Укладка тротуарной плитки виброплитой – Про технологию укладки тротуарной плитки виброплитой: основные ошибки

Про технологию укладки тротуарной плитки виброплитой: основные ошибки

На сегодняшний день асфальтное покрытие теряет свою популярность и востребованность, так как среди строительного материала появилось более качественное и долговечное. Тротуарная плитка полностью заменила асфальт, так как ее качества более практичны, кроме того, она экологически чистая и безвредная для окружающей среды. Такую плитку используют для укладки дорожек в частных дворах, возле магазинов, дач, а также для более масштабных целей, таких как площади, дороги и тротуары в городах.

Укладка плитки с использованием виброплиты. Этапы и особенности процесса

• Производство тротуарной плитки, как и ее укладка, представляет собой комплексное, многоэтапное мероприятие. В процессе работ требуется соблюдение четких правил, поэтому монтаж плитки должны осуществлять исключительно профессиональные бригады рабочих.
• Проведение подготовительных работ. Данный этап является первым и основным, так как от качества подготовительных работ зависит успешность проведения дальнейших этапов. Прежде всего, необходимо определиться с контурами и выставить специальные маячки. В процессе данной работы нужно учитывать углы территории и другие особенности (уклоны, неровности и т. п.)
• Планировка. На данном этапе снимается верхний слой грунта и прокладывается дополнительный, выравнивающий слой. Сделать ровную поверхность можно при помощи гравия, щебня.
• Установка дренаж и уклонов. Дренажный слой должен быть водонепроницаемым, так как несмотря на плотность швов плитки, основание все же пропитывается водой. Через несущий слой влага отводится напрямую в грунт.
• Монтаж бордюров. Для того чтобы после укладки тротуарная плитка не расползалась и не деформировалась, необходима установка специальных бордюр  и поребрик. Для их эффективности, размеры таких бордюр не должны половины высоты плитки.
• Дополнительный выравнивающий песчаный слой. Песок наносится слоем в 4-5 сантиметров.

Основной процесс монтажа тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки начинается с нижней точки к верхней. Для более точной работы перед выкладкой первого ряда плитки, необходимо протянуть шнур по всей длине и ширине площади. Расположение швов нужно контролировать постоянно, чтобы укладка плитки была ровной и плотной. Для контроля горизонтальной поверхности используется специальный двухметровый уровень с минимальной погрешностью (5 мм на 2 м уложенной плитки).

Использование виброплиты

На завершающем этапе укладки тротуарной плитки, необходим процесс ее уплотнения, который значительно продлит долговечность и ее эксплуатационный срок. Данный этап выполняется при помощи специального оборудования, виброплиты. На данном инструменте установлена некая резиновая подошва, предотвращающая повреждение плитки в процессе уплотнения. После того, как уплотнение завершилось, на готовую поверхность насыпают сухой и чистый песок. Таким образом, песок забивается в швы между плиткой и устраняет все микрощели.

Основные ошибки, допускаемые  при укладке плитки

• Наличие пустот под плиткой, которые не устранили в процессе подготовки. Такая ошибка приводит к появлению трещин  и грибка.
• Отсутствие контроля над ровностью швов, приводящее к нестыковке плитки. Во избежания подобных проблем нужно использовать специальные «крестики для плитки»
• Некачественный срез плитки. Чтобы не возникало неровных срезов, необходимо использовать профессиональное оборудование и правильные  диски для болгарки.
• Укладка плитки не в одной плоскости. От того, насколько тщательно и качественно была обработана и подготовлена поверхность, зависит конечный результат.

www.stroyservice.ru

Принцип работы виброплиты для трамбовки тротуарной плитки и грунта

Для трамбовки грунта, щебневой подсыпки, песка, асфальта, удобно пользоваться виброплитой. Данный инструмент помогает быстро и без значительных физических усилий подготовить основание для укладки тротуарной плитки, уплотнить грунт под фундамент. Виброплита – инструмент многофункциональный, так как ее используют и для трамбовки уже уложенной тротуарной плитки. В отличие от ручной трамбовки, данный инструмент не работает по принципу отбойного молотка, а равномерно вдавливает выложенную плитку. Чтобы не побить поверхность плитки, укладка брусчатки и тротуарной плитки виброплитой выполняется и использованием полиуретановой подушки.

Конструкция и принцип работы

Виброплита представляет собой автономное устройство, основной узел – тяжелая площадка с закрепленным на ней эксцентриком. Он вращается при помощи электрического, бензинового или дизельного мотора. В случае с электрическим двигателем виброплощадки могут оснащаться электродвигателями со встроенным регулируемым эксцентриком, который называется площадочным вибратором. Бензиновые и дизельные моторы устанавливаются вместе с отдельным эксцентриком и соединяются с ним ременной передачей.

Заводская трамбовка с системой орошения

Наиболее популярна бензиновая виброплощадка, поскольку работает автономно. Электрический инструмент хоть и дешевле, но для него нужен источник питания. К тому же при трамбовке иногда требуется смачивать грунт, и в случае с электроинструментом особое внимание приходится уделять гидроизоляции электрических механизмов. Электрические виброплощадки используют для выполнения небольших объемов работ на даче, приусадебном участке.

Главные функциональные характеристики виброплощадки – масса и площадь. Чем больше вес плиты и площадь, тем мощнее должен быть двигатель. При этом больше глубина уплотнения материала и выше производительность инструмента. Степень давления на грунт выражается в коэффициенте вибрационного усилия. Так, для обработки плитки используют инструмент, в котором данный коэффициент не больше 20 кН. Тяжелые и мощные агрегаты способны уплотнять грунт на глубину до 90 см и более.

Важно! Для трамбовки плитки вес виброплощадки должен быть меньше 150-170 кг. Если элементы брусчатки уложены на песок, тяжелый вибратор способен расколоть плитку или вдавить ее в поверхность ниже необходимого уровня.

Использование электрической виброплиты для трамбовки тротуарной плитки

Виброплощадка способна передвигаться за счет вибрации. В этом случае важным фактором, от которого зависит способность трамбовки плавно передвигаться самоходом, становится правильное соотношение мощности мотора и массы плиты. Этот фактор стоит учитывать при проектировании и сборке агрегата своими руками. Маломощный двигатель не даст листу металла площадки отрываться от поверхности основания, и она не будет перемещаться самостоятельно. При выборе бензинового мотора для изготовления виброплощадки своими руками, оптимальным считается соотношение 5 л. с. (≈3,5 кВт) на 100 кг массы агрегата.

Самодельная виброплощадка для трамбовки

Направление движения виброплощадки по поверхности можно менять, если есть функция включения реверсного вращения двигателя или эксцентрика. Механизм с небольшой (до 100 кг) массой можно развернуть вручную и продолжить трамбовку в обратном направлении. В тяжелых виброплитах функция реверсного хода должна присутствовать обязательно. Эта опция важна на узких участках, где развернуть агрегат невозможно.

Самостоятельное изготовление

Конструктивно виброплита представляет собой простое устройство, которое легко изготовить своими руками. Так и поступают многие умельцы, поскольку для выполнения разовых работ покупать магазинный дорогой агрегат нецелесообразно. Для таких целей понадобится минимум материалов и умений.

Площадочный вибратор

Самый простой, но затратный способ, как сделать самому виброплиту – приобрести площадочный вибратор. В таком случае не придется монтировать эксцентрик, и сборка агрегата сводится к изготовлению плиты и креплению к ней вибратора. Выбирать желательно двигатель 220 V, так как трехфазное питание имеется не на каждом участке.

Если есть возможность использовать старый электродвигатель, снятый с другого агрегата, то дополнительно к нему на плиту монтируется эксцентрик. Если решено собрать бензиновый вибратор, то подойдет обычный одноцилиндровый двухтактный двигатель.

Одноцилиндровый двухтактный двигатель

Важно! Не рекомендуется устанавливать эксцентрики на вал обычного электродвигателя, так как это приведет к его быстрой поломке. Для обычных электродвигателей обязательно устанавливают отдельный эксцентрик, который вращается посредством ременной передачи.

Стальной лист для платформы

Следующий элемент виброплощадки – тяжелая металлическая платформа– главная рабочая часть агрегата. Для изготовления своими руками лучше брать толстый стальной лист (8-10 мм). Сталь, в отличие от чугуна, хорошо поддается обработке и не подвержена сколам. Толщина материала обеспечит прочность плиты и достаточную массу, до 60 кг. Стандартный размер платформы – в пределах 80 × 45 см. Такая площадь подходит для большинства работ и обеспечивает хорошую мобильность и производительность агрегата. Глубина трамбовки, которую дает такой самодельный инструмент, составляет 15-20 см, что достаточно для работ в условиях дачи.

Чтобы сделать виброплиту, дополнительно для сборки нужно подготовить такие детали:

• Два коротких швеллера, которые привариваются к площадке. К ним впоследствии крепится двигатель.
• Эксцентрик (если предусмотрена такая конструкция).
• Крепежные болты с гайками.
• Полая труба для изготовления ручки. Она изгибается буквой «П». Высота ручки – 1-1,2 м.
• Эластичные резиновые подушки, через которые крепятся ручки и двигатель.
• Для удобства транспортировки вибрационной плиты предусматривается крепление под съемную ось, сделанную из трубы, с колесиками от старой тележки.

Все работы выполняются с использованием базовых слесарных инструментов (молотка, тисков), болгарки, сварочного аппарата.

Порядок сборки

Сборку выполняют не по точным чертежам, а реализуют принципиальную схему с поправкой на имеющиеся материалы и возможности.

Последовательность сборки:

• Подготовка плиты. После того как отрезана прямоугольная площадка, подгибают ее передний и задний край. Данный этап предотвратит зарывание плиты в грунт во время работы. От каждого края на расстоянии 10 см отмечают линию. По ней делают неглубокий надпил при помощи болгарки. Данный надпил позволит ровно подогнуть лист. Загибают края на 30 градусов молотком. Затем сварочным швом закрепляют пропил и фиксируют загибы.
• После этого можно крепить к плите посадочное место для электродвигателя. Для этого к металлической площадке приваривают два швеллера с выполненными заранее крепежными отверстиями для двигателя, эксцентрика (если нужно) ручки. При этом сварку необходимо выполнять максимально качественно.

Лист с загнутыми кромками и приваренными швеллерами

• После того как крепежное место приварено, к нему прикручивают электродвигатель, эксцентрик. Эксцентрик крепится без подкладок, а для бензинового или обычного электродвигателя можно изготовить отдельную площадку, которая крепится к швеллерам через эластичные прокладки. Можно предусмотреть вариант непосредственного крепления двигателя к швеллеру, но через прокладки. Так уменьшится вибрационная нагрузка на мотор, а если приподнять его над плитой, получится дополнительно оградить его от попадания камней, пыли и воды при увлажнении основания. Ручку тоже крепят через резиновые прокладки, чтобы при работе уменьшить передачу вибрации на руки.

Важно! Если изготавливается модель с эксцентриком, ременную передачу закрывают защитным кожухом. Для него тоже понадобится предусмотреть удобный способ крепления.

• Если планируется использовать виброплиту для утрамбовки асфальта, то нужно еще предусмотреть систему орошения. Для этого подойдет любая канистра с отверстиями наподобие лейки. Для нее придумывают временное крепление в передней части платформы. При этом важно рассчитать положение емкости так, чтобы вода не попадала на детали механизмов. Перед работой емкость крепится к агрегату, наполняется водой – можно приступать к трамбовке. Орошение основания под плитой препятствует прилипанию агрегата к асфальту.

Принципиальная схема виброплощадки с эксцентриком

Сборка конструкции с виброплощадкой заканчивается выставлением эксцентрика. Для этого снимают крышку и устанавливают дебаланс (груз) в нужное положение в соответствии со шкалой.

После сборки бензиновой трамбовки выполняют опытную настройку эксцентрика, выставив дебаланс так, чтобы амплитуда и вынуждающая колебания сила были оптимальными.

Один из вариантов конструкции самодельной виброплиты:

Чтобы инструмент прослужил долго, нужно содержать его в чистоте, не допускать перегревания мотора. В бензиновом моторе следует постоянно контролировать уровень масла, загрязнение воздушных фильтров, чистоту свеч.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

laminatepol.ru

От профи: укладка тротуарной плитки на геотекстиль своими руками

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего журнала.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке подсобником — как  и многие. Работал по правилу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло — я вырос годами и профессионально, приобрёл личный инструмент и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо проекта – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения хорошего конечного результата.

Сегодня хочу с Вами поговорить о красоте Вашего приусадебного участка и рассказать, как этот участок сделать уникальным и единственным в своём роде. В интернете очень много статей на тему как изготовить и уложить тротуарную плитку, но я хотел бы поделиться с Вами собственным опытом — как я за месяц обустроил участок площадью 280м2.

Речь пойдёт о технологии укладки тротуарной плитки.

Тротуарная плитка уверенно заняла свою нишу в декорации приусадебных участков, понемногу вытесняя своих прямых конкурентов —  асфальтирование и бетонирование.

 

Достоинства тротуарной плитки: • Стойкость к температурным перепадам. Благодаря такому свойству данный материал может быть использован в любых регионах независимо от климатических условий; • Экологичность. Для изготовления тротуарной плитки используют  только натуральные компоненты. Опасные соединения не встречаются в современных материалах. Как дополнение можно заметить, что применение такой плитки не способно повредить окружающей среде; • Солнечные лучи никак не меняют структуру материала. Таким образом, под лучами палящего солнца плитка не будет плавиться, чего нельзя сказать об асфальте.

И самое главное достоинство это — естественное дренажирование атмосферных осадков в грунт, без их задержки на поверхности.

Перед тем как приступить к работе, прочитайте эту статью до конца, потому что в конце будут приведены расчёты с которых нам надо будет начать подготовку к выполнению.

Итак, материалы и инструменты:

Материалы

1.Тротуарная плитка.

2. Бордюры: дорожные, тротуарные.

3. Желоба

4. Цемент марки 400.

5. Песок

6. Щебень, фракции 5х20мм.

7. Отсев, среднезернистый

8. Геотекстиль

Инструменты

1.Гидроуровень.

2.Колышки (деревянные или арматурные).

3.Леска.

4.Рулетка.

5.Угловая шлифовальная машина (болгарка)

6.Ручная трамбовка или трамбовочная машина.

7. Бетономешалка.

8. Тачка.

9. Лопата.

10. Резиновый молоток, вес 400грамм.

11. Трубы направляющие 20 – 30мм в диаметр.

12.Правило или ровная рейка 50х50мм

Итак, приступая к работе на объекте, сначала необходимо тщательно высчитать квадратуру участка, на котором будут проводиться работы. Это можно сделать с помощью калькулятора, который есть у нас на сайте.

Подбор тротуарной плитки и бордюров для дорожки

Следует учесть, что при заказе или покупке тротуарной плитки, нужно приобретать материал больше просчитанной площади на 5-7 %, потому что при укладке и транспортировке очень часто на плитке могут появиться сколы. Также надо учитывать подрезы и если после укладки у Вас останется 10-15 штук, они могут Вам пригодится в случае ремонта или в других непредвиденных ситуациях. Также посчитаем метраж бордюров и желобов.

Хочу акцентировать внимание на том, почему именно тротуарная плитка «Старый город». Эта плитка имеет ряд достоинств.

Во-первых: размер плитки — четырёхкомпонентный, то есть комплектация состоит из четырёх разных размеров.

С помощью этого мы можем максимально приближённо просчитать ширину и длину обустраиваемого участка, избегая по максимуму подрезки плитки

Во-вторых: плитка имеет различную цветовую гамму. Это позволяет более расширенно подойти к вопросу дизайнерского проекта обустраиваемой территории.

В-третьих: эта плитка в зависимости от назначения имеет разную толщину в диапазоне 40, 60, 80мм. К примеру — на участках обустраиваемой территории, которые предназначены только для пешеходов, рекомендуется использовать плитку толщиной 40мм..Там, где предусматривается короткосрочное движение транспортных средств – 60мм. А там где проектируется постоянная нагрузка от транспортных средств и других факторов — 80мм.

Также плитка делится на виды по способу изготовления: литая, вибролитая, и вибропресованная.

Литая — это плитка приготовленная посредством заливания жидкого бетонного раствора в формы. Без воздействия на заготовки  механическим процессом плитку доводят до готовности с помощью застывания раствора в формах при благоприятных условиях. Характеризуется невысокой ценой, но невысокими эксплуатационными свойствами — боится постоянного воздействия  серьёзных погодных и механических факторов.

Вибролитая – подразумевает собой тот же процесс приготовления, что и литая, но с использованием электрического вибростола, с помощью которого при изготовлении достигается более уплотнённая фактура и состав комплектующих материалов используемых при приготовлении плитки. При этом количество воды в приготовляемой смеси для изготовления плитки намного меньше чем у литой. Это влияет на сроки функционирования в эксплуатационный период.

Отличить литую плитку от вибролитой можно даже визуально. Литая плитка имеет гладкую, почти как стекло, верхнюю лицевую часть, а вибролитая имеет немного шероховатую поверхность.

Вибропресованная. В отличие от технологий литого и вибролитого производства плитки, при вибропрессовании бетон уплотняют не только вибрацией, но и сжатием. Установки для производства вибропрессованной плитки обеспечивают вертикальный нажим на форму с бетоном (сжатие, прессование) и одновременно подвергают форму вибрационному воздействию. Благодаря этому плотность готовой плитки выше, чем плотность литой или вибролитой. Отличие от вибролитой плитки состоит в количестве воды. Для вибропрессования используют «сухие» смеси с минимальным количеством воды. Подвижность таких бетонов мала, поэтому вибрационное воздействие без дополнительного прессования не заставит смесь полностью заполнить форму. Минимальное количество воды в смеси для вибропрессованной плитки увеличивает ее прочность, стойкость к истиранию и снижает способность впитывать воду (морозостойкость). Прочность, стойкость к истиранию и воде увеличивают присадками и добавками.

Отличается такая плитка тоже визуально. По пористости она очень похожа на прессованную, но цветовая гамма намного тускнее, чем у прессованной плитки. Это связанно с количеством воды в смеси для приготовления плитки.

Бордюры также отличаются по типу:

1. Дорожный бордюр. Самый популярный — дорожный бордюр длиной 1 м. Высота и ширина варьируется в зависимости от места применения. Для отделения дорог от тротуаров и газонов используется бордюр шириной 30 см и высотой 15 см. На остановках общественного транспорта применяют бордюр шириной также 30 см, а высотой 18 см.

1. Тротуарный бордюр. Имеет размеры 1000х200х80мм, а также 500х200х80мм. Применяется для благоустройства тротуаров, дорожек, отмосток, газонов, различных площадок, может служить элементом ландшафтного дизайна, ограждает конструкции и  придаёт им законченный вид. Самое основное то, что бордюр является упором дорожного или плиточного полотна, а именно с его установки начинается подготовка основания.

На сегодняшний день цветовая гамма бордюров очень многообразна. В принципе, цвет и даже размер можно обсудить с заводом изготовителем или с поставщиком при приобретении комплектации на строительный участок.

Желоб водосточный. Основным предназначением водосточного желоба является отвод дождевой или талой воды к дренажному колодцу или дождеприемнику, а в упрощенном варианте – к месту сброса. Бетонные водостоки состоят из отдельных готовых желобов, а по форме они различаются:

• на мелкие – открытые полукруглые желоба, имеют размер  250х160х40мм, 500х200х65мм, а также 340х155х60мм.
• на углубленные – имеющие в поперечном сечении форму четырехугольника и закрывающиеся сверху решеткой. Имеют размер: длина -1000мм, ширина -165мм, а высота может быть 80,100,165,190 и 215мм.

Открытые водостоки достаточно безопасны и удобны в обслуживании, но в случае сильного ливня они не справляются с потоками воды. Углубленные бетонные желоба прикрываются металлическими защитными решетками во избежание травм и для возможности беспрепятственного проезда транспортных средств.

Решетки предохраняют водостоки от попадания внутрь крупного мусора, но чистить лотки требуется периодически.

Бетонный желоб может выполнять дополнительную функцию – декоративную. Часто при укладке тротуаров используют разные виды, формы и цвета плитки. Водосток в этом случае может стать своеобразным разделителем.

Водосточные желоба, как и бордюры, могут быть подобраны под цвет плитки, или наоборот, выделять какие-то сектора на обустраеваемой территории.

При расчёте желобов и бордюров также нужно учитывать 5-типроцентный запас на участки подрезки и сложности монтажа.

Приступаем к монтажным работам перед укладкой

Приступая к объекту и сделав все расчётные работы, выполняем в первую очередь разбивку территории. Определяемся согласно проектному плану или плану согласованному с заказчиком, на какие сектора будет разбиваться территория,какие участки нужно выделить в высотном плане — то есть: площадки под беседки, барбекю, пандусы или брустверы, уклоны, места прохождения желобов и точки сброса воды. На своём опыте скажу, что если работы производятся на территории частного жилого сектора, то все уклоны обустраиваются на максимальном расстоянии от построек, то есть, после произведённых работ, должно визуально казаться что постройки находятся выше тротуарной или проезжей части участка. Это делается для того чтоб максимально отвести влагу от построек.

Готовим основание

Все работы начинаются с подготовки основания. На участке, где будут производиться работы, снимается верхний слой грунта, чтобы по максимуму удалить корневую систему растений, (не более 40см) и углубиться на нужную нам глубину для засыпки основы под плитку. Надо понимать, что все уклоны по площадке необходимо начинать делать уже при выравнивании земляного полотна. Тогда и подсыпанные слои лягут равномерным слоем, создавая и корректируя нужный нам уклон. Если вы мостите участок небольшой площади и у вас достаточно сил чтобы снять необходимый по толщине слой грунта,  можно сделать это с помощью кирки и лопаты. Удалив грунт, подчистите дно корыта, чтобы удалить бугорки и кочки. После этого нужно тщательно затрамбовать земляное полотно с помощью трамбовки, или виброплиты. Без этих инструментов невозможно качественно уплотнить поверхность земляного корыта. Укладка подстилающих слоев и плитки на не уплотненный грунт приведет к проседанию отдельных участков покрытия.

Чтобы узнать на какую глубину нам нужно снимать грунт, нужно забить колья по периметру участка. Если участок большой или имеет скрытые участки, значит нужно разбить один большой участок на несколько небольших — видимых. На этих кольях с помощью гидроуровня, отбиваем «горизонт» (как это правильно сделать, я писал в статье « Устройство армопояса под мансардную кровлю»). Когда у нас горизонтальные метки есть, мы определяемся с уклонами площадей. Уклон необходим для того, чтобы атмосферные осадки не скапливались в одном месте, а отводились подальше от построек и пешеходных зон. Самый оптимальный уклон – это «Дорожный уклон».

Дорожный уклон – это уклон, который применяется в строительстве полотна проезжей части, и равен 1метр=1сантиметр. То есть, отклонение от горизонта на одном метре – один сантиметр.

Пример: если длина площади равна 10 метров, то в начале и в конце площади забиваем по колышку. Отмечаем с помощью гидроуровня горизонтальные метки, и, там где нам нужно (в начале или в конце) опустить площадь, на этом колышке отмечаем вниз 10 см. от горизонтальной метки.

o-builder.ru

Трамбовка и последствия ее отсутствия для тротуарной плитки

Качество и долговечность садовой дорожки, из тротуарной плитки на 90% зависит от соблюдения технологии и этапов подготовки грунта к укладке наземного покрытия. Главным условием для стабильной и долговечной эксплуатации тротуарной плитки является плотный, ровный и устойчивый грунт. Эти свойства необходимо создать искусственно, так как в обычных условиях плотность почвы недостаточная для укладки любых наземных покрытий, а также фундаментов и других конструкций. В процессе строительства уплотнению грунта уделяется повышенное внимание, т.к. от этого напрямую зависит качество и надежность покрытия. Если правилами пренебречь – оформленные плиткой дорожки и тротуары не прослужат долго и потребуется их заново укладывать.

Что будет, если недостаточно уплотнить грунт или вовсе пренебречь этим этапом?

Следует помнить, что грунт на любом участке земли – это не инертная субстанция, а система, состоящая из нескольких природных компонентов, таких как гумус, глинозем, песок, корневая система растений, а также влага. Последняя, в зависимости от сезона и уровня влажности в данной местности, может содержаться в грунте в том или ином количестве. Чем больше влаги в грунте, тем более он подвержен сезонным циклам замерзания и оттаивания. Расширение влаги внутри почвы при понижении температуры приводит к движению грунта, во время которого многие объекты, находящиеся на нем, меняют свое положение. Например, это можно часто видеть на строительных площадках при ошибках в расчетах по времени установки фундамента, когда весной он оказывается словно вытолкнутым из почвы наружу. Подобное явление может произойти и с тротуарной плиткой, если предварительно не уплотнить грунт перед укладкой. Недостаточно плотный грунт может привести к проваливанию фрагментов плитки, неровностям и другим дефектам кладки, из-за чего придется менять большой участок покрытия или вовсе начинать работу сначала.

Способы уплотнения грунта

Сегодня существуют основные способы трамбовки и уплотнения грунта:

• ручной;
• с помощью пневматической трамбовки;
• с использованием виброплиты.

В основе обоих способов лежит принцип нанесения множественных ударов с высокой частотой, в результате чего частицы грунта располагаются плотнее друг к другу, между ними исчезают пустоты. Целью уплотнения является придание грунту большей несущей способности, благодаря чему становится возможной установка подложки из бетона, песка или щебня, бордюра, а также непосредственно тротуарной плитки.

Ручной способ трамбовки грунта – наиболее легкий и выполняется с помощью плоского деревянного или металлического катка. Вручную лучше всего обрабатывать небольшие участки грунта, узкие и короткие садовые дорожки или площадку заднего двора перед укладкой плитки. Делается это с помощью веса тела, который переносится на каток. Необходимо запастись терпением, чтобы как следует уплотнить грунт.

Автоматизированный способ уплотнения грунта необходим на больших участках, где вручную справиться будет сложно. Для этого используются два основных инструмента: пневмотрамбовка и виброплита. Во время работы они наносят серию многочисленных ударов, передающихся с помощью двигателя на нижнюю плоскую платформу. В результате использования этих инструментов можно получить равномерный и плотный грунт, полностью готовый к укладке дренажа и наземного покрытия. Уплотнять почву необходимо после того, как был снят верхний слой и создана траншея для садовой дорожки.

xn—-7sbem0cdjcdbmcn5n.xn--p1ai

Укладка тротуарной плитки с использованием виброплиты

Одним из наиболее эффективных способов механизации процесса укладки тротуарной плитки на больших площадях является использование виброплиты. Ее применение позволяет сократить время на выполнение работ, существенно улучшить качество и повысить долговечность создаваемого дорожного полотна.

Вибрационное оборудование для укладки плитки

Виброплита представляет собой устройство, состоящее из четырех взаимосвязанных элементов:

• двигатель вращения;
• регулируемые эксцентрики;
• опорная плита;
• пульт управления.

Для работы в городских условиях идеально подходят устройства с электроприводом. Они экономичны и не загрязняют воздух вредными выбросами. Для работы за городом или на промышленных объектах используют автономные виброплиты с бензиновым или дизельным ДВС.

Масса и взаимное расположение эксцентриков определяет силу и вектор вибрационного воздействия на тротуарную плитку. При этом они создают тяговое усилие для движения агрегата.

Сама плита, являющаяся рабочим органом и опорой всей конструкции, имеет форму широкой плоской лыжи. Ее поверхность покрыта плотной износоустойчивой резиной для гашения и равномерного распределения ударного импульса.

Различают виброплиты по массе и величине центробежной силы. Эти параметры взаимосвязаны и их комбинация определяет оптимальную толщину утрамбовываемого слоя.

Что умеет виброплита?

Проходя по ремонтируемым улицам многие видели работников, выполняющих укладку тротуарной плитки с помощью примитивных ручных инструментов: уровень, деревянная доска и резиновый молоток-киянка. С помощью ударов отдельные элементы брусчатки вбивались в слой насыпной песчаной подложки, брус позволял делать это с несколькими соседними плитками одновременно в одной плоскости, а наклон контролировался уровнем. Данная процедура, достаточно утомительная для выполняющих ее рабочих, не обеспечивала одинаковое качество мощения на больших площадях. Со временем, в процессе эксплуатации тротуара, это проявлялось в неравномерном проседании покрытия.

Использование виброплиты позволяет избежать таких проблем. Ее рабочая поверхность оказывает на укладываемую тротуарную плитку ударно-вибрационное воздействие, силу и амплитуду которого можно регулировать. Виброплита захватывает сразу участок с нескольким элементами и идеально выравнивает их в одной плоскости. Плавное перемещение в новую зону обеспечивает равномерное воздействие на элементы брусчатки по всей площади покрытия.

При этом происходит два процесса. Цементная брусчатка выдавливается в слой положки, а песок находящийся в щелях между плитками и под ними уплотняется и заполняет существовавшие пустоты.

Это позволяет использовать виброплиту не только на завершающей стадии укладки тротуарной плитки, но и при насыпке слоев подложки (грунт, гравий, песок). Она получается равномерной с изначально заданным уклоном. Исключается вероятность проседания отдельных участков и с большой точностью выдерживается необходимый дорожный профиль. Это немаловажно, поскольку обеспечение правильного водостока с поверхности тротуара существенно увеличивает срок его эксплуатации.

Применение виброплиты дает очевидные преимущества:

работы выполняются быстро, бригадой с меньшей численностью и не доставляют продолжительного дискомфорта окружающим;

повышается качество укладки тротуарной плитки, образуется идеально ровная поверхность.

увеличивается срок службы дорожного покрытия и практически исключается необходимость его ремонта.

И еще один момент, важный для желающих купить тротуарную плитку и заказать ее укладку. Наличие у подрядчика виброплиты, говорит о том, что это солидная компания. Она способна позволить себе такое оборудование и профессионально использует современные технологии, гарантирующие высокое качество.

xn—-7sbem0cdjcdbmcn5n.xn--p1ai

Правильная укладка плитки на бетонное основание своими руками

В последнее время началось активное развитие производства тротуарной плитки. Поэтому она стала более доступной всем классам населения. Она выглядит намного этичнее, чем асфальт или бетон.

Конечно, вы можете нанять профессионалов, которые знают не только по наслышке о том, что такое укладка плитки на бетонное основание, но если вы не имеете возможности тратить около 10$ за 1 квадратный метр уложенной плитки, то можно на время переквалифицироваться в мостовщика и уложить плитку своими руками.

Соблюдайте технологию, которая достаточно проста. Найдите необходимые инструменты и выберите «подушку», на которую кладется отделочный материал. Ее можно сделать из бетона, гравия и песчано-цементной смеси. Рассмотрим процесс укладки плитки на самодельное бетонное основание.

Подготовка площадки к проведению строительных работ

Сперва производится разбивка рабочей площадки: вбиваются деревянные колышки и выставляются «красные метки». Этим термином строители называют натянутую нитку, которой выделяют границы планируемой высоты площадки. Берется обычный шпагат, привязывается к колышкам и привязывается к колышкам на высоте, где планируете закончить укладку плитки. Обязательно сделайте уклон нитки, примерно на 5 градусов, в сторону будущих водоприемников.

Колышки необходимо ставить почаще, ведь даже самая тугая нить провисает на один мм на один кв. м.

Далее необходимо проверить, сколько имеется свободного пространства от земли о нитки. Если меньше 30 сантиметров — лопатой снимается все лишнее и убирается как можно дальше, чтобы не мешало. Если грунт плодородный, ее можно высыпать на огород или же в места, где вы планируете сделать цветники.

Края подготовленного земляного «корыта» нужно сразу закрепить бордюрами. Иногда мастера ставят бордюры уже после заливки бетона. В этом случае, край площадки придется защитить от осыпания грунта и установить опалубку. Рекомендуем не опытным мостовщикам отдать предпочтение первому варианту.

Если планируется использование бордюра с высотой 50 сантиметров, то:

• прокапывается траншея вглубь еще на 30 сантиметров;
• засыпается 10-ти сантиметровый слой щебня;
• кладется 1.5 сантиметра цементного раствора;
• на него устанавливается бордюр, после укладки которого, верхний край плитки оказался на 2 сантиметра выше, чем край бордюра. Это необходимо, чтоб бордюр не удерживал воду на площадке и содействовал ее выведению.

Технология заливки бетона

Спустя сутки, после застывания бордюра, можно начать заливку бетона. Если планируется создание площадки, по которой будут ездить автомобили, бетонное основание следует армировать. Для этой цели подойдет арматура, толщиной десятка, которая вяжется ячейками 15-20 сантиметров. В случае, если дорожки рассчитаны исключительно на пешеходов, то их армировать не нужно.

Чтобы влага, проступающая на бетон через тротуарную плитку, могла просочиться далее и не застаиваться внутри, нужно сделать специальные дренажные отверстия. Используется для этого асбестовая труба, режется кусочками, высотой 15-20 сантиметров. Кусочки асбестовой трубы раскладываются с расчетом 1 на 1 кв. м. по всей территории.

После заливки бетона удалять их нельзя. Высота асбестовой трубы должна совпадать по высоте с бетонным слоем. Можно сделать отверстия в форме квадратов, из досочек, но после застывания бетона все дерево необходимо убрать.

При подготовке бетона, используется цемент марки 150. Заливается он 15-ти сантиметровым слоем в случае если нет армирования и 20-ти сантиметровым, если уложена арматура. Заливая большую площадку нужно через каждые 3 метра, делать «температурный шов». Он необходим, для предотвращения растрескивания основания зимой.

Шов можно сделать, вдавлением в бетон доски ребровой стороной. После простывания, их нужно вынуть, а пустоту заполнить эластичны материалом. Верх шва мажется бетоном, чтоб выровнять его с остальной поверхностью.

Через сутки, из дренажных отверстий вынимается деревянная опалубка. Отверстия доверху заполняются мелким щебнем.

Создаем песчано-цементную подушку

Придерживайтесь такого порядка работы:

1. Просеиваем песок и мешаем с цементом в пропорции 6 к 1. Это проще всего сделать в бетономешалке.
2. Площадку засыпаем 10-ти сантиметровым слоем (с учетом толщины плитки). Это значит, что толщина плитки + толщина подушки должна быть выше красной отметки на 2 сантиметра (накидка на усадку).
3. Виброплитой или топтухой (полка с прибитой широкой доской и планкой-кучкой) трамбуем всю площадку.
4. Проверьте натяжение красных меток и наличие уклона.
5. По площадке раскладываем маяки (трубы диаметром 20 миллиметров). Их следует хорошенько придавить к подушке. До маяка от шнурка должно оставаться такое же расстояние, как толщина вашей плитки, плюс 1 сантиметр на уплотнение.
6. Теперь берется трапециевидное правило и ориентируясь на маяки стягиваем лишнюю часть песчано-цементоной подушки, для получения идеально ровной поверхности.
7. Первые маяки вынимаем, той стороны, где вы начнете класть плитку. Борозды заполните той же смесью и приступайте к укладке плитки.

Хитрости укладки и чем заменить виброплиту

Если предыдущие этапы были проведены на совесть, то укладка плитки своими руками на бетонное основание не вызовет никаких затруднений. Плитку нельзя класть впритык, швы должны равняться 5 миллиметрам. Швы не позволят плиточке треснуть от влаги перепадов температур, когда покрытие начнет «гулять».

Начинать укладку следует от бордюра и двигаться сверху вниз по меткам в направлении стока воды.

Поверхность каждой плитки выравнивают постукиваниями резинового молоточка и проверкой уровнем горизонтали. В дальнейшем вам потребуется виброплита, для придавливания всей поверхности, но если ее нет, то при начале укладки воспользуйтесь широким обрезком доски. Она кладется на несколько плиток плашмя и прибивается киянкой до необходимой высоты.

После подготовки площадки, по ней нельзя ходить 3 дня. Подушка должна напитать из земли влаги и отвердеть. Положите фанеру или доску, чтобы случайно не сдвинуть края тела под давлением тела.

Межплиточные швы необходимо заполнить мелким песком. Швы, засыпанные песком, хорошо сохраняют целостность покрытия.

Для заполнения швов можно использовать домашний веник.

www.vashcottage.ru

Технология Укладки Тротуарной Плитки Виброплитой

Укладка тротуарной плитки на бетон своими силами

Если у вас появилась необходимость вымостить дорожку, то для этой цели вам прекрасно подойдет тротуарная плитка. Она выглядит более привлекательно по сравнению с асфальтом или тем же бетоном, тогда как по прочности не уступает этим материалам. Проще будет воспользоваться услугами специалистов, которые владеют техникой кладки. Однако если вы не имеете возможности заплатить им 10 долларов за квадратный метр, то на время можно стать мостовщиком и заняться работами самостоятельно.

Основным условием успеха при этом является соблюдение технологии. К слову, она не столь сложна, а отыскать все необходимые инструменты можно будет даже в своём сарае. Укладывать материал можно на подушку из песка и цемента, бетона и гравия. Однако в данной статье будет рассмотрен пример укладки тротуарной плитки на бетонное основание. Последнее представляет собой ровную площадку, которая обеспечит более высокую прочность покрытия, чем песчано-цементная подушка.

Этот подход особенно актуален для тех территорий, на которые будет оказываться воздействие тяжёлой техники. На такой площадке можно будет даже парковать транспорт. А осуществить выравнивание плитки под один уровень проще, если снизу – не подвижный слой, а твердая подушка. Она не позволит поверхности усесть в процессе затвердевания – дорожка получится прочной и не будет иметь провалов. Кроме того, у мастера не возникнет проблем с трамбовкой. Поэтому если вы не имеете опыта укладки тротуарной плитки, на бетон ее лучше всего уложить. Так заняться подобными работами вы сможете самостоятельно.

Однако стоит помнить, что такой метод используется не столь часто, так как технология отличается некоторыми особенностями. Они, в частности, выражены в необходимости отвода лишней влаги с поверхности покрытия. Если используется подушка из цемента и песка, то влага будет уходить в гигроскопичную основу, а дорожка не будет повреждена.

Если же использовать в качестве черновой поверхности бетон, то вода, просочившись под брусчатку, не сможет уйти глубже, так как монолитное основание не пропустит ее. В итоге влага останется между плиткой и основой. Как только ударят морозы, вода начнет расширяться и вытолкнет покрытие. Следствием может стать вспучивание материала в некоторых местах. Поэтому при заливке раствора особое внимание следует уделить водоотведению. Для этого создаются точечные влагоприемники и ливнёвки, а вот саму брусчатку нужно будет уложить с определённым уклоном. Если правильно всё организовать, то дорожки получатся долговечнее, чем те, что уложены на традиционные подушки из песка и цемента.

Подготовка площадки

Если вы решили заняться укладкой тротуарной плитки на бетон, то для начала необходимо подготовить площадку к работам. Для этого территорию разбивают, по периметру вбивают колышки и выставляют красные метки. Этот термин в строительстве обозначает нить, которая туго натягивается между колышками. Она будет очерчивать границы высоты площадки.

Для этого можно использовать шпагат, который привязывается к колышкам там, где будет заканчиваться плитка. Важно при этом учитывать необходимость уклона в 5 ° к месту ввода приемников. Перед укладкой тротуарной плитки на бетон вы должны проверить, сколько свободного пространства от нитки до грунта. Если меньше 30 см, то всё лишнее следует снять и вывезти. Плодородный грунт высыпается в тех местах, где планируются цветники.

Край земляного «корыта» укрепляется бордюрами. Некоторые рекомендуют ставить их после заливки раствора, но тогда придется защитить край площадки от осыпания почвы, устанавливая опалубку. Для неопытных мастеров первый вариант окажется предпочтительным. Если в работе вы планируете использовать бордюр, высота которого составляет 50 см, то траншею необходимо прокопать ещё на 30 см в глубину.

Читайте так же

А дно засыпается 10-сантиметровым слоем щебня, далее заливается цементный раствор. Слой должен составить 1,5 см. На него устанавливается бордюр, при этом верхний край после завершения работ должен быть на 3 см ниже по сравнению с краем брусчатки. Это необходимо для того, чтобы бордюры не задерживали воду на поверхности и помогали ее отведению. Если поребрик имеет меньшую высоту, то глубину траншеи уменьшают.

Заливка бетона

Укладка тротуарной плитки на бетон на следующем этапе предусматривает заливку раствора. Через сутки после установки бордюров можно начинать заливку. Для создания площадки, по которой будет передвигаться техника, основание необходимо армировать. Для этого следует использовать арматуру, которую связывают в ячейки со стороной 15 см. Если дорожки будут пешеходными, то армирование не потребуется.

Укладка тротуарной плитки трамбовка

вибро трамбовка Укладка тротуарной плитки В Харькове. Компания ТРОТУАРОЧКА

Как немцы подготавливают площадку для укладки тротуарной плитки, брусчатки

В Германии при укладке тротуарной плитки, брусчатки не используют бетон и цемент, немцы привыкли жить эколо.

Создание дренажа

Для того чтобы влага могла просочиться дальше, попав через плитку на бетон, необходимо создать дренажные отверстия. Для этого используется асбестовая труба. Ее нарезают на куски, длина каждого из которых составляет 20 см. Высота должна совпадать с высотой бетонного слоя. Куски асбеста раскладываются по территории. На квадратный метр должен приходиться один такой дренаж. После заливки бетона удалять их не следует. Можно создать отверстия из досок, сколотив их по форме квадрата. Однако после застывания бетона древесину следует вынуть.

Методика проведения работ

Если вами будет осуществляться укладка тротуарной плитки на бетон на улице, то на следующем этапе необходимо приготовить раствор из цемента марки М-200. Его заливают слоем в 15 см, что верно для неармированной основы. При наличии арматуры слой следует увеличить до 20 см. Через каждые три метра необходимо создавать температурный шов, если площадка будет иметь внушительные размеры. Это обеспечивается методом вдавливания в бетон досок. Толщина последних должна составить 0,5 см.

После застывания раствора доски следует вынуть, тогда как пустоты следует заполнить эластичным наполнителем. Верхнюю часть шва промазывают бетоном, чтобы выровнять поверхность. Через сутки деревянная опалубка вынимается из дренажных отверстий, а пространство заполняется мелкофракционным щебнем.

Формирование подушки из цемента и песка

Укладка тротуарной плитки на бетон своими руками предусматривает формирование подушки. Алгоритм работы выглядит следующим образом. Песок нужно просеять и смешать с цементом в пропорции 6 к 1. Площадка засыпается слоем до 10 см, при этом следует учитывать толщину брусчатки. Полученная подушка трамбуется виброплитой.

Работа с маяками

Читайте так же

Теперь можно проверить натяжение верёвки, чтобы обеспечить уклон. Колышки лучше ставить как можно чаще, ведь нить провисает на одном метре на 1 мм. По площадке раскладываются маяки. Их следует придавить к подушке, чтобы от шнурка до маяка оставалось расстояние. С помощью правила, ориентируясь на маяки, необходимо стянуть подушку, чтобы получить ровную поверхность. Первые маяки вынимаются, на этом участке можно начинать укладывать плитку. Борозды заполняются той же смесью, теперь можно приступать к укладке плитки.

Рекомендации по монтажу тротуарной плитки

Технология укладки тротуарной плитки по бетону предусматривает монтаж изделий со швами в 5 мм. Они исключают растрескивание материала, когда покрытие начинает гулять от перепадов влаги и температуры. Начинать работу необходимо от бордюра. Передвигаться следует по меткам, направляясь в то место, куда будет стекать вода.

Поверхность каждого изделия выравнивается пристукиванием киянкой из резины. Вся поверхность в дальнейшем продавливается виброплитой, чтобы плитки сели по натянутым ниткам. Если такого оборудования нет в наличии, то при укладке следует использовать широкий обрезок доски. Его кладут на несколько плиток и прибивают киянкой на нужную высоту.

Советы специалиста

Если вы планируете заняться укладкой тротуарной плитки на бетон своими руками, пошаговая инструкция вам поможет в проведении работ. Из неё вы сможете узнать, что межплиточные швы заполняются смесью, которая шла на создание подушки. Использовать для этого можно еще и мелкий песок. С помощью первого варианта вы создадите монолитное покрытие, которое слабее будет пропускать влагу. Помимо прочего, в швах не прорастет трава.

Однако покрытие может треснуть, если на него заедет тяжёлая техника. Для заполнения швов песком или смесью следует использовать домашний веник. Состав рассыпается по поверхности, а после аккуратно заметается в швы. От лишнего материала следует избавиться. На этом можно считать, что укладка тротуарной плитки на бетонное основание своими руками завершена.

Укладка плитки на отмостку из бетона

Технология монтажа плитки на отмостку, выполненную из бетона, почти ничем не отличается от той, что была описана выше. На первом этапе осуществляется разметка, затем выставляются колышки, между которыми следует натянуть капроновую нить. Далее следует приступать к подготовке грунта. Начинать необходимо с демонтажа старого покрытия, если оно имеется.

Укладка тротуарной плитки на отмостку из бетона предусматривает подготовку дна траншеи, на которое засыпается слой глины. При этом важно обеспечить уклон в 2 см. Всё хорошо уплотняется, после засыпается слоем гравия и хорошо утрамбовывается. Сверху следует застелить геотекстиль и зафиксировать его края к фундаменту. Слой песка засыпается на следующем этапе, для уплотнения его поливают водой.

Нюансы методики

Теперь можно приступать к заливке раствора, который готовится из части цемента и трех частей песка. Всё следует выровнять с помощью профилей, не забывая формировать уровень наклона. На следующем этапе можно приступать к монтажу плитки. Делать это можно на следующий день. Изделия в этом случае обычно располагают по диагонали. Заключительным этапом станет заполнение швов. Вся поверхность поливается из шланга с применением насадки для разбрызгивания. Это позволит плитке прочно зафиксироваться на месте.

Заключение

Многие домовладельцы задаются вопросом о том, как осуществляется укладка бетона с эффектом тротуарной плитки. В этом случае речь идёт о печатном или штампованном бетоне. Он представляет собой обычный раствор, на поверхность которого с помощью специальных штампов наносится декоративное тиснение. Конечный рисунок может имитировать брусчатку или тротуарную плитку. Особенно популярно такое оформление для террас или площадок возле бассейнов. Поверхность еще до момента штамповки могут подвергать процедуре, которая придает покрытию оттенок. Для этого состав втирается в бетон. Если же вам такой метод не подходит, то вы можете осуществить укладку тротуарной плитки на старый бетон. Технология остается той же.

Читайте так же

ctln.ru

Своими руками