Утепление стен пенопластом пошаговая инструкция: Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков.

Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество — невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 — 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя.

Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр.

При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину — с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками: пошаговая инструкция.

Существует такое мнение, что пенопласт и пенополистирол — это синонимы. Возможно из-за того, что эти популярные материалы имеют общее начало, одинаковую сферу использования. Для производства обоих материалов применяется одно и то же сырье — полистирол, но изготавливают их по разным технологиям. В результате выходят утеплители с различающимися физико-техническими свойствами. На выбор изделий для теплоизоляции фасадов, в первую очередь, влияют толщина и плотность материала. Пенопласт изготавливают обработкой шариков полистирола сухим паром, соединяя их. Получается легкий пористый, но весьма хрупкий теплоизолятор, имеющий самую низкую стоимость.

Пенополистирол изготавливают способом экструзии исходного сырья, имея на выходе структурированный материал с высокими показателями по плотности, прочности, звуко- и теплоизоляции. Несмотря на значительные различия в свойствах, технология утепления стен снаружи дома пенополистиролом своими руками и пенопластом одинакова. Используются они в разных случаях.

Выбираем утеплитель

Пенопластовые изделия разных марок применяют снаружи там, где нет больших нагрузок, отсутствует вероятность механических воздействий и нужен недорогой материал. Это и есть его минусы. В основном, предпочтение отдается все же пенополистиролу. И вот почему:

• имея одинаковые геометрические размеры с пенопластовой теплоизоляцией, выдерживает в шесть раз большие нагрузки на изгиб;
• не крошится и имеет высокую плотность при малом весе;
• обладает низким влагопоглощением и звукопроницаемостью, отличными показателями по теплопроводности.

Если говорить о том, какие существуют виды пенопласта для утепления стен снаружи, то его классифицируют по размерам. Производятся, в основном, плиты 1000×500 мм, 1000×1000 мм и 2000×1000 мм, обозначаемые разными марками. Толщина у них может быть 50 и 100 мм. Пенополистирол выпускают в более широком ассортименте, с толщиной пласта от 1,0 см до 10,0 см. Для того, чтобы сделать правильный расчет потребности в теплоизоляторе, необходимо снять размеры с каждой стороны дома снаружи. Сделать план и нанести на него схему расположения листов, не забыв об оконных и дверных блоках. Так будет понятно, какого типоразмера панели нужно приобретать и сколько их понадобится.

Подготовка стен к монтажу утеплителя

Технология утепления здания снаружи листами пенопласта или пенополистирола предусматривает обязательную подготовку поверхности. Исключение делается для системы навесного вентилируемого фасада. Подготовительный процесс складывается из таких работ:

• демонтаж своими руками всех выступающих снаружи элементов декора, оборудования, коммуникаций;
• ликвидация отлаивающихся кусков штукатурки, наплывов, заделка трещин;
• очистка от грязи, пыли, посторонних предметов;
• нанесение выравнивающего штукатурного слоя, при наличии неровностей, сколов, раковин;
• покрытие грунтовкой по высохшей штукатурке за два раза; второй слой грунтовки наносится снаружи своими руками после полного высыхания первого.

Теперь поверхность фасада считается подготовленной для дальнейшего производства работ. Такая подготовка нужна для кирпичных, газобетонных, бетонных поверхностей. Для утепления деревянных домов лучше использовать минеральную вату.

Технология утепления стен снаружи пенополистиролом

Пошаговый процесс финальной части строительства проходит таким образом. Утеплять частный дом или другие помещения изнутри — занятие мало эффективное, работы нужно проводить снаружи. Панели пенополистирола крепят своими руками к подготовленному основанию на специальный клей. Он выпускается в сухом виде и доводится до нужной пластичности добавлением воды и тщательным перемешиванием при помощи миксера. Рекомендуемый расход указывают в инструкции на упаковке. Иногда клей наносят на поверхность стены и плотно прижимают к ней листы утеплителя. Чаще всего, клеевую смесь равномерно распределяют по пенополистиролу, потом крепят на плоскость.

Если все-таки кирпичный фасад имеет какие-то неровности, то клей не размазывают по панели, а применяют другую технологию. Сначала кладут довольно толстый слой по периметру, затем отдельными кучками по всей плоскости утеплителя. В таком виде пенополистирол прижимают к плоскости, выдавливая излишки раствора и удаляя их. Толщина раствора заполнит все раковины и неровности. Расход клея в этом случае увеличивается. Такую технологию обычно применяют при облицовке деревянных срубов, хотя для них лучше выбрать минвату подходящей марки с хорошей плотностью.

На углах здания листы теплоизолятора необходимо укладывать способом перевязки с одной стены на другую. При обрамлении оконных и дверных проемов запрещается использовать крестообразные стыки. Вырезы делают из цельных кусков теплоизоляции. Вертикальные швы надо выполнять со смещением по рядам. При двухслойном утеплении нужно следить за тем, чтобы швы также не совпадали. Для большей прочности и плотности, теплоизолятор снаружи фиксируют тарельчатыми дюбелями.

Устройство теплоизоляции под сайдинг

Финишная отделка сайдингом снаружи предусматривает обустройство каркаса. При этом, плиты пенополистирола должны плотно ложится на основание. Если каркас выполняется из деревянных элементов, то листы теплоизолятора надо монтировать вплотную к брускам. Можно рейки набивать поверх теплоизоляционного слоя. Но тогда все образующиеся щели и отверстия следует заполнить монтажной пеной. Этот вариант желательно применять при утеплении деревянных домов.

В случае использования каркаса из металлических кронштейнов и профилей нужно помнить о том, что утепляющим материалом должны быть заполнены все зазоры под профилями. Иначе проявятся «мостики холода» и от утепления толку будет мало. Процесс устройства каркаса выглядит следующим образом:

• выполняется разметка мест установки кронштейнов;
• крепление кронштейнов;
• укладка панелей пенополистирола при помощи клея и насаживанием их на крепежи; участки сопряжения плит с кронштейнами укрепляют монтажной пеной или герметиком для наружных работ;
• монтаж вертикальных профилей.

С целью дополнительной защиты пенополистирола от внешних воздействий и для усиления теплоизоляционных свойств теплоизолятора, выполняется его покрытие геотекстильной мембраной.

Устройство теплоизоляции под отделку штукатуркой

Поскольку декоративные мокрые штукатурки (типа короеда) создают на фасаде достаточно тонкий слой, утеплитель должен быть уложен идеально ровно. Снизу, вдоль стены следует укрепить своими руками стартовый профиль, ширина которого должна быть соразмерна толщине листа экструдированного полистирола. Поверх профиля нужно разместить штукатурную сетку, раскроив ее с тем расчетом, чтобы свободным краем можно было обернуть часть панели. Затем выполняется заполнение поверхности стены утепляющими изделиями, укрепление его клеем и дюбелями. Швы и стыки заполняются монтажной пеной или герметиком. Неровности и шероховатости удаляют шлифовкой мелким наждаком, теркой или машинкой, выверяя плоскость уровнем.

Над углами дверных и оконных проемов размещают косынки из сетки, которые защитят декоративный слой в этих местах от растрескивания. Теплоизоляционную поверхность покрывают клеем, в который утапливают стеклосетку. После высыхания можно приступать к нанесению фактурных смесей.

Пошаговая инструкция утепления потолка пенопластом

25.04.2017

Очень часто возникает необходимость утепления потолка. Чаще всего реализуют данный процесс с помощью пенопласта. Для достижения поставленной цели, то есть обустройства надёжной теплоизоляции, необходимо соблюдать все необходимые инструкции. Это в последствие поможет избежать возникновения проблемных ситуаций.

Особенности использования пенопласта

Утеплитель из пенопласта довольно плотный материал и при выполнении монтажных работ особых проблем не возникает. Но перед тем как утеплить потолок пенопластом, стоит обратить внимание на некоторые нюансы, которые обеспечат качественный результат:

• Нельзя деформировать материал. В этом случае его теплоизоляционные свойства ухудшаться.

• Утеплитель можно монтировать без обеспечения паро- и гидроизоляции. Он сам является неплохим изолятором от влаги. Исключением является постройка из дерева. В данном случае будет достаточно заделать швы между плитами с помощью скотча. Заполнить щели можно посредством герметика.

• При использовании в качестве утеплителя пенопласт, в помещении рекомендуется обустроить хорошую вентиляцию. В противном случае вся влага, которая образуется внутри помещения, не будет иметь выхода, что в последствие чревато появлению плесени.

Варианты укладки утеплителя

Вариантов для обустройства пенопласта как утеплителя существует два:

Лучше всего пенопластовыми плитами производить наружное утепление. Внутреннее, может повлечь за собой образование конденсата между утеплителем и потолочной поверхностью. Но, утепление потолка квартиры пенопластом, можно обеспечить только внутренним способом.

Для наружного монтажа теплоизолятора необходимо предварительно обустроить обрешётку в соответствии с размерами плит пенопласта. Хотя допускается высота обрешётки больше, чем толщина плиты утеплителя.

В том случае, когда наружное утепление выполнить невозможно, то обеспечивают внутренние работы. Но, плиты утеплителя необходимо прикреплять надёжно по всей поверхности, а стыки желательно обработать герметиком.

Способы крепления

Для внутреннего утепления потолка используют пенопласт ПСБ 25, а для наружных можно применить пенопласт ПСБ 35. Для их крепления используют несколько способов:

Как утеплить потолок квартиры? В этом случае подойдет первый способ. Его применяют в том случае, если поверхность идеально ровная и есть возможность обеспечить хорошую адгезию между плитами утеплителя и поверхностью. В этом случае клей равномерно распределяют на утеплитель и прижимают его к поверхности перекрытия. Нанесение клея выполняют по такому принципу:

• вначале по всему периметру плиты наносят сплошную линию;

• внутри утеплителя симметрично размещают несколько точек из клея.

В случае укладки утеплителя в каркас обрешётки, первоначально обустраивают пароизоляцию. Если ячейки обрешётки не соответствуют размерам плит, то необходимо их подрезать и уложить в проёмы. Входить они должны достаточно плотно.

Если, несмотря на все старания, зазоры между обрешёткой и пенопластом всё-таки образовались, то ликвидировать это т брак можно с помощью монтажной пены.

Обращаем внимание, что иногда необходимо прохождение каких-либо коммуникаций. Например, шахты вентиляции или дымоход. В этом случае о них следует побеспокоиться заранее. Проводку необходимо укладывать в специальной гофре, которая не поддается возгоранию.

Итак, утеплить потолок пенопластом своими руками– это не только оптимальный вариант по цене, но довольно простой в плане монтажа. С этой задачей может справиться даже дилетант. Но, справедливости ради, следует отметить, что для утепления потолка такой утеплитель является не лучшим вариантом.

пошаговая инструкция по креплению утеплителя

Как уже оговаривалось, крепление пенополистирола может происходить различными способами: на специальный клей, на «грибки» или с помощью каркаса. Мы рассмотрим тот вариант, который является наиболее разумным и достойным внимания. Крепление с помощью клея, но также с применением второго способа, крепления «грибками», проверенно профессионалами и множеством лет использования такой технологии. Каждый хозяин сможет произвести такой монтаж без особых затрат, ведь двойная перестраховка будет стоить лишь пару упаковок крепежного материала в виде «грибков», а они недорогостоящие, в особенности в сравнении с масштабами всего утепления жилища.

Когда совершается покупка пенопласта, нужно учитывать особенности вашего жилища и покупать материал правильной толщины. Ведь когда совершается наружное утепление пенопластом своими руками, этот момент является наиболее частой ошибкой, которая влечет за собой неэффективность работ, или же последствия в виде грибка и сбора влаги в помещении.

По практике известно, что требуемая толщина листа для частного дома должна быть не менее 50 мм, тогда утепление будет действительно эффективным. Еще лучшим решением будет монтаж двух листов по 50 мм внахлест, что в совокупности даст 100 мм. Такой монтаж будет идеальным как по толщине так и по теплоизоляции, ведь таким способом устранятся все мосты холода в местах стыков.

В работе потребуется не только пенопласт определенной толщины, но и другие строительные материалы: стартовый профиль, строительный клей, дюбели называемые «грибки» ( их длина варьируется в зависимости от толщины пенопласта и вида стены, от 90 до 120 мм), металлический перфорированный профиль уголок, сетка наружная, металлический профиль с сеткой для откосов, штукатурка, краска или сайдинг, в зависимости от решения о финальной отделке фасада.

1. Первое, что необходимо, это установить перфорированный металлический профиль внизу по периметру стены, который в дальнейшем послужит своеобразной «полочкой» для того, чтобы ровно выставить первый слой листов пенополистирола. Ширина уголка должна соответствовать ширине листа пенопласта.

2. После крепления перфорированного уголка, нужно развести специальный клей с водой в соответствии с инструкцией. Существует и более современный и простой в применении клей в виде пены, он идет в баллонах как и монтажный, наносится уже готовым. Клей должен быть куплен заранее, и быть специально предназначенным для таких работ. Первый вариант, разводимый с водой, встречается в практике чаще и стоит в разы дешевле.

3. Третьим этапом есть нанесение клея. Делать это нужно с большой осторожностью, прежде уложив блок пенопласта на ровную поверхность, чтобы не один край такого не был на весу, иначе под тяжестью клею материал может отломаться, ведь пенопласт воздушный строительный материал, и очень хрупкий. Наносить клей также необходимо правильно: не полосами или кляксами, а на всю поверхность стыковки со стеной. Конечно не обязательно «замазывать» весь блок, а сделать это с помощью зубчатого шпателя, волнообразными движениями. Если стена не идеально ровная, тогда применяют метод нанесения клея по краям и кляксами по остальному периметру.

4. Как класть пенопласт на стену — казалось бы в чем вопрос, но спешить с этим не нужно, ведь хрупкий материал находится с большим грузом — клеем на поверхности, потому его важно даже просто правильно взять в руки, лучше, если это будут делать два человека. Для монтажа пенопласта выберите самую дальнюю стену, чтоб «потренироваться в креплении, и начинайте с нижнего угла. В помощь будет выступать проделанная при подготовке поверхности разметка нитями. Последующие ряды укладывают со смещением (по типу укладки кафеля, кирпичей).

5. После используется дополнительное крепление с помощью «грибков». Их количество на каждом блоке пенопласта равняется пять — четыре в каждом углу и посредине. Это один из вариантов, некоторые строители монтируют иначе, фиксируя «грибки» по краям листа».

При установке дюбелей, они не должны выступать, а наоборот углубиться в лист пенопласта. Позже места стыков и место крепления дюбелей заделывают клеем с помощью шпателя.

6. Наружное утепление пенопластом своими руками требует внимательного подхода ко всем нюансам, поэтому следующим этапом идет обрезка выступающих частей листов пенопласта по углам, шлифовка поверхности листов специальной теркой. В том случае, когда с момента крепления пенопласта прошло более полумесяца, шлифовкой придется стирать верхний слой пенопласта по всему периметру, поскольку он поврежден погодными воздействиями.

7. Углы дома из пенопласта своими руками нужно обеспечить противоударным перфорированным уголком с сеткой. Тем более что идеально обрезать пенопласт не получится на стыке, а с помощью уголка удастся вывести красивый угол. Крепить уголок необходимо с помощью того же клея что и листы пенопласта. Желательно проконтролировать с помощью уровня насколько ровно получилось приклеить такой уголок, ведь пока клей не высох — все можно откорректировать.

8. На предыдущем этапе было окончено крепление утеплителя и главная отделка. Но остается немаловажная финишная прямая. На этом этапе потребуется отрезать армированную сетку нужного размера, нанести на верхнюю часть стены клей и постепенно укладывать сетку замазывая ее клеем. При такой манипуляции главное, чтобы сетка шла немного внахлест с последующими полосами, и не ежилась, создавая неровности, они недопустимы. Если такие уже возникли, пока клей не высох это стоит исправить с помощью шпателя или вручную, дабы не сделать еще хуже. Далее армирующая сетка покрывается двумя слоями шпатлевки, которые наносятся после высыхания предыдущих слоев. Наносить их нужно с помощью шпателя, проводя ровными линиями не оставляя разводов.

После проведения вышеперечисленных работ, не должно остаться не единого зазора пенопласта, все участки должны быть тщательно проработаны штукатуркой. После этого каждый для себя решает, либо воспользоваться наиболее доступным вариантом по отделке фасада — это обычная покраска по штукатурке, или же прибежать к более дорогому, но безусловно шикарному по виду сайдингу.

Как утеплить наружные стены своими руками: пошаговая инструкция. Видео

Как известно, пенополистирол – наиболее удобный и наиболее часто используемый материал для самостоятельного утепления наружных стен. 

Пенополистирол – широко применяемый теплоизоляционный материал, популярный благодаря своей доступной стоимости, высоким термоизоляционным характеристикам и исключительной влагонепроницаемости. Он одинаково успешно применяется и для утепления наружных стен квартир многоэтажных домов и для малоэтажных объектов: загородных домов, коттеджей, дачных домиков.

Большой популярности пенополистерола как утеплителя способствует легкость его монтажа, вполне доступная даже для непрофессионалов. Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками не требует применения дополнительного оборудования или спецтехники. Материал прекрасно обрабатывается, режется обычным ножом, а стыки соединяются методом шип-паз или четвертями, что исключает появление в стыках мостиков холода.

Для утепления стен, в зависимости от финансовых возможностей, можно брать обычный недорогой пенополистирол или более современный экструзионный.

Нужно помнить, что оба материала очень быстро разрушаются под действием прямых солнечных лучей. На стройплощадке же в заводской упаковке они могут храниться довольно долго.

Чтобы вычислить необходимое количество пенополистирола нужно измерить площадь фасада дома. При расчете необходимой толщины плиты пенополистирола нужно принять во внимание регион, климатические особенности, желаемую температуру внутри помещения. Для средней полосы может быть достаточно толщины плиты 80-100 мм. Если требования к внутренней температуре помещения завышены и позволяют финансы, тогда толщина слоя утеплителя должна быть и 150 мм

Подготовка основания

Пенополистирол материал неэластичный и негибкий. Поэтому перед началом работ основание придется выровнять. Наплывы и выпуклости срезать, ямки, впадины и трещины зацементировать. Допускается только наличие плавных перепадов высотой не больше 1 см. Поверхность очищается железной щеткой от грязи и пыли и грунтуется. Так как пенополистиролом утепляются дома из любого материала: деревянные, кирпичные, монолитные, то грунтовка подбирается в соответствии с материалом поверхности. Если в качестве утеплителя выбран гладкий ЭППС, то одну сторону утеплителя нужно обработать игольчатым валиком, для создания шероховатого слоя.

Цокольная планка

Утеплитель не должен касаться земли. Для установки первого ряда на стену монтируется цокольный профиль. Цокольную или стартовую планку выбирают в зависимости от толщины плиты утеплителя. Она монтируется по периметру всего дома по лазерному уровню на дюбели. На 1 м планки необходимо крепление тремя дюбелями. Вместо цокольной планки можно применять обработанные антисептиком деревянные бруски.

Клей наносится на утеплитель по периметру плиты или по всей поверхности гребенчатым шпателем. В первую очередь наклеивается нижний ряд, затем периметр оконных и дверных проемов цельным плитами (это предотвратит возникновение мостиков холода в этих местах).

Дальше плиты приклеиваются снизу вверх в шахматном порядке, соблюдая технологию стыкования. Плиты необходимо плотно прижимать к стене и друг к другу. Узкие щели нужно заделывать монтажной пеной, более широкие герметиком.

Дополнительно, пенополистирол закрепляется тарельчатыми дюбелями. В одной плите должно быть 4-5 дюбелей. Длина дюбелей рассчитывается из толщины плиты плюс 7-8 см на стену.

Армирование

Все углы усиливаются перфорированными уголками. При утеплении фасада пенопластом обязательно армирование. На участок, который можно обработать за раз наносится клей и на него наклеивается арматурная сетка для внешних работ. Сетку удобнее крепить сверху вниз, оставляя для нахлеста по 5 см с каждой стороны. Сетка плотно прижимается в слой клея и примазывается сверху шпателем. После высыхания клея, через 2-3 дня приступают к финишной отделке.

Она заключается в нанесении гидроизоляционного покрытия и финишной штукатурки. 

Смотрите видео-ролик на эту тему:

 

Как утеплить стены гаража изнутри и снаружи своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Теплоизоляция важна для гаража. Причем она актуальна в любом случае – если помещение используется для стоянки авто, в качестве мини-мастерской, склада для хранения товаров, хозяйственных предметов и прочего. Правильный микроклимат в гараже поможет продлить срок службы инструментов, техники, разнообразных товаров, мебели и прочего.

Почему утепление играет большую роль

Если в гараже планируется останавливать автомобиль, его технические качества удастся сохранить на более продолжительный период, если в помещении зимой будет не слишком холодно.

Как утеплить стены гаража правильно? Важно учитывать требования, предъявляемые к микроклимату в рассматриваемом типе помещения:

• В зимний период нельзя допускать снижение температуры менее +5 градусов, иначе сохранность ряда элементов авто будет стоять под угрозой, произойдет ранний износ.
• Если в гараже будет храниться один автомобиль, 180 куб. м. свежего воздуха каждый час должно поступать в помещение. Если два автомобиля – в два раза больше воздуха. Его поступление обеспечит вентиляция.

Не рекомендуется допускать перегрев в гараже, где хранится авто. Иначе будет образовываться конденсат, также разрушающий элементы транспортного средства. Комнатная температура слишком высокая для зимнего периода. Утепление стен гаража своими руками поможет подобрать оптимальный климатический режим.

Ошибки при утеплении гаража

Самые распространенные ошибки автовладельцев при утеплении гаража:

• Подбирать количество утеплителя нужно, отталкиваясь от размера гаража и работающих в нем обогревательных приборов, не допуская перегрев. Многие этого попросту не учитывают.
• Нельзя утеплять так, чтобы вентиляция не обеспечивала приток воздуха. Вентиляционные каналы не просто нельзя закрывать, их лучше обустроить в соответствии с техническими рекомендациями. Если это правило игнорировать, создается риск для здоровья человека, его жизни, сохранности автомобиля.
• Не учитывается тепловая инерция. Теплоизоляцию нужно создавать такой, чтобы уровень тепловой инерции возрастал внутрь, а теплопроводность была снижена. Это также поможет сохранить тепло внутри.

Какие понадобятся материалы для утепления

Утепление стен гаража своими руками нужно начинать с определения материалов и их количества. Рассмотрим, какой предлагается выбор строительными магазинами:

• Отражающая теплоизоляция. Инновационный вариант утеплителя. С одной стороны здесь строительная фольга, с другой – пенополиуретан. Предлагается в виде рулонов, легко перевозится, быстро устанавливается. Эффективен, но не защищает против кондукции и конвекции.
• Минеральная вата. Это материал, который способствует поддержанию позитивного микроклимата в помещении. Предлагается в нескольких вариантах: жесткая и мягкая. Применение жесткой актуально снаружи, а мягкой изнутри. Очень мощный утеплитель, для выкладки которого обязательно требуется создание пароизоляционного слоя. Самый популярный вид минеральной ваты – базальтовая.
• Стекловата. По цене отличается от минеральный ваты – стоит дешевле примерно на четверть. Однако работа с этим видом материала более сложная. Обязательно нужно использовать прочные перчатки, следить за отсутствием влаги в помещении. Если на стекловату попадает вода, она портится, превращается в комки и становится в целом непригодной. Ее помещают в прочную фольгу или пленку и только потом крепят к стенам.
• Пенопласт. Легкий, быстро и просто монтируется, стоит сравнительно недорого, легко обрабатывается, экологичный. В целом, обладает массой преимуществ, включая возможность не деформироваться при воздействии влаги – легко ее отталкивает, практически не впитывает. На пенопласте не развиваются вредные для здоровья бактерии, пенопласт служит очень долго. Выгодный и простой вариант для теплоизоляции, однако значительное утепление с его помощью осуществить не удастся. Он горючий, плохо пропускает воздух, поэтому вентиляция более чем обязательна при выборе этого утеплителя. Ассортимент разных видов пенопласта включает устойчивый к горению тип.
• Теплоизоляционная краска. Акриловые полимеры с каучуком и пигментами позволяют создать значительный теплоизоляционный эффект. Краску наносят слоем в 1 мм, и это заменяет 5 см минваты. Простое применение, заметный эффект, эстетичный внешний вид – преимущества краски.
• Теплая штукатурка. Это стандартный вариант штукатурки, только с компонентами, обеспечивающими теплоизоляционные свойства: опилки, пенополистирол, вермикулит и др. Такая штукатурка наносится на другие утеплители, когда требуется достижение более выраженного теплоизоляционного эффекта. Если штукатурка применяется самостоятельно, нужно создавать большой слой.

Выбирать материал рекомендуется в зависимости от того, где расположен гараж. Если речь идет об отдельном строении, то в помещении будет холодно, поэтому изолятор нужен мощный. Рекомендуется даже комбинирование двух видов материалов. Если работа осуществляется в гараже, который является частью жилого дома, то в нем будет изначально теплее.

Утепление стены гаража снаружи

Рассмотрим наиболее оптимальный вариант того, как осуществить утепление стен гаража снаружи своими руками. Наиболее универсальный материал – пенопласт. Он отличается достаточным уровнем теплоизоляции, хоть и не повышенным. Простой в перевозке, легкий, быстро монтируется. Его можно разрезать обычными подручными режущими инструментами – также важное преимущество.

Кроме пенопласта придется купить негорючую минеральную вату. Ее нужно установить туда, где установлена техника, где близка проводка и в целом в местах, для которых характерен риск возгорания.

Последовательность действий:

• Очистка стен. Нужно удалить все лишнее – краску, обои, ржавчину, грязь – все, что есть на стенах.
• Наносится грунтовка.
• Чистая стена подготавливается так, чтобы на ней не было дефектов – трещины, зазоры и прочее, что есть, нужно наполнить раствором. Для этого используется шпатель.
• Плиты в виде пенопласта нужно монтировать сначала снижу, затем двигаемся вверх. Выдерживается шахматный порядок – это упростит подбор размеров и расчет количества материалов. Каждую плиту крепят с помощью дюбелей.
• Проводится облицовка. Ошкуривание, армировка стекловолоконной сеткой, нанесение штукатурки, красителя. Краску можно выбрать также теплоизоляционную – это актуально для гаража, который не примыкает к дому, а стоит отдельно. Вместо краски используется и сайдинг.

Утепление стен гаража снаружи своими руками обязательно должно сопровождаться нанесением либо краски, либо креплением сайдинга, декоративной штукатурки или чего-либо другого, что позволит защитить изолят от влаги, солнца, перепадов температуры. Если пенопласт ничем не закрыть, на солнце он быстро пожелтеет.

Утепление стены гаража изнутри

Дальше рассмотрим, как утеплить стены в гараже изнутри. Кстати, внешнее утепление и внутреннее можно комбинировать, а можно выбирать один вариант утепления.

Обычно владельцы гаража выбирают внешние работы, поскольку материал не забирает пространство внутри помещения. Но если в гараже слишком холодно и нет обогрева, то такое решение станет оптимальным.

Как утеплить стены гаража изнутри:

• Подготавливаем фальш-перегородку, в которую будет вкладываться утеплительный материал. Самый простой, эффективный и недорогой вариант – приобрести листы гипсокартона, которые и будут служить в качестве перегородки. Между ними выкладывается утеплительная вата (например, стекловата). С ватой работать проще, чем с пенопластом, но и пенопласт применяют для внутреннего утепления. Его крепят также на дюбеля или клеят. Правда, клей держится хуже и, если в помещении повысится уровень влаги, пенопласт начнет быстро отклеиваться.
• Вату крепят на гаки, которые предлагаются в строительных магазинах.
• С помощью мембраны обеспечивают пароизоляцию – без нее, как было указано выше, вата не прослужит долго и не будет обеспечивать хорошую изоляцию.
• На закрепленный изолят наносят краску или штукатурку, возможно сайдинг для внутренней отделки, иногда обои (в зависимости от назначения гаража).

Утепление стен гаража изнутри своими руками может осуществляться и в более простом варианте. Например, можно купить обычную теплоизолирующую краску из специальных полимеров. Это поможет не просто упросить работу, но и достичь нужный эффект. Кроме того, краска красивая и быстро сохнет. Идеально подходит для металлических гаражей, утепленных снаружи. Подготавливать поверхность перед нанесением красителя нужно по стандартному пути – хорошо очистить.

Утепление стен гаража изнутри своими руками с применением пенопласта осуществляется с помощью строительной пены, которой наполняются стыки. Остатки пены после просыхания удаляют режущим инструментом.

Утепление ворот гаража

Как грамотно утеплить стены гаража? Нужно продумать способ обеспечения изоляции для ворот. Лучший способ такой теплоизоляции – это ее обеспечение на этапе проектирования. Однако если подобные работы осуществлены не были, все равно есть несколько вариантов решения проблемы.

Самый актуальный вид материала – пенопласт. Сначала делается обрешетка, в которую вставляется подготовленные листы. Их крепят на клей, а стыки наполняются пеной. После полного просыхания пену удаляют и наносят краску. Краска – не обязательный материал, но ее использование позволит продлить срок службы изоляции.

Важно понимать, что металлические ворота будут накапливать конденсат, когда на улице будет слишком холодно, а в помещении достаточно тепло. Поэтому на поверхность ворот нужно наносить пароизоляционный слой выбранного материала, а затем крепить пенопласт на обрешетку. В качестве закрепителя применяются ОСП или рейки из дерева.

Чтобы понимать, как грамотно утеплить стены гаража в конкретном случае, нужно понимать специфику материалов, из которых построен сам гараж. Если речь идет не о чистом металле, а о кирпиче, бетонных блоках или комбинациях, то утеплитель может быть более простым и тонким.

Утепление крыши гаража

Как утеплить стену гаража снаружи, чтобы холодный воздух не попадает сверху? Нужно учитывать стыки между крышей и стенами. Их задувают пеной. Саму крышу утепляют пенопластом, прикрепляемым дюбелями. Антисептическая обработка и облицовка в данном случае особенно рекомендуется – это позволит защитить помещение от влаги, которая стен причиной развития бактерий и микроорганизмов.

Чтобы определить, как утеплить стену гаража снаружи, нужно учитывать размер гаражного помещения, его внутренний обогрев, особенности расположения и материалов, из которых построен гараж. От этих особенностей лучше отталкиваться при выборе подходящего материала.

Как утеплить стены гаража изнутри и снаружи своими руками: видео

Утепление фасада пенопластом своими руками

Пенопласт представляет собой современный качественный теплоизоляционный материал, который все более часто применяется для эффективного утепления фасадных частей загородных частных коттеджей и строений.

Потому многих интересует вопрос, как утеплить фасад дома пенопластом. В этой статье мы расскажем как сделать утепление под названием мокрый фасад, какой бывает клей для пенопласта, и как правильно сделать монтаж.

Всем давно известен тот факт, что строение, у которого стены не имеют совершенно никакого утеплительного покрытия, будет отдавать окружающему воздуху большое количество тепла – с этой целью, к слову, проводят утепление и входной металлической двери.

Для эффективного устранения данной проблемы, для качественного утепления используется как раз такой материал, как пенопласт, который является достаточно быстрым и при этом очень простым устранением проблем, связанных с тепловыми потерями в здании, отделанном штукатуркой, о подготовке стен под которую читайте здесь https://fasdoma. ru/materialy/shtukaturka/tekstura.html.

Отрицательные стороны и преимущества пенопласта

Как и каждый современный теплоизоляционный качественный материал, в том числе и цокольный виниловый сайдинг, пенопласт обладает своими отрицательными и положительными качествами, свойствами и характеристиками.

К его основным положительным факторам можно отнести следующие:

• При сравнении с иными качественными теплоизоляционными материалами, пенопласт на порядок доступнее по стоимости, как и дома из сэндвич-панелей, видео о которых смотрите здесь https://fasdoma.ru/sip/proekt-doma.html.
• Присутствуют идеальные показатели по тепловой проводимости.
• В процессе работы не требуется производить дополнительную теплоизоляцию.

  Утепление дома своими руками на фото

• Материал в процессе эксплуатации не впитывает воду.
• Высокие параметры долговечности применения, подобно металлической обрешетке под сайдинг.
• Стойкость к влиянию разных разрушительных микроорганизмов.
• Можно отметить относительно легкий процесс монтажа.

Говоря о недостатках, стоит особое внимание обратить на такие показатели, как высокая горючесть, присутствует небольшая токсичность, особенно в процессе горения. Она проявляется в виде едкого дыма. Кроме того, материал подвержен порче, производимой мелкими грызунами.

Из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что положительных качеств у данного теплоизоляционного материала присутствует немного больше в отличии от отрицательных.

Популярность пенопласта основано на том, что после достаточно долговременного применения, он совершенно не портится, не теряет своей формы, а также не сбивается вниз, как используемая с подобной целью минеральная вата. Под влиянием разных температурных условий, материал совершенно не изменяет своих параметров.

Основные предварительные работы

Такой процесс, как утепление фасада пенопластом своими руками – это дело совершенно не сложное. Самое главное знать определенные правила, которые требуется применять при осуществлении данных работ. Прежде всего, необходимо правильно подобрать все необходимые инструменты, а также требуемые расходные материалы.

Перед тем, как начать приобретения материалов, очень важно определиться с их количеством, как и в работе с кирпичом для облицовки, о котором мы писали в статье. Это сделать совершенно не сложно, все что потребуется – произвести замер общей площади поверхности и уже на основании проведенных замеров определить с требуемым количеством пенопласта.

Стоит отметить, что в определенной ситуации данный параметр может быть разным, потому как от данного параметра прямо будет зависеть ее нулевой отсчет. Именно по этой причине очень важно все грамотно рассчитать.

Для качественного утепления фасада того или иного жилого строения профессионалы настоятельно рекомендуют применять листы, у которых толщина составляет примерно 30-35 мм. Если речь идет об утеплении промышленных объектов, параметры толщины должны будут равны 60 см – для всех стен, а также около 80 см для кровли.

Если неправильно рассчитать нулевую отметку, расположенную внутри помещения, есть вероятность того, что в доме будет скапливаться разрушительная сырость. Как результат, быстро образуется плесень, сильная влажность и вредный для человека неприятный запах. Важным является уровень плотности используемого материала, который будет использоваться при утеплении фасадной части.

Процесс утепления стен – что может потребоваться

Перед тем, как перечислить требуемые инструменты и материалы, стоит ознакомиться с этапами производимых рабочих процессов:

1. Осуществляется подготовка стеновой поверхности.
2. Монтируется цокольный профиль.
3. Производится монтаж самого утеплителя.
4. Тщательно заделываются все швы.
5. Стоит оштукатурить фасады, можно с помощью машины для штукатурки стен, о ценах на которую в нашем материале.
6. Наносится заключительный слой для выравнивания.

Чтобы в процессе такой работы, как утепление фасада дома пенопластом, не было никаких проблем и заминок, потребуется подготовить все требуемые инструменты, основы и материалы. Для утепления необходим пенопласт, качественная грунтовка для проведения наружных отделочных работ, цокольный профиль, прочная синтетическая армированная сетка, клей, шпаклевка, специальные дюбели, имеющие тарельчатый вид.

Также обязательно необходимо подготовить молоток, строительный перфоратор и специальная терка для проведения затирки, которая выполнена из качественного пластмассы.

Тщательная подготовка поверхности

В процессе подготовки стен, требуется добиться достаточно высокого качественного результата. Поверхность обязательно должна быть очень ровной и при этом очень чистой. Есть определенные нормы по перепадам ровности, они не должны быть более одного или двух сантиметров. Большие по размерам выпуклости вполне можно сбить обычным молотком, а затем очень тщательно устранить все отслоения.

Ровная поверхность должна быть тщательно прогрунтована. Для данной цели вполне подойдет стандартная смесь, используемая для проведения наружных процессов. Необходимо приобрести такой состав, который будет полностью соответствовать типу той или иной поверхности. Только после того, как состав грунтовки полностью высыхает, можно начать второй этап работ.

В процессе применения такого материала, как экструдированный пенополистирол, его элементы потребуется также подготовить. Для этой цели необходимо поверхность сделать немного шероховатой. Данного результата можно достигнуть посредством обычного канцелярского ножика. Обработка производится именно с той стороны, где будет наноситься клеевой состав.

Монтаж профиля

Для обеспечения ровного первоначального слоя материала перед его наклеиванием потребуется по нижней части фасада, строго по всем периметру, прикрепить подготовленный цокольный профиль. По сути, данный материал представляет собой специальную цокольную планку. Предназначена она для основы, то есть для первого ряда материала, а также выполняет роль определенного ограждения от проникновения мелких грызунов.

Если пренебречь данным процессом, есть риск, что животные через какое-то время превратят материал в настоящую труху. Именно по этой причине настоятельно не рекомендуется экономить при осуществлении данных процессов. От этого прямо зависит последующая эксплуатация конструкции, а также долговременность ее применения.

Монтаж утеплителя

Основы такой технологии, как монтаж пенопласта на фасад, подразумевают его приклеивание к данной части строения, а также последующее его фиксирование специальными тарельчатыми дюбелями. Для наклеивания данного материала к стене необходимо использовать особого качества клей, предназначенный для плит, выполненных из пенополистирола. Последующим шагом будет закрепление материала на нанесенный слой клея. Наносить его необходимо строго на плиту посредством специального шпателя.

Начинать утепление необходимо с дверных или оконных откосов. Потом потребуется приклеить первый, самый нижний ряд. При этом его горизонтальность будет обеспечена цокольным профилем. Все остальные плиты необходимо крепить строго в шахматном расположении.

После того, как подобным образом оклеен весь фасад, потребуется дополнительно прочно зафиксировать плиты посредством применения особых тарельчатых дюбелей.

Торопиться с данным процессом настоятельно не рекомендуется, так как он должен полностью высохнуть. Для этого вполне достаточно суток.

Используемые в работе крепежные дюбеля требуется забивать строго саму плиту утеплительного материала или в угловую его часть, там где присутствует схождение нескольких плит. Второй метод является наиболее предпочтительным, потому как одно только крепление будет качественно фиксировать одновременно три плиты.

Образец дома, утепленный армированным пенопластом, на фото

В процессе работы с крепежами важно обратить внимание, что самый первый располагался строго по центру, а иные по основным углам. Довольно часто после монтажа утеплителя между плитами остаются зазоры. Их в обязательном порядке требуется устранить, как и при монтаже откосов из сэндвич-панелей.

Оштукатуривание и покраска фасадной части

Как только все плиты прочно закреплены клеем и крепежных устройств, образованные щели полностью устранены, можно приступать к процессу оштукатуривания поверхности. Чтобы состав штукатурки держался очень долго на гладких по структуре плитах, стоит предварительно приклеить к ним качественную армированную сетку, выполненную из синтетических материалов. Там, где присутствуют стыки сетки, ее потребуется накладывать строго внахлест. Таким образом получится армированный пенопласт для фасада.

Специальный клей, который предназначен для такой сетки, закрепляется достаточно быстро. По этой причине очень важно успеть тщательно разровнять все уложенное полотно руками еще до того, как оно будет прикреплено к плитам утеплителя.

По окончании такого процесса, как отделка фасада пенопластом и штукатурка, окончены, стоит начать его окрашивание. Покраска фасада осуществляется после полного высыхания финишного слоя. Для этой цели хорошо подойдет любой вид краски, который используется в наружных работах. Рационально будет использовать специальный мягкий по структуре валик.

Видео-сюжет об утеплении фасадов дома с помощью пенопласта

О 10-ти этапах утепления дома пенопластом смотрите в специальном видео-блоке.

Подводя итоги

Преимуществом подобной методики является тот факт, что в процессе утепления такого плана можно достигнуть эффекта термоса. Это говорит о том, что даже в относительно холодный период, если будет присутствовать перебои с эффективной поставкой тепловой период, в строении в любое время будет максимально комфортно.

Современные частные компании, предлагающие услуги утепления домов качественным пенопластом, устанавливают порой не низкие расценки, потому многие принимают решение произвести данный процесс своими силами. После ознакомления с определенной последовательностью работ, справиться с данной задачей будет достаточно просто и самостоятельно.

Читайте также про входные конструкции, и про то какую роль играет в них двухмаршевая лестница.

Изоляция из жесткого пенопласта для существующих наружных стен

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3/3. 1 (Rev.09)

Для домов, сертифицированных по стандарту ENERGY STAR

, требуется, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и перекрытий соответствовали или превышали уровни, указанные в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г. с некоторыми альтернативами и исключениями, а также соответствовали уровню установки 1 в соответствии со стандартами RESNET (см. 2009 г. и Уровень изоляции IECC 2012 — требования ENERGY STAR и установка изоляции (RESNET Grade 1). Если государственные или местные энергетические нормы для жилых зданий требуют более высоких уровней изоляции, чем те, которые указаны в IECC 2009, вы должны соответствовать местным требованиям или превышать их.Некоторые штаты приняли IECC 2012 или 2015 года. Посетите Программу норм энергопотребления в зданиях Министерства энергетики США , чтобы узнать, какие нормы были приняты в каждом штате.

Контрольный список для проверки проекта

3. Высокоэффективная изоляция.
3. 1 Указанные уровни изоляции потолка, стен, пола и перекрытий соответствуют одному из следующих вариантов:
3.1.1 Соответствует или превышает уровни 2009 IECC ^{4, 5, 6}   ИЛИ ;
3.1.2 Достигает ≤ 133% от общего числа пользователей в результате U-факторов в таблице 402 IECC 2009 года.1.3, в соответствии с указаниями в сноске 4d, И указанное проникновение в дом не превышает следующего: ^{5, 6}

• 3 ACH50 в ЧР 1, 2
• 2,5 ACH50 в ЧЗ 3, 4
• 2 ACH50 в ЧР 5, 6, 7
• 1,5 ACH50 в Чехии 8

Контрольный список полей

Система теплозащитных ограждений
1. Высокоэффективное остекление и изоляция.
1.3 Вся изоляция соответствует классу I. согласно стандарту ANSI / RESNET / ICC. 301.Альтернативы в сноске 4. ^{4, 5}

Сноска 4) Предусмотрены два варианта: a) Изоляция полости класса II разрешается использовать для сборок, содержащих слой сплошной воздухонепроницаемой изоляции ≥ R-3 в климатических зонах с 1 по 4, ≥ R-5 в климатических зонах от 5 до 8; b) Войлок класса II разрешается использовать в полах, если он заполняет всю глубину полости пола, даже когда происходит сжатие из-за избыточной изоляции, при условии, что значение R войлока было надлежащим образом оценено на основе рекомендаций производителя. и единственный дефект, препятствующий тому, чтобы изоляция достигла класса I, — это сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

Foontote 5) Обеспечьте соответствие этому требованию, используя версию ANSI/RESNET/ICC Std. 301 используется RESNET для рейтингов HERS.

2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, полностью выровненный следующим образом:
Потолки: на внутренней или внешней горизонтальной поверхности потолочной изоляции в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 4-8. Также на наружной вертикальной поверхности утепления потолка во всех климатических зонах (т.например, использование ветрозащитной перегородки, которая простирается на всю высоту изоляции в каждом пролете, или перегородки с выступами в каждом пролете с потолочным вентиляционным отверстием, предотвращающим задувание ветром соседних пролетов). ⁷
Стены: На наружной вертикальной поверхности утепления стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности изоляции стен в климатических зонах 4-8. ⁸
Полы: На наружной вертикальной поверхности утеплителя пола во всех климатических зонах и, если над некондиционируемым помещением, также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры для обеспечения выравнивания.Альтернативы в сносках 11 и 12. ^{10, 11, 12}
2.7 Все другие этажи, примыкающие к некондиционируемому пространству (например, краевые/ленточные балки на внешней стене или на крыше крыльца)

3. Уменьшение теплового моста.
3.4 На надземных стенах, отделяющих кондиционируемое помещение от некондиционируемого, используется один из следующих вариантов (кроме краевых/ленточных балок): ¹⁶
3.4.1 Непрерывная жесткая изоляция, изолированный сайдинг или их комбинация: ≥ R -3 в ЦЗ 1-4; ≥ R-5 в CZ 5-8 ИЛИ; ^{17, 18, 19}
3.4.2 Структурные изолированные панели ИЛИ; Изолированные бетонные формы ИЛИ; Каркас двойной стены ИЛИ; ^17,20
3.4.3 Усовершенствованный каркас, включая все перечисленные ниже позиции: ²¹
3. 4.3a Углы изолированные ≥ R-6 до края ²² , А;
3.4.3b Коллекторы над окнами и дверями с изоляцией ≥ R-3 для каркаса 2×4 или эквивалентной ширины полости и ≥ R-5 для всех других сборок (например, с каркасом 2×6) ²³ , И;
3.4.3c Обрамление ограничено одной парой центральных шпилек на всех окнах и дверях, а также одной парой домкратных шпилек на оконный проем для поддержки перемычки и подоконника, И;
3.4.3d Места пересечения внутренних и наружных стен имеют такое же значение R, что и остальная часть наружной стены, ²⁴ И;
3.4.3e Минимальное расстояние между шпильками 16 дюймов o.c. для каркаса 2х4 во всех климатических зонах и, в ЧР 6-8, 24 дюйма о.к. для кадра 2х6. ²⁵

4. Герметизация воздухом (если ниже не указано иное, «герметизация» означает использование герметика, пены или эквивалентного материала).
4.1 Воздуховоды, дымоходы, шахты, водопровод, трубопроводы, электропроводка, вытяжные вентиляторы и другие проходы в некондиционируемое пространство герметизированы, с блокировкой / гидроизоляцией по мере необходимости.

Сноска 6) Для целей настоящего контрольного перечня воздушный барьер определяется как любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционируемым и некондиционируемым пространством, включая необходимое уплотнение для блокировки избыточного потока воздуха по краям и швам, а также достаточную опору для сопротивления положительным и отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует жестких воздушных барьеров. Пена с открытыми или закрытыми порами должна иметь конечную толщину ≥ 5,5 дюймов или 1,5 дюймов соответственно, чтобы квалифицироваться как воздушный барьер, если изготовитель не указывает иное.Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться с помощью крепежных деталей с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано изготовителем. Гибкие воздушные барьеры не должны изготавливаться из крафт-бумаги, изделий на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, наружные стены выше и ниже уровня земли, коленчатые стены) и должны соответствовать требованиям к воздушному барьеру для стен.Применяются следующие исключения: рекомендуемые, но не обязательные воздушные барьеры в адиабатических стенах многоквартирных жилых домов; а в климатических зонах с 4 по 8 рекомендуется воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвальное помещение — это помещение, для которого ≥ 40% общей площади стены находится ниже уровня земли.

Требования к строителям систем управления водными ресурсами

2 Водорегулирующая настенная сборка.
2.1 Гидроизоляция в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для каменной облицовки и дренажной стяжки для штукатурных облицовочных систем или эквивалентной дренажной системы. ⁹
2.2 Полностью герметичная непрерывная дренажная плоскость за наружной облицовкой, перекрывающая гидроизоляцию в п. 2.1 и полностью герметизированная на всех проходах. Дополнительный дренажный дренажный слой, обеспечивающий разрыв сцепления, за всей штукатуркой и ненесущей каменной облицовкой стен. ^{9, 10}
2.3 Полностью оштукатурены оконные и дверные проемы. ¹¹

Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих несущих стен из каменной кладки (например, в доме, где проводится реконструкция кишечника). Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые блоки с облицовкой кирпичной кладкой.

Сноска 10) Можно использовать любую из следующих систем: монолитный атмосферостойкий барьер (т. е. домашняя пленка), покрытый черепицей на горизонтальных стыках и герметизированный или проклеенный лентой на всех стыках; атмосферостойкая обшивка (например, облицованная жесткая изоляция), полностью проклеенная на всех стыковых соединениях; строительная бумага или войлок в виде черепицы внахлест; или другой водостойкий барьер, признанный ICC-ES или другим аккредитованным агентством.

Сноска 11) Нанесите на черновую раму подоконника, включая углы рамы подоконника; боковой отлив, который выходит за отлив поддона; и верхний отлив, который проходит над боковым отливом или эквивалентными деталями для несущих стен из каменной кладки или несущих бетонных стен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR, чтобы узнать о версии и редакции программы, применимой в настоящее время в вашем штате.

 

Готовый дом с нулевым энергопотреблением DOE (редакция 07)

Программа DOE Zero Energy Ready Home Program — это добровольная программа маркировки высокоэффективных домов для новых домов, управляемая Министерством энергетики США.С. Министерство энергетики. Строители и ремонтники, которые проводят модернизацию, могут пройти сертификацию существующих домов в рамках этой добровольной программы.

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы ENERGY STAR Qualified Homes или программы ENERGY STAR многоквартирного нового строительства.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню установки 1 в соответствии со стандартами RESNET.

 

2009-2021 Требования к изоляции IECC и IRC Таблица

Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, указанные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021, можно найти в этой таблице.

 

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 Международный кодекс энергосбережения (IECC)

Раздел R401.3 Сертификат
Раздел R402.1.2 (402.1.1 в 2012 и 2009 IECC) Критерии и требования к изоляции и окну по компонентам
Таблица R402.1.2 (402.1.4 в 2009 и 2015 и 402.1.3 в 2009 и 2012 IECC) Эквивалентные U-факторы
Раздел R402.4 Утечка воздуха ( Обязательно)
Таблица R402.4.1.1 (402.4.2 в IECC 2009 г.) Установка воздушного барьера и изоляции

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101. 4.3 (в 2009 и 2012 гг.). Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2020). Положения настоящей главы регулируют переделку, ремонт, пристройку и изменение назначения существующих зданий и сооружений.

 

2012 и 2009 Международный код проживания (IRC)

Раздел R302.1 Наружные стены
Таблица R302.1 Наружные стены
Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и индекс образования дыма для изоляции
Раздел R316 Пенопласт
Раздел R403.3.4 Повреждение термитами
Раздел R703 Внешнее покрытие.
Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта
Раздел N1101.12.1 (N1101.4 в IECC 2009 г.) Изоляция тепловой оболочки здания
Раздел N1101.12.4 (N1101.6 в 2009 г. IECC) Рейтинг изоляционных материалов
Раздел N1101. 16 (N1101.9 в 2009 г. IECC) Сертификат (Обязательный)
Раздел и таблица N1102.1.1 (N1102.1 в 2009 г. IECC) Критерии и требования к изоляции и окантовке по компоненту
Таблица N1102.1.1 Требования к изоляции и окантовке по компоненту
Таблица N1102.1.3 (N1102.1.2 в IECC 2009 г.) Эквивалентные U-факторы
Раздел N1102.4 Утечка воздуха (Обязательно)
Таблица N1102.4.1.1 (N1102.4.2 в 2009 г. IECC) Воздушный барьер и установка/проверка изоляции

2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R302.1 Наружные стены
Таблица R302.1 Наружные стены
Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и показатель образования дыма для изоляции
Раздел R316 Пенопласт
Раздел R403.3.4 Защита от термитов
Раздел R703 Внешнее покрытие.
Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта (Изоляция поверх пенопластовой оболочки в IRC 2018 и 2021)
Раздел N1101.10.1 (R303.1.1) Изоляция тепловой оболочки здания .14 (R401.3) Сертификат (обязательный)
Раздел N1102. 1.2 (R402.1.1) Критерии изоляции и окон
Таблица N1102.1.2 (R402.1.1) Требования к изоляции и окнам по компонентам
Таблица N1102.1.4 (R402.1.4) ) Эквивалентные U-факторы (расчет значения R в IRC 2018 и 2021 гг.)
Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (Обязательно)
Таблица N1102.4.1.1 (R402.4.1.1) Установка воздушного барьера и изоляции

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J

регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Что такое пенопластовая изоляция? Из чего он сделан, как он работает и многое другое

Выбирая варианты изоляции для своего проекта, вы, вероятно, сталкивались со многими различными типами изоляции, включая стекловолокно, целлюлозу и напыляемую пену.

Вы слышали об аэрозольной пене, но не слишком хорошо знакомы с ней и с тем, как она работает.

Напыляемая пена Icynene-Lapolla — это новый тип изоляции, который используется с 1986 года.

Многие новые дома утепляются напыляемой пеной из-за их преимуществ в плане энергоэффективности и комфорта.

В то же время домовладельцы существующих домов решают модернизировать свои чердаки, стены и подполья с помощью распыляемой пены, чтобы исправить неудобные помещения и сэкономить деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию.

Распылительная пена также является отличным вариантом для стойловых сараев.

Найдите ответы на часто задаваемые вопросы по пенопластовой изоляции в нашем учебном центре.

RetroFoam из Мичигана имеет более чем 17-летний опыт изоляции тысяч домов в нижней части полуострова, а теперь и в районе Большого Толедо, поэтому мы много знаем о монтажной пене и преимуществах изоляции вашего дома с ее помощью.

В этой статье мы объясним, что такое изоляция напыляемой пеной, из чего она сделана, как она работает и многое другое. Итак, расслабьтесь, расслабьтесь и давайте узнаем обо всем, что касается изоляции пенопластом.

Что такое пенопластовая изоляция?

Изоляция из напыляемой пены представляет собой изоляционный и воздухонепроницаемый материал, который герметизирует стены, полы и потолочные полости от движения воздуха.

Сюда входят места вокруг электрических розеток и осветительных приборов, а также места, где стены соприкасаются с окнами и дверями.

Распыляемую пену можно распылять в открытые полости, например, в новом строительстве, на чердаках, в подвальных помещениях и на краевых балках. Его также можно использовать в существующих домах, коммерческих зданиях и амбарах.Пока полости открыты и есть доступ, можно наносить распыляемую пену.

Напыляемая пена никогда не теряет своей формы. В отличие от обычных изоляционных материалов, напыляемая пена заполняет трещины, зазоры и щели при установке. Он не будет сжиматься, провисать или оседать со временем.

Зачем использовать пенопластовую изоляцию?

Есть много причин для обновления вашей изоляции, но почему стоит сделать выбор в пользу изоляции напыляемой пеной?

Есть несколько причин, по которым изоляция из напыляемой пены является продуктом премиум-класса, который выбирают домовладельцы, и это решение обычно основывается на преимуществах материала.

Если вы круглогодично несете большие счета за электроэнергию из-за того, что ваш дом не может поддерживать постоянную температуру, вам может помочь воздушная изоляция, создаваемая распыляемой пеной. Это герметизирует оболочку здания при использовании по всему дому, поэтому воздух не может просочиться в ваш дом, а также не может просочиться наружу.

Герметизация вашего дома предотвращает утечку воздуха, что означает, что ваша печь и кондиционер не будут работать постоянно. В конечном итоге это сэкономит вам деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию.

Воздушное уплотнение, создаваемое распыляемой пеной, также предотвращает проникновение сквозняков в ваш дом. В любое место, куда может попасть воздух, он попадет. То, как работает спрей, проникает во все уголки и щели, предотвращая движение воздуха.

Еще одна проблема, которую люди замечают, которую может решить напыляемая пена, – это конденсат на стенах.

Когда существует большая разница температур снаружи и внутри дома, когда эти две температуры встречаются, образуется конденсат. Это происходит в стенах с небольшим утеплением или без него.

Это еще один сценарий, когда воздушное уплотнение, создаваемое пенопластовой изоляцией, может помочь предотвратить образование конденсата.Конденсат не может образовываться, потому что пена создала барьер, поэтому наружный воздух и обработанный воздух внутри не могут встретиться.

Серьезной проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, являются наледи зимой.

Ледяные запруды образуются, когда вода замерзает на крыше, а потери тепла, поступающие с чердака, растапливают ее, поэтому она стекает по крыше, создавая ледяные заторы на конце крыши у желобов.

Вот случай, когда воздушная изоляция, созданная напыляемой изоляцией пенопластом на чердаке, предотвратит образование наледи.Очищенный воздух в вашем доме циркулирует в чердачном помещении. Изоляция настила крыши чердака предотвращает выход этого теплого воздуха через крышу.

Предотвращение движения воздуха, в свою очередь, предотвращает образование ледяных дамб.

Как работает пенопластовая изоляция?

Напыляемая пена с открытыми и закрытыми порами изолирует ваш дом, создавая воздушную изоляцию.

Изоляция имеет много преимуществ, в том числе звукоизоляционные свойства, сдерживание роста плесени и уменьшение потока воздуха, предотвращая сквозняки и холодные полы.Это также может помочь снизить ежемесячные счета за электроэнергию .

Изоляция из распыляемой пены

влияет на теплопроводность (теплопередачу) и конвекцию (воздушный поток), что влияет на комфорт и энергоэффективность вашего дома. Общая задача изоляции состоит в том, чтобы сопротивляться тепловому потоку внутрь или наружу помещения. Зимой в теплом доме будет тепло, а летом прохладно.

Думая о традиционных утеплителях — стекловолокне и целлюлозе — думайте об этом как о сравнении шерстяного свитера и ветровки.

Шерстяной свитер в холодный осенний день согревает и приветствует. Тот же шерстяной свитер не поможет согреться, если ветер дует и течет прямо сквозь него. Ветровка будет намного эффективнее согревать вас, как пенопласт.

Утечка воздуха является проблемой для многих домов и способствует потерям энергии в доме, а также дискомфорту от сквозняков, холодных полов и ледяных заторов. В некоторых домах каждый день может протекать столько воздуха, что можно заполнить два дирижабля, так что представьте, как это повлияет на счета за отопление и охлаждение.

Некоторые изоляционные пены с открытыми порами расширяются до 100 раз по сравнению с первоначальным размером, чтобы заполнить каждый уголок и щель в полости, избегая утечки воздуха. С традиционной изоляцией — стекловолокном и целлюлозой — незаполненные пространства и зазоры могут пропускать воздух.

Использование распыляемой пены может привести к созданию энергоэффективного дома без сквозняков.

В чем разница между изоляцией из напыляемой пены с открытыми и закрытыми порами?

Напыляемая пена может быть изоляцией из пенопласта с открытыми или закрытыми порами.

Хотя оба материала создают воздушное уплотнение, между ними есть некоторые различия, которые могут иметь значение для вашего проекта. Давайте взглянем.

Напыляемая пеноизоляция с открытыми порами

Изоляция из напыляемой пены с открытыми порами

наносится распылением на открытые полости в любой конструкции.

Открытая ячейка создает воздушную изоляцию и непрерывную изоляцию в существующем доме, новом доме или сарае. Эта изоляция из напыляемой пены легкая, податливая и может расширяться до 100 раз, чтобы заполнить каждый уголок и щель, где она установлена.

Вот несколько вещей, которые может предложить распыляемая пена с открытыми порами.

• Открытая ячейка, как правило, дешевле, чем закрытая, но обеспечивает такое же воздушное уплотнение, которое вы ищете.
• Когда ваш дом сдвигается и оседает, открытая ячейка будет двигаться вместе со структурой, не трескаясь и не отрываясь от стоек.
• Открытая ячейка позволяет воде проходить сквозь нее, но не впитывает ее, а удерживает, как губка. Когда он становится влажным, он высыхает, не способствуя росту плесени и грибка.
• Если вы хотите уменьшить шум, проникающий в ваш дом, аэрозольная пена с открытыми порами действительно поможет с шумопоглощением. Это не обеспечит полной звукоизоляции вашего дома, но может помочь уменьшить проникающий звук.
• Вода является вспенивающим агентом для распыляемой пены с открытыми порами.

Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами

Изоляция из напыляемой пены с закрытыми порами

представляет собой напыляемый пластик, который создает воздушное уплотнение и непрерывную изоляцию.

Напыляемая пена с закрытыми порами наносится на открытые полости существующих домов, новых домов, амбаров и коммерческих зданий.Хотя мы обычно не рекомендуем закрытые ячейки для домов, есть случаи, когда они лучше подходят для открытых ячеек, особенно если конструкция имеет ограниченное пространство.

Закрытые ячейки чаще используются в амбарах, коммерческих строениях и фургонах.

Вот преимущества напыляемой пены с закрытыми порами.

• Напыляемая пена с закрытыми порами долговечна, поэтому ее можно оставлять открытой, не беспокоясь о повреждении пены.
• Вода не может пройти через распыляемую пену с закрытыми порами, но это не означает, что ее следует использовать для устранения любых возможных утечек.
• Так же, как и открытая ячейка, ограничивает утечку воздуха в месте установки.
• Поскольку напыляемая пена с закрытыми порами не имеет высокой скорости расширения, это делает ее идеально подходящей для небольших проектов, таких как грузовые фургоны и крошечные дома.

СВЯЗАННЫЕ: Пенопластовая изоляция с открытыми или закрытыми порами: что лучше для моего дома?

Из чего состоит изоляция из напыляемой пены?

При изготовлении большинства напыляемых пен две жидкости смешиваются, вызывая химическую реакцию с образованием напыляемой полиуретановой пены.Эти две жидкости поставляются в разных бочках или контейнерах. Согласно веб-сайту Spraypolyurethan.org, подрядчики обычно называют один контейнер стороной «А», а другой — стороной «В».

Сторона «А» напыляемой полиуретановой системы обычно состоит из метилендифенилдиизоцианата (МДИ) и полимерного метилендифенилдиизоцианата (пМДИ).

Согласно веб-сайту, сторона «В» обычно представляет собой смесь полиолов, катализаторов, пенообразователя, антипирена и поверхностно-активных веществ.

Когда сторона «В» вводится в сторону «А», происходит реакция с образованием пены.

Сторона «А» и сторона «В» являются собственностью каждого производителя распыляемой пены. Большинство сторон «А» будут использовать одни и те же компоненты, но у каждого производителя будет своя собственная смесь.

Основными компонентами изоляции распыляемой пены

Icynene-Lapolla являются вспененные водой и органические химические соединения, полученные из нефтяных экстрактов. Напыляемая пена экологически безопасна, имеет первый класс огнестойкости и не удерживает воду.

При этом важно отметить, что каждый производитель распыляемой пены будет различаться по материалам, которые они используют, и по тому, что эта компания использует в качестве вспенивателя. Вот почему всегда важно проконсультироваться с вашим подрядчиком по пеноизоляции о продуктах, которые они планируют использовать, и получить информацию об этом конкретном материале.

Стоимость изоляции распыляемой пеной также будет отличаться от производителя к производителю и даже от подрядчика к подрядчику.

Безопасно ли использовать пенопластовую изоляцию в моем доме?

Если вы изучаете изоляцию из напыляемой пены, то вы, вероятно, читали ужасные истории об выделении газов и высоких концентрациях летучих органических соединений или летучих органических соединениях. Это действительно просто заставляет задуматься, безопасно ли устанавливать пенопласт в вашем доме.

Как мы уже говорили выше, не все монтажные пены сделаны одинаково и не имеют одинакового качества. Всегда очень важно убедиться, что вы хорошо разбираетесь в материалах, которые планирует использовать ваш подрядчик.

Изоляция из напыляемой пены

выделяет отходящие газы, но их количество варьируется от продукта к продукту. Выделение газов и запах вызывают проблемы со здоровьем, но только тогда, когда это происходит в больших количествах.Вот почему, когда вы проводите исследования в области изоляции из напыляемой пены, вам следует искать материалы с пометкой «с низким содержанием летучих органических соединений».

Напыляемая пена с низким содержанием летучих органических соединений имеет минимальное количество газовыделения и имеет более короткое время повторного использования, составляющее около 2 часов.

Каков процесс установки изоляции из напыляемой пены?

После того, как вы получите предложение от подрядчика и будете готовы к началу установки, первая часть работы начнется, когда бригада приедет к вам домой и удалит любую существующую изоляцию с участка, который необходимо изолировать.

Если это новый дом, сарай или коммерческая постройка, то демонтаж не потребуется.

В день установки бригадам необходимо подготовить место, где будет распыляться пена. Вид подготовки зависит от того, где наносится пена. Если опрыскивают краевую балку подвала и там внизу есть предметы, то бригада должна убедиться, что если эти части не были перемещены заранее, они были перемещены в центр комнаты.Эти предметы также будут покрыты пластиком в качестве еще одной меры предосторожности.

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, бригада протянет шланг к утепляемому участку — чердаку, подполью, краевой балке в существующем доме. Непокрытые стены в новостройках и сараи с опорами также могут быть покрыты пенопластовой изоляцией, как и стены из бетонных блоков.

Вы увидите грузовики и прицепы, и именно здесь происходит настоящее волшебство. С более крупными высококачественными установками невозможно смешивать и распылять плохую пену.Технология внутри буровой установки гарантирует, что пена каждый раз идеально смешивается и что пена имеет правильную температуру независимо от температуры снаружи.

После того, как все было обработано, бригада убирает территорию, чтобы она выглядела так же, как до начала работы.

Как пенопластовая изоляция влияет на стоимость энергии в доме?

По данным Министерства энергетики, на утечку воздуха может приходиться до 40% затрат на отопление и охлаждение дома.Это эквивалентно оставлению окна открытым 24 часа в сутки в течение всего года.

Только изоляция из напыляемой пены защищает от самого большого источника теплового потока – утечки воздуха, поскольку образует эффективный воздушный барьер.

Начало работы с бесплатной оценкой

Теперь, когда вы узнали об изоляции напыляемой пеной, вы, возможно, решили, что она лучше всего подходит для вашего дома.

Если вы живете на нижнем полуострове Мичигана или в районе Большого Толедо и готовы записаться на бесплатную оценку на дому, позвоните нам по телефону 866-900-3626 или заполните форму на нашем веб-сайте. Вы также можете воспользоваться нашим калькулятором бюджета, чтобы получить приблизительное представление о стоимости утепления вашего дома.

Связанные статьи

Устранение заблуждений относительно пенопластовой изоляции

Инъекционная пенная изоляция и напыляемая пенная изоляция: в чем разница?

Распылительная пена низкого и высокого давления: в чем разница?

Сохранить

Сохранить

Плюсы и минусы жесткой пенопластовой обшивки

Мы буквально наблюдаем материальный сдвиг.В строительстве все чаще используются синтетические, искусственные материалы, и это сдвиг парадигмы в строительстве. Ведущие изменения в том, как мы изолируем.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о плюсах и минусах жесткой пенопластовой обшивки в высокопроизводительном здании.

---

Жесткая пена в качестве стратегии изоляции

Обшивка из жесткого пенопласта — это форма изоляции, а точнее сплошная изоляция, которая применяется к внешней стороне здания. Сплошная жесткая изоляция – это конструктивное решение, обеспечивающее теплоэффективное ограждение здания. Жесткая изоляционная обшивка изготавливается из жесткого пенопласта, который обычно продается в виде 4х8- или 4х10-футовых досок. Доски доступны в нескольких толщинах и значениях R; Толщина 1 дюйм и 2 дюйма являются общими. Жесткая изоляция обеспечивает тепловую защиту, а также может служить барьером для воздуха и влаги.

Существует три основных типа жесткой изоляции: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (полиизо).EPS и XPS — это термопласты, несшитые полимеры, поэтому они подвержены порче при высоких температурах (BSC 2007). Полиизо — это термореактивный материал, состоящий из сшитых полимеров, поэтому он имеет гораздо более высокую температуру плавления. Хотя свойства могут различаться в зависимости от конкретных продуктов, XPS и полиизо, как правило, имеют более высокую плотность, более высокое значение R и более низкую проницаемость, чем EPS.

Когда на наружных стенах дома устанавливается жесткая пенопластовая изоляционная обшивка, пена может служить в качестве дренажной плоскости, заменяя обертку дома для экономии времени и средств.Чтобы обеспечить дренажную плоскость, швы пенопластовой обшивки должны быть надлежащим образом проклеены обшивочными и гидроизоляционными лентами, чтобы обеспечить непрерывность дренажной плоскости на стыках между панелями. Ленты должны быть достаточно прочными, чтобы предотвратить попадание воды в стыки панелей в течение всего срока службы системы. Обшивочные ленты, а иногда и ленты для гидроизоляции также необходимы для соединения верхней кромки отводных гидроизоляционных планок (головные гидроизоляционные планки, гидроизоляционные планки над проходками, ступенчатые гидроизоляционные планки, выбивные гидроизоляционные планки и т. д.) с дренажной плоскостью.

---

Жесткая пена и строительные нормы и правила

Из-за своих термических свойств жесткая изоляция требуется некоторыми нормами и программами. ENERGY STAR™ требует, чтобы жесткий пенопласт или теплоизоляционный сайдинг устанавливались поверх стен, если они имеют металлический каркас (ENERGY STAR 2015). ENERGY STAR также требует, чтобы обшивка из жесткого пеноматериала или изолирующий сайдинг или их комбинация были установлены толщиной ≥R-3 в климатических зонах с 1 по 4 или ≥R-5 в климатических зонах с 5 по 8 (ENERGY STAR 2015).

Непрерывная жесткая изоляция также обеспечивает эффективное решение проблемы тепловых мостов. Тепловые мосты возникают везде, где компоненты сборки с низким значением R (например, дерево или сталь) проходят от внутренней части здания к внешней. В традиционном строительстве, в то время как полости стен заполнены изоляцией, оконные рамы, дверные рамы, стойки, верхние и нижние плиты не изолируются; вместе этот каркас составляет почти четверть площади стены.Жесткая изоляция может быть прикреплена к внешней стороне каркаса, чтобы обеспечить непрерывный изолирующий слой, который снижает тепловые потери за счет тепловых мостов.

---

3 Преимущества жесткого пенопластового покрытия

Более эффективная изоляция
При значениях R от 3,6 до 8,0 обшивка из жесткого пенопласта имеет гораздо лучшую изоляцию на дюйм, чем другие материалы (например, фанера имеет значение R 1,25, а войлок из стекловолокна имеет значение R 3,14). . Это особенно важно для предотвращения повреждений (таких как плесень и гниение) каркаса и стен в районах с очень холодным или влажным климатом.Поскольку жесткая пена наносится снаружи, она также предотвращает образование мостиков холода. Тепловые мосты возникают, когда происходит потеря тепла из-за нарушения изоляции материалом, который обладает большей проводимостью. Обычно это происходит, когда внутренняя изоляция пересекает такие элементы, как каркасные стойки или электрические коробки.

Лучше контролирует влажность Когда дело доходит до контроля влажности, жесткий пенопласт выполняет две функции. Он защищает деревянную обшивку или каркас от дождя или воды, просачивающейся под сайдинг.И он достаточно согревает внутреннюю обшивку или каркас, чтобы зимой не скапливалась влага из нагретого внутреннего воздуха.

Лучше предотвращает утечку воздуха
При герметизации с использованием соответствующих технологий и подходящего клея жесткая пена является отличным барьером для воздуха. Тот же принцип, упомянутый выше, который предотвращает образование тепловых мостов, также применим к переносу воздуха. В отличие от домашней пленки, которая предотвращает инфильтрацию (воздух, поступающий в здание), но плохо останавливает эксфильтрацию (воздух, выходящий из здания), жесткая пена способна делать и то, и другое.

---

Недостатки жесткого пенопласта

Должен быть установлен надлежащим образом, чтобы ограничить утечку воздуха и действовать как атмосферостойкий барьер.
Жесткий пенопласт не требует специального оборудования для его установки, но вам необходимо следовать строгим процедурам герметизации швов в соответствии с нормами.

Меньшая конструкционная прочность, чем у обшивки из фанеры или OSB
Если поверх деревянной обшивки используется обшивка из жесткого пенопласта, это не имеет значения. Однако, если вы хотите использовать жесткую пену вместо деревянной обшивки, вам потребуется дополнительная распорка, чтобы предотвратить вешалку.

Немного дороже
Добавление слоя жесткого пенопласта поверх обшивки из фанеры или ОСП увеличивает стоимость проекта. Однако это всего лишь краткосрочные фиксированные затраты. Жесткая пена часто окупается за счет более низких счетов за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе. И это может отсрочить или предотвратить дорогостоящие работы по устранению гнили в стенах или каркасе.

Лучшая лента для жесткой пенопластовой обшивки

---

Установка жесткой пенопластовой обшивки

При использовании изоляции из пенопласта вам необходимо решить, собираетесь ли вы использовать OSB в дополнение к жесткому пенопласту в качестве обшивки здания или слой жесткого пенопласта сам по себе будет служить обшивкой, и вам необходимо определить что будет служить дренажной плоскостью и где будет находиться этот слой.Эти решения в некоторой степени определяются климатом.

• Экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат с фольгированным покрытием (полиизо) представляют собой жесткие пенопластовые изоляционные материалы высокой плотности, которые можно использовать в качестве наружной изоляции и которые, как правило, одобрены Building America (SM) для использования в качестве дренажной плоскости, если стыки загерметизированы.
Мембраны изоляционной оболочки
• полагаются на ленту для создания воздушного барьера; ленты следует накладывать на чистую, сухую, теплую поверхность.
• Для использования жесткой изоляции в качестве водонепроницаемого барьера вертикальная плоскость внешней поверхности обшивки должна быть максимально гладкой и непрерывной.

Самая дешевая и наиболее эффективная стратегия управления дождевыми водами – это покрытие из жесткой полимерной пены с герметичными соединениями (Lstiburek 2006, 2010). Существует существующая строительная задача надежной и долговечной герметизации швов в оболочке из жесткого полимерного пенопласта для предотвращения проникновения воды.

---

Рекомендации по оклейке жесткой пенопластовой обшивки

Центр решений Building America имеет следующие рекомендации строителей по оклейке жесткого пенопласта:

1. Если в качестве атмосферостойкого барьера и/или воздушного барьера используется жесткий пенопласт, проклейте все швы с помощью ленты, рекомендованной производителем, в соответствии с инструкциями производителя.Протрите поверхность пены чистой сухой тканью перед приклеиванием, чтобы обеспечить хорошую адгезию, удалив грязь или остатки масла, которые являются обычными для полиизоцианата, покрытого фольгой.
2. Если в качестве атмосферостойкого барьера используется жесткая пена, нанесите блестящую черепицу вокруг всех проемов дверей, окон и т. д., чтобы уменьшить объемное проникновение влаги и проникновение воздуха.
3. Расположите ленту по стыку, чтобы закрыть застежки. Крепежные элементы, расположенные в центральных областях досок, не нужно заклеивать скотчем.При проклеивании швов используйте технику гальки. Избегайте тейпирования во время экстремальных температур; установите ленту в соответствии с инструкциями производителя, которая обычно составляет от 15°F до 120°F.
4. Приложите давление по всей поверхности для хорошего сцепления. Удалите все морщины и пузыри, разгладив поверхность и, при необходимости, изменив положение.

При работе с любым новым материалом необходимо обеспечить достаточный контакт с поверхностью. Мы видим приложения, в которых лента хорошо работает с синтетикой, но мы также видим материалы, которые предлагают очень несовершенную поверхность для склеивания.Поскольку появляются новые материалы, а воздухонепроницаемость остается важнейшим требованием, индустрия нуждается в чувствительной к давлению ленте, которая будет быстро приклеиваться к жесткой изоляции и оставаться такой.

Именно поэтому компания ECHOtape выпустила нашу новую шовную ленту следующего поколения. PE-M4535 — это запатентованная высокоэффективная строительная лента, изготовленная из усовершенствованной полиэфирной основы, что делает ее чрезвычайно прочной и легкой в ​​применении. Доступный в красном, серебристом и белом цветах, этот универсальный продукт используется для герметизации ограждающих конструкций зданий, в том числе в холодную погоду.Несмотря на то, что мы в восторге от PE-M4525, команда ECHOtape R&D продолжает разрабатывать дополнительные продукты для швов, чтобы удовлетворить потребности быстро меняющейся строительной отрасли, продукты, которые будут приклеиваться к широкому спектру строительных материалов и поверхностей, включая домашнюю пленку, наружные, и жесткая изоляция, обшивка, пароизоляция и различные подложки.

У вас есть особая потребность или задача по шитью? Расскажите нам об этом! Мы любим решать проблемы с лентами.

 

Как изолировать краевые балки и полости в стенных стойках

• Инструменты

• Магазин пылесос
• Вентилятор
• Пластиковые салфетки
• Перчатки
• Полу- или полнолицевая респираторная маска-очиститель воздуха, одобренная NIOSH (рекомендуется)
• Костюм Тайвек (рекомендуется)
• Защитные очки
• Мусорный бак с облицовкой

 

 

 

 

 

Ободные балки

выполняют важную функцию поддержки структурных элементов пола вашего дома.Поскольку балки могут быть источником больших потерь тепла, для сохранения энергии необходимо их герметизировать и изолировать. У вас есть несколько вариантов. Для этого требуется несколько продуктов, таких как герметик из расширяющейся пены, изоляция из жесткого пенопласта и герметик. Другой требует только одного продукта — двухкомпонентного герметика в виде распыляемой пены, который заполняет зазоры вокруг труб, а также герметизирует и изолирует балки.

Если вы идете по упрощенному пути, попробуйте пенопластовый герметик DAP Touch ‘n Foam Pro System 15, 200 или 600.Эти автономные, переносные и одноразовые системы распыления пенополиуретана – состоят из химикатов в двух канистрах, а также шлангов и форсунок. Pro System 15 покрывает 15 досковых футов (досковый фут имеет толщину 1 фут x 1 фут x 1 дюйм), 200 — 200 досковых футов, а 600 — 600 досковых футов. Все варианты высыхают на ощупь за 60 секунд, имеют показатель R 6,2 на дюйм и не содержат озоноразрушающих химических веществ. Их также можно использовать для утепления стен.

Требуется немного практики, чтобы освоить изоляцию из напыляемой пены.Но как только вы это сделаете, вы сможете довольно быстро продвигаться по проекту.

Шаг 1. Проверка температуры

Очень важно обеспечить правильную температуру для трех вещей: резервуаров для пенополиуретана, поверхности, которую вы будете изолировать, и воздуха. Если у вас нет температуры в определенных диапазонах, пена может работать неправильно. Температура полиуретана должна быть от 70 до 90 градусов по Фаренгейту; поверхности и воздух между 60 и 90 F.

Шаг 2. Очистите поверхности

Очистите область, которую вы будете изолировать.Изоляция не приклеится, если на поверхности есть рыхлая грязь или даже паутина. Магазинный пылесос быстро справится с работой. Убедитесь, что вы выполнили все подготовительные работы, прежде чем приступить к опрыскиванию.

 

 

Шаг 3. Используйте салфетки

Защитите пол рядом с местом, которое вы будете обрабатывать, с помощью пластиковых тряпок. Любую пену, которая попадает на пластиковый лист, можно просто снять, когда она затвердеет, в отличие от тканевых.

 

 

Шаг 4. Наденьте защитное снаряжение и проветрите помещение 

Вам необходимо защитить кожу от контакта с пеной, поэтому обязательно закрывайте все открытые участки кожи.Поскольку пена испортит любую ткань, к которой прикоснется, рассмотрите возможность использования одноразового костюма и перчаток Tyvek. Костюм полностью защищает вашу кожу и может использоваться несколько раз. Кроме того, обеспечьте хорошую вентиляцию и наденьте защитные очки и маску. Одобренная NIOSH респираторная маска-очиститель воздуха на половину или на все лицо полностью защищает вас от вдыхания химических веществ и настоятельно рекомендуется в закрытых помещениях с плохой циркуляцией.

 

 

Шаг 5. Организуйте установку и выполните пробное распыление

Всегда следуйте инструкциям производителя.Когда будете готовы приступить к проекту, установите шланги (при использовании Touch ‘n Foam 200 или 600) и полностью откройте клапаны на баках, чтобы заполнить шланги пеной для распыления. Отключите предохранительный выключатель аппликатора и полностью нажмите спусковой крючок, чтобы распылить пену в выложенный мусорный бак, пока каждая струя пены (желтая и белая) не потечет равномерно. Затем прикрепите насадку (при желании используйте вазелин в точке крепления) и сделайте пробный спрей в мусорное ведро или на картон, чтобы освоиться с процессом нанесения.Держите сопло в движении во время распыления и следите за тем, чтобы пена распределялась правильно. Пена расширится, станет не совсем белого цвета и высохнет на ощупь через 45–60 секунд.

 

 

Шаг 6. Полость фоторамки

Используйте коническую насадку, чтобы распылить непрерывную влажную каплю пены шириной около 3 дюймов и глубиной ½ дюйма по периметру каждой полости. Это обеспечивает герметичное уплотнение. Влажные химикаты обычно увеличивают свой первоначальный объем в два раза.Работайте стабильно, опрыскивая всю рамку сразу. Старайтесь не останавливаться более чем на несколько секунд, иначе пена начнет затвердевать в насадке, и вам придется заменить ее на новую (в комплект Touch ‘n Foam входят пять конусных и пять веерных насадок).

 

 

Дополнительный совет: Вы также должны заделать зазор между подоконником и фундаментом. Используйте герметик для небольших зазоров; для больших зазоров нанесите ½ дюйма пенопластового герметика.

 

Шаг 7. Опрыскивание оставшейся части полости

Перейдите на веерное сопло и вернитесь к тому, с чего начали.Убедитесь, что пена прохладная на ощупь (она должна остыть через минуту или две, в зависимости от условий). Затем покройте оставшуюся поверхность пеной на ½ дюйма (она расширяется примерно в два раза по сравнению с толщиной во влажном состоянии), равномерно двигаясь вперед и назад по поверхности. Быстро переходите от одной полости к другой, пока не заполните их все. После того, как пена станет прохладной на ощупь, вернитесь к тому, с чего вы начали, и заполните до ½ дюйма дополнительной пеной, чтобы общая глубина отверждения составила 2 дюйма. (Максимум два дюйма отвержденной пены соответствуют требованиям класса огнестойкости A (I).)  

Следуйте инструкциям производителя по очистке шлангов и форсунок. Остатки продукта можно хранить до 30 дней. Излишки изоляции в полостях срежьте канцелярским ножом.

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. См. инструкции и видеоролики производителя для получения более подробной информации о безопасности и правильном использовании комплектов Touch ‘n Foam 15, 200 и 600.

Вспененные пластмассы – обзор

Обзор

Вспененные пластмассы представляют собой вспененные материалы с ячеистой структурой, которые имеют различные идентификационные названия, такие как пенопласты, ячеистые пены, вспенивающиеся пены, структурные пены, вспененные пены, губки и микроячеистые пены. ^{443, 444} Они могут быть гибкими, полужесткими или жесткими. Обычный процесс включает введение диспергированного газа и последующее охлаждение или отверждение. Этот метод может превратить большинство пластмасс в пенопласт с использованием большинства методов обработки пластмасс. Производится множество различных продуктов, начиная от пленки или листа и заканчивая формованными формами. Многие различные свойства могут быть получены в зависимости от используемых пластиков [термопласт (TP) и термореактивный (TS)] и плотности пены. Примеры свойств приведены в таблице 8.1. ^{1, 2, 246 – 247}

Таблица 8.1. Примеры свойств жесткого пенопласта

Их плотность обычно варьируется от 1,6 кг/м ³ до более 960 кг/м ³ (0,1 фунта/фут ³ до более 60 фунтов/фут ³ ). широкий спектр физико-механических, электроизоляционных и других свойств, таких как различные амортизирующие свойства, эффективность которых в значительной степени зависит от типа пластика-основы, типа системы обдува и способа обработки.Каждый пластик может включать наполнители и/или армирующие материалы для обеспечения определенных улучшенных желаемых свойств. Они используются в различных формах, таких как плиты, блоки, доски, листы, пленки, формованные формы, напыляемые покрытия, вспененные на месте и экструдированные профили.

Рост производства пенопластов продолжает оставаться значительным благодаря присущим им свойствам и полезности в различных областях применения и средах. Выдающимися свойствами пенопластов являются их легкий вес, низкая теплопроводность и высокое отношение прочности к весу.Они варьируются от оригинальных до запасных частей в зданиях, транспортных средствах, спортивном оборудовании, лодках, подводных и космических кораблях, мебели, декоративных дисплеях, игрушках и спасательных средствах, и их использование и применение продолжают развиваться быстрыми темпами. Основными пластиками, используемыми в качестве пенопласта, являются полиуретаны и полистиролы (глава 2).

В дополнение к основным пластикам в жидкой форме и в виде гранул с пенообразователями, наполнители, добавки, включающие регуляторы ячеек и антипирены, катализаторы, поверхностно-активные вещества, мономер стирола, системы, изменяющие вязкость от жидкой до пастообразной формы, и другие добавки использовал.Газ можно подавать прямо в пластик до того, как пластик затвердеет. Реактивные химические вещества могут быть добавлены в состав пластика, который во время полимеризации будет выделять газ и образовывать пену.

Очень популярны экструзии вспененного полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и полистирола (глава 5). Специально разработанные экструдеры могут обрабатывать смесь пластика и газообразного пенообразователя, такого как азот. Материал расширяется, когда он выходит из матрицы. Вспенивание происходит смесью пластика и пенообразователей под давлением.Используемые пенообразователи включают метилхлорид, пропилен или бутилен. Вспененным винилам можно придать широкий спектр свойств, просто используя углекислый газ. Эти типы вспененных материалов находят применение на потребительских рынках контейнеров для жидких и пищевых продуктов. Лист пенопласта, изготовленный из вспенивающихся полистирольных шариков, содержащих пентан, экструдируют.

Технология пенополиуретанов (PUR) развивалась с момента ее появления в начале 1940-х годов в Германии, затем в США и во всем мире.Этот вспененный упаковочный материал обеспечивает определенные преимущества. Он обеспечивает надежную поддержку и ограничение внутренней части продукта, адаптируясь к сложным контурам продукта. Детали могут выполнять многофункциональное назначение: изоляция и несущая способность, изоляция и простота применения или плавучесть и жесткость конструкции. Например, уретан, вспененный на месте в корпусе лодки или на подводных крыльях, делает судно практически непотопляемым, снижает уровень шума и вибрации конструкции.

Вспененные пластики, как и их твердые аналоги, могут использоваться практически для неограниченного ассортимента продукции.Например, существуют различные подходы к домам из пенопласта. Примерно с 1950-х годов вспененные строительные конструкции изготавливались из пенополистирола. Первоначальная разработка велась армией США. С тех пор во всем мире было построено много других пенопластовых конструкций с использованием различных пластиков. Интересный подход был разработан и построен в 1966 году. Здания в форме купола строились с использованием плит из полистирола (ПС) по технологии спирали Доу. Мастера нагревают доски по непрерывному шаблону для изготовления куполообразных медицинских клинических конструкций, расположенных в Лафайете, штат Индиана.Доски были нагреты и склеены в точке размягчения полистирола, чтобы сформировать непрерывный рисунок, придающий форму купола. Вырезанные из купола секции были превращены в двери, соединяющие залы, идущие от купола к куполу. Эти купола являются конструктивно самонесущими и не требуют внутренней или внешней поддержки во время или после изготовления. Он также обеспечивает собственную изоляцию и другие преимущества.

Как и другие материалы, пенопласт имеет ограничения. Ни одна пена не является огнеупорной, но многие из них можно сделать огнестойкими.Фенолы и силиконы обладают отличной термостойкостью, но могут рассыпаться под воздействием вибрационных нагрузок, если их не модифицировать. Есть пены, на которые могут воздействовать растворители, но фторированные типы устойчивы к ним. Однако эти пластики с модификаторами обеспечивают приемлемые характеристики.

Существуют различные комбинации пластмасс и пенообразователей для изготовления различных изделий. В основном во время процесса вспенивающий агент расширяет инициирующие клетки пластика, которые растут, образуя конечную пену.По мере образования газа устанавливается равновесие между веществом в газовой фазе и веществом, растворенным в твердом состоянии. Газ, растворенный в твердом состоянии, мигрирует из раствора в газовую фазу. Образовавшиеся ячейки изначально находятся под давлением, превышающим давление окружающей среды, потому что они должны противодействовать эффектам поверхностного натяжения пластика. Давление из-за поверхностного натяжения зависит от обратной величины радиуса клетки, поэтому давление внутри клетки уменьшается по мере роста клетки. Для контроля пенообразования используются различные методы.

Мелкие клетки исчезают, а крупные увеличиваются. Это связано с тем, что газ мигрирует через матрицу или подложку (пластик) или разрушаются стенки ячеек. После образования ячеек пена должна быть стабильной; газ не должен диффундировать из ячейки слишком быстро, вызывая коллапс или чрезмерную усадку. Стабильность пены зависит от растворимости и диффузионной способности газа в матрице. Многие процессы создают множество методов инициации клеток, роста клеток и стабилизации клеток.

Вспененные структуры состоят как минимум из двух фаз: пластичной матрицы и газовых пустот или пузырьков. Образуется структура с закрытыми или открытыми ячейками, стенки которых заключают в себе газовые пустоты. В пенах с закрытыми порами газовые ячейки полностью окружены стенками ячеек, в то время как в пенах с открытыми порами ячейки дисперсного газа не ограничены и соединены открытыми проходами. Пластик можно стабилизировать против разрыва клеток путем сшивания (главы 1 и 2).

Основное различие проводится между системами с закрытыми ячейками, в которых сферические или приблизительно сферические пустоты (ячейки) полностью разделены матричным материалом, и системами с открытыми ячейками, в которых между пустотами есть взаимосвязи.Степень взаимосвязи можно оценить, если образец подвергается воздействию умеренного вакуума; затем жидкости дают заполнить сообщающиеся пространства и измеряют прибавку в весе. Размер ячейки или средний размер ячейки может быть важным фактором. Иногда проводят различие между микропористыми пенами диаметром от 0,1 до 10 микрон. Они примерно соответствуют неразличимым невооруженным глазом ячейкам и крупноячеистым пенам (не менее 250 мкм). С помощью микроячеистого вспенивания можно производить легкие, высокопрочные продукты с тонкими стенками (например, 0.толщиной 5 мм).

Плотность ячеек (количество ячеек на единицу площади поперечного сечения или объема) также используется для характеристики крупности или тонкости пены. Вспененные изделия могут иметь заведомо созданную неоднородную (неоднородную) морфологию. Примером может служить вспененный сердечник, зажатый между твердыми оболочками, как в так называемых конструкционных пенопластах или в эластомерных изделиях с так называемыми цельными оболочками. С ячейками, вытянутыми в направлении подъема пены или течения расплава, процесс будет давать анизотропную структуру и свойства (глава 15).

Важные советы по покупке изоляции RetroFoam

RetroFoam представляет собой смолу на основе триполимера, которая создает нетоксичную пенную изоляцию без запаха.

Эта смола смешивается с водой и пенообразователем в трейлере установщика RetroFoam. После смешивания конечный продукт очень похож на крем для бритья и даже имеет такую ​​же консистенцию.

Именно благодаря консистенции крема для бритья утеплитель RetroFoam полностью заполняет полость, проникая во все закоулки и закоулки, а также растекаясь вокруг проводов и труб в стене.

Безопасна ли дома изоляция RetroFoam?

RetroFoam абсолютно безопасно иметь дома.

Изоляция

RetroFoam не выделяет газ, имеет класс пожарной безопасности 1 и является экологически чистой.

Существует много дезинформации об изоляции из пенопласта и о том, безопасна ли она, поэтому давайте проясним это, чтобы развеять любые опасения, которые могут у вас возникнуть.

Выделяет ли RetroFoam отходящие газы?

Выделение газов является более серьезной проблемой, когда речь идет об изоляции напыляемой пеной.

Эти газообразующие или летучие органические соединения представляют собой небольшие частицы, которые выбрасываются при распылении пены. Лак для волос, спрей для тела и даже ваша химчистка технически выхлопные газы.

Изоляция из инъекционной пены

, а точнее RetroFoam, вообще не имеет газовыделения.

Огнеопасна ли изоляция RetroFoam? Домашняя изоляция

RetroFoam имеет класс пожарной безопасности первого класса, что означает, что она не действует как катализатор, если в вашем доме произошел пожар.

Как только огонь потушен или пламя удалено, RetroFoam самозатухает.

Давайте поговорим немного больше о том, что означает этот рейтинг огнестойкости.

Система оценки огнестойкости изоляции определяет, как долго материал может выдерживать стандартное испытание на огнестойкость.

Класс огнестойкости 1 на самом деле означает индекс распространения пламени и образования дыма, или то, насколько быстро пламя будет распространяться в изоляции и сколько дыма оно производит.

Чтобы получить класс огнестойкости 1, изоляция должна иметь дымообразование менее 450 и индекс распространения пламени не более 25.

 

Ваше руководство по установке целлюлозной изоляции для…

Популярный тест — знаете ли вы, что во многих домах, построенных до 1970 года, полые стены не имеют изоляции? Это большая потеря энергии. Даже в новых домах полости в боковых стенах являются второй по величине областью утечки тепла. Для профессионалов и домашних мастеров, которые готовы приступить к делу, следуйте этому руководству по установке изоляции Greenfiber Blow-in при модернизации боковых стенок.

Подготовка боковой стенки

• Проверьте внутреннюю и внешнюю часть дома, места под раковинами и вокруг сантехнических приборов на наличие трещин и отверстий и обязательно заделайте их пеной или герметиком.

• Не устанавливайте изоляцию в стойках, где есть тепловыделяющие устройства, такие как камин, встроенные светильники или дымоход.

• Не устанавливайте изоляцию в конструкциях, в которых используется проводка с ручкой и трубкой.

• Перед продувкой заблокируйте верх и низ участков с баллонной конструкцией (участки, где открыты полости в стенах от чердака до подвала или подвала).

Инструкции по воздуходувке

• Установите воздуходувку на ровной поверхности, рядом с рабочим местом и электрическими розетками.

• Используйте как можно более короткий шланг для продувки и держите шланг прямо.

• Положите брезент под воздуходувку для облегчения очистки. Брезент также предотвратит попадание посторонних предметов в бункер.

• Существует несколько типов воздуходувных машин с регулируемым расходом воздуха. Дважды проверьте инструкции по эксплуатации перед использованием.

Инструкции по сверлению

• Перед сверлением убедитесь, что размер сверла соответствует размеру заглушек и переходников (большинство из них имеют размер 1 дюйм).

• Удалите сайдинг при сверлении отверстий через обшивку или просверлите отверстия непосредственно через деревянный сайдинг.

• В одноэтажных домах просверлите отверстие между двумя стойками примерно на 3 фута выше нижней части стены. Просверлите второе отверстие примерно на 1 фут ниже верхней части стены в той же полости для стоек. Для многоэтажных домов повторите эти шаги для каждого этажа. Стены выше 10 футов должны иметь отверстия, просверленные через каждые 5 футов. Верхнее отверстие должно быть примерно в 1 футе от верха стены.

• Избегайте сверления отверстий в местах возврата холодного воздуха.

• Прощупайте все полости с помощью отвеса, чтобы определить глубину полости, и найдите любые труднодоступные места, которые могут изменить поток насыпной целлюлозной изоляции.

• В старых домах углы могут быть с диагональными связями. Проверьте углы стен, чтобы определить, есть ли в вашем доме такой тип каркаса. Если это так, просверлите дополнительные отверстия в углах.

Инструкции по установке

• Сначала вставьте насадку в нижнее отверстие и включите воздуходувку.Воздуходувка начнет напрягаться, когда полость будет заполнена. Перед заполнением следующего отверстия убедитесь, что полость заполнена. Обязательно всегда начинайте с заполнения нижнего отверстия.

• После заполнения каждого отверстия проверьте конец сопла, чтобы убедиться, что материал не блокирует отверстие. Для прочистки сопла можно использовать проволочную вешалку или отвертку. Если это не сработает, снимите насадку со шланга и удалите застрявший материал, закрыв заслонку и выдув излишки материала в мусорное ведро.Присоедините насадку, как только шланг станет пустым.

• Вставьте заглушки в отверстия после заполнения полостей. Заглушки углубления от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма за лицевой стороной штукатурки, гипсокартона или сайдинга. Покройте пробки внутренней или внешней шпаклевкой по мере необходимости.

• Когда вы закончите работу над проектом, очистите машину от всей изоляции, сдув лишний материал в мусорное ведро.

Материалы стенового комплекта

• 1-дюймовая насадка для стен

• 1-дюймовая пластиковая, деревянная или пенопластовая заглушка

• Шпаклевка для стен (внутренняя или внешняя)

• STED FACKER

  9

• BUTTY NOIS

Две 1-дюймовые сверла

• Пылезащитная маска

• защита глаз

• протока

Дополнительную информацию об инструкциях по установке для модифицированных боковин можно найти здесь.

.

Разное