Заслонка для русской печи своими руками: Кладка русской печи своими руками: порядовка, схема, устройство

чертежи, порядовки и описание кладки печи

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

Фото 1 Схема печи

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

  1. Дровни – в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
  2. Холодная печка – отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня – как декоративный элемент.
  3. Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
  4. Под – нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
  5. Варочная панель – в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
  6. Перетрубье – исток дымоходной трубы.
  7. Самоварник – еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
  8. Тепловая труба.
  9. Вьюшка – небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
  10. Отверстие под заслонку (см.выше)
  11. Лежанка – традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой – во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Фото 2 Модель современной Русской печи

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как – далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич.

Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

Фото 3 Основные инструменты для проведения печных работ

  1. Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
  2. Кирка – требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
  3. Расшивка – требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
  4. Причалка – аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
  5. Порядовка – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
  6. Отвес – для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
  7. Монтажный уровень – простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
  8. Правило – проверка уровня фундамента.
  9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов

Размер в мм

Количество (шт., кг или м)

Закаленный красный кирпич М-200

250х120х65

1850-1860 шт

Глина жирная

—

250 кг

Песок очищенный

—

300 кг

Варочная панель с двумя конфорками

400х700

1

Колосниковая решетка

200х280

2

Колосниковая решетка

250х380

1

Топочная дверца

250х210

1

Топочная дверца

250х180

1

Прочистная дверца

130х130

2

Прочистная дверца

130х200

1

Поддувальная дверца

250х150

1

Дымовая задвижка

180х260

1

Заслонка для горнила

380х450

1

Водогрейный бак

280х120х500

1

Стальной уголок

5х60х60

1,5 м

Стальная полоска

5х50х60

20-25 м

Стальной лист

5 мм

1

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной эксплуатации печи.

Фото 4 Фундамент

  1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
  2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
  3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
  4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
  5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
  6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
  7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
  8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
  9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
  10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

  1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
  2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит – в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

  1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней – пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
  2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
  3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
  4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

Фото 5 Название граней кирпича

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича – ширине, четверть – толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Фото 6 Перевязка углов кладки

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри – на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие – сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

  1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый – ключевой —  ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

  1. На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

  1. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

  1. Закрываются своды и делаются отверстия.

  1. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

  1. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

  1. Монтируется колосник для малой, дверка – для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

  1. -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

  1. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи – они нужды для нагрева варочной панели.

  1. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

  1. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

  1. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

  1. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

  1. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

  1. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

  1. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

  1. Над горнилом устанавливаете каркас под свод – его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

Схема возможного варианта шаблона для кладки купола горнила

  1. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

  1. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

  1. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

  1. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

  1. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

  1. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

  1. -26. Закрываете задвижку кладкой

  1. -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

Схема кладки дымохода Русской печи

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

Как правильно просушивать печь

  1. Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
  2. Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность – по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
  3. Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй – протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
  4. На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет – можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни – не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками – видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой

Кладка русской печи своими руками

Русские печи своими руками: чертежи, схема и описание кладки

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

  • подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
  • холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
  • шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
  • под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
  • горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
  • перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
  • вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
  • лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

  • мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
  • молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
  • расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
  • строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
  • отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
  • порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
  • правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
  • лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
  • емкость для раствора;
  • мерная планка для измерения ширины швов.

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

  • шамотный и огнеупорный материал;
  • глина и песок для смеси;
  • мягкая проволока;
  • колосниковая решетка;
  • задвижка;
  • асбестовый шнур;
  • дверцы.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно. обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки. а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом. разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской. которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 — 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос. имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно. если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

Петровский Василий Константинович

Кладка русской печи с пошаговой инструкцией.

Советы и чертежи

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

  1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
  2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
  3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
  4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
  5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
  6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
  7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
  8. Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
  9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

Кладка русской печи своими руками

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве. Вам понадобятся следующие элементы:

  1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
  2. Колосниковая решетка;
  3. Металлические задвижки;
  4. Вьюшка;
  5. Заслонка горнила;
  6. Водогрейная коробка;
  7. Плита;
  8. Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича :

  • Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
  • Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка ;
  • При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины ;
  • В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора ;

Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т. д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

Приготовление глиняного раствора

Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м 3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.

В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанерных листов. По ним будут выкладываться своды арки.

С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

В семнадцатом ряд у начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.

В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.

В 24-ом ряду. перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.

С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.

Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты. снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.

Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!


Строительство русской печи своими руками: теория и практика

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

  • Долговечность.
  • Пожарная безопасность.
  • Теплоёмкость (медленное остывание).
  • Приготовление пищи без контакта с огнём.
  • Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

  • Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
  • Неэкономичный расход топлива.
  • Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
  • Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
  • Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

  • По размерам — маленькие, средние и большие.
  • По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
  • По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Линейка.
  2. Строительный карандаш.
  3. Мастерок (кельма).
  4. Кирка.
  5. Резиновая киянка.
  6. Строительный уровень.
  7. Отвес.
  8. Болгарка.
  9. Ёмкости для раствора.
  10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
  11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

  • Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
  • Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
  • Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
  • Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

  1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
  2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
  3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
  4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
  5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

  1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
  • Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
  • Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.

    При помощи расшивки кладка приобретает аккуратный вид

  • Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
  • С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
  • Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.

    Песок используют речной промытый

  • Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
  • В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.

    Применение огнеупорного кирпича

  • Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
  • С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.

    Использование деревянной опалубки при кладке свода

  • Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
  • При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
  • Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
  • В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
  • В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
  • С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.

    Установленная металлическая вьюшка

  • В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
  • В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

    Задвижка предназначена для регулирования степени горения топлива в печи

    Правильный дымоход

    Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

    Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

    Расстояние дымовой трубы от конька

    Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

    Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

    • Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
    • Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
    • Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
    • На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.

    Расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкции перекрытия

  • В местах, где дымоход соприкасается с перекрытием, дымоход расширяется. Это расширение кирпичной кладки называется разделкой. Величина разделки выражается в расстоянии от внутренней поверхности дымохода до перекрытия и зависит от защищённости перекрытия от возгорания. Таким образом, если конструкция не защищена от возгорания, то разделка составляет 50 см, а при защищённой конструкции — 38 см. Разделка должна быть независима от перекрытия, поэтому её конструкцию не опирают непосредственно на него. Это обусловлено тем, что осадка печи может быть отличной от осадки всего здания, вследствие чего может возникнуть опасность повреждения разделки и самого перекрытия. Высота разделки назначается больше толщины перекрытия примерно на 10–15 см сверху и снизу от него. Материал потолка и пол около разделки доводятся только до неё, а пол непосредственно над ней выполняется из негорючих материалов, таких как камень, керамическая плитка или бетон.

    • Отделка: варианты, фото

    Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

    Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

    • Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
    • Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
    • Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
    • Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

    Роспись печи красками Использование натурального камня в отделке печи Художественная отделка изразцами Печь оштукатурена и побелена известью Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

    После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

    Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

    Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

    Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

    После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

    Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

    1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
    2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
    3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
    4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
    5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

    Чистка печи

    Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

    Видео: технология строительства

    Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

    Источники: http://pechi.guru/pechi/proekty/russkie-pechi-svoimi-rukami-chertezhi-shema-i-opisanie-kladki.html, http://domsdelat.ru/otoplenie/kladka-russkoj-pechi-s-poshagovoj-instrukciej-sovety-i-chertezhi.html, http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/stroitelstvo-russkoy-pechi-svoimi-rukami-teoriya-i-praktika. html

    Печники Москва, Солнечногорк, Клин | Печи из кирпича для дачи и дома, недорого Русская печь: постройка, эксплуатация и отопление

    Выбирая источник тепла для наших загородных домов, мы, несмотря на эволюцию отопительных систем, по-прежнему пользуемся «услугами» традиционной русской печи, при этом, во многих случаях, даже не представляя себе, что такое настоящая русская печь из кирпича, смотрите в нашем каталоге. Для этой категории обывателей мы попытаемся представить информацию, рассказывающую об особенностях конструкции и функционирования подобного отопительного устройства.

    Отопление

    Для начала, скажем, что традиционная русская печка – это отопительная конструкция, в качестве теплоносителя использующая дрова и различные древесные материалы. Строительство русской печи производится посредством обычной кирпичной кладки, впрочем, ее конструкция довольно сложна и подразумевает наличие целого лабиринта ходов, через которые выходит дым и проходит тепло, согревая внутренние помещения дома. Для регулировки подачи тепла и вывода дыма, а также контроля силы тяги в русской печи используются две специальные заслонки.

     

    Русская печка с подтопком (Полный прогрев) №01
    Размер 1,30 на 1,45. Предназначена для обычного крестьянского дома.
    Кирпич ручной формовки «Донские зори»
       

    Подобные печи не должны располагаться вблизи газовых и электрических котлов. Данное отопительное устройство необходимо оборудовать дымоходом, чтобы удалять остатки продуктов сгорания наружу. Эта печка должна стоять в таком месте (центр дома), чтобы обогревать всю площадь помещения. В небольшом доме печь строится на кухне, где в ней готовят еду и пекут пироги.

    Эксплуатация

    Традиционная русская печь – это не просто отопительная конструкция. В старину, на такой печи мылись, прогревали тело, избавляя организм от различных заболеваний. На печи очень приятно было спать, особенно, с наступлением морозов. Помимо этого, русская печь издавна помогала нашим хозяйкам готовить вкуснейшие блюда. Те, кто хоть единожды пробовал первые блюда, блины, картофель, мясо и т.д., приготовленные в печи, всегда подчеркивали разницу во вкусовых качествах блюд, приготовленных в печи и разогретых в микроволновках, на плите, приготовленных в духовке, причем, преимущество в данном «соревновании» всегда оставалось за русской печью.

    Классическая русская печка №2
    1,30м х 1,30м
    Имеется место для дров и печной утвари
       
    Наиболее сложной конструкцией является классическая русская печь. Топится дровами. В ней можно приготовить очень вкусную еду, а зимой спать на лежанке.

     

    Готовка

    По простоте своего устройства и удовлетворительности для всех потребностей крестьянского быта, русская печь не может-быть заменена никаким другим прибором. Во время топки она нагревает чугунок с водой, поставленный в устье печи и обхватываемый пламенем, направляющимся в трубу над шестком печи. По мере обугливания дров вдвигают в печь горшки с пищей, потом загребают жар в загнёту, и выметают печь помелом, загружают хлеб, закрыв устье заслонкой. Заслонка не прислоняется плотно к устью, что-бы через щели выносились в трубу выделяющиеся из хлеба пары. Обычно заслонку закрывают рано, с большим количеством крупного, не прогоревшего угля, отчего стенки и свод печи сильно нагреваются, а угар выносится в трубу, через щели заслонки. Когда угли окончательно прогорят, тогда закрывают трубу вьюшкой. Приготовляя пищу, нагревая избу, просушивая хлеб в зернах, высушивают одежду и служа горячим ложем, русская печь заменяет крестьянину очаг, пекарную, сушильную и голландскую печь с лежанкой. Она же и вентилирует избу, когда труба не закрыта, сохраняя в себе запас теплоты при закрытой заслонок.

    Русская печь с боковым многоканальным щитком и подтопком с плитой (6 на 6 кирпичей) №3
    Преимущественно колпаковый тип горения в русской печи.
    Для использования печи в летнее время предусмотрен режим летнего хода (регулируется задвижками).
       

    Печная фурнитура и кирпич:

    кирпич полнотелый керамический (М200 «Донские зори») 1200 шт;
    кирпич огнеупорный ШБ8 (Баравичи) 300 шт;
    дверка поддувальная 1шт;
    дверка прочистная 4шт;
    колоссниковая решетка 1 шт;
    дверка топочная 1 шт:
    плита двухконфорочная (700-400 мм) 1 шт;
    задвижка дымовая 3 шт;
    Такое строение будет служить долгие годы. Топливом для этого источника подачи тепла могут служить дрова, брикеты и уголь.

    Бывает что некоторые люди готовят пищу и пекут хлеб в обыкновенных печах. Это доказывает, что выход дыма в щит русской печи не составляет существенные её условия, поэтому оставив шесток и убрав над ним щит, дать выход дыму в хайло, устроенное в своде печи у её очёлка, закрываемая, вместо заслонки, плотными створными дверцами. Из хайла дым пойдет в винтовые (горизонтальные) обороты и потом уже выйдет в дымовую трубу, закрываемую вьюшкой. Когда она закроется по окончании топки, тогда жар печи будет стоять в её оборотах, а это не нужно для выпечки хлеба. В этом случае, при открытой вьюшке, хайло должно быть закрыто задвижкой. Нет сомнения, что такое устройство печи значительно сократит расход дров и может быть с пользой применено в деревенских кухнях.

    Преимущество

    И главное преимущество подобной печи – ее способность долгое время поддерживать тепло в доме. Учитывая мягкие русские зимы в Европейской части России, вам вполне достаточно будет протопить печь с утра, дабы она весь день поддерживала весьма комфортную температуру внутри помещений дома.

    Рекомендации

    Классическая русская печь – это уникальная конструкция, которая может обогреть дом в самый лютый мороз, обеспечить теплом наше тело и вылечить от различных заболеваний наш организм, обеспечить наши столы вкуснейшими блюдами. Строительство русской печи – это рекомендованное для всех домовладельцев мероприятие, ведь даже если вы не планируете использовать ее в качестве основной системы отопления, русская печь своим присутствием сможет без труда украсить интерьер вашего жилища.

     

    Постройка

    По размерам русская печь многим покажется очень большой. Она объёмнее не только «голландок» или «шведок», но и «комбайнов», совмещающих в себе печь с камином.

    Кроме того, топка русской печи расположена высоко (около 80 см от пола) и нижняя часть печи (подпечье) не прогревается. Это приводит к тому, что в комнате не происходит вертикальной циркуляции воздуха, который расслаивается, и в результате холод скапливается у пола, а тепло у потолка. Поэтому на печи лежать жарко, а спрыгнешь с лежанки и… как будто нырнул в прорубь.

    Возникают у современных застройщиков к русской печи и другие «претензии». Но есть и рьяные защитники русской печи. Они полагают, что за возможность полежать на тёплой печи, погреть косточки можно пожертвовать лишней охапкой дров, которых в России пока хватает. Или, что каша и щи, приготовленные в печи, не идут ни в какое сравнение с тем, что можно приготовить на газовой или электрической плите.

    А уж про пироги из русской печи, про топлёное молоко и тому подобные радости жизни — о них защитники традиционных устоев могут говорить часами. А для более эффективного обогрева помещения к русской печи можно пристроить подтопок. К тому же и усовершенствованных типов печи известно много. Например, ещё в 1927 г. Наркомзем СССР объявлял Всесоюзный конкурс на проект русской печи улучшенной конструкции. И участвовали в этом конкурсе не рядовые печники. Так, призовые места заняли печи, разработанные настоящими специалистами: одна — во Всесоюзном теплотехническом институте имени Дзержинского и вторая — инженером-металлургом печником В.Е. Грум-Гржимайло и изобретателем И.С. Подгородниковым. Вторая стала прародительницей известных «Теплушек» с нижним прогревом.

    Кроме того, уже в те времена подвергалось сомнению и утверждение о малой эффективности русской печи. Чтобы выяснить фактический её кпд, в 20-е годы XX века были проведены специальные испытания. Результаты оказались интересными — даже традиционная русская печь согласно новым расчётам имеет кпд, равный 68%. А у печи с нижним прогревом эффективность использования топлива достигает 80%!

    Эти доводы привели в последнее время к тому, что людей, готовых строить в своих загородных домах русские печи, становится всё больше. И русская печь постепенно занимает своё, пусть и скромное место в ряду «шведок», «голландок», каминов и современных печей промышленного производства.

    Свою печь мы хотели построить максимально традиционной. Основной материал — рядовой полнотелый кирпич марки 100 под штукатурку. Правда, топки обложены шамотным кирпичом Ш-8, а свод сделан из шамотного клиновидного кирпича марки Ш-47, чего раньше, конечно же, не делали.


    Для украшения печи была сделана полочка (как у каминов) над проёмом варочной камеры подтопка, спилены угловые наружные кирпичи, расширена для симметрии распушка, а вход в подпечье оформлен аркой. Главным украшением, однако, стали изразцы, на которых изображены мифические существа.

    В шестке установили плиту подтопка, тепловой щиток которого расположен вдоль одной из сторон русской печи. Второй стороной печь примыкает к стене дома. Как и положено, здесь устроена холодная четверть, что сделало лежанку на полкирпича шире (её ширина и длина —115 см).

    Размеры лежанки были выбраны максимально большими — ограничителем служил лишь старый фундамент,оставшийся от давно разобранной русской печи — расширять его мы не предполагали.
    Не удалось, к сожалению, найти место для печурок, которые не только являются украшением печи, но и несут утилитарную функцию — нет места лучшего для сушки рукавиц. Место для печурок «перегородил» щиток подтопка.

    Свод топки немного (на 5 см) поднят к задней стенке. Это вместе с небольшим уклоном в ту же сторону пода создаёт лучшие условия для горения. Но под, по просьбе хозяйки, был оставлен горизонтальным — сказалась привычка готовить на ровной плите.
    Для прочности кладка около свода в нескольких местах стянута шпильками Мб, а наиболее горячие ряды подтопка стянуты вязальной проволокой. Главной сложностью в последнем случае был процесс натягивания проволоки — она то повисала, то рвалась.

    Для натяжения мы приматывали проволоку к саморезам, вставленным примерно на четверть в просверленные заранее в кирпиче отверстия. Саморезы устанавливали с небольшим наклоном головками друг к другу. По мере вкручивания проволока натягивалась как гитарная струна. Главное здесь — правильно рассчитать длину проволоки и надёжно примотать её на шурупы (обязательно по часовой стрелке — в направлении закручивания, чтобы она не ослабла при натяжении).
    Опалубку (кружало) под свод сделали полностью разборной. Это помогло после просушки легко разобрать и вытащить опалубку частями. Чтобы вытащить сбитую опалубку, пришлось бы помучиться. А выжигать опалубку опасно — можно ненароком перегреть свод при первой топке.

    После просушки и оштукатуривания печь побелили клеевой побелкой.

    Русская печь со щитком

    Но при всей своей полезности и применимости к быту крестьянина, она не имеет никаких выгодных условий относительно экономии топлива, отправляя продукты горения прямо в дымовую трубу, тогда-как голландская печь большую часть теплоты, заключающейся в них, удерживает в своих дымооборотах. Температура дыма, выходящего из трубы печи, должна быть выше температуры дыма, выносящегося из курной избы. Отчего же так понижается температура дыма в простой русской печи? Дым, выйдя из безтрубной печки, распространяется по избе и, смешиваясь с большим количеством воздуха, охлаждается. Тоже самое происходит и в щите русской печи, снабженной кирпичной трубой. Но. дым, пониженный в своей температуре от встречи и смешения в щите с избным воздухом, притекающим к топливу и в тоже время выносящимся
    в атмосферу вместе с дымом, не может проходить, до входа в трубу, такую длину оборотов, какую позволяет устройство голландской печи, в которой воздух притекает к топливу в передней, а дым вытекает в задней части топливника. 

    Если-бы русская печь была действительно русским изобретением (в чем заставляют нас сомневаться немецкие писатели), то мы должны-бы были сознаться, что отдаленные наши предки инстинктивно понимали законы науки не хуже нас. При всем нашем прогрессе, и натурализме мы не придумали ни одного нагревательного прибора, в котором воздух и дым входили бы и выходили в одно и тоже отверстие. Теоретик, не видевший русской печи в действии, а смотря только на её чертёж, сказал бы, что избной воздух пойдёт прямо в трубу, не заходя в сторону, т. е. в топливник печи.
    Что-же, в самом деле, заставляет его туда заходить?
    Мы затруднились бы на это отвечать, не поразмыслив немного: сухая растопка, которой затапливают печь, быстро обращаются в уголь и углерод, по своему родству с кислородом воздуха, как бы, притягивает к себе последний. При их соединении выделяется теплота, от которой возвышается температура воздуха в топливнике печи. Разряженный теплотой воздух стремится кверху, т. е. вылетает через верхнюю часть печного устья в дымовую трубу и в то-же время замещается комнатным, более тяжелым воздухом, втекающим в топливник через нижнюю часть устья. Неужели случай указал это человеку? Полагаем что нет, и думаем что постепенное развитие и человека привело отца к изобретению крючка, а сына — петельки!

    Как в русской печи и притечение воздуха в топливник и вытекание из него дыма происходят в одном и том-же отверстии (устье печи), то дальнейшее охлаждение дыма, посредством оборотов, делается не удобным по легкости выхода дыма в избу при малейшем сопротивлении ветра. Не смотря на все неблагоприятные обстоятельства для устройства оборотов в русской печи, можно выделять теплоту из дыма, разделяя его, при выходе из под щита, на несколько струй посредством кирпичных каналов, расположенных на своде печи. Из них втекает дым в общий боров, а из него в коренную дымовую трубу. Ширина каналов, для избежания засора, не должна быть менье 12 см. Это даёт возможность делать над ними, вместо свода, перекрышку, состоящую из 3 рядов кирпича. Толщина печного свода должна быть также не менее одного кирпича для устранения его охлаждения.
    Когда нет коренной дымовой трубы, тогда, разделив щит стенкой и пустив дым через хайло в каналы, можно обратить его, через другие два винта, в половину щита, заделанную снизу и служащею основанием трубе.

    Русская мини-печь

    Особенности этой печи в том:, что она имеет небольшие размеры и отдельную топку с варочной плитой.

    На 3-м ряду кладки установлены дверца поддувальная и 2 дверцы для чистки.

    На 5-м ряду размещен колосник.

    На 6-м ряду — топочная дверца и 4 стальные полосы для опоры кирпичей перекрытия под дрова. С этого ряда начинается футеровка топки кирпичами, установленными на ребро (3 ряда).

    На 10-м ряду установлена варочная плита и стальной уголок 40×40 мм в качестве защиты от сколов передних кромок кирпича при эксплуатации печи.

    С 11-го ряда укладывают кирпичи на ребро,формируя горнило русской печи (3 ряда).

    На 13-м ряду установлены еще две дверцы для чистки горизонтальной части дымохода.

    С 15-го ряда устанавливают 2 кирпича «домиком» для формирования чела (см. вид А).

     На 18-м и 26-м рядах уложены по 2 стальные полосы длиной 60 см для опоры кирпичей свода хайла.

    Кладка русской печи. |Строительство и ремонт своими руками

    Русская печь хорошо известна. Ее история уходит в далекое прошлое. В конце ХХ века о русской печи стали подзабывать, она стала своего рода фольклором. Но в последнее время интерес к русской печи стал возраждаться. Люди все чаще строят у себя на даче или в загородном доме русские печи. Тот, кто хотел бы построить или правильнее сказать, сложить русскую печь своими руками задается вопросом  -а как это выполнить и с чего начинать? В общем, поговорим про кладку русской печи.

    Более правильным, конечно, будет нанять профессионального печника, но найти его не так просто, да и услуги настоящих профессионалов стоят немало. Однако трудности нас не пугают, верно? Будем разбираться. Хочу сразу сказать, что данный материал мне помог готовить один мой хороший знакомый, который занимается печным делом чуть больше 10 лет.

    Параметры русской печи: ширина — 1270 мм, длина — 1650 мм, высота до потолка — 2380 мм, высота до перекрыши — 1540 мм. Для кладки русской печи понадобятся следующие материалы: 1610 шт красного кирпича, 70 ведер глиняного раствора. Печные приборы: дымовая задвижка 300х300 мм — 1 шт, самоварник — 130х130 мм — 1 шт, заслонка — 430х340 мм — 1 шт.

    Прежде чем приступать к кладке русской печи сначала рассортируйте кирпич, отобрав наиболее ровный и качественный для варочной камеры. Порядок работы будет следующим:

    • возведение фундамента.
    • укладка гидроизоляции.
    • кладка подпечья.

    Порядок кладки простой русской печи можно увидеть ниже.

    Ряд 1. Для кладки используют целый кирпич с применением раствора.
    Ряд 2. Формируют колодец, который с одной стороны должен оставаться открытым.
    Ряды 3,4. Кладут, как и второй ряд перевязывая швы.
    Ряд 5. Кладут в соответствии с порядовкой. Закладывают свод, который перекроет отверстие. Для этого предусматривают пяты, на которые будет опираться первый ряд свода и готовят опалубку.
    Ряды 6,7. Выкладывают свод, соблюдают перевязку швов.
    Ряды 8,9,10. Толщина — 1 кирпич. Выкладывают холодную печурку.
    Ряд 11. Повторяет предыдущие ряды. Перекрывают холодную печурку над отверстием подпечья. Образующийся колодец засыпают мелким гравием, смешанным с речным песком, уплотняют, предусматривая подъем от шестка к задней стенке варочной камеры.
    Ряд 12. Ведут по порядовке. Используя подовый кирпич (больше обычного в 2 раза), выкладывают под.
    Ряд 13. Закладывают шесток, устье и варочную камеру. На передней стенке выполняют щечки, которые скрепляют со стенкой замком, стесав кирпичи под углом в 45°. Толщина стенок — ¾ кирпича, их не связывают между собой, соблюдают только перевязку швов.
    Ряды 14—16. Повторяют предшествующий, соблюдая перевязку швов.
    Ряд 17. Заканчивают кладку устья и переходят к закладке свода варочной камеры, для чего кирпичи ставят на ребро, предварительно стесав с боковых сторон пяты, на которые будут опираться кирпичи свода.
    Ряд 18. Выкладывают свод соблюдая перевязку швов и установив замковый кирпич. Поднимают стенки печи, заполняют образовавшуюся коробку песком, смесью глиняного раствора с кирпичным боем или кирпичом.
    Ряд 19. Кладут по порядовке, поднимая стенки, выравнивая кладку свода, перекрывая окно над шестком.
    Ряд 20. Уменьшают отверстие над шестком, стесав кирпич, выравнивают стенки печи.
    Ряд 21. Кладут как девятнадцатый ряд.
    Ряд 22. Выкладывают уменьшая перетрубье (отверстие над шестком). С левой стороны формируют канал самоварника. С правой стороны перетрубья стесывают кирпич, благодаря чему выходящие печные газы не будут встречать препятствий на своем пути, значит, тяга не будет ухудшаться.Встраивают ящик для сбора сажи. Выравнивают кирпичную кладку над сводом.
    Ряд 23. Завершают кладку самоварника и ящик для сажи. Канал самоварника в перетрубье направляют к трубе, проложив выше вьюшки или задвижки. Устанавливают вьюшку и задвижку. Формируют дымовой канал с толщиной стенки в 2 кирпича. Внутреннее сечение канала — 260х260 мм. После этого ряда выкладывают дымовую трубу.

    Устье в передней стенке варочной камеры необходимо снабдить дугой, имеющей нужные форму и размеры. Во-первых, на нее будет опираться кладка устья, во-вторых, заслонка будет плотнее прикрывать варочную камеру. Дугу изготавливают из полосовой (или угловой) стали. Между ней и кладкой прокладывают асбестовый шнур. Для улучшения обогрева можно заложить подтопки, которые могут устраиваться по-разному.

                                                Устройство подтопки.

                                              Слева-под шестком.    И справа.

    В первом случае подтопка находится под шестком. Кирпичный настил заменен двухконфорочной плитой. Обогревается подпечье и какая-либо сторона печи. Топливник устраивают как с левой стороны печи, так и с задней. Во втором случае подтопка находится с правой стороны, поэтому и обогревается правая сторона печи.

    Надеюсь, что материал про кладку русской печи будет вам полезен. Удачи вам!


    Еще полезные статьи по теме:

    Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями:

    Русская печь для эко дома своими руками

    Экологичная усадьба: Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго

    Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

    Интересные факты из истории

    Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII – XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки».

    Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

    Русская печь своими руками

    Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

    • ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
    • длина – 3 аршина (около 213 см)
    • а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

    Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4. 1. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

    При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

    Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

    Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

    Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

    Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

    На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

    Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

    Чертеж и описание конструкции

    Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

    Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

    Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.


    Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

    Описание и схемы порядовок

    Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

    Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

    Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

    Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

    Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

    В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

    В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

    Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

    После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней.

    Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

    Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

    Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

    В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

    Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

    Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

    Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

    Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

    В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

    Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

    Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

    Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

    Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

    В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

    При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

    Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

    В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

    В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

    Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

    За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

    Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

    _________________________________

    Русская печь «Экономка»

    а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

    В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.


    Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.


    Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.


    Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.


    В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

    ________________________

    Простая русская печь

    Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

    ширина — 1270мм

    длина — 1650

    высота — до потолка 2380

    высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

    Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

    Материалы:

    • кирпич — 1610 штук
    • глина — 66 ведер
    • песок — 60 ведер

    Приборы:

    • дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
    • самоварник — 130х130 мм,
    • заслонка — 430х340 мм

    Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.

    Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах.

    Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

    Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.

    Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

    Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.

    Конструкция заслонки показана на рисунке 88

    («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

    Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм.

    Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

    ________________________________

    Ещё схема

    Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

    Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

    Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:

    — кирпич обыкновенный — 1610 шт.;

    — раствор глиняный — 1200 л;

    — заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;

    — задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;

    — самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

    Последовательность кладки показана на рисунке

    Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

    1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.

    2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.

    5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.

    6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.

    8-й ряд — замок свода.

    9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.

    11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.

    12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

    13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.

    14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.

    17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.

    18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.

    19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.

    20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.

    21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.

    22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.

    23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.

    24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

    С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

    опубликовано econet.ru 

    P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

    описание, устройство и строение. Фото.

    Русская печь для наших предков значила намного больше, чем обыденное сооружение, предназначенное для обогрева помещения и приготовления пищи. Она являлась основой любого дома, выполняющей на те времена жизненно необходимые функции.

    Печь – источник тепла и уюта, средство для готовки еды, сушки фруктов, грибов. Ее использовали для выпекания хлеба. Русская печь являлась также местом для сна. Она была способна излечить больного простудными заболеваниями. Устройство проветривало и просушивало жилище, создавая благоприятную атмосферу. Этот агрегат использовали даже в целях очищения: в ней парились с вениками.

    Как правило, на Руси сооружали именно массивные отопительные устройства, ведь в то время люди вели натуральное хозяйство. Их высота составляла до 2 м, длина – более 2 м, а ширина – около 1,5 м. Основная задача такого сооружения – максимально долго сохранять тепло. Для этого при строительстве варочную камеру располагали глубоко в печи, а между этой конструкцией и устьем устанавливали заслонку.

    Чем и каким образом топить русскую печь

    В качестве топлива обычно использовали уголь или дрова. Поленья подбирали сосновой, плодовой или березовой породы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара, что и требуется для выполнения печью своих функций.

    Чтобы получился хороший уголь, дрова для отопления подбирали одинакового размера, максимально избавляясь от сучков. Затем их складывали колодцем, а сверху для более быстрого возгорания размещали щепу. Для получения равномерного угля важно было уметь растопить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляли большой партией дров.

    Строение русской печи

    Главные составляющие агрегата:

    • горнило или топливник – основа любого отопительного сооружения, используемое для приготовления пищи;
    • свод – часть, расположенная вверху горнила, на которую укладывается массив, способный сохранять тепло;
    • под – нижний элемент топливника, предназначенный для повышения прочности топочной камеры;
    • щека – фасадная стена горнила;
    • устье – отверстие перед горнилом, через которое закладывается топливо и загружается посуда; это часть, соединяющая топливник с комнатой и дымовой трубой;
    • шесток – площадь, на которой находится хозяйственная утварь перед помещением в топливник или после извлечения из него;
    • подшесток – неотапливаемый отсек под шестком, предназначенный для хранения посуды или других вещей;
    • подпечье – область под подом агрегата, где размещаются дрова для протапливания;
    • хайло – устройство для выпускания дыма в трубу;
    • печурки – ниши для увеличения отопительной площади и улучшения теплообмена; они использовались для сушки трав, ягод, грибов и хранения посуды или обуви;
    • порожек – часть устья до свода, предназначенная для повышения КПД путем удержания дымовых газов под дугообразным перекрытием;
    • перекрыша – верхняя часть, на которой устанавливали лежанку.

    Описание русских печей «по-черному»

    В более древние времена люди сооружали отопительные агрегаты из глины и без трубы – курные устройства, названные так по причине их «курения» на малом огне. В таком оборудовании не допускали сильного разгорания с целью предотвращения возникновения пожара. Дым выводился наружу через притвор над входными дверями, но в то же время холодный воздух с улицы поступал в дом, что приводило к значительной потере тепла и неэффективной работе топки.

     
    Позже для обеспечения выхода дыма люди стали делать отверстие в стене, называемое волоковым окном, которое заволакивалось деревянными заслонками, когда печь не топилась и остывала. От хозяйки жилища требовались особые навыки в растапливании подобных сооружений.

    Важно было не допустить сильного разгорания дров по причине опасности возникновения пожара от искры. Кроме того, чрезмерное количество дыма могло привести к удушью самой хозяйки и ее семьи.

    Преимущества печи «по-черному»:

    1. Способна максимально отдавать тепло помещению. Горячий дым отлично прогревал и просушивал воздух, тем самым создавая в избе оздоравливающую атмосферу.
    2. Стены под его воздействием дезинфицировались, предотвращая таким образом заражение инфекционными болезнями. Благодаря дыму в доме не водились насекомые.
    3. Возможность коптить мясо и рыбу. Подвесив продукты под потолком, спустя некоторое время получалась пища холодного копчения.

    Недостатки отопительных сооружений «по-черному»:

    1. Большая вероятность возникновения пожара от искры.
    2. Постоянный контроль за силой горения дров.

    Характеристика печей «по-белому»

    На смену устройствам «по-черному» со временем пришли агрегаты «по-серому». Охлажденный дым выходил наружу либо через отверстие в потолке, либо через деревянную трубу. Из топки через канал выходили горячий дым и искры, способные вызвать пожар на крыше, особенно в летнюю пору года, так как кровли в то время выстилались из возгораемого материала – соломы. Потому длительное использование печей «по-черному» не означало наличие трудностей в изготовлении трубы для выхода дыма, а скорее так проявлялась забота наших предков о тепле в своем доме и его безопасности.

    Однако русские люди понимали необходимость срочной альтернативы подобным ненадежным топкам, и она нашлась в виде новых, пожаробезопасных, простых, экономичных и многофункциональных сооружений – печей «по-белому».

    Они строились уже не из глины, а предварительно обожженного кирпича. В то время люди обучились мастерству обжигания брусков, осознали их важность при возведении топок и начали сооружать кирпичные строения.

    Изменился и материал для кровли. Крыши стали выстилать дранкой или тесом, что исключало вероятность возникновения пожара.

    Вскоре проблема риска возгорания вернулась. Новая дымовая труба повысила тягу, но в то же время увеличила и количество выбрасываемого горячего воздуха с искрами.

    С целью повышения КПД и устранения риска возникновения пожара дымовую трубу начали делать изогнутой и пускать в кожухе оборотами. Таким образом, горячий дым, продвигаясь зигзагами по печи, отдавал тепло кирпичам, искры при этом также гасли. В конце своего пути продукты горения проходили по специальному горизонтальному участку трубы, из которой они попадали наружу уже остывшими.

    Еще одно отличие «белых» печей от «черных» – фундамент. Первый вид устройства весит в 2-3 раза больше своей предшественницы, поэтому сооружали крепкую основу, чтобы пол выдержал и не провалился.

    «Белые» печи хотя и являлись совершенными, но использовались долгое время только в домах бояр, князей и зажиточных господ. Причиной этому была дороговизна кирпича: обычные деревенские жители не могли себе позволить роскошь в виде приобретения этого материала и продолжали пользоваться печками старого образца. Некоторые находили альтернативу в возведении такого агрегата из необожженного кирпича – сырца, а обожженный использовали на под и свод печи.

    Конструкция отопительного агрегата «по-белому» оказалась настолько совершенной, что до сегодняшнего времени не поменялась. Отдельно модернизировались только некоторые детали, упрощая работу и улучшая внешний вид оборудования.

    Месторасположение русской печи

    Отопительные устройства в помещении, как правило, располагались у стены, в углу или со стороны веранды и были использованы для отопления одной или сразу нескольких комнат.

    При расположении в углу помещения печь направлялась устьем к перегородке, параллельной ко входу и освещаемой боковым окном.

    В домах с 5 стенами или прирубом агрегаты сооружали таким образом, чтобы отапливались либо все комнаты, либо несколько из них.

    Виды русских печей

    Подобный агрегат может быть переоборудован или построен под любые желания заказчика.

    Основные виды:

    1. Классическая (читать подробнее) – стандартный вариант отопительного устройства с лежанкой.
    2. Русская печь с плитой (читать подробнее) – более совершенная и удобная модель агрегата: летом выполняет функцию приготовления пищи, а зимой – отапливания.
    3. Русская мини-печь (читать подробнее). Другое название этой конструкции без лежанки – «экономка». Устройство предназначено для приготовления пищи.
    4. Русский отопительный агрегат с камином (читать подробнее). Сочетание современного открытого очага и возможностей печи – это и красиво, и удобно.

    Плюсы и минусы

    Недостатки использования подобного оборудования:

      • большой расход дров;
      • нагревание верхней и средней частей конструкции;
      • может не вписаться в интерьер.

    Достоинства современного отопительного агрегата:

    • длительное поддержание тепла;
    • срок службы – более 30 лет;
    • безопасность и надежность;
    • оздоровительное влияние на весь организм;
    • возможность обогрева помещений большой площади;
    • высокая теплоотдача;
    • приготовление пищи;
    • сушка вещей, а также трав, грибов, ягод.

    На печи избавлялись от простудных заболеваний, прогревали застуженную спину. Лечились не только теплом, но и печной золой, смешанной с солью.

    Как приобрести русскую печь

    Подобный агрегат можно сделать на заказ либо соорудить самостоятельно.

    Существуют специальные организации, которые занимаются изготовлением отопительных устройств с учетом пожеланий заказчика. Цена русской печи варьируется в зависимости от размера, внешнего вида, отапливаемой площади, планированного объема пищи, которая будет готовиться, используемого материала.

    Если вы все же решитесь самостоятельно возвести русскую печь, это можно сделать с помощью пошаговых инструкций, описанных в других статьях нашего сайта. Выбирайте тип русской печи по функциям и внешнему виду, изучайте этапы кладки, запасайтесь необходимыми материалами, инструментами для работы и принимайтесь за дело.

    Такой отопительный агрегат популярен не только в России, Украине и Беларуси, но и за границей. Благодаря удобству, пользе и привлекательному внешнему виду эти сооружения все чаще становятся предметом роскоши и гордости у богатых людей за рубежом. Например, в столовой в доме Билла Гейтса установлена действующая русская печь, в которой выпекаются пироги для самого богатого человека в мире.

    Итог

    Подобный отопительный агрегат привносит в интерьер жилища не только уникальность, но и массу возможностей. Приготовленная в таком сооружении пища неповторима по вкусовым качествам, а тепло, исходящее от него, долго сохраняется в доме, создавая уют и приятную атмосферу.

       

     

    Похожие статьи:

    с названиями элементов и схемой, принцип работы

    Откуда пошёл обычай?

    Ещё в старину русские люди поняли, что чистота является залогом здоровья, и старались соблюдать её проявления во всем: в быту, в одежде и, что самое важное — в заботе о собственном теле. Недаром древнюю Русь не затронули многочисленные болезни, бушевавшие в Европе и вызванные, в первую очередь, полным отсутствием личной гигиены и антисанитарными условиями быта

    Посещающие нашу страну путешественники нередко отмечали, что жители русских поселений выглядят совсем иначе: свежая одежда, чистые волосы и умытое лицо. В этом нет ничего удивительного, ведь не мыться на Руси в то время мог только ленивый.


    Старинная печь 1890г.

    Бани были обязательным атрибутом древнерусских поселений. Если же у семьи не хватало сил или средств на возведение бани, водные процедуры проводили в печках.

    Трудно установить, с чего именно пошёл обычай мытья в печке. Разные уголки России сохранили свидетельства о применении данного метода, начиная с 15 века.

    Традиция эта распространялась не только на деревенских жителей, но и на горожан, так как печь была единственным средством для отопления помещений. По данным этнографов, обычай мыться в печке сохранился среди некоторых групп населения вплоть до 20 века.

    Описание русских печей «по-черному»

    В более древние времена люди сооружали отопительные агрегаты из глины и без трубы – курные устройства, названные так по причине их «курения» на малом огне. В таком оборудовании не допускали сильного разгорания с целью предотвращения возникновения пожара. Дым выводился наружу через притвор над входными дверями, но в то же время холодный воздух с улицы поступал в дом, что приводило к значительной потере тепла и неэффективной работе топки.

      Позже для обеспечения выхода дыма люди стали делать отверстие в стене, называемое волоковым окном, которое заволакивалось деревянными заслонками, когда печь не топилась и остывала. От хозяйки жилища требовались особые навыки в растапливании подобных сооружений.

    Важно было не допустить сильного разгорания дров по причине опасности возникновения пожара от искры. Кроме того, чрезмерное количество дыма могло привести к удушью самой хозяйки и ее семьи

    Преимущества печи «по-черному»:

    1. Способна максимально отдавать тепло помещению. Горячий дым отлично прогревал и просушивал воздух, тем самым создавая в избе оздоравливающую атмосферу.
    2. Стены под его воздействием дезинфицировались, предотвращая таким образом заражение инфекционными болезнями. Благодаря дыму в доме не водились насекомые.
    3. Возможность коптить мясо и рыбу. Подвесив продукты под потолком, спустя некоторое время получалась пища холодного копчения.

    Недостатки отопительных сооружений «по-черному»:

    1. Большая вероятность возникновения пожара от искры.
    2. Постоянный контроль за силой горения дров.

    Возвращение традиций

    Нельзя сказать, что русская печь в доме – это музейный экспонат, который неожиданно вернулся из прошлого. На самом деле, она никуда и не исчезала, более того, она является частью некоторых русских глубинок, которые незнакомы с магистральным газом.

    Массовое возвращение русской кормилицы в избалованные цивилизацией дома – это не дань моде. Вероятнее всего, здесь играет роль желание людей чувствовать себя в доме комфортно и уютно, наполнить его приятным ароматом выпечки и встретиться семьей перед очагом открытого огня за вкусным ужином приготовленным в настоящей русской печи. Ведь ни одно чудо техники не даст тех ощущений и эмоций, которые испытывают люди при виде пламени.

    Поможет чувствовать себя в доме комфортно и уютно

    Русская печь, отделанная качественным материалом, не выглядит пришельцем в доме. Сегодня она стала более компактной, практичной и износостойкой. Печь на дровах, в зависимости от ее конструкционных особенностей, размещают не только на кухне, но и в гостиной, столовой. Мастера для удобства хозяек интегрируют в них все необходимое, вплоть до вытяжек.

    Русская печь без встроенных варочных поверхностей с легкостью может занять центральное место в библиотеке, спальне. Лежанка может с легкостью заменить даже самое уютное кресло или даже диван.

    Чтобы выбрать наиболее подходящий проект для дома, нужно рассмотреть подробно несколько вариантов. Они различаются размером, функциональностью, ну и конечно стоимостью.

    Обустройство русской печи в загородном доме – это работа только для профессионалов. Независимо от навыков в строительстве, возведение такой конструкции требует не только умений, но и знаний особенностей, а также технологий.

    Интересное дизайнерское решение

    «Аля-рус» — дизайнерских хит

    Эта модель имеет достаточно компактные размеры. Она не имеет дополнительного оснащения, такого как варочная поверхность, большого лежака или возможности наблюдать за эффектом пламени. Этот вариант подойдет для небольшой кухни. Такая печь украшается декоративными элементами, которые ассоциируются с Россией. Она смотрится легко и прелестно в деревянном доме. Особенности:

    • несмотря первичную простоту декора, такую печь не стоит перегружать аксессуарами. Достаточно будет нескольких украшений;
    • ее можно устанавливать не только под стенкой. За счет своей компактности, она неплохо будет смотреться и центре кухни, если позволяет площадь.

    Этот вариант бюджетный. И если хочется в доме русскую печь, но при этом средства не позволяют роскоши, можно остановиться на этом варианте.

    Подходит для домов в деревенском стиле

    Это будет Вам интересно:

    Русская изба – классический стиль

    Такая конструкция лучше подходит для домов в деревенском стиле. Это могут быть строения из сруба, дерева или иметь соответствующий интерьер. Классический стиль – это печь, выполненная из кирпича, отделанная декоративными элементами.

    Отличным вариантом будет использование изразцов. Они способны украсить печь и придать ей исконно русский колорит. Такие печи выполняются функциональными – есть варочная поверхность, большой и удобный лежак. Можно устанавливать ее таким образом, чтобы функциональная часть была в кухне, а декоративная топка – в гостиной. Это даст возможность наслаждаться эффектом открытого пламени и легким потрескиванием дров.

    Терем – богатство и роскошь

    Большая русская печь, напоминающая собой иллюстрации со старых русских сказок. Конструкция, выполненная в данном стиле – яркий акцент в любом помещении. Она красиво будет смотреться как в классическом интерьере, так и современном.

    В стиле кантри

    Характерные особенности:

    • допускается украшение огромным количеством изразцов. Они только придадут сказочности оформлению;
    • конструкция имеет достаточно большие размеры, поэтому подходит она только для больших помещений;
    • могут использовать многие другие декоративные украшения они не перегрузят конструкцию.

    Эта модель может быть оборудована варочной поверхностью, большим лежаком, который можно украсить легкими тканями. Часто дизайнеры предлагают устанавливать ее около стены и топочную часть выносить в соседнее помещение. Это даст возможность получить одновременно многофункциональную русскую печь на кухне и красивый камин в гостиной.

    Современный Дизайн квартиры-студии. 150+ Фото Идей для интерьера

    Печь с лежанкой – русская классика

    Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть косточки», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании можно сделать и самостоятельно:

    Такое разнообразие оформление продиктовано желанием владельцев украсить интерьер, сделать его уникальным.

    Краткое описание конструкции

    Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.

    Главные элементы, которые должны присутствовать в каждой конструкции. В различных регионах названия деталей могут различаться (например, подпечье – подпечек)

    Горнило – главная, большая камера, которая служит и для укладки дров, и для выпекания пирогов. Верхняя часть горнила – свод – нагревается и передает тепло лежанке.

    Перед горнилом находится шесток – небольшой отсек, куда удобно ставить противни и горшки. Здесь же производят манипуляции по укладке дров на лопатку. Иногда под шестком располагают небольшую нишу – подшесток.

    Устье – отверстие, ведущее в горнило.

    Под – важная часть горнила, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к устью. Самая гладкая отшлифованная поверхность печи.

    Подпечье – ниша под печью, которая служит для сушки поленьев, хранения крупной утвари, ухватов, лопат, метелок.

    Перетрубье – камера между горнилом и трубой, размещенная над шестком.

    Вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоход после прогорания дров.

    Лежанка – большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.

    Самоварник – отверстие, в которое раньше вставлялась труба самовара.

    Часто к большой печи пристраивают сооружение поменьше с варочной чугунной плитой. Его можно топить летом, чтобы приготовить обед

    Если требуется дополнительный обогрев дома или пристроек (веранды), в корпус печи встраивают водогрейный котел и делают разводку в нужные помещения.

    Плюсы и минусы сооружения

    У русской печи масса преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор она пользуется популярностью, особенно в загородных домах, на дачах.

    Плюсы сооружения:

    • экономичность – если построить сложную по конструкции печь, то КПД достигает 70-80 %;
    • невысокая стоимость материалов и работы печников;
    • некоторые модели топятся не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
    • многофункциональность – отопление, приготовление пищи, отдых в комплекте;
    • требует внимания 1 раз в сутки;
    • благоприятно воздействует на здоровье сухим теплом от кирпичей.

    Если соблюдены правила строительства, то безопасность гарантирована.

    Сооружение из кирпича обычно служит не менее 30 лет. Конструкции, сложенные мастерами, живут гораздо дольше – 100 и более лет без капитального ремонта

    Но есть и недостатки, из-за которых владельцы зданий отказываются устанавливать печку. Топливо необходимо заготавливать заранее, высушивать и отбирать его. Современные электрические и твердотопливные котлы действуют эффективнее, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.

    Русскую печь можно установить только в отдельно взятом частном доме, для отопления многоквартирных, а уж тем более многоэтажных зданий она не подходит.

    Перед тем, как рассчитать и сложить русскую печь с лежанкой, обязательно нужно определить ее размеры и место установки. Приготовьтесь к тому, что конструкция займет немало места

    К недостаткам относится и регулярная чистка печи от золы и сажи.

    Выбор стилистического направления

    Современный стиль

    Такая стилистика приветствует мебель глубокого синего оттенка, чёткие прямые линии, многофункциональную бытовую технику и обилие глянца. Допустимо использование других цветов в качестве акцентов, например, белого и серого.

    Классика

    Классический гарнитур представляет собой конструкцию, выполненную из натурального дерева, и оборудованную столешницей из природного камня.

    Морские оттенки могут присутствовать не только в расцветке фасада, но в виде текстиля – в них может быть выдержана скатерть, занавески, обивка мягкой мебели, прихватки и полотенца.

    Синяя гамма потрясающе гармонирует с дощатым полом и изысканным декором.

    Лофт

    При взгляде на фото интерьера кухни синего цвета, оформленного в стилистике лофт, ни у кого не остаётся сомнений в том, что гарнитур богатого синего оттенка прекрасно дополняет бетонные полы и отделанные красным кирпичом стены.

    Кантри

    Атмосфера в такой кухне дышит уютом и теплом домашнего очага. Синяя мебель хорошо сочетается с натуральным деревом. Дополняющими элементами могут служить тканые коврики, вышитые вручную скатерти, расписная керамика.

    Рекомендации от дизайнера

    • Фартук для кухни — 115 фото современных идей. Обзор лучших идей фартука с эксклюзивным дизайном + инструкция и видео

    • Потолок из гипсокартона на кухне: идеи дизайна, особенности применения и актуальные потолочные конструкции (100 фото)

    • Дизайн кухни 10 кв. м. — реальные фото применения стильных решений и обзор самых красивых сочетаний в оформлении

    Морской стиль

    Синий – лучший цвет для создания интерьера в морской стилистике. Оптимальным сценарием будет скомбинировать кухонный гарнитур в синей палитре с белой отделкой. Не забудьте про акценты. Их роль могут сыграть тематические аксессуары и текстиль с морским орнаментом.

    Почему русские печи так популярны

    Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

    Русская печь традиционной конструкции

    Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

    Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

    Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

    Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

    • Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
    • Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
    • Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

    Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

    Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

    Достоинства и недостатки (таблица)

    Плюсы Минусы
    Высокий КПД — от 50 до 70%. Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
    Безопасная конструкция. Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
    Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной. После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
    Равномерная теплоотдача. Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
    Долговечность. Неудобство при чистке топливника от золы.
    Возможность отопления смежного помещения.
    Удобство и комфорт лежанки.
    Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.

    Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

    Как раньше мылись?

    Внутреннее устройство русской печи предусматривает долгое сохранение тепла внутри её горнила, особенно если после топки закрыть продух заслонкой. Подобная конструкция позволяет не только поддерживать температуру в помещении, но и сохранять нагретую воду и пищу, помещённую в неё, тёплыми. Нюанс сохранения температуры воды очень важен, так как «разводили» печь обычно утром, а мылись уже после всех приготовлений, ближе к вечеру.

    Древнерусские печки отличаются массивными размерами, два взрослых человека могли спокойно расположиться внутри печи, занимаясь водными процедурами. Оставалось ещё и пространство для двух корчаг и веника.

    После того, как дневные приготовления заканчивались, печку очищали от золы, копоти и сажи. Перед началом мытья поверхность, по которой залезали, устилали соломой или небольшими дощечками, чтобы не испачкаться на обратном пути. После всех действий начинался сам процесс отмывания.

    В печке отмывали стариков, маленьких детей или младенцев. Словом тех, кто не мог в силу обстоятельств добраться до бани или был недостаточно крепок здоровьем. Больных членов семьи в баню так же не выводили, особенно зимой — мыли в печке. Маленьких детей «передавали» в печь на специальной лопате, где их принимал кто-то из взрослых, а стариков на небольших липовых досках, в положении лёжа.

    Детей клали на специальные лопаты

    Молодые незамужние девушки также пользовались печкой, когда необходимо было помыться. Это обусловлено поверьем, что в банях живут сердитые духи — банники и кикиморы, способные сотворить с девушкой всякие злодеяния. Стоит молодой красавице оставить банные принадлежности не на своём месте или нарушить покой духа какими-либо действиями, тот мог разозлиться и подпереть дверь, напуская пару, или опрокинуть таз с кипятком на виновницу.

    Так как на Руси были свои правила для походов в баню, незамужние девушки могли мыться только с детьми или молодыми сёстрами, также не имеющими супругов. В некоторых деревнях поход одинокой девушки в баню приравнивался к греху, и кроме мытья в печи выхода у девушек не было.

    Свободным женщинам разрешалось мыться только с сестрами

    Мыться дома при вышеперечисленных обстоятельствах было куда спокойнее. В каждой избе был красный угол, в котором размещались иконы, и совершать водные процедуры можно было, не боясь нечистой силы.

    Мылись в русской печи и в лечебных целях. Членов семьи, заболевших «перхотой» (кашель, предположительно бронхиальный) помещали в печку, где его ждали кадки со специальными отварами. Перед тем как отправить в печь, аналогичный травяной отвар давали принять внутрь, а тело обмазывали специально приготовленным тестом. Делалось это для того, чтобы максимально прогреть организм как снаружи, так и изнутри. На голову больного надевали платок или шапочку, чтобы предотвратить тепловой удар, называемый «угаром».

    Заболевших некоторыми видами кожных недугов также отмывали в печи. В баню таких людей не водили, чтобы с водой болезнь не затронула других членов семьи. После мытья веник вместе с настилом, на котором больной размещался, сжигали. В последующую топку печи болезнь как бы «сжигали», не давая ей выбраться наружу. Этот способ очищения помогал локализовать болезнь, а в последствии вовсе избавиться от неё.

    Что будем строить

    Теплоотдача: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

    1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом.

    Порядовка и ее описание

    Приступаем к работе:

    1. 1-й ряд лучше возводить с помощью фундаментного раствора.
    2. 2, 3, 4-й ряды выкладывают по типу колодца, но оставьте пространство для ниши в подпечье. Должна соблюдаться система перевязки швов.
    3. С 5-го ряда закладывают свод. Вытесывают пяты для опоры кирпичей, делается опалубка для выполнения кладки.
    4. 6, 7-й ряды — возводят свод. Выполняют по системе перевязки швов.
    5. 8, 9, 10-й ряды исполняют в один кирпич. В 8-м ряду свод замыкается.
    6. 11-й ряд перекрывает «холодную печурку». Колодец засыпают. Засыпку выравнивают так, чтобы образовался уклон.
    7. В 12-м ряду делают настилку пода. Кирпич просто укладывается на песок. Для выравнивания пода, чтобы поверхность была ровной, на него сыпят песок и шлифуют. Лучше для этого использовать подовый кирпич.
    8. 13 — 16-й ряды — закладка горнила. Стенки возводят в ¾ кирпича высотой 19 см. Кирпичи не связаны, только перевязаны швы. Материал нужно стесать под 45° для устройства замков.
    9. 17-й ряд — сформирована задняя стенка и устье. Строится каркас для исполнения свода варочной камеры. Для этого применяется кирпич, поставленный набок. Стесывают пяты. Здесь же выкладывается свод варочной камеры.
    10. 18-й ряд — начинаем возводить стенки печи. Заполняем зону между варочной камерой и стенками такими материалами: песок, глина, битый кирпич.
    11. 19-й ряд кладется в форме полукруга. Перекрываем проем выше шестка.
    12. В 20 ряду кирпичи кладутся так, чтобы уменьшилось отверстие над шестком, и выравнивались стенки. Перетрубье надо выложить ровно, ни в коем случае не ступенями. Для этого нужно будет стесывать кирпич. Устанавливается перекрытие под каналом для самоварника.
    13. 21-й ряд повторяет кладку 19-го.
    14. Кладка кирпичей над сводом завершается в 22-м ряду. Справа на перетрубье стесываем кирпич для закладывания самоварника. Так обеспечивается свобода для прохождения дымовых газов. Тут же закладывается камера для сажи. Выравнивается кладка над сводом.
    15. 22 — 32-й ряды выкладывается перетрубье. Устанавливаем задвижки (для самоварника задвижка не нужна потому как он закрывается крышкой). Формируем канал трубы. Его параметры — два кирпича 26×26 см.
    16. Далее выкладывается труба. Рама заслонки изготавливается из уголка размером 25×25×3 мм. Можно использовать лист или полосу. К заслонке необходимо прикрепить одну или две ручки.

    Конструкция заслонки

    Конструкция заслонки показана на рисунке («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

    Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

    1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали.

    Нейлер: гвоздезабивной пистолет, характеристики, размеры и виды

    Моя каменная плита и другие

    Посещение или беседа с кем-то с нагревателем каменной кладки

    Вы сойдете с ума, если не посетите или хотя бы не поговорите с людьми, у которых есть каменная печь, перед тем как купить ее. Компании, которые продают и строят их, могут связать вас с бывшими клиентами. Если вы сможете поехать ко мне домой (в Уильямспорте, штат Пенсильвания, вверх по Боттл-Ран-роуд, в 3 милях к западу от Лайкоминг-Крик-роуд/шоссе 15), я могу показать вам мой обогреватель для кирпичной кладки. Если вы прочитали эту страницу, я с удовольствием отвечу на вопросы и расскажу подробности по телефону или по электронной почте.Для меня нет ничего необычного в том, что я провожу 20 минут на телефоне, что я с удовольствием делаю, но у меня нет бесплатных звонков. Так что вам придется перезванивать мне, если меня не будет дома — не ждите, что я буду отвечать на междугородние звонки. Я Слейтер (рифмуется со словом «позже»)

    Моя плита против других дизайнов

    Есть как минимум два способа купить нагреватель для каменной кладки. Я купил ядро ​​у компании в Торонто, Канада, и сделал всю остальную работу сам. Некоторые люди затем нанимают местных каменщиков, чтобы построить фундамент, дымоход и облицовку, установить двери и т. д.Сейчас в Северной Америке достаточно каменщиков, чтобы строить обогреватели с нуля на месте из огнеупорного кирпича. Я слышал, что это занимает около 3 дней.

    Я не хотел уточнять, где я купил сердцевину для своей печки, но все спрашивают, так что вот оно — хорошее и плохое. Компания была TempCast. Причина, по которой я остановился на Tempcast, заключается в том, что я хотел сделать как можно больше работы, но не чувствовал уверенности в том, чтобы создавать его полностью с нуля. В то время — в начале 1990-х — они были единственными, кто продавал такой комплект — большие блоки, которые соединялись вместе.Скорее всего, ландшафт изменился, так что осмотритесь.

    С точки зрения времени я доволен продуктом TempCast, но несколько раз я задавался вопросом, не совершил ли я ошибку. Была заметная разница с тем, что было раньше, когда я был потенциальным покупателем; после того, как я заплатил свои деньги. Когда прибыло ядро, один из гигантских 80-фунтовых блоков раскололся надвое. Я задокументировал это с грузчиком. Я предполагал, что его заменят, но Джон сказал мне просто склеить его огнеупорным цементом.Я настоял на замене, но был вынужден оплатить доставку этого 80-фунтового блока из Канады. Потом, когда я собрал печку, один блок был деформирован. Был огромный разрыв, и он качался. Джон снова сказал мне просто заполнить его огнеупорным цементом. Это был явный производственный брак, и он знал об этом. Я заполнил его, и, кажется, все в порядке, но это и другие подобные вещи после того, как я заплатил свои деньги, оставили неприятный осадок.

    Тем не менее, руководство по эксплуатации было достаточно ясным, чтобы кто-то вроде меня, не имея большого опыта в каменной кладке, мог сделать нижний колонтитул, блочную стену, армированную подкладку, собрать блоки, облицевать их, вставить дверь и т. д.Джон ответил на мои вопросы по строительству. И это сработало хорошо, экономит мне более тысячи долларов в год на жаре, и мне это нравится. Просто осмотритесь и поговорите с большим количеством людей, прежде чем тратить деньги. Теперь, когда каменные печи становятся все более распространенными, вариантов больше.

    Некоторые детали конструкции

    Когда я облицовывал керн камнем, я сначала обмотал его решеткой из просечно-вытяжной стали, чтобы предотвратить растрескивание, и это сработало. Но я разговаривал с другим парнем, который столкнулся с кирпичом — без просечно-вытяжного металла — и трещина открылась.

    В конце концов я снял минеральную вату с верхней части.

    Через пару лет провод к верхней заслонке дымохода перетирается и рвется в месте прохода через стенку дымохода. Лучше оставить его длинным, отсоединять и передвигать на фут или около того каждые пару лет, прежде чем он сломается — очень хлопотно продевать его снова.

    Дополнительная информация/ссылки

    Ниже приведены несколько полезных ссылок о обогревателях для кирпичной кладки. И вы можете найти там другие ссылки на интересные темы, такие как старомодные дровяные печи для выпечки.Много великолепных фотографий, от которых тоже пускают слюни.

    Эта ассоциация обогревателей каменной кладки (MHA) является отправной точкой. Прокрутите вниз, и вы увидите каталог участников с контактной информацией, которая составляет ассоциацию. И посмотрите красивую галерею. Мне понравилось читать о некоторых работах этого члена в деревне в Гватемале, где есть кухонные плиты.

    На этой странице просто забавно посмотреть, как они делают каменную печь для выпечки — то, что я всегда хотел сделать. Сейчас есть несколько хороших роликов на YouTube по этому поводу.

    Это фантастическое видео, которое показывает «Что такое пламя?»

    Что Марк Твен сказал о кирпичных обогревателях :

    «Возьмите, к примеру, немецкую печь — где ее можно найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий не был языком региона. Тем не менее, это, безусловно, лучшая печь, самая удобная и экономичная из когда-либо изобретенных.

    Неосведомленному незнакомцу ничего не обещает; но он скоро обнаружит, что это виртуозный исполнитель, несмотря ни на что. В нем есть маленькая дверь, в которую нельзя просунуть голову, дверь, которая кажется до глупости несоразмерной остальной части здания; однако дверь правильная, ибо нет необходимости, чтобы в нее попадало большое количество топлива. Используется малогабаритное топливо, и его на удивление мало. Дверь ведет в крошечную пещеру, в которой топлива не больше, чем может унести в свои руки младенец. Процесс стрельбы быстрый и простой. Холодным утром в половине седьмого слуга приносит маленькую корзину тонких сосновых палочек — скажем, видоизмененную охапку — и кладет половину из них, зажигает их спичкой и закрывает дверь.Они сгорают за десять-двенадцать минут. Затем он кладет остальное, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет снова до следующего утра.

    Весь день и до поздней ночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и уютно, и не будет головных болей и чувства тесноты или угнетения. В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, наиболее теплой является область регистра или камина — тепло не равномерно распространяется по комнате; но в немецкой комнате удобно и в одной части, и в другой. Ничего не приобретешь и не потеряешь, находясь рядом с плитой. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку куда угодно и не обжечься.

    Подумайте об этом. Одного обжига хватает на сутки; стоимость почти ничего; вырабатываемое тепло одинаково в течение всего дня, а не то слишком жарко, то слишком холодно попеременно; можно спокойно заниматься своим делом; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — воплощенная мечта о телесном комфорте.

    Америка могла бы принять эту печь, но делает ли это Америка? Американская дровяная печь, какой бы породы она ни была, это ужас.Не может быть спокойствия ума там, где он есть. Он требует больше внимания, чем ребенок. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно все время следить; и за все вознаграждение вы жарите половину своего времени, а другую половину замораживаете. Он греет не часть комнаты, а свою часть; он вызывает головные боли и удушье, а также делает кожу сухой и лихорадочной; и когда приходит счет за древесину, вы думаете, что поддерживали вулкан.

    У нас в Америке много-много разновидностей угольных печей, тоже — чертовы штуки, все до одной.Основные горелки опрометчивы и требуют немного внимания; но ни один из них, какого бы рода он ни был, равномерно распределяет свое тепло по комнате, или поддерживает его при неизменной температуре, или не упускает из атмосферы жизни и не оставляет ее душной, удушливой и одуряющей…» — Из Европы и других стран

    Пожалуйста, поделитесь своим опытом работы с каменными печами, чтобы я мог передать его другим.

    Что нужно знать о кирпичных обогревателях для лучистого тепла

    Делиться заботой!

    Каменные обогреватели аккумулируют тепло от дерева, газа или электричества в кирпиче, бетоне, керамике или камне и со временем высвобождают аккумулированное тепло за счет лучистой теплопередачи.Наша установка горит при температуре более 1500°F, но дымовые газы, поднимающиеся в дымоход, имеют температуру всего около 300-350°F. Это тепло поглощается тепловой массой каменной печи, а затем передается в дом, а не вверх по дымоходу.

    Это древняя техника нагревания, которая использовалась тысячи, если не десятки тысяч лет. Каменные обогреватели использовались задолго до римлян, а некоторым подземным и пещерным каменным обогревателям более 5000 лет.

    К каменным нагревателям относятся каменные печи или каменные печи и даже их современный родственник — ракетный нагреватель.В более крупные каменные обогреватели могут быть встроены скамейки или сиденья. В некоторых также есть печь для выпечки или даже полноценная кухонная плита. Мы сосредоточимся на дровяных каменных обогревателях, но большинство концепций применимы и к другим источникам тепла.

    Обогреватели для кирпичной кладки, как правило, большие и тяжелые. Чем больше вес/размер (масса), тем больше тепла он может хранить. Он будет весить от 1760 до 3000 фунтов (от 750 до 1300 кг) или даже больше.

    Пассивное солнечное тепло и кирпичные обогреватели хорошо сочетаются друг с другом.Даже когда нет огня, каменная печь действует как тепловая масса. Если он нагреется до температуры от любого источника тепла — солнца, геотермальной энергии, газа, дерева или даже электрического тепла — он будет излучать это тепло обратно в дом. Эта дополнительная тепловая масса стабилизирует внутреннюю температуру дома.

    Быстрые и медленные обогреватели каменной кладки

    В основном есть два типа обогревателей для кирпичной кладки: быстрые и медленные.

    Быстрогорящие дровяные или газовые каменные обогреватели обычно топятся 2-3 раза в день.Они горят очень жарко и быстро, а затем им дают погаснуть. Тепло проникает в кладку и медленно высвобождается из массы в течение дня. Кирпичные нагреватели быстрого горения более эффективны, потому что при более высоких температурах горения используется больше топлива и сжигаются газы. Большинство каменных печей и каменных печей, продаваемых сегодня, представляют собой системы быстрого горения.

    Медленное горение или Постоянное горение или Постоянное горение Кирпичные обогреватели горят в небольшом количестве весь или большую часть дня. Традиционные каменные обогреватели топятся или нагреваются регулярно в течение дня. Как правило, они менее эффективны.

    Воздух для огня

    Для горения огня требуется кислород. Подайте больше воздуха в огонь, и он будет гореть горячее, быстрее и эффективнее. (Подумайте о мехах, питающих огонь кузницы.) Наша каменная печь имеет специальную подачу свежего воздуха снаружи дома к передней части первичной камеры сгорания. Это позволяет избежать подачи теплого внутреннего воздуха в дымоход.Когда мы готовы топиться, мы открываем дымоход ПЛЮС подача свежего воздуха. Когда горение завершено, мы закрываем дымоход и подаем свежий воздух, задерживая тепло в кладке. Некоторые каменные обогреватели соответствуют строгим требованиям Калифорнии по выбросам загрязняющих веществ, потому что они горят очень жарко и, следовательно, очень эффективны.

    Современные каменные печи

    Некоторые поставщики включают:

    Каменные нагревательные материалы

    Все каменные отопительные системы быстрого горения должны быть изготовлены из материалов, выдерживающих очень высокие температуры. Каменный нагреватель быстрого горения будет очень горячим. (Наша установка TempCast предназначена для работы при температуре 1500°F или выше.) В большинстве готовых систем используется огнеупорный цемент (стабильный до 2750°F (1500 ° С). Для сравнения, обычный камин нагревается только до 700–800 °F. Мы расплавили несколько низкосортных гвоздей в нашем каменном камине, потому что он сильно нагревается, и железную решетку в камере сгорания нужно было заменить, так как она треснула от жары.

    Кладочные обогреватели имеют дополнительную массу с использованием камня или кирпича снаружи огнеупорной кладки или огнеупорного цемента. В нашем нагревателе для каменной кладки (каменной печи) с быстрым горением поставщик указал слой картона между огнеупорным цементным сердечником и внешней кирпичной кладкой. Этот картон сгорел во время первого пожара, оставив тонкий воздушный зазор между внутренними и внешними материалами. Зазор необходим, потому что огнеупорный цемент будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем стандартный кирпич. Примечание. Некоторые камни небезопасны при высоких температурах, убедитесь, что вы используете камень, подходящий для использования при высоких температурах.

    Строительство каменного обогревателя

    Прежде чем строить каменный обогреватель, подтвердите местные строительные нормы, разрешения и другие требования. Выберите подрядчика с опытом строительства нагревателей кирпичной кладки. Дополнительный вес и масса каменного обогревателя могут потребовать специальных фундаментов и других строительных соображений.

    Наша установка TempCast имеет печь для обжига, встроенную во вторичную камеру сгорания, где сжигаются газы.Звучит хорошо, но, к сожалению, по мере старения устройства в духовке накапливается довольно много сажи. Это делает любую выпечку или приготовление пищи чрезвычайно грязными. Если вы хотите иметь печь для выпечки в своем каменном нагревателе, я бы не стал использовать ее как часть основных камер сгорания.

    У нас тоже не очень широкое сиденье вокруг каменной печи. Если бы мы строили заново или модифицировали существующий блок, я бы предпочел дополнительные места для сидения.

    Как найти обогреватель для кирпичной кладки в вашем доме

    Каменный обогреватель обычно размещают в центре дома вдали от внешней стены здания.Это позволяет всему теплу от каменной кладки излучаться в дом (никакое тепло не излучается наружу). Наша каменная печь находится примерно в центре нашего дома.

    Каменная труба для каменной печи также может использоваться для хранения тепла от огня. Он поглощает тепло от выхлопных газов, а затем отдает его обратно в дом, подобно основной части каменного обогревателя. Многие комплекты обогревателей для каменной кладки включают в себя дополнительные дымоходы для направления потока воздуха мимо дополнительного кирпича. Тепло от выхлопных газов поглощается, когда оно проходит мимо кирпича, например, с дымоходом, проходящим через сиденье скамейки.Иногда используется зигзагообразный рисунок дымохода для увеличения теплопередачи.

    В чем разница между обогревателем для каменной кладки и «обычным» обогревателем?

    Обычная система отопления всего дома использует пропан, природный газ, древесину, электричество или даже геотермальную теплопередачу для нагрева воздуха или смеси воды и антифриза. Теплый воздух или жидкость обогревает дом (конвекционное отопление). Каменный обогреватель отдает тепло массе обогревателя, который медленно излучает тепло в остальную часть дома и кажется теплым на ощупь (лучистое и кондуктивное отопление).

    Принудительный воздух   отопление дует теплый воздух по дому. Поскольку горячий воздух поднимается вверх, системы с принудительной подачей воздуха, как правило, неэффективны, но они быстры, недороги и позволяют осуществлять нагрев и охлаждение в одной и той же системе с принудительной подачей воздуха. В некоторых системах с принудительной подачей воздуха используется геотермальная энергия как для отопления, так и для охлаждения. В больших зданиях системы принудительной вентиляции также обеспечивают свежий воздух по всему зданию.

    Водяное отопление может быть радиаторной системой или напольной лучистой системой.Современные системы используют теплообменник в котле или даже в системе горячего водоснабжения двойного назначения, такой как водонагреватель Combicor. Почти во всех современных системах для отвода тепла используется смесь воды и пропиленгликоля. Пол с подогревом / плитка и / или бетон действуют как тепловая масса и система распределения тепла.

    При реконструкции вы можете применить концепцию каменного обогревателя к более традиционной системе. Вы можете запустить гидравлическую систему через большой кирпич, плитку или каменную массу, чтобы она действовала как радиатор и излучала это тепло в ваш дом.Некоторые люди создают большую кирпичную ограду возле обычной дровяной печи. Технически это не каменный обогреватель, а тепло от дровяной печи для обогрева окружающего пространства, а окружающее обогревает помещение.

    Плюсы и минусы кирпичных обогревателей

    Наше устройство у нас уже более 12 лет, и в целом оно работает довольно хорошо. Тем не менее, были некоторые проблемы.

    Минусы:

    Цена – Каменные нагреватели трудоемки в установке, а комплекты и материалы дороги.По цене одной каменной печи можно было купить несколько обычных дровяных печей.

    Трос, используемый для открытия и закрытия заслонки дымохода, сломался всего через два года использования. К счастью, в то время мы все еще могли связаться с первоначальными каменщиками, которые устанавливали печь, и они модернизировали более прочный кабель, чем тот, который изначально входил в комплект TempCast. Это потребовало удаления блока из дымохода и добавления металлического канала большего размера для прохождения кабеля.

    По мере старения агрегат оседал, даже при наличии специально усиленного фундамента. Он не такой тугой, как был изначально, и горит не так чисто . Лори связалась с TempCast, но они не помогли напрямую и не смогли направить нас к ближайшему дилеру/эксперту TempCast. Варианты обслуживания могут быть лучше в Канаде, так как это канадская компания. Наш чистильщик дымоходов выискивал любые утечки, которые он мог обнаружить, когда чистил каждый год, и герметизировал их, что улучшило сгорание, но не до того места, где оно было первоначально.

    Дрова, сжигаемые в каменной каменке, должны быть очень сухими и небольшого диаметра, чтобы они быстро сгорали. В нашем случае мы обычно можем получить древесину на лесопилке члена семьи, но если бы вы делали свои собственные дрова, вам пришлось бы много раскалывать .

    Плюсы:

    Прибор горит горячим, но остается безопасным на ощупь. Поскольку наше отделение находится в семейной комнате, мы опасались, что мальчики могут столкнуться с ним, особенно когда они были помладше.Большая часть устройства остается комфортно теплой даже при активном горении. Единственные части, которых вам нужно избегать, — это двери. Остальная часть устройства излучает нежное, успокаивающее тепло.

    Наша каменная печь остается горячей еще долго после того, как топится огонь. Обычно мы разводим от одного до двух костров в день, и устройства сохраняют тепло более 24 часов после возгорания. Осенью и весной, когда нам нужно добавить меньше тепла в дом, устройство топится только ночью и остается теплым до следующей ночи.Зимой он топится утром и вечером, но никогда полностью не остывает между ними.

    В ней сжигается меньше дров, чем в обычной дровяной печи. Поскольку мы не разжигаем огонь постоянно, мы сжигаем меньше дров.

    Сделаем ли мы это снова?

    Если бы нам снова пришлось строить, включили бы мы каменный обогреватель? Может быть, а может и нет. Нам нравится, как тепло медленно излучается из каменной кладки, но вариант приготовления пищи для TempCast оказался беспорядочным. Дровяная печь для приготовления пищи с каменной кладкой может быть более практичным и менее дорогим вариантом.По крайней мере, если бы мы снова сделали каменную печь, у нас не было бы пекарной печи как части зоны первичного сжигания, и у нас было бы больше места для сидения, чтобы сидеть и впитывать тепло.

    Другие сообщения об экологическом строительстве, которые могут вас заинтересовать:

    Нужен ли мне демпфер на моей дровяной печи?

    С тех пор как я купил свой первый дом в 1981 году, я отапливаю свои дома дровяными печами. Некоторые из них были очень эффективными, в то время как другие были лучше, чем альтернатива электрическому плинтусному отоплению (мой первый дом).Для всех них дровяное отопление было удобным и недорогим источником зимнего тепла. Я также узнал, как печь и дымоход должным образом работают вместе, путем проб, ошибок и исследований.

    Нужна ли заслонка на дровяной печи? Как правило, нет, так как современные дровяные печи могут контролировать поток воздуха в печь с помощью вентиляционных отверстий. Для дальнейшего пояснения, принцип работы печи и тип дымохода, к которому она подключена, также являются фактором.Я раскрою это в статье.

    Начало воздухонепроницаемых печей

    Еще в начале 1980-х годов, когда «энергетический кризис» начал ослабевать, мы начали искать альтернативные способы отопления наших домов. Выключение термостата для «сбережения энергии» устарело. Камины были просто неэффективны, так как большая часть воздуха питала огонь; буквально только что полез в дымоход.

    Стеклянные дверцы каминов немного помогали, но камины по-прежнему сжигали слишком много дров для того небольшого количества тепла, которое излучалось примерно в 5-7 футах от очага.У камина была заслонка в дымоходе, но если бы она была закрыта, то дым бы вошел в дом. Это никогда не заканчивалось хорошо!

    Некоторые ловкие изобретатели начали сваривать стальные ящики на ножках с дверцей, которую можно было закрыть, чтобы воздух не проникал внутрь. Коробку обложили огнеупорным кирпичом и добавили дымовую трубу. Был добавлен раздвижной или вращающийся вентиляционный клапан, как правило, к двери, и родилась печь «Air Tight».

    Большинство этих ранних дровяных печей все еще пропускали воздух в топку.Для регулирования потока воздуха в печную трубу была добавлена ​​заслонка, чтобы уменьшить поток воздуха и дыма из печи. Сегодняшняя печь может почти перекрыть подачу воздуха в топку, поэтому необходимость в заслонке практически отпала.

    Однако уменьшение воздушного потока создало проблему, которая в конечном итоге привлекла внимание нашего правительства. За счет уменьшения потока воздуха, что сделало печь более эффективной, огонь не горел так сильно, что вызвало две проблемы.

    1. Дровяные печи, нуждающиеся в воздухе, начали накапливать смолистое вещество внутри и на дымоходе, известное как креозот.Креозот, если его подвергнуть достаточному нагреву и прямому огню, будет очень сильно гореть и может легко выйти из-под контроля.
    2. Уменьшение потока воздуха также привело к увеличению содержания ТЧ или твердых частиц, которые выбрасывались в дымоход и выбрасывались в атмосферу. Некоторые из ТЧ вредны для дыхания.

    Типы печей

    В середине 1980-х годов в дело вмешалось Агентство по охране окружающей среды США, и дровяные печи начали меняться. От производителей требовалось ограничить выброс ТЧ или твердых частиц печи.Правила вступили в силу в 1988 году. Правила были ужесточены в 1998 году, а затем снова в 2015 году. Более строгие правила будут приняты в 2020 году, и производители работают над достижением этих стандартов.

    В настоящее время производятся два типа дровяных печей, соответствующих стандартам EPA. Они бывают каталитическими и некаталитическими. Это основное описание того, как они работают.

    Каталитический

    Каталитические печи имеют внутри устройство, которое работает как каталитический нейтрализатор в автомобиле.При доведении до необходимой температуры каталитическое устройство повторно сжигает дым и сжигает излишки ТЧ до того, как дым выйдет из печи.

    Некаталитический

    Некаталитические печи не имеют каталитического устройства, но вместо этого имеют перегородку, через которую должен проходить дым. Нагретый воздух подается над перегородкой, и в этой части печи происходит сжигание ПМ.

    Оба типа печей снижают содержание твердых частиц, что делает их достаточно эффективными, чтобы соответствовать стандартам EPA.

    Камин

    Вы можете спросить, а как насчет камина или костра? Большое количество воздуха, подаваемого в камин или у костра, имеет другую реакцию, чем огонь дровяной печи, забитый воздухом. Эти типы пожаров быстро сжигают древесину и не производят чрезмерного количества твердых частиц из-за быстрого процесса горения.

    Камин сожжет 35 фунтов твердой древесины примерно за два часа. В моей дровяной печи 35 фунтов твердой древесины прослужат от восьми до десяти часов в зависимости от потока воздуха и нагреют весь мой дом до 72 градусов (в зависимости от температуры наружного воздуха).

    Креозот

    Как я упоминал ранее, уменьшенный поток воздуха вызовет накопление креозота в печи и дымоходе. Несколько факторов уменьшат это накопление. Основным фактором уменьшения накопления креозота в печи и дымоходе является содержание влаги в сгораемой древесине.

    Необходима сухая, выдержанная древесина лиственных пород чтобы дымоход был чистым и свободным от креозота. Я бы посоветовал эти дрова разрезается, разделяется и укладывается минимум за девять месяцев до сожжения.Я предпочитаю, чтобы моя древесина схватывалась за год до сжигание. Это дает солнцу и ветру время сделать свою работу и притянуть влаги из древесины.

    Подавляющее большинство пожаров в домах с дровяными горелками начинается в дымоходе. Причина возгорания — скопление креозота, которое не было должным образом устранено или очищено.

    В старых печах, если начинался пожар в дымоходе, домовладелец закрывал заслонку, чтобы попытаться перекрыть поток воздуха в дымоход. Остановка воздушного потока обычно вызывает дополнительные проблемы.

    Огонь в дровяной горелке все равно горел бы, а дым в печи надо было бы куда-то девать. Таким образом, он «просачивался» через дымоходные трубы под заслонку в дом.

    Теперь, при эффективном управлении потоком воздуха в дровяную горелку, подачу воздуха можно перекрыть, огонь быстро охладится, а огонь в дымоходе прогорит от недостатка кислорода.

    Это делает новые дровяные печи более безопасными и эффективными. Так если печи безопаснее, то почему у нас до сих пор горят дымоходы? Как правило, это вызвано сжиганием дров с повышенной влажностью.Второй наиболее распространенной причиной является отсутствие регулярного осмотра и чистки дымохода.

    Дымоходы

    Три типа дымоходов, обычно используемых для дровяной печи: каменная кладка, тройная стена и двойная труба дымохода стены. Каждый из них имеет свои преимущества и причины для использования.

    Кирпичный дымоход отлично смотрится в большинстве домов и, безусловно, является самым дорогим в установке. Обычно он строится, пока дом находится в стадии строительства или является собственным строительным проектом.Топка дровяной печи является наиболее распространенной печью, соединенной с каменным дымоходом. Каменный дымоход требует как минимум тщательного ежегодного осмотра на наличие утечек, трещин и повреждений водой.

    Если вы не можете выполнить эту проверку самостоятельно, обратитесь к специалисту. Даже для хардкорного домовладельца, занимающегося самостоятельным строительством, проверка каменной кладки дымохода является одним из наиболее важных пунктов обслуживания, которые необходимо выполнять на регулярной основе.

    Дымоход с тройной стенкой является следующим наиболее распространенным дымоходом для дровяных печей.Внешняя стена охлаждается воздушными карманами между двумя внутренними стенками. Он хорошо работает и может работать с большинством типов дровяных печей.

    Дымоход премиум-класса для дровяной печи представляет собой двухстенный дымоход. Дымоход с двойными стенками имеет высокотемпературную изоляцию между двумя стенками и обычно рассчитан на температуру до 2300 градусов по Фаренгейту. наружный воздух.

    Если вам действительно нужна заслонка на плите

    Итак, вы все еще хотите заслонку на дымоходе вашей печи. Вот моя рекомендация. Заслонки могут быть установлены как автономные заслонки, которые добавляются к существующей трубе дымохода, или как дополнение к трубе длиной 8 дюймов с уже установленной заслонкой.

    Если заслонка установлена ​​в системе сжигания древесины, она должна находиться в одностенной соединительной трубе. Это труба, которая соединяет выход печи с дымоходом с двойной или тройной стеной, который проходит от потолка до внешней стороны крыши или стены.Эта одностенная труба обычно имеет длину от пяти до девяти футов. Демпфер будет установлен в середине этой вертикальной трубы.

    Дополнительные вопросы

    Могу ли я сам почистить дымоход? Если вы можете безопасно добраться до верхней части трубы дымохода и работать с оборудованием для чистки дымохода на этой высоте, тогда да. Если вы плохо разбираетесь в высоте и не знаете, что искать в вашем стиле дымохода, то нет, обратитесь к профессионалу для осмотра и очистки дымохода.

    Можно ли модифицировать дровяную печь? Современные дровяные печи строятся как система. Эта система требует, чтобы все оборудование в печи работало должным образом. Модификации должны выполняться только знающим человеком; профессионал, который понимает физику современной дровяной печи.

    Часто задаваемые вопросы о дровяных приборах

    Ниже приведены ответы на вопросы, полученные Агентством по охране окружающей среды о дровяных приборах и древесном дыму.

    На этой странице:

    Выбор печей и аксессуаров

    • Какие технологии используются в сертифицированных печах для повышения эффективности и сокращения выбросов?
    • В чем разница между каталитическими и некаталитическими дровяными печами?
    • Являются ли газовые плиты чище, чем дровяные или пеллетные?
    • Что такое пеллетная печь? Они горят чище?
    • Существует ли кукурузная печь? Они горят чище, чем дровяные печи?
    • Как насчет газовых или пропановых плит? Они сертифицированы EPA?
    • Что такое печь с принудительной подачей воздуха?
    • Что такое водяной обогреватель/напольный дровяной котел?
    • Какая печь для меня лучше всего – тип, размер, стоимость?
    • Чем камины отличаются от дровяных печей? Так ли они эффективны?
    • В чем разница между каменной печью и каменным камином?
    • Что такое каминные топки?
    • Что такое пожарные бревна?
    • Можно ли сжигать в каминах изготовленные дрова? Они загрязняют воздух больше или меньше, чем древесина?
    • Что такое этаноловые камины и чем они отличаются от дровяных каминов?

    О печах, сертифицированных EPA

    • Чем отличаются печи, сертифицированные EPA, и почему они лучше?
    • Где я могу приобрести печь, сертифицированную EPA?
    • Является ли «сертифицировано EPA» тем же, что и «сертифицировано EPA»?
    • Как узнать, сертифицирована ли моя печь EPA?
    • Могу ли я пройти сертификацию своей печи?
    • Действительно ли переход на плиту, сертифицированную EPA, сэкономит мне деньги?
    • Что делает дровяную печь, сертифицированную Агентством по охране окружающей среды (EPA), горит чище, чем несертифицированную дровяную печь?

    Установка и замена печи

    • Как я могу узнать о программах замены дровяной печи в моем районе? Администрирует ли EPA программу замены?
    • Может ли EPA предоставить мне компенсацию/скидку при замене дровяной печи на дровяную, пеллетную или газовую?
    • Предоставляется ли федеральный налоговый кредит для новых дровяных печей?
    • Местное агентство по загрязнению воздуха говорит, что я не могу продать свою старую дровяную печь, чтобы заплатить за дровяную печь, сертифицированную EPA. Это почему?
    • Сколько будет стоить замена моей печи на более чистую?
    • Мне сказали, что я не могу получить скидку на более чистую дровяную печь, если я установлю печь самостоятельно. Почему я не могу установить собственную печь и сэкономить на установке?
    • Что мне делать с несертифицированной плитой, если я хочу от нее избавиться?
    • Нужно ли разрешение на установку дровяной печи?

    Загрязнение и вопросы безопасности

    • Что выделяется при горении древесины?
    • Что происходит, когда вы вдыхаете древесный дым?
    • Я чувствую запах дыма в своем доме, когда топлю дровами.Должен ли я беспокоиться?
    • Дым от моего соседа влияет на качество воздуха и здоровье, что мне делать?
    • Что такое креозот и чем он плох?
    • Новые печи безопаснее? У них меньше накопления креозота?
    • Люди топили дровами с каменного века – почему древесный дым стал проблемой сейчас?
    • Какие другие источники древесного дыма существуют помимо бытовых дровяных обогревателей?
    • Каковы более эффективные и чистые способы отопления домов?
    • Правда ли, что древесный дым часто дает больше вредных частиц, чем любой другой источник в городских районах?
    • Что такое беспожарные дни?

    Выбор печей и аксессуаров

    Какие технологии используются в сертифицированных печах для повышения эффективности и сокращения выбросов?

      Сертифицированные устройства обычно используют катализатор, вторичное сгорание или комбинацию этих двух технологий (гибрид) для соответствия требованиям по выбросам.

    В чем разница между каталитическими и некаталитическими дровяными печами?

    Некоторые дровяные печи упрощают сжигание топлива за счет использования химического процесса, снижающего образование загрязняющих веществ. Этот процесс называется каталитическим горением. Каталитическая камера сгорания дровяной печи сравнима с каталитическим нейтрализатором в автомобиле. Внутри печки дымный выхлоп проходит через соты с покрытием (катализатор). Устройство химически покрыто металлом, который вступает в реакцию с дымом и другими побочными продуктами горения.Эти побочные продукты затем обычно сгорают при температуре около 500 градусов, что намного ниже, чем в некаталитической печи, для которой требуется температура 1100 градусов. Это позволяет пользователям сжигать чище при низкой скорости сжигания, что приводит к меньшему потреблению древесины и повышению общей эффективности. КПД составляет в среднем около 78% (с диапазоном 63-84%) при использовании более высокого нагрева топлива (ВТТ).

    Обратите внимание, что печь с катализатором горит более чисто при более низкой скорости горения. При высокой скорости горения твердые частицы быстрее проходят через катализатор с меньшим временем удерживания, что приводит к более высоким выбросам.

    Каталитические печи, как правило, более дорогие в долгосрочной перспективе, чем некаталитические модели, поскольку соты катализатора со временем разрушаются и требуют замены. Современные катализаторы могут прослужить до 10 лет при надлежащем обслуживании и использовании.

    Поперечное сечение каталитической дровяной печи

    Предоставлено Blaze King

    Некаталитические печи или печи вторичного сжигания составляют около 80% рынка. Они, как правило, менее дорогие и имеют средний КПД 71% (с диапазоном 60-80%).Современные усовершенствования конструкции модели, такие как изоляция топки, большая перегородка для создания более длинного пути потока более горячего газа и предварительно нагретый воздух для горения, который проходит через небольшие отверстия над топливом в топке, создают более низкие выбросы. Фактический огонь и пламя обычно более заметны по сравнению с каталитической печью. Некаталитические печи проще в эксплуатации и не требуют обслуживания или очистки катализатора.

    Гибридный блок имеет как катализатор, так и вторичное сгорание, поэтому выбросы снижаются как при слабом, так и при сильном сжигании.Некоторые производители гибридных печей позволяют вам выбирать, какую технологию вы хотите использовать (например, вторичное сжигание, катализатор или и то, и другое) в любой момент времени. Например, если домовладельцы хотят максимизировать теплоотдачу и им не нужно видеть огонь, они могут настроить печь на использование только катализатора. Если им нужно и тепло, и вид на огонь, они могут выбрать технологию вторичного сжигания.

    Являются ли газовые плиты чище, чем дровяные или пеллетные?

    Газ (используете ли вы природный газ или пропан) выделяет меньше сажи и других загрязнителей воздуха.

    Что такое пеллетная печь? Они горят чище?

    Печь на пеллетах сжигает небольшие прессованные пеллеты, изготовленные из измельченной, высушенной древесины и других отходов биомассы. Пеллетные печи, как правило, являются одними из самых чистых дровяных отопительных приборов, доступных сегодня, и обеспечивают высокую общую эффективность. В отличие от дровяных печей и каминов, большинству пеллетных печей для работы требуется электричество. Небольшое электрическое устройство контролирует подачу пеллет в печь, где они сжигаются. Некоторые модели даже оснащены термостатом.

    Существует ли кукурузная печь? Они горят чище, чем дровяные печи?

    Да. Кукурузные печи очень похожи на пеллетные печи, за исключением того, что они сжигают зерна сушеной кукурузы вместо прессованных древесных гранул. Их действие и эффективность аналогичны пеллетным печам. На самом деле, некоторые пеллетные печи также могут сжигать высушенные зерна кукурузы.

    Как насчет газовых или пропановых плит? Они сертифицированы EPA?

    Газовые плиты (и топки для газовых каминов) не требуют сертификации EPA.Независимо от того, предназначены ли они для сжигания природного газа или пропана, они сгорают очень чисто, выделяя очень мало вредных веществ. Хотя некоторые модели не требуют внешней вентиляции, EPA не поддерживает их использование из-за проблем с качеством воздуха в помещении. Как и любая печь, она должна быть установлена ​​сертифицированным специалистом и регулярно проверяться.

    Что такое печь с принудительной подачей воздуха?

    Печи с принудительной подачей воздуха также известны как печи с подогревом воздуха и обычно устанавливаются внутри помещений. Они предназначены для сжигания дров, древесных гранул или щепы для отопления жилых помещений.

    Система центрального отопления с принудительной подачей воздуха нагревает воздух, а затем передает тепло с помощью системы вентиляторов, воздуховодов, вентиляционных отверстий и камер. Этот блок отделен от традиционных систем отопления, хотя резервная система, использующая другое топливо, часто используется в тандеме.

    Механика печи с нагнетанием воздуха

    Печь с принудительной подачей воздуха

    Что такое водяной обогреватель/напольный дровяной котел?

    Водяные обогреватели (также называемые наружными дровяными обогревателями или наружными дровяными котлами) обычно располагаются за пределами отапливаемых ими зданий в небольших навесах с короткими дымовыми трубами. Как правило, они сжигают древесину для нагрева жидкости (воды или воды-антифриза), которая подается по трубопроводу для обеспечения теплом и горячей водой занятых зданий, таких как дома, сараи и теплицы. Однако водяные обогреватели также могут быть расположены в помещении и могут использовать в качестве топлива другую биомассу (например, кукурузу или древесные гранулы).

    Сечение водяного нагревателя

    Как водяной обогреватель обогревает дом

    Какая печь для меня лучше всего – тип, размер, стоимость?

    Все зависит от ваших потребностей, предпочтений и бюджета.Вы можете найти печи разных размеров, стилей и цен, чтобы удовлетворить вашу чековую книжку. Если вы решите топить дровами, вы можете выбрать из множества дровяных печей, сертифицированных EPA. Если вы предпочитаете не таскать и не рубить дрова, более удобной может быть пеллетная или газовая плита. Если тепло во время отключения электроэнергии вызывает беспокойство, вы должны знать, что для автоматической системы подачи пеллет в пеллетных печах требуется электроэнергия.

    Чем камины отличаются от дровяных печей? Так ли они эффективны?

    Как правило, камины не являются эффективным средством сжигания дров.Они не горят так же чисто, как дровяные печи, сертифицированные EPA. Кроме того, камины дают меньше тепла вашему дому, так как большая часть тепла от камина уходит через дымоход. Большинство владельцев каминов не используют свои камины в качестве основного источника тепла. Они могут сжигать дрова в своем камине в качестве дополнительного тепла в холодные дни или для создания атмосферы в своем доме. Для более эффективного обогрева с меньшим количеством дыма рассмотрите возможность установки в камин газовой, пеллетной или дровяной топки, сертифицированной EPA.

    В чем разница между каменной печью и каменным камином?

    Несмотря на то, что каменные обогреватели и каменные камины обеспечивают тепло и атмосферу в доме, они существенно различаются по конструкции. Оба устройства могут быть построены из кирпича, блоков или камня и иметь топку. Но каменная печь отличается от каменного камина тем, что имеет большую массу кладки и лабиринт теплообменных каналов. Эти особенности позволяют каменному нагревателю накапливать тепло от огня внутри своей каменной конструкции.После того, как огонь погаснет, каменный обогреватель продолжает отдавать тепло в дом в течение дня. Каменный камин обеспечивает тепло только во время горения огня.

    Поскольку каменные обогреватели предназначены для сжигания небольших, быстрых, горячих очагов, они производят гораздо меньше дыма, чем каменные камины, маломассивные камины или несертифицированные дровяные печи, при этом поверхность обогревателя не становится слишком теплой для прикосновения.

    Что такое каминные топки?

    Каминная топка представляет собой дровяную печь, предназначенную для размещения внутри существующего камина.Он работает так же, как дровяная печь, и должен быть сертифицирован EPA. И точно так же, как есть газовые и пеллетные печи, есть газовые и пеллетные топки, которые горят чище и эффективнее.

    Что такое пожарные бревна?

    Термин «пожарный журнал» или «пожарный журнал» может относиться к двум вещам. Это может означать искусственное полено с газовыми горелками, также известное как «газовое полено», предназначенное для придания виду настоящего деревянного полена в газовом камине или печи. Это может также относиться к бревну, изготовленному из прессованных опилок и/или другого органического материала, иногда с примесью воска, для сжигания в камине.Газовые журналы, как правило, не являются проблемой загрязнения воздуха; дрова, изготовленные для сжигания, могут вызывать озабоченность.

    Можно ли сжигать в каминах изготовленные дрова? А как насчет дровяных печей и каминных топок?

    Данные показывают, что при сжигании одного полена в камине загрязняется воздух меньше, чем при сжигании нескольких дров. Если вы сжигаете изготовленное бревно, вы должны обязательно следовать инструкциям производителя, сжигать только одно бревно за раз, не только для уменьшения загрязнения воздуха, но и в целях пожарной безопасности. Если вы используете готовые бревна, выбирайте те, которые изготовлены из 100-процентных прессованных опилок. Сжигание в камине, независимо от того, сжигаете ли вы изготовленные бревна или настоящие дрова, не является эффективным способом обогрева вашего дома. Не следует жечь поленья из воска и опилок в дровяной печи или каминной топке – они сделаны для открытых очагов.

    Что такое биокамины и чем они отличаются от дровяных каминов?

    Декоративные камины на этаноле становятся все более популярными во всем мире.Они отличаются от традиционных каминов тем, что не сжигают дрова, а используют в качестве топлива недорогие спирты, такие как этанол и 2-пропанол. Обычно они не используются для отопления и носят в основном декоративный характер. Из соображений безопасности этанол часто используется в виде геля или пасты (например, с добавлением ацетата кальция), чтобы предотвратить серьезные возгорания из-за разлива жидкости по полу. При использовании жидкого топлива авария может привести к тяжелым травмам. Эти камины, как правило, также не вентилируются наружу, а это означает, что все продукты сгорания, включая летучие органические соединения (ЛОС) и другие газы и твердые частицы, выбрасываются внутрь здания.В 2013 году немецкое исследование ( Environ. Sci.Technol. , 2014 , 48 (6), стр. 3583–3590 DOI: 10.1021/es404972s) показало, что содержание углерода этими устройствами были высоки. Камины на этаноле также были сильными источниками мелких частиц и могут выделять опасные загрязнители воздуха, такие как бензол и формальдегид. В исследовании сделан вывод о том, что при использовании таких устройств следует учитывать негативное влияние этаноловых каминов на качество воздуха в помещении и пожарную безопасность.

    О плитах, сертифицированных EPA

    Чем отличаются печи, сертифицированные EPA, и чем они лучше?

    «Сертифицировано» означает, что дровяной прибор соответствует стандартам EPA по чистоте воздуха. Она производит меньше дыма (меньше частиц), чем несертифицированная печь, и использует меньше дров для создания большего количества тепла. Сертифицируются только новые печи. Сертификация происходит при изготовлении печи.

    Электроприборы, сертифицированные EPA, включают:

    • Дровяные печи и печи на пеллетах
    • Каминные топки
    • Водяные обогреватели (наружные дровяные котлы)  
    • Печи с принудительной подачей воздуха

    Камины и каменные обогреватели не сертифицированы EPA.

    Все сертифицированные дровяные приборы прошли независимую проверку в аккредитованной лаборатории на соответствие предельным значениям выбросов твердых частиц, характерным для данного типа прибора.

    Где я могу приобрести печь, сертифицированную EPA?

    Большинство дровяных печей, представленных сегодня на рынке, сертифицированы Управлением по охране окружающей среды, поэтому вы сможете купить их в любом магазине, продающем товары для очага. Ассоциация очагов, патио и барбекю может помочь вам найти ближайший к вам магазин.Важно не только приобрести печь, сертифицированную EPA, но и правильно установить ее сертифицированным специалистом.

    Является ли «сертифицировано EPA» тем же, что и «сертифицировано EPA»?

    Нет, с 1988 года Агентство по охране окружающей среды ввело в действие правила, называемые Стандартами характеристик нового источника для бытовых дровяных обогревателей (NSPS), которые регулируют производство и продажу дровяных обогревателей (печей на дровах и пеллетах, каминных топок, водяных обогревателей и обогревателей с принудительной подачей воздуха). печи). Модели, отвечающие требованиям NSPS, считаются сертифицированными EPA.Квалифицированный EPA — это термин, используемый для каминов, которые, как было продемонстрировано, соответствуют уровням выбросов, установленным Добровольной программой каминов EPA. Эти камины могут выделять не более 5,1 грамма твердых частиц на килограмм сожженной древесины, чтобы претендовать на участие в добровольной программе. EPA запустило эту программу, чтобы побудить производителей создавать модели с низким уровнем выбросов, поскольку камины не считаются дровяными обогревателями и, следовательно, не подпадают под действие NSPS, но выделяют вредные загрязнители воздуха.

    Как узнать, сертифицирована ли моя печь EPA?

    Сертифицированное Агентством по охране окружающей среды дровяное устройство (например, дровяная печь) имеет на обратной стороне этикетку, указывающую на сертификацию Агентства по охране окружающей среды. Поскольку со временем произошли изменения, этикетка будет выглядеть примерно так же, как и эта этикетка:

    . Вы также можете проверить базу данных сертифицированных дровяных обогревателей EPA.

    Могу ли я пройти сертификацию своей печи?

    № Сертификация производится производителями печей при внедрении нового модельного ряда.Чтобы соответствовать сертификационным требованиям, в печи должны быть встроены системы контроля загрязнения.

    Действительно ли переход на плиту, сертифицированную EPA, сэкономит мне деньги?

    Да. С дровяной печью, сертифицированной EPA, вы можете рассчитывать использовать на треть меньше дров, чем при использовании старой, менее эффективной печи. Дым, который вы видите из трубы, на самом деле представляет собой потерянную энергию. В печи, сертифицированной EPA, сгорает большая часть дыма, что дает больше тепла для вашего дома из того же количества дров.Это также сэкономит ваше время, потому что вам нужно будет возить меньше древесины.

    Что касается наилучшего размера печи, поговорите с опытными продавцами каминной продукции, которые знают эксплуатационные характеристики продаваемой ими продукции. Принесите план вашего дома, когда вы посещаете их. Знающие продавцы могут помочь вам найти дровяную печь, каминную топку или другое изделие для очага, которое хорошо подходит для помещения, которое вы хотите обогреть. Вы можете найти местных розничных продавцов через Ассоциацию очагов, патио и барбекю.

    Что делает дровяную печь, сертифицированную Агентством по охране окружающей среды, горит чище, чем несертифицированную дровяную печь?

    При неполном сгорании древесины образуется сложная смесь газов и частиц – древесный дым. Поскольку дровяные печи, сертифицированные EPA, имеют лучшую изоляцию и улучшенный поток воздуха, внутри печи сжигается больше этих газов и частиц, что приводит к меньшему количеству дыма. В большинстве случаев вы не увидите видимых выбросов из дымохода, и вы будете чувствовать меньше запаха дыма от правильно установленной печи, сертифицированной EPA.

    Установка и замена печи

    Как я могу узнать о программах замены дровяной печи в моем районе? Администрирует ли EPA программу замены?

     Несмотря на то, что EPA не имеет программы поощрения замены дровяной печи или модернизации камина, есть некоторые государственные, местные и племенные агентства, которые ее реализуют. Эти программы поощрения замены предусматривают ваучеры, скидки и/или финансовые стимулы для замены (замены) старого или более загрязняющего окружающую среду дровяного прибора на более экологически чистое и эффективное устройство (например,g. , прибор или тепловой насос, сертифицированный EPA). Свяжитесь с агентством штата, племени или местного агентства по борьбе с загрязнением воздуха, чтобы узнать о возможных программах, и/или проверьте следующие ссылки, чтобы получить список областей, в которых есть программы:Следующие ссылки выходят с сайта

    • Список текущих мероприятий Ассоциации очагов, патио и барбекю. Программы обмена и поощрения 
    • Перечень программ замены Alliance for Green Heat

    Может ли EPA предоставить мне компенсацию/скидку при замене дровяной печи на дровяную, пеллетную или газовую?

    К сожалению, EPA не предоставляет индивидуальных скидок или скидок на печи с более чистым горением.Вы можете узнать в агентстве штата, племени или местном агентстве по загрязнению воздуха, а также в местном розничном магазине товаров для очага, предлагают ли они какие-либо скидки на печи с более чистым горением.

    Предоставляется ли федеральный налоговый кредит для новых дровяных печей?

    Да. Мы передаем все вопросы, касающиеся текущего федерального налогового кредита в размере 26% на дровяные обогреватели (известного как налоговый кредит 25 (D) для печей на биомассе на 2021–2023 годы), в налоговую службу. Свяжитесь с горячей линией Службы внутренних доходов по телефону (202) 317-6853 и оставьте сообщение для Jennifer Records или отправьте свой вопрос по факсу (855) 591-7868.Мы будем ссылаться на любое руководство по этому налоговому кредиту от IRS, как только оно будет размещено на их веб-сайте.

    Местное агентство по борьбе с загрязнением воздуха говорит, что я не могу продать свою старую дровяную печь, чтобы заплатить за дровяную печь, сертифицированную EPA. Это почему?

    Замена старой печи на более чистую печь не улучшит качество воздуха, если старая печь будет использоваться где-то еще. По этой причине программы замены дровяных печей обычно требуют, чтобы старые печи были уничтожены и переработаны как металлолом или приведены в негодность.

    Сколько будет стоить замена моей печи на более чистую?

    Стоимость печи с более чистым горением зависит от размера, стиля и характеристик выбранной вами печи. Как правило, вы можете найти цены в диапазоне от 750 до 3500 долларов. Стоимость установки также может варьироваться в зависимости от состояния существующего дымохода (например, вам может понадобиться новый дымоход), в пределах от 600 до 1200 долларов.

    Мне сказали, что я не могу получить скидку на более чистую дровяную печь, если я установлю печь самостоятельно.Почему я не могу установить свою печь и сэкономить на установке?


    Агентство по охране окружающей среды настоятельно рекомендует, чтобы дровяную печь или каминную топку, сертифицированную Агентством по охране окружающей среды США, устанавливал технический специалист, сертифицированный по стандарту , для обеспечения надлежащей работы. Во-первых, безопасность вашего дома и семьи зависит от полного понимания требований производителя и строительных норм. Любые ошибки при установке (со стороны непрофессионала) могут быть незаметны, а проблемы могут не проявляться в течение значительного периода времени, а некоторые из них могут привести к пожару в доме.
    Во-вторых, правильное функционирование вентиляционной системы (также известной как дымоход) является ключом к эффективному и чистому сжиганию древесины. Система вентиляции — это «двигатель», приводящий в движение процесс горения; если он не обеспечивает достаточную тягу, ваша печь будет работать плохо или выйдет из строя. Правильно подобранные и установленные печь и вентиляционная система потребуют меньше дров, будут производить больше полезного тепла и сократят расходы на техническое обслуживание при неэффективном возгорании.

    Что мне делать с несертифицированной плитой, если я хочу от нее избавиться?

    Бывшие в употреблении несертифицированные печи часто могут быть проданы на металлолом или иногда обменены на покупку сертифицированной печи или не дровяного обогревателя (т. е. природный газ, печь или камин). Обратитесь к местным продавцам дровяных печей, чтобы узнать о вариантах обмена. Чтобы воздух был чище, убедитесь, что старую дровяную печь нельзя использовать для сжигания дров (например, снимите дверцы со старой печи).

    Нужно ли разрешение на установку дровяной печи?

    Это зависит от того, где вы живете. Подробную информацию о требованиях к разрешению в вашем регионе можно получить в строительном отделе вашего города или округа.

    Проблемы загрязнения и безопасности

    Что выделяется при горении древесины?

    Дым образуется при горении древесины или других органических материалов.Выбросы различаются в зависимости от интенсивности огня и от того, горит ли он на открытом воздухе, в дровяной печи или другом дровяном обогревателе.

    Когда древесина сгорает не полностью, образующийся дым содержит мелкие частицы (также называемые загрязнением частицами, твердыми частицами или PM2,5), а также угарный газ и токсичные загрязнители воздуха, включая бензол, формальдегид, акролеин и полициклические ароматические соединения. углеводороды и другие. Чем эффективнее сгорает древесина (например, при использовании дровяной печи, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды, и сухих, выдержанных дров), тем меньше образуется дыма.

    Что происходит, когда вы вдыхаете древесный дым?

    Наибольшую опасность для здоровья от дыма представляют мелкие частицы, также называемые мелкими твердыми частицами или PM2,5. Эти микроскопические частицы могут попасть в ваши глаза и дыхательную систему, где они могут вызвать жжение в глазах, насморк и заболевания, такие как бронхит. Мелкие частицы могут ухудшить симптомы астмы и вызвать приступы астмы. Они также могут спровоцировать сердечные приступы, инсульт, нерегулярный сердечный ритм и сердечную недостаточность, особенно у людей, которые уже подвержены риску этих состояний.

    Древесный дым может затронуть всех, но дети до 18 лет, пожилые люди, люди с сердечными заболеваниями, люди с астмой или другими заболеваниями легких, а также люди с диабетом являются наиболее уязвимыми.

    Я чувствую запах дыма в своем доме, когда топлю дровами. Должен ли я беспокоиться?

    Если вы почувствовали запах дыма в своем доме, возможно, что-то не так. Посмотрите наши видео с лучшими практиками сжигания, чтобы получить советы по эффективному сжиганию дров и уменьшению дыма. Вы также должны ежегодно проверять свой дровяной прибор сертифицированным трубочистом или аналогичным сертифицированным специалистом.Чтобы найти сертифицированного специалиста рядом с вами, обратитесь в Американский институт безопасности дымоходов (CSIA) или Национальный институт каминов (NFI).

    Дым от моего соседа влияет на качество воздуха и здоровье, что мне делать?

    К сожалению, дым может распространяться далеко от источника огня и напрямую влиять на качество наружного и внутреннего воздуха в других домах по соседству. Если у вас возникли проблемы с задымлением из-за сжигания дров вашего соседа, у вас есть несколько вариантов:

    • Проверьте наличие каких-либо государственных/местных/племенных правил или ограничений: Хотя это и не широко распространено, некоторые государственные, местные или племенные правительства имеют правила или ограничения, применимые к сжиганию древесины. Например, правила неприятного запаха иногда можно использовать для борьбы с древесным дымом соседа. Другим примером являются правила, касающиеся того, когда вы можете или не можете сжигать и/или «видимые выбросы» или «пределы непрозрачности» для дыма из трубы домовладельца. Ограничения видимых выбросов/непрозрачности означают, что домовладелец не может иметь густые облака дыма, выходящие из трубы домовладельца. их дымоход. Города, округа или штаты с такими правилами могут направить инспектора на место происшествия, как только им станет известно о проблеме. В некоторых случаях местная пожарная служба может помочь.Чтобы узнать, существуют ли эти варианты в вашем регионе, обратитесь в агентство штата.

    • Подумайте, открыт ли ваш сосед для стратегий уменьшения дыма:  Если вы решите поговорить с вашим соседом, у EPA есть образовательная информация о том, как более эффективно сжигать дрова, чтобы производить меньше дыма. Если это уместно, вы можете поделиться советами и передовыми методами записи со своим соседом, включая видео. Эти советы могут помочь вашему соседу снизить риск возгорания в дымоходе, сжигать меньше дров, что сэкономит им время и деньги.Информация доступна на веб-сайте Burn Wise Агентства по охране окружающей среды, и вы можете распечатать или заказать бесплатные копии учебных материалов.

    Вы также можете уменьшить дым и связанное с ним загрязнение твердыми частицами в своем доме и улучшить качество воздуха в помещении, используя следующие стратегии:

    • Используйте переносной воздухоочиститель:  Эффективность переносного воздухоочистителя в снижении концентрации дыма зависит от нескольких факторов, таких как размер воздухоочистителя, очищаемая площадь, эффективность фильтра, частота использования и скорость вращения вентилятора.Портативный воздухоочиститель должен соответствовать размеру помещения и не должен выделять озон, который является вредным загрязнителем воздуха. В Калифорнии есть таблица, в которой перечислены воздухоочистители, сертифицированные в Калифорнии, по брендам, номерам моделей и типам. Сертификация основана на их низком (обычно близком к нулю) выделении озона и электробезопасности.

    • Модернизируйте воздушные фильтры в ваших системах кондиционирования воздуха : Фильтры центральной печи или отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) предназначены для фильтрации воздуха во всем доме.Модернизация воздушного фильтра в вашей печи или центральной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может помочь улучшить качество воздуха в помещении. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу Агентства по охране окружающей среды, посвященную воздухоочистителям и воздушным фильтрам в доме, которая включает Руководство по воздухоочистителям в доме.

    Что такое креозот и чем он вреден?

    Когда дым, т. е. побочные продукты горения древесины, поднимается в более холодную трубу, они могут конденсироваться и прилипать к внутренним стенкам трубы. Это называется креозотом, который представляет собой легковоспламеняющийся черный или коричневый остаток. Если накопится достаточно, это может привести к возгоранию дымохода.

    Креозот имеет тенденцию накапливаться при следующих условиях:

    • Ограниченная подача воздуха : когда дверцы прибора закрыты, если заслонка открыта недостаточно широко, или если поток воздуха недостаточен для быстрого перемещения нагретого дыма вверх по дымоходу. Чем дольше дым остается в дымоходе, тем больше вероятность образования креозота.
    • Сжигание необожженной древесины : требуется много энергии, чтобы удалить воду из необожженных бревен, прежде чем они смогут сгореть.Это производит больше дыма, который откладывает больше креозота, когда он проходит через дымоход.
    • Ваш дымоход холоднее, чем обычно: если температура наружного воздуха очень низкая, конденсация может образоваться быстрее.
    • Перегрузка топки в дровяных печах для увеличения времени горения. Это также может повредить топку и создать угрозу безопасности.

    Помните, чистые дымоходы не загораются!

    Люди топили дровами с каменного века – почему древесный дым стал проблемой сейчас?

    Действительно, древесный дым существует с момента открытия огня; это то, с чем мы все знакомы.Со временем мы многое узнали о древесном дыме и его влиянии на здоровье. Древесный дым представляет собой сложную смесь газов и частиц. Когда эти микроскопические частицы попадают в ваши глаза и дыхательную систему, они могут вызвать проблемы со здоровьем, такие как жжение в глазах, насморк и такие заболевания, как бронхит. Загрязнение твердыми частицами также может усугубить хронические заболевания сердца и легких и связано с преждевременной смертью людей с этими хроническими заболеваниями.

    Новые печи безопаснее? У них меньше накопления креозота?

    Креозот представляет собой горючий остаток, образующийся при не полностью сгоревших древесных газах.Если в дымоходе скопится слишком много креозота, это может привести к пожару в дымоходе. Сертифицированные EPA дровяные печи горят более эффективно, чем старые несертифицированные модели, что приводит к меньшему накоплению креозота в дымоходе. Таким образом, замена старой несертифицированной печи на печь, сертифицированную EPA, уменьшит вероятность возгорания дымохода. Тем не менее, EPA и представители пожарной охраны рекомендуют ежегодно профессионально осматривать и чистить дровяную печь, дымоход и вентиляционные отверстия, чтобы поддерживать их в безопасном рабочем состоянии. Американский институт безопасности дымоходов (CSIA) предоставляет список сертифицированных трубочистов, с возможностью поиска по штатам.

    Помимо бытовых дровяных обогревателей, какие есть другие источники древесного дыма?

    Лесные пожары являются крупнейшим источником выбросов древесного дыма. Другие жилые источники включают открытые кострища, химены и бочки для сжигания на заднем дворе. Промышленные, коммерческие и институциональные котлы и кухонные печи, использующие дрова в качестве топлива, также являются источниками древесного дыма.

    Какие существуют более эффективные и экологически чистые способы отопления домов?

    Эффективные и чистые способы отопления дома включают пассивное солнечное тепло, активное солнечное тепло, геотермальные тепловые насосы (GHP) и природный газ.Если вы отапливаете дом дровами, делайте это как можно чище. Используйте отопительный прибор, сертифицированный EPA, и сжигайте только сухую, выдержанную древесину, чтобы уменьшить количество загрязняющих частиц, которые производит дровяной обогреватель.

    Правда ли, что древесный дым часто дает больше вредных частиц, чем любой другой источник в городских районах?

    Древесный дым в жилых помещениях может быть значительным источником выбросов загрязняющих частиц в некоторых населенных пунктах. Например, в округе Кинг, штат Вашингтон (район Сиэтла), древесный дым в жилых помещениях был самой крупной категорией отдельных источников прямых выбросов загрязняющих веществ, составляя почти треть всех годовых прямых выбросов PM2. 5 выбросов, согласно Национальному кадастру выбросов Агентства по охране окружающей среды за 2014 год, версия 1.

    Что такое дни без сжигания или запреты на сжигание? Могу ли я пользоваться своей дровяной печью, камином или местом для костра во время запрета сжигания или дня сжигания?

    Дни без сжигания топлива также называются запретами на сжигание или программами сокращения. Это добровольные или обязательные меры, используемые государственными и местными органами власти для предотвращения достижения нездорового уровня качества воздуха или для предотвращения дальнейшего ухудшения качества воздуха. В дни без горения сжигание на заднем дворе и на открытом воздухе часто запрещено, а в некоторых районах использование дровяных печей и каминов ограничено.Точные требования зависят от региона. Программы обычно предусматривают механизм отказа для людей, которые используют древесину в качестве единственного источника тепла. Чтобы определить, разрешено ли сжигание в вашем районе, свяжитесь с вашим штатом и/или местным правительством.

    Как работает заслонка камина?

    Если вы когда-нибудь наполняли свой дом дымом сразу после того, как разожгли огонь, то наверняка задавались вопросом, как работает заслонка камина. К сожалению, дом, полный дыма, является распространенным сигналом того, что заслонка не была правильно отрегулирована для использования в камине.

    Что такое заслонка для камина?

    Как и сам камин, заслонка представляет собой исключительно простую конструкцию. Это всего лишь небольшая заслонка внутри дымохода, которую можно отрегулировать вручную, чтобы позволить дыму выходить или поступать воздуху.

    Каминные заслонки обычно изготавливаются из металла или керамики, поэтому они могут выдерживать жар огня без повреждений. Заслонка может открываться и закрываться с помощью нескольких различных механизмов, включая защелку, тяговую цепь или ручку.

    Местоположение

    Камины устроены довольно просто.Топка, где фактически горит огонь, находится внутри комнаты дома, обложена кирпичом, мрамором или иногда стоит отдельно, как в случае с дровяной печью. В дымоходе находится дымоход, который является просто воздуховодом, по которому дым поднимается из камина и выходит через крышу. И наоборот, наружный воздух может поступать через дымоход в топку.

    Погружаясь еще глубже в кроличью нору, все важные заслонки находятся внутри дымохода.

    Функция

    В отличие от топки и дымохода, которые служат только тогда, когда у вас бушует огонь, заслонка играет важную роль, когда камин как активен, так и неактивен.

    Во время работы камина открытая заслонка предотвращает попадание дыма в дом, давая ему выход через дымоход. Когда нет огня, плотно закрытая заслонка предотвращает попадание холодного наружного воздуха в дом. Это помогает создать энергоэффективность.

    Наконец, если вы правильно используете заслонку, вы можете контролировать интенсивность огня так же хорошо, как если бы вы добавили больше газа или дров.

    Если вы измените степень фактического открытия или закрытия заслонки, вы ограничите количество кислорода, которое может попасть в дымоход и взаимодействовать с огнем. В дополнение к топливу, такому как газ или дрова, кислород является важным элементом для поддержания огня. Таким образом, знание того, как управлять заслонкой, даст вам огромную степень контроля над пламенем, которую вы, возможно, упускали из виду до сих пор.

    Позиция

    Знание того, где находится заслонка, помогает домовладельцам разводить огонь в достаточном количестве, не наполняя свои дома дымом. Когда заслонка находится ближе к топке, дымоход будет нагреваться дольше. Когда дымоход холодный, он не будет проводить дым вверх и из дома, заставляя его возвращаться в комнату.Если заслонка расположена прямо над топкой, лучший способ разогреть дымоход — это помахать пламенем, например зажженной палкой или длинным бумажным конусом, под заслонкой, чтобы создать воздушный поток, за которым может последовать дым. дымоход после того, как огонь зажжен.

    Заслонки, расположенные в верхней части дымохода, позволяют поддерживать температуру дымохода ближе к комнатной, поэтому он быстрее начнет выводить дым из дома. Независимо от положения заслонки, ее можно отрегулировать после того, как загорится огонь, чтобы контролировать подачу кислорода к огню.

    Зная, как управлять заслонкой камина, вы можете контролировать жар огня, количество дыма, попадающего в дом, и сделать свой дом более энергоэффективным, закрывая заслонку, когда камин не используется.

    swedesweep, автор Swede Chimney Sweep & Dryer Vent Cleaning

    Что такое сборный камин?

    Сборный камин имеет несколько названий — «сборный» или «заводской камин». Другим термином может быть «декоративный отопительный прибор».

    Эти каминные системы изготавливаются на заводе, собираются на дому у заказчика и устанавливаются в деревянный каркас конструкции дымохода.

    Этот тип камина протестирован в соответствии со стандартом U.L. 127 Стандарт в Лаборатории андеррайтеров или другом утвержденном агентстве. Это одобрение называется «листинг».

    Система состоит из металлической топки с огнеупорными панелями или металлическими панелями, металлической трубы, металлической крышки желоба и колпака дымохода, размещенных в конструкции дымохода. За пределами дома и над линией крыши конструкция дымохода (также называемая «выемкой») представляет собой не что иное, как деревянный каркас и лепнину. Металлическая труба находится внутри погони. В некоторых случаях труба будет выступать над крышей.

    Здесь, в Сан-Диего, сборные камины существуют с конца 1960-х или начала 1970-х годов. Из-за высокой стоимости труда при строительстве каменных каминов подрядчики начали устанавливать сборные каминные системы. В большинстве небольших домов, построенных с 1980-х годов, есть сборные камины.

    Домашние строители и подрядчики делают сборный камин похожим на каменный камин. Большинство домовладельцев не видят разницы и даже не понимают, что это не каменный камин.

    Что такое U.L. список и почему это важно?

    Производитель проходит дорогостоящие и всесторонние испытания в Лаборатории андеррайтеров или другом утвержденном агентстве. Утверждение или «внесение в список» включает в себя тестирование системы с определенными компонентами системы.

    Это важно знать, потому что, если какой-либо из компонентов заменяется на компонент, не протестированный с системой, это аннулирует список для всей системы. Это означает, что в случае повреждения камина из-за компонента, не принадлежащего производителю, ответственность снимается с производителя. К ответственности может быть привлечен специалист по каминам, установивший деталь стороннего производителя.

    Из соображений безопасности и ответственности эти сборные каминные системы не должны модифицироваться в соответствии со спецификациями производителя!

    В чем разница между сборным камином и каменным камином?

    Между этими двумя типами каминных систем есть большая разница.

    Кладочная система построена на месте, кирпичик за кирпичиком. Это хорошо построенные системы, сделанные из кирпича и раствора. Каменные каминные системы, построенные после 1940-х годов, также имеют трубу, известную как облицовка дымохода.

    Здесь, в Сан-Диего, трубы в каменных дымоходах обычно изготавливают из терракоты (глины) или пемзы. При правильном уходе за каменными дымоходами они могут прослужить более ста лет.

    Как узнать, есть ли у меня сборный камин?

    Внешняя конструкция дымохода обычно изготавливается из лепнины или сайдинга.Кладка дымохода обычно состоит из кирпича и раствора.

    Дымоход в сборном доме изготовлен из металла, двустенного или трехстенного. Глядя из сборной топки вверх в дымоход, можно увидеть гладкую металлическую трубу.

    Обычный домовладелец не может сказать, камин у него каменный или сборный. Квалифицированный специалист по дымоходам, обученный работе со сборными каминами, или сертифицированный трубочист CSIA сможет сообщить домовладельцу, какой это тип системы.

    Как узнать производителя и модель моего сборного камина?

    Сборные камины

    будут иметь то, что мы называем «меткой».Это металлическая пластина, иногда размером с визитную карточку, и она будет размещена где-то внутри топки. На бирке будет указано название производителя и номер модели.

    В новых домах подрядчик может оставить инструкции по эксплуатации/установке для нового домовладельца, в которых будет указан производитель и номер модели. Домовладельцы должны отслеживать эту важную информацию.

    Как использовать сборный камин?

    Большинство сборных каминов можно использовать с дровами из искусственного газа, сборными бревнами (такими как Duraflames) или хорошо выдержанной древесиной.Чтение инструкции по эксплуатации полезно для домовладельцев, чтобы знать, как безопасно эксплуатировать свой камин.

    Кроме того, сборные камины не могут иметь большой огонь или очень горячий огонь. Если вы это сделаете, вы можете сломать хрупкие огнеупорные панели внутри топки, и их замена может быть очень дорогой. По этой причине мы рекомендуем использовать сборные камины только для небольших костров. Конечно, вы можете сжигать дрова в большинстве сборных домов, но они никогда не будут больше или жарче, чем если бы вы сжигали только одно полено Duraflame.

    Что такое огнеупорная панель?

    В большинстве сборных топок системы будут иметь четыре огнеупорные панели — две стороны, заднюю часть и дно — внутри топки, где вы разжигаете огонь. Эти панели стоят около двух футов в высоту. Они сделаны из огнеупорного цемента, штампованы, чтобы выглядеть как кирпичи, но на самом деле это не кирпичи.

    Эти панели защищают металлическую топку, понижая температуру металла. За металлической топкой находится деревянная конструкция дымохода.

    Без огнеупорных панелей или с поврежденными панелями слишком много тепла может попасть в металлическую топку за панелями. Затем это может нагреть деревянный каркас за топкой. Кроме того, если металлическая топка станет слишком горячей, металлическая топка может деформироваться и новые огнеупорные панели уже не подойдут.

    При слишком горячем огне огнеупорные панели треснут.

    Обычно задние панели и панели пола трескаются первыми, потому что они получают большую часть тепла от огня. Волосяные трещины следует контролировать.Панели должны быть заменены, если какие-либо трещины шире, чем вы могли бы поместить край десятицентовой монеты.

    Трещины в огнеупорных панелях создают потенциально опасную ситуацию, поскольку они теряют свою изоляционную способность и могут способствовать передаче тепла горючим материалам.

    Большинство производителей заявляют, что если на панелях есть трещины, то их нельзя отремонтировать или залатать. Панели надо менять.

    Эти огнеупорные панели являются ахиллесовой пятой системы, но при правильном использовании и отсутствии крупных пожаров вы можете предотвратить появление трещин.Треснувшие огнеупорные панели следует заменять только панелями производителя. Использование запасных частей (также известных как «универсальные панели», «незаводские детали» или «подгоночные панели») может привести к аннулированию сертификата U.L. листинг в сборной системе.

    Помните, что эти системы не предназначены для обогрева вашего дома. Только обстановка. На самом деле, если вы получаете много тепла от своего сборного камина, то у вас, вероятно, слишком большой огонь.

    Что такое прикрытие погони?

    Крышка желоба устанавливается поверх желоба (конструкция дымохода).Это плоский горизонтальный кусок листового металла, который устанавливается поверх конструкции дымохода. В крышке желоба есть большое отверстие, через которое труба проходит через крышку и крепится к крышке дымохода.

    Нередко чехлы ржавеют, когда на них скапливается дождевая вода. Ржавчина проедает металлическую крышку чеканки, образуя дыру. Затем дождевая вода может попасть в короб, попадая на верхнюю часть топки, что приведет к коррозии всей системы. В этот момент потребуется замена всей системы.

    Почему во время дождя я слышу, как капает вода?

    Если вы слышите, как вода капает на металл, немедленно обратитесь к специалисту по дымоходам. Этот звук, скорее всего, возникает из-за того, что вода проходит через ржавую крышку корпуса. Если вы будете ждать слишком долго, вода, попадающая в топку внутри лотка, приведет к коррозии системы, что приведет к очень дорогой замене всей сборной системы.

    Ежегодная проверка сборного камина квалифицированным специалистом по дымоходам предотвратит эту проблему, в конечном итоге сэкономив ваши деньги, устраняя проблемы до того, как они будут повреждены.

    Какие общие проблемы со сборными каминами?

    Наиболее распространенные проблемы, которые мы видим со сборными каминами, — это трещины в огнеупорных панелях, протекающие крышки каналов, ржавые топки и ржавые крышки.

    Предотвратить эти проблемы легко, если возгорание будет меньше, а ваш дымоход будет ежегодно проверяться квалифицированным специалистом по дымоходам, чтобы предотвратить проблемы до того, как они возникнут.

    Я не пользуюсь своим камином. Должен ли я по-прежнему проходить техосмотр каждый год?

    Сборный камин, который никогда не используется, может испортиться.

    Мы обнаружили, что здесь, в округе Сан-Диего, сборные камины в домах у океана изнашиваются намного быстрее, чем в других районах округа. Соленый океанский воздух даже на расстоянии 5-10 миль от суши может вызвать ржавчину сборного камина. Срок службы сборного камина может быть сокращен вдвое из-за его близости к океану.

    Это делает еще более важным ежегодную проверку сборного дымохода для выявления проблем с системой до того, как проблема станет слишком серьезной и потребуется замена всей системы.

    Где я могу найти детали для моего сборного камина?

    Большинство производителей сборных каминов продают детали только специалистам по дымоходам, а не напрямую домовладельцам. После определения производителя и модели системы специалист по дымоходам может связаться с производителем для замены деталей, таких как огнеупорные панели, стеклянные дверцы камина и заглушки дымохода. Установка компонентов, произведенных не производителем, приведет к аннулированию списка в системе, а в случае пожара, вызванного камином, могут возникнуть проблемы с ответственностью, поскольку установщик модифицировал систему в соответствии со спецификацией производителя и списком.

    Как долго служат сборные камины?

    Мнения профессионалов о том, как долго служат сборные камины, расходятся.

    Некоторые факторы могут сократить срок службы, например, отсутствие технического обслуживания системы, близость к океану, погодные условия или перегрев системы. Ежегодная проверка сборной системы, независимо от того, используется она или нет, является лучшим способом продлить срок службы сборного камина.

    Многие производители и специалисты по дымоходам говорят, что сборные камины могут служить от 20 до 30 лет.По нашему профессиональному опыту здесь, в Сан-Диего, мы видели, что некоторые системы нуждались в замене всего через 15 лет, и в то же время мы видели хорошо обслуживаемые системы, которым более 40 лет, и которые все еще работают.

    Как заменить сборный камин?

    Замена сборного камина – это не то, к чему должен стремиться обычный домовладелец. На самом деле, мы советуем только лицензированному специалисту по дымоходам, специально обученному сборным конструкциям, заменять систему. Если сборный камин не установлен должным образом, это может создать чрезвычайно опасную и смертельную ситуацию для домовладельца.

    При замене сборного камина можно использовать существующий дымоход (конструкцию дымохода). Необходимо заменить только «внутренности» сборной системы — топку, дымоход, крышку желоба и колпак.

    К сожалению, проем топки в новой системе не обязательно будет такого же размера, как проем старой системы, что означает, что фасад вокруг проема топки может быть затронут.

    В большинстве случаев необходимо сначала снять фасад, чтобы сборную систему можно было снять и заменить.По этой причине мы рекомендуем производить замену сборного камина одновременно с обновлением фасада.

    Можно ли сжигать газовые поленья в моем сборном камине?

    Лучший способ узнать, что можно и что нельзя сжигать в сборном камине, — это прочитать инструкцию по эксплуатации для конкретного производителя и модели вашей системы. В большинстве случаев вы можете сжигать древесину, сборные бревна (например, бревна Duraflame) или бревна с искусственным газом.

    Иногда на бирке также указывается, какие виды топлива можно сжигать.

    Стеклянные двери открыты или стеклянные двери закрыты?

    Стеклянные двери должны быть в полностью ОТКРЫТОМ положении, когда в камине есть огонь.

    Если стеклянные двери частично открыты, газы и дым могут проникать в комнату через «эффект вторичного дымохода», поэтому держите двери полностью открытыми.

    Если вы закроете стеклянные двери во время активного пожара, стекло может взорваться или взорваться. Вот видео на YouTube от Келли Рипа, ведущей утреннего ток-шоу, чьи стеклянные двери взорвались перед ней, потому что двери были закрыты:

    http://https://www.youtube.com/watch?v=7R7IvsZ0ALc

    Конечно, перед тем, как лечь спать ночью, как только огонь погаснет, закройте стеклянные двери. Это предотвратит попадание угольков в комнату, пока вы спите.

    Стеклянные двери служат для предотвращения потери тепла из вашего дома, особенно когда заслонка закрыта открытой, как в случае с искусственным газом. К сожалению, в некоторых случаях стеклянные дверцы больше не доступны, особенно если у вас есть старый сборный камин.В этом случае не устанавливайте никакие стеклянные дверцы, кроме дверей, специально указанных для производителя и модели сборной системы. ВАЖНО: установка любых других стеклянных дверей может привести к блокировке жалюзи воздушного охлаждения и перегреву системы.

    Как мне переделать сборный камин?

    Мы обнаружили, что многие домовладельцы, которые реконструируют камин, устанавливая новый фасад, не понимают, что срок службы сборного камина уже подходит к концу. Эти фасады могут быть очень дорогими.

    При замене сборного камина может потребоваться демонтаж фасада. По этой причине мы рекомендуем проводить реконструкцию нового фасада одновременно с установкой нового сборного камина.

    Во-первых, всегда проверяйте и обслуживайте свой сборный камин сертифицированным трубочистом CSIA на ежегодной основе, чтобы вы могли безопасно наслаждаться своим камином и максимально продлить срок службы вашей системы.

    Особая благодарность Пэту и Берни Лопес из компании Burnie’s Fireplace Services, всемирно известным экспертам в области заводских каминов, за их ценный вклад в этот пост в блоге.

    The Stove Doctor Обслуживание каминов и дымоходов

    Чистка и ремонт дымоходов

    ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ 541-747-8600

    Обслуживание каминов и дымоходов

    • Чистка и уход за камином
    • Замена огнеупорного кирпича
    • Замена дымохода
    • Замена дымохода
    • Инспекции пожарной безопасности
    • Очистка дымохода
    • Замена крышки дымохода
    • Ремонт свода дымохода
    • Проверка безопасности дымохода
    • Ремонт трещины в дымоходе

    Камины изготавливаются из кирпичной кладки или без зазоров (из листового металла).Они совершенно разные в плане ремонта и обслуживания. Мы работаем на обоих.

    Кладка камина построена из кирпича. Сам камин будет иметь вкладыш из огнеупорного кирпича внутри камеры сгорания и, в зависимости от возраста, в кирпичном дымоходе будет облицовка из глиняной плитки.
    Напротив, камин с нулевым зазором изготовлен из листового металла и обычно имеет огнеупорную футеровку в камере сгорания. Его дымоход обычно состоит из рукавов из листового металла, которые вставляются один в другой.

    Ремонт каменных каминов можно разделить на две группы. Первая связана с огнем. Это может включать замену огнеупорного кирпича в камере сгорания, заварку трещин в термоформовке или замену глиняных плит дымохода.
    Второй вид ремонта — при попадании воды. Мы живем в тропическом лесу. Повреждение водой — это тихий тип разрушительной силы, которая со временем разрушит каменный дымоход. Хотя мы не каменщики и не можем восстановить ваш дымоход с нуля, мы часто ремонтируем коронки и устанавливаем колпаки, чтобы вода не повредила кирпич и глиняные плиты дымохода.

    Техническое обслуживание одинаково для кирпичной кладки и блоков с нулевым зазором. Мы должны содержать дымоход в чистоте, чтобы избежать возгорания дымохода. Мы проводим полную проверку безопасности устройства и дымохода, прежде чем чистить их. Затем мы делаем вторую проверку дымохода после чистки, чтобы найти любые повреждения, которые могли скрываться под сажей и золой. Кирпичные дымоходы также подвержены воздействию воды. Мы заботимся о них, удаляя мох, а затем герметизируя швы кирпича и раствора с помощью промышленного герметика.Мы также наносим эластичное покрытие на венчик, чтобы трещины, расклинивающие мороз, не раскрылись и не позволили воде повредить кирпич изнутри. Мы являемся сертифицированными OSCA трубочистами и очень серьезно относимся к вашей безопасности.

    • Трубочист

    • Дождевик

    • Проверка дымохода

    • Сертифицировано

    Печка заболела? Позвоните печнику

    ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ 541-747-8600

    Вставки для дровяных печей и дровяных каминов

    НИКОГДА не сжигайте обработанную древесину или фанеру.НИКОГДА не используйте какие-либо жидкости, чтобы разжечь или разжечь огонь. НИКОГДА не оставляйте дверцу открытой после запуска и не оставляйте ее без присмотра с приоткрытой дверцей. Если вы забудете закрыть его, один пожар может повредить и печь, и дымоход.

    Топите в дровяной печи только сухими дровами. Зеленая древесина охладит температуру дымохода и вызовет образование креозота. Это, в свою очередь, вызовет возгорание дымохода. Древесина варьируется в зависимости от вида и местоположения в зависимости от того, сколько времени требуется, чтобы стать безопасным для горения, но в нашем регионе хорошим практическим правилом является 1 полный год для хвойных пород и 2 года для лиственных пород.Это после раскола дерева. Круги будут дольше сохнуть. Хотя это не является окончательным, проверьте кору. Когда он начинает отделяться от дерева на концах, вы приближаетесь. Если вам приходится топить сырые дрова, обратитесь в The Stove Doctor для осмотра дымохода.

    Никогда не доверяй печи, с которой не знаком. Если вы покупаете или арендуете дом с дровяной печью или дровяной каминной топкой, даже если у вас был осмотр дома, позвоните в The Stove Doctor для проверки безопасности перед сжиганием.

    Дровяные печи с естественной тягой. Это означает, что они полагаются на поднимающийся горячий воздух, чтобы вывести дым из дымохода из вашего дома. Всегда запускайте печь с большим количеством сухой растопки и неглянцевой газетной бумаги (глянцевая может повредить некоторые дровяные печи). Это обеспечит прогрев дымохода и хорошую тягу. В некоторую погоду дровяные печи будут дымить обратно в комнату, но если это станет общей проблемой, позвоните в печной врач.

    Если вы заметили что-то похожее на черные сосульки на крышке дымохода, пора звонить
    Печнику.

    Многие колпаки дымоходов имеют искрогасители, которые могут забиваться в отопительный сезон. Если ваша печка начинает дымить в помещение, или из стыков труб идет дым, проверьте заглушку. Если это не в ваших силах, пожалуйста, свяжитесь с The Stove Doctor.

    Вам нужно правильно топить дровяную печь. У вашего устройства будет контроль заслонки для управления воздухом для горения, подаваемым в огонь. Можно открыть заслонку настежь, чтобы дрова хорошо горели и производили больше тепла, но нехорошо топить печь все время с широко открытой заслонкой.Вы можете деформировать части печи и повредить дымоход. Крайне важно, чтобы вы не попали под огонь печи. Это происходит при постоянном сжигании агрегата с закрытой или почти закрытой заслонкой. Это приведет к снижению температуры дымохода и образованию креозота. Дальнейшее использование приведет к возгоранию дымохода. Лучший план — разжечь меньший горячий огонь. Если вы затопили печь на ночь, то есть закрыли заслонку, дайте печке прогреться в течение 1 часа или около того утром.Если вы не уверены в скоплении дыма в дымоходе, обратитесь в The Stove Doctor для проверки безопасности перед сжиганием.

    Кирпичная кладка, камины и дымоходы с нулевым зазором

    Всегда проверяйте, чтобы заслонка в камине была полностью открыта, прежде чем зажечь огонь.

    Всегда жгите огонь разумного размера; размер каминного проема не означает, что вы должны заполнить его дровами. Используйте решетку в качестве ориентира. Если дрова слишком велики для решетки, они, вероятно, слишком велики для камина

    Перед тем, как разжечь огонь в камине, рекомендуется предварительно прогреть дымоход, чтобы улучшить тягу.
    Этого можно добиться, разжигая костер из хороших сухих растопок, сложенных крест-накрест на шариках скомканной газетной бумаги. Затем возьмите кусок газеты и сверните его в форме воронки. Зажгите большой конец и поднесите его к верхней части камина. Тепло будет подниматься вверх по дымоходу. Когда конус сгорит, используйте его, чтобы зажечь огонь.

    НИКОГДА не заполняйте камин подарочной упаковкой и картоном и не зажигайте его. Камину нужно время, чтобы расшириться для повышения тепла.Такой пожар может вызвать повышение температуры с 45 градусов до более чем 700 градусов примерно за 1 минуту. Это повредит глиняные плиты дымохода в блоке каменной кладки и деформирует дымоход из листового металла в блоке с нулевым зазором. Это может привести к растрескиванию и разрушению кирпичей и огнеупоров.

    Всегда следите за тем, чтобы стеклянные дверцы были полностью открыты при растопке дровяного камина. Устройство должно иметь надлежащий поток воздуха. Кроме того, стекло дверцы камина отличается от стекла дровяной печи и может разбиться из-за перегрева.

    Всегда следите за тем, чтобы дрова, подкладываемые в огонь, были сухими. Любая вода или снег могут нагреться и лопнуть. Если он попадет в стеклянную дверь, стекло разобьется.

    Всегда проверяйте дымоход на наличие мха в конце сезона топки. Мох разрушает кирпич и известковые швы вашего дымохода, и его необходимо удалить. Если это не в вашей лиге, свяжитесь с The Stove Doctor.

    Повреждение водой так же разрушительно, как и повреждение камина огнём.Следите за отслоением кирпича, появлением трещин и белых пятен на кирпиче. Если вы их видите, позвоните в The Stove Doctor для проверки безопасности.

    У вашего камина всегда должен быть колпак дымохода. Он защищает от дождя и тварей (енотов, опоссумов и птиц, о боже!). Если у вас нет установленного, вы можете измерить отверстие дымохода, и мы можем предоставить вам крышку дымохода с пожизненной гарантией. Если вам неудобно забираться на крышу, позвоните в The Stove Doctor. Мы можем помочь

    Печка заболела?

    Вызов печника

    ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ 541-747-8600

    Austroflamm — Avalon — Altair — Breckwell — Country — Envirofire — Lopi — Harmon — Heatilator — Majestic — Quadrafire — Superior — Osburn — Waterford — St.Croix — Morso -Whitfield — Glo-King — Englander — Glo-Boy — Pacific Energy — Thelin

    Обслуживание Юджина, Спрингфилда и округа Грейтер-Лейн

    .
    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *