Зазор между дверью и полом в ванной по СНИП и ГОСТ
Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.
Межкомнатная дверь
Важные моменты
Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.
зазор между дверью и полом
Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.
Стандарты установки
Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.
Параметры установки двери по ГОСТ
Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ
Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.
Ванная комната
Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.
Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?
В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.
Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.
Заключение
Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.
Смотрите также:
Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.
Схема с размерами необходимых зазоров на дверях
Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.
Вернуться к оглавлениюСодержание материала
Практичная установка дверей
Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.
Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.
Пример зазора между дверью и рамой
Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:
- Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
- При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
- Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
- Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.
Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа
Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:
- Требуется снять старую дверь (если она есть).
- Подготовительные работы.
- Необходимые инструменты.
- Замеры и размеры.
- Сборка дверной рамы и её установка.
Процесс сборки дверной рамы
- Проверка на ровность, регулировка.
- Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.
Инструменты
Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:
- Карандаш, метр, уголок.
- Отвесы, уровень.
- Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
- Монтажная пена, строительный пистолет.
- Строительный нож.
- Перфоратор.
- Шуруповерт или отвёртка.
- Стамеска.
- Электрическая дрель.
В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.
Вернуться к оглавлениюЭтапы установки межкомнатной двери
Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.
Пошаговый процесс установки межкомнатной двери
После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально.
После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.
Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.
Зазоры
Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.
Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров
В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.
Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).
Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.
Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.
Формирование зазора
Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.
Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.
Процесс задувки пеной щелей
Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.
Как устранить большой зазор, сделать зазор
Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.
Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.
Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:
- Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
- Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
- Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.
Прикручивание планки для уменьшения зазора
- Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.
Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.
Наш ГОСТ на установку межкомнатных дверей
НАШ «ГОСТ» (ИНСТРУКЦИЯ) ПО УСТАНОВКЕ, ФРЕЗЕРОВКЕ И ПРИСАДКЕ ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ — ЭТО НЕПОСРЕДСТВЕННО ТО, С КАКИМИ ДОПУСКАМИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВРЕЗКА.
Перед установкой любой межкомнатной двери необходимо отфрезеровать (углубить, врезать, присадить) фурнитуру. Дверная фурнитура — это замки, в том числе магнитные AGB или Morelli, петли, врезные шпингалеты, врезные ручки для дверей купе или итальянские ручки Luxury, скрытые петли AGB, Morelli, PIVOTA, Krona Koblenz (KUBICA), рото-механизмы SWING от Морелли или лидера рото-дверей Ergon Living и так далее. В нашей статье мы не будем останавливаться на фрезеровке каждой категории дверной фурнитуры отдельно, так как параметры качества и «ГОСТ» по установке для них одни. Рассмотрим фрезеровку и установку дверной фурнитуры на примере углубления петли. Итак для того чтобы сохранить эстетичный вид изделия, дверная петля должна быть врезана «идеально» по всему периметру, то есть по ширине и длине. Для углубления петли издавна использовали стамеску. Для того чтоб сделать врезку стамеской качественно, необходимо иметь настоящий талант и колоссальный опыт, быть что называется столяром от бога! Научно технический прогресс со времен «стамески» шагнул далеко вперед, хотя и не вытеснил ее полностью. Для обеспечения максимального качества врезки дверной фурнитуры настоящие мастера используют ручной, электрический фрезер, разновидностей которого — масса. За счет большой частоты вращения острой как бритва фрезы и достигается максимальное качество обработки древесины. Фрезер позволяет не только качественно выполнить углубление петли по ее ширине и длине но и по глубине, что немаловажно для последующей эксплуатации и надежности крепления. Неправильно углубленная петля в дальнейшем может скрипеть, зажимать дверную коробку или наоборот сделать зазор между коробкой и полотном слишком большим, что испортит внешний вид изделия в целом. ГОСТ «Плоскость» относительно фрезеровки дверной фурнитуры по длине, ширине и глубине находится в пределах допуска 0,1 – 0,3 мм. что позволяет достичь максимально точной врезки.
Инструкция по установке дверей № 1
Используем фрезерный станок для углубления дверной фурнитуры!
ДОПУСТИМЫЕ ЗАЗОРЫ НА ПЕТЛЯХ, МЕЖДУ ВЕРХНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНОЙ, ПОРОГОМ, ПЕТЛЕВОЙ И ПРИТВОРНОЙ СТОЙКОЙ КОРОБКИ, ПЛОСКОСТЬЮ ПРИТВОРА И ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ.
Зазор между дверной коробкой и полотном – это необходимость, так как деревянная дверь даже самая качественная подвержена незначительным габаритным изменениям в результате изменения температуры и влажности в помещении. Не придав должного значения данной инструкции по установке межкомнатных дверей возникает риск дальнейшего затирания дверного полотна о короб. С переходом на отопительный сезон и, наоборот, в летнее время температура и влажность в помещении неизбежно меняется, а межкомнатная дверь как термометр реагирует на эти изменения. Если в результате установки мастер-установщик оставит неправильный зазор между полотном, коробкой и полом то когда, например, включат отопление и дверь немного «усохнет» – увеличится зазор а язычок дверной защелки может перестать доставать до ответной части и фиксировать дверь в закрытом положении. В данном случае речь идет о превышении допусков на необходимые зазоры и нарушении инструкций установки, если конечно, двери качественные. И наоборот если зазоры будут оставлены установщиком слишком маленькие – это приведет к неизбежному затиранию дверного полотна о коробку, что навсегда испортит внешний вид Вашей новой покупки! (образование царапин, сколов и т д.) 
Еще, допустим, оставив слишком маленький зазор между полом и дверью, даже при незначительном провисании полотна на петлях, оно может затирать о пол чем испортит новое напольное покрытие. И наоборот слишком большое расстояние между межкомнатной дверью, полом способствует снижению так необходимой всем звук – шумоизоляции. Из под такой двери к тому же будет сквозить, что может стать причиной простуды.
Поэтому очень важно при установке межкомнатной двери выполнять инструкции и выдержать все необходимые зазоры между дверным полотном, коробкой, а также между полом и дверью!
С точки зрения общепринятой практики установки межкомнатных дверей, рекомендаций большинства ведущих производителей деревянных дверей и позиций «Плоскость» зазоры, допуски и инструкции по ним выглядят так:
- Зазор между полом и межкомнатной дверью = 10 мм. – 15 мм., в зависимости от возможностей установки и пожеланий Заказчика.
- Зазор на петлях (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны петель) = 2 мм. – 3 мм. Данный монтажный зазор не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.
- Зазор на притворе (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны замка) 4 мм. – 5 мм. в зависимости от конструкционных особенностей межкомнатной двери, производителя, качества исполнения изделия. Данный монтажный параметр не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины монтажника, влечет потерю гарантии
- Зазор между верхним элементом коробки и дверным полотном = 2 мм. – 3 мм., не согласовывается с Заказчиком.
- Зазор между дверным полотном и деревянным порогом = 2 мм. – 4 мм. Нарушение параметра, за исключением вины установщика, влечет потерю гарантии.
- Допустимый зазор между притворной стороной коробки и полотном по периметру = 0.8 мм. – 1.5 мм. Нарушение параметра, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАЛИЧНИКА НА ДВЕРИ. ДОПУСК ПОСАДКИ И ВАРИАНТЫ ЗАПИЛОВКИ УГЛА.
Для того, чтобы говорить о допусках запиловки угла наличника необходимо сказать о требованиях к инструменту с помощью которого осуществляется эта процедура и общих инструкций установки межкомнатных дверей. Мы не станем разбирать вариант установки наличника с помощью разнообразных ручных пил, так как не используем их в установке и вряд ли в случае применения кустарного оборудования речь может идти о каких либо допусках. Наша установка межкомнатных дверей максимально автоматизирована и речь идет именно о допусках предъявляемых при использовании электрического столярного инструмента. Он тоже различен. Некоторые ошибочно полагают, что самый дешевый электроинструмент, способен дать на выходе необходимое качество – это не так. За время работы мы сделали один единственный вывод, что инструмент должен быть профессиональным. В оборудовании ведущих производителей, таких как Макита (мы применяем Makita Lh2040 и Makita Lh2200FL — последняя просто «Козырь») или Вирутекс (Virutex TM33W с лазерным указателем) практически нет погрешности в углах запиловки, нет люфта в редукторе – а как следствие нет вибрации и рез дерева получается идеально чистый и ровный, если конечно пильный диск острый. Основание пилы достаточно жесткое и массивное, что тоже очень весомо для качественного пиления. Но даже для высокотехнологичного оборудования существуют допуски. Допуск расхождения угла запила равен 0.3 – 0.7 градуса, а погрешность стыка 0.1 – 0.3 мм.
Желаем Вам удачи в самостоятельной установке межкомнатных дверей, а если были интересны или полезны — рекомендуйте нас.
Фото, видео, а может статьи на сайте оставили впечатление?
Расскажите друзьям о нашей компании.
Каким должно быть расстояние между полом и дверью
Межкомнатные двери устанавливаются возможности уединения и сохранения тепла в помещении. Они обеспечивают тишину во время сна в спальне, сдерживают запахи, доносящиеся из кухни. Дают возможность уединиться в ванной или туалете.
Каким должен быть проем под дверь в ванную
Стандартная ширина щели составляет 2 мм. Такой зазор обеспечивается для быстрого притока свежего воздуха.
Проветривание в ванной
Конденсат на стенах, запотевшее зеркало после приема душа указывает на некачественную вентиляцию в ванной.
Необходимо обеспечить дополнительное проветривание.
Расстояние под дверью в ванной увеличивается, чтобы лучше проветривалась маленькая комнатка.
Вентиляционные решетки
Если не хочется создавать большие щели под дверями, можно поставить несколько вентиляционных решеток. На рынке доступен широкий ассортимент таких изделий.
Продаются решетки с шумоизоляцией и светопоглощением
Какой должны быть щель под дверью в ванной? СНиП требует соблюдение ширины зазора 2 см. система регулировки просвета и шумопоглощения устанавливается для удобства.
Решетки небольшого диаметра устанавливаются по 2-4 шт внизу двери
Вентиляция в стенах устанавливается, если нет желания портить новую дверь. Внутри устанавливается пластмассовая труба, закрытая красивыми решетками.
Правила перетока воздуха
Холодный и свежий воздух концентрируется внизу. При нагревании поток поднимается вверх. Чтобы первый нормально перетекал в помещение, устанавливается зазор под дверью, решетка или приточный клапан.
Для удаления нагретого воздуха из комнаты вентиляционное отверстие проделывается возле потолка.
Поток должен сразу же попадать в вентканал, проходя сквозь решетку
Ширина зазора увеличивается до 20 мм, если на полу стелется коврик. Большинство дверных отбойников, доступных в продаже, рассчитаны на этот размер. Расстояние в туалете можно увеличить до 15-20 мм, коробка с наличниками поднимается на 2-5 мм от плитки.
Когда на полу ставятся стыковые порожки, то щель расширяется до 20 мм и больше
Важные особенности
Какой должна быть щель под дверью в ванной? Эта задача рассматривается установленными ГОСТами и СНИППом. Детальная информация представлена в ГОСТ 6629-88. Ширина задора будет зависеть от разных параметров дверей и помещения. Стандартный зазор под дверью в ванной должен быть 20-25 мм.
От правильности регулирования щели зависит последующая эксплуатация дверей
Дверная коробка заклинивается колышками, чтобы не произошло смещение. Деревянные детали используются чаще всего.
Нужен ли порог в ванную
Дверь с порогом устанавливается, если воздух быстро освежается в помещении
Специалисты дают такую информацию:
- Без порога нельзя продать квартиру, поскольку этот элемент должен присутствовать по стандарту БТИ.
- Вода на полу в ванной не будет перетекать в коридор, если установлен порог. В ванной комнате пол зачастую выкладывается плиткой и не пропускает жидкость. Стоимость ремонта многократно возрастает, если потоп распространяется за границы влагостойкого участка помещения.
- Порог немного сдерживает шум, доносящийся из ванной комнаты, когда человек моется.
- Защита от сквозняков и попадания пыли. Можно запросто простудиться, стоя под струей холодного воздуха, проходящего через щель. Общее впечатление от банной процедуры испортится при скоплении грязи на полу.
Порог можно снять, если есть уверенность в надежности сантехники и защите от подтоплений
Однако без него не обойтись, если в планах у хозяев смена жилья на более просторное.
Установка вентилятора
Мощность вентилятора рассчитывается, исходя из объема помещения, умноженного на 8, если ванной пользуется больше 3 человек в день. Воздух в обычном санузле эффективно освежается при производительности 110 м3/час.
Слишком мощное устройство не ставится, чтобы в комнате не свистел ветер
Зачастую в обычных квартирах устанавливаются осевые вентиляторы. Обратный клапан устанавливается на таких механизмах и сдерживает обратный поток воздуха. Крупногабаритные устройства комплектуются механизмом контроля влажности и таймером с цифровыми программами.Подробнее об установке здесь
Чтобы оборудовать мощную систему воздухообмена, придется установить дополнительный вентиляционный канал
Радиальный вентилятор устанавливается, если площадь ванной превышает 15 кв. м. Он монтируется сверху, трубы скрываются под гипсокартон.
Нерабочие печные трубы или дымоходы можно применять для оттока воздуха в ванной
Альтернативные варианты
Если у людей нет желания создавать зазор между полом и дверью, можно приобрести изделие с маленькими отверстиями внизу или по всей плоскости. Решетки устанавливаются на эти отверстия. Расстояние под дверью в ванной выдерживается, чтобы не царапался пол.
Без щели изделие будет шаркать по поверхности, царапать покрытие
Ремонт понадобится через какое-то время.
Большая площадь
В большой ванной комнате используется мощный вентилятор, чтобы быстрее регулировать влажность. Установку дополнительного вентиляционного отверстия нужно доверять только специалистам. Вентиляторы очень шумные, поэтому многие отказываются от них. Люди предпочитают оставлять дверь в ванную открытой, чтобы воздух лучше проходил.
Пользуется популярностью система включения вентиляции одновременно с освещением
Это удобный способ, но достаточно шумный в ночное время.
Звукоизолирующее вещество используется, чтобы снизить шум.
За вентилятором закрепляется шумопоглотитель
Устройство должно быть безопасным. Рекомендуется покупать вентиляторы, предназначенные для ванных комнат. Изделия имеют мощность до 24 В, оснащаются надежной электрозащитой. В инструкциях такие элементы имеют пометку «IP45».
Вентилятор легко присоединяется к сети от системы освещения
Он будет срабатывать автоматически при включении лампочки. Устройство потребляет немного электроэнергии, быстро устраняет влажный воздух и предотвращает появление плесени.
Как показывает практика зазор существует практически под каждой дверью. Если бы его не было, то дверь бы задевала об пол. Однако бывают и такие случаи, когда зазор под дверью в ванную комнату очень маленький или же его и вовсе нет. Благодаря этому дверь шаркает по полу. Это обстоятельство имеет ряд недостатков.
Расстояние между полом и дверью способствует циркуляции воздуха в помещении. И это особенно важно для ванной, потому что она является самым влажным местом в квартире. Именно поэтому в ванной крайне необходимо наличие вентиляции.
Если зазора под дверью не будет, то появится большая вероятность возникновения плесени в ванной, даже при наличии вентиляции, которая предназначена для вытягивания воздуха из помещения. При отсутствии зазора воздух в ванную попросту не сможет попасть, и вентиляции тогда нечего будет вытягивать.
Всё работает по следующему принципу. Когда человек моется в ванной, горячий воздух поднимается вверх, а прохладный поступает в помещение благодаря зазору под дверью. Затем прохладный воздух помогает горячему выйти через вентиляцию, выталкивая его. Если всё работает правильно, то вероятность появления плесени ничтожно мала.
Бывает и так, что некоторые люди устанавливают в своей ванной принудительную вентиляцию, которая подразумевает наличие вентилятора. Данное устройство и будет «высасывать» горячий воздух. Однако это вовсе не означает, что вентилятор сможет вытянуть весь тёплый воздух из помещения. При отсутствии зазора воздух не сможет подняться до уровня вентиляции, и такое устройство попросту будет работать за зря, затрачивая электрическую энергию.
Каким должен быть зазор между полом и дверью
Данная тема предельно важна. Ведь от этого зависит срок эксплуатирования двери. Согласно государственному стандарту расстояние между полом и дверью, установленной в комнате, должно быть не менее 2 см. Однако если говорить о двери в ванную комнату, то тут вполне хватит и 1 см.Главное, чтобы обеспечивалась циркуляция воздуха. Влажность в ванной комнате после мытья должна быть минимальной, то есть зеркало не должно запотевать. Продумывать данный вопрос следует при выборе двери. Однако большинство людей наплевательски относятся к зазору, который необходимо оставить между полом и дверью в ванную. Впоследствии это может отрицательно сказаться на их здоровье. Особенно данная тема актуальна для людей, имеющих определённые проблемы с сердцем.
Если у человека нет желания делать зазор между дверью и полом, то он вполне может купить дверь, имеющую небольшие отверстия на своей поверхности, через которые в ванную будет поступать прохладный воздух. Для красоты на них можно установить определённого типа решётки, затратив на это небольшое количество денег.
Кроме того, зазор между дверью и полом необходим для того, чтобы не испортить напольное покрытие. Без зазора дверь будет шаркать по полу, тем самым царапая его. Поэтому вскоре появится потребность в ремонте. Это ещё одно обстоятельство, согласно которому всё-таки следует оставить зазор под дверью.
Прочитав данную статью, любой человек сможет понять, насколько важно оставить зазор под дверью в ванную комнату. Лучше один раз задуматься над этим, чем потом страдать различными заболеваниями и бороться с выведением плесени из ванной комнаты. Кроме того, расстояние между полом и дверью также поспособствует комфортному мытью в ванной. Однако даже при наличии вентиляции и зазора, после мытья всё-таки рекомендуется оставлять дверь в ванную открытой, дабы помещение полностью проветрилось.
AlinaАвтор статьи
Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями:
По мере подорожания энергоносителей все более пристальное внимание уделяется теплоизоляции жилища. Значительная часть теплопотерь происходит через щели во входных дверях: имеются в виду просветы между полотном и полом или коробкой. Что касается межкомнатных дверей, то подобные дефекты заметно ухудшают эстетическое восприятие интерьера помещений и уровень звукоизоляции между отдельными помещениями.
Оглавление:
Без щелей – никак
Определенный зазор между дверью по всему периметру коробки должен быть, иначе она попросту не сможет открываться и закрываться. Размеры просветов строго регламентированы соответствующим ГОСТом. Большое значение имеет материал изготовления полотна и коробки. К примеру – деревянные изделия имеют склонность к определенному изменению своих размеров, в зависимости от уровня влажности (т.н. «усыхание» и «набухание»).
Рекомендуемые зазоры в дверном проёме
Грамотное формирование просветов на этапе монтажа напрямую влияет на то, насколько удобна будет дверная конструкция в использовании. Кроме материала изготовления, параметры зазоров зависят от высоты, ширины и массы полотна. Определенные погрешности допустимы, обычно в пределах 1 мм отклонения в ту или иную сторону.
Некоторое увеличение расстояния между коробкой и дверью допускается в следующих случаях:
- Слишком влажный микроклимат в помещении и отсутствие вентиляции.
- Материалом изготовления дверного блока выступает натуральная древесина или пиломатериалы, которые склонны к впитыванию влаги.
Что касается просвета между полотном и полом (порогом), то оно рекомендовано в пределах 20–25 мм.
Для увеличения эффективности проветривания и легкости открывание допускается увеличение этого параметра до 40 мм.
Рекомендации по обустройству правильных зазоров
Самый эффективный способ устранения слишком больших щелей по периметру дверного полотна – правильно сформировать просветы на этапе установки.
Для этого нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций:
- Выставляя полотно и коробку, необходимо ориентироваться на первичные зазоры в пределах 10-20 мм. В учет берется тот факт, что под воздействием застывающей монтажной пены на коробку будут оказываться усилия на сжатие.
- Точное формирование просветов начинается после затвердения пены. В процессе этого боковые стороны и верхушка блока прокладывается вставками нужной толщины. Для стандартной коробки это – 3-4 мм.
Зазоры при установки двери (вид сверху)
- Чтобы коробка не сдвинулась из проема, ее надежно заклинивают.
- Далее проводится тестирование балансировку двери. В качестве измерительного прибора применяют строительный уровень. Используемые клинья должны быть достаточно прочные, чтобы прочно удерживать полотно как в закрытом, так и открытом положении.
Правильное соблюдение этих рекомендаций даст гарантию того, что извлечение клиньев и подкладок никак не повлияет на правильность расположения полотна внутри коробки.
Щели во входных дверях
На практике не всегда удается провести изначально правильный монтаж входных дверей. В результате холодный воздух и грязь с улицы начинают проникать внутрь помещения. Причинами такого явления может быть также проседание конструкции в процессе эксплуатации и недостаточная изоляция самого полотна. Способы устранения проблемы напрямую зависят от того, где именно находится дверь.
Монтаж второй двери
Это наиболее оптимальный вариант увеличения защиты дверного блока от продуваний со стороны улицы. После установки второй двери появляется промежуточный тамбур: полученная в результате этого внутренняя воздушная подушка на порядок уменьшает теплопотери. Если жилище расположено на первом этаже многоэтажного дома, необходимо добиться автоматического режима работы двери в подъезд. Неплохой эффект приносит также установка доводчика.
Установка второй входной двери
Утепление входной двери
Материалом изготовления входных дверей в большинстве случаев выступают стальные листы, склонные к созданию т.н. мостиков холода. Ситуация усугубляется наличием микроскопических щелей по сварным швам и в местах установки фурнитуры. Благодаря тому, что почти во всех металлических дверях внутри находится пустота, открываются хорошие возможности для дополнительного утепления. Как правило, для этого используют минеральную вату или плитный пенопласт.
Порядок работы:
- Демонтаж выступающей фурнитуры (замок, ручки, глазок).
- Разборка дверного полотна. Если отдельные листы фиксировались сваркой, их срезают болгаркой.
- Укладка вырезанного по размеру внутренних полостей утеплителя. При использовании пенопласта стыковые участки между отдельными плитами и металлическим каркасом нужно заполнить монтажной пеной.
- Сборка конструкции обратно.
Для утепления неразборных полотен обычно используют внутренние теплоизоляционные накладки (стандартный размер 1х1 см). Они прикручиваются на шурупы по всему периметру снятой двери. После натягивания обивки ее дополнительно фиксируют в районе накладок специальными гвоздями.
Устранение щелей по периметру двери
Даже после качественного утепления дверного полотна холодный воздух будет продолжать попадать внутрь жилища сквозь большие просветы между дверью и коробкой. Самый простой способ решения этой проблемы – применить специальный уплотнитель: благодаря ему можно добиться полной герметичности дверного блока и существенно снизить уровень теплопотерь. Данный материал представлен на рынке строительных материалов в нескольких разновидностях, установка которых несколько отличается друг от друга.
Утепление двери по периметру
Самоклеющиеся ленты
Самый простой и недорогой вариант уплотнения дверного полотна по периметру. Для изготовления таких лент может использовать резина или пластик. Чтобы упростить ее укладку, на одной из сторон ленты наносят клейкий слой. Ширина и толщина ленты может отличаться, что позволяет подобрать самый оптимальный вариант для конкретного случая. Следует учесть, что этот уплотнитель приходится периодически заменять (особенно это касается часто закрывающихся входных дверей, из-за чего происходит сдавливание материала прокладки).
Процедура установка самоклеющейся ленты выглядит следующим образом:
- Подготовка отделываемого участка (торец дверного полотна). Его очищают от грязи и обезжиривают.
- Снятие размеров и отрезание уплотнителя. Полосы рекомендуется вырезать с некоторым запасом (5-10 мм).
- Приклеивание полос. Работу удобнее начинать с верхнего угла полотна. Защитная пленка снимается не со всего отрезка: достаточно 5–10 см. После этого ленту прикладывают к дверям и аккуратно приклеивают, постепенно снимая защитную бумагу. В процессе приклеивания полосу нужно плотно прижимать.
- Участки, где стоят петли, проклеиваются по наружной плоскости стопора. Углы необходимо аккуратно подрезать.
Более дешевым вариантом утепляющей ленты являются изделия без самоклеющейся основы. Они монтируются схожим образом, для фиксации используют гвозди или специальный клей.
Другие способы
Более надежным вариантом устранения щелей по периметру входных дверей являются т.н. «нащельные планки». По типу конструкции они бывают клиновидными и наружными; по используемому для изготовления материалу – пластиковыми, металлическими или из пеноматериалов. Их можно заменить полосками войлока, деревянными штапиками и т.п. Главное – использовать в качестве крепления не клей, а шурупы или гвозди.
Монтаж нащельных планок
Заделывание щели по низу двери
Как правило, все входные двери оснащаются порогом. Продувание понизу устраняется наращиванием его высоты или оформления участка соприкосновения с полотном специальным уплотнителем. Учитывая постоянный контакт с водой и холодным воздухом, в качестве уплотнителя рекомендуется использовать надежную резину. Отличным вариантом являются специальные пороговые рейки комбинированного типа, оснащенные щетками из нейлона. Наличие специальной канавки защищает жилище от проникновения наружной влаги.
Порядок установки комбинированной пороговой рейки:
- Вырезание планки и щетки по размеру порога. Важно добиться проникания нависающей кромки внутрь проема. В качестве инструмента можно использовать ножовку по металлу.
- Монтаж щетки. В правильном положении она должна оказывать некоторый нажим на планку.
- Прикручивание щетки на нижний край полотна (от жилища). Для этого используется шуруповерт и саморезы.
Щели в межкомнатных дверях
В отличии от входных дверей, от этих конструкций в основном не требуется выдающиеся теплоизоляционные качества. Однако большие просветы по периметру полотна желательно устранить, т.к. это портит общее впечатление от интерьера помещения и усложняет использование дверей (неплотно закрываются, хлопают при сквозняках).
Устранение боковых щелей
Кроме вышеупомянутых самоклеющихся лент, для уплотнения межкомнатных дверей часто применяют силиконовую пасту, которая реализуется в специальных тубах. Для ее нанесения потребуется специальный пистолет.
Порядок работы:
- Проклеить участки нанесения с обеих сторон малярным скотчем или вазелином. Это исключит вероятность загрязнения сопредельных поверхностей полотна.
- Зарядить пистолет упаковкой силикона. Регулировка толщины выдавливаемого уплотнителя осуществляется обрезанием края тубы. Этот параметр должен слега превосходить размеры заделывания щели.
- Оптимальный угол удержания пистолета по отношению к поверхности во время нанесения – 45 градусов. Нажимать на рычаг необходимо плавно, а пистолет перемещать равномерно и не спеша.
- Обработанную дверь закрывают до полного высыхания силикона (время указано в инструкции).
- После высыхания дверь открывают для удаления излишков уплотнителя.
Нанесение силиконовой пасты в щель дверного проема
Удобство этого способа заключается в быстроте нанесения и хорошей герметизации стыков (свойство силикона – полностью повторять конфигурацию щели). Чаще всего таким образом оформляются двери в ванную, туалет или кухню, что позволяет создавать надежный барьер для влаги и запахов.
Подробнее про нанесение силикона данным способом можете посмотреть в видео:
Щель между полом и дверью
Появление излишнего просвета на этом участке не всегда свидетельствует об ошибке монтажа межкомнатной двери. Такой дефект часто обнаруживается после замены напольного покрытия, когда новый материал уступает по толщине предыдущему.
Существует несколько способов устранения проблемы:
- Опустить петли на нужную высоту. Если у хозяина дома имеется хотя бы небольшой опыт столярных работ, лучше использовать этот способ. Для этого необходимо снять дверь, а петли на коробке перенести ниже. При этом не требуются дополнительные уплотнители и накладки.
- Установить уплотнительные щетки или подкладки. Специализированые отделы предлагают на выбор резиновые подкладки разной толщины. Подбирать необходимо такое изделие, чтобы оно закрыло просвет без создания дополнительных помех при открывании и закрывании. Уплотнитель отрезают по ширине полотна и прикручивают к нижнему торцу.
- Применить декоративный порожек или плоскую пороговую рейку. Как правило, подобные изделия оснащаются специальными отверстиями для саморезов. Крепление вырезанной по размеру рейки к полу осуществляется на дюбеля или шурупы.
- Монтаж опускающегося уплотнителя-шины. Речь идет об автоматических уплотнительных приспособлениях типа «Dichtomat». Перед установкой системы дверь нужно закрыть, используя подкладки для достижения строгой горизонтальности крепления. Подгонка по размеру механизма, планки и резиновой вставки осуществляется ножовкой по металлу. Фиксация опорного механизма на низ коробки реализуется с помощью винтов. Металлическая накладка должна размещаться строго не границе между двумя помещениями, под дверью.
Итог
Лучший способ избежать появления щели в дверях – провести грамотный монтаж коробки и полотна. Но бывает так, что по ходу эксплуатации изделие усаживается или перекашивается. Для устранения появляющихся при этом просветов существует несколько способов. На выбор конкретного варианта влияет функция двери (входная или межкомнатная), материал изготовления полотна и мастерство исполнителя.
Чем и как заделать щель в двери: входной, межкомнатной
5 (100%) 6 votes
Межкомнатные двери нередко устанавливаются самостоятельно, так как особых усилий для этого не понадобится. Вес межкомнатной двери небольшой, а пускать лишний раз в дом посторонних не хочет никто.
При соблюдении строгой последовательности в предстоящих манипуляциях, становится возможным самостоятельная установка межкомнатных дверей выбранной конструкции. Малейшая оплошность может негативно отразиться на последующем качестве и сроке эксплуатации конструкции. Главное правило, которого следует придерживаться при установке дверей – ровное горизонтальное и вертикальное положение. Только таким образом можно обеспечить приемлемое и беспрепятственное закрывание и открывание дверей.
С предстоящими работами поможет справиться простая инструкция по установке межкомнатных дверей без порога. В первую очередь, следует разобраться с установкой самой дверной коробки.
Правила установки межкомнатных дверей
К особенно важным характеристикам следует отнести наличие одинаковых по размерам щелей вокруг дверной коробки и самой дверью. Превосходным показателем принято считать зазор, составляющий 2-3 мм по всей длине притвора при условии, что открытие и закрытие дверей не сопровождается скрипом или цеплянием.
Рекомендуемые зазаоры между дверью и дверным проемом
Многое будет также зависеть и от самого дверного приема и качества проведенных подготовительных и других работ. При наличии высокого показателя отклонения стены с проемом по вертикали, установить качественно дверь самостоятельно не получится, даже при условии наличия соответствующего опыта в этом деле. При установке межкомнатных дверей, ориентироваться мастер будет по одной из вертикалей и равняться на плоскость стены. И если стена не выровнена, то вертикаль в любом случае выйдет за границы стены. Соответственно, и используемый наличник в процессе эксплуатации с одной стороны будет плотно примыкать к стене, в то время как с другой — существенно отходить от нее. Выглядеть подобное будет непрезентабельно, да и конструкция станет травмоопасной.
Во избежание несчастных случаев и некачественной установки дверей следует предварительно провести отделочные работы, направленные на выравнивание стены.
Дверная коробка устанавливается в первую очередь, а после этого осуществляется выравнивание прилегающей к конструкции поверхности. На время ремонтных работ дверь удаляется, а коробку следует обклеить монтажным скотчем, в основе которого лежит использование обычной бумаги, которая не повредит покрытие. С его помощью можно оклеивать даже обои, с которых он без труда после удаляется.
Комплектация межкомнатных дверей
К установке межкомнатных конструкций следует приступить после выравнивания стен и потолка. В момент установки дверей, поверхность чернового пола должна быть готовой, ровной и полностью чистой. Плинтуса крепятся после установки дверей. Базовая комплектация представляет собой:
- Полностью собранный блок. Все комплектующие и дополнительные элементы должны быть правильно подогнаны, после чего останется только установить конструкцию в дверной проем, подогнать под уровень осуществить фиксацию.
- Полотно и сама коробка. Оба элемента должны идеально подходить друг другу, понадобится наличие вспомогательных пиломатериалов, из которых следует сделать планки, которые помогут собрать конструкцию воедино. При установке межкомнатных дверей могут понадобиться доборы, но этот момент продумывается заранее.
- Полотно без пиломатериалов и коробки. В таком случае покупать все следует по отдельности. Выбираются пиломатериалы, из них изготавливаются планки по размеру, совпадающие с дверным проемом. Углы запиливаются. При использовании коробки стандартного образца, следует подобрать полотно того же размера. Перед тем, как отправиться в строительный маркет, следует осуществить предварительные замеры во избежание дополнительных доработок. Так установка не ударит по семейному бюджету.
Пример комплектации межкомнатных дверей
При условии, что человек знает, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, подойдет любой комплект. В случае, если работать с подобными конструкциями предстоит впервые, то следует отдать предпочтение первому варианту, как наиболее простому. Максимально экономичный последний вариант, но с ним могут работать только специалисты. Осуществить дополнительную регулировку подобных конструкций не получится.
Габариты дверных коробок
В каждой стране применяются собственные стандарты, которые могут сильно отличаться между собой. Исходя из стандартов, установленных на территории России, размеры распашных дверей такие:
- 90 см;
- 80 см;
- 70 см;
- 60 см.
Подобные стандарты применимы и в Италии, Испании. Разница с французами составит 1 см в меньшую сторону. Выбор применяемого стандарта будет зависеть от покупателя. Шире выбор у российского производителя, что следует учесть. При покупке нестандартных моделей, будет сложность в последующей их установке. Исходя из ГОСТа, полотна двери и дверные проемы, применимые в комплектации, будут зависеть от типа помещения, в котором будет осуществлять монтаж:
- для жилых помещений, высота составит 200 см, а ширина проема 60-120 см;
- в ванных комнатах ширина составит не менее 60 см, в то время как высота 190-200 см;
- для кухонь ширина дверного проема составит 70 см, а высота 200 см.
Однако это всего лишь стандарты, а в реальной жизни, следует учитывать особенности самого здания. В некоторых случаях, лучше использовать раздвижные конструкции дверей. Понадобится замерить проем для определения необходимых габаритов полотна и коробки. Только после этого можно приступить к выбору блока. Размер подбирается чуть меньший, что даст возможность смонтировать распорки и крепежи. Параметры важны и учитывать их следует до начала осуществления монтажных работ.
Ниже приведена таблица рекомендуемых полотен для межкомнатных дверей, исходя из размеров проемов:
|
Размер полотна, мм |
Размер проема, мм | ||
| ширина | высота | ширина |
высота |
|
550 |
2000 | от 630 до 650 | от 2060 до 2090 |
|
600 |
от 680 до 700 | ||
|
700 |
от 780 до 800 | ||
|
800 |
от 880 до 900 | ||
|
900 |
от 980 до 1000 |
||
| 1200 (600×600) |
от 1280 до 1300 |
||
| 1400 (600×800) |
от 1480 до 1500 |
||
| 1500 (600×900) |
от 1580 до 1600 |
||
При осуществлении замеров следует тщательно осмотреть поверхность стен. Укрепление и ремонт осуществляются по необходимости. Таким образом удастся закрепить конструкцию лучше. Состоянию стен уделяется особое внимание в случае, если планируется установить тяжелую конструкцию. К стене крепится деревянный брус, который после оштукатуривается (если есть возможность). Таким образом получится провести установку без каких либо осложнений. Толщина используемого бруса составит 50 мм. После подобных манипуляций, установка межкомнатных дверей без порога пройдет без сложностей.
Провести установку способен каждый, кто предварительно разобрался в тонкостях предстоящих работ и правильно просчитал габариты устанавливаемой конструкции. Важным фактором является глубина. Исходя из данных ГОСТа, она составит 7-8 см, однако в современных домах этот показатель существенно выше. Здесь понадобится небольшая хитрость. Установка дверей без порога в комнате должна осуществляться вровень со стеной, однако при условии, что проем и откосы не будут препятствием для последующего их открытия.
Оставшийся участок стены отделывается и штукатурится, как и остальные стены в помещении. Возможно использование доборов. Можно установить планку, которая по окрасу не будет отличаться от основного полотна и используемых наличников. Сборка наличников осуществляется по приложенной инструкции.
Какие материалы и инструменты понадобятся
Для проведения работ понадобятся:
- Молоток
- Отвертка
- Строительный уровень
- Перфоратор или дрель
- Ножовка
- Канцелярский нож
- Строительный скотч
- Набор дюбелей с ударными шурупами (длина 12 см, размер 0,7 см)
- Несколько кусков чистого картона и деревянные клинья
Повторно проверяется плотность прилегания дверной коробки к проему и только потом определяется, в какую из сторон дверь будет открываться. Определяется местоположение будущих петель для того, чтобы вбить клинья правильно. Пара щепок готовится заранее, так как они подкладываются под стойки дверного короба. Порог будет отсутствовать, а щепки помогут обеспечить необходимый зазор между полом и дверью. Зазор делается минимальным, только таким образом оно не будет бросаться в глаза. Так, дверная коробка сможет самостоятельно дышать.
Как установить межкомнатную дверь без порога — этапы монтажа
- Сбор коробки. Перед началом сборки стоевой коробки, следует отторцевать ее в соответствии с зазором между полом и дверью. Зазор для жилых помещений должен составить 1 см. Детали раскладываются согласно рисунка на чистой и ровной поверхности. Ранее заускованные углы стоевых брусков соединяются с верхним бруском короба.
Углы стягиваются посредством саморезов. Можно приступать к последующей установке короба.
- Установка дверного короба. Коробка помещается в заранее подготовленный проем. Верхняя часть фиксируется посредством клиньев. Если нижний порожек будет отсутствовать, то вкладывается нижняя распорка, и короб фиксируется посредством клиньев. Горизонтальные и вертикальные бруски выравниваются при помощи строительного уровня.
В районе замка фиксируется распорный брусок посредством клиньев. Размер замерятся одновременно в нескольких точках, между вертикально расположенными брусками в районе притвора полотна. Полученные данные берутся из ширины полотна + зазор в 0,5 см.
- Установка полотна. Полотно навешивается. Зазоры проверяются на равномерность между коробом и дверным полотном. Дверь должна закрываться ровно. Самопроизвольное закрытие и открытие должно отсутствовать в приоткрытом положении. Зазоры равномерно запениваются между дверной коробкой и стеной. Клинья обрезаются только после полного высыхания монтажной пены. Распорки удаляются, лишняя пена удаляется.
- Монтаж доборного элемента. Расстояние от края стены до короба замеряется. Доборная планка, при необходимости, подпиливается. Для этого используется лобзик или ножовка. Ориентироваться следует на паз наличника или доборного элемента. Выступающие элементы удаляются стамеской. Доборный элемент помещается в паз, после он в нескольких местах запенивается. Пена должна высохнуть. Соединительная планка используется в случае, если максимальная ширина стандартного добора не перекрывает ширину имеющегося проема.
- Монтаж наличников. Определяется диаметр наличника, который запиливается ножовкой. Для этого используется заусовочная пила или стусле (угол 45°). Наличник вставляется в паз короба и закрепляется в нескольких местах одновременно при помощи жидких гвоздей. Может понадобиться отпилить угол у наличника в 90°, но это зависит от комплектации. Подобные нюансы следует уточнять у продавцов. Верхняя часть клюва убирается.
Также можете ознакомиться с пошаговой фото-инструкцией установки межкомнатной двери:
Регулировка межкомнатных дверей
Для того, чтобы установка межкомнатных дверей без порога прошла гладко, следует осуществить регулировку. Уровень используется для регулировки дверного проема на той стороне, где размещены петли. К верхнему углу прижимается один из концов отвеса, после чего он опускается вниз, по направлению к полу.
Подобные манипуляции проводятся и с другой стороны, в месте, где находится защелка планки. Распорки и клинья помогут отрегулировать зазоры. Если зазор недостаточный со стороны петель, следует их демонтировать, подложить под это место подкладку и установить на прежнее место. Если зазор большой, то гнезда слегка углубляются при помощи стамески.
Заглубление петельных пазов
При помощи поворотов вертикально расположенного бруса короба можно отрегулировать другую сторону. Оставшееся пространство задувается пеной. Во избежание деформации короба манипуляции проделываются в несколько этапов.
Заключительный этап
В процессе запенивания оставшихся зазоров, на поверхность двери могут попасть частички пены, которую после будет крайне сложно удалить. Для этого используется влажная чистая тряпка, которая смачивается в растворителе или другой жидкости, в составе которого присутствует спирт. Пена удаляется аккуратно, чтобы не повредить поверхность, на которой она засохла. Застывший состав удалить без повреждений невозможно. Работы следует выполнять без спеха и аккуратно.
После запенивания, следует подождать, пока пена полностью высохнет. Спустя несколько часов растворки могут быть удалены. После закрываются зазоры, которые уже были обработаны пенным составом. Торчащие клинья подпиливаются. Для фиксации наличников используются небольшие гвоздики. Для начала монтируется верхняя часть наличника с уже обрезанными концами (45°), после нижние.
Полезные видео о том, как установить межкомнатную дверь без порога:
Как установить межкомнатную дверь без порога: пошаговая инструкция с фото и видео
4.67 (93.33%) 3 votes
Новички всегда будут сталкиваться с некоторыми трудностями при установке дверей. Наиболее важные этапы установки дверей — это крепеж рамы и установка листа. Во время этого процесса многие люди не могут решить вопрос о том, какой разрыв необходимо оставить между дверью и рамой. Как понять деликатность установки?
Стандарты и правила образования зазоров между дверью и рамой
Дальнейшая эксплуатация конструкции двери зависит от того, насколько хорошо будут рассчитаны и заложены зазоры.Под воздействием влаги дверь может расширяться, и тогда проблем с ее функциональностью не избежать. Также слишком большой зазор мешает надежной фиксации дверей в закрытом положении.
Существуют стандарты и правила на эту тему. Согласно правилам, зазоры всегда рассчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. В этом случае допустимая погрешность составляет ± 1 мм. Если по своим размерам дверь должна иметь зазоры 5 мм между створкой и рамой, учитывая возможную ошибку, они могут составлять от 4 до 6 мм.
Зазоры между створкой и рамой стандартных дверей
Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях обычно оставляют необходимые зазоры шириной до 5 мм. И обычно достаточно иметь зазоры 3 мм. Более эффективно оставить 4 мм и более для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, хорошо впитывающих влагу.
Между полотном межкомнатных дверей и полом необходимо оставить зазор не менее 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Зазор 4 см допускается для удобного и безопасного открывания двери.
Как создать зазоры при установке межкомнатных дверей
- При монтаже рамы и при первоначальном формовании 1-2 см следует оставить зазоры «для вспенивания». Это чрезвычайно важно, поскольку в процессе схватывания пена значительно увеличивается в объеме и создает давление на коробку. Когда это происходит, между рамой и створкой нет правильных зазоров — рама изгибается по дуге, и дверь теряет способность закрываться.
- Между поверхностями рамы и створкой с закрытой дверью следует установить полосу из любого материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, картон дверной упаковки хорошо служит таким материалом.
- Чтобы не сместить раму с дверью в дверной проем, она крепится дверными клиньями.
- После этого необходимо еще раз отрегулировать уровень здания. Хорошо сбалансированная дверь должна быть на клиньях, несмотря на ее вес. В открытом положении опорная конструкция должна оставаться неподвижной.
- После проверки рамы вы можете осторожно вспениться, и пена расширяется.
- Если после установки пены и снятия скобы конструкция не подвергается деформации, имеет плоскую структуру и зазоры по плановой ширине со всех сторон (кроме дна), значит, установка выполнена правильно.
Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор
Иногда, когда вы закрываете дверь (особенно старую деревянную дверь), промежуток слишком узкий или вообще нет щелей.Во-первых, убедитесь, что речь идет не о деформации: рамка должна быть точной на уровне и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В этом случае возможно:
- для очистки от краски;
- , чтобы удалить лист с петель и обрезать контуры плоскостью, чтобы образовать правый шарнир.
С другой стороны, если дверь высохла в течение срока службы и уменьшилась в размере, между рамой и листом наверняка возникли слишком широкие зазоры (более 6 мм). В этом случае дверь, вероятно, висит на петлях, или защелка ручки не попадает в разъем.Ситуацию можно исправить, если:
- Вы перемещаете дверь вверх, переставляя петли, чтобы устранить избыточный верхний зазор;
- Вы прикрепляете кусок дерева к концу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие зазоры.
Зазоры между передней дверью и рамой
В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и рамой должны соответствовать стандартам не столько из-за возможного расширения створки, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне.Таких проблем можно избежать, установив уплотнение, и это проблема производителя. Если дверь сертифицирована по стандарту, проблем нет. Но в случае, если дизайн не сертифицирован, зазоры могут быть любого типа, и вы должны приклеить печать своими руками.
Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и с каждой стороны равны 3 мм, петли снизу должны быть не менее 2 см. Если вначале вы будете следовать этим простым правилам, в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.
,Трудно сделать идеально квадратное отверстие в доме. Когда дом оседает, он может выбить даже идеально выровненную дверь из квадрата, в результате чего между нижней частью края двери и подоконником образуется зазор. Приведение экрана в соответствие с дверным порогом — задача, которую может быстро выполнить даже новичок. На некоторых дверях экрана уже есть детали для регулировки, в то время как для других необходимо добавить разметку двери, чтобы закрыть зазор.
Двери с расширителями
Найдите металлическую расширительную планку в нижней части дверцы экрана. Это металлическая деталь, которая проходит через нижнюю часть нижней части края двери. Найдите, где планка крепится к нижней горизонтальной направляющей дверцы экрана.
Ослабьте винты, которые крепят планку расширения на нижней направляющей, но не снимайте их. Отверстия на расширительной планке обычно имеют овальную форму для возможности регулировки.
Закройте дверцу экрана.Отрегулируйте расширитель вниз, чтобы закрыть зазор между дверцей экрана и дверным порогом. Дверная щетка, прикрепленная к расширительному брусу, должна едва чистить подоконник при закрытой двери. Затяните винты, удерживающие расширитель.
Ослабьте винты, удерживающие нижние удлинители на дверной коробке. Опустите нижние удлинители, чтобы закрыть зазор между рамой двери и подоконником. Затяните винты снова.
Двери с зачистками
Откройте дверь под углом 45 градусов, чтобы обеспечить легкий доступ для замены поврежденной зачистки двери, которая вызывает зазор между дверью и ее порогом.
Доберитесь до двери и потяните дверной уборщик. Подметание представляет собой щеточную или прорезиненную полосу, прикрепленную к нижней части двери и предназначенную для закрытия любых щелей между дверью и подоконником. Проведите зачистку к краю дверной ручки. У вас не будет достаточно места, чтобы снять его с петель двери. Если вы не можете ослабить поворот, потяните его за конец с помощью плоскогубцев, чтобы начать. Вытяните уборщик полностью с двери.
Вставьте новый цикл, соответствующий профилю только что удаленного, обратно на направляющую в нижней части двери.Совместите оба конца новой развертки с краями двери.
Двери без щеток
Закройте дверцу и прижмите новую уборочную машину к двери, чтобы определить, где ее разместить, чтобы не было зазора между дверью и порогом.
Пометьте отверстия для винтов на подметальной машине на двери. Просверлите пробные отверстия в этих местах.
Прикрепите дверь с помощью винтов из комплекта сборки подметальной машины.
щелей в полу и как их исправить
Погода может нанести ущерб не только внешности вашего дома. Когда влажность поднимается и опускается, в паркетных полах образуются и появляются щели. Промежутки полов из твердого дерева вызваны расширением и сжатием древесины. Древесина лиственных пород поглощает и теряет влагу при повышении и понижении температуры и влажности.
Могут потребоваться годы, чтобы зазоры проявились в ваших паркетных полах, поэтому, если ваши полы могут быть установлены заново или у вас были паркетные полы в течение многих лет, вы можете уменьшить вероятность появления зазоров в паркетных полах с помощью увлажнителей воздуха. ,Вы можете использовать комнатные увлажнители или топочные увлажнители; и то, и другое поможет свести к минимуму вероятность появления щелей на ваших деревянных полах в будущем.
Не откладывайте устранение пробелов в полах из твёрдой древесины
Однако, если вы обнаружите, что ваш паркетный пол начинает трескаться, важно, чтобы вы позаботились об этом раньше, а не позже. То, как вы решите исправить зазоры в полу, будет зависеть от размера зазора, от того, насколько ровным является пол, и от того, сколько имеется зазоров.Слишком много зазоров, чрезвычайно широкие зазоры или пол, который имеет движение (скрип или незакрепленные доски), может потребовать значительного ремонта, в отличие от полов, на которых только появляются зазоры. При определении степени разрыва в полу следует знать одну вещь: знать, является ли разрыв тем, что считается нормальным; это означает, что он может закрыться, когда погода изменится. Зазор, который закрывается, когда древесина расширяется при высокой влажности, может считаться нормальным для профессионала. Это всегда хорошая идея, чтобы проверить с плотником или профессиональным работником по дереву, чтобы быть уверенным.
Многие мелкие зазоры могут быть исправлены домовладельцами с небольшим количеством шпаклевки и налокотника.
Различные методы ремонта зазоров
Исправление зазоров в полу может быть выполнено несколькими различными способами; самое обширное — полностью заменить пол, на котором слишком много зазоров, чтобы его можно было восстановить, не теряя своей красоты. Обычно вы можете «заполнить» промежутки деревянной шпатлевкой, шпаклевкой или кусочками веревки, а затем обработать пятном, чтобы соответствовать полу. Последний является более старым методом заполнения зазоров и не только служит для исправления зазоров в полу, но также помогает свести к минимуму любые сквозняки, проходящие через пол.
Использование наполнителей — таких как шпаклевка, порошкообразный наполнитель, который смешивается в форме замазки или пасты, или даже уплотнения — может очистить ваши паркетные полы от зазоров, если все сделано правильно. Наполнители лучше всего использовать, когда зазоры узкие, а пол не изобилует ими. Стоит отметить одну вещь, касающуюся использования наполнителей для устранения зазоров в полу; так как влажность меняется, и пол расширяется и сжимается, наполнитель может фактически вытесняться, когда пол расширяется для обеспечения дополнительной влажности.
3 шага, чтобы исправить зазоры пола из твердой древесины
- Первым шагом является очистка любого мусора, который может находиться между зазорами.
- Обильно нанесите наполнитель пальцами или шпателем, что позволит немного переполниться.
- После того, как наполнитель высохнет, вы можете отшлифовать и завершить процесс заполнения окраской, где это необходимо. Имейте в виду, однако, что вам может понадобиться сделать второе заполнение позже, если наполнитель выходит из пола или трескается из-за неправильного заполнения.
Как насчет широких промежутков?
Для широких зазоров в полу может потребоваться закрепить их с помощью деревянных прокладок, узких деревянных планок или веревки.Каждый из этих процессов занимает немного больше времени, но является более постоянным и часто более привлекательным, чем использование шпаклевки или пасты. В любом из этих вариантов, прежде чем продолжить, убедитесь, что половые доски надежно закреплены. Измерьте узкие полоски дерева или веревки по длине зазора и с помощью клея поместите древесину в зазор и, если вы используете древесину, утяжелите ее для просушки.
Кроме того, если вы используете деревянные полоски или прокладки в качестве наполнителя для фиксации зазора пола, обязательно заполняйте зазор пола, когда погода наиболее влажная, так как это будет, когда зазор будет наименьшим и уменьшит вероятность кусков дерева или прокладок от раскалывания или растрескивания при расширении дерева.После высыхания древесных или канатных шпаклевок можно обработать шлифовкой, в случае деревянных полос, и окрасить, чтобы она соответствовала отделке паркета.
Как и при любых ремонтных работах для паркета, важно проконсультироваться с производителем вашего паркета, а также с продуктами, которые вы используете, чтобы убедиться, что вы правильно следуете инструкциям. Полы, которые имеют большие зазоры или находятся в очень плохом состоянии, могут извлечь выгоду из того, что их вытягивают и полностью переустанавливают, чтобы должным образом и надолго исправить зазоры в полу.
Вы уже ремонтировали пол самостоятельно?
, Как исправить зазор в гаражных воротах
Щель в гараже практически любого размера — это приглашение для нежелательных гостей. Разрывы по бокам и сверху двери пропускают ветер, дождь и снег, а промежутки по полу пропускают не только погоду, но и твари. Мыши могут протиснуться через щель в гараже размером в десять центов. Крысам нужно не больше, чем размер четверти. И не забывайте о змеях.
Конечно, вы можете не любить пробелы просто из-за того, как они выглядят.В любом случае, устранение проблем с зазорами в дверях гаража намного проще, чем устранение зазоров в таких вещах, как зубы … или поколения. Узнайте, как справиться с простыми самодельными исправлениями и когда вызвать профессионала для более сложного ремонта гаражных ворот.
Зазоры вдоль боковых сторон и верхней части двери
Осмотрите упоры. Остановки гаражных ворот — полосы отделки, проходящие по обеим сторонам и верхней части дверного проема, — закрывают зазоры между краями и косяками двери и обеспечивают защиту от атмосферных воздействий с помощью гибкого клапана или фланца, который перекрывается на дверь, когда она закрыта ,Если ваши остановки не выполняют свою работу, их, вероятно, необходимо переместить (обычно ближе к двери) или заменить.
Проверьте треки . Если двери гаража останавливаются, все в порядке, но дверь не отвесная (не полностью вертикальная при закрытии), проверьте вертикальные участки роликовых направляющих с каждой стороны двери; они должны быть отвесными и держать дверь на одинаковом расстоянии от боковых упоров (при условии, что сами упоры отвесные). Направляющие установлены на кронштейнах с прорезями.Ослабьте крепежные болты и слегка подтолкните гусеницы, чтобы дверь была ближе к упорам (и отвесите), затем снова затяните болты. Просто будьте осторожны, чтобы не зайти слишком далеко; дверь нуждается в игре. Если есть сомнения, позвоните эксперту по гаражным воротам.
Разрывы вдоль нижней части двери
Зазор в дверях гаража, при котором дверь встречается с полом, может иметь множество причин, которые будут определять ваш выбор решения.
Отрегулируйте концевые выключатели , если ваша дверь гаража не закроется полностью.Гибкие уплотнения гаражных ворот являются легкой добычей для животных, которые имеют желание и должны жевать. Чтобы их не устраивать, отрегулируйте концевые выключатели так, чтобы это уплотнение сжималось между нижней частью двери и полом. Концевые выключатели, которые контролируют конечное положение двери, как правило, находятся у вашего открывателя. Поскольку существует много типов открывателей, прочитайте руководство своего владельца для специфики вашей конкретной модели.
Заменить уплотнение. Само уплотнение может быть виновником, из-за возраста и нормального износа.Замена DIY довольно проста. Приобретите комплект для замены уплотнения у своего производителя гаражных ворот или найдите его в Интернете у известного поставщика. Установка, которая варьируется в зависимости от производителя, может быть такой же простой, как ввинчивание винтов через предварительно сконфигурированные отверстия, или более сложной, требующей подачи уплотнений ворот гаража вдоль канала или направляющей. Если у вас есть скользящая разновидность, производители часто рекомендуют специальную смазку, чтобы сделать работу более гладкой.
Компенсация за размещение либо в каркасе гаража, либо на полу гаража, либо в обоих.Если дверь деревянная и щель не серьезная, обрежьте дверь, чтобы она следовала за полом. Установите компас так, чтобы он соответствовал самой широкой части зазора ворот гаража, затем перетащите компас вдоль пола, используя его кончик карандаша, чтобы отметить линию разреза вдоль нижней панели двери (или замените деревянный блок и карандаш плотника). Вырежьте дверь с помощью лобзика (наиболее безопасного для начинающих) или дисковой пилы (для продвинутых домовладельцев, работающих дома своими руками), затем отшлифуйте и обработайте отрезанный конец, прежде чем добавлять новые уплотнительные прокладки.
Заменить уплотнитель. Для металлических дверей замените уплотнительную планку, чтобы устранить зазоры по полу, используя один из двух различных типов. Первый — это колба, похожая на очень хрупкий садовый шланг с Т-образным шипом вдоль его верха. Позвоночник скользит в единую канавку в нижнем крае дверной панели. Второй U-образный с двумя верхними краями, которые скользят в два канала в двери. Удостоверьтесь, что уплотнительная планка достаточно высока, чтобы покрыть зазор в дверях вашего гаража: для зачистки колбы выберите самый большой диаметр, который вы можете найти; для U-образной формы выберите самый широкий (измеряется при разметке).
Добавить больше бетона на пол. Нередки случаи, когда бетонные полы гаража сдвигаются или опускаются после заливки. Это может быть проблематично, поскольку бетонные плиты редко движутся равномерно или параллельно. Добавьте слой бетона, чтобы обеспечить ровную, ровную поверхность для уплотнения ворот гаража.
Установить порог гаражных ворот. Домашние центры и автомобильные ритейлеры продают пороговые комплекты, состоящие из резиновой пороговой планки и клея (плюс иногда пистолет для чеканки).Просто приклейте порог на пол гаража, чтобы дверь закрывалась на него. ПРЕИМУЩЕСТВО: устраняет разрыв в дверях гаража и предотвращает попадание воды, если ваша дорога ведет к гаражу. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: создает небольшой барьер против подметания или выкидывания вещей из гаража.
Позвоните профессионалу. Позвоните профессионалу для регулировки ворот гаража, если дверь не на уровне — или для замены, если нижняя панель провисает.
Эта статья была обновлена 29 ноября 2017 года.
.