Порядовка кладки печей – пошаговое руководство, порядовка, схемы и чертежи

пошаговое руководство, порядовка, схемы и чертежи

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Содержание статьи:

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Галерея изображений

Фото из

Отопительная печь с фигурной отделкой

Традиционный отопительный агрегат — камин

Печь с лежанкой для обогрева и сушки

Варочная печь в частном доме

Универсальный отопительно-варочный агрегат

Русская беленая печка с заслонкой

Кирпичная печь с емкостью для горячей воды

Печка каменка в русской бане

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома. Этот факт обоснован рядом веских причин:

Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Для строительства кирпичной печки подходит монолитное бетонное основание. Несущую способность его обязательно требуется рассчитать перед устройством по формулам армированной ж/б плиты, перед сооружением печки такой фундамент усиливают металлическим уголком, проложенным по всем ребрам

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

В плане печной фундамент должен быть больше сооружаемого агрегата по минимуму на 5 см с каждой из сторон. Перед кладкой массива печки фундамент необходимо закрыть гидроизоляцией

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Галерея изображений

Фото из

Строительство массива кирпичной печи

Топливник кирпичного отопительного агрегата

Варочная панель в конструкции дачной печки

Кладка дымовых каналов из кирпича

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Для того чтобы не допускать промашек и ошибок во время кладки, опытные печники сначала раскладывают ряд насухо, т.е. без применения раствора. Проверив положение кирпичей, прирезав их согласно порядовке, затем укладывают на печь с раствором

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

Небольшие печки для дачных домов, которые владельцы решаются построить собственными руками, чаще всего оборудуют насадной дымовой трубой. Ее устанавливают на перекрытие печи

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Галерея изображений

Фото из

Побелка — типичный вид отделки

Сочетание побелки с облицовкой

Бюджетная облицовка обычным кафелем

Роскошная облицовка эффектными изразцами

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

Галерея изображений

Фото из

Многофункциональная кирпичная печка

Различия по габаритам и теплоемкости

Расположение агрегатов возле капитальных стен

Обогрев одной печью смежных помещений

Большая кирпичная печь в середине комнаты

Расположение печи возле внешней стены

Расстояние между стеной и дымоходом

Кладка упрощенного варианта русской печки

Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

В этой конструкции русской печки предусмотрен внешний золосборник, опорожняемый со стороны улицы, есть отсек для аккумуляции угарного газа и место для выпекания хлеба

Уникальная конструкция печного фундамента

Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Выбор определенной конструкции печи и соответствующей ей порядовки предоставляет возможность точно подсчитать расходы материала для сооружения агрегата

Порядовая кладка в подробностях

Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

Вместе с кладкой стартовых рядов упрощенной русской печки производится устройство канала, предназначенного для удаления золы с наружной стороны фундамента дома

На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

Порядовки предназначены для грамотного сооружения кирпичной печки. Эти схемы демонстрируют порядок кладки с 11 по 25 ряд с установкой варочной панели

После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.

Для фиксации поддувальной дверцы в 17ом и 18ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

В 19ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

«Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

Над 23им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

Порядовое руководство по кладке печки – отличная помощь начинающим печникам и опытным мастерам, не знакомым с этой конструкцией

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

Порядовки с 36го по 40ой ряд показывают, как выполняется переход от устройства верхней части русской печки к кладке дымохода

В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

В обустройстве отопительно-варочных печек используются традиционные металлические приборы:

Галерея изображений

Фото из

Задвижка для кирпичной трубы печки

Чугунная дверка с прижимным приспособлением

Дверка поддувала печной топки

Колосниковая решетка кирпичной печки

Дверки для прочистки дымовых каналов

Чугунная плита для варочной печи

Духовой шкаф для варочных агрегатов

Водогрейная коробка для наружного размещения

Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:

Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.

sovet-ingenera.com

Как сделать кирпичную печь своими руками, порядовки печей из кирпича

Сейчас выбор отопительных банных приборов очень велик. Но печь в баню из кирпича мастера по-прежнему считают лучшим вариантом. Кирпичные конструкции отличаются мягким теплом и продолжительной теплоотдачей. А в декоративном плане у них нет альтернатив – из кирпича можно сделать архитектурные шедевры.

Печная кладка сложнее обычной. Нюансов здесь немало, поскольку это не просто постройка, а вполне технологичное сооружение. От качества кладки и точности следования схеме зависят тепловые характеристики и срок эксплуатации печи, а также комфорт и безопасность пользователей.

Но кирпичную печь для небольшой бани своими руками сделать по силам даже относительно неподготовленному человеку. Достаточно обладать кое-какими навыками каменщика и минимальным набором инструмента.

Рисунок 1. Печка в бане

Выбор кирпича для банной печи

Для кладки печи подходят красный и шамотный кирпичи. Второй вариант гораздо предпочтительней. Этот материал делают из жаропрочной глины. Но стоит он значительно дороже обычного. Поэтому обычно сочетают оба материала. Участки, которые подвергаются особенно сильному нагреву, кладут из «шамота», а прочие зоны конструкции возводят из красного кирпича.

Рисунок 2. Шамотный жаростойкий кирпич

На заметку! Кирпич должен быть полнотелым. Его маркируют литерой «М» и цифрами, указывающими предельно допустимую нагрузку на квадратный сантиметр. Минимальная марка для печной кладки – М150.

Чтобы результат оказался достойным, рекомендуется перед покупкой проверить кирпич на прочность. Целесообразно купить одну штуку и расколоть её. Качественный материал в месте скола характеризуется тональной однородностью и отсутствием посторонних вкраплений.

Важна и геометрия кирпича. Стандартные размеры – 250х120х65 мм. Допустимое отклонение – не более пары миллиметров. Кроме прочего, нужно обращать внимание на наличие или отсутствие слюдообразной плёнки, покрывающей материал. Её быть не должно – плёнка сильно ухудшает адгезию кирпича с кладочной смесью.

Кладка печи допускается из кирпича, отвечающего перечисленным требованиям. Высокая температура, как и температурные колебания, ошибок не прощают. Очень важно не полениться и не поскупиться, чтобы приобрести качественный материал, который не станет причиной проблем уже через пару лет.

Это интересно — делаем простую печь из кирпича своими руками.

Устройство фундамента под печку

Без фундамента можно делать только очень простые небольшие печи. Более-менее массивное сооружение нуждается в мощном основании.

Порядок создания фундамента:

роют котлован; глубина ямы зависит от климатических условий – дно ямы должно быть ниже точки грунтового промерзания; обычно копают на глубину 0,5-0,7 м; к основанию яма слегка расширяется – это компенсирует возможные сдвиги грунта;
на дно насыпают песок слоем в несколько сантиметров; тщательно увлажняют и трамбуют песок;
засыпают щебень – опять-таки, слоем в несколько сантиметров;
монтируют опалубку и арматуру;
заливают яму бетоном; верхняя точка смеси должна быть на несколько сантиметров ниже уровня пола;
после схватывания бетона удаляют опалубку;
делают гидроизоляцию, используя, к примеру, рубероид; материал должен полностью покрывать основу под печку; гидроизоляционные работы обязательны, поскольку без них влага может просочиться к кирпичу из грунта – это приведёт к постепенному разрушению кладочного материала.

Рисунок 3. Рубероид для фундамента

Фундамент под банную печь должен быть строго горизонтальным. Использование строительного уровня обязательно. После устройства основания ему необходимо дать выстояться хотя бы неделю. После этого можно приступать к печной кладке.

Выбор кладочной смеси

Для кладки печи нужно использовать жаропрочную смесь. Её можно купить в строительном супермаркете или приготовить самостоятельно. Заводской вариант отличается выверенным соотношением компонентов. Раствор, приготовленный своими руками – это экономия средств.

Для подобных работ используют смеси на основе глины. Последняя, в отличие от цемента, не боится высоких температур. Напротив, под воздействием жара материал крепчает. В ход идёт либо красная, либо шамотная глина. В этом случае показатели терморасширения у кирпича и смеси будут примерно одинаковыми. А это сделает конструкцию монолитной.

Глину перемешивают с песком. Количество последнего зависит от жирности глины. Поскольку в каждом случае параметры материалов индивидуальны, раствор рекомендуется тестировать. Проверяют качество смеси по-разному. Один из способов заключается в том, чтобы слепить несколько шариков и дать им высохнуть вдали от солнечных лучей. Подсохшие шары бросают с метровой высоты. Те из них, которые не разрушатся, покажут подходящие пропорции составляющих. Диапазон пропорций – от 1:1 до 1:2 в пользу песка.

Совет! Используйте песок с фракцией не более 1,5 мм. Предпочтительна миллиметровая фракция.

Смесь должны быть прочной и пластичной. Рекомендуемая толщина кладочного шва – 5 мм. Это вдвое меньше, чем при кладке обычной постройки. Практика показывает, что увеличение и уменьшение толщины стыков ведёт к снижению эксплуатационного периода печи в доме.

Принципы безопасности

Печное отопление должно отвечать определённым принципам безопасности. Их игнорирование может привести к крайне неприятным последствиям.

Одно из основных требований заключается в том, что между печью и горючими материалами (обычно это обшивка стен) минимальное расстояние – 30-40 см. Семейные парилки обычно не отличаются большими размерами, поэтому печь для бани не должна съедать пространство.

Для сокращения минимальной дистанции делают термоизоляционную прокладку. Например, из базальтовой ваты и стального листа. Или из кирпича. В этом случае допускается вдвое меньшее расстояние между отопительной конструкцией и стенами.

В защите нуждается и пол. Перед топкой рекомендуется настил металлического листа. Его монтаж делает искрение и выпадение остатков топлива из камеры безопасным.

Рисунок 4. Защитный металлический лист

Нужно помнить и о стыках между потолком/кровлей и дымоходом. Зазор между элементами тоже изолируют жаростойким материалом. Швы затем декорируют с помощью специальных – покупных или самодельных – накладок.

Схема кладки одного из вариантов банной печи

Сделать печь для бани можно в разном дизайнерском и техническом формате. Ниже схема одного из возможных проектов. Конструкция предполагает наличие встроенного гидробака. Сооружение подойдёт для загородного дома или для габаритной дачи. Для небольшой постройки лучше выбрать иной вариант, так как этот не самый экономный в плане площади.

Рисунок 5. Одна из вариаций расположения печки в банном пространстве

Размеры основания соответствуют количеству кирпичей – длина печи равна 5-ти, а ширина – 4-м кирпичам. В сантиметрах это – 129х102 см. Высота «прибора» – 210 см. Эти габариты и технические особенности конструкции позволяют эффективно обогревать парилку площадью 10-15 м². Эффективно – значит, до 100 градусов в кульминационной фазе и до 40-50 – в фазе мытья.

Печь позволяет вмонтировать бак вместительностью 170-200 л. Отопительный эффект усиливается за счёт прокладки 6-ти труб в зоне гидробака. Они же делают более удобным размещение каменки. Согласно этому чертежу печи, выкладываемой своими руками, длина труб составляет 100-105 см. В процессе топки металлические элементы очень сильно нагреваются, что умножает и качество, и продолжительность теплоотдачи.

Пора приступать к кладке печи из кирпича.

Порядовка печной кладки

Порядовка подскажет, как сделать печь для вашей бани правильно. Схема следующая (номера списка соответствуют рядам кладки):

1. Здесь всё просто – ряд образован сплошной кладкой.
2. На втором ряду стартует формирование зольника. Здесь монтируют дверку его камеры. Каркас элемента должен на 10 мм быть меньше проёма под зольник. Разница необходима потому, что металлическая дверка обматывается шнуром из асбеста диаметром 5 мм. Со всех сторон дверца фиксируется проволокой. Последняя служит не только фиксатором, но и арматурой, которую после монтажа дверки обмазывают глиняной смесью.
3. Кладка выполняется аналогичным образом – формируют камеру зольника.
4. Шамотным кирпичом (на иллюстрации он жёлтого цвета) накрывают камеру зольника. «Шамот» одновременно служит основанием топливной камеры. На этом же ряду фиксируют решётку домашней банной печи. Для этого, скорее всего, потребуется индивидуальная подточка кирпичей.
5. Периметр печки формируют из красного, а топливник – из шамотного жаростойкого кирпича. Топка будет полностью состоять из огнестойкого материала – это обязательное условие, иначе сооружение прослужит недолго.
6. Продолжают кладку топливника и фиксируют дверку этой камеры.
7. Кладку продолжают согласно иллюстрации.
8. Порядок действий тот же.
9. На этом ряду накрывают дверку топливной камеры.
10. Шамотный кирпич кладут согласно схеме, образуя проёмы для труб, о которых было сказано в соответствующем разделе выше. Здесь же готовят место для гидробака. Затем на этом же ряду – после лёгкого схватывания смеси – монтируют трубы. Пространство между металлом и кирпичом нужно заделать жаростойким материалом – например, базальтовой ватой. После этого доходит очередь и до установки гидробака. Порядок действий хорошо проиллюстрирован.
11. Трубы перекрывают красным кирпичом. Гидробак на иллюстрациях далее отсутствует, но это сделано в целях удобства читателей – так лучше видно кладку и соответствующие элементы. Но необходимо иметь в виду, что в реальном проекте бак должен присутствовать.
12. Кладка становится выше.

1. Порядок действий тот же – печь для бани растёт.
2. Всё аналогично.
3. Ещё один аналогичный ряд – над трубами уже 5 рядов красного полнотелого кирпича.
4. Продолжается подъём стенок.
5. Конструкция становится всё выше.
6. Кладку выполняют таким же образом.
7. Кладка растёт. На иллюстрации вновь отображена ёмкость для воды. Внутренний объём над металлическими трубами (на рисунке изображен красным прямоугольником) заполняют камнями.
8. Над ёмкостью фиксируют пару стальных полос. Они необходимы для того, чтобы гидробак можно было накрыть кирпичом.
9. Накрывают кирпичом ёмкость. Оставляют, согласно схеме, пустое пространство. В процессе эксплуатации через этот проём будут подливать воду на камни.
10. Кладку выполняют таким же образом.
11. Действия печника аналогичны – печь из кирпича приобретает характерные очертания.
12. Порядок действий не изменяется.
13. Всё то же самое – кладка стала выше на ряд.
14. Завершается кладка по той же схеме. В проём вставляют дверку, через которую будут подавать воду на каменку. Дверку удобнее было установить ранее. На этом этапе монтаж тоже возможен, и отсутствие элемента на иллюстрации было обусловлено комфортом читателей. После монтажа дверцы сверху аналогично укладывают стальную полосу – в уже известных целях.
15. На этом ряду накрывают дверку камеры каменки. Стартуют подготовительные работы по печному перекрытию. Поскольку площадь, подлежащая перекрытию, большая и, с точки зрения кладки, неудобна, снова прибегают к помощи двух металлических полос. Толщина металла должна быть не менее 10 мм. Полосы укладывают не непосредственно на кирпич, а в заранее подготовленные выемки. Под металл нужно положить огнестойкие прокладки. Кроме того, полосы фиксируют к кирпичу с двухмиллиметровым зазором, компенсирующим терморасширение материала в процессе топки печи.
16. Делают перекрытие сплошной кладкой. Исключение – отверстие под дымоход. Рядом с отверстием – небольшая выемка под металлическую заслонку, которую на этом же этапе и устанавливают.
17. Порядок кладки аналогичный.
18. Ничего не меняется, за исключением высоты конструкции.
19. На этом ряду нужно построить основу дымоотводящего канала.
20. Продолжают кладку дымохода. Это не последний ряд – количество оставшихся рядов зависит от высоты трубы, которая, в свою очередь, определяется особенностями бани.

Готовой печке нужно дать выстояться, как минимум, 5-7 дней. После этого потребуется несколько подготовительных топок. В этот период топить можно только щепой или бумагой – топливом, не создающим высокую температуру. Продолжительность таких топок около 15 минут.

Важно! В день не более одной растопки. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока не перестанет образовываться конденсат, сигнализирующий об избытке влаге в сооружении.

Заключение

Принцип действия банных печей несложен. Сгорая, топливо образует разогретые газы, нагревающие печные стенки, камни и гидробак. Отработанные газы уходят через дымоотводящий канал.

Как выложить печку для дачи, не отличающейся большими размерами? Аналогично. Проект потребует небольшой коррекции, в соответствии с габаритами постройки. Или можно соорудить отопительный агрегат по иной схеме.

Качественная кладка сама по себе характеризуется наличием декоративной составляющей. Но, при желании, художественный эффект можно усилить. Отличным покрытием служит термостойкая плитка – керамический гранит, изразцы, клинкер. Облицовку можно выполнить самостоятельно, но если в своих силах уверенности нет, лучше позвать на помощь специалиста.

znatoktepla.ru

выбор конструкции, чертежи с порядовками, кладка печи

Современный потребитель имеет возможность приобрести множество разнообразных устройств для отопления, наподобие газовых котлов, булерьяна и пр. Однако даже это никак не мешает оставаться востребованной кирпичной печи. Объяснить такую популярность этого традиционного для наших предков прибора обогрева можно его достоинствами.

Печь, сложенная из кирпича, не только обладает способностью дышать, но и может выполнять одновременно функцию отопительного прибора и устройства для варки пищи. Есть даже такие модели, которые не создают трудностей при самостоятельной сборке, а также имеющие очень низкий расход топлива.

Планировка дома

Еще на этапе разработки проекта дома владелец должен включить в него печь. Уже тогда ему стоит задуматься о том, какие варианты кладки он может использовать для будущего обогревательного прибора. Однако процесс ее возведения достаточно сложный и

требует учета важных нюансов:

Если вы выбрали проект печи с функцией плиты, которая будет состоять из 500 и более кирпичей и предусматривает в конструкции дымоход, то вам придется предусмотреть независимый фундамент, который должен располагаться отдельно от фундамента основного строения.
Есть печи, например, невысокая большая по ширине варочная плита, оснащенная отопительным щитком, рассчитанная на нагрузку не менее 250 кг/м², которые могут быть установлены без предварительного устройства фундамента. Правда, придется провести другие обязательные работы — качественную теплоизоляцию и добавить на пол дополнительные лаги.

При устройстве дымохода нужно учесть, что он не должен контактировать с потолочными балками, а труба, предназначенная для вывода дыма, должна располагаться выше конька крыши не менее, чем на 0,5 м, При этом сами они должны быть удалены друг от друга на расстояние, равное не менее 1,5 м.

Если исходить из практики, то для большинства печей приходится тратить порядка 1-1,5 тыс. кирпичей. Из этого следует, что обойтись без отдельного фундамента никак не получится. Исключить из проекта его можно лишь в том случае, если при строительстве основного здания был выбран вариант с секционным ленточным фундаментом.

Возможен вариант, когда в плане дома выбирается место для возведения фундамента печи в точке пересечения лент, которая располагается под внутренними стенами. Однако основание должно располагаться на удалении не менее 1,2 м от остальных частей основного фундамента.

Печь своими руками

Было время, когда ни один дом нельзя было представить без этого отопительного прибора. В наши дни печь многими воспринимается в качестве некоего элемента национального колорита. Однако сомнений в функциональности и удобстве этой вещи быть не может. Ведь она может не только использоваться в качестве отопительного устройства, но и выполнять функцию варочной поверхности, духового шкафа и теплой лежанки, не говоря о том, что сама по себе может стать достойным украшением интерьера.

При желании печь можно оформить изразцовой плиткой или кафелем. Тогда она сможет играть значительную роль в выбранной дизайнерской концепции дома. И, вопреки распространенному мнению, изготовить такую печь может любой домашний мастер самостоятельно.

Порядовки — подробная схема кладки печей из кирпича

Прежде чем начать строительство кирпичной печи своими руками, вам потребуется порядовка, найти ее вы сможете без труда. И когда это будет сделано, можете считать, что задача наполовину решена. Любой специалист может сказать, что без порядовки очень трудно выполнить качественно кладку печи, поскольку она представляет собой точную инструкцию для размещения каждого отдельного кирпичика.

Однако чтобы вам было не стыдно показать результат своей работы друзьям или соседям, то вам не помешает иметь хотя бы минимальный опыт каменщика. Но, думается, если вы проживаете в частном доме, то наверняка вам не раз приходилось выполнять работы, связанные с кладкой кирпича. Например, в процессе строительства стен, сарая или мангала. И теперь настало время заняться печью.

Главная задача, которую должен решить каждый владелец в процессе строительства печи из кирпича с функцией плиты — сделать все возможное, чтобы она хорошо грела. А для этого вам необходимо определить, какими характеристиками теплоотдачи должна обладать строящаяся печь, чтобы в помещении было тепло. Главным параметром является мощность печи, именно она позволит после нескольких часов прогрева помещения сохраниться в нём теплу до следующей топки.

Даже если вы имеете опыт сооружения других объектов, связанных с кладкой кирпича, это не означает, что и с печью у вас всё получится. Ведь конечный результат зависит от того, насколько правильно были выполнены расчеты. Поэтому, чтобы сделать все с минимумом ошибок, советуем воспользоваться готовой схемой И. В. Кузнецова, который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи.

К примеру, печь с функцией плиты размерами 1,5 X 1,5 x 2,5 м сможет хорошо прогревать помещение площадью до 100 м

2. Зная эти параметры, вам будет легко определить размеры вашей будущей печи.

Выбираем конструкцию печи

Выполнив необходимые расчёты размеров печи, следует решить еще одну важную задачу — подобрать варианты кирпичной печи с чертежом, которую вы будете класть. Даже если вы не представляете, какой она должна быть, эта проблема легко решается. В сети можно найти немало сайтов, на которых представлено множество подробных схем русских печей. Среди них наиболее популярные — колпаковые печи Кузнецова и так называемые «голландки» или «шведки».

Высокая популярность кузнецовки связана с ее уникальной конструкцией, благодаря которой теплые и холодные газы циркулируют в ней таким образом, что печь способна обеспечивать КПД на уровне 90-95%. Еще одним важным моментом является то, что кирпичная печь этой конструкции практически не образует сажи и требует минимум времени и сил на поддержание ее в рабочем состоянии. Достаточно хорошо распространенные «шведки» некоторые владельцы называют «голландками», хотя это является ошибкой. Правильно их называть именно «шведками», под которыми понимаются самостоятельные отопительно-варочные печи. Что же касается «голландок», то это устройства, которые используются исключительно в качестве отопительного дополнения.

Шведки обладают множеством достоинств

, и главным среди них стоит назвать универсальность:

ее используют для приготовления пищи;
в целях обогрева;
может быть оборудована духовым шкафом.

Печка голландка своими руками

Если вы оценили свои возможности и решили заняться изготовлением «шведки» с функцией плиты своими руками, то вам после составления чертежа необходимо подготовить набор обязательных инструментов:

Кирка.
Кельма. Она вам поможет наносить раствор в процессе кладки кирпичей.
Уровни пузырьковые и гидравлические.
Отвесы.

Правило.
Строительный треугольник.
Шнурок для кладки.
Кисть для затирки швов.

Из материалов у вас должно быть в наличии следующее:

Керамический и шамотный кирпич.
Кладочный печной раствор.
Металлические элементы. В зависимости от выбранной вами модели печи вам потребуются варочные поверхности, дверцы, колосник и пр.
Рубероид, песок, цемент для строительства фундамента.

Пошаговое описание возведения «шведки» своими руками

Хотя для этой печи вы сможете легко раздобыть порядовки и чертежи, однако вы должны иметь четкое представление, как именно нужно работать с каждым рядом.

Первый ряд. Ему необходимо уделить особое внимание, так как от правильности его кладки будут зависеть и остальные. Кирпичи следует размещать строго по уровню, а для выдерживания правильности углов следует использовать специальный строительный угольник. Ровно выложенный первый ряд является гарантией того, что и все прочие ряды будут аккуратно располагаться в пространстве конструкции печи. Впереди следует обустроить поддувало. Для этих целей вам понадобится трехчетвертной кирпич. Рекомендуется стесать кирпич по направлению камеры. Это заметно упростит для вас операцию по удалению золы.
Второй ряд. На этом этапе кладки устанавливают дверки поддувала, а затем приступают непосредственно к размещению кирпичей второго ряда.

Третий ряд. Кирпичи следует располагать согласно порядовке. Здесь так же, как и на первом этапе, кирпичи нужно стесывать с обеих сторон. Это поможет создать правильное поддувало. По завершении кирпичи укладываются до уровня дверок поддувала.
4 ряд. Кирпичи начинают класть с левой стороны кладки, причём в самом начале нужно установить дверку для чистки. Что же касается дверки поддувала, то ее закладывают сверху. Зольнику необходимо придать форму квадрата, а для этого кирпичи скалывают согласно размеру отверстия.
5 ряд. Здесь все действия полностью аналогичны предыдущему за исключением того, что отверстие зольника начинает сужаться .
6 ряд. На этом этапе кладки применяют огнеупорный кирпич. На порядовке у него имеется пометка в виде специальной штриховки. Дойдя до колосника, кирпич скалывают, это заметно облегчит закладывание топлива на колосниковую решетку. Ее необходимо установить таким образом, чтобы она опиралась на кирпичи 5 ряда. На этом этапе важно выдержать оптимальное расстояние между кладкой шестого ряда и колосником, которое должно составлять 1-1,5 см. Это пространство заполняют водой или песком. На него возлагается функция компенсатора на случай расширения металлической решетки.
7 ряд. Во время этого этапа выкладывают перекрытие П-образного углубления, вместо которого должно появиться три канала. На этом этапе выполняется монтаж топочной дверки, снование которой опирается на 6 ряд.
8 и 9 ряды. Их кладка выполняется по одинаковой схеме, однако 9 ряд должен дойти до уровня дверок топки. Используемые на этом этапе кирпичи, которые будут уложены между левым каналом и топкой, обязательно стесывают с обеих сторон. Это позволит газам плавно переходить из топочной камеры в этот канал.
10 ряд. В соответствии с порядовкой, здесь опять используют огнеупорный кирпич. Помимо этого, необходимо обращать внимание на то, чтобы кирпичи располагались строго вертикально, при необходимости кладку корректируют с помощью строительного уровня. Впоследствии это позволит создать место для установки варочной поверхности. Во время кладки этого ряда обустраивается место для топочной дверки, которая располагается сверху.
11 ряд. Его укладывают керамическим кирпичом, обязательно выполняется работа по изготовлению варочной поверхности, которая должна перекрывать топку. В том месте, где кирпичи будут контактировать с варочной поверхностью, необходимости стесать кромку таким образом, чтобы обеспечить расстояние между этими элементами, равное 2 см. На этом же этапе производится установка большой дверцы для варочной камеры. Основание будет располагаться на кирпичах предыдущего ряда. В этом случае мы получим варочную камеру, которая может выполнять функцию духовки. Эта дырка может быть изготовлена в виде рамы с заслонкой, которая вставляется в неё.
12 ряд. Он соединяет два левых канала, образуя единую прямоугольную форму. Во время кладки 13 ряда эти каналы будут снова разделены.
14 ряд. Все действия полностью аналогичны предыдущему за исключением одного нюанса — дополнительно производится установка заслонки, благодаря которой варочная поверхность сможет работать отдельно от печи. Это даст возможность пользоваться ею летом. Если оставить заслонку открытой, то печь сможет использоваться в качестве отопительного прибора.
15 ряд. На этом этапе укладывают кирпичи, которые перекроют заслонку.
16 ряд. На этом этапе происходит перекрытие дверок варочной камеры. С левой стороны между варочной и передней левой камерой устанавливается дверца вентиляции, благодаря которой во время приготовления пищи будут выводиться запахи и пары.
17 ряд. На этом этапе выполняется перекрытие дверцы вентиляции, на уровень выше варочной камеры в кладку вставляют два металлических прута, которые впоследствии помогут ее перекрыть.
18 и 19 ряды. Происходит перекрытие варочной камеры, в результате должно остаться свободными только два левых канала.
20 ряд. Для него берут два кирпича, размещаемые методом «на ребро» по месту перекрытия варочной камеры. Располагать эти кирпичи необходимо на расстоянии 4 см от задней стенки. Еще необходимо установить две дополнительные дверцы — одну для самоварной трубы, а другую — для чистки.
21 ряд. Выполняется по той же схеме, что и предыдущий.
22 ряд. На этом этапе происходит перекрытие всех дверок, здесь вновь получаем два квадратных канала. На уровне выше варочной камеры образуются три вытянутых канала, из которых крайний имеет размер 11 см, а средний — 5 см.
23 ряд. Выполняется перекрытие двух длинных каналов, для этого создается кладка «на ребро».
24 ряд. Кладка делается в точности по той же схеме, что и предыдущий ряд.
25 и 26 ряды. Действия полностью повторяют те же, что и на 22 ряду.
27 ряд. Основная задача заключается в установке трех кирпичей «на ребро» таким образом, чтобы они были равноудалены друг от друга и от печных стенок. По этой же схеме выполняется и 28 ряд. Особенно нужно быть внимательным со швами.
29 ряд. Кладка выполняется в точности, как указано в порядовке, из квадратных каналов свободным остается только один. Спереди вплотную к стенке размещают два кирпича таким образом, чтобы они вошли в кладку наполовину и опирались на кирпичи, установленные на ребро.
30 ряд. Здесь происходит полное перекрытие всех каналов за исключением дымового. В него вставляют задвижку.
31 и 32 ряды. Заключительные этапы кладки. Кирпичи формируют в три ряда над тепловой камерой, соблюдая тем самым требование в плане пожаробезопасности.

Дымоход. Завершающим действием является устройство обязательного элемента для любой печи — дымохода.

Заключение

Каким бы опытом в строительстве ни обладал домашний мастер, перед изготовлением печки из кирпича своими руками, ему необходимо обязательно подготовить порядовку. Она ему поможет максимально правильно выполнить кладку печи, что является гарантией ее надлежащей работы. Поэтому, если это ваш первый опыт изготовления печки из кирпича своими руками, то желательно воспользоваться готовой порядовкой и в точности выполнять все этапы работ.

bane.guru

Схемы и порядовки печей — Технология кладки печи по порядовкам

Порядовки печей показывают порядок ведения кладки печей снизу доверху. Для правильной работы печи ее каждый ряд должен быть выложен в строгом соответствии со схемой, которая отображает поперечный разрез. Каждому типу такого сооружения из кирпича присуще точно рассчитанное число рядов. Сокращение их количества допускается исключительно в случае недостаточной высоты потолков в бане.

Элементы конструкции банной печи

При ведении кладки каждый ряд точно подгоняется под особенности конструкции сооружения в целом и отдельных встраиваемых элементов. Банная печь считается самой простой и оснащается:

Зольником;
Топкой;
Поддувалом;
Кайлом;
Колосником;
Дверцей.

Выбор кирпича и приготовление раствора

В случае ограниченного бюджета можно взять самый обычный материал среднего качества. Однако тогда размеры кирпичей могут не соответствовать стандарту – 250х120х65 мм, в результате чего швы кладки могут быть более 10 мм – это допускается при возведении дома, но не банной печи. В таком случае требуется укоротить средний кирпич по длине (см. Кирпич печной — Размеры). Из-за данной манипуляции габариты сооружения станут несколько меньшими, но ширина швов не будет более 5 мм.

Приготовление раствора:

Глина берется из глубины 1-1,5 метра, затем очищается от примесей размачиванием в течение 2-3 дней и последующим просеиванием через мелкую сетку.
Песок также просеивают для избавления от комков и мусора.
Глина с песком смешивается в соотношении 1:1 или 1:2. При нанесении на ровную поверхность смесь должна быть эластичной и ровно ложиться, сохраняя целостность слоя, толщина которого может быть 3-6 мм.

Проектирование печи

Сначала печь выкладывается на сухую, вычерчивается схема порядовки, тогда у вас будет четкое понимание, как выполнять каждый ряд. Стандартные порядовки и схемы печей подходят не для всех помещений, поэтому их всегда подбирают индивидуально.

Порядовка печей для бань всегда рассчитывается с нулевого ряда (с самого фундамента). При проектировании увеличение или уменьшение поддувальной или топочной части влечет за собой изменение габаритов других элементов конструкции. Сделанные чертежи желательно показать специалисту для корректировки или одобрения.

На схеме выше вы можете видеть разрез и фасад банной печи для помещения высотой 2,6 м. Одно деление соответствует 10см.

Рекомендуем также для ознакомления: Порядовка печи Кузнецова.

Технология кладки печи по порядовкам

Кирпич желательно предварительно замочить в воде на 5-10 минут. После нанесения раствора кирпич укладывают и подгоняют, слегка пристукивая киркой. Со 2-3 ряда начинают вырисовываться края поддувала.

Пошаговая инструкция к порядовке:

1) 0 ряд. Укладка кирпича выполняется сплошной, оставляя полуокошко сбоку для чистки шахты дымохода и создания дополнительной тяги.

2) 1-й ряд. Кирпич укладывается на предыдущий ряд перевязкой – смещением последующего ряда на 30-50% для устойчивости конструкции.

При ведении кладки, часто требуются четвертинки и половинки, которые лучше делать с помощью болгарки с алмазным диском. Нецелые части материала должны находиться внутри конструкции кирпичной печи, но не в дымоходах. Их шахты должны выполняться из гладкого кирпича.

3) 2-й ряд выкладывается аналогично нулевому, но оставляя окно – начало шахты дымохода.

4) В 3-м ряду устанавливается заслонка и начинается улаживание дверки и зольника. В этом варианте печи один дымоход и две независимые топки, поскольку достаточно большой предбанник служит, как правило, и комнатой отдыха. В предбаннике размещаются топки и плита, а в парилке – отделение для камней.

5) 4-й ряд закрывает заслонку, шахта укладывается поперек и устанавливается дверка для выборки сажи.

6) 5-м рядом заканчиваются дверки поддувала. Для перехода к топочной части из 3-мм пластины устанавливается 2 перемычки.

7) 6-й ряд разделяет основную шахту на две (одна из них – шахта плиты). Из шамотного огнеупорного кирпича выкладывают низ топочной части, в середину помещают колосник. При разделении шахты устраиваются такие же перемычки, как в 5-м ряду.

8) В 7-м ряду кирпичи топочной камеры укладываются на бок (ложком), устанавливаются дверки топки. Форма дымохода не меняется.

9) 8-й ряд повторяется без изменений.

Устанавливая своими руками дверки, сверху и снизу привязывают по 2 проволоки, которые закладывают между кирпичами в раствор для фиксации.

10) 9-й ряд повторяет 7 и 8, но над дверками топочной части устанавливается перемычка.

11) На 10-м ряду закрывается верх дверки, остальные элементы неизменны.

12) После прохождения 11-го ряда над одной топкой устанавливается плита. Над другой топкой по бокам кладку не ведут – здесь будут шахты дымохода при установке короба под камни.

13) 12-й ряд. Укладка короба для камней, закладка одной из шахт, оставляя основную.

14) Кладка 13, 14 и 15 ряда ведется без изменений. Но на 15-м расширяют основную шахту и устанавливают дверку для вычищения сажи.

15) 16-й ряд укладывается без изменений, на основную шахту устанавливаются 3-х мм металлические перемычки.

16) На 17-м ряду аналогично 6-му разделяется пополам основная шахта и устанавливается по контуру над плитой 2 перемычки.

17) Кладка18, 19 и 20 ряда ведется без изменений, но на 19-м над плитой устанавливаются перемычки, верх над плитой закладывается, полностью образуя кровлю. На 18-м ряду устанавливается дверка для очистки дымохода. В случае, когда основной дымоход прямой, дверку ставить не обязательно, тогда чистка выполняется с крыши одним махом.

18) 21-й ряд повторяет 12-й, но остаются 2 шахты.

19) На 22 и 23 рядах над коробом с камнями шахты объединяются и сужаются. При этом выступающих предметов внутри дымохода быть не должно.

20) 24-й ряд. Шахта над коробом для камней закладывается полностью. Основная шахта остается.

21) 25 и 26 ряд закладываются полностью, основная шахта дымохода также остается. Далее ведется только кладка дымохода.

На схеме ниже вы можете ознакомиться с общим видом нескольких наиболее распространненных печей для бани:

Когда по своим параметрам тип печи в полной мере соответствует требованиям строителя, необходимо просто четко придерживаться чертежа поперечного разреза. Порядовки и схемы печей значительно экономят время строительства, упрощают ее возведение.

Читайте также: Чертежи печей для бани, Печь голландка своими руками, Как сложить печь из кирпича,

banyagid.com

Кирпичные печи для дома с варочной плитой: чертежи, схема кладки, порядовка

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;

смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;

колосниковая решетка чугунная;

дверца топки;

дверца поддувала;

чугунная плита с двумя разборными конфорками;

духовка сварная из листового металла;

задвижка дымохода — 2 шт;

чистка — 3 штуки;

стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;

полоса стальная 5х50 мм — 65 см;

плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;

кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;

на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;

следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;

лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;

поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

1 — топка;

2 — зольник и поддувало;

3 — духовой шкаф;

4 — водяной бак;

5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

gidpopechkam.ru

Как сложить печь своими руками из кирпича
Ни один деревенский дом не обходится без печи, так как она и накормит, и обогреет. Сегодня во многие поселки проведено газовые магистрали, и, казалось бы, можно перейти на более удобный способ отопления. Однако, многие владельцы жилья не спешат отказываться от кирпичных печей, которые дают совершенно другое, особое тепло. Кроме того, в регионах, богатых лесом, где нет проблем с дровами, предоставляется возможность сэкономить на газе, имея в доме кирпичную печь.
Как сложить печь своими руками из кирпича
Чтобы узнать, как сложить печь своими руками из кирпича, нужно изучить подробно схему и технологию кладки. Прежде чем приступать к изучению конкретного варианта, следует рассмотреть несколько моделей, так как есть компактные и массивные сооружения. Выбрать нужно такую печку, которая займет меньшую площадь в доме, но будет иметь все востребованные в хозяйстве функции.
Моделей печей из кирпича достаточно много. Опытные печники могут вносить свои изменения в готовые проекты, так как знают уже наизусть, где и как должны проходить внутренние каналы, по которым отводится дым. Благодаря правильной схеме их размещения в конструкции печи, она будет равномерно прогреваться и отдавать большую часть тепла в помещение. Начинающим мастерам лучше точно следовать уже составленным схемам-порядовкам, не отступая от них ни на шаг, так как даже один неправильно положенный кирпич может испортить всю эту достаточно трудоемкую работу.
Содержание статьи
Типы кирпичных печей
Печи по своей функциональности подразделяют на три основных типа — варочную, отопительную и варочную-отопительную. Выбирая подходящую конструкцию, в первую очередь нужно определиться, что именно будет требоваться от нее.
Типичный пример варочной печи, хотя и отопительный эффект от нее тоже немалый
Варочная печь имеет чугунную панель для приготовления пищи и согрева воды. Обычно такие печи имеют небольшой размер и популярны для установки в небольших частных домах и на даче. Безусловно, варочная печь способна, кроме приготовления пищи, еще и согреть небольшое помещение.
Отопительно-варочная печь — это многофункциональное массивное сооружение
Отопительно-варочная печь может согреть дом или дачный домик с большой площадью, и в ее конструкцию иногда входит лежанка, а кроме плиты встраивают духовой шкаф, бак для нагрева воды и нишу для сушки овощей и фруктов.
Отопительные печи, как правило, достаточно компактны по конструкции
Отопительный вариант печи всегда компактен. Он не включает в себя варочной панели и служит только для обогрева помещений. Такое строение в силах согреть две комнаты, если ее расположить между ними, встроив в стену.
Выбор оптимального места для размещения печи
Выбрав нужную модель печи, нужно присмотреть для нее подходящее место. Строение может быть установлено у стены, посередине комнаты или быть встроенным в стену. Выбор места будет зависеть от размера печного сооружения и от желания владельца дома.
Печь, стоящая посередине большой комнаты, может разделить его на две разные зоны, например, на кухню и столовую или гостиную. Варочная плита будет выходить в кухню, а ровная стена с хорошо сделанной кладкой станет дизайнерским украшением гостиной. Возможно, сразу или со временем, возникнет желание достроить к печи стену, и полностью разделить два помещения — в этом случае перегородка должна быть изолирована от печи негорючим материалом. Можно применить для этого листы асбеста или установить кирпичную кладку.
Нежелательно строить печь у внешней стены, так как там она будет быстро выхолаживаться.
При установке печки между двумя помещениями, ее также нужно отделить от стен жаростойкими материалами.
Предполагаемое место постройки нужно хорошо вымерить и обязательно учесть то, что фундамент должен быть на 100 ÷ 120 мм больше основания печи. Кроме площади основания, нужно рассчитать и высоту строения, чтобы оно хорошо вписалось в комнату по всем параметрам.
Для того, чтобы работать было проще, к подобранной модели необходимо найти схему-порядовку.
Определившись с моделью и местом установки, можно приобретать материалы для строительства и подготавливать инструменты.
Печь — это хорошо, а барбекю лучше!
Рекомендуем Вам ознакомиться со свежей статьей на нашем портале — как сделать барбекю своими руками.
Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — здесь.
Инструменты, стройматериалы для кладки кирпичной печки
В зависимости от величины печи, для нее требуется разное количество материалов и дополнительных чугунных и стальных деталей, но инструменты для кладки необходимы одинаковые.
Инструменты
Из инструментов и приспособлений для возведения любой печи понадобится:
«Козел» — это подмостки, которые облегчат работу на высоте, когда печь будет поднята выше человеческого роста. Они удобны тем, что на них мастер-печник не только может подняться, но и поставить рядом с собой емкость с раствором и даже положить необходимые для этого этапа работы инструменты и стройматериалы.
«Козлы» понадобятся при проведении кладки верхних рядов
Другой вариант подставки, более компактный — это «козелок». Таких приспособлений нужно иметь два, так как если их поставить на определенном расстоянии друг от друга и уложить сверху толстые доски, получится тот же помост. Можно использовать и по отдельности, в качестве лестниц.
Можно обойтись и парой более компактных «козелков», делая на них временный дощатый настил
Из инструментов нужно будет подготовить следующий набор:
Инструменты, которые понадобятся для кладки печи
1. Кирка нужна будет для разделения и обтесывания кирпича.
2. Метелочка, изготовленная из мочала, для удаления засохшего песка и кусочков раствора с готовых уложенных рядов кладки и швабровки внутри кладки.
3. Уголок — поможет вывести углы изнутри и снаружи печи ровно на 90 градусов.
4. Отвес нужен для сверки вертикали стен.
5. Печной молоток требуется также для разделения кирпича на части и скалывания небольших выступов застывшего раствора.
6. Плоскогубцы понадобятся для откусывания, загибания и выпрямления проволоки.
7. Резиновый молоток необходим для пристукивания кирпичей в кладке при трудности их прилегания.
8. Зубило тоже будет нужно для раскалывания кирпича, а также разбора старой кладки.
9. Мастерок (кельма) разных размеров — для накладывания раствора и удаления выступивших излишков.
10. Правило будет необходимо для выравнивания поверхности фундамента.
11. Свинцовую чертилку используют для проведения разметки, особенно в тех случаях, если планируется отделка печки изразцами.
12. Стукальце представляет собой отрезок трубы, который тоже используют для обтески изразцов, им вместо молотка ударяют по ножу.
13. Лопатка из дерева — для замешивания и растирки раствора.
14. Металлический стержень-чертилка для проведения разметки.
15. Уровень нужен для проверки горизонтали рядов и вертикали стен.
16. Рашпиль используют для снятия наплывов и притирки комков.
17. Расшивка необходима для аккуратности оформления швов, если печь не будет оштукатуриваться или отделываться декоративной плиткой.
18. Емкость для замешивания раствора.
19. Сито, которое поможет сделать кладочный раствор тонким.
Стройматериалы
Количество материалов будет зависеть от выбранной печи, а их перечень почти всегда одинаков. Для чисто отопительного вида не потребуется варочной панели, шкафа-духовки, водяного бака. Но обычно стандартный набор чугунных и стальных элементов состоит из следующих наименований:
Обычный набор чугунных и стальных деталей для кладки отопительно-варочной печи
1. Дверца для поддувала.
2. Дверца для топки.
3. Дверцы для очистки печи.
4. Задвижка для дымохода.
5. Конфорка из нескольких колец.
6. Варочная панель.
7. Решетка колосника.
Из других металлических элементов может понадобиться:
1. Духовой шкаф.
2. Бак для воды.
3. Металлический уголок 50 × 50 мм.
4. Металлические полосы толщиной 3 ÷ 4 мм.
5. Стальная проволока.
Непосредственно для кладки нужно будет приобрести:
1. Кирпич закаленный красный.
2. Кирпич шамотный.
3. Ингредиенты для глиняного раствора или готовую сухую жаростойкую смесь для кладки печей.
4. Для фундамента потребуется цемент, щебень, песок, материал для опалубки и лист рубероида для гидроизоляции.
5. Необходим также будет жаростойкий материал для защитной отделки стен дома и металлический лист или керамическая плитка для пола.
Подготовка места для возведения печки
Обычно фундамент для печи заливают одновременно с общим фундаментом дома, хотя и не связывают его жестко с ним. Однако, нередко бывает и так, что печь возводится уже в готовом здании.
Дальнейшие действия зависят от того, какой пол устроен в помещении.
Если фундамент бетонный и залит полностью, по принципу плиты, а строение печи задумано не слишком массивным, то можно начинать класть печь непосредственно на бетонный пол, предварительно постелив под кладку лист рубероида.
Если фундамент ленточный или пол деревянный, то придется устраивать фундамент с нуля.
Фундамент
Фундамент необходимо углубить в грунт. Для этого на полу размечается место под печь, а затем доски или тонкий бетонный пол удаляются.
В открывшемся грунте копается котлован, глубиной в 400—500 мм.
На дно ямы делается «подушка» в 100 мм из песка, а затем такой же толщины — из щебня, слои хорошо утрамбовываются.
Далее, по периметру котлована устраивается опалубка для заливания бетона — она должна подниматься над основным полом на 100 ÷ 120 мм
Нижний слой фундамента, примерно до половины высоты, может состоять из щебня, песка и цемента. Его заливают, распределяют ровным слоем по всей площади, и оставляется застывать.
После того как нижний слой хорошо схватится, можно заливать верхний слой, который будет состоять из более тонкого раствора. Пространство заполняется полностью приготовленным бетонным раствором и разравнивается правилом, а верхние доски опалубки послужат для этого маячками. Фундамент должен хорошо просохнуть и набрать требуемую прочность. Для этого его необходимо, начиная со второго дня, смачивать водой, что улучшит равномерность созревания цементного раствора и не даст образоваться трещинам.
Залитый фундамент под кладку кирпичной печки
Полностью готовый фундамент (через 3 ÷ 4 недели) покрывается рубероидом для создания слоя гидроизоляции. Затем на этой поверхности делается разметка — вычерчивается форма основы печи, по которой и будет выкладываться первый ряд.
Кладка насухо
Начинающему печнику опытные мастера рекомендуют не торопиться класть кирпичи на раствор, чтобы не наделать ошибок. Особенно в том случае, если эта работа будет проводиться впервые, лучше всего вывести всю конструкцию печи насухо.
Производя этот процесс внимательно, с постоянной оглядкой на имеющуюся схему, можно разобраться во внутренней конструкции дымоходных каналов и устройстве топки и подувала.
Для кладки насухо нужно подготовить вспомогательные рейки, имеющие толщину в 5 мм, которыми будет определяться расстояние между кирпичами — оно при основной кладке будет заполняться раствором, образуя швы.
После того, как вся модель печи до дымоходной трубы будет выложена, ее вновь разбирают, при этом кирпичи каждого из рядов можно складывать отдельно, если для этого хватит места в помещении, и нумеровать, с указанием ряда и конкретной детали в нем. Особенно это важно, если при кладке насухо кирпичи подгонялись по необходимому размеру.
Нужно сразу отметить и то, что при завершающей кладке, каждый из рядов также лучше сначала, для контроля, выложить вновь насухо, а затем сразу же закреплять его на раствор.
Кроме этого нужно знать, что, укладывая кирпичи на раствор, его наносят толщиной, примерно в 7 мм, затем кирпич прижимают и, если нужно, пристукивают резиновым молотком. Излишки раствора сразу же подбираются мастерком.
Уложив два — три ряда, пока раствор не схватился, швы оформляют расшивкой. Если вдруг раствор оказался недостаточно влажным, его можно немного сбрызнуть водой из пульверизатора.
Нельзя забывать, что во время кладки необходим постоянный контроль за вертикалью и горизонталью рядов.
Зная эти нюансы, можно переходить непосредственно к кладке.
На представленном видео показана схема возведения компактной отопительной печки, которая подойдет даже для очень небольшого помещения. Правда, иных дополнительных функций в нее не заложено:
Видео: отопительная печь для небольших помещений
Компактная «шведка»
Удобная, универсальная и достаточно компактная печь-«шведка»
«Шведку» можно назвать самой аккуратной и компактной печью, подходящей для небольших помещений. Эту печь вполне можно назвать отопительно-варочной, так как она имеет высокий корпус с расположенными внутри дымоотводными каналами, а значит, при ее топке стенки будут хорошо прогреваться, отдавая тепло в помещение. В то же время в конструкции присутствует и варочная панель.
На первой картинке представлена «шведка», имеющая более широкую фронтонную часть, чем на втором фото, так как она дополнена духовым шкафом, а вместо очистительных окошек над плитой сделана ниша для сушки. Этот вариант печи получается в два раза шире второй модели.
Это — тоже «шведка», но несколько другой конструкции
Схема-порядовка, показанная ниже, почти полностью соответствует печи на представленном фото, с некоторыми исключениями: вместо двух окошек для очистки над варочной плитой устроена ниша, несколько другое расположение трубы — с другой стороны конструкции, и выдержанная закругленность углов. При кладке по данной порядовке, печь будет выглядеть примерно так.
Выкладывается конструкция, опираясь на схему-порядовку:
Схема-порядовка для кладки компактной отопительно-варочной «шведки»
Хотя в данной схеме показано, что с первого ряда начинают выкладывать поддувальную камеру, все-таки стоит выложить его сплошной плоскостью и только со второго ряда можно начинать работать над камерой поддувала. Но, чтобы не создавать путаницы, описание будет идти ровно по схеме, а первый сплошной ряд можно назвать «нулевым».
Итак, с первого ряда начинается формирование поддувальной камеры.
На втором ряду устанавливается дверца поддувала. Дверца закрепляется на проволоку и временно подпирается кирпичами, пока не будет обложена со всех сторон кладкой.
Установка дверцы зольника-поддувала
С четвертого ряда начинают выводить две камеры для очистки и также устанавливают на них дверцы.
На пятом ряду укладывается колосниковая решетка.
В соответствующем месте сразу устанавливается колосниковая решетка
Дверца топки также с помощью проволоки закрепляется на шестом ряду, и тоже на время подпирается кирпичами, установленными на колосник, а также, если это необходимо, подпорка ставится и с лицевой стороны дверцы.
В случае необходимости при установке дверцы топки ее можно временно зафиксировать подпоркой
На седьмом ряду закладывают начало вертикальным дымоотводным каналам.
На девятом ряду кирпичом перекрывается дверца топки, проволока которой она закрепляется, убирается в швы между рядов.
На одиннадцатом ряду на оставленный проем укладывается варочная плита, под ее края укладывают полоски асбеста. Передний нижний край варочной камеры обрамляется стальным уголком.
С двенадцатого по шестнадцатый ряд выводится варочная камера.
На семнадцатом ряду укладываются металлические полосы, а верхний его край оформляется уголком.
Следующих два ряда кладут сплошными, оставляя только три дымоотводных канала.
На двадцатом ряду устанавливается еще одна дверца, и начинают формироваться очистная камера и ниша для сушки.
На 22-ом ряду дверца камеры перекрывается кладкой.
На 23-ем ряду камера перекрывается полностью, а в ее конце оставляется отверстие, которое продолжит дымоотводный канал.
На 24-ом ряду металлическими полосками перекрывают сушильную нишу.
На 25-ом устанавливают дверцу камеры очистки.
На 27-ом дверцу перекрывают кладкой.
На 28-ом перекрывается полностью вся камера.
На 30-ом ряду, на дымоотводные каналы устанавливаются две задвижки. Сначала на раствор укладывается рама этой детали, а затем в нее вставляется задвижка.
Установка задвижки на дымоходных каналах
С 31-ого по 35-ый ряд выкладывается отрезок дымоходной трубы.
С 35-ого по 38-ой начинается сооружение распушки трубы.
Далее, идет кладка трубы, которая уже имеет свою собственную нумерацию. С первого по 26-ой ряд форма трубы не меняется, только необходимо очень внимательно следить за ровностью и внутренней чистотой (от остатков раствора) дымоотводных каналов. Эта часть трубы называется стояком.
На третьем ряду ставят еще одну дверцу на очистную камеру.
На 27-ом ряду ставят еще одну задвижку дымохода.
На 29-ом делают расширение трубы на один ряд, а на 30-ом ее приводят в начальную форму.
Начиная с 31-ого ряда, выкладывается самая узкая часть трубы, которая выводится через кровлю.
При прохождении дымовой трубы через чердачное перекрытие, ее необходимо изолировать от него негорючими материалами — это может быть асбест, минеральная вата или керамзит, засыпанный в короб, расположенной по всему периметру трубы.
Отверстие в кровле, через которое проходит труба, после постройки обязательно закрывается гидроизоляционным материалом, который накладывается как на трубу, так и на кровлю.
Может Вас это заинтересует
Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей, как сделать камин своими руками из кирпича.
Кроме этого рекомендуем Вам почитать статью про отделку камина.
Установка других элементов печи
Как говорилось выше, в печь могут быть встроены и другие элементы, поэтому стоит рассмотреть, как устанавливают некоторые из них.
Духовой шкаф
Если в конструкции предусмотрен духовой шкаф, то его чаще всего устанавливают на одном уровне с топкой или варочной плитой. Это важно для его быстрого и равномерного нагрева.
На место, куда он будет установлен, сначала монтируют металлические уголки — они станут надежными опорами для шкафа.
Металлические уголки станут хорошей опорой для духового шкафа
Далее, духовку оборачивают асбестовым шнуром, — этот материал жаростоек и поможет тонкому металлу шкафа прослужить более долгий срок.
Металлические части, в том числе дверцы и духовой шкаф, рекомендуется заизолировать асбестовым шнуром или прокладками
Видео: технология кладки эффективной печи с духовым шкафом
Водогрейный бак
Бак для нагрева воды может быть установлен по-разному. Иногда его встраивают в конструкцию печи, в других случаях — размещают сверху. Главное, чтобы он находился рядом с дымоотводным каналом, от которого вода и будет получать необходимую тепловую энергию. В этом случае, нужно предусмотреть отверстие для заправки бака водой и кран, из которого ее можно будет забирать. Бак для воды желательно сделать из нержавеющего сплава, иначе очень скоро из него будет идти желтая вода, малопригодная для водных процедур.
Хорошим дополнением к конструкции печки может стать водогрейный бак
Другой вариант установки этого водогрейного элемента — это установка его на одном уровне с варочной плитой, над топкой, когда нагреваться он будет только снизу. В этом случае под бак лучше всего уложить чугунную или толстую стальную плиту, иначе его дно очень быстро прогорит. Емкость в этом варианте установки не вмуровывается в стенки печи.
Неудобством такой установки является то, что меньше места остается для варочной плиты, или же топку придется делать более глубокой, а значит, увеличатся общие габариты печки, что не всегда возможно в тесных помещениях.
Выбирая модель печи для своего дома, нужно все продумать заранее — какие функции должны в ней быть реализованы, ее размер и дизайн. Исходя из этого и стоит выбирать конструкцию строения со схемой-порядовкой.
Нужно отметить, что кладка печи — это настоящее искусство, и даже не у каждого опытного мастера всегда все получается на «отлично». Поэтому, если нет никаких навыков в этой работе, то лучше пригласить специалиста, который поможет сделать все правильно.

stroyday.ru
Кирпичная отопительная печь своими руками: порядовка, кладка

Печное отопление вовсе не собирается изживать себя. Дровяные печки из кирпича продолжают строить не только хозяева деревенских домов, но и владельцы больших загородных коттеджей. Другой вопрос – сколько стоит нанять мастера-печника для постройки да прикупить необходимые материалы. Единственный способ сэкономить – сложить кирпичную печь своими руками, изучив технологию строительства по схемам – порядовкам, представленным далее в статье. Конечно, возведение русской или двухколпаковой печки с лежанкой новичку не под силу, но источник тепла простой конструкции вы одолеть сумеете.

Проекты простых кирпичных печей

Первое, чем следует озаботиться, — подобрать проект домашнего отопителя, способного удовлетворить ваши потребности в тепле. Мы предлагаем 3 варианта несложных конструкций, проверенных в работе многолетней практикой:

отопительная печка канального типа, так называемая голландка;

варочная плита с духовкой и бачком, подключаемым к водяному отоплению или ГВС;

шведка — комбинированный обогреватель с нишей для сушки вещей.

Канальная печка — голландка

Самостоятельно сложить голландку, изображенную на картинке, достаточно просто. Она отличается небольшими размерами в плане, зато в высоту ее можно класть бесконечно, внутренние вертикальные каналы при этом удлиняются. Это позволяет обогревать двух — либо трехэтажный домик малой площади или дачу, если построить голландку с проходом сквозь перекрытия. Канальная печка успешно сжигает дрова различного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономной ее не назовешь.

Справка. Голландка быстро прогревается, а после затухания недолго отдает тепло, длительность горения с одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Ее сильная сторона – простота возведения и нетребовательность к топливу.

Плита, показанная на фото, – удобный вариант для дачного домика или небольшого жилища в деревне, в том числе для использования в летний период. Бак, установленный на пути раскаленных дымовых газов, способен подавать горячую воду для системы отопления либо хозяйственных нужд.

Шведские печи из кирпича объединяют в себе достоинства двух предыдущих отопителей. Вдобавок они экономичны, долго отдают накопленное тепло и одинаково хорошо работают на дровах и угле. Но кладка шведки не в пример сложнее варочной плиты плюс требуется больше кирпича и покупной железной фурнитуры.

Шведская печь, встроенная между стенами

Чертежи и порядовки печек

Рекомендации по размещению

Любая кирпичная печь передает теплоту в помещение двумя путями: с помощью инфракрасного излучения от горячих стенок и через нагрев воздуха, циркулирующего в комнате (конвекция). Отсюда вывод: для эффективного обогрева необходимо, чтобы отопитель или хотя бы его часть находилась в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места для строения в сельском доме и на даче:

Если нужно обогревать одну большую комнату, то печку лучше выложить посередине, с небольшим смещением в сторону наружной стены, откуда идет холод.

Для отопления 2—4 смежных помещений сооружение надо размещать по центру здания, демонтировав часть межкомнатных перегородок.

Предположим, к залу примыкает 1—2 небольших комнатки. Туда можно провести водяное отопление с радиаторами и циркуляционным насосом, подключенное к печному теплообменнику или баку.

Не планируйте ставить отопитель вплотную к наружным стенам. Прогревать их бессмысленно, часть тепла просто уйдет на улицу.

Варочная поверхность и духовка должны выходить на кухню, а груба – в гостиную или спальню.

Совет. Размещая обогреватель по центру частного дома, проследите, чтобы будущий дымоход не попадал в конек крыши. Лучше сместить строение на 20—40 см и вывести трубу через один из скатов кровли.

Перегородки и полы из дерева или другого сгораемого стройматериала, находящиеся ближе 500 мм от тела печи, впоследствии нужно защитить листами металла. Под них желательно уложить слой базальтового картона. В каменном доме эти предосторожности касаются только деревянных элементов кровли, расположенных рядом с дымоходом.

Заготовка материалов и комплектующих

Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, — это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно сделать из красного кирпича, бывшего в употреблении. Только по завершении кладки ее придется облагородить, например, обложить кафельной плиткой или придумать красивый изразцовый декор.

Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;

решетка колосниковая размером 25 х 25 см;

дверца загрузочная 25 х 21 см;

маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;

металлическая заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой требуемой высоты. Указанного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;

колосниковая решетка 25 х 5 см;

двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;

дверка топливной камеры 25 х 21 см;

металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;

духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;

дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;

дымоходная задвижка;

стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25—32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую опытные печники производят укладку кирпичей, — процесс длительный и непростой. Поэтому новичкам рекомендуется использовать готовые глиняно-песчаные смеси для возведения печей, имеющиеся в продаже.

Закладка фундамента

Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания. Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.

Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.

После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.

Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

Схема устройства основания при деревянных полах

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия. Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки. Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал по теме:

Правила возведения печки

Отопительная либо варочная печь складывается на глиняно-песчаном растворе без добавления цемента, способствующего растрескиванию. Для его приготовления воспользуйтесь инструкцией на упаковке, дабы соблюсти пропорции глины и воды. Распечатайте порядовку на бумаге и приступайте к самой кладке, руководствуясь такими правилами:

Сначала каждый ряд ложится насухо, чтобы подогнать или подрезать камни при необходимости.

Перед тем как положить кирпичи на раствор, погружайте их в ведро с водой.

Толщина слоя раствора между кирпичами – не более 5 мм. Допускается легкое пристукивание камней, а вот двигать их в горизонтальной плоскости после укладки не стоит.

Каждые 2 ряда выполняйте проверку вертикали отвесом и горизонтали строительным уровнем.

Излишки раствора, выдавленные наружу, снимайте мастерком. Внутри топливника и газовых каналов кладка печи протирается влажной тряпкой по мере возведения.

Чтобы установить дверцы и другую фурнитуру, привяжите к ней проволоку (есть специальные отверстия), а снаружи сделайте подпорку. В местах соприкосновения с кирпичом бак и дверцы обмотайте асбестовым шнуром, а щели забейте раствором.

В первых рядах кирпич укладывается всплошную

Важный момент. Первым рядом считается тот, что указан в порядовке. Но есть еще «нулевой» ряд, укладываемый всплошную на фундамент независимо от конструкции печи.

Фурнитура и бак ставится с подмоткой асбестовым шнуром

Глиняно-песчаный раствор не отвердевает, а сохнет, причем это происходит довольно медленно – 2—3 суток, а то и больше. Раньше печку разжигать нельзя, если не хотите переделывать растрескавшуюся кладку. Как правильно строится кирпичная печь, рассказано на видео:

Заключение

Не думайте, что с первого раза вам удастся сложить из кирпича приличную печку. Возможно, она будет выглядеть неказисто, а после растопки кое-где потрескается. Это все некритично, трещины заделываются тем же раствором, а кладку можно снаружи украсить путем отделки кафелем или окрашивания. Важно другое: печь должна хорошо греть и не дымить в помещение сквозь мелкие щели, ранее незаметные. Первый розжиг выявит все дефекты, а ваша задача – успешно их устранить, для чего рекомендуется просмотреть вторую часть видео:

qustu.com

Своими руками