Вагонку крепим: Как крепить вагонку к потолку и стене: варианты и способы монтажа

Как крепить вагонку к потолку и стене: варианты и способы монтажа

Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опытаИсточник kadetbrand.ru

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;
если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

выровнять поверхность;
нивелировать перепады уровня;
создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазораИсточник board.bau.com.ua

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;
горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхностиИсточник parki48.ru

диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;
комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистамИсточник rus-teplitsa.ru

Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей.

Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелейИсточник stroiremdoma.ru

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламелиИсточник parki48.

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Чем обшить мансарду внутри недорого: 6 вариантов обшивки на выбор

Скрытое крепление

Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;
в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45^о к поверхности;
в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;

вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

Схема скрытого крепления вагонки гвоздямиИсточник izvagonki.

последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимойИсточник parki48.ru

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезыИсточник parki48.ru

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Отделка вагонкой внутри дома: скрытые возможности привычных панелей

Заключение

При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

Ещё немного внимания!
Напишите в комментариях, как думаете – при наличии других современных материалов, отделка вагонкой ещё актуальна?

Монтаж вагонки своими руками. Как крепить вагонку

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Установка утеплителя

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
Имеет более слодный профиль
Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
Имеет вентиляционные каналы
Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды.

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как крепить вагонку штиль на стены и потолок

Вагонка штиль – это отделочный материал, гладко оструганный с обеих сторон со специальными пазами для крепления. Скругленный профиль позволяет стыковать панели без переходов. Продольные каналы обеспечивают внутреннюю вентиляцию.

Преимущества:

Прочность и долговечность.
Устойчивость к влажности. Отделочный материал для балконов, бань, парных.
Конструкция допускает горизонтальную, вертикальную, угловую укладку. Это позволяет визуально увеличить пространство.
Широкий выбор текстур воплотит любой дизайнерский замысел. Вагонкой обустраивают лестницы, мансарды деревянных домов.
Подходит для наружного использования. Не боится ультрафиолетовых лучей.
Простота установки благодаря соединению «шип-паз».
Отсутствие углубленных борозд между панелями.
Экологичность.

Доски производят из сосны, ели, кедра и лиственницы. Длина стандартная – от 2 до 6 метров. Ширина варьируется 8-15 сантиметров. Толщина зависит от производителя и находится в пределах 12-25 миллиметров.

Как крепить вагонку штиль

Перед монтажом необходимо оставить материал в помещении на 3 дня для адаптации к влажности.

Существует 2 типа укладки: прямой и каркасный. Первый тип предусматривает крепление панелей непосредственно к поверхности, но плоскость должна быть идеально ровной. В жилых объектах предпочтителен каркасный монтаж.

Подробнее о монтаже вагонки читайте здесь>>

Как крепить вагонку штиль к стене

В качестве обрешетки служат деревянные брусья сечением 50х50 миллиметров, предварительно пропитанные антисептиком. Они горизонтально фиксируются к стене с шагом 50-70 сантиметров. Минимальное расстояние от пола и потолка составляет 10 сантиметров. При установке каркаса необходимо учитывать электропроводку, вентиляцию, утепление.

Как крепить вагонку штиль на потолок

Отличия потолочной обрешетки от настенной:

шаг составляет 40 сантиметров;
положение брусьев регулируется отвесом.

На неровностях под каркас подкладываются пластиковые клинья.

Как правильно крепить вагонку штиль

Рассмотрим технологию укладки:

Чтобы сформировать компенсационный зазор, дощечки нарезайте на 50 миллиметров меньше высоты потолка. В противном случае вагонка «встанет колом».
На тыльной стороне панели начертите контур обрешетки.
Вдоль отметок установите крепежи ВОЛНА на 2 потайных самореза с продольным смещением 20 миллиметров.
На всех лагах по «нулевому» уровню закрепите уголок ВОЛНА-СТАРТ. При этом нужно учитывать эксплуатационные характеристики помещения.
Первая планка является направляющей. Она фиксируется снизу в отверстие ВОЛНА-СТАРТ и сверху через выступающий край крепежа ВОЛНА саморезами.
Заведите следующую панель в паз и простучите киянкой. Затем прикрутите ее к каркасу аналогичным способом.
Все угловые соединения закроются багетом или переломной планкой.
Спустя 3-4 дня, поверхность покрывают лаком. Он несет декоративную и защитную функцию. Для внешней отделки подойдет фасадная краска.

Как крепить вагонку штиль горизонтально

Укладывать нужно снизу вверх. Направление обрешетки вертикальное. Для скрытого монтажа применяется крепеж ВОЛНА. Данная оцинкованная пластина выдерживает нагрузку до 35 килограммов. Крепеж фиксируется на внутреннюю сторону панели с продольным выступом.

При укладке досок важно соблюдать чередование оттенков.

Как закрепить вагонку на стене, на потолке, в парной, на балконе

Деревянные ламели используются для отделки практически всех жилых, а частью и технических помещений. Легкость, прочность материала и простота работы давно обеспечили вагонке роль фаворита. К тому же дерево обладает еще некоторыми достоинствами.

Крепим вагонку

Деревянная вагонка: преимущества и недостатки

Одна из особенностей древесины состоит в том, что насколько бы перечень недостатков ни превышал достоинства, в абсолютном большинстве случаев все равно будет выбран материал из дерева. Вагонка исключением не является.

Красота – структура дерева, богатство цвета, уникальность рисунка не знают конкуренции. Обшивка из дуба, сосны, ольхи, кедра – безотказный способ сделать интерьер уникальным.
Древесина – отличный теплоизолятор. Конечно, тонкие деревянные ламели не слишком это качество проявляют, но зато они сохраняют тепло. На ощупь стены на балконе или в гостиной будут всегда теплыми.

А вот звукоизоляцию, несмотря на малую толщину, материал обеспечивает.
Паропроницаемость – свойство, формирующее тот уникальный микроклимат, когда в комнате всегда сохраняется свежий и чистый воздух. Дерево в состоянии впитывать лишнюю влагу из воздуха и выводить ее.
Монтаж – отделочные доски можно закрепить на потолке, на стене, на дверях, использовать при отделке в парной или на балконе, уложить вертикально, горизонтально, диагонально или сформировать узор из нарезанных фрагментов ламелей. На фото – орнамент из досок на потолке.

Недостатки у материала тоже есть и довольно значительные.

Дерево горит, и никакая пропитка эту проблему окончательно не решает. В любом случае при контакте с огнем изделие безвозвратно приходит в негодность.
К влаге устойчивы далеко не все породы. Поэтому, например, в парной можно закрепить ламели из липы или осины, а вот березовые или еловые доски себя не оправдают. Сосна, несмотря на ее популярность, годится для внутренней отделки и то требует обработки, а лиственницу можно использовать для обшивки на балконе открытом.
В большинстве случаев за отделкой на стене нужен уход: обработка антисептическими средствам, лакировка, шлифовка, аккуратная очистка специальными средствами и так далее.

Как закрепить вагонку

При монтаже ламели стыкуются друг с другом способом шип в паз, что обеспечивает создание ровной надежной поверхности. Но при этом доски следует крепить на стену или к потолку каким-то образом. Применяют несколько способов: на гвозди, кляймерами и на саморезы.

Фиксация кляймерами

Этот способ крепления без гвоздей обеспечивает съемное соединение. При необходимости ламель можно без вреда для нее снять и поставить на место. Недостаток – способ подходит только для тонкой вагонки, так как кляймерами большой вес на стене закрепить нельзя.

На паз ламели фиксируют кляймеры – скобы.
Доску стыкуют с предыдущей, вставляя гребень в паз.
Вагонка к обрешетке крепится кляймерами с помощью саморезов или оцинкованных гвоздей. При установке следующей ламели место соединения полностью перекрывается.

В парной этот способ особо рекомендован, так как позволяет избежать жесткой фиксации дерева.

Монтаж на гвозди

Соединение неразъемное, существует опасность растрескивания досок, поэтому действовать нужно аккуратно. Закрепить ламели таким способом можно и на стене, и на потолке.

Доску фиксируют в паз предыдущей.
Оцинкованные гвозди забивают в нижний выступ точно перпендикулярно. В некоторых случаях необходимо забивать гвоздь под углом – это зависит от профиля материала.
Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Крепление на саморезы

Метод применяют, когда нужно закрепить последнюю доску на стене – ведь она не перекрывается следующей, а также при сборке сидений, полок и прочего.

В ламели высверливают отверстия под саморезы глубиной в половину длины крепежа.
В отверстия устанавливают саморезы и вкручивают до упора.
В углубления на месте утопленных шляпок вбивают деревянные пробки и подрезают, так чтобы получить ровную поверхность.
Ламель шлифуют, чтобы скрыть крепление.

Монтаж вагонки большой толщины

Редко когда встречается в жилище, и даже на балконе. Метод чаще применяют при обшивке отдельных элементов фасада.

В ламели высверливают отверстия по диаметру самореза, а затем рассверливают под конус, чтобы в углублении поместилась головка шурупа.
Доску нужно закрепить так, чтобы головка шурупа оказалась заподлицо с поверхностью.
Затем обшивку зачищают и шлифуют.

На видео можно более подробно ознакомиться с различными способами крепления вагонки: без гвоздей, на саморезы, на гвозди.

Смотрите также:

Потолок из вагонки — как крепить вагонку к потолку своими руками

Обычно обшивают потолок вагонкой, в своих частных домах, на дачах, в бане, в деревнях. Для этого не нужны дорогие приспособления и инструменты. Хороший потолок можно сделать и самостоятельно, потратив немного своего времени.

Для начала надо сделать каркас, на который потом мы будем крепить вагонку. Каркас бывает двух видов. Для этого используют металлический профиль и деревянный брус. Можно смело сказать, что вся конструкция на потолке состоит из каркаса и обшивки вагонкой.

Как сделать потолок из вагонки своими руками

Так как с вагонкой очень легко работать, выполнить эти работы сможет любой желающий. Задекорированный таким образом потолок из вагонки, идеально подчеркнёт любой стиль в интерьере, созданный вами. Приступая к работе, подготовим все необходимые инструменты и материалы.

Если ваш каркас, будет изготовлен из деревянного бруса, вам понадобятся следующие инструменты:

Брусья размером 40 x 40 см.
Саморезы, для крепления.
Крепёжные подвесы.
Кронштейны.
Анкера, с пластиковыми дюбелями.

Если каркас будет из металлического профиля, вам понадобятся:

Металлические профиль.
Соединительные элементы.
Анкера для металла.
Саморезы для металла.
Подвесы для профиля.

Металлический профиль, лучше брать из оцинкованной стали, где края должны быть завальцованны. Именно завальцованные края, в дальнейшем придадут нашему профилю – хорошую, нужную жёсткость.

Разновидности вагонки

Вагонка бывает: пластиковая, металлическая, деревянная. Считается, что самая лучшая вагонка, изготовленная из хороших пород деревьев, она натуральная и способна «дышать» пропускать воздух свежий. Лучшие породы деревьев – ольха, ясень, дуб.

Если вагонка будет сделана из хвойных пород деревьев, будет присутствовать постоянно запах хвои, так как натуральное дерево будет постоянно выделять смолу. А это уже на любителя.

Но подбирать вагонку на потолок, надо исходя из особенностей помещений, где она впоследствии будет монтироваться. Дело в том, что вагонкой из пластика, отделывают ванные комнаты, балконы, а например баню, только вагонкой из натуральной древесины.

Если потолок предстоит отделать вагонкой в столовой, прихожей, на веранде, надо присмотреться к евровагонке. Возможно она вам понравится и подойдёт больше по дизайну.

Евровагонка – самый дорогой образец, среди вагонок и более качественный. Все работы с евровагонкой выполняются быстрее, и не требуют больших вложений.

Самая дешёвая вагонка – изготовленная из сосны. Если ваш выбор вагонки, остановился на более дешёвом варианте, вам предстоит потратиться на шлифовку и покраску. Для того, чтобы выровнять в итоге всю конструкцию, зашлифовать все неровности, и скрыть все возможные дефекты.

Все вагонки подразделяются на 4 класса, чем выше класс у вагонки, тем она качественней. В зависимости от класса вагонки, формируется и цена на неё.

Начальные работы с потолком, перед отделкой его вагонкой

Во-первых, очищаем весь потолок от старой отделки, пыли, грязи и мусора. Теперь заделываем шпатлёвкой все зазоры, трещины и неровности. Через день, приступаем к обработке потолка противогрибковыми составами. Они имеются, в специализированных отделах в достаточном количестве.

Если, захотите дополнительно утеплить ваш потолок, можно приклеить на него тонким слоем, любой теплоизоляционный материал. Лучше всего, если он будет на фольгированной основе, например, изолон или пенофол.

Инструменты, для выполнения работ:

Молоток.
Шпатель.
Рулетка.
Перчатки.
Шуруповёрт.
Перфоратор.
Дрель.
Пила по дереву.
Ножницы по металлу.
Уровень — линейка (водяной или лазерный).

Установка деревянного каркаса

Деревянные брусья прикрепляем к потолку, выравнивая при этом деревянный каркас, при помощи деревянных клиньев или пластиковых. Если у вас подвесной потолок, тогда сначала закрепляем кронштейны, а уже к ним потом монтируем брусья, лучше всего это сделать, при помощи пистолета строительного.

Как крепить вагонку к потолку?

Теперь приступаем к креплению вагонки к потолочной основе. Обшивка потолка вагонкой самостоятельно, займет не много времени, так как каркас у нас уже готов. Обшить потолок вагонкой просто и легко, особенно если есть все инструменты и материалы.

Для этого берём вагонку и прикладываем её к одному из углов потолка таким образом, чтобы она располагалась перпендикулярно каркасу. Если потребуется, вагонку можно обрезать по размеру.

Шип на вагонке, должен быть повёрнут к углу. Перед забиванием гвоздей, следует вагонку выровнять по уровню.

После того, как панель вагонки будет зафиксирована, берём следующею панель вагонки и вставляем в паз к ней. Снова выравниваем по уровню и фиксируем. И так продолжаем делать обшивку потолка вагонкой, до самого конца.

После того, как весь потолок уже будет обшит вагонкой, приступаем к монтажу деревянных плинтусов. Их заранее нужно приобрести в строительных отделах. Плинтусы монтируются по периметру потолка.

Таким образом, под плинтусом мы скроем неровности обрезанной фиксированной вагонки. Как мы видим, обшить потолок вагонкой не сложно. Если, вы сделали всё как задумывали, то такой потолок прослужит вам долгие годы.

Гвозди лучше забивать не прямо в вагонку, а в паз её, особенно если у вас смещённый профиль. Таким образом внешний вид потолка, не пострадает от гвоздей. Гвозди для крепления лучше выбирать с небольшой шляпкой, они менее заметны.

Монтаж металлического каркаса

Сначала монтируем обрешётку. Она состоит из реек и профилей. При помощи уровня, делаем разметку. Обрешётку, надо стараться сделать, как можно ровнее, чтобы потом потолок не получился перекошенным. Профили обрешётки укладываем поперёк.

К потолочному перекрытию, крепим пластины подвесов для профиля, таким образом, чтобы концы были загнуты вниз.

Первая панель, всегда монтируется впритык к стене, в дальнем от двери углу. Именно от неё происходит последующая укладка.

В потолке, где будет установлена лампа, светильник или люстра, надо проделать отверстие, и вывести провода. После всех отделочных работ, можно будет подключать освещение.

В одиночку, обшить потолок вагонкой не получится, нужны помощники, чтобы подавать и держать профиль.

Для закрепления профиля следует использовать дюбели. Теперь вы знаете, как крепить вагонку к потолку правильно и своими силами.

видео правильного крепления подвесов и обрешетки

Застекленный балкон или лоджия нуждаются во внутренней отделке не меньше, чем комнаты. Часто в качестве финишного покрытия потолка используют вагонку. Существует много вариантов таких изделий и большинство из них используют в качестве обшивки на балконе. Вагонка пользуется популярностью за ее практичность, долговечность, простоту монтажа и большой выбор форм, расцветок и типов материала. В нашей статье будет рассказано, как выбрать подходящее изделие, а также как крепить вагонку к потолку.

Выбор деревянной вагонки для потолка на балкон

Если вы решили обшить потолок балкона вагонкой, то стоит разобраться в разновидностях этого материала, чтобы выбрать подходящий вариант.

В продаже есть такие виды панелей:

металлические изделия;
вагонка из МДФ;
пластиковые панели;
деревянные элементы.

Если выполняется обшивка потолка балкона вагонкой, то можно выбрать любой тип панелей. Все они подходят для лоджии или балкона. Чаще всего потолочную поверхность в этом помещении подшивают деревянной вагонкой. Для этих целей подходят сосновые панели или изделия из другой хвойной древесины.

Учитывайте класс древесины. Если обшить потолок на балконе вагонкой низкого качества, то придется дополнительно шлифовать поверхность, выравнивать и красить, чтобы придать покрытию эстетичный вид.

Важно! Отдельно стоит сказать о евровагонке. Это изделия высшего класса, которые внешне напоминают типичную вагонку, но намного превышают ее по характеристикам и монтируются проще и быстрее.

Способы крепления вагонки к потолку

Существует несколько способов крепления панелей на потолочную поверхность. Выбор того или иного способа зависит от ровности потолка на балконе и от разновидности используемого материала.

Крепление на клей

Крепление вагонки на потолок клеевым способом возможно только в том, случае если используются пластиковые панели, а поверхность ровная. Но такой способ фиксации применяется довольно редко в виду его ненадежности.

Преимущества этого способа крепления:

Рекомендуем к прочтению:

быстрота и простота монтажа;
экономия высоты помещения;
перед тем как закрепить вагонку на потолок, нет необходимости сооружать каркас.

Для приклеивания панелей используют жидкие гвозди. Клеевую смесь разравнивают по поверхности материала при помощи зубчатого шпателя и плотно прижимают к потолочной поверхности.

Важно! При использовании клеевой фиксации к бетонному основанию нет возможности дополнительно утеплить потолочную поверхность балкона.

Монтаж вагонки на каркас

Чаще используется каркасная система крепления. При этом выполняется обрешетка потолка под вагонку на балконе. Для изготовления каркаса берут деревянные бруски или металлические профили. Выбор материала каркаса не зависит от типа используемых панелей.

Для изготовления деревянной обрешетки используют следующие материалы:

кронштейны или подвесы для крепления к потолочной поверхности;
деревянные бруски сечением 40х40 мм из сухой древесины хвойных пород;
анкеры для фиксации подвесов на потолке;
саморезы для монтажа брусьев.

Металлический каркас делают с использованием следующих материалов:

анкера и саморезы;
профильные подвесы;
соединительные элементы;
металлические потолочные профили.

Технология укладки вагонки на потолок балкона

Рассмотрев разные варианты отделки потолков и стен лоджии вагонкой, перейдем к изучению технологии монтажа. Поскольку чаще используется каркасный способ крепления вагонки из древесины или пластика, мы рассмотрим последовательность монтажа этого варианта отделки.

Подготовка поверхности, инструменты и материалы для работы

Перед тем как крепить деревянную вагонку к потолку, нужно подготовить потолочную поверхность. Работы ведут в таком порядке:

Обязательно демонтируют старое покрытие. Речь идет о других панелях, старой вагонке или пластиковых плитках. Счищать старую краску не обязательно.
Если на потолке есть трещины и дыры, то их заделывают, чтобы уменьшить теплопотери помещения и защитить его от сквозняков. Для заделки щелей используют цементный раствор.
Потолочную поверхность нужно защитить от поражения грибком и другими микроорганизмами. Для этого ее обрабатывают антисептическими составами.
Базовый потолок можно утеплить такими материалами, как пенофол или изолон. В противном случае утеплитель закладывается между рейками обрешетки после ее монтажа.

Для работы запаситесь следующими материалами и инструментами:

Рекомендуем к прочтению:

перфоратор;
лазерный или водяной уровень;
шуруповерт;
пила;
молоток;
ножовка или ножницы по металлу;
строительный степлер;
саморезы;
анкера;
вагонка.

Необходимые комплектующие для изготовления каркаса мы перечислили выше.

Монтаж каркаса

На данном этапе сооружаем обрешетку потолка балкона. Последовательность сооружения каркаса следующая:

При помощи лазерного или водяного уровня находим самый низкий угол потолочной поверхности. От него откладываем вниз расстояние, на которое понижается потолок. Эта величина зависит от высоты окон в помещении и типов оконных профилей. Новый потолок не должен опускаться ниже границы верхнего оконного профиля.
Полученную отметку при помощи уровня переносим на остальные углы помещения и отбиваем линию на стенах. По этой линии к стеновой поверхности крепим направляющие профили или бруски. Для фиксации используем дюбели.
На потолке крепим подвесы для монтажа потолочных профилей или брусьев каркаса. В некоторых случаях, если высота, на которую опускается потолок, небольшая, можно обойтись без использования подвесов и зафиксировать профили (бруски) прямо на потолке.
К подвесам при помощи саморезов прикрепляем потолочные профили или бруски. При помощи уровня проверяем горизонтальность установки каркаса. Перед тем как крепить вагонку на потолок, подвесы загибаем, чтобы они не мешали монтажу панелей.

Варианты утепления

Перед тем как прикрепить вагонку к потолку, между каркасом закладывают теплоизоляционный материал для повышения комфортности помещения и защиты от сквозняков и холода. Кроме утепления базовой потолочной поверхности теплоизоляционный материал можно заложить в пространство между профилями обрешетки.

В качестве теплоизоляции используют базальтовые плиты, минеральную вату, пенополистирол или пенопласт. Между направляющими обрешетки удобней закладывать мягкие плиты, чем жесткий пенопласт или пенополистирол. В случае с применением минваты материал раскраивают с запасом, чтобы он плотно примыкал к рейкам каркаса и надежно защищал от холода.

Монтаж вагонки на потолок

Теперь поговорим о том, как правильно крепить вагонку на потолок. Последовательность установки панелей следующая:

Первый элемент подрезаем до требуемой длины и устанавливаем так, чтобы его шип был направлен в сторону стены, от которой начинают вести монтаж.
Крепим элемент к обрешетке подходящим способом (о выборе способа фиксации мы поговорим дальше).
После этого следующую панель монтируем гребнем в паз ранее прикрепленного элемента и тоже крепим к обрешетке.
Последний элемент подрезаем до требуемой ширины со стороны паза и монтируем на потолок.
После этого выполняем установку потолочного плинтуса по периметру балкона.

Способы фиксации вагонки на каркасе

Существует несколько способов крепления обшивки к обрешетке:

С помощью специальных кляймеров. Эти элементы позволяют закрепить панель, не повредив ее тело, без трещин и сколов. Кроме этого, крепеж получается скрытым. Кляймер – это металлический элемент с зубом для фиксации ламели (вставляется в паз доски) и отверстиями в основании для прикручивания его к обрешетке.
Тяжелые элементы крепят к каркасу при помощи тонких гвоздей. Их вбивают в паз элемента под углом так, чтобы гвоздь прошел через доску и зафиксировался в бруске обрешетки. Шляпку элемента утапливают в теле панели, чтобы она не мешала шипу последующего изделия. Недостаток этого способа крепления заключается в риске растрескивания и повреждения обшивки.
Пластиковые панели очень легкие, поэтому их крепят строительным степлером. Скобу вгоняют в паз в месте над направляющими каркаса.

Как крепить вагонку на потолок – видео инструкция ниже:

youtube.com/embed/hEhlzBCEyV4″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/> youtube.com/embed/hEhlzBCEyV4″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

Теперь вы знаете, как выполняется отделка потолка балкона вагонкой. Если процесс монтажа проведен с соблюдением технологии, то потолочное покрытие прослужит вам не один год. Потолок, подшитый евровагонкой, не нуждается в особом уходе, выдерживает перепады температуры и повышенную влажность.

Как и чем крепить вагонку

Эта статья расскажет вам, как и чем надежно закрепить вагонку к стенам, потолку. Кстати, не путайте вагонку с блок-хаусом и имитацией бруса. Это разные вещи. Про блок-хаус есть отдельная статья, а про имитации бруса почитайте тут.

Способы крепления вагонки

Существует три основных способа крепления.

Первый способ — это монтаж с помощью гвоздей. Это самый старый и простой способ.

Второй способ — крепление саморезами. Саморезы стали доступны относительно недавно. Лет 20-30 назад они были в дефиците.

Третий способ — установка на кляммеры. Этот способ появился совсем недавно, лет 10-15 назад.

Рассмотрим вопрос подробнее.

Крепление гвоздями

Для крепления вагонки применяю различные гвозди. Они бывают разного цвета. Чаще всего применяют гвозди желтого цвета. Они ближе к цвету вагонки.

Реже применяю гвозди коричневого цвета. Если, вы будете красить вагонку в темные тона, то коричневые гвозди будут менее заметны.

Самые не распространенные — это серебристые и черные гвоздики. Они смотрятся хуже на фоне дерева.

Гвозди бывают разных размеров. Часто используют гвозди вдвое толще вагонки. Толщина вагонки 12 мм -14 мм, значит, гвозди стоит использовать 24 мм. Иногда нужны гвозди длиннее 30 мм -40 мм.

У гвоздиков для вагонки — специальный вид шляпки. Она сферической формы. Когда такой гвоздь забивают в вагонку — шляпка теряется на фоне дерева.

А еще существует разное тело. Большинство российских гвоздей гладкие. Но к нам на рынок поступают гвозди, тело которых имеет насечки.

Эти засечки могут быть винтовые — как шнек ледобура. А могут быть кольцевыми, не образовывать резьбу. Витки помогают лучше держался в дереве. При рассыхании дерева такой гвоздь не болтается и не скрипит.

Крепление саморезами

Саморезы для крепления вагонки имеют ряд параметров.

Чаще всего применяют желтые саморезы. О ни ближе всего по цвету к дереву.

Длинной используют саморезы от 20 мм до 40 мм. Более длинные использовать вредно.

Шляпка у самореза должна быть потайной. В момент затяжки она уходит в дерево.

Выбирают обычно, самые тонкие саморезы, которые можно купить. Чем толще саморез, тем хуже. От толстых саморезов, дерево лопается.

Мы используем саморезы полнотой 2.9 мм. (диаметр стержня 2.2мм)

Саморезы более надежный крепеж, чем гвозди. Они держат большую нагрузку и не склонны к выкручиванию.

Еще один плюс — они не скрипят со временем. Когда отверстие от гвоздя подпревает, оно увеличивается в диаметре. При нажатии на вагонку, гвоздь, сидящий в ней, начинает издавать звук. Все слышали звук скрипящих полов. Часто от гвоздей он и происходит.

Если нужно ужать вагонку, сделать это можно только саморезами.

Допустим, зачем-то нужно разобрать готовую стенку из вагонки. Выкручиваем саморезы, снимаем со стены палки. Затем, сделали что хотели. И на старые места можно крепить туже вагонку теме же саморезами. Это огромный плюс.

Не все знают

Саморезы и гвозди — это сквозной крепеж. Существует также способ крепления не насквозь. Когда вагонка крепится саморезом с тыльной стороны.

Секрет в подобранной длинне. Самореза не видно, но при этом он удерживает вагонку. Так мы делаем, например, двери для шкафов из вагонки. Дружно смотрим фото.

Крепление на кляммеры

Для производства кляммеров чаще всего используют листовое железо. Величина кляммеров, которые применяют обычно 2,5 мм -4 мм. У нас есть отдельная статья, о видах кляммеров.

В отличие от гвоздя и самореза, кляммер — это несамостоятельный крепеж. Он требует фиксации чем-либо.

Существует три способа крепления кляммера. Зафиксировать кляммер можно гвоздями, саморезами или степлером.

Крепление гвоздями имеет большой недостаток. Поскольку гвозди нужно использовать маленькие, во время забивания можно попасть по кляммеру и сплющить его. Я не люблю крепить кляммер гвоздями и вам не советую.

Фиксация кляммера с помощью степлера — более сложная задача. Во — первых сложно подобрать кляммер, отверстия которого идеально подойдут под размер скобок. Во -вторых, при работе скобки периодически не попадают в отверстия. Потому что когда вы подставляете степлер, большая часть кляммера не видна.

После нескольких попаданий можно попасть в сучек, скобка загнется и нужно вытягивать. Это отнимает время.

Самый правильный крепеж кляммера — на мелкие саморезы. Саморез используется короткий 10 — 12 мм, с наименьшей полнотой и обязательно потайной шляпкой.

Саморез просто вкрутить. Из — за малой величины вкручивается он молниеносно.

Саморез можно вкрутить под небольшим углом. Например, 60°, тем самым хорошо прижав кляммер к вагонке.

Если понадобиться демонтировать вагонку, кляммеры скрепленные саморезами быстро снимаются. А например, гвозди так сделать не дадут.

Самый большой плюс кляммеров — это невидимость. Часто это перекрывает все минусы которых много.

К чему крепится вагонка?

Поскольку эта тема для отдельной статьи. Рассмотрим только несколько моментов.

Сначала набирается обрешетка. Обычно, используется рейка толщиной 18 -20 мм, шириной 30 — 40 мм.

По центру рейки прикручивается кляммер или саморезы. Из расчета — одна точка крепежа держит 0,8м деревянной вагонки.

Последние советы

Мы рекомендуем чередовать крепеж кляммером с другими видами крепежа — гвоздями, саморезами в незаметных местах.

Шляпки саморезов можно спрятать от глаз, например, потолочным галтелем или напольным плинтусом.

В незаметных местах вкручиваем саморез, а там, где вагонка на виду ставим кляммер.

Мы советуем не вкручивать кляммеры на маленькие кусочки (менее 10 см) вагонки. Потому что вагонка усыхает и начинает болтаться. Кусочки могут даже вываливаться даже вываливаться.

Как сшить подкладку: учебник по шитью чертежей

Подкладка одежды может показаться большой дополнительной работой: покупка большего количества ткани, повторное вырезание выкройки и все эти дополнительные булавки и шитье. Этого достаточно, чтобы сделать идею пропустить этот шаг ужасно заманчивой. Но некоторые предметы одежды действительно нуждаются в подкладке, чтобы быть функциональными. Вот что вам нужно знать, прежде чем начать шить.

Почему вы должны добавить подкладку

Хотя вполне очевидно, зачем подкладывать платье из прозрачной ткани, есть много других причин для добавления подкладки.Это сделает одежду из вызывающей зуд ткани (например, из шерсти) более приемлемой для вашей кожи. Подкладка также скроет неприглядные швы (например, на изнанке куртки или на светлой ткани), обеспечит дополнительное тепло и придаст изделию структуру, форму и лучшую посадку. Кроме того, если платье с драпировкой имеет подкладку, оно будет скользить по телу, а не цепляться во всех неподходящих местах.

Даже если ни одна из этих причин не применима к изделию, которое вы шьете, все же разумно добавить подкладку. Это мгновенно поднимет ваш дизайн на ступеньку выше на территории высокой моды.

Разница между подчеркиванием и подчеркиванием

Подкладка — еще один метод достижения результатов, аналогичных подкладке одежды. Но это не одно и то же. Подчеркивание включает в себя вырезание выкройки из основной и подкладочной тканей, а затем сметывание двух частей вместе перед созданием предмета одежды.

Подкладка, с другой стороны, является зеркалом одежды, и иногда ее вырезают из отдельных частей выкройки, а затем вшивают внутрь одежды.В отличие от подкладки, подкладка крепится к изделию только на шее или поясе и свободно свисает внутри изделия. Одежда, которая подчеркнута, также может иметь подкладку.

Как правильно выбрать подкладочную ткань

Есть несколько моментов, о которых следует помнить при покупке подкладки. Во-первых, если ваша основная ткань немного тянется (например, трикотаж), подкладка должна иметь такое же растяжение. Если этого не произойдет, одежда в конечном итоге не подойдет.

Если ваша основная ткань прозрачная, подумайте, как будет выглядеть подкладка под ней.Вы хотите, чтобы он соответствовал оттенку вашей кожи или основной ткани, чтобы он оставался незамеченным? Или вы хотите, чтобы это служило эстетической цели? Если последнее, вы можете использовать гораздо более неожиданный оттенок — яркий цвет или интересный узор могут быть забавными, даже если вы единственный, кто их видит.

Состав ткани

также важен. Натуральные волокна, такие как хлопок, являются наиболее воздухопроницаемыми и обеспечивают тепло, что делает их отличным выбором для одежды. Тем не менее, куртки и пальто требуют более толстой подкладки, поэтому вы можете рассмотреть что-то вроде искусственного меха.

Как правильно подобрать размер подкладки

Подкладка должна быть немного меньше, чем ваша одежда, поэтому при шитье добавляйте ⅛ дюйма к припуску на шов. Чтобы подкладка не виднелась на кромках, отрегулируйте подкладку кромки так, чтобы она была на ½–1 дюйм короче одежды.

Если вы используете выкройку, которая не содержит инструкций по установке подкладки, подумайте, как подкладка будет крепиться к изделию, при этом скрывая необработанные края подкладки. Если предмет одежды застегивается на молнию или пуговицу, перед добавлением застежки установите подкладку, в идеале на воротник или пояс.

Короткий путь к отличной подкладке

Quick-lining — это просто и быстро, и оно устраняет необходимость в интерфейсе.

Посмотрите еще раз на свое любимое дизайнерское платье, блузку, юбку или брюки, и вы обнаружите, что внутри они почти так же красивы, как и снаружи. Чистая, аккуратная отделка является отличительной чертой изысканной одежды прет-а-порте, а подкладка играет ключевую роль. Но аккуратное сшивание обычно контурного шва, соединяющего подкладку и облицовку, может быть сложным и трудоемким. Эта задача иногда настолько утомительна, что я разработал быструю и простую технику подкладки, которую я называю быстрой подкладкой. Быстрая подкладка не только проста и быстра, но и устраняет необходимость в сопряжении!

Почему линия?
Подкладка аккуратно завершает изделие, делает его более непрозрачным и облегчает надевание и снятие. Быстрая подкладка также действует как прокладка, слегка придавая изделию форму и удерживая ткань от растяжения.

КРАТКИЙ ОБЗОР QUICK-LINING
Обрезка подкладки по всей длине выкройки упрощает вставку подкладки и устраняет необходимость в подкладке.

В большинстве моделей подкладка вырезается из специальных деталей выкройки подкладки, затем пришивается к краям обтачек. Чтобы быстро сшить одежду, я игнорирую детали выкройки подкладки и вместо этого вырезаю подкладку из полных частей выкройки одежды. Затем я наслаиваю и сшиваю облицовку и подкладку вместе, а затем рассматриваю их как единое целое. Когда одежда вывернута лицевой стороной наружу, вес подкладки помогает удерживать лицевую сторону на месте.

Быстрая подкладка имеет много преимуществ: не нужно выбирать, резать или сплавлять прокладки (если только вам не нужен сверхпрочный пояс на юбке или брюках). Подкладку легче собрать, если шов подкладки/облицовки упрощен. Этот шов удерживает облицовку от скатывания; а поскольку обтачка пришивается поверх подкладки, подкладка не дает шву просвечиваться при износе с правой стороны. А в изделии без рукавов все основные швы, включая проймы, выполняются на швейной машине.

Простые шаги для быстрой подкладки
Быстрая подкладка включает в себя несколько простых шагов, которые по существу одинаковы, независимо от того, подкладкой какого предмета одежды вы пользуетесь.В приведенных ниже инструкциях представлены основные этапы. Помните, что вам также нужно будет разутюжить и обрезать швы, а также закрепить изогнутый вырез горловины и швы проймы.

Чтобы уменьшить объем ткани средней и тяжелой плотности, обметайте, а не подгибайте, необработанный край подкладки, прежде чем пришивать его к подкладке.

Для всех платьев, кроме платьев без рукавов-

1. Сшейте платье, юбку или брюки вместе, вставив молнию. Затем вырежьте обтачки в соответствии с указаниями выкройки.Вырежьте детали подкладки, используя полные детали выкройки.

2. Соберите облицовку в соответствии с направлением выкройки. Подверните нижний край обтачки на 1/4 дюйма, но не сшивайте его. (Для ткани средней плотности обметывание необработанного края лицевой стороны, а не подгибание, как в юбке ниже, уменьшает объем подкладки/лицевого шва.) Соберите подкладку для платья или блузки на плечах, а для юбка или брюки по вертикальным швам, показанным в направлениях выкройки.

3.Приложите изнаночную сторону обтачки к лицевой стороне подкладки, выровняйте необработанные края и скрепите их булавками. Приметайте подкладку/облицовку на расстоянии 1/4 дюйма от необработанных краев горловины и плеча или талии. Пристрочите нижний край обтачки к подкладке. Затем сшейте оставшиеся швы подкладки/лица, включая рукава.

4. Обработайте подкладку/облицовку как единое целое и прикрепите к изделию лицевыми сторонами друг к другу. Приутюжьте припуски к подкладке/облицовке и подшейте (прямой стежок с лицевой стороны через подкладку и припуски на швы близко к линии шва), чтобы подкладка не скатилась.Подшейте подкладку на 1 дюйм короче одежды.

5. Приметать подкладку к платью по плечевым швам (или боковым швам юбок или брюк) и пристрочить сложенную подкладку к молнии.

Очень тяжелые ткани, такие как некоторые виды парчи, часто создают слишком большие объемы на швах, а некоторые из них также могут вызывать колючки при ношении. Если вы уберете облицовку и быстро пристрочите эти ткани к краям одежды, вы сведете к минимуму объем и раздражение. Но чтобы придать тканям дополнительную поддержку, которую могла бы обеспечить подкладка, используйте детали выкройки подкладки, чтобы вырезать подкладку и приклеить ее к изнаночной стороне подкладки.

Для платьев без рукавов – Быстрая подкладка особенно хорошо подходит для платьев без рукавов, блузок и джемперов, потому что все основные швы выполняются на машине, а результаты не уступают прет-а-порте.

Начните с вырезания облицовки, подверните и прижмите их нижние края на 1/4 дюйма; Вырежьте подкладку, используя детали выкройки. Приколите подкладку и обтачку к горловине, плечу и пройме и пристрочите нижний край подкладки к подкладке. Приметайте подкладку и лицевую сторону на расстоянии 1/4 дюйма от горловины, плеча и краев проймы, обрежьте края, затем обрежьте изгибы.

По плечам сначала притачать перед платья к спинке платья, затем подкладку/обтачку переда к подкладке/обтачке спинки. Разгладьте шов и обрежьте плечевые швы подкладки/обтачки до 1/4 дюйма. Обрежьте передний и задний края рукавов, сужаясь от 1/8 дюйма на плече до нуля в месте надреза.

Чтобы вывернуть платье на лицевую сторону после пришивания подкладки/вытачки к изделию, протяните спинку платья через передние плечи. Подшейте горловину и проймные швы. Затем сшейте средний шов спинки изделия до отверстия молнии и вставьте молнию.Сшейте задний центральный шов подкладки с застежкой-молнией, отутюжьте припуски на швы и пристрочите подкладку к краям молнии.

Совместив швы под мышками, сшейте боковые швы, соединяющие подкладку переда и спинки, а также швы, соединяющие перед и спинку изделия. Подшейте платье, затем подшейте подкладку на 1 дюйм короче платья. Выверните одежду на лицевую сторону и любуйтесь своей работой.

Конни Лонг из Митчеллвилля, Мэриленд, является автором Простого руководства по шитью подкладок , Шитье трикотажем и Простого руководства по шитью блузок .

Рисунок: Хизер Ламберт

Конни Лонг
из Threads #60, стр. 66-68

Quick-lining — это просто и быстро, и оно устраняет необходимость в интерфейсе.

Галерея запуска

Подпишитесь на рассылку тем

Получайте последние новости, в том числе советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

Пришивание подкладки к платью Cambie

Сегодня я покажу, как пришить подкладку к платью Cambie. Эта часть инструкций по шитью имеет гораздо больше смысла, когда вы на самом деле делаете это сами. Следующая лучшая вещь? Смотреть, как кто-то другой делает это первым!

Итак, я сделаю это и покажу вам, как это делается, с большим количеством фотографий и пояснений.Вы можете использовать этот метод для большинства моделей платьев с подкладкой, чтобы избежать пришивания подкладки к молнии. Это быстрее, прочнее и дает вам действительно хороший угол в верхней части молнии.

Если вам нравится идея никогда не пришивать дополнительную подкладку к молнии, но вы не уверены, сработает ли этот метод с выкройкой платья, отличного от платья Cambie, вот что нужно сделать. Попробуйте закрепить его на месте и выполните приведенные ниже шаги, фактически не сшивая свой проект. Вот что я делаю, когда пытаюсь понять, как сшить что-то незнакомое!

На этом этапе у вас будет целое платье, сшитое из вашей настоящей ткани, и целое платье, сшитое из вашей подкладочной ткани.

Теперь пришиваем нашу подкладку к платью вдоль молнии. У меня было место, чтобы показать только одну диаграмму в инструкции, но здесь я могу показать вам тонны фотографий!

Платье лицевой стороной вверх, подкладка лицевой стороной вниз. Поместите подкладку поверх платья лицевыми сторонами внутрь.

Выровняйте пояса и закрепите булавками.

Штифт с другой стороны. Вот как это будет выглядеть после закрепления:

Начните с левой стороны и шейте сверху вниз, используя лапку для вшивания молнии.

Вы можете почувствовать выпуклость зубцов молнии – следите за тем, чтобы они не пересекались с вашими швами и не подходили слишком близко. Старайтесь держаться на одинаковом расстоянии от этой неровности.

Вот как это будет выглядеть в процессе.

Когда вы идете шить вторую сторону, у вас есть выбор. В зависимости от вашей машины и ваших предпочтений, вы можете переставить лапку для вшивания молнии на другую сторону и снова шить сверху вниз. Или шейте снизу вверх, оставив лапку для молнии там, где она есть.(Это мое предпочтение, потому что мне нравится держать большую часть моего проекта слева, пока я работаю.)

После того, как обе стороны будут сшиты, пришиваем остальную часть подкладки к платью. Остался последний важный шаг. Смотрите и смотрите, что мы здесь делаем, потому что это трудно объяснить.

Когда мы застегиваем невидимую молнию, на шве остается небольшой нахлест ткани. Не много, ровно столько, чтобы молния не расстегивалась.

Заворачиваем припуски на спинку и сшиваем их вместе с верхним краем.

Не уверены, правильно ли вы его сложили? Сожмите верхний край, как будто вы только что его пришили, и выверните на правую сторону.

Хорошо! Теперь закрепите этот припуск на шов.

Приколите оставшуюся часть верхнего края.

Сшейте этот верхний край с обычным припуском на шов.

Повторить с другой стороны. Обрежьте углы по диагонали.

Совет: Прежде чем обрезать молнию, убедитесь, что верхние края молнии выровнены.Если один немного выше, вернитесь и прострочите верхний конец, чтобы выровнять их. Если вы беспокоитесь о том, чтобы снять слишком много, сшейте половину необходимой вам суммы, проверьте и, если необходимо, сшейте еще раз.

Покажу, как красиво будут смотреться наши уголки!

Этот способ вшивания подкладки в платье не сложный, а результат профессиональный и крепкий! Никогда больше не пришивайте подкладку к молнии! (Если вы этого хотите, конечно.Приятно, когда есть варианты.)

Элси Севалонг: пришивание лицевой стороны и подкладки лифа

Мы очень близки к завершению платья Элси! Ура! Эта вышивка немного длинная, но оставайтесь с нами, и к концу дня единственное, что вам останется сделать, — это подол — вау!

Лиф платья Elsie полностью на подкладке из супер-профессионально выглядящей комбинации подкладки и лицевой стороны, создающей красивые внутренности, которые приятно носить. Поскольку вы используете ткань платья для подкладки, это означает, что вы не увидите подкладки снаружи платья.Поистине роскошная отделка!

1. Для начала изготовим облицовку. Мы решили использовать мягкий хлопковый батист для дышащего летнего корсажа, но вы также можете использовать стандартную шелковистую подкладку, такую как ацетат, атлас или даже шелк, для более формального зимнего платья.

Сколите швы принцессы на подкладке переда и спинки. Сначала закрепите булавками в надрезах, затем соберите ткань вместе, прежде чем закрепить ее булавками. Стачать шов, а затем разутюжить припуски на спинку.Мы предпочитаем заутюживать все припуски на швы на подкладке в одну сторону (а не расстегивать), так как это помогает укрепить подкладку.

2. Обрежьте припуски на швы до 1 см. Затем закрепите припуски на швы по изгибам, чтобы они сидели красиво и ровно.

3. Соединив лицевые стороны, сколите детали переда и спинки лифа по боковым швам и прострочите. Снова разгладьте припуски на швы по направлению к центру спинки. Теперь у вас должен получиться кусок подкладки, похожий на наш выше.

Подкладка сделана, пора переходить к облицовке.

4. Соединив лицевые стороны, сколоть перед и изнанку по боковым швам. Сшейте эти два маленьких шва.

5. Разгладьте припуски сначала с изнаночной стороны, а затем снова с лицевой.

6. Раскройте платье и, сложив лицевыми сторонами вместе, совместите вырез горловины и проймы платья с вырезом горловины и проймами полочки.Совместите все надрезы и позаботьтесь о том, чтобы все боковые швы точно совпадали. Приколите обтачку, оставив незакрепленными 5 см на четырех открытых плечах.

7. Притачать обтачку вокруг пройм и выреза горловины платья, пристрочив только там, где вы закрепили булавками. Не забудьте оставить 5 см незашитыми на плечах, как показано ниже, но не забудьте зашить в этих местах.

8. Обрежьте припуски на швы до 1 см вокруг линий строчки только .Не обрезайте плечи, так как этот припуск понадобится вам через несколько шагов.

Обрежьте, как показано выше, оставив небольшой припуск на шов в том месте, где заканчивается строчка.

9. Закрепите все изгибы вокруг всех только что прошитых швов. Отрежьте как можно ближе к строчке, так как это поможет лицевой стороне лежать как можно более ровно, когда она окажется на внутренней стороне платья.

10. Вытащив плечи через обтачку, выверните платье на лицевую сторону и приутюжьте припуски к обтачке.

11. После того, как припуски на швы будут прижаты к подкладке, втачайте бретельки как можно глубже. Вы не сможете прошить весь путь, но пройдите как можно дальше. Это помогает удерживать лицевую сторону на внутренней стороне платья, не позволяя ему выглядывать, когда вы его носите.

Затем прижмите лицевую сторону, чтобы она плотно и ровно села внутри.

Пришло время аккуратно и красиво закончить плечи. Эту часть немного сложно объяснить, так что не торопитесь!

12. Сложите платье лицевыми сторонами вместе по одному из боковых швов так, чтобы переднее и заднее плечи лифа были обращены друг к другу. Совместите края переда и спинки лифа на плечах и закрепите этот небольшой шов.

Затем на той же стороне платья совместите края лицевых плеч таким же образом. Этот край также заколите, прежде чем сшивать оба шва. Здесь важно убедиться, что ничего не перекручено, поэтому не торопитесь.

Затем повторите для второй стороны платья.

13. Расправьте припуски на все четыре шва, чтобы они были ровными.

Теперь ваши плечевые швы должны быть пришиты (это означает, что вы можете примерить платье), но боковые края плеч все еще будут открыты.

14. Выверните платье наизнанку так, чтобы лицевая сторона и лиф оказались вместе лицевыми сторонами. Вам нужно вытянуть лямки настолько, чтобы вы могли получить доступ к непрошитым швам. Сейчас мы их будем шить.

15. Выровняйте плечевые швы и сколите их вместе, прежде чем скрепить оставшийся незашитый шов. Попробуйте протолкнуть ткань внутри лямок к центру, чтобы она не зацепилась за булавки или швы.

№

Очень аккуратно зашейте оба края ремешка, не забывая прошивать на обоих концах, где вы соединяетесь с существующими линиями стежков. Поскольку внутренняя часть ремешка немного громоздка, на этом этапе вам может быть проще переключиться на стандартную лапку для молнии.Лапка на молнии поможет убрать ткань внутреннего ремешка, чтобы она не попала в шов. На изображении выше из платья Betty Dress Sewalong показано, как оно должно выглядеть после того, как шов будет сшит!

Повторите для второго ремешка.

16. После того, как все будет сшито, вытяните лямки и вуаля! Твои плечи сшиты и выглядят красиво. Если они еще не выглядят красиво, сделайте им хороший пресс! Если можете, слегка подверните швы к нижней стороне ремешка, чтобы они не были видны снаружи.Если ваша ткань слишком объемная, чтобы сделать это, разутюжьте швы полностью, чтобы они располагались прямо на краю.

Теперь займемся подкладкой!

17. Соединив подкладку и лицевые стороны, сколите булавками весь шов от центра спинки к центру спинки. Поскольку шов изогнутый, это может быть довольно сложно, поэтому обязательно сначала выровняйте надрезы и боковые швы, прежде чем закреплять остальную часть шва. Убедитесь, что все припуски на швы остаются прижатыми в правильном направлении.Мы рекомендуем использовать много булавок, так как это поможет при закреплении подкладки на лицевой стороне.

18. Стачать шов от центра спинки к центру спинки.

19. Чтобы подкладка ложилась ровно внутри лифа, закрепите ее на изгибах по всей длине шва.

20. Отутюжьте припуски к подкладке. Мы почти на финишной прямой!

21.№ Для красивой аккуратной отделки мы вручную пришьем подкладку к изнаночной стороне платья. Чтобы получился аккуратный край для стачивания, приутюжьте центральные края спинки и край подкладки на 1,7 см.

22. Приколите подкладку по линии талии и по центру спинки вдоль тесьмы-молнии. Будьте осторожны, чтобы не приколоть подкладку слишком близко к зубцам молнии, так как вы не хотите, чтобы язычок молнии зацепился за подкладку, когда вы застегиваете платье.

23. Как можно аккуратнее втачать подкладку в платье вручную по центральным швам спинки и вдоль талии. На талии следите за тем, чтобы ваши стежки были крошечными, чтобы они не были видны снаружи платья — только подцепите иголкой пару нитей платья.

И вот оно – наконец! Красиво отделанный лиф, который можно носить как мечту! Все, что осталось сделать, — это легкий подол, и тогда у вас будет готовое платье Элси, готовое к серьезному и заслуженному вращению!

Метаболизм алкоголя

Абсорбция

Когда алкоголь проглатывается, он не переваривается, как пища.Сначала небольшое количество всасывается непосредственно языком и слизистой оболочкой рта. Попадая в желудок, алкоголь всасывается прямо в кровь через слизистую оболочку желудка и тонкой кишки.

Пища в желудке может препятствовать всасыванию алкоголя двумя способами:

Во-первых, он физически препятствует контакту алкоголя со слизистой оболочкой желудка. Пища может либо впитывать алкоголь, либо просто «занимать место», поэтому алкоголь не попадает в кровь через контакт со стенкой желудка.

Во-вторых, пища в желудке предотвратит попадание алкоголя в двенадцатиперстную кишку, которая является верхней частью тонкой кишки. Площадь поверхности тонкой кишки очень велика (размером примерно с теннисный корт), поэтому алкоголь имеет больше возможностей попасть в кровоток после выхода из желудка. Если алкоголь задерживается в желудке, он будет всасываться медленнее.

Транспортировка

Как только алкоголь попадает в вашу кровь, он разносится по всем органам вашего тела.У большинства здоровых людей кровь циркулирует по телу за 90 секунд, что позволяет алкоголю воздействовать на ваш мозг и все другие органы за короткий промежуток времени. Полный эффект напитка ощущается через 15-45 минут в зависимости от скорости всасывания.

Алкоголь проникает во все ткани организма, кроме костной и жировой. У взрослого мужчины алкоголь может проникать примерно в 68% тканей тела. Состав тела важен, потому что, если процент жировой ткани высок, алкоголь может распределяться только по оставшейся мышечной ткани, что приводит к более высокой концентрации в этих областях.

Воздействие алкоголя на организм зависит от человека: пола, состава тела, количества выпитого алкоголя, наличия пищи и способности печени вырабатывать ферменты алкогольдегидрогеназы.

Метаболизм алкоголя

Алкоголь — это токсин, который необходимо нейтрализовать или вывести из организма. Десять процентов алкоголя выводится через пот, дыхание и мочу.

Алкоголь летуч (испаряется на воздухе), поэтому, когда содержащийся в крови алкоголь вступает в контакт с воздухом в альвеолах легких, он может выводиться из организма через дыхание.

Печень является основным органом, ответственным за детоксикацию алкоголя. Клетки печени вырабатывают фермент алкогольдегидрогеназу, расщепляющий алкоголь на кетоны со скоростью около 0,015 г/100 мл/час (снижает содержание алкоголя в крови на 0,015 в час).

Ничто не ускорит скорость детоксикации, но эффективный метаболизм алкоголя может быть ограничен лекарствами и повреждением печени.

Когда скорость потребления превышает скорость детоксикации, BAC будет продолжать расти.

Как быстро ты можешь протрезветь?

Алкоголь покидает организм со средней скоростью 0,015 г/100 мл/час, что соответствует снижению уровня BAC на 0,015 в час. Для мужчин это обычно скорость около одного стандартного напитка в час. Однако есть и другие факторы, влияющие на уровень интоксикации (пол, некоторые лекарства, болезнь), которые заставят BAC повышаться быстрее и падать медленнее.

Пример: При средней скорости -0,015/ч, сколько времени потребуется человеку с BAC, равным 0.20 протрезветь?

ОБУЧЕНИЕ: Как вставить потайную молнию в одежду на подкладке

Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим несколько терминов шитья, применимых к этому уроку. Это просто, чтобы помочь вам следовать, особенно если вы новичок.

НЕВИДИМАЯ МОЛНИЯ – невидимая молния – это молния с очень мелкими зубьями. Он вшит в одежду таким образом, что молния скрыта в шве, отсюда и термин «невидимая».

ЛЕНТА ДЛЯ МОЛНИИ – тканевая часть молнии.

КОНЕЦ ЛЕНТЫ – тканевая часть молнии, выходящая за пределы зубцов вверху и/или внизу цепочки.

НИЖНИЙ СТОП – t Металлическое устройство, прикрепленное к нижнему концу молнии для предотвращения дальнейшего движения.

ТЕРМОПРОКЛАДКА – для герметизации/предотвращения износа при нагревании.

ПРЕСС – Более изящный способ сказать Железо.

ЛАПКА ДЛЯ МОЛНИй – Лапка для вшивания молний — это специальная лапка, которая входит в комплект поставки машины и позволяет устанавливать молнии, шнур и окантовку.

ЛИФ — часть платья (за исключением рукавов), выше талии.

ПОДКЛАДКА – – это внутренний слой ткани, который обеспечивает аккуратную внутреннюю отделку, скрывая необработанные края швов.

ПРАВАЯ СТОРОНА – «набивная» или «красивая» сторона ткани.

ИЗНАЧ БОКОВАЯ – изнаночная или «некрасивая» сторона ткани.

НАМЕТОЧНЫЙ СТЕЖОК — самая длинная длина стежка на вашей машине, при которой получается ряд непрерывных стежков. Эти швы подлежат удалению.

ОБРАТНЫЙ ШВ – Стежок внахлест, следующий стежок начинается с середины предыдущего.Ваша машина будет иметь специальную кнопку для обратной строчки. Пожалуйста, обратитесь к руководству.

ВЕРХНЯЯ СТРОЧКА – ряд непрерывных стежков на изнаночной стороне изделия, используемый в качестве декоративного элемента.

ОТКАЗ :

Обратите внимание, что этот метод может противоречить отраслевым стандартам установки невидимой молнии, но мне он подходит! – Назовите меня бунтовщиком! lol Так как этот урок предназначен для того, чтобы показать вам, как я вставляю невидимую молнию в одежду с подкладкой, я начну урок с шага, где выкройка требует установки молнии.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ШАБЛОН :

Платье для чаепития Tadah от Tadah Patterns. Вместо платья я сделала топ, просто укоротив юбку. В выкройке платья для чаепития Tadah нет варианта с застежкой-молнией, так что это можно считать взломом на молнии. Единственное редактирование, которое я сделал, это удаление (складывание) 1/4 дюйма от задней части выкройки лифа в месте закрытия шва. (на фото ниже).

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТКАНЬ:

Коллекция

Daisy Paisley от Michael Miller Fabrics будет выпущена в середине сентября 2017 года.Я представлю всю эту коллекцию, а также многое другое в нашей прямой трансляции Fabric Fri-yaaay завтра на странице Майкла Миллера в Facebook ЗДЕСЬ. Вы не захотите пропустить это, потому что я буду раздавать всю эту коллекцию во время прямой трансляции! * подмигнуть *

ХВАТИТ БЕСПЛАТИТЬ, ДАВАЙТЕ К ТОМУ, ЗА ЧЕМ ВЫ СЮДА ПРИШЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ!

ШАГ 1: ПОДГОТОВЬТЕ НЕВИДИМУЮ МОЛНИЮ

Если ваша невидимая молния слишком длинная и ее нужно обрезать, отмерьте и обрежьте молнию до нужной длины.Предполагая, что вы обрезали невидимую молнию, вам нужно будет создать новый нижний ограничитель , просто вручную прострочив вокруг зубцов молнии.

Обрезать верх концы ленты молнии . Поскольку верхние концы тесьмы будут зажаты между основной тканью и подкладкой лифа, важно обрезать как можно ближе к застежке-молнии, но оставить небольшую длину для термосварки.

Термосварите оба конца молнии с помощью свечи или зажигалки. НЕ помещайте концы прямо в пламя, зависание немного над пламенем поможет.

Если у вас нет невидимой лапки для молнии, вам нужно будет отжать зубцы молнии от ленты. Это позволит вам прошить канавку как можно ближе к зубам. Прижмите зубцы молнии, проведя утюгом по ленте молнии как можно ближе к краю зубцов (не выходя за них).Не нажимайте слишком долго, иначе зубы расплавятся.

ШАГ 2: РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕВИДИМОЙ МОЛНИИ ДЛЯ ПРИШИВАНИЯ

Расстегните молнию. Повернув спинку корсажа к себе, мы сначала будем работать над ЛЕВОЙ деталью корсажа спинки . Держитесь за ЛЕВУЮ сторону молнии, переверните ее так, чтобы ПРАВАЯ СТОРОНА ЛЕВОЙ части молнии была обращена к ПРАВОЙ СТОРОНЕ ЛЕВОЙ спинки лифа. [ Итак, «красивая» сторона молнии и «красивая» сторона ткани вместе ].Сдвиньте ПОДКЛАДКУ лифа, а затем прижмите верхнюю часть конца ленты молнии как можно ближе к горловине, приколите конец ленты вниз, а затем совместите ленту молнии с краем основную ткань и прикрепите ее булавками. Убедитесь, что только скрепите потайную молнию и ОСНОВНУЮ ткань вместе – НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПОДКЛАДКУ лифа. Отнесите одежду к машине.

ШАГ 3: ПРИШИВАЙТЕ ЛЕВУЮ СТОРОНУ И НЕВИДИМУЮ МОЛНИЮ ВНИЗ

Установите лапку для вшивания молнии , чтобы вшить молнию вниз.Вам не нужна невидимая лапка для молнии, обычная лапка для молнии подойдет. Теперь, поскольку у меня ужасное ОКР, для меня это шаг из 3 частей. Вы можете просто сшить один раз или попробовать мой метод ниже:

Сдвиньте подкладку лифа в сторону, вы будете сшивать только основную ткань и потайную молнию. После того, как вы настроите свою одежду должным образом, используйте циферблаты на вашей машине, чтобы расположить иглу так, чтобы она проходила где-то вдоль ленты молнии . Установите наибольшую длину стежка и БЕЗ ЗАТЯЖКИ прошейте всю строчку до упора прямо перед застежкой-молнией нижний упор .Вы только что приметали молнию к основной ткани. ЭТО ВРЕМЕННЫЙ ШВ, И БУДУТ УДАЛЕНЫ, но приметывание молнии предотвращает ее смещение и позволяет более аккуратно пришить настоящие стежки.

Снова поместите одежду под иглу, уменьшите длину стежка, расположите иглу как можно ближе к зубцам молнии и прошейте полностью до упора внизу. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОШИВАТЬ В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ .Вы только что создали свои настоящие стежки.

Удаление наметочных стежков. Вот как это должно выглядеть:

ШАГ 4: ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПОДКЛАДКИ К ОДЕЖДЕ
Теперь, когда вы сшили основную ткань и потайную молнию, переверните подкладку от горловины и приколите булавками, вставив потайную молнию между основной тканью и подкладкой. ПРАВЫЕ СТОРОНЫ ВМЕСТЕ. Затем сложите конец подкладки лифа на 1/4 дюйма вверх от низа и закрепите булавками.Это важно для чистой внутренней отделки, и позже вы поймете, почему.
Оставив иглу в том же положении, пришейте подкладку.
Выверните лиф наизнанку и ВАЛЛАХ! Вы только что установили первую половину вашей невидимой молнии! *привет5*
ШАГ 5: ПРИШИВАЙТЕ ПРАВУЮ СТОРОНУ И НЕВИДИМУЮ МОЛНИЮ ВНИЗ.
Теперь пришло время установить правую сторону молнии, это сложный шаг, поэтому будьте внимательны! Возьмите ПРАВУЮ сторону молнии, переверните ее (ОБРАТИТЕ НА УВЕЛИЧЕННЫЙ ПОВОРОТ) и совместите ленту молнии с краем основной ткани.
ПРАВАЯ СТОРОНА ПРАВАЯ часть молнии обращена к ПРАВОЙ СТОРОНЕ ПРАВОЙ спинки лифа. [Итак, «красивая» сторона молнии и «красивая» сторона ткани вместе]. Сдвиньте ПОДКЛАДКУ лифа и приколите булавками. Убедитесь, что только скрепите потайную молнию и ОСНОВНУЮ ткань вместе – НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПОДКЛАДКУ лифа. Отнесите одежду к машине. и ПОВТОРИТЕ ШАГИ 3 и 4.
И ПОЖАЛУЙСТА! Вы успешно установили обе стороны вашей невидимой молнии!! *Двойной Hi5*!!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ВСЕЙ ОДЕЖДЫ:
ОТДЕЛКА ЗАДНЕГО ШВА: Теперь нам нужно закончить задний шов, для этого застегните потайную молнию, сколите задний шов юбки и прострочите.Для этого я также использую лапку для молнии, потому что она позволяет мне начинать сразу за молнией, обеспечивая хороший чистый шов без каких-либо объемов или растяжений.
ЗАКРЫТИЕ НЕОБРАБОТАННЫХ КРАЯ, ГДЕ ПРИКРЕПЛЕНЫ ЛИФ И ЮБКА: Помните в , ШАГ 4, , где я упоминал, что важно подвернуть 1/4 дюйма внизу подкладки? Ну вот почему! Продолжайте складывать весь лиф на 1/4 дюйма по периметру, закрывая необработанные края лифа и юбки между основным лифом и подкладкой. Приутюжьте, а затем ВЕРХНИЙ ШВ лиф, чтобы закрепить подкладку. Отстрочка должна быть сделана на правой стороне лифа. Не торопитесь и идите медленно, чтобы ваши внутренности были такими же красивыми, как и снаружи! Вы также можете вручную пришить подкладку к лифу, чтобы не было видно стежков на правой стороне лифа.
Когда вы закончите, найдите минутку, чтобы полюбоваться своей тяжелой работой и оценить, насколько это было легко! *подмигнул подмигнул * Совершенно не так страшно, как вы думали, верно? Ха-ха! Я надеюсь, что вы нашли этот урок полезным.И большое спасибо, что заглянули сегодня! Я оставлю вас с несколькими боевыми снимками #thespirtiedone! Не забудьте присоединиться к нам завтра на Facebook Майкла Миллера Фабрики , чтобы взглянуть на эту коллекцию, а также на еще один набор, который выйдет в сентябре, и кто знает, возможно, вы даже сможете выиграть все! ха-ха! До скорого! хохо.
Как пришить потайную молнию (с подкладкой) – выкройки из паприки
Помню свою первую попытку застегнуть молнию-невидимку: не знала, что нужна специальная лапка, а в результате получилось вполне заметно. Если вы никогда не шили его, я надеюсь, что этот урок сделает вашу первую попытку более успешной! Мы рассмотрим процесс шаг за шагом, и я также включил метод прикрепления подкладки. Я продемонстрирую это с янтарными брюками, и мы будем следовать этим инструкциям. Вы можете использовать его для любого шаблона, который требует невидимой молнии. Это не очень сложный процесс, но этот урок, тем не менее, немного длинный, так как я хотел включить много фотографий для визуальных учеников. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте комментарий!
Что вам нужно
Янтарные брюки, выполненные до шага 6, или другая выкройка, требующая невидимой молнии
Невидимая лапка для молнии
Обычная лапка для молнии
Лапка обычная
Невидимая молния
Штифты
Моющийся клей-карандаш (дополнительно)
Ручка или карандаш
Как видите, у меня не «официальная» лапка для молний Janome, а обычная.Я купил это после моей первой неудачной попытки и использовал это с тех пор. Он поставляется с тремя насадками (синяя часть), поэтому подходит для любой машины. Он работает так же, как и металлический: маленькая ручка спереди отодвигает зубцы молнии, чтобы игла могла прошить канавку прямо рядом с зубцами. Если у вас нет невидимой лапки для молнии, вы можете попробовать это с обычной лапкой для молнии. Это помогает вам разжать зубы утюгом, прежде чем закрепить его на месте, чтобы вы могли сшивать близко к зубам.
Используемая вами молния должна быть длиннее фактической длины, на которую должна открываться молния: невозможно прошить полностью до конца молнии, потому что натяжение будет мешать.Цвет молнии не должен иметь значения, так как он будет невидимым, но я обнаружил, что в любом случае лучше получить цвет, близкий к ткани, так как он, вероятно, все равно будет немного виден в тех местах, где он сильно проходит. слоев, как шов кокетки. Вы можете использовать лак для ногтей, чтобы покрасить застежку-молнию в нужный цвет, желательно до того, как вы установите молнию.
Шаг 1: Пришейте молнию к переду
Если вы носите янтарные брюки, к моменту, когда вы дойдете до молнии, вы пришьете кокетки к брюкам и выполните примерку.Молния будет установлена на левой стороне брюк.
Положите открытый боковой шов перед собой лицевой стороной вверх. Расстегните молнию и поместите ее зубцами вниз, правая сторона молнии слева от бокового шва. Остановка молнии вверху должна быть прямо под линией строчки кокетки (на расстоянии 5/8″ или 1,5 см от необработанного края), молния расположена так, чтобы зубцы находились на линии строчки бокового шва. Прикрепите его булавками и отметьте конец строчки, как указано на выкройке, чуть ниже карманов.
Если вы хотите быть уверены, что он не двигается, вы можете приклеить его на место с помощью моющегося клея-карандаша или сначала приметать ленту молнии к боковому шву. Пришейте молнию с помощью невидимой лапки для молнии сверху до конечной метки. Ничего страшного, если он немного ниже отметки, если он заканчивается как минимум на 5/8″ (1,5 см) ниже двойных слоев кармана.
Если вы все сделали правильно, вы не должны видеть стежки, когда молния пристегнута, только когда вы откатываете зубцы.Застегните молнию, чтобы убедиться, что она по-прежнему работает гладко. Сделайте отметку (булавкой или ручкой) на ленте молнии в месте шва кокетки, чтобы вы могли совместить ее при пришивании другой стороны молнии.
Шаг 2: Пришейте молнию к спинке
Не закрывая молнию, выверните штаны наизнанку. Поместите несшитую сторону на заднюю часть брюк в том же положении, что и другую половину молнии: зубцы молнии вниз на лицевой стороне ткани. Закрепить на месте. Клей очень удобен здесь, чтобы держать эту отметку точно на шве кокетки.Убедитесь, что молния или штанины не перекручены.
Расстегните молнию, чтобы пришить ее на место. Прошивайте сверху вниз, чтобы свести к минимуму вероятность смещения метки шва кокетки.
Застегните молнию, чтобы увидеть, действительно ли она невидима, совпадают ли швы кокетки и гладко ли она работает. Если внизу у вас осталось много молнии, прострочите взад-вперед над зубцами или зашейте ее вручную чуть ниже последних стежков, чтобы вы могли отрезать оставшуюся часть, примерно на 1 ″ (2,5 см) ниже. сшивание.
Шаг 3: Закройте шов
Помню, что для моих первых двух потайных молний это был самый сложный шаг во всем процессе: получить плавный переход от молнии к шву. Во-первых, смените лапку на обычную. Сколите швы вместе ниже конца молнии. Также скрепите ленту молнии и припуски на швы внизу молнии, чтобы они не мешали. Это поможет сохранить ткань на изнаночной стороне гладкой во время шитья.
Начните шить рядом с обратными стежками молнии.Прострочите как можно ближе к стежкам молнии, что составляет около 1/8 дюйма (2-3 мм). Это нормально, вам не нужно пытаться приблизиться. С этой стороны кажется, что это будет выглядеть странно с правой стороны, но молния немного закручивается в ткань вокруг зубцов, поэтому она компенсирует разницу в 1/8 дюйма (2-3 мм). Прострочите 2″ (5 см) по боковому шву, обратным швом. Проверьте шов с правой стороны, чтобы убедиться, что переход плавный.
Перейдите на обычную лапку и продолжайте боковой шов до края.Расстегните, а также прижмите молнию с правой стороны ткани. Примерьте брюки еще раз, чтобы окончательно оценить их посадку. Если вас все устраивает, снимите наметочные стежки кармана и обработайте припуски на швы. Если вы не отрезали молнию внизу, вы можете пришить два конца к припускам на швы, чтобы они оставались на месте. Это может сделать шов громоздким на очень легких тканях, поэтому просто оставьте его при работе с вискозой или шелком.
Шаг 4: Прикрепите вилку лицевой стороной
Далее пришиваем обтачки кокетки.Начните с сшивания лицевой стороны кокетки вместе по правому боковому шву. Разгладьте шов. Расстегните молнию и расстегните ленту молнии зубцами к центру спереди. Приколите кокетку лицевой стороной к верхней части кокетки лицевыми сторонами вместе. Прострочите вокруг верхней части кокетки. Отрежьте ленту молнии прямо над швом.
Отогните обтачки кокетки от кокетки и подшейте обтачки кокетки до припуска на шов кокетки. Отогните обтачку и припуски на швы обратно над кокетками.Вы должны увидеть оба ряда строчки. Сложите необработанный край кокетки лицевой стороной вверх так, чтобы он оказался чуть ниже нижнего шва кокетки. Переключитесь на лапку для молнии и пришейте лицевую сторону к ленте молнии сверху вниз. Старайтесь прошивать близко к зубцам молнии, около 1/8″ (3 мм). Начало довольно сложное, так как вы прошиваете много слоев. Начните немного сверху, прострочите вверх, затем продолжите вниз.
Повторить для другой стороны. Отрежьте уголок и выверните кокетки наизнанку.Выдвиньте углы.
Вот оно! Потайная молния с аккуратно обработанной обтачкой. Здесь мы использовали кокетку лицевой стороной, но то же самое касается притачивания подкладки. Теперь можно переходить к закреплению остальной части подкладки кокетки на брюках. Я надеюсь, что этот урок сделал этот шаг немного менее пугающим.
Разное