертах выглядит так: на несущие балки укладывают деревянные брусья (лаги) и на них настилают доски пола. Теплоизоляция в этом случае располагается между лагами, а снизу ее обшивают досками. Очень удобны при монтаже специальные плиты из каменной ваты, предназначенные для каркасных конструкций. Они имеют подвижный, флексивный край (технология Флекси). Эти изделия не нуждаются в резке и точной подгонке: расстояние между лагами меньше размеров плиты, поэтому она после вставки плотно прилегает к лагам. Отметим, что необходимо позаботиться об утеплении всех конструкций, а не только пола.

Совет №4: особое внимание уделите утеплению пола над холодным подвалом

Согласно современным требованиям, толщина изоляции для пола над неотапливаемым подвалом должна быть не менее 100 мм. С этого участка и рекомендуется начинать теплоизоляцию пола. Чаще всего над подвалом или цокольным этажом пол устраивают по деревянным лагам. При его утеплении монтируют деревянные бруски с шагом, соответствующим размеру плит утеплителя, которые устанавливают в распор между брусками, закрепляют деревянными рейками или сеткой, а затем обшивают досками. 

Для теплоизоляции железобетонных перекрытий со стороны подвала жесткие плиты утеплителя крепят с помощью пластиковых дюбелей. Отдельный случай, достаточно частый в практике частного домостроения, – утепление цокольного этажа дома в процессе эксплуатации. Деревянный пол в этом случае можно не разбирать.

Совет №5: для теплоизоляции пола на грунте выбирайте специальные материалы под стяжку 

Первый этап работ по утеплению полов подобного типа – выравнивание основания, укладка песчаной или гравийной засыпки. После бетонной подготовки обеспечивают слой гидроизоляции, выполненный из рулонного битумного или битумно-полимерного материала. Затем на этот слой укладывают утеплитель, на котором располагается бетонная стяжка. Поверх нее находится финишное покрытие пола. 

При такой конструкции теплоизоляция подвергается воздействию нагрузок, поэтому необходимо использовать материалы с высокой прочностью на сжатие. Обычно это жесткие плиты размером 100 на 60 сантиметров, изготовленные из каменной ваты с коэффициентом теплопроводности всего 0,038 Вт/м·К. Такой материал устойчив, негорюч, долговечен и экологически безопасен.

Совет №6: не забудьте обеспечить пароизоляцию утеплителя 

Поверх утеплителя необходимо уложить слой пароизоляции. Это защитит его от увлажнения водяными парами, поступающими из помещения. В подобных целях лучше всего использовать специальную пароизоляционную пленку. Ее раскатывают с перехлестом не менее 100 мм, после чего швы проклеивают специальной лентой или скотчем для обеспечения герметичности. Выше этого слоя нужно оставить воздушную прослойку.

*На обложке: проект Ирины Кривцовой.

8 способов утепления полов в частном доме

При оборудовании полов непосредственно на грунтовых породах должен соблюдаться определенный регламент. Конструктивные особенности таких построек позволяют существенно уменьшить приходящуюся на фундамент нагрузку.

Но в этой ситуации потребуется уделить особое внимание грунтовым водам. Не допустить проникновение внутрь объекта влаги и сохранить в нем тепло поможет лишь грамотно составленный проект и качественно выполненная тепло- и гидроизоляция.

В существующей нормативной документации сопротивление теплопередачи полов отдельно не регламентируется и приравнивается к значениям, получаемых на стенах зданий, а сам способ и очередность укладки изоляционных слоев выбирают в зависимости от наличия подвальных помещений.

Если в доме имеется таковое, допускается меньшая толщина теплоизоляционного слоя (уровень промерзания почвы остается выше), но укладывается он обязательно на гидроизоляцию, так как грунтовые воды могут появиться в любой момент. Утепление полов в частном доме выполняют более основательно, чем в постройках иного назначения.

 

8 способов утепления полов в частном доме

В помещениях без подвала укладка теплоизоляции производится произвольно, так как грунтовые воды и максимальная глубина промерзания могут иметь различный уровень по отношению к плоскости пола.

Когда вода далеко, можно использовать влагозащитную противокапиллярную гидроизоляцию, когда близко – потребуется рубероид или пленочная мембрана, размещать которые лучше на одинаковых уровнях с гидроизоляцией стен фундамента.

Также необходимо соединить между собой влагозащитную гидроизоляцию пола и горизонтальную гидроизоляцию примыкающих к полу фундаментных стен. Это достигается с помощью нахлеста (10 см на рубероид с мастикой, 20 см на пленочную мембрану).

Рекомендуемая очередность работ при утеплении полов в частном доме

Оборудование пола на грунтовых породах требует четкой последовательности проведения операций:

• Подготовка основания. Удаляется растительный слой и часть материковой породы.
• Уплотнение грунта. В сухой грунт трамбуются фракции щебня, колотого кирпича либо гравия, во влажные почвы вносится жирная глина либо щебень, пролитый битумом.
• Выравнивание поверхности. Засыпается и уплотняется песок слоем 5-10 см. Заливается бетонная стяжка раствором В10-В15.
• Изоляция. Когда бетонная масса полностью затвердеет, на нее наносится гидроизоляция, которая накрывается утеплителем.

Сверху утеплителя снова выполняется бетонная стяжка толщиной не менее 40-50 мм. Для дополнительного армирования могут использоваться стальные пластины либо пластиковая сетка.

Предотвратить возможное растрескивание и воздействие ударных шумов на примыкающие стены конструкции поможет укладка компенсационной ленты. При большой площади основания (более 25-30 м2) его разбивают на несколько более мелких участков, разделив поверхность равными деформационными швами.

Распространенные материалы, используемые для утепления полов в частном доме

 

8 способов утепления полов в частном доме

Обычные полистирольные плиты используют как на утепление полов в частном доме (ПСБ-С-35), так и на их обустройство в паркингах либо гаражах (ПСБ-С-50).

Оборудуя такой пол, насыпают гравий (30 см и более) и выполняют бетонную стяжку (10 см) так, чтобы последующий слой гидроизоляции находился на одинаковых уровнях с горизонтальной гидроизоляцией примыкающих стен. Уложив ПСБ (не менее 10 см) его накрывают армированной цементной стяжкой, поверх которой можно стелить напольные покрытия.

Возможна укладка гидроизоляции поверх утеплителя, но ее уровень также должен совпадать с расположением стеновой изоляции постройки. К плюсам можно отнести малое водопоглащение и хорошую доступность материала, к минусам – его разрушение под воздействием смол и мастик на органическом растворителе.

 

8 способов утепления полов в частном доме

Экструдированные пенополистирольные плиты отличаются большей плотностью и твердостью. Их структурные ячейки замкнуты, за счет чего материал значительно прочнее обычного полистирола.

Ими хорошо утеплять полы даже на объектах с повышенной проходимостью и тяжелыми условиями эксплуатации (в промышленных цехах, в общественных учреждениях). Допускается укладка плит прямо на гравий. Достаточно слоя в 8 см.

Гидроизоляцией может служить рубероид. Сверху утеплитель накрывают 10 см бетонной стяжкой. Удобно использовать плиты при высоких грунтовых водах, но они также боятся смол и мастик на органических растворителях.

 

8 способов утепления полов в частном доме

Пенополиуретановые плиты для утепления полов на грунте характеризуются твердой замкнутой ячеистой структурой однородного характера. Для их производства используется полиуретан PUR либо PIR. Материал может покрывать алюминиевая фольга или стекловолокно.

Это позволяет повысить его паропроницаемость и теплосбережение. Плиты обладают значительным водопоглащением, что приводит к необходимости укладывать под них влагозащитную гидроизоляцию. Необходимая толщина такого утеплителя редко превышает 7 см.

 

8 способов утепления полов в частном доме

Минералловатные плиты для утепления полов в постройках на грунтах практически не используются. Для таких случаев выбирают лишь отдельные разновидности этого материала, обладающие максимальной твердостью, а также имеющие большую плотность и деформационную устойчивость.

Уменьшить показатель водопоглащения плит помогает их предварительная обработка гидрофобизатором. Выполняя утепление полов в частном доме, проводят также полную гидроизоляцию плит от сторонних воздействий. Материал огнестоек и хорошо поглощает шумы, но требует качественной защиты от влаги.

 

8 способов утепления полов в частном доме

Керамзит россыпью – многофункциональный материал, способный заменить при обустройстве теплоизоляцию, бетонную стяжку и гравий. Если слой достаточно толстый, гидроизоляция также не нужна. Керамзит интересен своими фракциями 8-16 и 10-20 мм.

Насыпается на заявленную толщину, но лучше брать его больше для уплотнения отдельными слоями (10-15 мм). Для облегчения последующих действий сверху фиксируется с помощью цемента. Материал проливается жидкой цементно-песчаной смесью (3-4 см), а после затвердения простилается гидроизоляцией и оборудуется бетонной стяжкой (6-10 см) под укладку пола.

 

8 способов утепления полов в частном доме

Мешки с керамзитом – используются для обустройства пола на грунте в помещениях без необходимости утепления. Укладываются плашмя друг к другу. В оставшиеся пустоты засыпают ту же фракцию керамзита. Способ применяется в гаражах, сараях и подсобках.

Меняя толщину слоя, возможно изменять сопротивление теплопередачи материала. Сверху утеплитель накрывают гидроизолирующим покрытием (рубероид, толь) и армированной бетонной стяжкой, выполненной по аналогии с предыдущими вариантами.

 

8 способов утепления полов в частном доме

Грануляты – побочные продукты выплавки металлов и других комбинированных изделий. Зерна гранулированных шлаков (5-10 мм) обладают прочностью, легкостью и хорошими теплоизоляционными свойствами.

Укладываются по примеру керамзита, но при высоких грунтовых водах нуждаются в дополнительном дренажном рве по периметру постройки. Шлак также заменяет несколько нижних слоев сразу. Накрывается по примеру керамзита.

 

8 способов утепления полов в частном доме

Пеностекло в блоках – хорошо использовать для оборудования пола на грунте под керамическую плитку. Засыпается гравий (до 10 см), заливается бетонная стяжка. При помощи полимерминерального клея либо битумной мастики укладываются блоки.

Можно выполнять несколько слоев с хорошей просушкой каждого. Далее материал накрывается гидроизоляцией: рубероидом, горячим битумом и полиэтиленовой пленкой, а под плитку выполняется бетонная стяжка 8-10 см.

Выбирать тип материала необходимо в зависимости от поставленной цели, доступности, стоимости, условий эксплуатации и категории помещения.

Утепление пола в частном доме

Как известно, любое помещение (а тем более — жилое) должно быть хорошо теплоизолировано. По имеющимся сведениям, около двадцати процентов тепла теряются через некачественное напольное покрытие. Именно поэтому утепление пола в частном доме — это всегда насущный вопрос. Ведь недостаточная степень звукоизоляции может не только существенно ухудшить микроклимат в доме, но и спровоцировать появление конденсата, а впоследствии — и грибков. Чтобы сэкономить на работах по утеплению, их следует запланировать еще на стадии проектирования. Так, работы, проводимые непосредственно при строительстве, могут существенно сократить смету. Если же утепление не было вовремя проведено, то выполнить его можно и потом — в любом случае качественная теплоизоляция рано или поздно окупится снижением затрат на отопление, не говоря уже о моментальном улучшении комфорта проживания.
Как утеплить пол в частном доме — используемые материалы
Для того, чтобы выполнить утепление пола в частном доме, можно использовать множество материалов. Главное — их характеристики, которые должны быть следующими:
— низкая теплопроводность,
— способность противостоять нагрузкам на сжатие,
— возможность длительной эксплуатации,
— устойчивость к влаге и механическим воздействиям.
Самыми распространенными материалами, отвечающими всем этим требованиям, являются минеральная вата и пенополистирол. Так, они долговечны, не нуждаются в дополнительных крепежах и обладают высокими показателями огнестойкости и низкими — водопоглощения. Это приводит к тому, что риск возникновения конденсата в данном случае — минимален.
Пенополистирол эффективен и в сочетании с системой «теплый пол» — в таком случае расходы на электричество существенно сокращаются, ведь обогревать перекрытие не нужно. Для утепления частного дома часто используется именно этот вариант, поскольку он показывает хорошую эффективность как над холодными подвалами, так и для полов на грунте.
Что касается минеральной ваты, то ко всем указанным выше достоинствам прибавится еще одно — хорошая звукоизоляция. Можно использовать как твердые минераловатные плиты, так и гибкие листы, но для частного дома все же более приемлемым утеплителем является пенопласт.
Как утеплить цокольные и подвальные помещения
Если частный дом имеет подвал, то процесс утепления пола начинается именно из этого помещения. Ведь подвал находится в земле, а значит, при промерзании грунта обеспечит зданию наибольшие теплопотери. Стены цокольного помещения должны быть утеплены и снаружи для предотвращения контакта с влагой и холодной почвой. Фундамент должен утепляться по всей высоте, вплоть до основания. Для этого используется экструдированный пенополистирол — он водонепроницаем и обладает низкой теплопроводностью. Понятно, что подобные работы по утеплению могут быть проведены только при строительстве самого фундамента, но не после того, как здание будет сдано в эксплуатацию.
Холодный пол над подвальным помещением утепляют следующим образом:
— важно обеспечить сухость подпольного пространства, так что в подвале обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия,
— если работы ведутся по грунту, то он должен быть утрамбован и засыпан песком толщиной около 15-20 см,
— затем укладываются лаги, а на них — сплошной накат из досок или ОСБ-плит,
— укладывается слой гидроизоляции (из вощеной бумаги или водонепроницаемой пленки),
— монтируется утеплитель,
— поверх утеплителя создается черновой пол (также с помощью досок, ОСБ или ДСП),
— между полом и стеной при монтаже устраивается вентиляционный зазор (его величина — 1 см). Впоследствии он закроется плинтусом.
Если разбор имеющегося напольного покрытия не планируется, то работы по утеплению можно вести со стороны подвала, утепляя потолок:
— к потолку тонкими деревянными рейками прикрепляется пароизоляционная пленка с перехлестом полотен в 100 мм,
— подготавливается каркас из деревянных брусьев. Шаг его должен соответствовать размеру плит теплоизоляции,
— между закрепленными брусками враспор устанавливаются листы пенопласта или минеральной ваты,
— уложенный теплоизолятор закрепляется проволочной сеткой,
— поверх теплоизоляции набиваются доски.
Способы утепления пола на грунте
Чаще всего дома имеют в основании бетонные плиты, уложенные непосредственно на грунт. Она может иметь вид стяжки или же отдельной плиты, не связанной с фундаментом и стенами. Такой пол устраивают очень часто — единственными ограничениями могут являться близость грунтовых вод или рыхлые проседающие почвы. Однако бетонные плиты очень холодные, а кроме того — они не могут защитить здание от проникающего снизу холодного воздуха. Так что такой экономичный и простой пол всегда подлежит утеплению.
Работы в данном случае ведутся по следующей схеме:
— грунт разравнивается и утрамбовывается,
— создается 10-см слой из керамзита или щебня,
— поверх этого слоя выполняется засыпка из крупнозернистого песка (толстым слоем),
— укладывается бетонная плита или выполняется стяжка,
— расстилается гидроизоляция,
— укладывается слой утеплителя,
— выполняется финишная стяжка пола,
— укладывается финишное напольное покрытие.
Если выполняется система «теплый пол», то трубы для теплоносителя укладываются непосредственно на утеплитель и заливаются стяжкой.
Как можно утеплить межэтажные перекрытия
Утепление межэтажных перекрытий также может оказаться актуальным для частных домов. Выбор толщины теплоизоляционного слоя зависит от высоты потолков — если она позволяет, лучше создать несколько теплоизоляционных слоев. Впрочем, утепление этажей в частном доме требуется всего лишь в нескольких случаях:
— если на разных этажах наблюдаются разные температурные показатели,
— если чердачное помещение планируется использовать для хозяйственных нужд или проживания.
В таком случае на плиты перекрытия или между лагами укладывается пароизоляционный слой — так, чтобы полотнища материала перекрывали друг друга на 10 см или более. Поверх пароизоляции монтируется утеплитель (его листы располагаются вплотную друг к другу без щелей и зазоров). Если укладывается несколько теплоизоляционных слоев, то их соединительные швы должны перекрываться.

как утеплить деревянный пол своими руками в старом доме правильно, чем лучше, как можно, фото и видео – Ремонт своими руками на m-stone.ru

 

 Одна из важнейших задач любого домовладельца — утепление пола в частном доме, и ею не стоит пренебрегать, особенно если жилье расположено в регионе с суровыми климатическими условиями. Нужно знать, что через неутепленные полы выдувается большое количество тепла. Именно поэтом, первое, с чего нужно начать утепление дома — это полы.

Утепление пола в частном доме

Так как они могут быть устроены из различных материалов и иметь отличающуюся конструкцию, утеплять их тоже можно несколькими способами.

Сегодня существует немало технологий утепления пола в частном доме, и плюс к этому некоторые собственники сами создают собственные методы или дополняют своими изобретениями уже существующие.

Чтобы узнать подробнее, какой из методов утепления и вид термоизолятора выбрать, нужно рассмотреть несколько распространённых методик.

Содержание статьи

1 Виды полов1.1 Деревянные полы1.2 Бетонные полы1.3 Полы из сухой стяжки2 Утепление полов2.1 Утепление деревянного пола3 Видео — Как утеплить пол на лагах3.1 Утепление бетонного пола3.2 Утепление пола на сухой стяжке3.3 Электрический пол3.4 «Теплый пол» водяной4 Видео — советы по устройству  водяного теплого  пола4.1 Инфракрасный теплый пол

Виды полов

Для начала необходимо разобраться, из какого материала может быть устроен пол, так как от этого будет зависеть метод и материал утепления. Итак, полы могут быть устроены из дерева, бетона или с помощью сухой стяжки.

Деревянные полы

К этому виду полов можно отнести полы из половой доски или фанеры.

Деревянный дощатый пол

Также по своей конструкции они делятся на два типа — это однослойные и двухслойные, т.е. имеющие черновой пол.

Типичный черновой пол

Все виды полов из дерева устраиваются на лагах, поднятых на определенную высоту над бетонной стяжкой или же над утрамбованным грунтом. И нужно отметить, что древесина сама по себе является теплым материалом, если сравнивать ее с другими, используемыми для устройства покрытия полов.

Утепление пола из дерева можно провести несколькими способами:

засыпать на грунт толстый слой керамзита, и над ним устроить деревянный настил из досок на лагах;
если устроен черновой пол, то вопрос решается проще — в его ячейки укладываются какой-нибудь из утеплителей, или же они заполняются жидким расширяющимся материалом;
возможно сверху деревянного настила устроить инфракрасный пол, а затем уложить декоративное покрытие;
если чернового пола нет, то его можно заменить пароизоляционной пленкой, которая расстилается и закрепляется на обрешетке из брусков, а на нее укладывается утеплитель, имеющий небольшой вес, реализуемый в виде плит или рулонов. Сверху такого утепления сначала настилается пароизоляционная пленка, а затем также делается настил из половой доски.

Бетонные полы

Бетонный пол особо нуждается в утеплении

Полы из такого материала очень долговечны, но есть у них большой недостаток — это то, что бетон очень холодный и требует обязательного утепления. такой пол чаще всего используется, как основа для утеплительного материала и декоративного покрытия. Бетонные полы тоже могут быть утеплены разными способами:

Стяжку устраивают на керамзитовую засыпку.
Раствор смешивают с утепляющими материалами — керамзитом мелкой фракции или измельченным пенопластом.
На готовую стяжку закрепляют бруски, а между ними укладывается или засыпается разного вида утеплитель. Далее следует пароизоляции, а потом обрешетка закрывается фанерой или половой доской.
Устройство системы «теплый пол» — электрический, инфракрасный или водяной.

Полы из сухой стяжки

Сегодня все чаще для устройства полов используется сухая стяжка. Хотя эта технология известна уже достаточно давно, она не была столь популярна, как в последнее время.

Удобные в монтаже, и теплые даже сами по себе полы их сухой стяжки

Для этого пола потребуется специальная смесь для засыпки, которая может состоять из керамзита мелкой фракции, вспученного перлитового песка, пемзы и шлака. Сухая засыпка, после ее выравнивания, покрывается материалами, которые будут служить основой для напольного декоративного покрытия, а также возьмут на себя основную нагрузку — это могут быть листы ДСП, OSB, влагостойкая фанера или специальные композитные плиты.

Сухая стяжка сама по себе является хорошим звуко- и теплоизолятором, она проста в монтаже, позволяет без особых проблем устроить в ней различные коммуникации. Но если требуется усилить утепление таких полов, то это можно сделать с помощью одного из способов устройства «теплого пола» — электрического или инфракрасного.

Утепление полов

Утепление пола в частном доме, в зависимости от материала покрытия, проводится по  различным технологиям, и чтобы добиться положительного результата, нужно все делать по порядку.

Утепление деревянного пола

Начать утепление деревянного пола можно с утепления грунта. Для этого на него укладывается керамзит слоем от 20 до 40 сантиметров толщиной. Этот материал не позволит холодному воздуху от грунта подниматься вверх, но чтобы пол был теплым, этого будет недостаточно.

Устройство чернового пола

Половые доски укладываются на обрешетку из толстых брусков.

В русских избах черновой пол был обязателен, так как он служил для укладки на него утеплительных материалов, которыми служили сухие листья, шлак, рубленая солома. Сегодня используются многочисленные минеральные или синтетические утеплители, из которых можно выбрать нужный.

Для начала в черновом полу заделываются все отверстия и щели — это можно сделать обычной глиной, размочив ее и разведя до консистенции густой сметаны. Глина — натуральный, дышащий материал, она хорошо держится на деревянной поверхности и прослужит в качестве материала для заделки швов между досками долгое время.

В качестве утеплителя — плиты из минеральной ваты

После высыхания глины, ячейки чернового пола заполняются утеплителем — это может быть керамзит, пенопласт, минеральная вата, эковата или жидкий утеплитель — пеноизол, который работает по принципу монтажной пены.

Утепление пола эковатой

Далее утеплитель покрывают пароизоляционной пленкой, которую нужно закрепить на лагах обрешетки.
После этого укладывается половая доска, и закрепляются плинтуса.

Если черновой пол не сделан по каким-то причинам, его можно заменить тонким утеплителем или пленкой пароизоляции. Эти материалы крепятся к лагам так,  чтобы на них можно было уложить плиты или рулоны минеральной ваты.

Затем вся конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется к лагам с помощью степплера и скоб.
Завершающими этапами является укладка половой доски или толстой фанеры. На фанеру можно настелить линолеум или ламинат. Затем пол оформляется по всему периметру плинтусом.

Еще одним способом утепления деревянного пола может стать вариант, когда не хочется поднимать уже существующий настил из доски. В этом случае лаги закрепляются перпендикулярно доскам пола. Если между досок имеются щели, их нужно заделать, например, специальным герметиком

Далее укладывается или засыпается утеплитель, потом он накрывается пароизоляционной мембраной, и сверху укладывается фанера. Она может быть загрунтована и покрашена, или же покрыта лаком. На фанерный пол можно также постелить декоративное напольное покрытие. Чтобы усилить утепление, под линолеум или ламинат иногда укладывают инфракрасную пленочную систему.

Видео — Как утеплить пол на лагах

Утепление бетонного пола

Бетонный пол, устраиваемый в жилом помещении, обязательно нужно утеплять и этот процесс проводят несколькими способами.

Одна из возможных схем утепления бетонного пола

Чтобы полы из бетона были менее холодными, при устройстве стяжки на грунт сначала расстилается гидроизолирующая пленка, затем насыпается керамзит, толщина которого должна составлять от 10 до 15 сантиметров. Для выведения ровности засыпки устанавливают маячки, по ним утеплитель разравнивается и накрывается армирующей металлической сеткой.
Когда такая основа подготовлена, ее поливают жидким цементным раствором — этот процесс необходим для создания на керамзите своеобразной пленки, которая задержит влажность раствора и поможет его естественному высыханию.
После того, как начальная обработка керамзита высохнет, сверху арматуры укладывается стяжка. Цементный раствор для нее можно сделать из песка и цемента, а можно добавить в него пенопластовую крошку — это тоже поможет сделать полы теплее.
После застывания стяжки, на нее обязательно нужно настелить покрытие.
Если жилье находится в регионе с холодным климатом, то вышеописанного утепления будет недостаточно. Поэтому, чтобы окончательно сделать полы теплыми используют несколько способов, и для каждого из них обязательно устраивается гидроизоляция стыка стен и пола.
Когда гидроизоляция устроена, укладываются и закрепляются к полу деревянные лаги из брусков на расстоянии друг от друга на ширину плит или рулона утеплителя. Высота лаг должен соотноситься с толщиной утеплителя, а ширина должна составлять 7-9 сантиметров.
Если приобретен широкий утеплитель, его режут в требуемый размер.
Нужно помнить, что лаги начинают укладывать, отступив от стены примерно пять сантиметров, куда также закладываются куски утеплителя.
После укладки материала, сверху него закрепляется пароизоляционная пленка.
Далее настилается толстая фанера или половая доска. На фанерный пол, при желании, можно положить ламинат или линолеум. Финишная отделка включает установку плинтусов.

Утепление пола в частном доме, как деревянного, так и бетонного, очень успешно реализуется и по системе «тёплый пол», которой будет уделено отдельное внимание чуть ниже.

Утепление пола на сухой стяжке

Сухую стяжку применяют как для устройства самого пола, так и в качестве утеплителя для бетонного. Но если хозяин дома считает такое положение недостаточным, можно утеплить его дополнительно. Это делается с помощью системы «теплый пол».

Сухую стяжку покрывают плитами, которые закрываются гидроизоляцией и только на нее укладывается электрический теплый пол. Без гидроизоляции в этом случае не обойтись, так как система теплого пола должна сверху покрываться тонким слоем раствора (строительной смеси), который после застывания покрывается напольным покрытием.

Монтаж пола по технологии сухой стяжки

Декоративное покрытие может быть любым — керамическая плитка, линолеум или ламинат.

Водяной вариант этой системы не подходит для пола из сухой стяжки, так как имеет более значительный вес, требует заглубления в покрытие, а в термоизоляционной керамзитовой толще отопление потеряет какой бы то ни было смысл – тепла не добиться.

При нежелании сверху сухой стяжки использовать наливные полы, можно воспользоваться установкой инфракрасного пола, который представляет собой тонкую пленку и может быть постелен даже под линолеум.

Система «теплый пол»

Как говорилось выше, «теплый пол» может быть инфракрасным, электрическим и водяным.

Электрический пол

Электрический пол может быть приобретен в собранном варианте, т.е. уложен и закреплен на специальной сетке, в виде обогревательных матов, которые нужно просто разложить на подготовленную ровную основу. Сетка приклеивается к полу на клей для укладки керамической плитки.

Примерная схема подключение электрического теплого пола

Такой комплект электрического пола выпускается длинной до 25 метров и шириной от 50 до 150 сантиметров. Поэтому прежде чем приобретать его, нужно тщательно промерить комнату или все помещения по отдельности, где он будет устраиваться.

Электрический обогревательный мат

Этот вариант электрического пола хорошо подойдет для пола из сухой стяжки

Другой, более сложный в устройстве способ сделать электропол — это когда  нужно подбирать определенный электрический кабель и укладывать в предназначенные для него держатели, которые закрепляются к подготовленной основе. Подобный вариант подойдет в качестве утепления цементного пола.

Когда пол будет уложен и закреплен, на высоте 50-70 сантиметров на стене устанавливают терморегулятор, который будет контролировать температуру нагревательных элементов. Регулятор температуры соединяют с кабелем пола. Муфту, которая будет соединять кабель с термостатом нужно расположить так, чтобы она оказалась закрыта стяжкой.

Когда вся система будет уложена, можно приступать к устройству стяжки — она должна иметь толщину не менее пяти см.

Подключать такой пол к электроснабжению можно только после окончательного застывания бетона — через 3-4 недели.

«Теплый пол» водяной

Если электрический пол состоит из нагревательного кабеля или матов, то водяной пол — это система трубопроводов. Для него хорошо подходят металлопластиковые или полиэтиленовые трубы, которые могут укладываться на специальные маты или крепиться к уложенной под них металлической сетке.

Укладка трубы водяного теплого пола

Укладывают трубопровод двумя способами — змейкой или улиткой, с шагом 30-35 сантиметров. После укладки труб и вывода их концов к коллекторному шкафу, вся система пола закрывается бетонной стяжкой, ее общая толщина, включая толщину трубопровода должна составлять 10-12 сантиметров.

Коллекторный шкаф — это место, где происходит соединение труб теплого пола с общей системой отопления. Там же могут, при необходимости, устанавливаться смеситель и насос.

Сверху стяжки над теплым полом можно уложить любое декоративное покрытие — это линолеум, ковролин, плитка или ламинат.

Нужно отметить, что электрическую и водяную систему «теплый пол» лучше всего укладывать на фольгированный утеплитель — тогда тепло не будет уходить в сторону грунта, а будет отражаться в помещение.

Видео — советы по устройству  водяного теплого  пола

Инфракрасный теплый пол

Монтаж инфракрасного теплого пола

Если он будет укладываться на бетонную поверхность, необходимо устроить гидроизоляцию, а затем на нее настилается фольгированный тонкий утеплитель на основе вспененного полиэтилена, полосы которого скрепляются специальным скотчем.

Затем подготавливают пленочные обогревательные элементы и укладывают на пол медными элементами вниз по заранее составленной схеме-чертежу. Полосы обычно должны находиться на расстоянии пяти сантиметров друг от друга. Если сверху ИК-пола планируется положить ламинат или линолеум, то для достижения максимального обогревательного эффекта, можно положить пленку насколько можно ближе.

Когда пленочные элементы будут смонтированы, на них устанавливают контактные зажимы — в слоях пленки нужно расположить одну сторону контакта, а вторую на медной стороне, после этого контакты обжимаются.

Общая схема монтажа ИК-пола

Когда все будет готово, можно приступать к подключению — это можно сделать стационарно, подключив систему к общему электроснабжению дома, но лучше сделать для пола автономное подключение, установив на него вилку, которая будет включаться в розетку, или выключатель.

Для контроля за нагреванием пленочного пола, на стене устанавливается терморегулятор, который также подключается к кабелю, идущему от пола.

Сверху пленки укладывают выбранное напольное декоративное покрытие.

Утепление пола в частном доме будет зависеть от разных критериев, связанных с его конструкцией, а также с желанием и возможностями владельца жилья. Прежде чем остановиться на определенном варианте, необходимо узнать цены на все составляющие и на их установку, в том случае, если будет решено пригласить для выполнения этой работы мастера.

Материалы для утепления полов в частном доме

Содержание статьи

1 Материалы для утепления полов в частном доме1.1 Синтетические вспененные утеплители1.1.1 Экструдированный пенополистирол1.1.2 Вспененный полиэтилен1.2 Минеральная вата1.2.1 Стеклянная вата1.2.2 Каменная (базальтовая) вата1.3 Керамзит и использование его для утепления2 Основные варианты утепления пола первого этажа частного дома2.1 Утепление пола по грунту2.2 Утепленный пол по плите перекрытия2.3 Утепление пола по лагам или балкам перекрытия2.3.1 Выполнение утепления деревянного пола на лагах3 Видео – утепление пола в строящемся каркасном доме

Первое, что необходимо сделать — это определиться с выбором термоизоляционного материала, который подойдет для пола конкретной конструкции. Поэтому при рассмотрении характеристик утеплителей сразу же будет отмечаться, для какого пола они подходят, и приводиться обзор технологии их применения.

Итак, сегодня для термоизоляции полов чаще всего применяется минеральная вата (стеклянная и базальтовая), пенополистирол различных типов и керамзит. Необходимо отметить, что существуют и другие материалы для утепления, например, эковата или пенополиуретан. Однако, для их использования потребуется специальное оборудование и опыт работы с ним. То есть под категорию «своими руками» их подвести сложно.

Есть и иные, скажем так – более «экзотичные» утеплители, например, плиты из пеностекла или пробки. Но особого распространения они пока не получили, видимо, ввиду малодоступности или чрезмерно высокой цены. Наша же статья рассчитана на среднестатистического владельца дома, желающего выполнить утепление самостоятельно.

Синтетические вспененные утеплители

В эту группу входят самые применяемые сегодня теплоизоляционные материалы — это обычный белый пенопласт, экструдированный пенополистирол и вспененный полиэтилен (isoflex отзывы). Свою популярность эти утеплители получили благодаря низкой теплопроводности и вполне доступной стоимости. Кроме этого, вспененные материалы обладают рядом других достоинств, но есть у них и весьма значимые недостатки.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал изготавливается из того же сырья, что и знакомый всем белый пенопласт, но по совершенно другой технологии. Поэтому и обладает он улучшенными характеристиками.

Пенополистирол может обладать разными характеристиками. Для утепления полов лучше использовать экструдированный, как более прочный и обладающий высокими термоизоляционными способностями.

Белый пенопласт лучше вообще в качестве утеплителя для полов не рассматривать, также и утепление фундамента пенопластом лучше не производить. Честно говоря, ему вообще не место в системе внутреннего утепления жилого дома – слишком уж много недостатков, в том числе – чрезвычайно опасных для человека. У экструдированного материала эти «минусы» все же значительно снижены. Поэтому лучше выполнять утепление пола пеноплексом — именно так именуется экструдированный пенополистирол.

В продажу утеплитель пеноплекс, или пенополистирол поступает в плитах четких геометрических форм различной толщины. Его низкая теплопроводность объясняется закрытой пористой структурой материала, которая более чем на 90%!п(MISSING)роцентов состоит из воздуха.

Достоинствами экструдированного пенополистирола можно назвать следующие его характеристики:

Высокий уровень термоизоляции, так как теплопроводность материала составляет всего 0,030 0,035 Вт/(м×K).Материал обладает низким уровнем влагопоглощения, то есть даже в самых неблагоприятных условиях не будет накапливать влагу, теряя при этом в своих утеплительных качествах.Длительный срок эксплуатации (при хорошей защите от ультрафиолетовых лучей), измеряемый несколькими десятилетиями.Качественный экструдированный пенополистирол получает специальную обработку, способствующую уменьшению его возгораемости.Инертность к биологическим поражению. Легкость монтажа и обработки.

Однако, имеет этот теплоизолятор и свои недостатки:

В состав пенополистирола входят небезвредные для человека соединения, которые просто со временем, или же под воздействием ультрафиолета способны выделяться в окружающую среду.При воздействии открытого огня материал возгорается, плавится, растекается, продолжая гореть и распространяя огонь. Токсичный дым от горящего пенополистирола чрезвычайно опасен, и часто именно он становится главной причиной трагедий при пожарах.Паронепроницаемость — еще один условный недостаток этого материала. Правда, он нередко обращается и в достоинство – все зависит от места применения утеплителя. Кстати, для полов первого этажа – это как раз больше тянет на положительное качество.

Экструдированный пенополистирол отлично подходит для утепления полов по грунту или по бетонному перекрытию последующей заливкой армированной стяжки.

Экструдированный пенополистирол в частном доме часто применяется для утепления полов по грунту. После укладки термоизоляционного слоя он заливается армированной стяжкой, которая уже станет основанием для любого покрытия пола. А у закрытого бетоном пенополистирола уже не столь остро проявляются его характерные недостатки – эмиссия стирола и нестойкость к огню.

Пол первого этажа частного дома может представлять собой и железобетонную плиту перекрытия над холодным подпольем. Но схема утепления при этом особых, принципиальных  изменений не претерпевает.

Схемы применения пенополистирола при утеплении пола по грунту и по железобетонному перекрытию.

Применяется плиты пенополистирола и для термоизоляции деревянного пола, с размещением утеплителя в пространстве между лагами или балками перекрытия. Но при таком варианте следует не забывать о недостатках этого материала.

Вспененный полиэтилен

Вспененный полиэтилен часто применяется в качестве подложки под жесткие напольные покрытия, например, под ламинат или паркетную доску, или же используется в комплексе с другими утеплителями для усиления общей эффективности термоизоляции.

Вспененный полиэтилен, применяемый в качестве эластичной подложки.

Вспененный полиэтилен поступает в продажу в рулонах шириной 1000÷1200 мм. Материал легок, эластичен, удобен в работе. Среди положительных качеств этого материала можно выделить следующие: 

Фольгированный пенополиэтилен способен становиться паронепроницаемой преградой, а также создавать «эффект термоса», отражая накопленное тепло обратно в помещение.

Низкий коэффициент теплопроводности — порядка 0.037 Вт/м×К.Вспененный полиэтилен, хотя и похож на губку, благодаря закрытой пористой структуре не напитывается влагой и даже может применяться в системах гидроизоляции.Демпферные, амортизационные качества материала обуславливают неплохой эффект поглощения звуковых и ударных шумов.Материал не подвержен биологическому разложению, стоек к большинству химически активных веществ, которые могут встретиться в быту.Фольгированный полиэтилен обладает теплоотражающей способностью.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое демпферная лента

Недостатками этого материала являются следующие особенности:

Горючесть утеплителя, он относится к группе горючести Г2÷Г4. Невысокая термостойкость – при повышенный температурах материал начинает «плыть»Низкая паропроницаемость, то есть материал не является дышащим. Опять же, это иногда – явное достоинство.Низкая прочность тонкого утеплителя на разрыв и на сжатие.

Утепление пола вспененным полиэтиленом под систему «теплый пол».

В качестве подложки применяется обычный вспененный полиэтилен толщиной до 3 мм. А фольгированный вариант может быть настелен поверх других жестких утеплителей, или также в качестве отражающей подложки. Кроме этого, фольгированный материал обычно укладывается под систему «теплый пол», причем, любую из возможных ее разновидностей – электрическую кабельную или плёночную инфракрасную, водяную, теплый пол под линолеум или другое напольное покрытие.

Герметизация фольгированного полиэтилена специальным скотчем.

Полотна вспененного полиэтилена укладываются встык и герметизируются между собой фольгированным скотчем. Покрытие должно быть герметичным, так как очень часто именно слой фольгированного пенополиэтилена рассматривается в качестве необходимой пароизоляционной преграды.

Итак, материал очень неплохой, но рассчитан только на совместное использование с другими утеплителями. Полагаться на то, что только его применением можно создать полноценную эффективную термоизоляцию пола первого этажа частного дома – просто наивно.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как утеплить пол на балконе своими руками

Минеральная вата

В продаже можно повстречать три вида минеральной ваты — это каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая. Шлаковата практически не применяется в жилищном строительстве, так как имеет не выдающиеся характеристики, и часто не соответствует требованиям санитарных норм. Поэтому особенности этого вида утеплителя рассматриваться не будут.

Минеральная вата – эффективный утеплитель для разных участков термоизоляции дома

Базальтовая и стеклянная вата также отличаются своими характеристиками, но оба этих типа широко используются в утеплительных конструкциях. Именно они и будут рассмотрены более подробно.

Стеклянная вата

Стекловата производится из экологически чистого сырья — это песок, стеклянный бой, бура, сода и известняк. Из расплава материалов формируются волокна, достаточно хрупкие и ломкие, но при прессовании их в маты с использованием связующих веществ получается в достаточной степени устойчивая воздухонасыщенная структура, обладающая высокими утеплительными способностями.

 

Плиты или маты стекловаты обычно отличает явный желтоватый оттенок

Стекловата может иметь разную толщину, обладать различной плотностью, производиться в обычном и фольгированном виде. При использовании для утепления пола второго варианта, маты или плиты укладывается фольгой вверх, то есть в сторону комнаты. Благодаря этому тепло из помещения, попадающее на утеплитель, отражается обратно.

У стекловаты немало достоинств. Сюда можно отнести высокие термоизоляционные возможности, довольно высокую термостойкость, устойчивость к огню и химии, доступную стоимость материала.

Недостатки – довольно высокая ломкость волокон. Это создает трудности в работе – материал колкий, способный вызвать сильное раздражение кожи, органов дыхания и слизистых оболочек. Кроме того, такая ломкость – предпосылка  для постепенной усадки материала в процессе эксплуатации, особенное, если имеются вибрационные нагрузки. А это приводит к снижению теплоизоляционных характеристик.

Кроме того, не все благополучно у стекловаты и с воздействием воды – она может промокать и растрачивать свои утеплительные качества. Обязательно требуются меры по предотвращению ее насыщения влагой.

Каменная (базальтовая) вата

Каменная вата обладает наиболее оптимальными характеристиками изо всех типов утеплителей такого класса. Этот теплоизоляционный материал производится из расплава базальтовых горных пород, из которого вытягиваются тонкие волокна, которые значительно прочнее и эластичнее стеклянных.

Плиты базальтового утеплителя.

Качественные базальтовые утеплители — самые устойчивые к влаге. Такая устойчивость достигается специальной обработкой, и порой доходит практически до гидрофобности – вода вообще не проникает в структуру материала.

Базальтовая вата ведущих производителей обладает высокой стойкостью к открытому огню и способна выдержать очень высокие температуры. Поэтому такой материал относят к группе НГ – негорючих утеплителей. Очень важное качество для любого жилья!

Материал, не содержащий токсичных веществ.

Стараются производители и свести к минимуму возможную эмиссию формальдегидов. Так, базальтовые утеплители с маркировкой «ЭКО» или «Евростандарт» является экологически чистыми — в качестве связующего вещества в нем использованы не фенолформальдегидные, а безопасные акриловые смолы. Понятно, что цена таких изделий – намного выше, но они того действительно стоят.

Как бы ни утверждали обратное, мыши прекрасно себя чувствуют в любой минеральной вате. Так что нужны те или иные меры предотвращения таких «нашествий».

Существенный недостаток любых минеральных ват — это то, что мыши любят устраивать в них свои гнезда и ходы. Причем грызунов отчего-то совершенно не пугает колкость волокон — они прекрасно чувствуют себя в тепле и сухости. И если в характеристиках указано, что материал не привлекает грызунов — к этому нужно относиться с изрядной долей скепсиса.

Защитить теплоизоляционный слой возможно, например, закрыв его доступные для проникновения грызунов участки металлической сеткой с ячейками размером в 2÷3 мм — она не поддастся зубам мышей.

*  *  *  *  *  *  *

Минеральная вата используется в разных схемах утепления пола. Материалы невысокой и средней плотности подойдут для укладки между балками или лагами. Плиты повышенной плотности вполне можно использовать для утепления по грунту или плите перекрытия с последующей заливкой армированной стяжки.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как укладывается теплый пол под плитку

Керамзит и использование его для утепления

Одним из наиболее практичных, надежных и долговечных, а также экологически чистых утеплителей является керамзит. Производится этот материал из тугоплавкой очищенной глины по технологии ее специального обжига.

Керамзит разных фракций.

Этот материал обладает массой достоинств:

Керамзит не содержит токсичных составляющих, так как является натуральным материалом.Неплохие термоизоляционные показатели. При этом эти качества не снижаются на протяжении всего эксплуатационного периода.Низкое влагопоглощение. Керамзит не разбухает и не деформируется.Отличные звукоизоляционные способности. Причем, чем меньше фракция материала, тем шумоизоляция выше.Высокая паропроницаемость.Пожаробезопасность. Керамзитовая масса не только не возгорается, но и препятствует распространению огня.Высокая морозостойкость, устойчивость к температурным перепадам.Стойкость к биологическим воздействиям. На керамзите не образуется грибок или плесень, так как в нем отсутствует питательная среда для подобной микрофлоры организмов. Керамзит не переносят грызуны — они те только не живут в нем, но и не могут сделать в нем проходы. Простота и разнообразие вариантов использования.

Есть у керамзита и недостатки, но их гораздо меньше, чем достоинств. И главным является то, что коэффициент теплопроводности все же практически втрое выше, чем у пенополистирола ил минеральной ваты. То есть слой утепления потребуется более значительный

Керамзит используют в различных схемах утепления пола.

Первый вариант самый простой из всех — это засыпка керамзита на грунт в подполье деревянного пола. Перед засыпкой, на грунтовое основание настилается гидроизоляционный материал, который понимается и закрепляется на стенах на высоту выше толщины засыпки на 50÷100 мм.Другой вариант — создание насыпнызх слоев необходиой толщины по гнрунту  с последующей заливкой бетонной армированной стяжкиЕще один  способ утепления керамзитом — это его засыпка его между лагов или балок перекрытия на черновой пол:

Керамзитовая засыпка между черновым и чистовым полом

Если для засыпки будет применяться мелкофракционный керамзит, то черновой пол необходимо подготовить. Зазоры между досками, если они есть, можно заделать глиняно-известковой массой, которая также является натуральным материалом. Она будет надежно удерживать засыпку между лагами на черновом полу;

Альтернативным  вариантом является настил на черновой пол и лаги пергамина. Его полотна настилаются внахлест примерно на 100 мм. Пергамин также закрепляется на деревянных элементах конструкции скобами, вбиваемыми с помощью степлера.

Полы, утепленные сухим керамзитом.

Следующим шагом между лагов засыпается керамзит смесь и равномерно распределяется по всему пространству. Сверху керамзита иногда укладывается слой пароизоляционной пленки.

И, наконец, на лаги настилаются и закрепляются листы фанеры или доски-половицы.

Еще один вариант использования керамзита — это замешивание его с жидким цементно-песчаным раствором. Бетон связывает между собой керамзитовые гранулы, что повышает прочность такого основания.

Утепление пола керамзитобетоном.

Такой материал становится особо актуальным при утеплении полов по грунту – сверху будет заливаться выравнивающая стяжка. Правда , используют его и при полах на лагах, заполняя раствором все пространство под будущим настилом.

Так как утеплительные качества керамзита все же оставляют желать лучшего, что требует весьма значительных слоёв засыпки, он часто применяется в комплексе с другими термоизоляционными материалами – пенополистиролом или минеральной ватой. Заранее производится расчёт, какое сочетание слоев материала обеспечит ожидаемую термоизоляцию.

Как рассчитать толщину утепления пола по грунту?

Ничего сложного, если воспользоваться нашим калькулятором. В специальной публикации портала рассматриваются несколько вариантов: с использованием только керамзита, только другого утеплителя, и их комплексного применения. Калькулятор и подробное пояснение к нему – в публикации «Утепление пола по грунту – расчет толщины термоизоляции».

Как утеплить старый деревянный дом

Старые дома, которые были сложены из бревен, в холодное время года очень быстро растрачивают тепло, а потому приходится подумывать про его утепление. Заниматься такими работами лучше в летние месяцы, когда стены хорошо просушиваются на солнце, а влажность с температурой длительное время находятся приблизительно на одном уровне. Летом лучше всего проводить не только фасадное утепление, но и внутреннее.

Обязательным условием является чердачное утепление. Первоначально на перекрытия чердака закрепляется пароизоляционный слой, в качестве которого могут выступать толь, полиэтилен или рубероид. Поверх него насыпается подходящий утепляющий материал: эковата, керамзит, опилки, шлак. Толщина слоя утепляющего материал должна быть не менее 20 сантиметров. Закрепляется утепляющий слой бетонной стяжкой. Стяжка тщательно просушивается. Если по ней приходится ходить, производится настилание досок.

Важно во время утепления дома пропитывать все материалы противопожарными веществами.

После чердака можно будет приступать к утеплению внутренних стен. Важно перед этой работой снять с поверхности все старое декоративное покрытие и обработать стены с перегородками грунтовками глубокого проникновения, которые помогают защитить помещение от появления грибка.

Крупные щели следует заполнить паклей или монтажной пеной. Мелкие щели можно устранить при помощи шпаклевки. После утепления стен, можно будет проводить внутреннюю отделку.

Серьезно следует подойти к утеплению старых окон. Для этого сперва проводятся демонтажные работы, во время которых снимаются внутренние подоконники, наличники и откосы. Промежутки между рамами и стенами тщательно очищаются от разнообразного мусора и запениваются.

После просушивания излишки пены удаляются, а все элементы окна возвращаются на места. Штапики следует снять и приклеить стекло с помощью герметика. Затем внутренние штапики возвращаются на свои места и также обильно покрываются герметиком.

Обязательному утеплению подвергаются полы. На них в качестве начального слоя укладывается пленка, которая станет своеобразной гидроизоляцией. Сверху укладываются плиты ДСП. При укладке таких листов важно следить, чтобы не образовывались крестообразные швы. Поверх такого пола настилается любое понравившееся напольное покрытие. Стоит отметить, что утепление пола не проводится в домах с низкими потолками.

Отличным решением для утепления дома может стать утепление его фасада. Все стены обрабатываются на первоначальном этапе негорючими составами и антисептиками. При необходимости проводится очистка межвенцевого пространства от старого утеплителя, которые законопачиваются свежим утеплителем. Крупные щели задуваются пеной.

Далее устраивается обрешетка в которой закрепляют плиты минеральной ваты и проводится подходящим материалом. Далее проводится облицовка с помощью подходящего материала. Сейчас очень востребованным материалом для наружной отделки является сайдинг.

как атриставрировать старый деривяный дом, как утеплить старый деревянный пол в частном доме, можно ли утеплить пол не ломая старый, пакля как утеплитель крупных щелей, старый дом как утеплить полы

4

Пенополиуретан – нужен ли аппарат для работы с ним?

Этот стройматериал представляет собой пену двух типов – легкую и жесткую. Для работы с полом используется второй вариант, т.к. он не требует специальной пароизоляции со стороны подвала и имеет лучшие теплоизоляционные характеристики. Первый вид очень похож на минеральную вату – точно также при работе с ним придется оставлять зазоры для вентиляции и провести гидроизоляцию нижней поверхности. ППУ состоит из двух компонентов:

1. полиол или гидрокислота с эмульгаторами, полиэфирами и реагентами, отвечающими за вспенивание;2. изоцианат или смешанные друг с другом полиизоацианат и дифенилметандиизоцианат, являющиеся в комплексе сильными реагентами.

Химикаты содержатся в сжиженном виде в двух разных емкостях. Во время монтажа по шлангам подаются в специальный аппарат, смешиваются и поступают в распылитель, с помощью которого на поверхность наносится готовая пена. Подавать в аппаратуру их нужно строго в пропорции один к одному, т.к. первый отвечает за теплопроводность, а второй – плотность структуры.

Качественное утепление пола пенополиуретаном

Преимущества стройматериала:

заполняет все щели и угловые пространства благодаря технологии напыления;подходит для монтажа снизу;не дает усадку, пожаробезопасен;не требует защиты от паров;долговечен – служит до 50 лет;высокий уровень адгезии ко всем материалам;большая скорость монтажа;полная экологичность; не имеет швов, т. к. представляет собой единое полотно после высыхания.

Из недостатков можно выделить дороговизну, необходимость сноровки в нанесении и использование специального оборудования – аппарата высокого давления, которое можно взять напрокат.

Теплоизоляция деревянного основания

Утепление пола из дерева обычно проводят с помощью минеральной ваты по лагам. Старый деревянный пол убирается. Осмотрев доски, необходимо удалить старую краску, зашлифовать и обработать их антисептическими веществами. После того как они просушатся, нужно положить их горизонтально.

Мусор и пыль с чернового основания необходимо удалить. Прогнившие лаги требуется заменить, а получившуюся конструкцию нужно обработать антисептиком, дать высохнуть. При укладке плотного полиэтилена стыки желательно заизолировать строительным скотчем. Гидроизоляцию закрепить к лагам при помощи степлера.

Затем необходимо раскроить минеральную вату и плотно уложить ее между лаг. Далее следует предусмотреть слой пароизоляции поверх всей конструкции, соединить стыки скотчем и закрепить степлером.

Следующим этапом станет укладка старых досок и установка плинтуса. Выступающие части гидроизоляции нужно обрезать и затем покрасить покрытие.

Утепление пенополистиролом следует начинать с удаления чистовой отделки. Затем необходимо осмотреть основание и проверить его уровнем. В случае превышения перепада высот на 1,5 см на погонный метр необходимо выровнять основание.

Затем потребуется удалить мусор и пыль, а также залить цементную стяжку нужной высоты, дождаться высыхания.

Раскраиваем пенополистирол, укладываем плотный полиэтилен. Соединяем края полотна скотчем, заводим на стены и закрепляем.

Укладку утеплителя необходимо выполнить в два слоя. Первый слой должен укладываться с перевязкой вертикальных стыков. Второй – таким же образом, только его расположение должно быть строго над швом первого слоя;

Устанавливаем армирующую сетку с высотой стоек 3 см. Готовим смесь для стяжки. Бетонирование основания производим частями, разглаживая отсеки кельмой и проверяя уровнем, ожидаем высыхания (данный процесс обычно занимает целый месяц). Выполняем чистовую отделку.

Утепление деревянных полов

Данная часть будет касаться того, как утеплить пол в старом деревянном доме или на этапе возведения нового строения. Начинать работы можно с утепления грунта (прочитайте также: «Как сделать теплый пол по грунту – пошаговое руководство»). Лучше всего использовать в этих целях слой керамзита. Насыпь материала должна быть толщиной в 0,2-0,4 метра, при этом ее разравнивают для качественной укладки последующих слоев. Преимущество такого слоя в том, что он блокирует проникновения холода в помещения, останавливая его у самого основания. Однако для качественной теплоизоляции полов данного слоя недостаточно.

На Руси было принято использовать природные утеплители, в роли которых выступали: сухая листва, шлак, порубленная солома и т.д. В современном мире от таких материалов отказались, поскольку были изобретены различные минеральные и искусственные составы, обладающие лучшими характеристиками и повышенной безопасностью при эксплуатации. Читайте также: «Утепление пола в деревянном доме снизу – как сделать и что использовать».

Процедура утепления при этом выглядит следующим образом:

черновой пол приводится в идеальное состояние. Для этого удаляются любые дефекты: щели и дыры заделываются при помощи глины, размоченной в воде до сметанообразного состояния. Глина может заменить привычные для строителей шпатлевки. Этот натуральный материал отлично взаимодействует с древесиной и исполняет роль средства для заделывания швов в дощатом настиле на «отлично»;
как только нанесенная глиняная смесь высыхает, можно начать закладку утеплителя в пустоты между опорными лагами. Использовать при этом можно: керамзит, пенопласт, минеральную или эковату, либо полимерные жидкие утеплители, представленные в виде монтажной пены;
поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой пленки, закрепляемый на лагах и поперечных креплениях между ними;
в конечном итоге можно приступать к укладке дощатого настила и монтажу плинтусов.

Также на черновом полу могут быть сделаны специальные ячейки, в которые осуществляется укладка утеплителя.

Если же у хозяев дома уже имеется деревянный настил, то они могут отказаться от подъема уровня поверхности и просто уложить лаги по имеющейся поверхности. Щели между досками при этом должны быть предварительно обработаны шпатлевкой или герметиком. Читайте также: «Утепление пола в бане своими руками – какой утеплитель выбрать и как уложить».

Следом на получившуюся конструкцию укладывают слой утеплителя и закрывают его пароизоляционным материалом. В качестве напольного покрытия применяют фанеру, которую по завершению укладки можно будет прогрунтовать и окрасить лаком. Такая поверхность позволяет осуществить на нее укладку облицовочных материалов, а также реализовать монтаж системы инфракрасного теплого пола.

Основные варианты утепления пола первого этажа частного дома

Теперь подробнее о том, каким же образом проводится утепление полов в частном доме

Утепление пола по грунту

Такой подход часто практикуется, если дом возводится на ленточном фундаменте. В качестве утеплителя могут выступать керамзит (самостоятельно или комплексе с другим материалом), жесткие утеплительные плиты (пенополистирол экструдированный) или блоки минеральной ваты повышенной платности, специально предназначенные для таких целей (это оговаривается в паспортных характеристиках минваты). Общее для любых утеплителей в этой схеме одно – сверху они закрываются армированной стяжкой.

Выглядеть это может примерно так:

Примерная схема утепления пола по грунту

Грунт (поз. 1) тщательно утрамбовывается, при этом по максимуму выравнивается его поверхность.

Сверху производится песчаная засыпка (поз. 2), послойно, также с тщательной трамбовкой. Толщина засыпки обычно – не менее 100 мм (в утрамбованном виде).

Далее, показан необязательный, но настоятельно рекомендуемой слой застеленного геотекстиля (поз. 3). Он станет большим плюсом для стабильности всего создаваемого «пирога», послужит для разделения песчаного и гравийного (щебеночного) слоя, что улучшит дренажные возможности этой конструкции.

Выше засыпается, также с трамбовкой, слой щебенки или крупного гравия (поз.4), на котором выполняется так называемая «бетонная подготовка (поз. 5). Это залитый слой тощего бетона (достаточно марочной прочности М50). На таком основании значительно легче выполнять дальнейшие работы, которые уже непосредственно будут качаться утепления.

По бетонной подготовке укладывается слой гидроизоляции (поз. 6) – утеплитель необходимо обезопасить от увлажнения со стороны грунта. Применяться для этих целей может рулонная битумная гидроизоляция – она отлично ляжет на достаточно прочную основу бетонной подготовки.

Затем укладывается термоизоляционный материал нужной толщины (поз. 7). Про расчет толщины рассказывается отдельно — выше уже давалась ссылка. Там же разбираются и возможные сочетания утеплительных материалов, так, чтобы термоизоляция стала полноценной.

Далее, утеплитель застилается еще одним слоем паропроницаемого гидроизоляционного материала (поз. 8), в качестве которого может подойди полиэтиленовая пленка, но очень плотная, толщиной не менее 200 мкм. Полотна настилаются обязательно внахлест на 150÷200 мм и по линиям швов герметизируются влагостойким скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены на высоту выше поверхности будущего пола. Назначение этого слоя – не допустить вытекания воды из бетонного раствора при заливке стяжки, то есть создание оптимальных условий для застывания и созревания бетона.

Сверху гидроизоляции укладывается армирующая сетка, сечение прутьев и размеры ячеек которой зависят от предполагаемой степени нагрузки на полы. Но это – общестроительные вопросы, лишь опосредованно касающиеся рассматриваемых проблем утепления. Сетку необходимо приподнять от гидроизоляционного слоя так, чтобы она оказалась примерно в середине толщины стяжки.

Далее, выставляются маяки и производится заливка стяжки. Ее толщина обычно — не менее 70 мм. При желании в этой же стяжке могут сращу быть размещены трубы или нагревательный кабель «теплого пола».

В заливаемой по утепленному полу стяжке ничто не мешает расположить нагревательные контуры системы «теплого пола»

После застывания, созревания и набора марочной прочности полученная стяжка будет служить универсальным основанием для любого финишного покрытия пола.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет джут для сруба

Утепленный пол по плите перекрытия

Такая схема в частном доме применяется нечасто, но, тем не менее, и о ней следует упомянуть. Тем более что она очень сходна с предыдущей, но намного проще. Хотя бы потому что уже имеется жесткое надежное основание, не требующее дополнительных доработок.

Схема утепления пола по плите перекрытия

Какие особенности здесь?

Основа уже готова – это плита перекрытия (поз. 1) над холодным подпольем, как правило – пустотная. Она должна быть в обязательном порядке прогрунтована составом глубокого проникновения, и будет совсем нелишним все же предусмотреть на ней еще и слой гидроизоляции (поз. 2). Здесь вполне достаточно обмазочной изоляции или даже плотной полиэтиленовой пленки.

Далее, укладывается выбранный утеплительный материал требуемой толщины (расчет такой же, как и для пола по грунту).

Следующий слой – опять же гидроизоляция (поз. 4), которая оградит утеплитель от проникновения влаги сверху и обеспечит оптимальное водоцементное соотношение при застывании стяжки.

Ну а выше – армированная стяжка (поз. 5), в которой так же могут располагаться трубы или нагревательный кабель «теплого пола». И венчает всю конструкцию выбранное финишное покрытие пола (поз. 6).

Утепление пола по лагам или балкам перекрытия

А вот это вариант встречается, пожалуй, чаще всех других. И прежде всего потому что такая схема получается практически единственно возможной, если дом покоится на свайном или столбчатом фундаменте. Но даже и для ленточного фундамента с высоким цоколем она вполне применима. «Тяжелые» материалы типа цемента, песка, гравия здесь не используются – главной становится древесина или материалы на ее основе. Ну и плюс, конечно, сам утеплитель.

Принципиальную схему можно представить следующим образом:

Схема утепления деревянного пола

На балки перекрытия или лаги (поз. 1) набиваются черепные бруски (поз. 2) или опорные доски. Огни послужат основой для монтажа чернового пола (поз. 3). Для этого настила могут применяться как доски не самого высокого сорта, так и листовые материалы типа фанеры или OSB. Настил может быть сплошным, но чаще доски монтируют с разрежением – и из соображений экономии, и для лучшей вентиляции утеплителя.

На черновой пол укладывается гидроизоляция – ветрозащита (поз. 4). Важно – этот слой не должен препятствовать свободному выходу водяных паров, чтобы влага не задерживалась в утеплителе. Иногда, при частом расположении досок или при использовании в качестве термоизоляции жестких плит пенополистирола, этот слой и вовсе не настилают — прямого попадания воды снизу опасаться не приходится, да и ветровое воздействие при грамотно оборудованном цоколе вряд ли будет настолько велико, что в состоянии нанести урон утеплителю.

Даже, укладывается слой термоизоляции требуемой толщины (поз. 5). На иллюстрации показана укладка в один слой, но обычно этим не обходится – требуется как минимум два. Но оно и к лучшему – плиты или маты верхнего слоя перекрывают стыки нижнего, и мостиков холода практически не остается.

Далее – обязательное условие: слой надежной пароизоляции (поз. 6). Уровень влажности в помещениях в холодное время года всегда значительно выше чем на улице. И чтобы ищущие любую лазейку для выхода наружу водяные пары не проникали в утеплитель, требуется поставить надежный герметичный (без преувеличения) заслон.

И, наконец, сверху настилается дощатое или фанерное (OSB) покрытие пола (поз. 7). На схеме, опять же, допущено упрощение, но на деле рекомендуется между пароизоляционной мембраной и настилом пола оставлять вентиляционный зазор порядка 20÷30 мм. Это несложно сделать установкой дополнительных реек контробрешетки по лагам – они и дополнительно прижмут мембрану, и обеспечат нужный просвет.

Понятно, что толщину утепления при такой схеме нужно рассчитывать заранее, так как она в данном случае напрямую влияет еще и на выбор сечения пиломатериалов для балок и лаг. Придется провести не особо сложный теплотехнический расчет.

Как рассчитать толщину утепления деревянного пола на лагах?

С алгоритмом проведения таких вычислений вас познакомит специальная статья портала – «Утепление деревянного пола – рассчитываем толщину». В ней же размещен и удобный калькулятор расчета.

Еще один нюанс. Чтобы защитить утеплитель от проникновения в него мышей, можно также использовать металлическую сетку. Ее монтируют непосредственно на доски чернового пола под гидроизоляционный слой. Края сетки поднимают на стену выше толщины утеплителя на 100÷150 мм. После укладки утеплителя сетку загибают на его поверхность. После этого утеплитель сверху закрывается такой же сеткой полностью – ее пристреливают к лагам скобами. Возможно, кому-то такие меры покажутся излишними, но это реально помогает, если не оставить мышам лазейки.

Выполнение утепления деревянного пола на лагах

В этом разделе статьи представлена пошаговая иллюстрированная инструкция по утеплению полов минеральной ватой.

Самым важным в утеплении деревянного пола, поднятым над грунтом на 300 – 500 мм, является выбор оптимального материала и качественная, по всем правилам, его укладка

Количество продухов в цоколе рассчитывается в зависимости от площади подпольного пространства.

Первое, что необходимо проверить, решив утеплить подобный пол — это наличие в подпольном пространстве вентиляции. Если продухи в цокольной части фундамента отсутствуют, то их необходимо обустроить. Отсутствие вентиляции при таком утеплении полов приведет к появлению в подпольном пространстве сырости, к гниению деревянных элементов конструкции, к их поражению грибком.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать трубы для водяного пола

Общая площадь всех продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола первого этажа, но при этом – не менее 0,85 м². Площадь одного продуха обычно в районе 0,05 м².  то есть несложно подсчитать требуемое количество и затем продумать их равномерное размещение на цоколе. При этом крайние продухи должны располагаться не далее, чем 0,9 м от углов фундамента. и еще одно важное условие – симметричность их размещения, то есть продуху на одной стене должен соответствовать аналогичный на противоположной. Таким образом, их количество обычно получается четным.

Эти вентиляционные окошки рекомендуется сразу защитить от проникновения различной живности специальными решетками с мелкой сеткой.

Однако, это мы опять углубились в общестроительные вопросы – вернемся к утеплению пола.

Итак, утепление старого деревянного пола (если речь идет не о монтаже нового при строительстве) можно произвести несколькими способами:

Использовав старое дощатое покрытие в качестве чернового пола. Выполнение такого варианта возможно, если доски находятся в нормальном состоянии, то есть не имеют признаков гниения и не увлажнены с внутренней стороны. Кроме того, необходимо учитывать, что полы при этом поднимутся примерно на 250 мм. Если потолки в помещении достаточно высокие, то утепление по старому покрытию, без его разборки, видится возможным. Но, честно сказать, прибегают к этому пути – нечасто.Второй вариант предполагает демонтаж дощатого покрытия и укладка утеплителя под него. В этом случае, демонтированные доски пола, если они находятся в удовлетворительном состоянии, могут быть затем возвращены на место. Если доски предполагается использовать вторично, то при демонтаже, их рекомендуется пронумеровать.

Естественно, если возводится новый пол, то начинают «с нуля», то есть с монтажа чернового пола – и далее по порядку.

Ниже будет рассмотрен вариант утепления, в котором производится демонтаж старого пола. Тем более, если утепление будет производиться в старом доме, ревизия подпольного пространства, а также надежности балок перекрытия — никогда не будет лишней.

Для работы потребуются следующие материалы:

Утеплительный материал. В данном случае это минеральная вата. Как показывает практика, да и подтверждают расчеты, в частных домах в большинстве регионов России рекомендуется укладывать этот утеплитель толщиной в не менее 150, а то и 200 мм. это, как правило, предполагает минимум двухслойную укладку.Доски или фанера для монтажа чернового пола. Доски толщиной в 10 и шириной в 150 мм будет вполне достаточно.Брус для контрреек сечением, например, 30×50 мм. Больший размер должен соответствовать толщине лага или балки перекрытия.Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана.Пароизоляционный материал.Саморезы и скобы для степлера.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, демонтировав дощатый настил, можно увидеть балки перекрытия и оценить возможности дальнейших работ. Если балки перекрытия находятся в хорошем состоянии, то первое, что необходимо сделать — это покрыть их антисептическим раствором со всех сторон и дать покрытию хорошо просохнуть.
	Далее, можно выбрать один вариант из двух — зафиксировать с помощью саморезов на несущих балках черепные бруски, на которые будут уложены доски чернового пола, или же закрепить доски снизу балок перекрытия. У каждого из вариантов есть свои недостатки. При закреплении черепных элементов, уменьшится пространство для монтажа утеплителя.
	Закрепление досок снизу балок перекрытия, в принципе, не имеет недостатков, кроме трудоемкости выполнения работ. Если высота от грунта до балок небольшая, то монтаж придется производить, лежа на спине. Черновой пол необходим только для поддержки утеплительного материала, поэтому, необязательно делать его сплошным или слишком часто укладывать доски. Расстояние между ними может составлять даже 200÷250 мм. И доски можно использовать даже не обрезные. Но обработка антисептиком им требуется в неменьшей степени.
	Еще один вариант обустройства чернового пола — это закрепление поперечных досок к балкам с шагом 700÷800 мм, а затем настил на них продольного дощатого покрытия. Причем между продольными досками также можно оставлять зазоры в 10÷15 мм. Зазоры необходимы для должной вентиляции утеплителя.
	В некоторых случаях для чернового пола используются листы фанеры ОСБ толщиной в 10 мм. Однако, между листами через каждые 500 мм должен быть оставлен зазор для вентиляции. Поэтому придется подготовить куски фанеры длиной в 500÷600 мм и шириной, равной расстоянию между центрами соседних балок перекрытия (лагов). Как правило, оно составляет 600 мм – по традиционному размеру минераловатных утеплителей.
	Следующим шагом на черновой пол настилается паропроницаемая гидроизоляция-ветрозащита. Ее укладывают для защиты минеральной ваты попадания воды (что крайне маловероятно в таких условиях), а также от ветра, который будет проникать в подполье через вентиляционные продухи. Полотна мембраны должны огибать балки перекрытия. Они настилаются между собой внахлест на 100÷150 мм. Проклеивать скотчем эти нахлесты – необязательно, герметичности здесь не требуется.
	Заострить внимание необходимо на закреплении мембраны на стенах. Материал должен находить на них выше толщины утеплителя на 50÷70 мм. На деревянных стенах мембрана закрепляется с помощью скоб, а на поверхностях из другого материала — двухсторонним строительным скотчем. Утеплитель все же рекомендуется изолировать от возможного контакта со стенами.
	Далее, производится укладка утеплительного материала. Здесь важно соблюсти несколько нюансов. Плиты чаще всего укладываются в два слоя, и при этом верхний должен перекрывать стыки утеплителя нижнего. Стандартная ширина плит утеплителя — 600 мм, а он должен быть уложен враспор с балками перекрытия, поэтому оптимальная ширина между балками в свету — это примерно 550÷570 мм (как раз по осям – 600 мм, и за счет толщины балки просвет несколько уменьшается). Однако, соблюсти такой шаг получается не всегда, поэтому плиты нередко приходится «доукомплектовывать» дополнительными фрагментами. Их стыки также должны перекрываться целыми плитами верхнего слоя.
	Сверху утеплителя настилается пароизоляционный материал и закрепляется скобами на балках перекрытия. Этот слой необходим для защиты утеплителя от проникновения в него различных испарений со стороны помещений. Полотна также настилаются внахлест на 100÷150 мм (на мембранах часто даже нанесена пунктиром минимальная ширина полосы такого нахлеста). Но вот здесь требования к герметизации – жесткие:  полотна в обязательном порядке проклеиваются между собой по линии нахлеста влагостойким скотчем.
	Затем, если планируется между дощатым покрытием и пароизоляцией создать вентиляционный зазор (а это настоятельно рекомендуется), то на торцы балок сверху пароизоляционного полотна закрепляются рейки толщиной в 25÷30 мм. Некоторые мастера отказываются от этого элемента конструкции и считают его необязательным. Но лучше все же не пренебрегать такой вентиляцией – на пароизоляционной мембране не будет скапливаться конденсат.

С утеплением закончено – и поверх можно монтировать дощатое покрытие или настил из фанеры или OSB. Но это уже – вопросы, выходящие за рамки нашего рассмотрения.

*  *  *  *  *  *  *  *

Теперь, имея под рукой несколько вариантов схем утепления полов различными материалами, можно будет выбрать наиболее подходящий способ для конкретного случая. Придерживаясь полученных рекомендаций и строго следуя технологии, вполне можно самостоятельно произвести термоизоляцию полов в собственном доме. При этом не только сэкономив приличную сумму в бюджет семьи, но и обретя уверенность, что работа сделана на совесть.

В завершение предлагаем посмотреть интересный видеосюжет. В нем вполне самодеятельный мастер производит самостоятельное утепление полов своего строящегося дома. Честно сказать — есть чему поучиться.

Утепляем старый деревянный дом своими руками

Как утеплить какое-либо помещение? К примеру, старый деревянный дом? В каких случаях это требуется? Эти вопросы волнуют многих владельцев подобных сооружений. Дополнительное утепление требуется, когда стены здания не в состоянии должным образом удерживать тепло внутри.

Именно слой утепляющего материала способен надежно защитить стены, продлив их ресурс, от ультрафиолета и влаги, а также выступить в качестве преграды между теплым воздухом изнутри дома и холодным снаружи.

Наружные работы

Подготовка поверхности для утепления

В ходе подготовки зачастую приходится снимать до основания всю штукатурку или старый изоляционный материал, чтобы в итоге осталась чистая и ровная стена из древесины, блоков либо кирпича.

Пенополистирол. Нажмите на фото для увеличения.

Утепление деревянного дома. когда все работы проводятся своими руками, подразумевает качественную грунтовку поверхности, для чего применяется состав с глубоким проникновением. При наличии перепадов в уровне (ямы или бугры), их требуется счесать, либо замазать раствором. Перед работой с поверхности стены удаляется пыль.

Заблаговременно создается комплекс отвесов и маяков, которые в дальнейшем позволят ровно уложить утеплитель за счет определения его внешнего края. Так слой материала не будет мешать во время проведения комплекса отделочных и облицовочных работ.

Это делается путем вкручивания шурупов сверху стены. К ним привязываются нитки с грузилами и опускаются. Аналогично делаются горизонтальные линии. Они образуют контрольную сетку для качественной укладки утеплителя.

Далее следует этап, специфика проведения которого зависит от типа материала. К примеру, рассмотрим вариант с пенополистиролом.

Работы с пенополистиролом или экструдированнымпенополистиролом

Утепление деревянного дома данным материалом подразумевает определенную последовательность работ. Сначала по нижнему краю монтируется контрольный уголок, посредством которого выравниваются уложенные листы. Пенополистирол фиксируется на специальный клей придавливанием листов к стене. Контрольная сетка не даст ошибиться.

Второй слой закрепляется аналогично, но со смещением вбок на половину листа. Фиксация осуществляется анкерными креплениями, которые забиваются в центе листа и по его углам. Что касается оконных проемов и углов стен, то в этих точках для крепежа плит применяется металлический уголок. Для проклейки швов между листами используется армирующая лента.

[nggallery id=89]

Далее экструдированный или обычный пенополистирол обтягивается армирующей сеткой, после чего оштукатуривается. Этот материал является оптимальным для утепления бетонных или кирпичных стен. Единственный минус – низкие показатели паропроницамости. А это не позволит удалять с поверхности стен старого дома конденсат. Для решения проблемы перед началом работ стены рекомендуется тщательно просушить, а по завершении – смонтировать вентилируемый фасад.

Порядок утепления разных конструкций деревянного дома требует, чтобы по окончании данного этапа к уложенному пенопласту не оставалось никакого доступа и его не смогли испортить грызуны.

Внутренние работы

На данный момент существуют разные способы выполнения работ, которые зависят от применяемых материалов.

Теплый шов

Эта схема позволяет заметно снизить показатели теплопроводности стыков стен и швов. Она используется, когда отделка стен штукатурками декорирующего типа не планируется.

Укладка осуществляется прямо между брусьями конструкции посредством натуральных (льняная веревка, льновата или пакля) либо синтетических (латексные, акриловые, битум-каучуковые, силиконовые) герметиков.

1

Утепляем полы из подвала – когда это целесообразно?

Любой деревянный дом быстро теряет тепло, это связано с особенностью материала. Поэтому утепление всех частей, имеющих отношение к внешней среде, обязательно. Стены – это только часть общей конструкции, которая должна пройти процедуру тщательной теплоблокировки. Процесс работы с полом решит такие проблемы, как:

чрезмерный расход энергии на отопление помещения;повышенная влажность – актуально для переходных времен года;перегнивание деревянных элементов строения;появление грибка, плесени, что представляет опасность для здоровья жителей дома.

Чаще всего в коттеджах утепляют полы над холодным подвалом, т.к. в холодное время года они быстро остывают и имеют низкую температуру даже при условии обогрева помещения с помощью своей котельной системы. Плохая теплоизоляция или ее отсутствие – это ледяные полы, на которые бесполезно стелить ковровые покрытия. Проблема решается только правильным утеплением, существуют несложные методики, которые можно использовать, не снимая старый пол. Лучше потратиться один раз на такое мероприятие, чем постоянно расходовать лишний газ или электричество на двойное нагревание комнат.

Схема утепления полов

В том случае, если здание уже построено, и есть необходимость в дополнительном утеплении полов, целесообразнее это сделать снизу, т. е. без снятия напольных покрытий. Преимущества нижней методики:

высота потолка в комнатах останется такой же, т.к. не будет необходимости поднимать полы за счет утеплителя;не нужно специально тратиться на утепляющие составы повышенной плотности и жесткости из-за нагрузки мебели, техники и прочих предметов, находящихся в доме;вы защитите от промерзания не только сам пол, но и все конструкции перекрытий, что продлит срок их службы и в целом сделает жилище теплее;произойдет изменение расположения точки росы изнутри на поверхность перекрытия – это позволит избавиться от загнивания деревянных элементов.

Метод утепления пола снизу имеет лишь одно ограничение – слишком низкий подпол, в котором невозможно находиться для проведения работ. Такие коттеджные постройки встречаются довольно редко. Если это ваш случай, выбирайте вариант утепления полов сверху, т.е. с процедурой его вскрытия и наполнения подходящим утепляющим материалом.

Рекомендуем

Как разрезать пенопласт в домашних условияхУтепление угловой квартиры изнутриУтепление дымохода минватой

Особенности

Нередко в деревянном или кирпичном доме с толстыми перекрытиями ощущается холод, идущий откуда-то снизу. Качественная теплоизоляция не только обойдется владельцу дома дешево, но и позволит достигнуть максимального комфорта в своем жилище.

Плюсы использования систем для утепления пола в частном доме:

Потери на теплоноситель значительно снизятся, следовательно, будет заметна экономия денежных средств;
Если утеплить пол, то площадь помещений будет нагреваться равномерно;
Повышение комфорта в ранее холодных комнатах;

Нижняя часть помещения станет намного теплее;
Не будет ощущаться сухость в воздухе. Новейшие технологии будут задерживать потоки тепла в квартире;
Появится больше свободного пространства, поскольку применение систем обогрева сводит к минимуму количество радиаторов;
Процесс нагревания происходит быстрее, теплоотдача увеличивается;
У таких систем долгий срок службы.

Пленочные (инфракрасные) теплые полы

Укладка пленочного теплого пола мало чем отличается от использования электрического подогрева, и под него укладываются те же слои: гидроизоляционный и фольгированный. Учитывая более слабую степень нагрева, пленка должна располагаться как можно ближе к поверхности пола.

Стоит сказать, что такую пленку в малых размерах листов используют в качестве подложки под зеркала, окна и т.д., чтобы устранить эффект запотевания и обледенения. Электрическая система может быть использована под самой кровлей, чтобы устранять снег и лед с крыши.

Главное то, что вне зависимости от разновидности выбранного теплого пола, система не видна на фото и при визуальном осмотре, что делает ее еще более оригинальным средством обогрева. Многие владельцы даже отказываются от использования стандартных отопительных контуров, делая свой выбор в пользу напольных систем, которые справляются с задачей обогрева не хуже.

Итог

Утепление полов в собственном доме – это процесс не сложный, но требующий вложения средств и прикладывания определенных усилий. Важно не отклоняться от технологий укладки, чтобы добиться максимальной результативности.

В случае возникновения определенных сложностей, всегда можно обратиться за помощью к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от замеров и расчетов, покупки необходимых материалов и комплектующих до укладки каждого слоя и введения теплых полов в эксплуатацию с последующим сервисным обслуживанием при необходимости.

Источники:

• https://pol-spec.ru/pol-v-chastnom-dome/uteplenie-pola-v-chastnom-dome.html
• https://otoplenie-expert.com/uteplenie-elementov-zdaniya/uteplenie-pola-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html
• https://postrojkin.ru/derevo/kak-uteplit-pol-v-starom-derevjannom-dome.html
• http://obustroen.ru/stroitelystvo/uteplenie-pomescheniy/kak-uteplit-poly-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-ne-snimaya-staryj-pol.html
• https://dekoriko.ru/pol/kak-uteplit-v-chastnom-dome/
• https://polspec.com/teplyy-pol/pravilnoe-uteplenie-polov-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html

 

Как утеплить пол в частном доме?

Наличие теплых полов – это высокий комфорт и здоровый образ жизни для всех жильцов дома. Кроме того, холод, идущий снизу, приводит к потерям тепла, что сказывается на семейном бюджете. Неудивительно, что вопрос, как сделать утепленный пол в частном доме, сейчас волнует многих владельцев частных строений. Здесь мы приводим простой пример того, как решить эту проблему, используя легкодоступные строительные материалы.

Чем утеплить пол в доме?

1. Плиты из пенополистирола.

Этот материал отличается дизайном. Более улучшенные пластины имеют фрезерованные края, что позволяет им накладываться друг на друга, а обычные пластины бывают с плоскими краями. Можно монтировать два слоя тонкого материала или использовать толстый пенопласт сразу в один слой. Экструдированный материал обладает лучшими характеристиками и выдерживает значительные нагрузки. Такой прочный пенополистирол можно укладывать прямо на пол из керамзитобетона, не занимаясь устройством стяжки из бетона.

2. Утепление пола пенополиуретаном.

Пенополиуретановые плиты лучше использовать с защитным покрытием в виде слоя фольги или стекловолокна, что поможет снизить паропроницаемость материала.

3. Минеральная вата.

Достаточно качественный и недорогой утеплитель, но требует прочного и ровного основания. Есть достаточно плотные и практичные плиты, имеющие твердость 150 кг/м. Именно этот материал используют многие хозяева для решения такого серьезного вопроса, как утепление пола в частном доме.

4. Гранулы керамзита.

Раньше был самым популярным строительным материалом, но по своим характеристикам уступает минеральной вате и пенополистиролу, а также подвержен грибку и плесени. Обычно керамзит засыпают под пол толстым слоем от 25 см до 40 см.

Как утеплить пол изнутри в частном доме?

1. Для работ по утеплению нам потребуются теплоизоляционные панели из минерального волокна.
2. Также для обустройства пола потребуются деревянные лаги из бруса.
3. Сначала выравниваем черновой пол и убираем мусор, а затем сверху кладем пароизоляционную пленку.
4. По периметру комнаты укладываем краевую полосу от утеплителя.
5. Затем крепим к полу деревянные лаги.
6. Между лагами укладываем теплоизоляционные плиты. Если снизу нет отапливаемого помещения, то их толщина не должна быть меньше 50 мм.
7. Расстояние между лагами должно быть рассчитано таким образом, чтобы плиты минеральной ваты плотно прилегали между ними.
8. Сверху поставить распределительные щиты (ДСП или ДВП).
9. В местах стыков доску или плиты крепим к лагам механическим способом (шурупами).
10. Следующий слой – подложка (пена, тюль, парколь).
11. Последнее покрытие — чистовой пол из паркета, линолеума или другого материала.

Чем лучше утеплить пол в частном доме с подвалом?

Промерзание грунта является источником значительных потерь тепла в зимнее время.Работы по утеплению желательно проводить снаружи здания, не допуская контакта кладки с холодным грунтом. Для этих работ подходит пенополистирол, обладающий хорошим показателем теплопроводности. Идеальный вариант – утепление всего подвала. Затем нижнюю часть засыпают грунтом, а верхнюю – декоративным покрытием.

Утепление жилого помещения со стороны нижнего этажа

Если вы не хотите проводить ремонт в жилом помещении, то можно провести их снизу, прикрепив к потолку подвала теплоизолятор.Монтируется дощатый настил, укладывается минеральная вата или другой материал с аналогичными характеристиками, а затем этот короб закрывается гипсокартонными плитами или досками. Этот способ также вполне подходит для того, как можно правильно утеплить пол в частном доме.

Проверка изоляции существующих полов подполья

Ник Громико, CMI® и Кэти Макбрайд

 

Дом ужасов  InterNACHI School’s House of Horrors®  

По данным InterNACHI’s Стандарты практики инспекции дома требуют, чтобы домашний инспектор проверял изоляцию в незавершенных помещениях, включая подполье.Давайте рассмотрим важные шаги, которые необходимо предпринять при установке и осмотре кондиционированного или вентилируемого пространства для ползания.

2009 г. и Международный кодекс энергосбережения 2012 г. (IECC)® специально не требуйте утепления пола в подвальном помещении. Поэтому минимальная тепловая Необходимо соблюдать требования к сопротивлению (коэффициент R) для плит.

Подвалы могут быть спроектированы и построены как мини-подвалы, как часть дома и в кондиционируемом помещении. Если в термальном ограждении предусмотрены подпольные пространства, домашние инспекторы должны убедиться, что они изолированы и герметизированы по периметру, а также должны иметь сплошное герметичное напольное покрытие.В холодном климате или в зданиях с очень низким энергопотреблением также рекомендуется устанавливать изоляцию ниже уровня пола подполья. Когда полы и стены подполья герметизированы и изолированы, условия температуры и влажности внутри подполья становятся стабильными и практически идентичны остальной части интерьера здания.

Если нельзя рассматривать подполье как часть дома, например, в зонах затопления, прибрежных районах или в сухом климате, где это не требуется, Важно построить дом таким образом, чтобы подполье было изолировано от дом, я. д., за пределами тепловой границы дома. Домашние инспекторы должны Имейте в виду, что дома с неизолированными и незапечатанными подпольями должны быть обработаны как дома, построенные на пирсах, с тщательной герметизацией пола и лаги пола, и изоляция, установленная на нижней стороне пола в полном объеме контакт с полом.

 

2. Карта зон затопления США (источник: IECC 2012 г.)

Подполья с кондиционированием лучше вентилируемых с точки зрения безопасности, опасностей, здоровья, комфорт, долговечность и энергопотребление.Домашние инспекторы должны учитывать, что эти преимущества особенно очевидны, когда пространство для обхода используется для обнаружения HVAC оборудование и воздуховоды. Вентилируемые подполья во влажном климате, как правило, испытывают серьезные проблемы с влажностью и плесенью. Вместо того, чтобы выводить влагу наружу, подполье пропускает горячий и влажный воздух снаружи в подполье, где способствует образованию конденсата на более холодных лагах пола, вызывая проблемы с влажностью, которые могут стоить строителям и домовладельцам значительных ресурсов для ремонт.

Несмотря на очевидные проблемы с существующими вентилируемыми пространствами для обхода и преимущества кондиционированных подпольных пространств, нет существенной тенденции к строительство кондиционированных подвалов. Одна из причин, которую обычно называют строителей и проектировщиков заключается в том, что «код не позволяет мне строить Crawlspaces». В целом это правильно и вводит в заблуждение. Коды моделей делают не допускать строительства невентилируемых подвалов, за исключением очень ограниченного обстоятельствах, но они позволяют строить кондиционированные подполья.Различие важное и необходимое. Когда подполье запечатано, изолированным и снабженным нагретым и охлажденным воздухом, считается кондиционированное пространство. Пространство является частью интерьера здания и должно обогреваться, охлаждаться и вентилироваться как часть системы отопления, охлаждения, и вентиляционная стратегия.

Почвопокровное

Ли или не входит подполье в кондиционируемое пространство дома, дома инспекторы должны удостовериться, что подполье имеет наземное покрытие, предотвращающее испарение грунтовой влаги в подполье. Есть много способов Обеспечьте прочный почвопокровный покров или вкладыш. Используемый вариант зависит от доступные ресурсы и частота людей, входящих в пространство для обхода, чтобы либо хранить имущество, либо обслуживать оборудование. Этот почвенный покров должен быть сплошные вокруг опор и опор. Если есть какие-либо проблемы с влажностью в подполье или вокруг фундамента, о них необходимо позаботиться перед изоляцией пол подполья (см. рис. 3 ниже).

 

Рис. 3. Это вентилируемое подполье имеет стоячая вода в нем, потому что не были предприняты шаги по устранению этого места условиях, приведших к попаданию в него большого количества воды (источник: Департамент Энергия).

Домашние инспекторы должны рассмотреть возможность тестирования уровня радона в подвале и доме до проекта изоляции подполья. Если требуется система защиты от радона, перед изоляцией пола подполья следует установить вентиляционную трубу и дымовую трубу.

Изоляция и Тонкая плита поверх грунта/гравия

Пол в сборе, показанный на рис. 1, представляет собой поверхность, пригодную для легкого хранения.(Эта конструкция пола также подходит для строительства плиты на уровне земли.)

 

Рисунок 4 .  Жесткая изоляция из пенопласта, пароизоляция из полиэтилена и тонкая бетонная плита устанавливаются поверх грунтового и гравийного пола герметичного подполья (источник: Министерство энергетики США) .

Как установить изоляцию и Тонкая плита поверх грунта/гравия

1. Установка дренажной трубы и водоотливной насос, который качает на дневной свет подальше от дома или в канализацию системы, если в подполье имело место затопление или скопление воды.
2. Насыпать слой гравия для выравнивания. Уклон для слива, если необходимо установить дренажную систему (см. Рисунок 1).
3. Установка защиты от радона системы, если это необходимо.
4. Установка жесткого пенопласта XPS изоляция.
5. Установка непрерывного Полиэтиленовый лист толщиной 6 мил с проклеенными швами.
6. Установите тонкий слой бетон в качестве готовой поверхности.

Закрытая ячейка Напыляемая пена на грязь/гравий

Напыляемая пена с закрытыми порами может быть установлена ​​поверх полиэтиленового пароизолятора непосредственно на пол подполья, как показано на рис. 2.Эта сборка пола подполья не должна использоваться под (будущей) бетонной плитой. Эта сборка не подходит для пространства для искателя, к которому необходимо часто обращаться.

Рис. 5. Напыляемая пена с закрытыми порами установлен на грунтовом и гравийном полу закрытого подполья (источник: U.S. министерство энергетики).
                                           

Как установить закрытую ячейку Распылить пену на грязь/гравий

1. Установить дренажную трубу и водоотливной насос, который качает на дневной свет подальше от дома или в канализацию системы, если в подполье имеется история затопления или скопления воды.
2. Выровнять существующий грунт покрытие (земля или гравий). Уклон для слива, если требуется дренажная система установлен.
3. Установка радона система защиты при необходимости.
4. Установка непрерывного Полиэтиленовый лист толщиной 6 мил с проклеенными швами.
5. Установить спрей с закрытыми порами вспененный полиэтилен (см. рис. 2).
6. Нанесение спрея термический барьер/барьер воспламенения, как того требует код.

Подземные воды Контроль для Crawspaces

Домовладельцы должны отводить дождевую воду от периметра фундамента.Домашние инспекторы следует убедиться, что подполье имеет дренаж по периметру, как и подвал когда уровень земли подполья ниже уровня земли окружающих оценка. Если есть история затопления или утечки воды в подполье и отсутствует действующая дренажная система по периметру, дренажная система (например, внутренний дренаж или гравийный слой, соединенный с внутренней выгребной ямой) должны быть установлен под эту сборку. Внутренняя выгребная яма должна иметь герметичную и герметизированная крышка.

Рисунок 6 . Дождевая вода удерживается вдали от периметра фундамента за счет уклона дренажа от фундамента.

Рисунок 7 . Интерьер и экстерьер дрены по периметру обернуты фильтровальной тканью и уложены в гравий. Поли замедлитель пара, уплотнение, гидроизоляция, выравнивание вдали от дома и водосточные желоба — это другие меры контроля воды, которые помогают поддерживать сухость подполья   (источник: У.С. Министерство энергетики).

 Сводка

Пространства для поиска могут быть спроектированы и построены как мини-подвалы, часть дома, так и внутри кондиционированное пространство. Если невозможно рассматривать пространство для обхода как часть дома важно, чтобы подполье было изолировано от дома. Кондиционированный пространства для обхода работают лучше, чем вентилируемые пространства для обхода с точки зрения безопасности, здоровья, комфорт, долговечность и энергопотребление. Независимо от того, является ли пространство для обхода включенный в кондиционируемое пространство дома, он всегда должен иметь заземление покрытие, препятствующее испарению грунтовой влаги в подполье.Crawlspaces также должен иметь дренаж по периметру, как в подвале, когда подполье уровень ниже уровня земли окружающего класса. Домашние инспекторы следует ознакомиться с этими практиками при проведении проводимых проверках нового строительства, а также в ходе проверки существующих домов.

Эта статья была получена главным образом от Министерства Энергия и InterNACHI®.

Опасности и проверка подпольных пространств
Пройдите бесплатный онлайн-курс InterNACHI Advanced Inspection of Crawlspaces
Расцвет для инспекторов
Больше статей, подобных этой

Изоляция для существующих домов | Умные дома

Утеплите этот старый дом

Многие старые дома, особенно если они построены до 1978 года, практически не имеют изоляции. Это делает их неудобными, дорогими для обогрева и, вероятно, менее полезными для здоровья.

Есть некоторые вещи, которые можно сделать относительно легко, чтобы улучшить эту ситуацию. Для некоторых мер существуют даже государственные субсидии, что делает их очень доступными.

Если вы модернизируете изоляцию в своем доме, разрешение на строительство потолка или пола не требуется. Тем не менее, вам необходимо получить разрешение на модернизацию изоляции в наружных стенах или, в качестве альтернативы, специальное разрешение от инспектора по строительству вашего совета о том, что это не требуется.Убедитесь, что вы делаете это в безопасности, поэтому отключите электропитание в доме, прежде чем начинать какую-либо работу.

Потолки

Потолки с чердачными пространствами

Потолки часто являются наиболее простым и эффективным местом для изоляции в существующем доме. Если подкровельное пространство доступно, объемная изоляция может быть просто размещена поверх обшивки потолка и каркаса.

Даже если изоляция уже имеется, она может оказаться неоптимальной или осела за годы и частично утратила свои эксплуатационные качества.Очень грубое эмпирическое правило заключается в том, чтобы проверить, не превышает ли изоляция толщину более 120 мм, т. е. толще каркаса. Если меньше, то, вероятно, стоит добавить еще немного. Также обратите внимание на любые пробелы в покрытии. Даже небольшие неизолированные участки будут способствовать потерям тепла. Но помните, что для некоторых старых потолочных светильников и другого электрооборудования может потребоваться зазор из соображений пожарной безопасности.

Если имеющаяся изоляция находится в удовлетворительном состоянии (сухая и в ней нет грызунов), ее часто можно оставить на месте и просто покрыть новым дополнительным слоем.

Изоляция потолка на сайте Gen Less содержит дополнительные советы и рекомендации.

Потолки без подкровельного пространства

Утеплить потолки довольно сложно, если подкровельного пространства нет или недостаточно. Хорошая возможность их утеплить – замена футеровки.

Имейте в виду, что при плохой установке изоляции могут возникнуть проблемы с влажностью. Поговорите со своим дизайнером или профессиональным установщиком о том, нужен ли вам зазор между изоляцией и кровельным покрытием.

Полы

Бетонные плиты на земле

Мало что можно сделать с существующими полами из бетонных плит, которые лежат непосредственно на земле. Хорошо то, что земля под плитой фактически улучшает изоляционные характеристики до разумного уровня.

Большая часть тепла уходит через края плиты. Поэтому было бы полезно добавить полосу вертикальной изоляции по краям плиты, если это целесообразно. Изоляционный материал (обычно полистирол) должен быть защищен от грунтовой влаги и иметь дренаж.

Вы также должны позаботиться о том, чтобы изоляция была установлена ​​таким образом, чтобы вода в верхней части изоляционных панелей не попадала за облицовку или на нижнюю пластину (горизонтальный брус в нижней части стены, расположенный на бетон).

Подвесные полы

Неизолированные подвесные полы могут быть основным источником ненужных потерь тепла. Во многих случаях легко и экономично добавить теплоизоляцию под полом. Если пространство под полом доступно и достаточно высокая изоляция может быть установлена ​​между лагами.Чаще всего для утепления пола используется утеплитель из волокнистого материала или полистирол.

Многие старые дома ранее были изолированы алюминиевой фольгой. Это было экономично и легко сделать, но фольга не обеспечивает достаточную изоляцию и при контакте с электропроводкой может представлять серьезную опасность для здоровья. Если фольгированная изоляция имеет разрывы или дыры, ее следует заменить.

При проверке или снятии существующей фольгированной изоляции всегда отключайте подачу электроэнергии в дом и, если в чем-то не уверены, обратитесь за помощью к электрику.Обратите внимание, что модернизация или ремонт фольгированной изоляции в домах теперь запрещены, поэтому ваш единственный вариант — заменить ее на объемную изоляцию.

В большинстве случаев целесообразно уложить на землю под домом слой полиэтиленовой подложки. Это особенно важно, если ваш участок достаточно влажный. Лист уменьшит проникновение влаги в дом, улучшит работу изоляции и сделает ваш дом более здоровым и легким для обогрева.

Если вы вносите изменения в пол, например, повторно укладываете сваи или заменяете половые доски, самое время добавить немного изоляции.

Изоляция пола на сайте Gen Less содержит более подробную информацию.

Стены

В большинстве случаев установить изоляцию в существующих стенах непросто, и может потребоваться разрешение на строительство.

Наиболее эффективно это делать при замене облицовки или облицовки. Если нет строительной бумаги, ее также следует установить одновременно, чтобы предотвратить попадание влаги в изоляцию и облицовку.

Крепление жесткой листовой изоляции к внешней стороне сплошных стен, таких как бетонные блоки, включает внешнюю облицовку как часть системы.Для этого может потребоваться изменение оконных отливов и подоконников. Помните, что вентилируемый воздушный зазор между изоляцией и блочной стеной будет способствовать циркуляции воздуха между ними, и, следовательно, большая часть тепла будет обходить изоляционный слой. Следовательно, любая дренажная полость должна находиться снаружи изоляционного слоя.

Некоторые изделия можно вдувать в полость стены через отверстия, просверленные в облицовке или облицовке. Некоторая изоляция из вспененного и нагнетаемого пенопласта со временем дает усадку или оседание, что может повлиять на ее характеристики.Кроме того, иногда трудно определить, эффективно ли заполнена полость продуктом, что приводит к снижению производительности. Эти продукты можно использовать только в том случае, если в стене присутствует строительная бумага. Если вы планируете установить один из этих продуктов, обязательно посетите веб-сайт BRANZ и сначала обратитесь в местный совет.

Изоляция стен на веб-сайте Gen Less содержит дополнительную информацию.

BRANZ Find может помочь вам найти дополнительную информацию об изоляции из пенопласта.

Окна

Замена старых окон с одинарным остеклением на новые стеклопакеты с двойным остеклением (IGU) обычно несложна, однако стоит недешево. Главное, на что нужно обратить внимание, — это его тепловая эффективность или значение R — чем выше значение, тем лучше.

Жилые помещения, такие как комнаты отдыха и гостиные, как правило, имеют большие площади остекления. Одинарное остекление имеет очень низкую теплоизоляционную способность, т.е. только около 1/20 теплоизолированной стены. Это означает, что через 1 м² одинарного остекления уходит столько же тепла, сколько через 20 м² утепленной стены.Поскольку замена старых окон недешева, целесообразно заменять их только в отапливаемых и многолюдных помещениях.

Другими вариантами являются системы вторичного остекления (акриловые или стеклянные). Они обеспечивают изоляцию примерно на уровне нового двойного остекления.

Существуют также дешевые временные пленки, которые можно прикрепить к оконным рамам и создать зазор между стеклом и окном. Их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, и их хватит на зимний сезон, прежде чем их придется заменить.

Некоторые оконные пленки можно наклеивать непосредственно на стекло. Они часто используют специальный низкоэмиссионный фильтр для уменьшения потерь теплового излучения. Если вы планируете установить один из них, убедитесь, что продукт был протестирован авторитетным независимым испытательным центром.

Оконные рамы

При выборе новых окон также подумайте об оконных рамах. Простые алюминиевые рамы являются отличными проводниками тепла, и может оказаться целесообразным выбрать рамы из терморазрыва, поливинилхлорида (ПВХ) или деревянные рамы, которые обладают гораздо лучшими изоляционными характеристиками.Это также снизит вероятность образования конденсата и плесени на рамах.

Если у вас есть старые деревянные рамы, которые плохо закрываются, через эти щели выходит много теплого воздуха. Установите несколько полосок, препятствующих сквозняку, которые можно купить в большинстве хозяйственных магазинов.

Изоляция плиты на уровне земли — Краткий обзор соответствия нормам

Целью этой сводки является предоставление конкретной информации об изоляции плит на уровне земли, чтобы гарантировать, что эта мера будет принята как соответствующая нормам.Предоставление примечаний должностным лицам норм и правил о том, как планировать обзор и проведение полевых инспекций, может помочь строителям или ремонтникам с предлагаемыми проектами и установками, а также предоставить должностным лицам юрисдикции информацию для принятия. Ожидается, что предоставление одной и той же информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам норм, строителям, проектировщикам и т. д.) приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству нововведений, подвергаемых сомнению во время проверки плана и/или проверки на местах.

Плиты теряют энергию главным образом в результате теплопередачи наружу и по периметру плиты.Установка плитного утеплителя по периметру плиты снизит потери тепла и облегчит нагрев плиты. По данным службы поддержки Министерства энергетики по вопросам энергопотребления в зданиях, ¹ изоляция плит на уровне грунта была одной из наиболее часто обсуждаемых тем, связанных с соблюдением норм и правил в течение последних нескольких лет. Несмотря на то, что требования в Международном кодексе энергосбережения (IECC) и Международном жилищном кодексе (IRC) в версиях 2009, 2012 и 2015 годов практически не изменились, по-прежнему возникают часто задаваемые вопросы о размещении изоляции, глубине изоляции, термический разрыв между кондиционируемыми и некондиционируемыми помещениями, а также надстройка или модернизация существующих домов.В этом кратком обзоре представлен обзор требований к изоляции плит на уровне, защите изоляции и гидроизоляции.

Обзор плана

Согласно IECC/IRC, Раздел R103.3/R106.3 Проверка документов . Должностное лицо по нормам/строительным работам должно проверить или обеспечить проверку строительных документов на соответствие нормам.

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования и подробная информация, полезная для анализа плана, в отношении положений, необходимых для выполнения требований к изоляции плиты на уровне земли.

• Строительная документация . Ознакомьтесь со строительной документацией, чтобы узнать подробности, описывающие методы монтажа и строительства плитной изоляции. ²

  — 2015 IECC/IRC, Раздел R103.2/N1101.5 Информация о строительной документации . Строительная документация должна включать информацию об изоляционном материале и коэффициенте сопротивления теплопередаче.

• Изоляция. 2015 IECC/IRC Раздел R402.2.10/N1102.2.10 Плиты на уровне пола. Плиты на уровне пола с поверхностью пола менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли должны быть изолированы в соответствии с информацией, приведенной в Таблице требований к изоляции и фенестрации по компонентам, которая воспроизводится после этого параграфа. Изоляция плиты на уровне грунта должна простираться вниз от верхней части плиты снаружи или внутри стены фундамента. Когда плита не зависит от стены фундамента по периметру, изоляция может быть установлена ​​либо на внешней стороне стены фундамента, либо между стеной фундамента и плитой.Изоляция, расположенная ниже уровня земли, как требуется в климатических зонах с 4 по 8, должна продолжаться на длину, указанную в таблице, за счет любой комбинации вертикальной изоляции, изоляции, проходящей под плитой, или изоляции, проходящей перпендикулярно зданию Изоляция, проходящей перпендикулярно зданию должны быть защищены тротуаром или слоем почвы толщиной не менее 10 дюймов. Правилами допускается, чтобы верхний край изоляции, установленной между наружной стеной и краем внутренней плиты, обрезался под углом 45 градусов от наружной стены.Изоляция краев плиты не требуется в юрисдикциях, определенных должностным лицом по нормам и правилам как сильно зараженные термитами. Требования к изоляции плиты на уровне для версий IRC/IECC 2012 и 2009 годов можно найти в следующих разделах:
  • 2012 IECC/IRC Раздел R402.2.9/N1102.2.9, Полы без перекрытий
  • 2009 IECC/IRC Раздел 402.2.8/N1102.2.8, Полы без перекрытия

  Выдержка из требований к изоляции и фенестрации по компонентам
  Таблица R402.1.2/N1101.1.2 (IECC/IRC, 2015 г.).

  Климатическая зона	1	2	3	4 кроме морской	5 и морской 4	6	7, 8
  R-значение плиты	Р-0	Р-0	Р-0	Р-10	Р-10	Р-10	Р-10
  Глубина	нет данных	нет данных	нет данных	2 фута	2 фута	4 фута	4 фута

  Изоляция до R-5 должна быть добавлена ​​к требуемым значениям R-значения края плиты для обогреваемых плит.Для обогреваемых плит в климатических зонах с 1 по 3 уложите изоляцию на глубину фундамента или на 2 фута, в зависимости от того, что меньше. Плита с подогревом — это тип конструкции, в которой плита представляет собой бетонный пол с системой отопления, встроенной в плиту пола или под нее. Пристройки к зданию, включающие конструкцию плиты на уровне земли, также подпадают под действие требований к кромке плиты, перечисленных в IECC/IRC.

  • 2015 IECC/IRC, раздел R402.2.10/N1102.2.10
  • 2012 IECC/IRC, раздел R402.2.9/ N1102.2.9
  • 2009 IECC/IRC, раздел 402.2.8/N1102.2.8

• Защита изоляции. Подтвердите, что в строительной документации указана надлежащая защита изоляции, если это применимо. Жесткая пенопластовая плита обычно используется для теплоизоляционных плит.

  — 2015 IRC, Раздел R403.3.2, Защита горизонтальной изоляции под землей. Горизонтальная изоляция, расположенная менее чем на 12 дюймов ниже поверхности земли, или та часть горизонтальной изоляции, которая выходит наружу более чем на 24 дюйма от края фундамента, должна быть защищена от повреждений с помощью бетонной плиты или асфальтового покрытия на поверхности земли непосредственно над поверхностью земли. изоляцией или цементной плитой, фанерой, предназначенной для подземного использования, или другими приемлемыми материалами, одобренными должностным лицом по нормам и правилам, уложенным под землю непосредственно над верхней поверхностью.

• Мигает. Подтвердите, что в строительной документации указано правильное место для установки гидроизоляции и гидроизоляционного материала.

  — 2015 IRC, Раздел R703.8.5 Перепрошивка. Гидроизоляция должна располагаться под первым рядом каменной кладки над чистым уровнем земли, над фундаментной стеной или плитой и в других точках опоры, включая несущие перекрытия.

  • Раздел R703.4 Мигание. Утвержденный коррозионно-стойкий гидроизоляционный материал должен применяться в виде гонта, чтобы предотвратить попадание воды в полость стены или проникновение воды в компоненты каркаса здания.

Полевая инспекция

В соответствии с IECC 2015 г., раздел R104, инспекции, строительство или работы, для которых требуется разрешение, подлежат инспекции. Строительные работы или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекции до тех пор, пока они не будут утверждены. Обязательные проверки включают в себя фундамент и фундамент, каркас и черновые работы, черновые работы по сантехнике, механические черновые работы и окончательную проверку.

Согласно IRC 2015, Раздел R109, Инспекции, формулировка несколько отличается тем, что для строительства на месте время от времени должностное лицо по строительству, после уведомления от держателя разрешения или его агента, может проводить или инициировать любые необходимые проверки .Дополнительная информация предоставляется для проверок фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и каменной кладки, а также для окончательной проверки. Любые дополнительные проверки осуществляются на усмотрение строительного служащего.

В этом разделе приведены подробные сведения о проверке конкретных положений для изоляции плиты на уровне грунта, когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных видов проверки в соответствии с IECC или IRC. Проверка соответствия нормам для изоляции плиты на уровне грунта будет проводиться при осмотре фундамента.

Техническое подтверждение(я)

В этом разделе содержится дополнительная информация и полезные ресурсы.

Изоляция для самостроителей — Проектирование зданий

Изоляция является абсолютной необходимостью любого здания и должна быть реализована во многих местах, чтобы сохранить тепло и не допустить проникновения холода. Правительство предоставляет рекомендации по изоляции в Утвержденном документе по экономии топлива и энергии, в котором излагаются стандарты энергоэффективности новых и существующих зданий в Англии.

До трети потерь тепла в доме может быть связано с плохой изоляцией чердака. Поэтому правильная изоляция крыши имеет жизненно важное значение и должна выполняться тщательно и с использованием правильных материалов.

Общий совет заключается в том, чтобы изолировать чердак с помощью изоляционного материала толщиной 300 мм. Это может потребовать от вас использования трех слоев материала толщиной 100 мм, чтобы обеспечить необходимую степень защиты чердака.

Также рекомендуется использовать более высокие балки, чем стандартные, если вы собираетесь класть доски поверх изоляции.Это связано с тем, что материал лучше всего выполняет свою работу, когда он не сжат.

Изолировать стены можно разными способами, и лучший из них зависит от типа стены, которую вы строите. Наиболее распространенным типом стен для новостроек являются те, в которых присутствует полость – и эта полость является основным местом для основного утепления стен.

Материалы для использования внутри стен в качестве изоляции, как правило, представляют собой минеральную вату, гранулы полистирола или целлюлозное волокно.Даже если вы выполняете работу в рамках проекта «сделай сам», вам следует поручить эксперту оценить стены на предмет изоляции полостей, так как плохо подогнанная изоляция — или неправильный тип для этой стены — может привести к таким проблемам, как сырость на более позднем этапе. Дата.

Оценщик также порекомендует, как лучше поступить в случаях, когда полость имеет неравномерную ширину, так как это также может вызвать проблемы. Помимо полости, вы можете захотеть утеплить внутренний лист стены термоблоками или плитой, так как это может привести к еще более эффективному утеплению – опять же, посоветуйтесь со специалистом, чтобы выбрать правильный метод.

Имейте в виду, что на плохо изолированную стену может приходиться до 50% потерь тепла из дома.

Изоляция пола может сэкономить до 10% потерь тепла, типичная сумма, теряемая из-за отсутствия изоляции пола на первом этаже среднего дома.

Для утепления полов вам может понадобиться жесткая теплоизоляционная плита (для бетонного пола), а начинать укладку лучше всего во время установки плит и заливки фундамента.Это позволит выполнить работу быстро, точно и с наиболее эффективными результатами.

Помните о грунте, на котором вы строите: дома, построенные на сухой почве, как правило, теряют меньше тепла, чем дома, построенные на влажной почве. Также влияет тип здания: частный дом потеряет больше, чем терраса, например, благодаря большему количеству наружных стен.

Если вы устанавливаете пол с подогревом, вам необходимо оценить ситуацию и соответствующим образом изменить толщину изоляции пола, так как это может иметь большое значение.Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с экспертом о правильном способе укладки теплоизоляции пола и о лучших материалах для использования, чтобы получить наилучшие результаты от работы.

Существует много других методов изоляции, которые можно использовать для обеспечения тепла в доме и предотвращения потери тепла. Потери тепла – будь то через крышу, стены, пол или другими путями – это потери энергии, а это означает деньги.

Дом, который не утеплен должным образом и теряет тепло, заставит систему отопления (и кондиционер, если он у вас есть) работать больше, чем следует.Это может привести к переутомлению, поломкам и дополнительным расходам.

Есть несколько других факторов, которые следует учитывать при выборе изоляции, одним из которых является дополнительная внутренняя изоляция. Строители часто обращаются к установке пароизоляции и утеплению гипсокартоном или сухой обшивки внутренней стороны наружных стен. Хотя это эффективный метод дополнительной теплоизоляции, он также может отнять небольшое количество пространства внутри помещения, которое многие люди не хотят терять.

Другим методом повышения эффективности теплоизоляции является нанесение пенополистирольных плит – есть и другие материалы, этот самый популярный – на наружную сторону стен в сочетании со стальной сеткой для повышения прочности.После штукатурки изоляционным цементом стены будут очень эффективно удерживать тепло, хотя это недешевый процесс.

Изоляция вашей сборки должна быть частью процесса, и вы должны запланировать ее на саму сборку. Делайте это правильно, и вы избавитесь от необходимости модернизировать изоляцию в труднодоступных местах.

Изоляция пола для новых и существующих домов

Без изоляции пола температура на поверхности вашего пола будет близка к температуре под полом.Изоляция делает температуру на поверхности вашего пола такой же, как температура внутри вашего дома. В двух словах, все сводится к доступному комфорту.

В доме без теплоизоляции пола может быть холодно и сквозняк. В домах, которые были повторно забиты пнем, часто будет особенно холодно, так как шпунты между половицами были сломаны, чтобы получить доступ к полу. После того, как половицы будут восстановлены, в них появятся щели, которые позволят холодному зимнему воздуху и жаркому летнему воздуху проникать в ваш дом.Мы слышали от домовладельца, чьи ковры «левитировали» по коридору из-за восходящего потока воздуха из-под дома!

Причины для теплоизоляции

Помимо комфорта, существует несколько других причин для установки эффективной теплоизоляции пола:

• Строительные нормы Австралии теперь требуют, чтобы теплоизоляция пола укладывалась под деревянными полами, чтобы достичь требуемого энергетического рейтинга. для новых домов.
• Тщательно изолированный дом будет более теплоэффективным, то есть в нем будет теплее зимой и прохладнее летом.
• В вашем доме будет сохраняться «кондиционированный воздух» намного дольше, а это означает, что ваши системы отопления и охлаждения намного быстрее достигнут заданной температуры
  и будут поддерживать эту температуру намного дольше.
• Сохранение кондиционированного воздуха напрямую приводит к снижению счетов за электроэнергию — примерно на 20 % ниже. Однако при этом не принимается во внимание тот факт, что вы также с большей вероятностью отключите термостат, потому что будете чувствовать себя намного комфортнее.
• Этой зимой в домах, отапливаемых газом, произойдет довольно большой скачок в расходах на отопление из-за проблем с мировым паритетом цен на газ.
• Любой владелец дома, желающий отключиться от электросети, обязательно должен убедиться, что он сводит к минимуму поток тепла через элементы здания.
• В вашем доме будет намного тише, если утеплить пол.

Новый или существующий 

Если вы строите новый дом, у вас будет несколько больше возможностей выбора, чем при модернизации существующего дома. В новой сборке вы можете выбрать продукт, который можно легко установить сверху до установки половиц.В существующих домах ваш выбор продуктов будет ограничен более гибкими продуктами, которые могут проходить через точку доступа, огибать углы, устанавливаться поверх или под водопроводными или газовыми линиями и т. д.

Выбор изоляции

относительно новые для строительной сцены, многие строители не знают, как лучше всего добиться эффективного, долгосрочного результата.

При выборе материала для пола следует учитывать следующие основные моменты:

• Эффективность — обеспечит ли продукт обещанные теплоизоляционные свойства?
• Долговечность – долговечен ли материал и сохранится ли он в ближайшие годы?
• Устойчивость – устойчива ли она к грызунам и будет ли она отпугивать грызунов, а не поощрять их?

Многие типы изоляции, доступные для напольных покрытий, включают: обшивку, накинутую на балки, гофрированную фольгу, фольгированные стироловые плиты, стекловолоконные плиты, гибкие отражающие рулоны, толстые плиты из экструдированного полистирола высокой плотности, напыляемую пену, стирольные плиты и полиэстер. роллы/бэттс.

Эти продукты относятся к одной из двух общих категорий: отражающая или объемная изоляция. Отражающая изоляция должна работать в сочетании с неподвижным воздушным слоем между изоляцией и полом. Объемная изоляция должна плотно прилегать к полу, исключая все зазоры. На практике возникают проблемы с достижением обоих этих целей.

Светоотражающая изоляция

В большинстве случаев светоотражающая изоляция оставляет достаточно места для игровых площадок для грызунов между отражающей изоляцией и половицами.Это связано с тем, что он обычно крепится к нижней стороне балок пола. Даже если пол накинуть на балки до закрепления пола, он может быть легко скомпрометирован грызунами (проеденными) , пытающимися получить доступ к более теплым местам. Это важное соображение при использовании отражающей изоляции. Извлечение трупов мертвых крыс из-под пола, как правило, не входит в список желаний большинства людей!

Войлок из фольги со складками легко вычерчивается идеально ровно на диаграмме.Однако на самом деле гравитация означает, что они всегда будут провисать, и их невозможно прижать даже слегка герметичным образом. Поэтому их эффективность может быть значительно снижена. По сути, это бумажный продукт, который скрепляется скобами.

Существует широкий ассортимент светоотражающих материалов в рулонах. По нашему опыту, при скреплении более тонких разновидностей снизу в качестве модернизации материал настолько мягкий, что скобы прочнее материала, отрывая пучки материала от рулона.Однако некоторые из них намного прочнее и поэтому идеально подходят для сшивания на месте.

При работе со светоотражающими материалами будьте предельно осторожны с электропроводкой. Очень часто электропроводка проходит под полом, и как только вы поднимаете большой кусок материала, вы сразу же теряете из виду электрические кабели. Внимательно следите за тем, чтобы сшивать скобами ТОЛЬКО в древесину. Всегда используйте степлер с двойной изоляцией, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

Объемная изоляция

Распылительная пена может быть эффективной, если есть достаточный зазор и у вас есть доступ к подрядчику, который может установить ее для вас.Это жизнеспособный вариант модернизации . Большинство распыляемых пен имеют закрытые ячейки, это означает, что они непроницаемы для влаги. В результате любая влага, впитавшаяся в половицы сверху (переливающаяся ванна/посудомоечная машина/стиральная машина
) , должна была бы испариться, поскольку она не может быть поглощена через пену. Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что эта форма нанесения закапывает всю проводку и покрывает все трубопроводы под полом. С другой стороны, он обеспечивает идеальную защиту от сквозняков для вашего пола.

Стирольные войлочные панели можно легко установить в ситуации модернизации, но вам потребуется закрепить их креплениями, чтобы предотвратить их выпадение со временем; повторная фиксация может оказаться более сложной, чем первоначальная примерка. Инструкции, показывающие пол, под которым вы можете стоять во время установки, обычно ориентированы на новые постройки с большим зазором между полом; модернизация домов с минимальной высотой потолка и «историей» на всю жизнь — это другое дело.

Изделия из картона

Изделия из картона имеют две основные проблемы: проблемы с установкой и создание проходов для грызунов.

Укладка листового материала под существующий пол сопряжена со множеством ненужных проблем. Для новых домов хорошо подходят доски с подходящими седлами, которые надеваются на балки, чтобы удерживать их на месте. Это особенно хорошая система, если вы убедитесь, что фитинг полностью герметичен, что может быть затруднительно для сантехники и электричества. Компрометация участка может создать супершоссе для грызунов.

С точки зрения модернизации, мы видели довольно много плат, где секции падали на землю; так как надежно зафиксировать этот тип изделия, лежа на спине на земле, достаточно сложно.

Войлок из стекловолокна

Одним из самых популярных изоляционных материалов для потолков и стен является войлок из стекловолокна. Он относительно дешев и быстро устанавливается на потолке. Однако под полом маленькие зудящие стекловолокна создают большие проблемы для тех, кто их устанавливает. Самый распространенный метод крепления – привязать их с помощью упаковочного ремня или лески. Никакого количества упаковочных ремней недостаточно, чтобы не допустить падения войлоков.

Мы также видели проволочную сетку и сельские заборы, используемые для удержания войлоков на месте.

Реальность такова, что ни один из этих методов не удерживает эти войлочные доски прочно на полу, что оставляет зазоры для проникновения воздуха. Грызуны находят эти продукты
особенно привлекательными и забирают их в качестве материала для гнездования. Результат
установки стекловолокна под полом – это особый зуд и раздражение монтажников и неоптимальная производительность, поскольку куски войлока со временем исчезают.

Войлок из полиэстера

Основным преимуществом полиэстера является то, что он непривлекателен для грызунов.Кроме того, определенный вид полиэстера производится таким образом, чтобы выравнивать волокна в одном направлении, что делает его очень прочным и подходящим для сшивания на месте. Скрепление скобами – лучший способ надежно удерживать изделие на полу в течение длительного времени.

Будьте осторожны, так как не все полиэстер одинаковы. Некоторые из них сделаны из беспорядочно расположенных волокон, что делает их очень мягкими. Хотя это подходит для утепления потолка, его нельзя скреплять степлером под полом, так как пучки продукта просто оторвутся от войлока.

Выровненные волокна отлично подходят для сшивания. Сделать материал шириной 450 мм (на 20 мм шире, чем стандартное расстояние между балками) еще лучше, потому что теперь у вас есть дополнительный материал, который нужно зажать и прикрепить скобами к нижнему краю
балки. Если тот же материал также доступен в длинных рулонах, у вас есть продукт, который можно легко установить снизу или сверху. В сочетании с рейтингом R2,5 у вас есть напольное покрытие для всех климатических условий!

Правильно установленный R2.Пример пола из полиэстера с однонаправленным волокном класса 5. Надежно скреплены скобами и изготовлены из переработанных ПЭТ-бутылок, которые также можно перерабатывать!

Существует большое беспокойство по поводу отходов в нашем обществе, поэтому продукт, который фактически превращает отходы в очень полезный продукт, является дополнительным бонусом. Переработанные бутылки из-под молока/ПЭТ-бутылки — это сырье, из которого делают изоляцию из полиэстера.

БЫСТРЫЙ СОВЕТ : Убедитесь, что ваша изоляция из полиэстера не была упакована в вакуум.Вакуумная упаковка экономит место при доставке и расходы, но влияет на объем (толщину) продукта; чем выше чердак, тем эффективнее продукт.

Список пожеланий

Чтобы решить, какой продукт лучше всего подойдет для вашего дома, вам необходимо проверить свой собственный список пожеланий и характеристики продукта:

• Срок службы продукта t — продукт, который прочный будет лучше, чем недолговечный продукт.
• Влагоудерживающая – не удерживает влагу/плесень/плесень.
• Огнестойкость – как он справляется с огнем или пламенем?
• Защита от сквозняков – предотвращает проникновение сквозняков через пол.
• Устойчивость – сохранит ли он свою форму/чердак на протяжении всего срока службы вашего дома
• Устойчив к вредителям – не создает убежища для грызунов.
• Уплотнитель – можно ли установить без зазоров?
• Сейф – изготовлен из неаллергенного материала, безопасного для вашего дома.
• Экологичность – кто хочет использовать токсичные материалы в своем доме?

Частью, которая значительно увеличивает окончательную стоимость, является установка. Профессиональная установка намного дороже самого материала. Вот на этом можно сэкономить, установив его самостоятельно.

Немедленно решите свои проблемы с тепловым комфортом

Если вы хотите получить бесплатное предложение по утеплению пола для вашего дома — своими руками или с установкой, перейдите на сайт www.UnderfloorInsulationAustralia.com.au/getpricing

Модернизация существующих домов делает комфортную жизнь с низким уровнем выбросов углерода весьма достижимой. Позвоните нам сейчас по телефону 1300 326 627!

Асбест в быту | CPSC.gov

Эта информация поможет вам понять, что такое асбест. Что это такое, его влияние на здоровье, где он находится в вашем доме и что с этим делать. Даже если в вашем доме есть асбест, это обычно НЕ серьезная проблема. Само присутствие асбеста в доме или здании не представляет опасности.Опасность заключается в том, что со временем асбестовые материалы могут быть повреждены. Поврежденный асбест может выделять волокна асбеста и представлять опасность для здоровья.

Лучшее, что можно сделать с асбестовым материалом в хорошем состоянии, — это оставить его в покое!

Его нарушение может создать опасность для здоровья, которой раньше не существовало. Прочтите это перед тем, как проверить, удалить или отремонтировать какой-либо асбестовый материал.

Часто задаваемые вопросы об асбесте

Что такое асбест?

Асбест – это минеральное волокно.Его можно однозначно идентифицировать только с помощью специального микроскопа. Существует несколько видов асбестовых волокон. В прошлом асбест добавляли в различные изделия для их укрепления, а также для обеспечения теплоизоляции и огнестойкости.

Как асбест может повлиять на мое здоровье?

Из исследований людей, подвергшихся воздействию асбеста на фабриках и верфях, мы знаем, что вдыхание высоких концентраций асбестовых волокон может привести к повышенному риску:

• рак легкого:
  — мезотелиома, рак оболочки грудной клетки и брюшной полости; и
  — асбестоз, при котором легкие покрываются фиброзной тканью.

Риск рака легких и мезотелиомы увеличивается с увеличением количества вдыхаемых волокон. Риск рака легких от вдыхания волокон асбеста также выше, если вы курите. Люди, заболевшие асбестозом, обычно долгое время подвергались воздействию высоких концентраций асбеста. Симптомы этих заболеваний обычно появляются только через 20–30 лет после первого контакта с асбестом.

У большинства людей, подвергшихся воздействию небольшого количества асбеста, как и все мы в повседневной жизни, не развиваются эти проблемы со здоровьем.Однако, если его потревожить, асбестовый материал может выделять волокна асбеста, которые можно вдыхать в легкие. Волокна могут оставаться там долгое время, увеличивая риск заболевания. Асбестовый материал, который легко раскрошится при прикосновении к нему, или который был распилен, соскоблин или отшлифован в порошок, с большей вероятностью создаст опасность для здоровья.

Где я могу найти асбест и когда это может быть проблемой?

Большинство продуктов, производимых сегодня, не содержат асбеста. Те немногие произведенные продукты, которые все еще содержат асбест, который можно вдохнуть, должны иметь соответствующую маркировку.Однако до 1970-х годов многие виды строительных изделий и изоляционных материалов, используемых в домах, содержали асбест. Обычные продукты, которые могли содержать асбест в прошлом, и условия, при которых могут выделяться волокна, включают:

• ПАРОВЫЕ ТРУБЫ, КОТЛЫ И ТОПОЧНЫЕ ПРОВОДЫ, изолированные асбестовым покрытием или асбестовой бумажной лентой. Эти материалы могут выделять волокна асбеста при повреждении, ремонте или неправильном удалении.
• ЭЛАСТИЧНАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА (виниловый асбест, асфальт и каучук), подложка для ВИНИЛОВЫХ ЛИСТОВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ и КЛЕЙКИ, используемые для укладки напольной плитки.Шлифование плитки может высвободить волокна. То же самое можно сказать о чистке или шлифовке подложки листового настила во время удаления.
• ЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ, МОРСКОЙ ДСП и БУМАГА, используемые в качестве изоляции вокруг печей и дровяных печей. При ремонте или снятии приборов могут выделяться волокна асбеста. Так же можно резать, разрывать, шлифовать, сверлить или пилить изоляцию.
• ДВЕРНЫЕ ПРОКЛАДКИ в печах, дровяных и угольных печах. Изношенные уплотнения могут выделять волокна асбеста во время использования.
• ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЛИ ДЕКОРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ, наносимый распылением на стены и потолки.Рыхлый, рассыпчатый или поврежденный водой материал может высвободить волокна. То же самое можно сказать и о шлифовке, сверлении или соскабливании материала.
• ШВЕЙНО-ШВЕЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для стен и потолков и ТЕКСТУРНЫЕ КРАСКИ. При шлифовании, соскабливании или сверлении этих поверхностей может выделяться асбест.
• АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ КРОВЛЯ, ЧЕРЕПКА И САЙДИНГ. Эти продукты вряд ли выделяют волокна асбеста, если их не распилить, не просверлить или не разрезать.
• ИСКУССТВЕННАЯ ЗОЛА И УГЛИ, предназначенные для использования в газовых каминах. Кроме того, другие старые товары для дома, такие как ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ, НАКЛАДКИ ДЛЯ ПЕЧИ, ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНОЙ ДОски и некоторые ФЕНЫ.
• АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И НАКЛАДКИ, НАКЛАДКИ СЦЕПЛЕНИЯ И ПРОКЛАДКИ.

Где в доме может быть опасный асбест?

• Некоторые виды кровельной и облицовочной черепицы изготавливаются из асбестоцемента.
• Дома, построенные между 1930 и 1950 годами, могут иметь изоляцию из асбеста.
• Асбест может содержаться в текстурированной краске и в составах для заделки швов стен и потолков. Их использование было запрещено в 1977 году.
• Искусственная зола и угли, продаваемые для использования в газовых каминах, могут содержать асбест.
• Старые продукты, такие как накладки на плиту, могут содержать некоторые соединения асбеста.
• Стены и полы вокруг дровяных печей могут быть защищены асбестовой бумагой, картоном или цементными листами.
• Асбест содержится в некоторых виниловых напольных плитках, а также в подложке виниловых напольных покрытий и в клеях.
• Трубы горячей воды и пара в старых домах могут быть покрыты асбестовым материалом или покрыты асбестовым покрывалом или лентой.
• Масляные и угольные печи и прокладки дверей могут иметь асбестовую изоляцию.

Что делать с асбестом в доме?

• Если вы считаете, что в вашем доме может быть асбест, не паникуйте! Обычно лучше всего оставить асбестовый материал в хорошем состоянии.
• Как правило, материал в хорошем состоянии не выделяет волокна асбеста. НЕТ ОПАСНОСТИ, если волокна не высвобождаются и не вдыхаются в легкие.
• Регулярно проверяйте материал, если вы подозреваете, что он может содержать асбест. Не прикасайтесь к нему, но ищите признаки износа или повреждения, такие как разрывы, потертости или повреждение водой.Поврежденный материал может выделять волокна асбеста. Это особенно верно, если вы часто беспокоите его ударами, трением или прикосновением к нему, или если он подвергается сильной вибрации или воздушному потоку.
• Иногда лучший способ справиться со слегка поврежденным материалом — ограничить доступ к этому участку, не прикасаться к нему и не тревожить его. Выбрасывайте поврежденные или изношенные асбестовые перчатки, накладки на плиту или покрытия для гладильной доски. Проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения, охраны окружающей среды или другими соответствующими должностными лицами, чтобы узнать о надлежащих процедурах обращения и утилизации.
• Если асбестовый материал поврежден более чем незначительно или если вы собираетесь внести изменения в свой дом, которые могут его нарушить, требуется ремонт или удаление профессионалом. Перед ремонтом дома узнайте, нет ли в нем асбестовых материалов.

Как определить материалы, содержащие асбест?

Вы не можете определить, содержит ли материал асбест, просто взглянув на него, если на нем нет маркировки. Если вы сомневаетесь, обращайтесь с материалом так, как будто он содержит асбест, или отдайте его пробы и проанализируйте их квалифицированному специалисту.Профессионал должен взять образцы для анализа, так как профессионал знает, что искать, и потому что может быть повышенный риск для здоровья, если высвобождаются волокна. На самом деле, если все сделано неправильно, отбор проб может быть более опасным, чем оставление материала в покое. Брать пробы самостоятельно не рекомендуется. Если вы все же решите брать пробы самостоятельно, позаботьтесь о том, чтобы волокна асбеста не попали в воздух или на себя. Материал, который находится в хорошем состоянии и не будет нарушен (например, при реконструкции), следует оставить в покое.Следует отбирать только материал, который поврежден или будет нарушен. Любой, кто отбирает пробы асбестосодержащих материалов, должен иметь как можно больше информации об обращении с асбестом перед отбором проб и, как минимум, соблюдать следующие процедуры:

• Убедитесь, что во время отбора проб в комнате никого нет.
• Наденьте одноразовые перчатки или вымойте руки после отбора проб.
• Отключите все системы отопления или охлаждения, чтобы свести к минимуму распространение любых выпущенных волокон.
• Не трогайте материал больше, чем это необходимо для взятия небольшого образца.
• Поместите пластиковый лист на пол под областью, с которой нужно взять пробу.
• Смочите материал, используя тонкий туман воды, содержащий несколько капель моющего средства, прежде чем брать образец. Туман воды/моющего средства уменьшит выделение асбестовых волокон.
• Аккуратно вырежьте кусок на всю глубину материала, например, с помощью небольшого ножа, керна или другого острого предмета. Поместите небольшой кусочек в чистую емкость (например, в 35-миллиметровую канистру из-под пленки, небольшой стеклянный или пластиковый флакон или высококачественный закрывающийся пластиковый пакет).
• Плотно закройте контейнер после того, как образец окажется в нем.
• Аккуратно утилизируйте пластиковый лист. Используйте влажное бумажное полотенце, чтобы вытереть любой материал снаружи контейнера или вокруг области отбора проб. Утилизируйте асбестовые материалы в соответствии с государственными и местными процедурами.
• Нанесите на контейнер идентификационный номер и четко укажите, когда и где был взят образец.
• Заклейте участок образца как можно меньшим куском клейкой ленты, чтобы предотвратить высвобождение волокна.
• Отправьте образец в лабораторию анализа асбеста, аккредитованную Национальной программой добровольной аккредитации лабораторий (NVLAP) при Национальном институте стандартов и технологий (NIST). Каталог лабораторий, аккредитованных NVLAP, доступен на веб-сайте NVLAP. Ваш государственный или местный отдел здравоохранения также может помочь.

Как решить проблему с асбестом?

Если асбестовый материал в хорошем состоянии и не будет нарушен, ничего не делайте! Если это проблема, есть два типа исправлений: ремонт и удаление.

Ремонт: обычно включает герметизацию или покрытие асбестовым материалом.

Герметизация (инкапсуляция) включает обработку материала герметиком, который либо связывает волокна асбеста вместе, либо покрывает материал, чтобы волокна не высвобождались. Таким способом иногда можно отремонтировать изоляцию труб, печей и котлов. Это должен делать только профессионал, обученный безопасному обращению с асбестом.

Покрытие (корпус) предполагает размещение чего-либо поверх или вокруг материала, содержащего асбест, для предотвращения высвобождения волокон.Открытый изолированный трубопровод может быть покрыт защитной пленкой или кожухом.

При любом виде ремонта асбест остается на месте. Ремонт обычно дешевле удаления, но позднее удаление асбеста может оказаться более трудным и дорогостоящим. Ремонт может быть как капитальным, так и мелким.

Капитальный ремонт должен выполняться только профессионалом, обученным методам безопасного обращения с асбестом.

Мелкий ремонт также должен выполняться профессионалами, так как всегда существует риск контакта с волокнами при нарушении целостности асбеста.

Не рекомендуется выполнять мелкий ремонт самостоятельно, поскольку неправильное обращение с асбестовыми материалами может создать опасность там, где ее не было. Если вы все же решите сделать мелкий ремонт, вы должны получить как можно больше информации об обращении с асбестом, прежде чем что-либо делать. Для получения информации о программах обучения работе с асбестом в вашем регионе обратитесь в департамент здравоохранения штата или в местный отдел или в региональное отделение Агентства по охране окружающей среды. В вашем местном школьном округе также может быть информация о специалистах по асбесту и программах обучения для школьных зданий.Даже если вы прошли программу обучения, не пытайтесь делать ничего, кроме мелкого ремонта. Прежде чем приступать к мелкому ремонту, внимательно осмотрите область вокруг повреждения, чтобы убедиться, что она устойчива. Как правило, любая поврежденная область, превышающая размер вашей руки, не является мелким ремонтом.

Перед выполнением мелкого ремонта обязательно соблюдайте все меры предосторожности, описанные выше при отборе проб асбестового материала. Всегда смачивайте асбестовый материал тонкой струей воды, содержащей несколько капель моющего средства.Доступны коммерческие продукты, предназначенные для заполнения отверстий и герметизации поврежденных участков. Небольшие участки материала, такого как изоляция труб, можно покрыть, обернув их специальной тканью, например повторно смачиваемой стеклотканью. Эти продукты можно приобрести в магазинах (указанных в телефонном справочнике в разделе «Оборудование для обеспечения безопасности и одежда»), которые специализируются на асбестовых материалах и предметах безопасности.

Удаление: Обычно это самый дорогой метод и, если это не требуется государственными или местными нормами, в большинстве ситуаций следует рассматривать в последнюю очередь.

Это связано с тем, что удаление представляет наибольший риск высвобождения волокна. Тем не менее, удаление может потребоваться при реконструкции или внесении серьезных изменений в ваш дом, которые будут мешать асбестовому материалу. Кроме того, удаление может потребоваться, если асбестовый материал сильно поврежден и не может быть отремонтирован иным образом. Удаление является сложной задачей и должно выполняться только подрядчиком, прошедшим специальную подготовку. Неправильное удаление может фактически увеличить риск для здоровья вас и вашей семьи.

Специалисты по асбесту: кто они и что они могут сделать?

Специалисты по асбесту обучены обращению с асбестовыми материалами.Тип профессионала будет зависеть от типа продукта и того, что необходимо сделать, чтобы исправить проблему. Вы можете нанять генерального подрядчика по асбесту или, в некоторых случаях, профессионала, обученного работе с конкретными продуктами, содержащими асбест.

Специалисты по асбесту могут проводить инспекции дома, брать образцы подозрительного материала, оценивать его состояние и давать советы о том, какие исправления необходимы, и кто имеет квалификацию для внесения этих исправлений. Опять же, нет необходимости брать пробы материала в хорошем состоянии, если только он не может быть нарушен.Профессиональные подрядчики по исправлению или устранению загрязнений ремонтируют или удаляют асбестовые материалы.

Некоторые фирмы предлагают сочетание тестирования, оценки и коррекции. Профессионал, нанятый для оценки необходимости корректирующих действий, не должен быть связан с фирмой по устранению асбеста. Лучше использовать две разные фирмы, чтобы не было конфликта интересов. Услуги варьируются от одной области к другой по всей стране.

Федеральное правительство проводит учебные курсы для специалистов по асбесту по всей стране.В некоторых штатах и ​​местных органах власти также есть или требуются курсы обучения или сертификации. Попросите специалистов по асбесту задокументировать их прохождение федерального или утвержденного штатом обучения. Каждый человек, выполняющий работу у вас дома, должен предоставить подтверждение обучения и лицензии на работу с асбестом, например, прохождение обучения, утвержденного EPA. Государственные и местные департаменты здравоохранения или региональные офисы EPA могут иметь списки лицензированных специалистов в вашем регионе.

Если у вас возникла проблема, требующая услуг специалистов по асбесту, внимательно проверьте их полномочия.Нанимайте обученных, опытных, авторитетных и аккредитованных специалистов, особенно если аккредитация требуется в соответствии с законодательством штата или местным законодательством. Прежде чем нанять профессионала, попросите рекомендации от предыдущих клиентов. Узнайте, остались ли они довольны. Спросите, справлялся ли профессионал с подобными ситуациями. Получите смету расходов у нескольких специалистов, так как стоимость этих услуг может варьироваться.

Хотя на частные дома обычно не распространяются положения об асбесте, которые применяются к школам и общественным зданиям, специалисты все же должны использовать процедуры, описанные во время обучения, утвержденного федеральным правительством или штатом.Домовладельцы должны быть готовы к тому, что консультанты и подрядчики по асбесту могут ввести в заблуждение. Были сообщения о фирмах, неправильно утверждающих, что асбестовые материалы в домах должны быть заменены. В других случаях фирмы поощряли ненужные удаления или выполняли их ненадлежащим образом. Ненужные удаления — пустая трата денег. Неправильное удаление может фактически увеличить риск для здоровья вас и вашей семьи. Чтобы предотвратить это, узнайте, какие услуги доступны и какие процедуры и меры предосторожности необходимы для надлежащего выполнения работы.

В дополнение к обычным подрядчикам по асбесту, вы можете выбрать подрядчика по кровле, настилу пола или сантехнике, обученному обращению с асбестом, когда необходимо снять и заменить кровлю, пол, сайдинг или асбестоцементную трубу, являющуюся частью водопроводной системы. Обычно подрядчики по кровельным и напольным покрытиям освобождаются от требований штата и местных лицензий, поскольку они не выполняют никаких других работ по устранению асбеста. Позвоните по телефону 1-800-USA-ROOF, чтобы узнать имена квалифицированных кровельных подрядчиков в вашем районе.(Жители Иллинойса звонят по телефону 708-318-6722.) Для получения информации об асбесте в полах прочитайте «Рекомендуемые рабочие процедуры для эластичных напольных покрытий». Вы можете запросить копию в Институте устойчивых напольных покрытий, 966 Hungerford Drive, Suite 12-B, Rockville, MD 20850. Вложите конверт с маркой и обратным адресом.

Асбестосодержащие автомобильные тормозные колодки и накладки, накладки сцепления и прокладки должны ремонтироваться и заменяться только профессионалом с использованием специального защитного оборудования.Многие из этих продуктов теперь доступны без асбеста. Для получения дополнительной информации прочитайте «Руководство по предотвращению асбестовой болезни среди автомехаников», которое можно получить в региональных офисах EPA.

Если вы нанимаете профессионального инспектора по асбесту

• Убедитесь, что инспекция включает в себя полный визуальный осмотр и тщательный сбор и лабораторный анализ образцов. При наличии асбеста инспектор должен предоставить письменную оценку с описанием его местоположения и степени повреждения, а также дать рекомендации по исправлению или предотвращению.
• Убедитесь, что проверяющая фирма часто посещает объект, если ее наняли, чтобы убедиться, что подрядчик соблюдает надлежащие процедуры и требования. Инспектор может порекомендовать и выполнить проверки после исправления, чтобы убедиться, что участок был должным образом очищен.

Если вы нанимаете подрядчика по устранению недостатков

• Обратитесь в местный совет по контролю за загрязнением воздуха, в местное агентство, отвечающее за безопасность работников, и в Better Business Bureau. Спросите, были ли в фирме нарушения техники безопасности.Узнайте, возбуждены ли против него судебные иски.
• Настаивайте на том, чтобы подрядчик использовал надлежащее оборудование для выполнения работы. Рабочие должны носить одобренные респираторы, перчатки и другую защитную одежду.
• Перед началом работ получите письменный контракт с указанием плана работ, очистки и применимых федеральных, государственных и местных правил, которым должен следовать подрядчик (например, требования к уведомлению и процедуры удаления асбеста). Свяжитесь с отделом здравоохранения вашего штата и местным отделом, региональным отделением EPA и региональным отделением Управления по охране труда и здоровья, чтобы узнать, каковы правила.Убедитесь, что подрядчик соблюдает местные законы об удалении и утилизации асбеста. По окончании работ получите от подрядчика письменное подтверждение того, что все процедуры соблюдены.
• Убедитесь, что подрядчик не распространяет и не отслеживает асбестовую пыль в других частях вашего дома. Они должны изолировать рабочую зону от остальной части дома с помощью полиэтиленовой пленки и клейкой ленты, а также отключить систему отопления и кондиционирования воздуха. Для некоторых ремонтных работ, таких как удаление изоляции труб, может быть достаточно пластиковых перчаточных мешков.Они должны быть заклеены лентой и должным образом утилизированы после завершения работы.
• Убедитесь, что рабочее место четко обозначено как опасная зона. Не допускайте на территорию домочадцев и домашних животных, пока работа не будет завершена.
• Настоять на том, чтобы перед удалением подрядчик наносил смачивающее вещество на асбестовый материал с помощью ручного распылителя, который создает мелкодисперсный туман. Влажные волокна не парят в воздухе так легко, как сухие, и их легче чистить.
• Убедитесь, что подрядчик не разбивает снятый материал на мелкие кусочки.Это может привести к выбросу волокон асбеста в воздух. Изоляция труб, как правило, устанавливалась в виде предварительно отформованных блоков и должна сниматься целыми частями.
• По завершении убедитесь, что подрядчик хорошо убирает территорию с помощью влажной швабры, мокрой тряпки, губки или пылесоса HEPA (высокоэффективный пылесос). Ни в коем случае нельзя использовать обычный пылесос. Смачивание помогает снизить вероятность распространения волокон асбеста в воздухе. Все асбестовые материалы, одноразовое оборудование и одежда, используемые в работе, должны быть помещены в запечатанные, герметичные и промаркированные пластиковые пакеты.Рабочее место должно быть визуально свободным от пыли и мусора. Мониторинг воздуха (чтобы убедиться, что в воздухе нет увеличения количества асбестовых волокон) может быть необходим, чтобы гарантировать, что работа подрядчика выполняется должным образом. Это должен делать кто-то, не связанный с подрядчиком.

ОСТОРОЖНО!
Не вытирайте пыль, не подметайте и не пылесосьте мусор, который может содержать асбест. Эти шаги будут мешать крошечным волокнам асбеста и могут выпустить их в воздух. Удаляйте пыль влажной уборкой или специальным пылесосом HEPA, которым пользуются обученные подрядчики по асбесту.

Что можно и что нельзя делать с асбестом для домовладельца

• Сведите к минимуму действия в любых зонах с поврежденным материалом, который может содержать асбест.
• Примите все меры предосторожности, чтобы не повредить асбестовый материал.
• Демонтаж и капитальный ремонт должны выполняться людьми, прошедшими обучение и квалификацию в области обращения с асбестом. Настоятельно рекомендуется, чтобы отбор проб и мелкий ремонт также выполнялись профессионалами по асбесту.
• Не вытирайте пыль, не подметайте и не пылесосьте мусор, который может содержать асбест.
• Не пилите, не шлифуйте, не скоблите и не сверлите отверстия в асбестовых материалах.
• Не используйте абразивные губки или щетки на механических съемниках для удаления воска с асбестовых полов. Никогда не используйте стриппер на сухом полу.
• Не шлифуйте и не пытайтесь выровнять пол из асбеста или его основу. Если асбестовый пол нуждается в замене, уложите поверх него новое напольное покрытие, если это возможно.
• Не перемещайте по дому материалы, которые могут содержать асбест. Если вы не можете не ходить по территории, протрите ее влажной шваброй.Если материал взят из поврежденного участка или если необходимо очистить большую площадь, вызовите специалиста по асбесту.

Для получения дополнительной информации обратитесь в местную Американскую пульмонологическую ассоциацию на их веб-сайте www.lungusa.org, чтобы получить копии:

• Информационный бюллетень о загрязнении воздуха внутри помещений – Асбест
• Загрязнение воздуха в вашем доме?
• Прочие публикации о загрязнении внутри помещений

Для получения дополнительной информации об этом руководстве по безопасности обращайтесь на горячую линию CPSC по телефону (800) 638-CPSC или по электронной почте info@cpsc.правительство Телетайп (TTY) для людей с нарушениями слуха доступен по телефону (301) 595-7054. Чтобы узнать, есть ли в вашем штате программа обучения и сертификации для подрядчиков по удалению асбеста, а также получить информацию о программах Агентства по охране окружающей среды по асбесту, позвоните в Управление по охране окружающей среды по телефону (202) 554-1404. Для получения дополнительной информации о выявлении асбеста и мероприятиях по борьбе с ним свяжитесь с координатором по асбесту в региональном отделении EPA в вашем регионе или в отделе здравоохранения вашего штата или местного округа.

Отказ от ответственности

Этот документ может быть воспроизведен без изменений, полностью или частично, без разрешения, за исключением использования в качестве рекламных материалов или одобрения продукта.Любое такое воспроизведение должно быть одобрено Американской ассоциацией легких, Комиссией по безопасности потребительских товаров США и Агентством по охране окружающей среды США. Использование всего или любой части этого документа вводящим в заблуждение или неточным образом или в целях рекламы определенного продукта может быть предметом соответствующего судебного иска.

Заявление Американской ассоциации пульмонологов:   Заявления в этой брошюре частично основаны на результатах семинара по асбесту в домах, который спонсировался U.S. Комиссия по безопасности потребительских товаров и Американская ассоциация легких (ALA). Спонсоры считают, что эта брошюра содержит точную сводку полезной информации, обсуждавшейся на семинаре и полученной из других источников. Однако ALA не разрабатывала основную информацию, использованную для создания брошюры, и не гарантирует точность и полноту такой информации. ALA подчеркивает, что асбест не должен обрабатываться, браться за образец, удаляться или ремонтироваться кем-либо, кроме квалифицированного специалиста.

.