Зазор между полом и дверью без порога: Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

Межкомнатная дверь

Важные моменты

Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.

зазор между дверью и полом

Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.

Стандарты установки

Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.

Параметры установки двери по ГОСТ

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

Ванная комната

Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

Заключение

Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.

Смотрите также:

Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.

Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

Требуется снять старую дверь (если она есть).
Подготовительные работы.
Необходимые инструменты.
Замеры и размеры.
Сборка дверной рамы и её установка.
Процесс сборки дверной рамы
Проверка на ровность, регулировка.
Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

Карандаш, метр, уголок.
Отвесы, уровень.
Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
Монтажная пена, строительный пистолет.
Строительный нож.
Перфоратор.
Шуруповерт или отвёртка.
Стамеска.
Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Вернуться к оглавлению

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально.

После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.

Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.

Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей

Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.

Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.
Прикручивание планки для уменьшения зазора
Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Какой должен быть зазор между межкомнатной дверью и полом

Главная » Разное » Какой должен быть зазор между межкомнатной дверью и полом

Каким должно быть расстояние между полом и дверью?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким должно быть расстояние между напольным покрытием и дверью? 1-1,5 см или может быть 2-3 см? Установили двери, видна щель примерно 3 см. Мастера говорят: «Так лучше для вентиляции и если деревянные двери со временем просядут, то не будут цепляться за пол». Правы ли они? И каким образом теперь можно исправить, на мой взгляд, явный дефект?

Владимир КожинПрораб Никита СуровИзготовитель СНиПы, равно как и ГОСТы, написаны при царе Горохе и меняются консервативно. Добрая половина прописанных нормативов морально устарела, однако разного рода контролирующие органы и проектные конторы на их основе прекрасно сочиняют горы разрешительной документации, акты экспертиз и прочую муру. Зазор в 5 мм придуман в то время когда дверные коробки имели напольный порог. Там вообще по всему периметру должна быть щель в 5 мм, иначе и замок не закроется. Современные требования по дверным зазорам не имеют какого-либо шаблона и выбираются из практических соображений. Наиболее оптимальной для жилых комнат нужно считать щель в 12-15 мм, ибо большинство продаваемых дверных отбойников рассчитаны именно под такой зазор. Для санузлов это растояние имеет смысл увеличить до 15-20 мм, а саму коробку и наличники поднять на 2-5 мм от кафеля.

Если на полу подразумевается толстый ковер (коврик), штатные ламинированные стыковочные порожки, то зазор так же должен быть увеличен до 20 мм и даже более. К примеру толщина ламинированного стыковочного порожка квик степ 16 мм.

Другие вопросы по этой теме

Разные двери в квартире?
Добрый день. Был сделан ремонт в санузле и кухне. Встал вопрос о смене дверей. Дело в том, что на данном этапе вся квартира не отремонтирована (3-х кв.) И поменять все двери, а их 5 шт. не сможем. Вопрос: совсем ли плохо будут смотреться две белые…
Переделка окна с дверью в распашную стеклянную дверь на лоджию, поделитесь опытом!
Добрый день всем! Очень хочется сделать на кухне из окна и двери, выходящих на лоджию, 2-х створчатую распашную дверь (выбить подоконник). Размер проёма 156х228, лоджия застеклена, но не утеплена. Мне кажется, что будет красивее и визуально…
Мансардные окна
Пожалуйста посоветуйте какие лучше окна мансардные на сегодняшний день — необходимо установить на мансарде на наклонной повехности
Ограничитель (гребенка) для штульпового окна
Здравствуйте. Проблема в следующем. Установили пластиковое штульповое окно. Установку ограничителя обговаривали, но по факту уже после установки монтажники отказались устанавливать гребенку на штульповое окно, т.к. оно сразу снимается с гарантии….
Подскажите как изготовить телескопический стержень для открывания мансардного окна своими руками!
Всем доброго времени дня! Подскажите как изготовить телескопический стержень для открывания мансардного окна своими руками? Имеются три мансардных окна. Расположены высоко, открывать их на данный момент можно только со стремянки. Может кто-то…

Параметры зазора между дверью и полом по ГОСТ

Межкомнатная дверь

Важные моменты

Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.

зазор между дверью и полом

Стандарты установки

Параметры установки двери по ГОСТ

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Ванная комната

Заключение

Смотрите также:

Какой зазор между полом и дверью должен быть

Установка межкомнатной двери относится к специальным работам и требует определенных навыков в работе с деревом. Однако, при соблюдении технологии этапов установки эта работа под силу своими руками. Если эта работа делается первый раз, то особое внимание нужно уделить подготовке дверного проёма к установке новой двери.

Что значит качественная установка двери

1. Находясь в любом положении, как в крайних, так и в промежуточных должна(дверь) оставаться неподвижной, т.е. она не должна самопроизвольно открываться и закрываться.

2. Зазоры между дверной коробкой и дверным полотном должны быть минимальными и составлять в идеале 2-3 мм. Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров между дверным полотном и коробкой.

3. Зазоры между наличниками, коробкой и добором, на стыках частей дверной коробки, в местах врезки петель должны отсутствовать или быть минимальными.

Установка межкомнатной двери

Установка межкомнатной двери это один из важных этапов в процессе выполнения ремонта квартиры. Надо помнить, что неграмотная установка межкомнатной двери может привести к тому, что внешний вид двери будет непоправимо испорчен, или дверь нельзя будет использовать по прямому назначению,а именно открываться и закрываться.

К недостаткам установки межкомнатной двери несомненно можно отнести:

скрип дверного полотна,
щели между полотном и дверной коробкой,
неаккуратно врезанная фурнитура,
разные перекосы полотна и коробки,
неплотное закрывание двери,
произвольное открывание двери.

При качественной установке двери этих недостатков просто не должно быть. Чтобы избежать эти недостатки, разберемся с установкой двери поэтапно. Стандартная работа — установка межкомнатной двери включает в себя следующие этапы:

Демонтаж старой двери;
Врезка фурнитуры в дверную коробку и дверное полотно. Замок, петли, и при желании шпингалеты необходимо врезать с «оптической» точностью. Торопиться не нужно!
Сборка дверной коробки в горизонтальном положении;
Монтаж дверной коробки в сборе в вертикальном положении;
Выравнивание дверного блока по месту установки. Проверяется вертикаль и горизонталь установки;
Заполнение зазора между коробкой и стеной, монтажной пеной;
И под финал: подрез наличника под 45º и крепеж наличника к дверной коробке.

Установка межкомнатной двери должна начинаться на определенном этапе ремонта

Установка межкомнатной двери необходимо производить на соответствующем этапе ремонта. Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.

Лучший этап для установки межкомнатной двери после окончания отделки потолков, штукатурки стен и шпаклевания стен и настила полов, то-есть после выполнения всех грязных работ.

Дверь куплена и стоит для установки, грязные работы закончены, теперь нужно осуществить установку межкомнатной двери.

Этапы установки межкомнатной двери

Разобьем установку двери на несколько этапов.

Проверка качества двери;
Устранение дефектов дверного проема;
Контроль положения двери;
Зазор установки двери;
Врезка фурнитуры (замка и петель).

1.Проверка качества межкомнатной двери

Перед установкой межкомнатной двери нужно проверить на наличие брака. Проверьте межкомнатную дверь на наличие сколов, порезов и иных дефектов дверного покрытия.

2.Устранение дефектов дверных проемов

После демонтажа старой двери перед вами остается дверной проем требующий подготовки. Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.

3.Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне.

Для этого используйте такие инструменты как строительный уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

4.Зазор установки межкомнатной двери

Очень важен размер зазора, между полотном двери и коробкой. Для того, чтобы межкомнатная дверь выглядела аккуратно, он должен быть примерно одинаковым по всему периметру и составлять от 3-4 мм.

Важно! Меньше 3 мм зазоры делать нельзя, т.к. при изменении влажности дверь может расшириться и перестать закрываться.

5. Врезка фурнитуры (замка и петель)

Профессионально установленную дверь невозможно представить без аккуратно врезанной фурнитуры. «Аккуратно» в данном случае означает «ювелирно», поскольку вся фурнитура врезается заподлицо и без зазоров. При этом на покрытии дверного полотна или коробки не должно оставаться сколов и сдиров.

Фотоальбом: Отдельные работы по установки двери

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

www.otdelochnik24.ru

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

счистить краску;
снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

dveridoc.ru

Установочные размеры

Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.

Зазор между луткой и полотном

Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:

зазор между дверью и полом – не менее 10мм;
высота двери;
зазор между дверью и дверной коробкой сверху – 3 мм;
толщина балки коробки;
зазор меж балкой сверху и проемом – 20 мм.

Проверка вертикали отвесом

Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.

Особенности входной двери

Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.

Сборка коробки

Также необходимо измерить и учитывать:

зазоры между коробкой двери и стеной – по двадцать миллиметров с обеих сторон.
зазоры между дверью и коробкой входной двери – по три миллиметра с двух сторон.

Совмещение сторон лудки

Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.

dekormyhome.ru

Правила монтажа двери с зазором

От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации в закрытом положении.

Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

Стандартный дверной комплект

Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

Уплотнитель для двери

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
В зимние месяцы проникает холод.
Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Многокамерная уплотнительная лента

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
Силиконовая масса.
Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Монтаж:

Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
Отделить защитную пленку на 5–10 см.
Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

Дверной косяк очистить от пыли.
Замерить необходимую длину ленты.
Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
Вставить тубу в пистолет.
Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

mezhdveri.ru

Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Вернуться к оглавлению

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери. Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Пример зазора между дверью и рамой

Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

Требуется снять старую дверь (если она есть).
Подготовительные работы.
Необходимые инструменты.
Замеры и размеры.
Сборка дверной рамы и её установка.
Процесс сборки дверной рамы
Проверка на ровность, регулировка.
Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

Карандаш, метр, уголок.
Отвесы, уровень.
Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
Монтажная пена, строительный пистолет.
Строительный нож.
Перфоратор.
Шуруповерт или отвёртка.
Стамеска.
Электрическая дрель.

Вернуться к оглавлению

Этапы установки межкомнатной двери

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.

Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.

Зазоры

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери. Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки. Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.
Прикручивание планки для уменьшения зазора
Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.

Каким должно быть расстояние между полом и дверью

Межкомнатные двери устанавливаются возможности уединения и сохранения тепла в помещении. Они обеспечивают тишину во время сна в спальне, сдерживают запахи, доносящиеся из кухни. Дают возможность уединиться в ванной или туалете.

Каким должен быть проем под дверь в ванную

Стандартная ширина щели составляет 2 мм. Такой зазор обеспечивается для быстрого притока свежего воздуха.

Проветривание в ванной

Конденсат на стенах, запотевшее зеркало после приема душа указывает на некачественную вентиляцию в ванной.

Необходимо обеспечить дополнительное проветривание.

Расстояние под дверью в ванной увеличивается, чтобы лучше проветривалась маленькая комнатка.

Если не хочется создавать большие щели под дверями, можно поставить несколько вентиляционных решеток. На рынке доступен широкий ассортимент таких изделий.

Продаются решетки с шумоизоляцией и светопоглощением

Какой должны быть щель под дверью в ванной? СНиП требует соблюдение ширины зазора 2 см. система регулировки просвета и шумопоглощения устанавливается для удобства.

Решетки небольшого диаметра устанавливаются по 2-4 шт внизу двери

Вентиляция в стенах устанавливается, если нет желания портить новую дверь. Внутри устанавливается пластмассовая труба, закрытая красивыми решетками.

Холодный и свежий воздух концентрируется внизу. При нагревании поток поднимается вверх. Чтобы первый нормально перетекал в помещение, устанавливается зазор под дверью, решетка или приточный клапан.

Для удаления нагретого воздуха из комнаты вентиляционное отверстие проделывается возле потолка.

Поток должен сразу же попадать в вентканал, проходя сквозь решетку

Ширина зазора увеличивается до 20 мм, если на полу стелется коврик. Большинство дверных отбойников, доступных в продаже, рассчитаны на этот размер. Расстояние в туалете можно увеличить до 15-20 мм, коробка с наличниками поднимается на 2-5 мм от плитки.

Когда на полу ставятся стыковые порожки, то щель расширяется до 20 мм и больше

Важные особенности

Какой должна быть щель под дверью в ванной? Эта задача рассматривается установленными ГОСТами и СНИППом. Детальная информация представлена в ГОСТ 6629-88. Ширина задора будет зависеть от разных параметров дверей и помещения. Стандартный зазор под дверью в ванной должен быть 20-25 мм.

От правильности регулирования щели зависит последующая эксплуатация дверей

Дверная коробка заклинивается колышками, чтобы не произошло смещение. Деревянные детали используются чаще всего.

Нужен ли порог в ванную

Дверь с порогом устанавливается, если воздух быстро освежается в помещении

Специалисты дают такую информацию:

Без порога нельзя продать квартиру, поскольку этот элемент должен присутствовать по стандарту БТИ.
Вода на полу в ванной не будет перетекать в коридор, если установлен порог. В ванной комнате пол зачастую выкладывается плиткой и не пропускает жидкость. Стоимость ремонта многократно возрастает, если потоп распространяется за границы влагостойкого участка помещения.
Порог немного сдерживает шум, доносящийся из ванной комнаты, когда человек моется.
Защита от сквозняков и попадания пыли. Можно запросто простудиться, стоя под струей холодного воздуха, проходящего через щель. Общее впечатление от банной процедуры испортится при скоплении грязи на полу.

Порог можно снять, если есть уверенность в надежности сантехники и защите от подтоплений

Однако без него не обойтись, если в планах у хозяев смена жилья на более просторное.

Мощность вентилятора рассчитывается, исходя из объема помещения, умноженного на 8, если ванной пользуется больше 3 человек в день. Воздух в обычном санузле эффективно освежается при производительности 110 м3/час.

Слишком мощное устройство не ставится, чтобы в комнате не свистел ветер

Зачастую в обычных квартирах устанавливаются осевые вентиляторы. Обратный клапан устанавливается на таких механизмах и сдерживает обратный поток воздуха. Крупногабаритные устройства комплектуются механизмом контроля влажности и таймером с цифровыми программами.Подробнее об установке здесь

Чтобы оборудовать мощную систему воздухообмена, придется установить дополнительный вентиляционный канал

Радиальный вентилятор устанавливается, если площадь ванной превышает 15 кв. м. Он монтируется сверху, трубы скрываются под гипсокартон.

Нерабочие печные трубы или дымоходы можно применять для оттока воздуха в ванной

Альтернативные варианты

Если у людей нет желания создавать зазор между полом и дверью, можно приобрести изделие с маленькими отверстиями внизу или по всей плоскости. Решетки устанавливаются на эти отверстия. Расстояние под дверью в ванной выдерживается, чтобы не царапался пол.

Без щели изделие будет шаркать по поверхности, царапать покрытие

Ремонт понадобится через какое-то время.

Большая площадь

В большой ванной комнате используется мощный вентилятор, чтобы быстрее регулировать влажность. Установку дополнительного вентиляционного отверстия нужно доверять только специалистам. Вентиляторы очень шумные, поэтому многие отказываются от них. Люди предпочитают оставлять дверь в ванную открытой, чтобы воздух лучше проходил.

Пользуется популярностью система включения вентиляции одновременно с освещением

Это удобный способ, но достаточно шумный в ночное время.

Звукоизолирующее вещество используется, чтобы снизить шум.

За вентилятором закрепляется шумопоглотитель

Устройство должно быть безопасным. Рекомендуется покупать вентиляторы, предназначенные для ванных комнат. Изделия имеют мощность до 24 В, оснащаются надежной электрозащитой. В инструкциях такие элементы имеют пометку «IP45».

Вентилятор легко присоединяется к сети от системы освещения

Он будет срабатывать автоматически при включении лампочки. Устройство потребляет немного электроэнергии, быстро устраняет влажный воздух и предотвращает появление плесени.

Понравилась статья?Голосуй

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери: для чего он нужен и как его установить?

Так как дверным материалом чаще всего является дерево — процесс установки такого короба имеет определённую технологию. Как известно, древесина имеет свойство расширяться от влаги и других факторов, что обязательно нужно учитывать при монтаже конструкции двери. На такие случае предусматривается оставление зазора между дверной коробкой и стеной — при расширении дерево будет заполнять свободное пространство, не оказывая давления на другие части. Если устанавливать дверь без зазора, то в процессе увеличения толщины древесина может повредить другие составляющие короба, что приведёт дверь в негодность.

Правильный зазор между дверью и коробкой

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. Также полотно нужно выставить согласно ГОСТу. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
высота самого полотна – 2000 мм;
верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Источник : http://votdver.ru/sovety/kak-ustanovit/pravilnyj-zazor-mezhdu-dveryu-i-korobkoj.html

Установка межкомнатных дверей

Монтаж и установка межкомнатных дверей своими руками позволит вам почувствовать себя настоящим хозяином своего владения, а в придачу сэкономит немало средств. При этом кто лучше вас самих сделает все действительно правильно, качественно и долговечно?

Как выбрать материал?

От того, какой материал межкомнатной двери и коробки будет выбран, зависит техника установки и долговечность конструкции.

ДВП отличается доступной ценой и гибкостью. Нужно отдавать себе отчет в том, что под солидным названием скрывается плотный картон, который не в состоянии выдерживать сколь-нибудь солидный вес. Он боится влаги, и малейшие повреждения ламинированного покрытия приводят к порче.Допускается к работе только в паре с такими же легкими створками из того же ламинированного ДВП.
МДФ. Несколько крепче и жестче, чем ДВП. Выдерживает двери аналогичного состава. При приобретении отдавайте предпочтение качественной ламинации. Проверяйте, чтобы нигде не было царапин, сколов и прочих повреждений.
Массив. Может поставляться в необработанном виде, окрашенным или же покрытым натуральным (искусственным) шпоном.
Пластик. Это вовсе не те балконные двери, к которым мы привыкли. Каркас из легкого бруса обшивается пластиком, имитирующим натуральную древесину или любой другой материал.

Определившись с выбором двери, приступим к делу.

Подготовка проема к монтажу

Что включает в себя подготовка проема для установки межкомнатной двери? Прежде всего, необходимо выровнять проем, очистить его от пыли, отслоившихся материалов. Все щели и трещины необходимо заделать. Коробка устанавливается до чистовой отделки проема. А створка, доборы и наличники после того, как все отделочные работы завершены.

Установка дверной коробки

Прежде всего, необходимо распаковать профиль, из которого будет собрана дверная коробка. При вскрытии упаковки будьте предельно аккуратны, чтобы острым инструментом не оцарапать лаковое или пленочное декоративное покрытие.

Далее сборку производите на большом листе картона, чтобы избежать потертостей профиля.

Обратите внимание на то, какой тип соединения используется для фиксации основных деталей. Это могут быть обычные саморезы либо т.н. «бабочка» — штифт, который за счет особой формы удерживает две детали вместе.

Простое соединение на саморезах чаще всего применяют для прямого сопряжения деталей под углом в 90 градусов.

Зазоры между дверью и коробкой

Длинные планки коробки укладываются по обе стороны дверной створки (ее пока распаковывать не нужно, чтобы не поцарапать). С каждой стороны оставьте технологические зазоры для полноценного функционирования после установки двери.

Если в комнате предусмотрен порог, то в створку врезается узкая решетка, сквозь которую воздух имеет возможность циркулировать. Этот момент особенно важен для санузлов с повышенной влажностью.

Для того чтобы при сборке коробки выдержать все отступы, необходимо между профилем и створкой уложить планки нужной толщины. Для зазора в 3 мм подходит картон от дверной упаковки.

На саморезах

В случае, когда в инструкции указано, что углы дверной коробки скрепляются саморезами, процесс довольно простой.

Уложить элементы вокруг дверной створки с соблюдением технологических зазоров.
Совместить боковые стойки с верхней планкой. Обратите внимание на сопряжение выбранных четвертей.
Скрутите углы саморезами.

Шпонки «Бабочки»

Довольно часто встречается красивое и довольно надежное соединение на шпонках различной формы. Наиболее популярная из-за своей простой формы «бабочка». Она представляет собой деревянный или пластмассовый брусочек по форме похожий на две трапеции, сросшиеся между собой короткими основаниями.

Профиль коробки продается с уже вставленными шпонками. Они находятся в верхней части боковых стоек. Необходимо перед монтажом их осторожно выбить. Это лучше делать деревянной киянкой и брусочком из мягкой древесины. Старайтесь не попадать молотком по декоративному покрытию коробки.

Совместив стойки с верхней деталью, осторожно вбейте шпонки в пазы. При работе используйте деревянный молоток и тот же брусочек, при помощи которого вы выбивали «бабочку».

Когда вам нужно сделать последние удары молотком, уложите на угол ровный брусок или дощечку. Благодаря этому вы избежите повреждения декоративного покрытия коробки.

Монтаж коробки в проем

При установке межкомнатной двери между коробкой и проемом оставляется технологический зазор в 2 см. Это необходимо учитывать при покупке дверной системы. Т.е. имеем 20+20+3+3 = 46 мм на технологические зазоры. Это значит, что для двери в 60 см ширина проема равна сумме ширины профиля, дверной створки и всех технологических зазоров.

Крепеж коробки осуществляется различными способами.

На саморезы. Коробку временно устанавливают в проем и фиксируют при помощи клиньев. В четверти, выбранной под створку, сверлится отверстия, проникающие в стену. Их количество зависит от жесткости материала. Для ДВП потребуется больше саморезов, чем для массива. В среднем около 4-6. Коробка снимается. В отверстия в проеме забиваются дюбели. Коробка возвращается в проем и закрепляется саморезами. Шляпки метизов маскируются заглушками.
На специализированный крепеж. Крепежная система состоит из специализированных пластин, саморезов и дюбелей. В проеме насверливается необходимое количество отверстий, в которые забиваются дюбели и закручиваются саморезы. До конца вкручивать их не нужно. На коробке отмечаются места шляпок. Согласно этим меткам на профиль прикручиваются пластины. Шляпки, вкрученных в проем саморезов входят в отверстия пластин и удерживают их в заданном положении.Этот способ удобен тем, что метизы полностью скрыты и не портят ламинированную пленку. Это хорошо для дверей, ведущих на кухню и в санузел.
На перфорированную ленту. Крепеж из тонкой металлической перфорированной ленты хорош тем, что позволяет крепить легкие коробки из ДВП и МДФ быстро, легко и без повреждения декоративного покрытия. Лента крепится при помощи мелких саморезов к боковым стойкам вверху, по центру и внизу профиля. Лепестки изгибаются и прикручиваются саморезами к стене. Место крепления впоследствии заклеивается обоями, покрывается шпаклевкой и т.д. По этой причине коробка устанавливается до отделочных работ.

В любом случае после того, как при помощи крепежной системы коробка закреплена, зазор между нею и стеной заполняется профессиональной пеной с низким коэффициентом расширения. При работе учитывайте то, что ее объем увеличивается примерно в 5 раз.

Чтобы стойки не перекосило, их необходимо распереть любыми брусками или же специализированными приспособлениями до полного затвердения пены.

Петли

В зависимости от вида петель их устанавливают до того, как коробка установлена в проем, или после. Ввертываемые петли несъемные. Поэтому их монтаж и регулировка производится один раз. После вкручивания петель дверная система монтируется целиком или же петли устанавливаются после того, как коробка занимает свое место в проеме.

Карточные петли лучше устанавливать в два этапа. Сначала фрезером выбирается углубление под петлю до сборки коробки. После сборки производится разметка на двери. Выбирается углубление под петли на створке. Далее остается установить коробку в проем, прикрутить петли и установить дверь.

Фурнитура

Ручки и замки необходимо устанавливать при наличии закладных элементов в двери. Обычно для этого в полость створки закладывается широкий брус. Он находится в метре от нижнего края.

Для элементов, скрытых в толще створки, необходимо изготовить соответствующие полости и сквозные отверстия. Эту работу поручите дрели со сверлом-перышком.

Далее останется прикрутить декоративные планки и ручки на межкомнатную дверь.

Доборы и наличники

Существуют дверные системы, которые умеют обходиться без наличников. Установка таких межкомнатных дверей довольно прост. Вся хитрость заключается в особенной конструкции коробки.

Существуют обычные накладные наличники, которые просто накладываются поверх стоек и закрывают щели. В то же время выпускаются и телескопические системы, которые позволяют варьировать ширину доборных планок за счет Г-образной конструкции профиля. Добор и наличник в этом случае зачастую образуют единую деталь.

Источник : http://remontrukami.ru/remont/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej.html

Секреты правильной установки двери в ванную комнату

Дверь, предназначенная для ванной комнаты, должна выбираться с учетом тех условий, в которых она будет эксплуатироваться. Помещение влажное, значит, она должна быть изготовлена из влагостойкого материала.

Хотя, имеет право на жизнь и мнение, что это могут быть качественные межкомнатные двери из МДФ, массива, шпонированные и т. Главное, чтобы установка была выполнена технологически правильно и эффективно функционировала вентиляция. О том, как установить дверь в ванную, речь пойдет чуть ниже, а пока поговорим о тонкостях выбора.

Какой должна быть дверь для ванной комнаты: на чем акцентировать внимание

При выборе следует брать в расчет:

интенсивность эксплуатации помещения;
площадь и планировку ванной;
работоспособность вентиляционной вытяжки.

Нерационально, например, покупать дверь из натурального дерева, если помещение маленькое, вход устроен так, что брызги воды стабильно попадают на дверь, нет вентиляции, а пользуются ванной несколько человек. Здесь оптимален вариант с пластиком или матовым стеклом.

Дверь в ванную комнату должна быть изготовлена из влагостойкого материала

Отличный вариант для ванной — пластик, материала, который на рассыхается, не впитывает влагу и не разбухает. Значит, такая конструкция не подвержена деформации, и в течение длительного времени будет эффективно функционировать, не доставляя проблем.

Фурнитура обязательно должна быть обработана антикоррозийными составами. Вне конкуренции для помещения с высоким уровнем влажности будут защелки, петли, ручки с никелированным напылением или из нержавеющей стали.

Если дверь имеет декоративные вставки с нанесением цветного рисунка, к краскам также предъявляются особые требования. Они должны обладать устойчивостью к высокой влажности и температурным перепадам.

Принципиальные особенности установки двери в ванную

Установка дверей для ванной имеет ряд особенностей. Это больший зазор между дверью и полом, обеспечивающий хорошую вентиляцию, и высота порога под дверью, которая обычно бывает около 5 см.

Цифра может быть иной, на усмотрение хозяина. Такая мера поможет предотвратить затопление остальных помещений в случае возникновения нештатных ситуаций (прорыв трубы, протечка стиральной машины и прочие проблемы с водопроводом). Вентиляционный зазор между дверным полотном и порожком обычно составляет 5-10 мм.

Еще лучше, если величина проема будет несколько превышать размеры короба. Это даст возможность регулировать его положение. Что касается толщины дверной коробки, то она не должна превосходить толщину стены.

Учитывая то, что установка двери в ванную комнату осуществляется после завершения всех работ (штукатурных, облицовочных, сантехнических и т. д.), неверный выбор габаритов дверной коробки может потребовать дополнительных усилий. Что приведет к повреждению отделки или деформации коробки, а впоследствии и самой двери.

Очередность проведения монтажных работ

Последовательность действий после подготовки проема такова:выполняется разметка проема в соответствии с габаритами дверного короба, намечаются места крепежных отверстий.

Определяется высота подъема короба. Обычно это 1 см плюс толщина напольного покрытия. Рассчитав эту высоту, на пол укладывают прокладки из дерева. Их толщина равна вычисленной высоте подъема короба.
На них устанавливается дверная коробка, которая фиксируется сверху при помощи подготовленных заранее клиньев. Вбивать их следует по углам — два сверху, по 2 по обеим сторонам.
Проверяется точность установки с помощью уровня.
Короб фиксируется выбранным крепежом.
Образовавшиеся щели заливаются монтажной пеной. Стоит учесть, что при высыхании пена значительно увеличивается в объеме, и, вероятно, ее вытеснит наружу. Когда она высохнет, излишки аккуратно срезают острым ножом. Такая процедура позволяет обеспечить герметичность дверной коробки, что создает препятствие проникновению водяного пара в другие помещения.

Чтобы обеспечить герметичность, пространство между стеной и дверной коробкой заливают монтажной пеной

Зазоры между стеной и коробом закрывают наличниками. Для их крепления используют саморезы, жидкие или обычные гвозди, специальные скобы.
Монтируются петли и навешивается дверное полотно. Если оно из массивного материала, рекомендуется в дополнение установить среднюю петлю. Это обеспечит более равномерное распределение нагрузки. Расстояние от края полотна сверху до петли — 150 мм, снизу — 200 мм. Петли врезают заподлицо с поверхностью полотна и коробки.

Стеклянные двери для ванной: оригинально, стильно, дорогоМонтаж двери в ванную комнату — довольно трудоемкий процесс, выполнение которого требует определенных навыков.

Источник : http://vannaguide.ru/rem/dveri/ustanovka-dveri-v-vannuy.html

Зазор между дверью и коробкой: каким должен быть?

Если вы решили установить двери самостоятельно и делаете это впервые, то можете столкнуться с рядом сложностей. Одна из них – вопрос о том, какой оставить зазор между межкомнатной дверью и коробкой. От выбранного зазора зависит вся дальнейшая работа двери.

Под стандартной дверью мы подразумеваем – 1900 или 2000 мм по высоте, 400, 550, 600, 700, 800 и 900 мм по ширине. Рекомендуемый зазор – 3 мм. Его, как правило, делают на 90% дверей.

Из разряда допустимых исключений — 4 или 5 мм. Но тогда придётся пожертвовать эстетикой и общим видом — мы намеккаем на большие щели между коробкой и полотном. Поэтому большие зазоры оправданы лишь в следующих случаях:

если дверь будет стоять в помещении с повышенной влажностью. В случае разбухания зазор сократится с изначальных 5 мм до 3 мм.
если в основе полотна используется древесная порода, которая хорошо впитывает влагу.

Минимальный возможный размер зазора – 2 – 2,5 мм.

Источник : https://radadoors.ru/customers/poleznye-stati/zazor-mezhdu-dveryu-i-korobkoy-kakim-dolzhen-byt

Зазоры при установке металлической двери

Установка стальной системы сопрягается с последовательным решением многих технологических задач, одна из которых основывается на взаимосвязи размеров полотна, коробки и стеной проема – эти элементы никогда между собой не идут впритык. Зазоры металлических дверей крайне необходимы – они привязываются конструктивно и регламентируются нормативными документами.

Устраиваются так называемые щели по технологической необходимости. Зазоры между полотном и коробкой нужны для эффективной эксплуатации, а рама должна быть меньше проема для ровного монтажа.

Взаимозависимость между размерами полотна, коробки и проема под металлические двери

По нормативам существуют стандартные размеры проема, короба и полотна, которые отличаются между собой на одинаковые значения. Если наиболее популярные створки имеют геометрию 2,0×0,8 м, 2,0×0,9 м, то соответствующие параметры рамы – 2,071×0,87 м, 2,071×0,97 м – очевидно, что высоты отличаются на 71 мм, а ширины – на 70 мм.

В эти расстояния входят толщины стоек и перекладин, а также функциональный зазор между коробкой и металлической дверью по периметру. Также можно заметить, что размеры чистового проема и внешнего контура рамы не совпадают – отличаются они на величины монтажных «щелей». При данной геометрии рекомендуются проходы 2,083×0,89 м, 2,083×0,99 м.

Монтажные зазоры между коробкой и металлической дверью

При покупке стальной системы мало кто обращает внимание на относительную конструкционную «мелочь» – расстояние между внешним контуром полотна и внутренними торцами коробки. Это не удивительно, поскольку в блоке есть более важные факторы, требующие детального анализа. Тем не менее, если пренебречь этим техническим нюансом, последствия могут быть довольно неприятными.

Створка изготавливается из стали, а это значит, что при высокой температуре воздуха конструкция расширяется. Не надо обладать специальными знаниями, чтобы понять: если зазор при установке металлической двери был до 1 мм, полотно просто заклинит и не выйдет из коробки – в таком случае о выполнении охранных задач не может идти даже речи. Открывать створку плечом и вгонять ее на посадочное место ногой – не лучшие выходы из ситуации – можно сломать изделие.
Схожий вариант получится, когда полотно провиснет. Нужна будет регулировка, которая в зависимости от типа петель выполняется не всегда просто. Необходимо в таких случаях подкладывать шайбы, корректировать отверткой внутренний механизм или после ослабления винтов силой исправлять положение.
Ничем не лучший вариант со слишком большими «щелями». Преградить путь сквозняку, шуму, запаху и дыму будет проблематично – даже с помощью крупного в разрезе резинового уплотнителя.
Хуже всего – дверь со значительным просветом удобно взламывать грубым способом. Воры могут воспользоваться как фомкой, так и ломом – притвор в таком случае просто отгибается, отделочный материал при этом существенного сопротивления не оказывает.

Вывод очевиден: уделять внимание зазорам при выборе и покупке нужно обязательно. В небольших 1-створчатых системах достаточно будет 3 мм, для более габаритных конструкций нужно 4 мм. Если дверца 2-польная и тяжелая, просвет подходит размером в 5 мм и более.

Монтажные зазоры между коробкой и стеной проема для металлической двери

Проем никогда не имеет вид правильного параллелепипеда – размеры его в разных местах хоть немного, но отличаются. Отсюда: устанавливать раму впритык со стеной технологически неправильно, поскольку выполнить монтаж ровно не представится возможным – в результате эксплуатация створки станет неудобной и сравнительно кратковременной, кроме того, смотреться перекошенный блок будет некрасиво.

Монтажные зазоры при установке металлических дверей нужны обязательно – устраиваться они (по возможности) минимально необходимых размеров, позволяющих выверить конструкцию по вертикали и горизонтали. Согласно нормативам – это 15‒20 мм. Именно с учетом этих чисел подбирается геометрия стального блока.

С помощью рулетки измеряется высота чистового проема – в 3-х местах: справа, по центру, слева.
Таким же образом определяется ширина ниши – по 3-х ключевым осям: сверху, посредине, снизу.
Геометрия проема принимается по меньшим величинам – из них со всех сторон вычитаются по 2 см. По полученным данным рисуется прямоугольник – именно по его размерам подбирается стальная система.

Благодаря монтажным зазорам дверца устанавливается по всем правилам. Изготавливается около 15 деревянных клиньев – одни их торцы в толщину должны быть 5 см, противоположные – 30 см. Два колышка укладываются на пол, на них устанавливается короб, по периметру элемент защемляется остальными заготовками.

Источник : http://www.metallicheskie-dveri.me/articles/873-zazory-pri-ustanovke-metallicheskoj-dveri

Сборка дверной коробки и установка межкомнатных дверей своими руками

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошагово такую тему как сборка и установка межкомнатных дверей своими руками.

Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовительные этапы перед сборкой и установкой межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску.

Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками, основные этапы.

Установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери своими руками.

Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно.

Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину.

Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность.

Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны.

Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно.

Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю.

Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора.

Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины-прямые подвесы для профиля, используемые в работе с гипсокартоном.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов.

Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Источник : http://postroidomsam.ru/dver/sborka-dvernoj-korobki-i-ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami.html

Инструкция по установке наружных дверей

Двери следует хранить в хорошо проветриваемом помещении внутри здания на горизонтальной и ровной поверхности. Избегайте появления царапин и других механических повреждений!

Нельзя хранить двери в месте, куда проникает прямой солнечный свет, в неотпаливаемом и влажном помещении, на земле или бетоне, а следует укладывать их на твёрдую, ровную и сухую поверхность.

Установка наружной двери

Дверь нужно устанавливать таким образом, чтобы она не подвергалась непосредственному воздействию проливных дождей и солнечного излучения. Дверь нужно установить в расположенную в стене нишу или разместить над дверью навес.

Двери тёмных тонов под воздействием интенсивного солнечного излучения могут искривиться и потускнеть.

Не разрешается изменение размеров изделия, нанесение надрезов и перекрашивание. При необходимости проконсультируйтесь с представителем завода.

При монтаже и ремонтных работах дверь нужно защитить строительным картоном или плёнкой, чтобы избежать её поврежения во время отделки.

Защищайте дверь (пр.плёнкой или бумагой) во время проведения отделочных работ на объекте вплоть до их полного завершения! При использовании клейкой ленты для закрепления плёнки или бумаги следите за тем, чтобы клеющая сторона ленты не приклеилась на дверь или коробку.

Необходимые инструменты: влагозащита, молоток, пила, отвёртка, уровни (500 мм и 2000 мм), уголок, дрель, монтажные клинья, карандаш, рулетка, шестигранный ключ, изоляционная вата и герметик.

Входные двери поставляются в комплекте — коробка смонтирована с порогом и дверь подвешена на петли.

Перед тем как начать установку, убедитесь в качестве изделия и его комплектации:

Дверное полотно
Дверная коробка
Петли, замочный корпус, запорная планка
Порог
Уплотнители, заглушки для монтажных отверстий
Инструкция по установке. Гарантийные условия.

Источник : https://www.jeld-wendoors.ru/advice/installation_instructions/installation_instructions_exterior/

Два способа установки межкомнатных дверей

Самый простой и радикальный способ установки межкомнатных дверей, сводится к последовательному выполнению действий, описанных следующим списком.

Заходите на сайт Yandex.ru или Google.ru.
В форму для поиска вводите фразу «муж на час москва» или аналогичную фразу, но заменяя слово «москва» названием города где Вы проживаете.
Выбираете из результатов поиска подходящее предложение и заказываете услугу установки межкомнатных дверей.
Наблюдаете за работой профессионала и принимаете готовую работу, не забывая указать на недостатки, если они есть.

Но, вероятно, Вы привыкли делать ремонт по другому, то есть самостоятельно. Тогда нужно выполнять совсем другие действия. Рассмотрим их.

Сборка дверной коробки

Раз уж Вы решились устанавливать дверь, значит она уже куплена и доставлена. Что должно быть? Должно быть дверное полотно и профиль дверной коробки. Обычно, профиль бывает длиной более 2-х метров.

Зазор между полотном и верхней планкой делается нулевым, так как при навенивании полотна на петли, оно под собственным весом немного опустится, обеспечив необходимый зазор для беспрепятственного открывания и закрывания двери.

Профиль коробки крепится между собой саморезами по дереву.

Врезка дверных петель

После сборки коробки, она ложится на ровную поверхность и в нее кладется полотно. Далее, выставляем зазоры так как показано на схеме. Полотно должно лежать в коробке так, как оно будет в ней после монтажа.

В этом положении размечаем гнезда под петли. Если будет две петли, то расстояние от нижнего и верхнего краев полотна до петли следует взять по 250мм. После нанесения меток, вынимаем полотно и врезаем петли с помощью стамески и крепим их саморезами с частой резьбой, которые идут в коробке с петлями.

Установка и монтаж дверей

Ставим коробку с дверями в проем, выставляем вертикальность отвесом или уровнем и раскрепляем деревянными брусками в проеме. Рекомендуется, закрепить коробку к стене с помощью анкерных болтов, особенно в том месте, где находится верхняя петля. Но, на практике, это делается не всегда.

Ну вот и все! На следующий после работы день, можно снять распорки и прибить наличники финишными гвоздями.

Источник : http://stroyrubrika.ru/sro/otdelka/dva-sposoba-ustanovki-mezhkomnatnyh-dverej.php

Монтаж дверей: ГОСТ, СНиП, и прочие нормативные документы

После установки в проём, дверной блок становится неотъемлемой частью стены или перегородки. Поэтому, основным регламентирующим документом, на который должны ориентироваться монтажники – это норматив под номером 3.03.01*87, объединяющий в себе требования ко всем видам несущих и ограждающих конструкций.

Почему нельзя убирать зазор между дверью и порогом?

В любой установке дверей существуют определенные требования и инструктаж, которые следует обязательно соблюдать. По всем нормативным установленным правилам зазор между дверью и порогом должен быть 2,5 мм.

Двери – это лицо квартиры, которые должны быть качественно вмонтированы в лутку. На сегодня существует большое разнообразие дверных полотен, которые вы можете выбрать по цвету, назначению и фурнитуре.

Важно! Проблем с выбором не будет, также не стоит нанимать мастера по установке – это можно сделать самостоятельно.

Инструменты и вспомогательные детали для установки

Процесс установки очень прост. Для этого вам понадобятся:

Маркер.
Рулетка.
Набор стамесок.
Строительный уровень
Отвес.
Линейка.
Металлический уголок;
Набор отверток;
Шуруповерт;
Электролобзик.

С помощью этих инструментов можно быстро и без проблем установить любое полотно.

Особенности установки

Для начала следует взять изделие и отметить маркером на нем, где у вас будут находиться навесы. После этого нужно стамеской проделать нужной формы отверстия в дверном проеме.

Также в полотне следует сделать выемку под будущий навес, этот процесс следует делать также с помощью стамески. Теперь нужно аккуратно прикрутить навес к дверному проему. С помощью шуруповерта прикручиваем оставшеюся часть навеса к полотну и вешаем его на лутку.

Важно! Хорошо, если изделие идеально село. В противном случае полотно нужно будет подгонять под дверной проем. Это долгий процесс, его нужно будет обрезать лобзиком, так чтобы оно свободно заходило в лутку.

Правила и нормы

Зазор между дверной коробкой и полотном – это обязательное условие, так как дверь может подвергнуться малым габаритным изменениям из-за постоянных изменений температур и влажности в комнате.

По всем установленным ГОС-правилам, важно:

Не забыть оставить зазор 2,5-4 мм между порогом и полотном.
Сделать зазор между полом и дверью, не менее 8 мм и не более 16 мм.
Также необходимо оставить место на притворе не менее 3.5 мм и не более 5 мм.
Оставить место между верхней частью коробки и самим полотном от 5 мм до 3 мм.

Необходимо учесть каждый миллиметр, ведь очень большое расстояние между полотном и полом может снизить уровень шумо- и звукоизоляции. Все следует делать по инструкции и правилам, указанным выше и тогда проблем не возникнет.

В противном случае появится риск, что в последствие, полотно затрется об короб. Отопительный сезон и летнее время дают сильные скачки температуры. К тому же часто изменяется влажность в помещении, эти явления плохо действуют на деревянные изделия. Они могут просесть или наоборот усохнуть. Поэтому лучше перестраховаться и оформить все перечисленные зазоры как положено.

Важно! Не нарушайте инструкцию! Не увеличивайте нормативы зазоров и тогда изделие вам прослужат долгие годы. И наоборот, ни в коем случае не уменьшайте расстояния отступов – иначе двери затрутся и испортят внешний вид вашего интерьера.

Желаем удачной установки!

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери

Правила формирования зазоров

В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

Вариант, как убрать сквозняк

Вариант 1 сначала двери, потом пол

Если принято решение сначала установить двери, а затем постелить пол, следует руководствоваться дальнейшими инструкциями.

В первую очередь завершаются все черновые работы (выравнивание пола, обустройство откосов, выбор покрытия, определение толщины подложки). Далее приобретаются двери, с учетом того, что уровень пола будет немного поднят после его монтажа (надо заранее измерить насколько). Главное, чтобы осталось достаточное расстояние для того, чтобы уложить напольное покрытие. Лучше закладывать расстояние с небольшим запасом в несколько миллиметров для того, чтобы дверь не задевала пол.

Важно учесть, что ламинат кладут без крепления к основанию. В связи с этим, коробка ставится прямо на черновой пол

Ламинат же в дальнейшем укладывается не в сплошную между помещениями, а с разделением – до порога и от него.

Наличники на двери устанавливаются после того, как положен ламинат. Бывают ситуации, когда двери уже установлены, и необходимо положить ламинированный пол. В этом случае многое будет зависеть от того, будет ли он меняться черновая часть пола, либо же ламинат будет уложен на старое напольное покрытие. Согласно инструкциям от производителей, для значительного количества видов покрытий существует возможность класть пол на различные поверхности – плитки, доску, ДСП, ДВП, линолеум, фанеру. Главное правило – поверхность должна быть ровной.

Чтобы избежать ненужного скрипа и шумов следует уложить подложку, что влечет поднятие уровня пола на 1 сантиметр. При этом следует заранее определить, будет ли дверь задевать пол. Если задевания не избежать, остается два варианта – либо укорачивать полотно, либо убирать старое напольное покрытие. Главное – добиться того, чтобы пол не подпирал дверную коробку. Щель должна быть такой, чтобы дверь могла свободно открываться. Доборы следует также подпилить в том случае, если они задевают пол (при их наличии).

Невозможноcть повредить пол при установке дверей;
Если двери не меняются, а остаются старые, это единственный возможный вариант.

Недостатком является большая сложность подгонки двери и напольного покрытия.

Виды дверей в ванную комнату без порога

Существуют различные виды дверей, в том числе и для ванной комнаты, напомним некоторые из них: двери из МДФ (нежелательно так как такие двери из-за разбухания от пара быстро выходят из строя), деревянные двери (чаще всего производители покрывают деревянные двери лаком, такая дверь пригодна в ванную комнату потому, что дерево обладает свойством «дышать»), металлопластиковые (выбор такой двери идеален, также за такой дверью не сложно ухаживать) и стеклянные двери (одним из главных минусов стеклянной двери в комнату являются подтеки и разводы на двери, которые видны даже после высыхания воды.

Такая дверь требует ежедневного ухода, который может окупиться необычностью и оригинальностью двери, радующей вас). Также сейчас предлагается огромный выбор видов покрытия двери, защищающих от воды и влаги. Обзор дверей в видео ниже.

Рассчитываем размеры двери.

Как видно из фото, чтобы подобрать дверь нужно измерить:

высоту,
ширину,
толщину,
ширину наличников.

Рассматривается случай без наличия порога.

Итак, при соответствующих стандартных размерах дверного проема 2080*880 (+ — 10 мм и 2080*900 — для дверей из массивных пород дерева) размер двери будет 2000*800 мм. Во избежание недочетов при установки рекомендуется измерять толщину стен в разных местах с двух сторон. Такой прием позволит подобрать оптимальную и удобную дверь для вашего дверного проема в ванную комнату и туалет.

Итоги

Следует придать высокую значимость размеру дверного проема, даже если вы полностью уверены в том, что он стандартных размеров дверного проема межкомнатной двери. Ведь обычно стены в ванной облицованы кафелем, и согласитесь с тем, что уменьшать или увеличивать такие стены дело очень трудоемкое. Потому необходимо изначально определить до точности размеры дверного проема и смело идти выбирать дверь.

Если же ваши размеры не стандартного типа дверного проема, то многие производители согласны изготовить дверь по заказанным параметрам. Ниже на фото показаны размеры дверного полотна и стандартные размеры дверного проема межкомнатных дверей.

Контроль положения двери

Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат

инструмент для установки, зазоры при установке межкомнатных дверей.

Межкомнатная дверь в доме всегда на виду и ею приходится постоянно пользоваться, поэтому от правильности ее установки зависит качество и долговечность. Как правило, дверь меняется раз в десятилетие или при ремонте дома.

Вопрос установки двери можно решить двумя способами – заказать мастера или выполнить работу самостоятельно. Без минимального опыта в этом деле лучше довериться мастеру.

Но, если вы уверены в своих силах, то можете приступать к установке двери своими руками. Процедура довольно сложная, требует внимательности, аккуратности, продуманности, но если все сделать правильно, результат будет положительным.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.

Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов

После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

Инструмент для установки межкомнатных дверей

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

Перфоратор;
Аккумуляторный шуруповерт;
Электродрель;
Торцовочная пила.

При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, необходимо помнить о зазорах. Между торцами дверных проемов сверху и со сторон и дверной коробкой размеры зазоров не должны превышать 20 мм.

Между дверью и периметром коробки необходим зазор порядка 3 мм. Зазор в один сантиметр оставляется между полом и дверью. Эти параметры следует учитывать при предварительной подготовке дверного проема, а также при замерах и выборе двери.

Следует обратить внимание на зазоры между полом и дверью. В зависимости от того, какое покрытие будет применено, зазор можно увеличивать или уменьшать

Например, если планируете в качестве напольного покрытия использовать толстый ковролин, то можно увеличить цифру от 1-го см до 1,5.

При сборке дверной коробки следует учитывать следующие зазоры: между дверью и верхом коробки (около 3-5 мм), между дверью и сторонами коробки (порядка 3 мм), между дверью и порожком (10-15 мм).

Установка двери своими руками требует точности, аккуратности, осторожности. Один неправильный шаг может испортить качественные характеристики и срок службы всей конструкции

Также смотрите:

Полезные советы о том, как установить межкомнатные двери самостоятельно

Не стоить экономить на материалах, ведь это обязательно отразится на дальнейшей работе двери. Лучше приобрести хорошее оборудование, которое будет служить на протяжении долгих лет.

А также смотрите видео о том, как собрать и установить межкомнатные двери своими руками:

Как сделать замеры проема

Во многих советских многоквартирных домах двери в ванную и туалет размеры в ширину имеют стандартные – 600 мм. Однако не стоит принимать это как аксиому. Перед походом в магазин необходимо тщательно замерить размер проема в конкретном жилом доме, ведь он может варьироваться в зависимости от дизайн-проекта ванной комнаты.

Замеры производят так:

Высоту проема меряют от пола (при этом отделка должна быть закончена или же на нее необходимо заложить запас) до перекрытия проема.
Ширину проема измеряют от стены до стены.
Глубину проема, то есть толщину стены меряют с добавлением запаса на толщину плитки и раствора, которыми будут облицованы стены ванной (если, конечно, отделка еще не осуществлена на момент замера).
Зачастую толщина стен в санузле меньше, чем толщина других стен в квартире и составляет около 4-5 см, поэтому даже ее нужно измерить собственноручно.

Параметры дверного проема

В размещенной ниже таблице представлены данные, которые облегчат подбор двери для ванной и туалета: размеры полотна дверей и соответствующие им размеры проема.

Полотно, ширина/высота, мм	Проем, ширина, мм	Проем, высота, мм
550х1900	от 590 до 650	от 1950 до 2000
600х1900	от 640 до 700	от 1950 до 2000
600х2000	от 640 до 700	от 2050 до 2100

Между двойными межкомнатными дверьми образовался зазор. Как исправить

Как я понял из вашего разъяснения, ваши двери в закрытом состоянии имеют по середине большой зазор между двумя дверными полотнами. При сборке дверной коробке и полотен дверей изначально, по видимому, была допущена ошибка. Установщики дверей перестраховались и сделали зазор между полотнами по центру, больше чем положено — 5 мм. Любое дерево, это живой материал и оно, как говорят «дышит», т. е. увеличивая или уменьшая свои размеры, хотя и минимально, в зависимости от влажности помещения, где установлены двери. Зимой, когда включено отопление — дерево подсыхает и увеличивает зазоры между сторонами коробки и полотном двери. Летом когда отопление отключено, осенью, когда в атмосфере переизбыток влаги, дверные полотна «набухают» впитывая влагу из воздуха и как бы увеличиваются в размерах и уменьшают зазоры, щели между дверными полотнами. Так «гуляют» примерно 2 — 3 мм дверных полотен (вот почему и нужен технологический зазор в 5 мм при сборке дверной коробки и навешивания дверных полотен.

Способы устранения ошибок связанных с неоправданно завышенным размером зазора между дверными полотнами:

Наиболее радикальный и довольно — таки трудоемкий способ требующий определенных профессиональных навыков это — демонтаж дверной коробки с дверными полотнами и пересборка всей конструкции. Для этого нужно: демонтировать дверную коробку вывернув крепления ее, которыми она крепилась к дверному проему стены. Разобрать конструкцию двери сняв, отвернув полотна с петель. Разобрать одну из сторон коробки, отделить верхнюю перемычку и нижнюю, если есть порог, от боковой стойки, установленной на высоту коробки. Верхнюю и нижнюю перемычки уменьшить до того размера, чтобы при установке дверных полотен на место, еще на полу, при сборке, зазор по центру в закрытом состоянии дверных полотен был не более 5 мм. После этого поставить на место, произвести сборку дверной коробки в обратном порядке. Прикрепить боковую стойку коробки на место. Навесить дверные полотна и еще раз проверить зазор. Установить коробку в дверной проем.

2.Не снимая коробку и дверные полотна набить на торцы дверных полотен или на одно дверное полотно, подходящую по толщине дверного полотна, подходящую по цвету или наоборот контрастирующую с отделкой двери, планку с тем расчетом, что зазор по центру закрывания дверных полотен также окажется 5 мм.

3.Набить такую планку, предварительно сняв дверные полотна с петель, при тех же размерных и декоративных условиях на боковые стойки коробки, равномерно на две или на одну стойку коробки но большего размера и затем перенавесить дверные полотна, проследив за тем, что по центру опять должно быть 5 мм.

4.Но одну из сторон двухсторонней двери подберите планку — пащельник того размера, который бы полностью закрывал не нравящийся вам большой зазор между двумя дверными полотнами по центру. Планка — нащельник устанавливается с той стороны дверного полотна куда открывается дверь, т. е при открывании двери она не мешает, а в закрытом состоянии закрывает щель и как бы служит своеобразным ограничителем движения двери в противоположном направлении.

Вполне достаточно всех этих вариантов для того, чтобы не тратиться на полную замену ваших дверей.

Удачи. Специалист с 30-ти летним стажем, Владимир Гор.

Утепляем зазор

Материалы для заделки щелей:

Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
Силиконовая масса.
Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Монтаж:

Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
Отделить защитную пленку на 5–10 см.
Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

Полосы без самоклейки

Последовательность установки ленты:

Дверной косяк очистить от пыли.
Замерить необходимую длину ленты.
Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
Вставить тубу в пистолет.
Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

от подбора материала порога до его установки

Пороги для межкомнатных дверей: плюсы и минусы

В советские времена установка порога на межкомнатные двери была обязательной. Сегодня это решает владелец помещения, в котором ставится дверной блок. Выбирая вариант с порогом или без, нужно в первую очередь учесть все плюсы и изделия.

Преимущества дверных порогов

Дверной порог – полезное изобретение. Он выполняет много важных задач.

Улучшение шумоизоляции в комнате. Однако стоит учесть, что поглощение звуков во многом также зависит от материала дверного полотна. Если вы хотите установить порог именно с этой целью, то дверная коробка должна быть с резиновым уплотнителем.
Предотвращение проникновения в другие комнаты запахов, дыма и гари. Это особенно актуально для дверей на входе в кухню. Но эту функцию успешно может взять на себя вытяжка.
Облагораживает проход если в комнатах разный уровень пола. Такое особенно часто бывает на входе в ванную и туалет.
Выполняет роль гидроизоляционного препятствия. Это также относится к дверям в санузел. Особенно хорошо препятствуют проникновению воды бетонный и каменный порог в ванной.
Защита от сквозняков и пыли. Порожки помогают поддерживать помещение в чистоте.

Пороги и связанные с ними неудобства

У двери с установленным порогом есть и недостатки.

Усложнение укладки покрытия на пол.
Препятствие при ежедневном хождении в помещении. Особенно это неудобно, если в доме есть маленькие дети или инвалиды.

Материалы для изготовления

Если взвесив все «за» и «против» вы решили, что порог вам необходим, то нужно определиться с его видом и материалом изготовления. Межкомнатные пороги могут быть выполнены из:

дерева;
пластика;
металла;
ламината;
бетона или камня.

Деревянный порог может быть выполнен из дуба и сосны, причем дубовый будет долговечнее. Пороги из этого материала чаще всего выбираются и устанавливаются, потому что они хорошо сочетаются с любым видом напольного покрытия. Единственный недостаток таких изделий – необходимость время от времени красить или вскрывать их лаком.

Металлические пороги изготавливают из алюминия, нержавеющей стали, латуни. Они служат дольше, чем деревянный или пластиковый порожек. Наиболее распространены алюминиевые.

Порог для межкомнатной двери из пластика – самый дешевый вариант, но и срок службы у него меньше. Такой порог уместен, если дверной короб и полотно выполнены из пластика.

Порог из ламината будет гармонично смотреться там, где пол выполнен из этого же материала.

Двери с каменным порогом чаще всего можно увидеть на входе в дом или квартиру. Бетон или камень также применяют для порожков на балконной двери. Этот материал самый долговечный, но порог из него сложно монтировать, если дверная коробка уже установлена.

Виды дверных порожков

Выбирая деревянный, металлический, каменный или любой другой порожек, учитываете особенности комнаты, и проем, в которой он будет установлен. Так, порог в ванной обязательно должен быть из влагостойких материалов. Если уровень пола в комнатах разный, то это тоже нужно учесть при покупке порожка.

Исходя из особенностей помещения и условий эксплуатации, можно выделить такие виды порогов:

обыкновенный;
разноуровневый;
порог-гильотина.

Разноуровневые порожки применяются там, где есть перепад между напольным покрытием разных комнат. В такой ситуации можно прикрепить под наклоном порог в виде широкой планки.

Порог-гильотина подойдет не для каждой двери. Он врезается в нижний торец дверного полотна на 20 миллиметров, поэтому для створок с тонким нижним брусом его не применяют.

Установка порога

Выбор длины, ширины и цвета изделия довольно большой, поэтому прежде чем отправиться в магазин, измерьте ширину проема и щель в напольном покрытии, которую нужно закрыть порогом.

Перед началом установки подготовьте проем. Снимите старый порог, если он имеется, уберите мусор и пыль, убедитесь в целостности напольного покрытия. После этих действий можно приступать к монтажу.

Крепиться порожки могут традиционно, с помощью саморезов через просверленные отверстия, или скрыто. В этом случае крепежных элементов не будет видно. Способ монтажа зависит от того, какое изделие вы приобрели.

При традиционной установке нужно просверлить два или три отверстия, через которые порог будет прикреплен на место. Шляпки саморезов при этом утапливаются в материале изделия.

Скрытый монтаж характерен для порогов из ламината, которые представляют собой крепежную планку и верхний декоративный элемент. Скрытая от глаз планка крепится в дверном проходе на саморезы, а на нее сверху сажается путем защелкивания или приклеивания верхняя планка.

Установить своими руками порог на межкомнатные двери совсем не сложно. Справиться с этой задачей по силам каждому.

dveridoc.ru

Установка порога межкомнатных дверей | Строим дом сами

Порог – это нижняя часть в дверной коробке. Он как бы замыкает прямоугольник всей дверной конструкции. Обязательна ли установка порога межкомнатных дверей? Вообще, установка порожных элементов дверной коробки необязательна, но желательна. И вот по каким причинам:

Плотное закрывание двери. Благодаря полному примыканию дверного полотна к дверной коробке.
Способствует звукоизоляции.
Препятствует проникновению неприятных запахов. Например, из кухни во время приготовления пищи.
В том случае, если в ванной комнате случится незначительный пролив воды, то порог, в какой-то степени станет препятствием для проникновения жидкости в смежные комнаты.

Материал для изготовления порога

Может быть и так, что между комнатами у вас нет никаких порогов, а вы с этим жили вполне нормально и не один год. Однако в какой-то момент потребовалась установка дверных порогов. Можно ли теперь, когда вся дверная коробка без порога, добавить этот недостающий элемент? Можно.

Для начала определимся с материалом, из которого будет изготовлен порог.

Дерево

Деревянный порог

Лучше, если это будет сосна или дуб. Древесина этих пород влагостойкая, но предпочтение лучше отдать дубу, так порог из такой древесины более прочный и износостойкий. Деревянный порог хорошо сочетается с напольными покрытиями. Нуждается в специальной обработке: покраске, лакировке.

Металл

Металлические пороги

Самые практичные и долговечные – это порожки из алюминия. Они не такие дорогие, если сравнить, например, с порогами из латуни и нержавейки. Существуют одноуровневые, разноуровневые и угловые металлические пороги.

Пластик

Не самый лучший материал, особенно, что касается порога. Несмотря на то, что цветовая гамма достаточно разнообразна, стоит понимать, что такие пороги из-за своей хрупкости недолговечны.

Камень или бетон

По прочности вполне подходящий для порога материал. Однако неизбежны сложности с монтажом, если дверная коробка уже была установлена раньше.

Пробка

Пробковые порожки

Довольно гибкий и эластичный материал. Чаще всего пороги из пробки используют, чтобы скрыть перепад уровней пола.

Ламинат

Порог из доски ламината

Должен совпадать по типу с напольным покрытием комнаты. Однако этот материал довольно капризен, что касается перепада температур. При высокой влажности порожек может повести.

Чтобы порог из этого материала долго прослужил вам, он должен быть влагостойким. Если, например, порог выступает в роли разделителя плиточного покрытия с ламинатным (кухня/комната; ванная/коридор), то влага имеет свойство скапливаться именно под порогом, что может снизить его срок службы в случае, если материал, из которого он сделан, боится влажности.

Влагостойкий порог

Вполне оправдано желание владельцев установить пороги в туалет и в ванную комнату. Причина такого желания нередко состоит в том, чтобы спасти помещения от нежелательного проникновения в них воды в случае непредвиденных сантехнических аварийных ситуаций. Понятно, что порог полностью не станет защитной плотиной для высокой воды в случае большой ее утечки, но на каком-то начальном этапе все же защитить сможет. Поэтому порог в качестве защитного сооружения для таких видов комнат вполне оправдан. Также бетонный порог уместен при слишком большом перепаде пола.

Для изготовления бетонного порога делается опалубка, в которую он и заливается. После полного высыхания бетона, порог можно будет облицевать плиткой.

Бетонный порог отделан плиткой

Монтаж порога

После такого небольшого обзора порогов и материалов поговорим о том, с чего начинается установка порога межкомнатной двери. Конечно, с замера. Однако замерить нижнюю часть дверного проема может быть недостаточно. Обычно места стыков покрытий полов в разных помещениях неизбежно имеют щели. Это не так страшно. Хуже, когда они разных уровней. Однако и в таком случае дело поправимо с помощью разноуровневых порогов. Но вернемся к щели.

Произведя соответствующие замеры, можно смело идти в строительный магазин за порожком. Но какой выбрать? Если полы в разных комнатах расположены на разных уровнях, то вполне подойдет пробковый порожек. Это особенно актуально, если в одной из этих комнат установлен кондиционер и перепад температуры при переходе из одной комнаты в другую очевиден. Пробка в данном случае способна изменять свой размер, но ее никогда не поведет, не перекосит. Поэтому этот момент нужно обязательно учесть при покупке порожка из пробки.

Если осуществляется установка деревянного порога в ванную комнату или туалет, то нужно сделать это таким образом, чтобы между нижней частью двери и самим порожком оставалась щель размером 5–8 мм. Это необходимо, чтобы был приток свежего воздуха, а также для эффективной работы устройства естественной и принудительной вентиляции (если таковая есть).

При установке порога из дерева нужно определиться с его высотой. Затем нужно сделать небольшие пазы в нижней части вертикальных элементов дверной коробки. Это можно сделать при помощи небольшой ножовки по дереву с использованием стамески. После замера ширины проема нужно по размеру обрезать деревянный порожек. После этого молоточком, желательно через небольшой кусочек деревяшки, слегка подбейте, чтобы деталь вошла в пазы.

Когда порожек вставлен, можно приступить к креплению его к полу. Сверлим деталь в 3-х местах и заодно делаем сверлом аккуратные метки на бетоне. Затем выбиваем порог из пазов и в намеченных сверлом местах просверливаем отверстия уже в бетоне. Забиваем дюбели. Устанавливаем порожек на место. Осталось только шурупами с потайной головкой закрепить порог.

Порог алюминиевый

Установка порога из металла производится таким же образом с той лишь разницей, что вам не обойтись будет без болгарки или ножовки по металлу.

Подрезка порожка

Если порог из ламината, то здесь из эстетических соображений, важно использовать декоративную вставку. Основание с соответствующим пазом крепится к полу. А потом на этот паз одевается или защелкивается накладка, поэтому крепеж не виден.

Но что если покрытия пола имеют перепад от 3–20 мм, что можно сделать? Как отмечалось выше, можно использовать разноуровневые пороги, которые устанавливаются также как и обычные порожки. В итоге, подобный перепад будет практически незаметен.

Порожки для пола с перепадом

Более подробно хочется остановиться на пороге-гильотине. Такое название он имеет из-за пружинного механизма, который при закрывании двери откидывает планку до уровня пола. Она снабжена резиновой накладкой. Это устройство создает впечатление, что межкомнатные двери без порога, хотя на самом деле порог есть.

В нижней части дверного полотна на всю его ширину делается широкая прорезь, куда вставляется П-образный профиль с откидным механизмом, который приводится в действие кнопкой, установленной со стороны дверных петель. При закрывании происходит нажим, и пружина откидывает планку. При открывании двери кнопка отщелкивается, и пружина возвращает планку на место. Вот и вся премудрость инженерной мысли.

Как работает порог-гильетина

Преимущества такого «умного» порожка:

При уборке он не создает никаких неудобств.
Срок службы достаточно долгий: 25 лет.
Практичен и эстетичен.

Недостатком этого механического порожного устройства можно назвать то, что его установка требует навыков в столярном деле и наличие специализированного инструмента.

Так как профиль гильотины врезается в торец дверного полотна на глубину 20 мм, то этот механизм лучше использовать в цельнодеревянных дверях, но никак не в дешевых, которые, как правило, собраны из нешироких брусков дерева, закрытых ДВП.

Не секрет, что многие люди сегодня при установке межкомнатных дверей выбирают вариант без порога. Этому можно найти объяснение, ведь порог, по их мнению – это масса неудобств. Так или иначе, те, кто отдает предпочтение порожному оформлению межкомнатных дверей, знают, что функциональность порога настолько очевидна, что он имеет право на существование. Мнений на этот счет много, и все они разные. Кто в этом случае прав, трудно определить. Но с порогом эти двери или без него, пусть это будет красиво, эстетично и практично.

Также читайте:

Как выполнить укладку ламината без порогов.
Как скрыть стык ламината.

Видео

В этом видео показано, как выполняется сборка дверной коробки с порогом:

В этом анимационном ролике показан принцип действия и установка порога гильотины:

Тематические статьи

highlogistic.ru

Установка межкомнатных порогов: от подбора материала порога до его установки

Для того чтобы скрыть стыки между покрытиями, облагородить интерьер и сгладить перепады между различными уровнями полов необходимы межкомнатные пороги, установка которых не так сложна, как требует внимания к нюансам. Если внимательно выполнять рекомендации от экспертов, то результат работы даст все, о чем мечтает каждый владелец квартиры: красоту, стиль, уют, надежность, долговечность.

Установка напольных порогов своими руками — Фото

В каких случаях применяются пороги

У входной двери, между комнатами, коридором, ванной, кухней установка порожков крайне необходима. По желанию можно укладывать противоскользящие профили на гладкие ступеньки лестниц. Иногда жильцы хотят обойтись без порогов в смежных комнатах, но в этом случае нагрузка на покрытие будет увеличиваться из-за перепадов давления и влажности, поэтому срок его службы может быть сокращен.

Виды материалов и их назначение

Очень важно правильно подобрать текстуру и цвет к напольному покрытию, от этого будет зависеть не только эстетичность обстановки, но и износ изделия. Для соединения двух покрытий разных цветов и фактур нужно брать профили, наиболее подходящие к одному из них. Либо нужно подбирать текстуры к дверям и проемам.

Современные межкомнатные порожки выпускают из следующих материалов:

Металл новый тренд, бывает матовым, блестящим, серебристым, золотистым и часто подбирается по цвету к дверным ручкам, но может быть и любой окраски и гармонировать с другими деталями интерьера;
Дерево подходит для любого покрытия, но требует ухода – покраски или вскрытия лаком;
Пробка эластична, может гнуться, применяется там, где необходимо обеспечить перепад;
Пластик наиболее бюджетный вариант, имеет огромный выбор расцветок, но недолговечный – может лопнуть, если ронять на него тяжелые предметы;
Ламинат – сочетается исключительно со схожим материалом, в условиях повышенной влажности может постепенно менять форму.

Кстати, влагостойкость – одна из основных технических характеристик, которыми должны обладать межкомнатные пороги, установка материалов обладающих этим качеством особенно важна при переходе от плитки к ламинату. Потому что обычно кафель кладут в ванной и на кухне, где часто вода может попадать на пол.

Разновидности межкомнатных порогов — Фото

Особенности установки межкомнтаных порогов

Длина изделия замеряется и обрезается по месту.
Линия крепления должна находиться посередине дверного проема, а сам порог должен быть достаточно широким, чтобы при закрытой комнате в положении лежа или сидя не видеть соседнее покрытие.
При небольшом перепаде – в 5-7 мм допустимо использовать обычные стыковочные профили.
Чем шире зазор, тем соответственно шире должен быть порожек.

Виды монтажа

Современная установка порога межкомнатной двери осуществляется с помощью дрели и шурупов. Вот только их шляпки могут быть видны или спрятаны, отчего и различают два способа монтажа: наружный или внутренний. Первый способ более основательный, второй – более эстетичный. Предпочтение зависит от потребностей хозяев квартиры.

Установка порога межкомнатной двери видео

Установка межкомнатных порогов своими руками

Способ 1

Рассмотрим сначала открытый способ. Он очень простой. Для него необходимо приобрести профили с готовыми отверстиями, чтобы не поцарапать и не повредить изделие случайно, пытаясь сделать прорехи самостоятельно. Монтаж осуществляется просто и быстро:

Сначала надо отмерить и обрезать отрезок нужной длины;
Приложить его к проему и разметить места для сверления;
Аккуратно посверлить покрытие и стяжку;
Зафиксировать порожек шурупами.

На этом этапе установка порогов межкомнатной двери завершается. Очень важно делать отверстия в полу не слишком широкими, чтобы конструкция в дальнейшем не расшатывалась. Чтобы болты не слишком выделялись на фоне изделия, можно поискать саморезы с декоративными шляпками.

Установка порога между комнатами. Разноуровневый порог — Фото

Способ 2

Теперь рассмотрим, как делается установка порогов своими руками закрытым способом. Для этого используются:

планки, в которых есть внутренние плавающие отверстия для шляпок шурупов,
профиль, состоящий из двух частей: рельса и Т-образного порожка.

В первом случае после того, как профиль отмерян и отрезан, в полу сверлят отверстия, затем, убрав мусор, вставляют в них пластиковые дюбеля. С внутренней стороны на планку за шляпку нанизываются шурупы по количеству. Затем нужно очень осторожно перевернуть планку и попасть саморезами в дюбеля.

После этого необходимо надавить на порожек так, чтобы он был зафиксирован, и постучать по нему молотком через планку или слой газет. Делается это для того, чтобы не поцарапать поверхность.Второй способ удобнее и надежнее. Для него сначала необходимо оставить место – не закрывать ламинатом пол хотя бы с одной стороны.

Установка алюминиевого порога своими руками — Фото

Далее в отведенном участке точно также сверлятся отверстия в полу и устанавливаются дюбеля. Сверху кладут рельсу и прикручивают к полу. В завершение остается забить Т-образный профиль и закрыть участок ламинатом.

Как видите, в установке порогов нет ничего сложного, при желании эту работу может осилить любой.

Горячие темы. Советуем почитать!

postroiv.ru

Зазор между дверью и полом стандарт

Зазор этот зависит от назначения комнат.

В частных домах пороги внутренних дверей, еще в близком прошлом монтировали на половину бревна, т.е. обапол и двери плотно закрывались дверным полотном в довольно таки приличные четверти дверной коробки до 40 мм.

В современных городских квартирах этот вопрос с межкомнатными дверями регламентирован только тем что, важно чтобы двери выше пола на расстояние, которое обеспечивает свободное открывание и закрывание, и так чтобы и ковер мог пройти под дверьми.

А туалетные и ванные двери устанавливают с порогами, которые служат как для сбора воды при потопе работая совместно с полом — который должен быть на 2 см ниже основного пола, так и для ограждения комнат от малоприятных запахов и ароматов от канализации.

Я так понял речь о вентиляционном зазоре (естественная вентиляция).

Для жилых комнат достаточно зазора в полтора сантиметра (15-ь мм), а вот в так называемых «влажных» помещениях (туалет, ванна, кухня) зазор лучше увеличить до 2-х сантиметров.

Конечно это всё зазоры дверей без порогов.

Если Ваш вопрос возник при замене полового покрытия (ламинат, паркет, паркетная доска, толстый ковёр, кафель) и «штатный» зазор стал меньше рекомендуемого, то не обязательно поднимать коробку, переустанавливать двери, пилить полотно и так далее.

В продаже есть вентиляционные решётки для дверей,

Кстати , даже при наличии нужного и правильного зазора такие решётки на дверях во влажных помещениях, не будут лишними.

А полностью переустанавливать двери с коробкой, есть смысл если двери не открываются из-за нового полового покрытия, или Вы делаете стяжки поднимая уровень пола.

Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

счистить краску;
снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

Перед началом установки межкомнатных или входных дверей важно произвести оценку внешнего вида полотна и качеств всей конструкции. Но также следует обязательно ознакомиться с существующими нормами СНиП и проверить выбранные двери на соответствие требованиям. Это позволит выполнить монтаж качественно и создать условия для дальнейшей безопасной эксплуатации изделий.

Нормы СНиП для межкомнатных дверей

В своде строительных норм и правил (СНиП) четко регламентируются основные размеры межкомнатных дверных проемов. Помимо этого, в документе прописаны и допустимые габариты самого полотна в виде высоты и ширины. Данная информация содержится в документе под кодами 21-7 – 21-13 и варьируется в зависимости от материала стен. В большинстве случаев производители дверных конструкций придерживаются одинаковых габаритов.

Также в документации СНиП в разделах 24-15 и 24-19 прописаны требования к дверным полотнам и методам строительных работ. Однако, ввиду значительных изменений используемых материалов и принципов работы, данные нормы являются неактуальными.

Поныне используемым является список соответствия дверного полотна коробке проема. Так, согласно СНиП, все устанавливаемые в квартирах межкомнатные двери должны иметь такие соотношения ширины полотна с дверной коробкой:

Ширина полотна, м	Ширина проема, м
1,5	1,58-1,6
1,4	1,48-1,5
1,2	1,28-1,3
0,9	0,98-1,1
0,8	0,88-0,97
0,7	0,77-0,87
0,6	0,66-0,76
0,55	0,63-0,65

Помимо этого, неизменными требованиями являются габариты, прописанные при строительстве домов разного типа. Так, в кирпичных домах имеющих высоту стен от пола до потолка 2,25 м, бетонная перемычка, расположенная над дверным проемом, должна располагаться на высоте в 1,88 м.

В случае установки дверных конструкций межкомнатного типа в монолитных строениях при высоте потолка 2,25 м перемычка располагается на расстоянии 1,87 м от пола.

В деревянных домах высота потолка составляет 1,97 м. Перемычка в этом случае находится на расстоянии в 1,85 м от пола.

Подгонка нестандартного проема

При несоответствии установленных параметров, обозначенных в СНиП, с существующими габаритами дверного проема, необходимо подогнать его под соответствующие размеры. Данные мероприятия должны выполняться до момента завершения отделочных работ на стенах. Стоит помнить, что максимальное перекрытие зазора при помощи наличников составляет 3 см.

Уменьшение ширины проема обязательно производится равномерно с обеих сторон. Однако заужение может производиться не более, чем на 3 см от каждой из сторон. Для осуществления наращивания стен допустимого размера необходимо использовать более широкий дверной блок.

Предназначение и функциональные особенности межкомнатных дверей

Исходя из требований санитарных норм и СНиП, дверные проемы должны в обязательном порядке соответствовать нескольким основным критериям:

Проем межкомнатной двери при открытом полотне не должен создавать каких-либо препятствий для прохода и эвакуационных мероприятий;
Ширина дверного проема должна позволять человеку беспрепятственно проходить;
Размер проема межкомнатной двери должен обеспечивать достаточное пространство для использования специальных средств транспортировки в виде носилок;
Согласно требованиям пожарной безопасности и санитарных норм, минимальный дверной проем не может быть менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты.

В настоящее время несоблюдение свода таких правил представляет собой довольно редкое явление. Однако следует знать, что любые несовпадения параметров, в том числе и после перепланировок, влекут за собой проблемы в процессе регистрации в БТИ и архитектурной службе. Нарушения могут повлечь за собой наложение штрафа, а также обязательство перепланировки дверного проема.

Требования к монтажным работам

Согласно СНиП имеется ряд обязательных требований, соблюдая которые установка межкомнатных дверей будет качественной и безопасной. Исходя из нормативов, закрепление стоек рамы обязано производиться минимум в 2 местах по обе стороны. Расстояние между креплениями варьируется в пределах 1 м.

Выбор стороны движения полотна осуществляется по принципу открытия двери в сторону комнаты либо помещения, имеющего большие размеры. Новые межкомнатные двери должны монтироваться таким образом, чтобы в процессе открытия не блокировать иные дверные проемы. Так, согласно требованиям СНиП, двери межкомнатного типа для частных и многоквартирных домов должны устанавливаться таким образом:

Ванная комната и туалет – открытие происходит наружу;
Кухня – предпочтительно наружное открытие;
Спальня и гостиная комната – исходя из пожеланий собственника.

Стоит помнить, что проблема блокировки дверных полотен друг другом может иметь несколько вариантов решений. Так, в качестве выхода из ситуации возможна перемена направления открытия полотна не только исходя из принципа движения внутрь-наружу, но и по размещению слева либо справа.

В процессе монтажа конструкций возможно размещение порога. Однако его установка осуществляется при наличии различных напольных покрытий. Наличие однотипных полов не предполагает размещение порога.

Монтаж межкомнатных дверей по СНиП

Согласно установленным нормам, монтаж межкомнатных дверей условно разделяется на несколько этапов: подготовка, установка и проверка. Каждый из этапов должен контролироваться соответствующим образом. Так, подготовительный этап обязательно включает в себя проверку документации изделия с обозначенными гарантийными обязательствами. Помимо этого, полотно и коробка подлежат тщательному осмотру на наличие дефектов и сколов.

Перед началом этапа установки дополнительной проверке подлежат:

Параметры проема;
Точность осуществления разметки;
Правильное размещение крепежных элементов.

На этапе установки выполняется полный технический осмотр. В процессе проверки осматривается герметичность изоляционных деталей, расположенных в зазорах откосов и рамы. Оценивается качество рамы, ее креплений и элементов уплотнителя. В обязательном порядке сверяется соответствие готовой конструкции с проектными показателями и правильность врезки деталей фурнитуры.

Этап проверки осуществляется непосредственно заказчиком либо его уполномоченным лицом.

Нормы СНиП для монтажа входных дверей

Процесс установки входной двери, несоответствующей требованиям, описанным в СНиП, представляет собой серьезное нарушение. Такие действия караются наложением штрафа и требованием переустановки двери. Данные меры обусловлены предназначением входного полотна. Конструкция имеет важное стратегическое значение в процессе эвакуации и никоим образом не должна создавать барьеров на пути. Исходя из этого, СНиП определяет наружный тип открытия как наиболее подходящий. Однако это условие применимо лишь тогда, когда входные двери не создают при этом препятствий для открытия соседних дверей.

Одним из основных требований для входных дверных конструкций является высокая степень герметичности дверного полотна по отношению к раме. Сам проем не может иметь габариты менее 0,8 м ширины и 1,9 м высоты. Продуваемость правильно установленной конструкции не может превышать показатели в 1,5 кг/м2 в час. Качественная звуковая изоляция обозначена в нормативах на уровне 30 дБ.

В процессе полного открытия полотна необходимо наличие 1 м свободного пространства. Распахивание дверей ни в коем случае не должно создавать трудности перемещения.

Установка входных дверей по СНиП

Документ СНиП 3.01.01-85 регламентирует правила, согласно которым производится установка входных дверей. Сам процесс установки конструкции заключается в трех этапах: демонтажных работах, монтаже и завершающем этапе.

В процессе демонтажа происходит не только удаление старого полотна и рамы, но и сверка имеющегося проема с приобретенной дверной конструкцией. При необходимости, на этом этапе производится подгонка размера проема под имеющуюся дверь. Процедура расширения производится путем выбивания стен. Сужение выполняется при помощи цементного раствора. Обязательным требованием к выполнению монтажных процедур является выравнивание под уровень боковых частей проема и перемычки.

Монтажные процедуры

Монтажные работы могут выполняться несколькими способами: путем крепления непосредственно в плоскость стены через специальные отверстия, либо при помощи специальных монтажных железных пластин.

Метод монтажа при помощи пластин более популярен и удобен в применении. Для его осуществления в заранее подготовленный проем вставляется рама. Фиксация выполняется при помощи подкладки клиньев. Процедура выравнивания обязательна и осуществляется со стороны будущего расположения петельных механизмов. После этого производится фиксация заранее подготовленных металлических пластин. Их закрепление производится на поверхности прилегающей стены.

Перед осуществлением крепления производится выставление металлической стойки под замок по уровню. При этом необходимо соблюдение зазора в 2 мм от поверхности рамы. Удерживающие клинья не убираются вплоть до завершающего этапа.

Согласно СНиП, завершающие процедуры монтажа конструкции выполняются при закрытом полотне двери. Такие меры необходимы во избежание перекосов рамы и полотна изделия. В ходе работ подпорки могут убираться, однако при желании их достаточно просто обрезать в ходе выравнивания, после задувки пустот монтажной пеной.

Насколько большим должен быть зазор внизу двери?

По опыту я знаю, что если дверь не будет установлена на нужной высоте, в будущем у вас возникнут проблемы. Если изготовитель неправильно измеряет размеры, вам нужно будет потратить дополнительное время и деньги, чтобы починить его, поэтому часто рекомендуются предварительно подвешенные двери. Прямо сейчас вы можете задаться вопросом, сколько места должно быть внизу двери? Что ж, у меня есть ответ ниже:

Зазор в нижней части межкомнатной двери должен составлять 2 дюйма от необработанного пола.На чистом полу зазор должен составлять от до ½ дюйма, в зависимости от типа пола. Зазор в нижней части наружной двери должен быть практически отсутствующим. Это помогает предотвратить попадание внешних элементов, таких как ветер, дождь, снег, солнечный свет и насекомых в ваш дом.

Теперь, когда вы знаете, сколько места требуется между нижней частью двери и полом / землей, давайте рассмотрим эту тему подробнее и подробнее ниже. Мы обсудим, зачем вообще нужен зазор, а также как исправить слишком большой или слишком маленький зазор.Я также объясню, сколько места требуется в нижней части противопожарной двери и должно ли подметание двери касаться пола.

Итак, если вы готовы узнать больше, продолжайте читать…

* Эта статья может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Насколько высоко должна быть межкомнатная дверь от пола?

Межкомнатные двери должны выступать за чистым полом на – ½ дюйма. Единственный раз, когда вам потребуется большая высота порога, будет в случае неровного пола.

При установке рама должна быть на 3/16 дюйма шире плиты с зазором 1/16 дюйма на косяке петли и зазором 1/8 дюйма на защелке.

Это обеспечит свободное вращение двери без трения об пол.

Насколько высоко должна быть входная дверь от земли?

Наружные двери обычно имеют высоту порога 1 и ¼ дюйма, хотя это может варьироваться в зависимости от стиля и марки двери.

Так как большинство черных полов находятся на высоте примерно ½ дюйма от земли, вы должны соответствующим образом отрегулировать дверь, либо подняв косяк выше, либо срезав косяк внизу, чтобы дверь легко поворачивалась, не цепляясь за материал пола и не натирая его.

Идея состоит в том, чтобы по возможности не разрезать дверь.

Почему у дверей есть зазоры внизу?

Пространство или зазор в нижней части двери необходимы и действуют как возврат воздуха, когда дверь закрыта. Это особенно важно в новых домах с центральным отоплением и кондиционированием воздуха.

Без зазора не было бы воздушного потока через регистры или воздуховоды.

Это в конечном итоге повлияет на баланс вашей системы HVAC (отопления и охлаждения) и отрицательно скажется на комфорте вашего дома.

Это также может снизить эффективность вашей печи, что приведет к значительному увеличению ваших счетов за отопление.

Как исправить зазор в нижней части двери?

Чтобы заделать зазор под дверью, можно сначала попытаться подтянуть петли. Если это не помогло, вы можете попробовать удалить винты и отрегулировать выравнивание.

При этом замените старые винты новыми, более крупными, чтобы укрепить крепеж и предотвратить смещение двери.

Еще один вариант — удалить старый уплотнитель и установить новый.Вы можете использовать войлочные рулоны, угловые прокладки, липкую ленту из поролона, резину, силикон, винил или уплотнитель Kerf.

Начните с удаления изношенной или неправильно установленной уплотнительной прокладки и протрите дверную раму медицинским спиртом — это поможет удалить остатки продукта, одновременно помогая новому прилегать к двери и создавая надежное уплотнение.

Также можно попробовать подметать дверные проемы для устранения зазоров порога.

Чтобы закрепить его правильно, просто следуйте инструкциям производителя или выполните следующие действия:

Измерьте дверь
Отметьте и при необходимости отрежьте направляющую дверцы по длине
Просверлите направляющие отверстия
Прикрепите съемник свободно к нижней части двери
Прикрепите к двери, затянув винты

Хороший продукт, который можно проверить онлайн через Amazon, — это Suptikes Дверной ограничитель тяги под дверным уплотнением для внешних / внутренних дверей .Он прочен, прост в установке и стоит своих денег! Он подходит для большинства дверей и обеспечивает множественную защиту от сквозняков, запахов и шума, блокируя при этом свет под дверью. Лучше всего то, что это сэкономит энергию и снизит ваши расходы на отопление и охлаждение.

⭐️ ToolsOwner’s Choice

Уплотнение под дверью для экстерьера / интерьера

Купить на Amazon

(* Партнерская ссылка Amazon)

Последний вариант — разрезать дверь по дну.Обычно это делается, если зазор слишком мал и дверь трется или цепляется за материал пола.

Это должно быть вашим последним средством, если все другие попытки исправить брешь не увенчались успехом.

Какой должна быть щель внизу противопожарной двери?

Для противопожарных дверей с контролем холодного дыма рекомендуется, чтобы зазор внизу был не более 3 мм в высоту или был надежно закрыт пороговым уплотнением.

Однако некоторые производители заявляют, что допускается зазор до 8 мм.

Похоже, что консенсус представляет собой зазор не более 4 мм и не менее 2 мм для обеспечения достаточного пространства для вспучивающихся полосок для активации в случае пожара и предотвращения повреждения полосок дымового уплотнения при открытии и закрытии дверь.

Какое расстояние нужно между дверью и ковром?

При использовании предварительно подвешенной двери вам потребуется зазор от до ½ дюйма внизу (в зависимости от толщины материала), чтобы дверь не зацепилась за ковер, не задрала его или не изнашивалась.

Какое расстояние нужно между дверью и ламинатом?

При использовании предварительно подвешенной двери вам понадобится зазор не менее внизу, чтобы предотвратить трение дверью (и возможное повреждение) ламинатного пола.

Какое расстояние необходимо между дверью и паркетным полом?

При использовании предварительно подвешенной двери вам понадобится зазор не менее ¾ дюйма внизу, чтобы дверь не терлась о деревянный пол (и, вероятно, не царапала его).

Какое расстояние нужно между дверью и керамической плиткой?

При использовании предварительно подвешенной двери вам понадобится зазор не менее ¾ дюйма между нижней частью двери и полом из керамической плитки.

Должна ли дверь касаться пола?

Дверной прорезь используется для герметизации зазора между нижней частью двери и порогом. Это помогает сэкономить деньги на счетах за отопление и охлаждение, предотвращая попадание наружного воздуха, света, пыли, влаги и насекомых в ваш дом.

Это устройство в основном используется на входных дверях и устанавливается на внутренней стороне двери, так как большинство входных дверей «распахиваются». прикоснуться к напольному материалу.

Когда дверь распахивается или закрывается, она не должна зацепиться за ковер или скользить по ламинату / паркету или керамической плитке.

Если он трется о пол, он может со временем износиться или повредить / поцарапать.

Читайте также: В каком направлении следует укладывать ламинат?

Заключение

Подводя итог, зазор в нижней части межкомнатной двери зависит от типа готового пола и колеблется от до ½ дюйма. Зазор в нижней части внешней двери должен практически отсутствовать, чтобы внешние элементы не попали внутрь вашего дома.

По возможности лучше использовать предварительно подвешенные межкомнатные двери, поскольку они проще в установке и поставляются с инструкциями производителя — обычно это большая наклейка (завернутая в пластик) с указанием рекомендованного проема в рамке где-нибудь на двери.

Надеюсь, эта статья была вам полезна. Спасибо за чтение и удачи с установкой межкомнатных и / или наружных дверей.

Ура, владельцы инструмента!

Джек Адамс

Привет! Меня зовут Джек, и я пишу для ToolsOwner. Я увлечен всем, что связано с инструментами и проектами DIY по дому. Вы часто встречаете меня в моей мастерской над новыми проектами.

Как закрыть зазор между ламинатом и дверной обшивкой | На главную

Автор: Wade Shaddy Обновлено 27 декабря 2018 г.

Это распространенная проблема.Вы заканчиваете укладывать ламинат и понимаете, что между полом и дверной коробкой есть зазоры. Даже если вы этого не сделали, вы заметите разрыв и не сможете оторвать от него глаз. Вы не должны жить с такой ошибкой; есть несколько простых способов исправить это.

Детали по индивидуальному заказу

Наилучшим вариантом закрытия щелей в ламинатном полу является использование нестандартных деталей. Посетите место, где вы купили напольное покрытие, или любой магазин товаров для дома, в котором продаются напольные покрытия.Зазоры между дверной коробкой и ламинатом — обычное дело, и производители разработали для этой цели множество специальных деталей. Вы просто описываете разрыв, фотографируете его или пробуете несколько образцов, чтобы получить нужные. Вы можете прибить гвоздь или приклеить их, чтобы закрыть зазор.

Цокольные блоки

Посмотрите на отделку в викторианских домах. Вы могли заметить квадратные, орнаментально вырезанные прямоугольные блоки у подножия дверных коробок. Это цокольные блоки. Кожух входит в них сверху.Плинтус упирается в них сбоку. Приобрести плинтусы разных размеров можно в магазине товаров для дома. Некоторые простые, некоторые простые. Выберите те, которые подходят к имеющейся столярке. Установите их, обрезав существующий кожух и плинтус копировальной пилой, чтобы цокольные блоки идеально подошли под кожух и рядом с плинтусом. Это полностью устраняет зазор, даже если он перед кожухом. Цокольные блоки придадут вашему дому вид ручной работы, даже если вы не плотник.

Обрезать кожух по размеру

Найдите кусок кожуха, который соответствует существующему кожуху. Большинство корпусов имеют стандартные профили, и легко найти точно такой же. Если это близко, но не совсем правильно, используйте напильник или вращающийся инструмент, чтобы вырезать на нем деталь. Начните с зажатия длинной части кожуха на конце стола. Нарисуйте карандашом линии на конце корпуса, чтобы обозначить провалы или линии профиля. Присоедините к вращающемуся инструменту шлифовальную коронку. Держите инструмент, как карандаш, и перемещайте биту параллельно волокну вперед и назад вдоль линий, чтобы сформировать неглубокие углубления и линии профиля, соответствующие существующей обсадной колонне.Когда вы приблизитесь к оригиналу, используйте файл, чтобы сгладить его. В завершение обработайте его наждачной бумагой с зернистостью 180. Это не займет много времени на шлифовку или опиливание, потому что вам понадобится всего лишь небольшой участок. Измерьте зазор и отрежьте кусок кожуха по размеру копировальной пилой. Раскрасьте деталь пятновыводителем, нанесите на нее клей и забейте молотком в щель под кожухом. Если есть небольшая линия, где вы можете видеть стык в кожухе, используйте замазочный мелок, чтобы покрасить его.

Конопатка

Звучит слишком просто, но вы можете заполнить пробелы герметиком подобранного цвета.Современная герметизация прослужит долгие годы, чтобы заполнить почти незаметный пробел. Выберите прочный и подходящий по цвету к дереву. Вы можете купить его в небольших тубах, и это доступно. Отрежьте кончик трубки канцелярским ножом под углом 45 градусов, чтобы открыть отверстие диаметром 1/4 дюйма. Сожмите трубку, чтобы заполнить зазор герметиком. Разгладьте поверхность герметика влажным кончиком пальца. Этот тип герметика является водонепроницаемым и остается немного гибким, чтобы выдерживать движение или оседание пола.При необходимости вы можете добавить больше, чтобы освежить его.

Т-образный профиль

Если есть зазор под дверной коробкой, а также зазор между двумя комнатами под дверью, где соединяются две разные установки ламината, вы можете установить Т-образный профиль, чтобы скрыть оба зазора. Т-образный молдинг — это тип порога, который имеет слегка скошенный или закругленный верх. Он имеет выступающий край с центром в нижней части, который заполняет промежуток между двумя разными этажами. Проверьте, закроется ли ваша дверь над ней, положив небольшой кусок на пол под дверью.Если дверь работает правильно, измерьте ширину проема и добавьте ширину обшивки с обеих сторон. Отрежьте молдинг по размеру с помощью копировальной пилы. Этот тип пилы очень маленький и простой в использовании. Начните с прижатия молдинга к концу стола. Нарисуйте карандашом выемки на лепке. Вырежьте выемки или обрежьте концы, если необходимо, потянув узкое лезвие копировальной пилы к себе, а затем медленно продвигая его вперед, чтобы прорезать прямые чистые линии. Установите Т-образный порог между двумя этажами с помощью строительного клея.Перекрывающиеся края на концах Т-образного молдинга закрывают зазоры.

Зазор между порогом и полом — спросите парня, занимающегося деревянным полом

Q: Мне только что установили паркетный пол (методом приклеивания), и между порогом входной двери и деревянными досками в доме есть щель.

Доски (да, они были спущены) не на одном уровне с латунным / металлическим порогом входной двери, так как между двумя поверхностями есть небольшая разница в уровне качества.Как лучше всего решить проблему?

A: Возможно, ответом будет подходящий наполнитель / герметик. Я был немного сбит с толку, потому что в одном предложении вы сказали, что пол приклеен, а в следующем сказали, что он всплыл.

Продолжение В: Я пойду с наполнителем. Я имел в виду, что пол был плавающим, но после того, как он высох, мы приклеили деревянные планки (пол имел небольшой гребень и был неровным).

A: Хороший наполнитель / конопатка — это color-rite. Поставляется в сотнях цветов.Легко использовать. Несколько приложений.

Аналогично Q: Я устанавливаю паркет 5 ″ X5 / 8 ″. Проблема, с которой я столкнулся, — это порог у раздвижных стеклянных дверей. Дерево идет параллельно ползункам. Ширина ползунка составляет около 12 футов. Мой последний разрез (рип) будет ок. 3 ″, к которому должен сидеть детский порог, при этом нижняя часть порога опирается на внутренний верхний край направляющей, а верх порога прикрепляется к верхней части пола. Проблема в том, что последние 2 дюйма плиты наклонены вниз примерно на 1/8 дюйма в точке, где бетон встречается с верхним краем направляющей ползуна (внутренняя сторона направляющей является формой для бетона).Пол, идущий параллельно, теперь простирается прямо над откосом, поэтому, когда я кладу порог поверх дерева, основание порога больше не касается бетона. Он находится над краем плиты / внутренней направляющей примерно на 3/8 дюйма. Я поговорил с дистрибьютором, и мне сказали, что это единственный порог, который можно использовать. Есть ли у вас предложения по устранению зазора между лицевой стороной / опорой порога и плитой? Будет ли работать редуктор?

Я знаю, это похоже на много информации.Обычно порог опускается на дерево по всей длине раздвижной стеклянной двери, а передняя сторона порога не касается плиты, потому что в этой точке древесина не может опускаться вниз. Нужно ли установить прокладку и заполнить пространство, и если да, то чем?

A: Я бы просто окунулся полиуретановым клеем PL Premium. Он красивый и толстый, а когда все высохнет, он будет похож на бетон.

Связанный вопрос: Мы только что установили ламинат.Ставим порог там, где дерево встречается с плиткой. Но как сделать так, чтобы вы не видели разрывов от одной части к другой (где часть порога встречается с другой частью порога)?

A: Если это крошечный зазор, вы можете взять тюбик с акриловым наполнителем. ColorRite доступен в сотнях цветов и прост в использовании.

Связанные вопросы

Минимальный зазор между досками
Каков минимальный зазор между досками для необработанной и предварительно обработанной древесины при новой укладке деревянных полов?

Зазор по периметру ламинатного пола
У меня есть неровные зазоры по периметру ламинатного пола, который я укладываю сам.В некоторых местах они достигают 10 мм. Могу ли я покрыть их четвертью раундами? Также, что касается подложки, если подложка будет проходить под плинтусами или это должно быть просто…

Зазоры между некоторыми досками
У меня в доме установлено дерево твердых пород (клен 3 дюйма). В последнее время заметил зазоры между некоторыми досками. Может, 1/8 дюйма или меньше. Установлен воздухообменник. Что могло быть причиной этих пробелов? Нашему дому 1-1 / 2 года.

Насколько большим должен быть зазор внизу межкомнатной двери?
Насколько большим должен быть зазор внизу межкомнатной двери? — Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange

0

+0

Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 3 года, 5 месяцев назад

Просмотрено 49к раз

Мой подрядчик только что повесил наши причудливые неокрашенные дверные плиты из цельного дерева в моем 100-летнем доме с деревянными полами повсюду.Внизу дверей есть зазор примерно 1,5 дюйма. Я считаю, что он слишком велик, и я думаю, что зазор 1/4 дюйма -1/2 дюйма компенсирует любые неровности на наших полах и позволяет нам использовать коврики. стандартный размер щели внизу двери? Если он на самом деле слишком большой, как это исправить?

Это было частью капитального ремонта, который включал замену всей отделки и ремонт поврежденной штукатурки. Области вокруг дверей были обрезаны до шпилек и коллекторов, но паркетные полы остались на месте.На полу между комнатами нет порога, так как паркетные полы проходят по всему дому.

Создан 28 фев.
СильныйПлохой
65311 золотой знак88 серебряных знаков2525 бронзовых знаков
3
Стандарт, который я использую, — 1/2 дюйма поверх чистовых полов, 3/4 дюйма приемлемо.Для устранения проблемы необходимо снять двери, вырезать косяки снизу и сбросить дверь.

Я никогда не видел дверной гарнитур с таким большим зазором, если только он не должен был проходить через неровные этажи. У вас есть много места для нивелировки.

ИМХО, вы держите наличные, пусть они починят, только тогда они получат следующий платеж.

ответ дан 1 мар ’18 в 12:19
ДжекДжек
28.7k11 золотой знак1818 серебряных знаков4949 бронзовых знаков

Есть еще одна возможность. Если у вас есть система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и в комнате есть гриль, а в той же комнате нет возврата, то при включении системы центрального отопления / охлаждения в этих комнатах будет создаваться высокое давление. Поэтому иногда дверной прорезь выше является жизнеспособным решением для выравнивания давления.Удаление дверей и сокращение косяков НЕ является жизнеспособной альтернативой, потому что верхняя часть дверей и окон должна быть одинаковой высоты. Я бы лично сделал некоторые детали внизу двери, если бы это не было необходимо по конструкции для выравнивания давления. Проявите творческий подход, и у вас появится потрясающая возможность сделать что-то совершенно уникальное. Например, световая полоса KED, активируемая движением, в качестве одного из примеров.

Создан 17 ноя.
1
В основном на 1/4 дюйма и отличаются от чистого пола или уровня.Однако традиционные плотники склонны думать о настройке нижнего подоконника. Это могли быть их фиксированные привычки.

ответ дан 31 мая ’18 в 22: 122018-05-31 22:12

Не тот ответ, который вы ищете? Просмотрите другие вопросы с метками двери или задайте свой вопрос.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Как я могу заполнить этот пробел между двумя половыми поверхностями
Как я могу заполнить этот промежуток между двумя половыми поверхностями — Home Improvement Stack Exchange
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange

0

+0

Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 9 лет назад

Просмотрено 17к раз

У меня две полудюймовые щели в полу на кухне.Один между кухней и гостиной (первое изображение), а другой между кухней и внешней дверью (второе изображение)!

в наибольшей степени зазоры имеют ширину в дюйм и глубину примерно в полдюйма в наибольшей степени. Плитка между кухней и гостиной начинается примерно на четверть дюйма выше порога, а заканчивается примерно на четверть дюйма ниже.

Как лучше всего восполнить эти пробелы? Я готов жить с некоторыми визуальными недостатками.
BMitch ♦
11.9k1414 золотых знаков8686 серебряных знаков191191 бронзовый знак

Создан 14 июл.
Стив Френч, Стив Френч
64144 золотых знака1111 серебряных знаков1818 бронзовых знаков
1
Вы можете использовать Т-образный профиль / переходник

На одном уровне ли поверхности? Если нет, вы можете использовать переходную ленту.

Оба бывают разной ширины, высоты, длины, материала и цвета.

Создан 14 июл.
Стрелок
3,61311 золотых знаков1313 серебряных знаков2727 бронзовых знаков
0
Верхнее изображение — седло есть, но оно не выполняет то, что должно — полностью переходить из одной комнаты / этажа в другую.Вы можете снять это седло и получить более широкое, закрывающее весь зазор. Проблема может заключаться в относительной высоте между двумя областями. Если они неровные, возможно, вам придется подложить под седло наполнитель, который их выравнивает. Это должна быть лепнина из того же дерева, что и седло, и немного выступать за седло с нижней стороны (возможно, от 1/2 «до 1»). его нужно сужать, чтобы избежать резкого перехода.

Нижнее изображение — Похоже, нет никакого седла, создающего плотное уплотнение между днищем двери и полом.Это область, требующая внимания, чтобы избежать проблем с изоляцией, просачивания влаги и даже вторжения насекомых. Должно быть седло, достигающее внешнего уровня пола. Опять же, неровные уровни требуют некоторого наращивания, как правило, под основным седлом. Разрыв — меньшая проблема, чем , перекрывающий разрыв .

Создан 15 июл.
нагрудник
32.9k99 золотых знаков6060 серебряных знаков9999 бронзовых знаков

Для зазора в гостиной попробуйте запачканный кусок 1/4 круга рядом с порогом и немного раствора, чтобы заполнить оставшееся пространство. Что касается внешней части двери, поищите в отделке деревянным ламинатом в домашнем магазине кусок кромки, подобный той, что у вас есть в другой проблемной зоне.Возможно, вы найдете что-нибудь со ступенчатым профилем, которое будет соответствовать высоте плитки.

Создан 14 июл.
микрофоны
10.8k11 золотых знаков1717 серебряных знаков2929 бронзовых знаков
1
Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками полы или задайте свой вопрос.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Как исправить зазор под гаражными воротами

Ваш гараж должен быть убежищем для вашей машины или всего, что вы храните в нем.Однако если между нижней частью гаражных ворот и полом есть зазор, это почти как если бы вы оставляли гаражные ворота открытыми весь день и ночь. Даже зазор менее дюйма может привести к серьезным проблемам для вашего автомобиля и ваших вещей. Когда между дверью гаража и полом есть зазор, нежелательные элементы снаружи приглашают войти внутрь и нанести ущерб. Дождевая вода и тающий снег могут просочиться в ваш гараж и намочить ваши вещи. Грязь и листья могут уноситься ветром и создавать больше работы при уборке гаража.Холодный воздух может попасть внутрь и увеличить ваши счета за отопление, или летом может выйти из строя дорогостоящий кондиционер. Щель в двери гаража означает, что ваш гараж может стать рассадником насекомых и грызунов. Более того, это просто непривлекательно и снижает привлекательность вашего дома.

Хорошая новость в том, что если вам нужно исправить зазор в двери гаража, у Garadry есть решение для вас. Наши уплотнители для гаражных ворот могут исправить зазор между гаражными воротами и полом, чтобы создать атмосферостойкий барьер, который поможет защитить ваш гараж и все, что в нем.Мы предлагаем полную линейку уплотнителей для гаражных ворот для жилых и коммерческих помещений различных размеров. Наши уплотнения изготавливаются из прочных и гибких термопластических материалов в случае наших бытовых изделий и из прочного алюминия в случае наших коммерческих продуктов. Независимо от того, какой у вас тип гаражных ворот или насколько велик зазор, у Garadry есть продукт, который может удовлетворить ваши потребности.

САМАЯ ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ГАРАЖА
Наши уплотнители создают водонепроницаемое уплотнение между гаражными воротами и полом.Поскольку не все гаражные ворота или зазоры одинаковы, обязательно определите, что именно вам нужно, перед установкой уплотнений для гаражных ворот Garadry. Следуйте инструкциям ниже и не стесняйтесь обращаться к нашему руководству по покупке для получения дополнительной информации.

ИЗМЕРИТЬ ЗАЗОР.
Во-первых, вам нужно измерить зазор, который вы хотите закрыть. Поскольку полы в гараже обычно не полностью выровнены, вам следует измерить зазор в нескольких местах на пороге, чтобы убедиться, что вы покупаете уплотнение, которое полностью закроет зазор повсюду.Для очень неровных или наклонных полов в гаражах наилучший уровень защиты обеспечивает уплотнение Ramp Design от Garadry или наш 1 ½-дюймовый барьер от наводнения / отводящий поток. Если вы живете в районе, где часты наводнения или сильные штормы, вы можете выбрать более высокую герметичность, чтобы обеспечить дополнительную защиту вашего гаража. Более высокий уплотнитель может располагаться немного позади вашей гаражной двери, чтобы она могла закрываться должным образом.

ИЗМЕРЬТЕ ШИРИНУ ГАРАЖНОЙ ДВЕРИ.
Определить длину уплотнения, которая понадобится вашей гаражной двери, так же просто, как измерить ширину гаражной двери.Наши термопластичные уплотнители для гаражных ворот можно отрезать до нужной длины с помощью ножовки, канцелярского ножа или даже острых ножниц. Вы можете установить уплотнение от стены к стене, если вам нужна дополнительная защита.

ЗАКРЫВАЙТЕ ГАРАЖНУЮ ДВЕРЬ.
Наконец, установка уплотнения — это вопрос определения того, где уплотнение будет плотно прилегать за дверью, чтобы создать водонепроницаемое уплотнение, необходимое для защиты вашего гаража. Нижние края наших термопластичных уплотнений имеют зубцы для обеспечения прочного сцепления с клеем.Это означает, что ваши новые уплотнители гаражных ворот Garadry будут оставаться на месте столько, сколько вам нужно.

Для наглядной демонстрации того, как наши гаражные пломбы могут помочь, посмотрите наше новое видео ниже!

ЗАЩИЩАЙТЕ ВАШ ГАРАЖ С ПОМОЩЬЮ ГАРАДРИИ

Не позволяйте щели в двери гаража подорвать защиту, которую гараж должен обеспечивать вашим вещам. Выбирая уплотнители для гаражных ворот от Garadry, вы воспользуетесь преимуществами нашего многолетнего опыта в этой отрасли и защитите свой гараж от вредных элементов.Свяжитесь с нами, чтобы приступить к добавлению необходимой защиты в ваш гараж.

дверных проемов и автоматических дверных низов: в чем разница?

Назначение уплотнителя или «уплотнения» вокруг дверного проема довольно простое. Вокруг двери есть зазоры, чтобы дверь можно было открывать и закрывать без заедания рамы. Однако эти зазоры могут пропускать воздушный поток, звук, свет и дым. Уплотнитель эффективно закрывает зазоры по всей раме, а также зазор в нижней части двери, чтобы предотвратить передачу нежелательных элементов, когда дверь закрыта.Уплотнитель можно использовать на наружных или внутренних проемах.

Сегодняшний пост в блоге расскажет, как можно закрыть зазор в нижней части двери. Пороги — это обычная фурнитура, устанавливаемая на полу под дверью, чтобы закрыть зазор. Но обычно остается немного места, чтобы дверь не застряла на пороге при закрытии. Это оставшееся пространство означает, что некоторые элементы, упомянутые ранее, все еще будут передаваться. Вот здесь-то и появляются дверные проемы и нижние части дверей.

Дверной проем

Стандартные пороги обычно имеют зазор примерно 1/8 дюйма между нижней частью двери и верхней частью порога. Самый простой способ закрыть этот зазор — это очистить дверь.

Дверной уплотнитель представляет собой длинную металлическую полоску, которая удерживает уплотнение из такого материала, как неопрен, силикон или нейлоновая щетка. Эта длинная металлическая полоса крепится к нижней части двери. В идеале уборщик должен быть установлен так, чтобы он соприкасался со скосом на пороге, но там, где он не касался материала пола (т.е.е. ковер, плитка) по мере того, как дверь распахивается и закрывается. (Они не предназначены для подметания пола!)

Кисть Sweep

Силиконовая развертка

Дверные дверные проемы можно заказать в различных размерах и длинах, в зависимости от зазора внизу двери.

Автоматические дверные днища

Для лучшего уплотнения нижней части двери вы можете вместо нее использовать автоматические дверные днища .Дно автоматической двери регулируется и часто обеспечивает лучшее уплотнение. Дно автоматической двери более громоздкое, чем дверной проем, но причина в том, что находится внутри. «Автоматическая» часть представляет собой стержень, который немного выступает на одном конце и действует почти как кнопка.

Когда дверь закрыта, кнопка (обычно расположенная на стороне петель двери) нажимается на нижнюю часть рамы, что заставляет уплотнение опускаться и закрывать зазор в нижней части двери. Когда дверь открывается, «кнопка» активатора отпускается, и уплотняющий материал поднимается внутрь дна двери, что позволяет двери открываться и закрываться без волочения уплотняющего материала по полу.

Расстояние, на которое опускается уплотнение, можно регулировать для создания наилучшего возможного уплотнения.

Существует три способа монтажа дна автоматической двери: поверхностный, полурезной и сплошной. Класс пожарной безопасности может определить, какой тип дверного дна вы можете использовать. Нижние части автомобильных дверей часто используются для оценки STC, а также могут быть облицованы свинцом для рентгеновских кабинетов.

Поверхностный монтаж

Половина врезной

Полный врезной

Другие днища дверей

Другой тип дверного дна называется «дверной башмак».Дверной башмак будет иметь уплотняющий материал под дверью и будет либо устанавливаться непосредственно в нижнюю часть двери, либо обертывать нижнюю часть двери и крепиться к лицевой стороне двери с одной или обеих сторон двери.

Разное