Стяжка пола керамзитовая своими руками: Стяжка пола с керамзитом и цементом — инструкция по выполнению своими руками

Стяжка с керамзитом своими руками: технология заливки, этапы работ

Стяжка с керамзитом относится к виду не связанных стяжек. Она состоит из двух слоев: керамзитная засыпка и цементно-песчаная заливка. Толщина стяжки, как правило, составляет 3-4 см. Толщина слоя керамзита может быть произвольной, она зависит от требуемой общей толщины стяжки.

Какова роль керамзита в стяжке? Керамзит легкий и достаточно прочный материал, изготавливаемый путем обжига глины или глиняного сланца. Благодаря пористой структуре является хорошим теплоизолятором. Учитывая свойства керамзита, в стяжке он применяется в двух случаях: когда необходимо сделать утепление пола или нужно поднять уровень пола, не перегружая перекрытие здания.

Устройство стяжки с керамзитом выполняется в три этапа: подготовка пола и засыпка керамзита, установка маяков и заливка цементно-песчаного раствора.

Работа по созданию стяжки с керамзитом начинают с очистки основания пола и заделки швов плит перекрытия.

Традиционно швы заделывают цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3. После чего на пол укладывают толстую полиэтиленовую пленку. Пленка укладывается так чтобы образовался нахлест на стены выше, чем уровень стяжки. Пленка выполняет роль гидроизоляции, она необходима для предотвращения возможных протечек.

Рис.1. Укладка пленки перед засыпкой керамзита.

Важным элементом стяжки с керамзитом является кромочная лента. Она укладывается по периметру помещения и закрепляется к стене. Учитывая, что стяжка с керамзитом несвязанная, т.е. плавающая, то кромочная лента не позволит цементно-песчаной смеси скрепиться со стенами. Таким образом, будут исключены опасные напряжения в стяжке, которые могут привести к ее разрушению.

Рис.2. Установка кромочной ленты для несвязанной стяжки.

Следующий этап — засыпка керамзита. Керамзит для стяжки используют средней и крупной фракции (от 10 до 40 мм). Для обеспечения хороших показателей тепло и звукоизоляции стяжки, минимальная толщина слоя керамзита должна быть 30-50мм. Толщина слоя засыпки должна быть на 3-4 см меньше, чем требуемый уровень пола. Определить необходимое количество керамзита просто, достаточно знать объем необходимой засыпки. Для расчета удобно использовать значение плотности керамзита, которое составляет 250 кг/м3.

Если на пол помещения будут воздействовать большие нагрузки, либо площадь помещения достаточно большая, стяжку с керамзитом необходимо армировать. Для армирования стяжки используют металлические сварные сетки. Сетку укладывают на пол и приподнимают над поверхностью керамзита примерно на 1 см. Это необходимо, чтобы после заливки цементно-песчаного раствора сетка оказалась в его нижнем слое, так прочность стяжки с керамзитом будет наибольшей.

Рис.3. Армирование стяжки металлической сеткой.

Маяки являются обязательным элементом технологии создания стяжки. Только благодаря маякам возможно выполнить стяжку с большой точностью. Для стяжки может применяться маячковый профиль, либо профиль для гипсокартона.

При устройстве стяжки с керамзитом маяки устанавливают на цементно-песчаный раствор. Раствор накладывают вдоль линии установки маяка, укладывают на него маяк и выравнивают его по уровню.

Рис.4. Установка маячкового профиля на раствор.

Важным моментом является расположение маяков относительно стен и друг друга. Крайние маяки должны отстоять от стен на 20 – 30 см. Расстояние между соседними маяками должно быть на 5 – 10 см меньше, чем длина правила. Часто для удобства заливки стяжки расстояние между маяками делают 90 см.

Рис.5. Расположение маяков на полу с шагом 90 см.

Раствор для стяжки с керамзитом можно приготовить самостоятельно или купить готовый. Самодельный раствор изготавливают из смеси песка, цемента и воды в соотношении 1:3:0,7. Для приготовления раствора необходимо взять одну часть цемента, смешать ее с тремя частями сухого песка и тщательно перемешать полученную смесь, после чего добавить 0,7 части воды и размешать раствор. Для облегчения приготовления раствора удобно использовать ведро большого объема и миксер. В качестве миксера может послужить перфоратор с насадкой.

Готовый раствор выливают между маяками и разравнивают. Для разравнивания раствора используют правило. Опираясь на маяки, правило двигают на себя немного покачивая, так раствор хорошо уплотняется и разравнивается. Таким образом, шаг за шагом заливается вся поверхность пола.

Рис.6. Разравнивание и уплотнение цементно-песчаного раствора

После того как стяжка с керамзитом залита необходимо обеспечить условия для затвердевания раствора. Для этого необходимо закрыть помещение и не допустить появление сквозняков. В противном случае стяжка может потрескаться. Процесс твердения стяжки занимает около 2 суток, после чего по стяжке можно ходить. Однако стяжка, пока еще, содержит много влаги, что не допустимо для укладки любого напольного покрытия. Поэтому ее просушивают в течении 25 – 30 дней. В это время она не только избавляется от лишней влаги, но и приобретает необходимую прочность.

Рис.7. Готовая стяжка с керамзитом после просушки.

На этом создание стяжки с керамзитом закончено. Как видно из описанного, устройство стяжки с керамзитом достаточно простое, и отличается от традиционной стяжки только наличием подстилающего слоя из керамзита. Благодаря свойствам керамзита, стяжка получается легкой и теплой. Поэтому стяжка с керамзитом пользуется большой популярностью.

Стяжка пола с керамзитом своими руками

Особенности

Конечно же, каждый вид стяжки обладает теми или иными полезными особенностями. В частности, керамзит является очень специфическим материалом. Керамзит — это гранулы глины, после термической обработки. В силу своих свойств, слой керамзита отлично защищает от звука и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Использование керамзита в стяжке делает ее более прочной. При этом такая конструкция в состоянии пропускать воздух, то есть происходит вентиляция помещения. Помимо этого, эта стяжка в несколько раз легче своего бетонного аналога.

Когда лучше всего использовать стяжку керамзитом

Керамзитный вид стяжки, чаще всего имеет место быть, в связи с невозможностью проведения других работ. К примеру, несущая плита имеет свой определенный запас прочности. Зачастую, она рассчитана для наращивания бетонного уровня пола на 10-15 сантиметров, но не более.

Когда необходимо поднять пол на более высокий уровень, есть опасность разрушения несущей плиты. Поэтому, используют керамзитную стяжку. Керамзит легче бетона или иных цементных смесей. Поэтому можно повышать уровень пола более чем на 15 см.

Керамзит незаменим при выравнивании деревянных полов.

Помимо всего прочего, такой материал намного легче доставлять к месту работы. И с ним очень удобно работать.

Совет!

Если необходимо облегчить вес конструкции, в сочетании с керамзитом используют также пенопласт и другие легкие материалы.

Структура стяжки

Первая часть работ имеет характерные черты, присущие проведению сухой стяжки пола. То есть, на основание пола укладывается слой гидроизоляции. Затем возможна укладка демпферного слоя при желании. Вдоль стены, по периметру комнаты прокладывается звукоизоляционная лента. После всего этого засыпается керамзит.

В качестве последнего слоя можно использовать специальный цементный раствор или гипсоволокнистые листы, тут вы выбираете сами.

В данной статье в качестве завершающего слоя будет представлен цементный раствор. Если же вас заинтересовал вариант с гипсоволокном, то речь идет о сухой стяжке, о которой вы можете прочитать в одноименной статье.

Стяжка пола с керамзитом — инструкция

Мы уже выяснили состав такой стяжки, теперь подробно разберем каждый этап.

Очистка поверхности пола

Перед началом работ требуется очистить покрытие, на котором и будет располагаться стяжка.

• Освободить помещение от мебели

• Демонтировать плинтуса и все другие съемные элементы на уровне стяжки

• Убрать мусор по всему периметру комнаты, подмести пыль

Укладка гидроизоляции

В качестве гидроизоляции у нас будет выступать плотная полиэтиленовая пленка.

Если фрагменты пленки не достаточно большие, ее укладывают внахлест, на 10 — 15 сантиметров. Пленка должна покрывать весь периметр пола и выступать на стены, на предполагаемую высоту стяжки.

Установка профилей

Перед установкой профилей, следует определить необходимую высоту пола. Затем, с помощью строительного уровня устанавливаем Т-образные профили. Под них подкладывают деревянные доски разной высоты, чтобы выровнять их по уровню и закрепляют цементным раствором.

В итоге помещение должно быть разбито на прямоугольники из профилей. Кромки профилей будут уровнем, по которому в дальнейшем следует распределять стяжку.

Укладка звукоизоляции

Звукоизоляция необходима, чтобы исключить биение и трение стяжки о поверхность стены. А также, уменьшить уровень передаваемого при ходьбе шума. В качестве звукоизоляции хорошо подойдет специальная поролоновая лента. Ее крепят по периметру комнаты, вдоль уровня стяжки.

Совет! Звукоизоляцию следует клеить таким образом, чтоб она была немного выше уровня стяжки.

Стяжка с керамзитом своими руками

Именно керамзит будет играть роль несущей поверхности, поэтому распределять его нужно равномерно.

Керамзит засыпают сначала вдоль профилей, а затем между ними. После чего, аккуратно и не спеша, распределяют его по периметру. Для этого вам понадобится ровная доска, длинной достаточной для покрытия расстояния между профилями.

Цементный слой

В нашем случае, в качестве верхнего слоя будет специальный цементный раствор или в народе его ещё называют «цементное молочко». Этот раствор состоит только из воды и цемента, песок и другие примеси в него не добавляются. Пропорции для приготовления этого раствора точно не регламентируются, но по консистенции он должен быть похож на жидкий кефир.

Цементное молочко заполняет слой от уровня керамзитной крошки до вершины кромок профилей (это примерно 3-6 см). Заливка стяжки производится не спеша, небольшими порциями и все так же распределяется по периметру комнаты.

Совет! Этот слой должен быть очень тонким. Категорически не допускается появление на поверхности стяжки впадин, пузырьков и лужиц.

Все этапы пройдены, стяжка пола с керамзитом выполнена. Теперь осталось только подождать пару дней, чтобы «цементное молочко» хорошо застыло.

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Сухая стяжка своими руками. Поэтапная инструкция. Насыпной пол в квартире

Не для кого не секрет, что одна из основных частей расходов при ремонте, приходится на создание ровного, прочного, надежного основания пола. Помимо затрат на покупку качественных строительных материалов в некоторых случаях эквивалентная сумма может потребоваться на услуги по монтажу. В зависимости от материальных возможностей, кто-то доверяет работу профессионалам, кто-то желая сэкономить с уверенностью в своих силах берется выполнить монтаж сухой стяжки своими руками.

Компания «Ровный Пол» поддерживает такую инициативу и всячески помогает стремлению добиться высоко качества стяжки. В данной статье мы расскажем об основных принципах укладки супер пола Кнауф, уделим особое внимание распространенным ошибкам, качеству строительных материалов, и профессиональным инструментам которые помогут вам добиться желаемого результата.

Технология

Сухая стяжка — это конструкция пола представляющая собой жесткое основание из гиповолокнистых листов, склеенных между собой клеем ПВА, с последующим фиксированием специальными саморезами для ГВЛВ с двух-заходной резьбой (см. фото) и уложенных поверх выравнивающего слоя сухой засыпки.  От влаги с низу, защищает пароизоляционная пленка, уложенная на основание пола под выравнивающий слой. По периметру помещения устанавливается кромочная лента из вспененного полиэтилена и выполняет функции поглощения ударного шума и дает возможность линейному расширению элементам пола ГВЛВ при изменениях влажностных режимов в помещении.

Проведение замера помещения

Для того чтобы выполнить работы по устройству сборного основания Кнауф, необходимо тщательно провести предварительные замеры. Замер нужен для определения конструкции и высоты пола, расчета количества материалов. Для этого по периметру помещения отбиваем (строим) горизонтальную линию при помощи лазерного нивелира или обычного гидро-уровня. Лазерный нивелир, это современное устройство которое за секунду строит линию горизонта лазерным лучом,  это самый простой метод, который экономит время и не требует привлечения второго мастера в отличии от гидроуровня.  Единственным недостатком этого устройства будет сравнительно высокая цена. Если у вас его еще нет, то стоит задуматься о его приобретении т.к. оно обязательно пригодится в хозяйстве. От получившейся линии, мы должны измерить расстояния до плиты перекрытия также до коммуникаций (электрических, водяных и т. д.) если таковые имеются, в нескольких точках, для определения перепадов высот.  Эти значения помогут нам определить слой сухой засыпки. Самое минимальное расстояние до линии, будь то плита перекрытия или коммуникация, и будет являться самой высокой точкой, а максимальное значение – самой низкой точкой. Для определения слоя сухой засыпки требуется добавить к высокой точке 2 см., например, расстояние от линии горизонта до верхней точки, 50 см значит уровень сухой засыпки будет равен 48 см от этой же линии. Соответственно уровень чернового пола будет равен 46 см.  После того как по всему помещению будет выровнен керамзит до уровня 48 см на него укладываются листы ГВЛВ (толщина элемента пола 2 см) таким образом, уровень всей конструкции будет равен 46 см от линии горизонта (для конструкции «Вега» (ОП 131) со стяжкой на подложке из выравнивающего слоя сухой засыпки). Если данные значения нас устраивают, переходим к расчету необходимого количества материалов.

Расчет количества материалов для сухой стяжки.

Для определения и заказа полного комплекта всех необходимых материалов, воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости сухой стяжки пола. Все формулы расчета представлены ниже.

Керамзит (Компэвит – одобрен Knauf)

Расчет количества сухой засыпки производится по следующей формуле:

Количество мешков = S*H / 4,

где  S – площадь помещения,

«H» — слой керамзита определенный при замере

«4» – одного мешка керамзита Компэвит хватает на 1 м2 при слое 4 см

Элемент пола ГВЛВ

Листы Э/П ГВЛВ рассчитываются по следующей формуле:

Количество Э/П ГВЛВ = S/0. 72 + 10%

где S – площадь помещения,

0.72 – полезная площадь одного листа,

10% — запас на обрезы.

Если площадь помещения больше 30м2, то запас можно уменьшить до 7%.

Пленка П/ЭТ

Количество пленки (м2) = S*1.15

где S – площадь помещения,

1.15 – коэффициент запаса, т.к. пленка укладывается внахлест,

Саморезы для ГВЛВ (3.9х25 мм)

Количество саморезов = S*18

где S – площадь помещения,

18 – количество саморезов на 1 м2.

Отпускается кратно 1000 шт. (1 упаковка)

Клей ПВА

Количество клея = S*0,07 кг

где S – площадь помещения,

0,07 кг – количество клея на 1 м2.

Подходит любой клей, который склеивает гипсоволокно. Отпускается кратно 1 кг.

Кромочная лента

Количество кромочной ленты (м.п.) = периметру помещения

Отпускается кратно 1 рулону. В одном рулоне 20 погонных метров.

Качество используемых материалов

Расчет с количеством материалов закончен и пора приступать к его закупке. Мало кто задумывается, что конечный результат в данной технологии зависит не только от профессионализма мастеров, но и от качества используемых материалов. Но в этом случае, брак вы заметите гораздо позже. Речь, конечно же, пойдет о керамзите.

Керамзит — это вспученная при высокой температуре ( 1100 — 1300 градусов)  глина.

Он должен быть мелкой фракции (1 гранула не должна превышать 5 мм) и обязательно, округлой формы.

Такой керамзит называется Компэвит. Производится он на заводе в Белоруссии в городе Новолукомль. И теперь немного о тонкостях его производства.

Производство начинается с того что добывается сырье в карьерах, т.е. глина. Она поступает в специальные хранилища под названием глинозапасники. В данных помещениях глина отдает основную влагу и хранится она там 1 месяц. По окончании данного периода времени ее перемещают в камнеотделительную машину, где происходит очистка от камней примерно на 90%. От оставшихся 10% глина очищается под прессом, после которого и происходит формирование глиняных жгутиков, из которых потом получается  круглый керамзит. Для того чтобы глиняные жгутики полностью избавились от влаги, их помещают в сушильный барабан с температурой 400 градусов. Далее происходит обжиг в печи с температурой в 1200 градусов где глина вспучивается и принимает округлю форму. Потом керамзит помещают в холодильное отделение. Последний этап производства – это сортировка керамзита по фракциям в сортировочной машине. После производства, мелкофракционный керамзит упаковывают  в полипропиленовые или бумажные мешки по 40 литров.

Российские производители предлагают также мелкофракционный керамзит. Только он получается не таким сложным путем а методом дробления. Такой керамзит не подходит для производства сухого пола Кнауф. Фракции не взаимодействуют друг с другом должным образом, в связи с этим  со временем наблюдаются нарушение геометрии пола. Мелкие фракции при ударном воздействии на лист ГВЛВ(обычная ходьба по полу) просыпаются вниз через более крупные, тем самым образовывая пустоты. Отсюда и негативные отзывы о всей конструкции.

Итак в данной технологии имеются 2 основных компонента:

1. Мелкофракционный керамзит «Компэвит»

2. Элемент пола (Кнауф) или гипсоволокнистый лист (ГВЛВ)

Аналогов  данных материалов на рынке, пока, не существуют. У нас Вы не только сможете точно рассчитать количество всех необходимых материалов, но и заказать доставку к Вам на объект. Наш калькулятор поможет определить количество и цену.

Смотрите также

Стяжка пола с керамзитом своими руками: технология выполнения

---

Содержание

свернуть

Стяжка пола с керамзитом является наилучшим вариантом, так как она отличается повышенной прочностью. Если сравнивать ее с составами из песка и цемента. Особенно часто она применяется в случаях, когда в помещении необходимо приподнять пол или выровнять его. Использоваться стяжка по керамзиту может в помещениях с любым температурным режимом, что является одним из ее преимуществ. Кроме того, ее можно сделать своими руками.

Когда применяется

Стяжка на керамзит имеет высоту от трех до двадцати сантиметров, поэтому использовать ее лучше в тех случаях, когда разница между высотой пола в отдельных участках равна больше 4 см. Эта особенность способствует созданию условий для сохранения тепла в помещении, а также увеличению звукоизоляционных характеристик. Но перед тем как применять описываемый материал, стоит подробнее разобраться с его особенностями. Сухой керамзит не стоит укладывать над теплым полом, так как он полностью поглощает температуру и не пропускает ее в помещение.

Применяется керамзитовая стяжка пола перед укладкой:

• паркетной доски,
• плитки,
• ламината.

Преимущества

Стяжка пола из керамзита популярна, так как обладает рядом положительных характеристик.

• Небольшой вес, благодаря которому можно спокойно сделать на полу высокий подстилающий слой. Даже большое количество керамзита незначительно утяжеляет конструкцию.
• Природное происхождение, благодаря которому содержание влаги в материале регулируется. Это способствует поддержанию в помещении комфортных условий.
• Материал не подвержен коррозии. Это означает, что даже после длительной эксплуатации стяжка из керамзита останется в своем первоначальном состоянии.
• Пористость материала. Этот параметр позволяет сохранить в комнатах тепло, а также изолировать помещение от звука.
• Высокая прочность, благодаря которой керамзитовая стяжка не изменяет свою форму на протяжении длительного времени.
• Возможность использовать сухой керамзит разного размера.

Единственным недостатком материала становится неустойчивость к влаге. Стоит помнить, что перед началом работ необходимо произвести тщательный расчет материала, чтобы его количество было достаточным для создания стяжки.

Виды засыпок

В зависимости от плотности материала выделяются следующие его виды:

• щебень,
• гравий,
• песок.

Выбор определенного варианта зависит от того, в каком именно помещении будет производиться выравнивание пола своими руками. Если производится тонкая стяжка пола с керамзитом своими руками, то применяется последняя фракция из перечисленных.

Подготовка поверхности

Устройство оснований из керамзита может отличаться, но очистка поверхности должна производиться в любом случае. Также стоит помнить и о том, что следует рассчитать, сколько нужно материала, а затем приступать к работе. Сначала необходимо удалить старое покрытие и стяжку. Если отсутствуют необходимые для этого инструменты (например – отбойный молоток), то лучше вызвать специалиста иди же взять оборудование в аренду.

При использовании перфоратора работа может производиться более длительное время, но стоимость аренды будет меньше.

После удаления старого покрытия необходимо тщательно заделать щели между потолком и стенами и удалить весь мусор и пыль. Расчет керамзита для стяжки пола происходит с учетом того факта, что 30–40 литров этого материала уходит на 1 квадратный метр.

Установка маяков при бетонной стяжке

Перед тем как использовать сухой керамзит, нужно тщательно подготовить основание, подмести весь строительный мусор и исключить появление на поверхности влаги. Также следует произвести расчет материалов, чтобы узнать, сколько потребуется керамзита и цемента. Применяется мокрая стяжка при использовании цемента в ситуации, когда пол необходимо поднять примерно на 15 см. Чтобы стяжка с керамзитом была ровной, сначала необходимо внимательно выполнить разметку и установить маяки. Если этим этапом работы пренебречь, то пол может получиться неровным. Используя строительный уровень и маркер, сначала необходимо отметить уровень чистового пола.

Точный расчет способствует созданию ровного основания. По имеющейся разметке происходит установка специальных маяков. При монтаже каждого из них нужно следить за их положением относительно размеченных линий. Расстояние между маяками зависит от площади комнаты. Если ее длина равна 4 метрам, то лучше всего придерживаться шага в 70 см. Стоит помнить, что для регулировки маяков по высоте не следует использовать материалы, которые деформируются при соприкосновении с влагой.

Процесс заливки

Создание стяжки своими руками может происходить двумя способами:

• нанесение раствора на гранулы,
• создание смеси из этого материала вместе с песком и бетоном.

Технология создания основания при первом варианте:

• Распределение керамзита по поверхности. На этом этапе необходимо выбрать участок пола, где толщина материала будет большей. После этого сухой керамзит равномерно рассыпается по всей поверхности. Расчет материалов следует производить заранее, чтобы в последний момент не покупать дополнительный керамзит.
• Использование цементного молочка. Если этого не сделать, то после заливки цементом поверхность может просесть и стать неровной в результате впитывания влаги. Раствор должен быть такой консистенции, чтобы он не проваливался вниз, но и не оставался на поверхности. Примерный расчет предполагает использование воды в количестве, увеличенном втрое оттого, которое необходимо для стандартной смеси.
• Заливка цемента. Раствор наносится от стены, которая располагается напротив двери. Разравнивается поверхность в процессе заливки. При этом стоит следить за тем, чтобы инструмент упирался в маяки.

Высыхание стяжки происходит в течение недели, во время которой необходимо ежедневно обрызгивать ее водой для лучшего схватывания раствора.

Преимущества сухой стяжки

Создание сухой стяжки происходит следующим образом – на основание пола насыпается материал, а на него укладываются листы фанеры. Такой способ является наиболее простым и дешевым. Его удобство заключается в том, что не нужно тратить время на создание раствора и ожидание его высыхания. Преимущества:

• Чистота. После создания мокрой стяжки обычно во всех комнатах квартиры образуется большое количество грязи, которую потом приходится вычищать. При использовании сухого основания всего этого можно избежать.
• Удобство при проведении коммуникаций.
• Быстрота укладки. Создание сухого основания происходит всего за несколько часов, в то время как мокрая стяжка из керамзита делается около недели.
• Небольшой вес. Из-за отсутствия песка и цемента основание является легким и не увеличивает нагрузку на деревянные перекрытия.

Устройство пола при таком способе подразумевает использование полиэтиленовой пленки. Она способствует защите материала от воздействия пара, который может попасть на керамзит из подвала. При таком варианте нужно только произвести расчет материалов и сделать точную разметку. Технология создания сухой стяжки обычно привлекает как новичков в строительстве, так и профессионалов. При этом чтобы рассчитать, сколько нужно материала, следует знать только площадь помещения и толщину основания.

Выбрав определенный вид стяжки, необходимо внимательно относиться к каждой особенности определенного способа и соблюдать правила работы, иначе сделать основание ровным не получится.

.

.

Стяжка пола с керамзитом — Статья от Легкий Керамзит Самара

Керамзит активно используют в строительстве. Причина частого его применения в том, что по своим теплоизоляционным свойствам он превосходит дерево и кирпич. Слоя всего в 10 сантиметров толщиной достаточно, чтобы сохранить тепло в доме так же эффективно, как метр кирпичной кладки и 30 сантиметров деревянного полотна. А ещё с его участием часто проводится стяжка пола.

Строители отмечают, что при использовании такого варианта, как стяжка пола с керамзитом, важно не только правильно подобрать материал, но и уложить его согласно требованиям технологии. А всего таких технологий три. Но о них поговорим позднее — сначала нужно понять, какие преимущества и недостатки несет в себе данный метод.

Плюсы и минусы покрытия

Материал получают с применением особой технологии — обжига специальной смеси глины под высокими температурами. Полученные гранулы пористые, обладают важными качествами:

• экологическая чистота;
• долгий срок службы;
• теплоизоляция;
• изоляция звука;
• прочность.

Стоимость керамзита приемлемая, так что его берут на вооружение многие. Сужает круг применения только то, что покрытие неустойчиво к влаге и не может применяться там, где её много.

Разновидности

Перед тем, как делать стяжку с керамзитом своими руками, стоит изучить виды керамзитовых засыпок, применяемых в этом процессе. Выбирают их по плотности, которая варьируется в пределах от 250 до 600 кг/ м. куб. Выделяют:

• щебень; Гранулы среднего размера. Подмешиваются к бетону;
• гравий; самые крупные частицы — диаметром от 2 до 4 сантиметров. Используются при заливке полов;
• песок. Мельчайшая вариация, нужна для тонких стяжек.

Выбор зависит от того, в каком помещении планируется провести стяжку.

Делаем стяжку

Разновидность материала для будущего напольного покрытия выбрана. Теперь разберемся, как сделать стяжку пола с керамзитом в разных помещениях. Различия начинаются уже с составления смеси. В жилых помещениях необходимо в среднем 50 кг керамзита на 60 кг цемента. Объясняется это тем, что нагрузка на пол здесь значительно ниже той, что испытывают полы в производственных зданиях. Там концентрация материалов имеет другие параметры, так как для складов керамзит не подходит.

Полусухая стяжка

Это — самый простой вариант, так как тщательно работать с основанием не придется. Нужно избавиться от строительного мусора и постараться не допустить влагу на площадку. Если есть провода — нужно защитить их гофрой и плотно прикрепить к основанию. Затем — застелить основание пленкой ПВХ или пароизоляцией, чтобы уберечь покрытие от разрушения влагой снизу. Только потом все подготавливается к стяжке, укладывается керамзит, что потом заливают раствором цемента.

Керамзитобетон

Тут придется совершить больше манипуляций. Для начала — измерение уровня пола. Затем — разделение его на небольшие участки с целью выровнять основание на один уровень. И, наконец, заливка керамзитом в 2 этапа, чтобы толщина поверхности везде была одинаковой.

Сухая стяжка

Постепенно приобретает популярность из-за своей простоты. На чистое, сухое, заранее подготовленное и затянутое пленкой ПВХ основание засыпают керамзит, выравнивают его и только потом укладывают сверху плиты ГВЛ.

Как только цемент застынет, пласт керамзита получает устойчивость, по нему могут ходить рабочие, перемещая легкие механизмы и не разрушая целостность слоя. Появляется возможность легко и уверенно заливать стяжку, не опасаясь того, что отдельные гранулы «всплывут».

Достоинства керамзита

Стяжка пола – это в любом случае трудоемкий процесс, требующий времени и сил. Однако особенности керамзита дают возможность получить лучший результат за относительно короткий промежуток времени.

Сам по себе керамзит – прочный, надежный, легкий, удобный в применении и полностью экологически чистый материал. Он обладает отличными показателями звуко- и теплоизоляции.  Материал представляет собой обожженную глину, которая за счет воздействия высокой температуры уплотняется и затвердевает.

Для вас он будет нужен в первую очередь с целью поднять уровень пола до нужной высоты, утеплить его и значительно укрепить.  Стяжка пола с керамзитом гораздо эффективнее, чем раствором песка и цемента. В основном из-за того, что способна пропускать нужное количество пара и воздуха.

Среди главных преимуществ можно выделить следующие:

• устойчивость к высоким и низким температурам;
• возможность использовать в любых жилых или коммерческих помещениях;
• керамзит не воспламеняется, не гниет, мало весит;
• возможность выравнивать даже сильные неровности, с которыми не справятся остальные смеси;
• легкость в выполнении стяжки даже без дополнительных навыков.

Описание материала

Керамзитобетон представляет собой прочный монолитный строительный материал, отличающийся от классического бетона введением в состав смеси керамзита. В традиционном бетоне роль наполнителя играет щебень. Основное назначение керамзита, которым в керамзитобетоне заменен щебень, состоит в снижении массы готовой смеси.

Сырьем для производства керамзита служит глина или глинистый сланец. Исходный материал подвергается обжигу. Различные технологические режимы позволяют получать конечный продукт с заданной плотностью, которая варьируется от 150 до 800 килограммов на кубический метр. Относительная простота технологии производства позволяет поддерживать привлекательный для потребителей уровень цен. Материал отличается хорошими теплоизолирующими свойствами, долговечен, морозоустойчив. Отдельно стоит отметить натуральность и экологичность.

Обычно в состав керамзитобетона входят следующие компоненты:

• одна часть цемента;
• две части песка;
• три части керамзита.

Пропорции могут варьироваться в зависимости от назначения смеси и требуемых параметров прочности.

Иногда керамзитобетон ошибочно называют керамобетоном. Это грубейшая ошибка, поскольку керамобетон готовится не на цементной основе. Этот материал разработан в качестве эффективного огнеупора. Такие свойства обусловлены использованием высококонцентрированных керамических вяжущих суспензий и кремнеземного заполнителя. Вяжущим компонентом классического бетона и керамзитобетона является цемент.

Свойства керамзита для пола

Экологически чистый строительный материал, имеющий уникальные свойства. Он востребован, поскольку:

•  имеет исключительную звуко — и теплоизоляцию,
•  высокую прочность при малой массе.
•  морозо- и влагоустойчивость, огнеупорность.
•  продолжительный срок службы.
•  устойчивость к химическим воздействиям,
•  стойкость к воздействию грибков и гниению.

К тому же, нетоксичен, экологически безвреден и натуральный.

Этот уникальный материал имеет достаточно обширную сферу применения, однако чаще всего он выступает в роли звуко- и теплоизолятора или стяжки, то есть для выравнивания полов. Следует отметить, что стяжка пола с керамзитом вполне под силу любителю-строителю.

Виды и марки

керамзитный гравий

Керамзит классифицируют в первую очередь по величине его зерен (размеру). Его в зависимости от размера разделяют на три фракции:

1. 5–10 мм – используются для заливки стяжек полов и при изготовлении керамзитобетонных блоков;
2. 10–20 мм – используются для утепления полов и перекрытий в здания;
3. 20–40 мм – используются для утепления крыш, подвалов,  гаражных полов и при утеплении теплотрасс.

Использование фракций второго и третьего типа в стяжке увеличит ее толщину.

Есть несколько разновидностей:

•  Гравий – это округлые зерна, имеющие пористую структуру (размер 5-40 мм). Он образуется при вспучивании сверхплавкой глины в пирогенных печах. Керамзитовый гравий – водо- и морозостойкий, а также огнеупорный.
•  Песок – материал получают при обжиге остатков этого же типа глины или при размельчении относительно крупных кусков керамзита. Размер частиц песка – до 5 мм. Применяется данный песок (с добавлением более крупных фракций ) для теплоизоляции пола и межкомнатных перегородок. Его также успешно используют для производства сверхлегкого бетона и в качестве наполнителя цементного раствора.
• Щебень – это заполнитель практически произвольной формы (чаще угловатой). По размерам он совпадает с гравием. Щебень получают через размельчение достаточно крупных кусков. Его вместе с другими видами используют при изготовлении легкого бетона.

На строительной рынке выделяют 10 марок. Деление производят по насыпной плотности (250-800), которую в зависимости от фракций определяют в соответствующих мерных сосудах , и как правило, меньшую насыпную плотность имеет более крупная фракция.

Как делать стяжку с керамзитом

Чаще всего керамзит используется для утепления и выравнивания пола, при этом следует помнить, что поверхность пола находится под постоянным давлением и нагрузкой.

пленка под керамзит

Стяжка имеет свои особенности. Керамзит насыпают на полиэтиленовую пленку. Особого внимания требует выбор размера фракций. Использование минимум двух разных фракций, засыпаемых способом заклинивания, не только поможет избежать просадки, но и максимально уплотнит пол.

Для выравнивания пола следует сначала вывести его будущий уровень, для чего используют строительные маяки.  Их выставляют в горки из цементного раствора или алебастра в следующем порядке; первый из маяков устанавливают, отступая от стены на небольшое расстояние , остальные маяки – параллельно первому с шагом, не превышающим длину правила.

Закончив установку маяков, их выравнивают с помощью уровня и дают высохнуть.

Приступают к засыпке керамзитом.

Чтобы обеспечить полноценную звуко- и теплоизоляцию и ровность пола, толщина засыпаемого слоя не должна быть меньше 10 см. Только ровности можно достичь и при меньшей толщине.

Засыпанный слой должен быть совершенно ровным. Результат засыпки проверяют контрольными замерами рулеткой или шаблоном.

Весь процесс заливки должен проходить под тщательным контролем, начиная с подготовительного, когда во избежание подвижки насыпанного материала при будущих работах по укладке цемента, обеспечивают его схватывание с помощью цементного «молочка» (цемента, разведенного водой).

Дополнительное армирование поверхности металлической сеткой сводит к минимуму возможную деформацию.

Толщина цементной стяжки, которой заливают основу из керамзита, в среднем составляет 30-50 мм.

Цементный раствор затвердевает в течение 5 — 8 дней, а прочность он приобретает за 21 — 28 дней. Раствор проверяют на прочность с помощью обычной банки: ее ставят горлышком вниз – запотевшая банка «говорит», что пол еще сырой.

Еще одно небольшое, но полезное дополнение.

Работы по выравниванию можно значительно облегчить, укладывая керамзит прямо в мешках, а чтобы пол при этом был равномерно утеплен, стыки между ними достаточно просто засыпать гранулами.

© 2021

Особенности применения материала

Для ответа на вопрос где можно, а где нельзя использовать керамзит в строительстве нужно знать некоторые особенности этого материала.

При добавлении керамзита в бетон получается керамзитобетон, который находит широкое применение в строительстве, в том числе и индивидуальном. Благодаря низкой теплопроводности это идеальный материал для сооружения стен частных домов и хозяйственных построек, перекрытий и перемычек, где отсутствуют большие нагрузки, в стяжках черновых полов.

Хорошее впитывание воды делает невозможным использовать керамзит в бетоне в местах открытых для выпадающих осадков. В случаях неизбежности их попадания обязательно потребуется устройство качественной гидроизоляции.

При сооружении небольших жилых или хозяйственных построек на приусадебных или дачных участках широко применяются керамзитобетонные блоки, которые можно изготовить довольно просто самим. В них используется керамзит вместо щебня для бетона. Для таких блоков не потребуется специальное технологическое оборудование и профессиональный опыт, поэтому им часто отдаётся предпочтение. Керамзитобетонные блоки обладают малым удельным весом, что позволяет строить из них постройки на участках с грунтами низкой несущей способности.

Недопустимо использовать керамзит в фундаментах вместо щебня, при заглублённой в грунты фундаментной конструкции. Это справедливо для любых типов фундаментов, даже при небольших нагрузках от конструкции здания, так как прочность лёгкого керамзитобетона в два раза ниже бетона на гранитном щебне. Даже устройство качественной гидроизоляции не сделает такой конструктив надёжным.

Использование керамзита вместо щебня для устройства фундаментов не имеет смысла, так как это не создаст никакой ощутимой экономии, потребуется увеличение толщины конструкции и усиленное армирование, а проблем может возникнуть много, вплоть до разрушения здания.

• Технология работы с гидроизоляцией проникающего действия
• Плюсы и минусы сборного фундамента из ФБС

Как сделать монолитное перекрытие из керамзитобетона

Свойства и особенности керамзитобетона

Главное отличие керамзитобетона от его «старшего брата», бетона традиционного, кроется в наполнителе. В классическом растворе в качестве такого наполнителя используют гравий или щебень, а в керамзитобетоне вместо них применяют керамзит, который и предопределяет основные свойства готового материала. В остальном состав этих двух материалов очень схож.

Керамзит – экологически чистый, инертный, мелкопористый материал, обладающий малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Изготавливают керамзит из особых сортов глины. После обжига в барабанной печи такая глина спекается в округлые красно-коричневые пористые катышки, которые в конце производства сепарируют на 4 фракции. Диаметр глиняных шариков первой фракции составляет 5-10 мм, поперечник катышей самой крупной, четвертой фракции достигает 40 мм. От размеров керамзита, используемого для замешивания раствора, напрямую зависит качество готового бетона. Чем мельче шарики, тем более плотный, тяжелый и в то же время прочный бетон получается на выходе. Поэтому для изготовления несущих конструкций применяют керамзит первой или, в крайнем случае, второй фракции, а катыши четвертой группы используют главным образом для создания теплоизоляционных слоев.

Пропорции раствора

Приготовление керамзитобетонной смеси

При строительстве перекрытий своими руками для приготовления раствора обычно используют цемент М400 и керамзит первой фракции с насыпной плотностью 600-700 кг/м3 и прочностью П200. Бетон, как правило, приготовляют по следующей рецептуре:

• песок — 3, 5 ведра;
• цемент –1,2 ведра;
• керамзит – 6 ведер;
• вода — примерно1 ведро и пластификатор (жидкое мыло) – 70 г.

Количество воды в растворе указывается приблизительно, потому что ее количество зависит от влажности остальных ингредиентов.

Качественно приготовленный раствор должен лежать на совковой лопате горкой. Если же кучка бетона растекается, значит, керамзитобетон получился чересчур жидким. При застывании такой материал может расслоиться. Легкий керамзит всплывет, а тяжелый песок осядет вниз, в результате чего перекрытие утратит прочность.

Собственноручное приготовление керамзитобетона

Не следует воспринимать название этого пункта буквально и приниматься замешивать раствор своими руками. Качественно вымесить большую массу керамзитобетона совковой лопатой очень трудно. Чтобы в итоге получить хороший однородный материал, замес надо осуществлять электрической бетономешалкой, которую можно арендовать на несколько дней у фирмы, занимающейся прокатом строительного оборудования, или приобрести ее в личное пользование.

Порядок замеса

1. В чистую бетономешалку залейте заранее отмерянное количество воды, добавьте в нее жидкое мыло (или фабричный пластификатор) включите агрегат и засыпьте в него песок, смешанный с цементом.
2. Лишь только масса в бетономешалке станет однородной, добавьте в раствор керамзит.
3. Бетон считается готовым тогда, когда все глиняные окатыши равномерно покроются цементной «глазурью». Один цикл приготовления смеси занимает, как правило, от трех до шести минут.

Керамзитобетонная стяжка пропорции к составу раствора

Следует учесть, что при укладке стяжки из керамзитобетона ее состав зависит от типа поверхности – сухая либо мокрая керамзитобетонная стяжка. Так, для пола в жилых зданиях оптимальным вариантом считаются пропорции в соотношении: 1 х 3 х 4, то есть для классической стяжки в три сантиметра на один квадратный метр нам потребуется использовать 40 кг пескобетона и 35 кг керамзита.

Чтобы приготовить смесь, в емкость насыпают керамзитовый гравий, который заливают небольшим количеством воды. После того как пористая структура гранул растворится, добавляется пескобетон и цемент. Вся смесь тщательно перемешивается с помощью миксера до получения густой консистенции. Мешать смесь прекращают, когда гранулы керамзита приобретут цвет цемента.

Если вам необходимо большое количество раствора, читайте статью о том, как пользоваться бетонным мобильным заводом.

Марка и характеристики

Использование материала в строительстве регламентируется его характеристиками. Кермазитобетоны различают по прочности, теплоёмкости, плотности и весу.

Главная характеристика строительного материала – прочность. Для бетона с керамзитом она может варьировать от 350 до 2500 кгc/м2. По характеристике прочности материалы классифицируют:

• марка М35, 50, 70, 100, 150, 200, 250.

Расчёт прочности зависит от количества керамзитового наполнителя. Также его содержание определяет плотность и вес материала. Плотность керамзитобетонов варьируется в пределах от 350 до 1800 кг/м3 (нижний предел от 350 до 700 кг/м3 – для теплоёмких материалов, верхний от 1400 до 1800 кг/м3 – для конструктивных бетонов, из которых отливают несущие элементы).

Расчет необходимых материалов

Для того чтобы высчитать пропорции расхода того или иного материала, вам необходимо определиться с толщиной. На первых этажах, где под полом находится помещение, которое никто никогда не отапливал или в частных домах, где порой под этим полом голая земля, толщина слоя, как мы уже говорили – 10 сантиметров минимум, но как вы понимаете, в данном случае, чем больше, тем лучше. Теперь можно сделать подсчеты. Например, вам нужно застелить керамзитом комнату площадью 10 квадратов. 10 квадратов * 0,1 метр толщины слоя = 1 куб керамзита. В кубе керамзита около четырехсот килограмм, мешок – около 20 кг, значит, вам понадобится 20 мешков – все просто! В магазине скажите, что вам нужна песочно-бетонная смесь и 20 мешков керамзита, укажите им толщину слоя – помощь вам окажут в любом случае. Также вам придется приобрести или арендовать такое оборудование:

• Бетономешалку или глубокое корыто;
• Дрель с соответствующей насадкой;
• Лопату;
• Уровень;
• Мастерок;
• Правило.

Необходимые инструменты

Нож, линейка и карандаш найдутся в любом хозяйстве.

Дальнейшие этапы выполнения работ сводятся к укладке и собственно выполнению стяжки. Мы рассмотрим два способа, какой из них для вас будет удобнее и проще – выбирайте сами.

Применение керамзита для стяжки пола

Существует несколько вариантов использования керамзита для проведения стяжки пола. Каждый из них имеет свои особенности и различается качеством получающегося покрытия.

Керамзитобетон

Керамзитобетон – это утеплитель, который получается в процессе введения керамзита в бетонный раствор. После этого проводится заливка получившегося состава. Фракция керамзита для стяжки пола в этом случае не должна превышать 5-20 мм.

Процесс гидроизоляции и проведения работ на заливке материала не отличается от простой стяжки. Некоторые профессионалы настаивают на необходимости заливки керамзитобетона в 2 этапа. Сначала заливается слой в 7-8 см. После его высыхания заливается следующий слой. Второй слой будет выравнивающим.

Полусухая стяжка с керамзитом

Полусухая керамзитовая стяжка предполагает засыпку сыпучего материала, его тщательную трамбовку и дальнейшую заливку бетоном. Для обустройства теплоизоляционного слоя засыпается керамзит слоем, достигающим 10 см в толщину. Полусухая стяжка пола с керамзитом требует использования материала разной фракции.

Наличие сыпучего материала, поверх которого будет формироваться наливной пол, немного усложняет процесс, но при этом результат получается хорошим. При выборе этого способа нужно учитывать, что при обустройстве стяжки в полуподвальных помещениях и на первых этажах, есть необходимость дополнительной гидроизоляции. Кроме того, при сильных перепадах уровня пола нужно использовать металлическую арматуру для придания жесткости всей конструкции.

Сухая стяжка

Данный способ проведения стяжки не предполагает использования бетонной смеси. В этом случае требуется использование керамзита наименьшей фракции. При проведении работ нужно произвести тщательную трамбовку материала. В большинстве случаев при такой стяжке требуется использовать дополнительный плиточный утеплитель, в т.ч. пенополистирол и пеноплекс.

Такой способ проведения стяжки не подходит для помещений, где на пол будут приходиться большие динамические нагрузки, в т.ч. от занятий спортом или работы стиральной машины. В этих случаях пол может быстро расшататься. Усадка керамзита может стать причиной появления неровностей. Подсыпка керамзитовая при уже уложенном декоративном покрытии полов не представляется возможной.

Кроме того, есть альтернативный вариант сухой стяжки, при котором сначала обустраивается каркас из деревянных балок, а затем пустоты заполняются керамзитом. При этом рекомендуется использовать максимальную фракцию данного материала. В дальнейшем жесткая ДСП-подкладка и декоративный слой укладываются с опорой на балки, а не на сыпучий материал. Такая конструкция менее подвержена деформациям на фоне повышенных динамических нагрузок.

Расчет керамзита

Чтобы не тратить впустую бюджет на закупку материала, необходимо сначала провести расчет керамзита для стяжки.

• При толщине слоя в 1 см для отделки одного квадратного метра поверхности требуется 10 л керамзита.
• Если речь идет о стяжке по перекрытию над неотапливаемым помещением, то толщина конструкции должна составлять не меньше 10 см. Значит, на 1 кв. м нужно 100 л материала.
• Для стандартных комнат достаточно 3–4 см, поэтому расход керамзита составит 30–40 литров на квадратный метр.

На практике расход материала получается иным. Дело в том, что чаще всего поверхность искривленная, поэтому требуется больше материала для выравнивания.

Расчет керамзита во многом зависит от способа обустройства и вида стяжки

На заметку! Чтобы закупить правильное количество, рекомендуется исходить из расчета 50 л на квадратный метр межэтажного перекрытия и 100 л на 1 кв. м для стяжки по грунту или холодному черновому покрытию.

Состав керамзитобетона

Этот стройматериал в своем составе имеет такие компоненты: цемент, песок, вода, керамзит.

Таблица пропорций материалов при изготовлении керамзитобетона.

Керамзитобетон для стяжки может выступать в качестве гравия, щебня или песка. Гранулы имеют овальную форму средних размеров. Щебень — многогранные куски больших размеров с острыми углами. Керамзитовый песок получается в результате раскола больших кусков материала на мелкие.

Для стяжки пола из керамзитобетона используют гравий. Пропорции для стяжки в классическом варианте имеют такой вид:

• цемент — 1 часть;
• вода — 1 часть;
• песок — 3 части;
• керамзит — 2 части.

После заливки пола из керамзитобетона поверхность надо будет обработать финишной стяжкой. Это необходимо, для того чтобы выровнять пол.

Пропорции для стяжки пола из керамзитобетона зависят от способа заливки: сухого или мокрого. Соотношение различных компонентов позволяет получить раствор разных марок.

Чтобы получить керамзитобетон марки М150, пропорции цемента, песка и керамзита должны быть 1:3,5:5,7. Пропорции данных элементов для марки М300 будут 1:1,9 :3,7; для марки М400 — 1:1,2:2,7.

На 1 кв.м стяжки толщиной 3 см понадобится 16 кг цемента и 50 кг песка.

Виды опалубки

При работе с монолитным керамзитобетоном применяется опалубка, конструкция внутрь которой заливается раствор. Она должна быть достаточно крепкой и надежной, чтобы выдержать оказываемое давление массы, уберечь смесь от протекания и прочно зафиксировать раствор в требуемом положении.

Для возведения стен из монолитного керамзитобетона предлагается два вида опалубки:

• Съемная — изготовленная из подручных материалов или изготовленная в заводских условия;
• Несъемная — в виде блоков, которые собираются и закрепляются между собой как конструктор.

Съемная опалубка

В роли съемной опалубки выступают листы фанеры или деревянные щиты толщиной 8-12 мм, которые размещаются попарно параллельно друг другу и закрепляются между собой струбцинами, металлическими шпильками или скобами, которые контролируют толщину стены.

Во избежание размокания опалубки, ее необходимо защитить – покрыть все щиты полиэтиленовой пленкой. Пленка не пропустит воду и сохранит надежность конструкции.

При использовании ламинированной фанеры дополнительная гидроизоляция не требуется.

Размер опалубки варьируется – либо небольшие щиты, которые в процессе работы передвигаются вверх, либо сплошная конструкция по высоте стены.

Несъемная опалубка

Опалубка несъемного типа изготавливается из пенополистирола и снабжена армирующими элементами, которые дополнительно усиливают конструкцию и надежно удерживают керамзитобетонный раствор в ходе проведения работ.

Данная опалубка представлена в виде блоков, которые между собой скрепляются в единую конструкцию, которая затем заливается раствором керамзитобетона. Сборку можно провести самостоятельно, работа не отличается сложностью и не требует специальных навыков.

Пенополистирол выступает в роли дополнительного теплоизоляционного слоя, поэтому утепление стен не требуется.

Достоинства и недостатки

Плиты перекрытия на керамзитобетонные блоки помогут воплотить в реальность все необычные проектные задания, являются крепкими и надежными элементами.

Достоинства данного перекрытия для объектов из керамзитобетона:

• монтажные работы выполняются быстро;
• плитами перекрываются девятиметровые пролеты;
• железобетон отличается неплохой шумоизоляцией, посторонние шумы беспокоить вас не будут;
• материал устойчив к воздействию открытого пламени;
• железобетонные перекрытия не подвержены процессу гниения.

При всех положительных моментах имеются и определенные минусы:

• для монтажа плит потребуется привлечение специальной техники, что повлечет за собой дополнительные расходы;

• монтаж плит перекрытия на керамзитобетонные блоки увеличит нагрузку на фундаментное основание;
• существует вероятность того, что придется заказать перекрытия по индивидуальным параметрам, если пролетные участки окажутся нестандартной ширины;
• в местах, в которые элемент не поместится, придется устраивать монолитную заливку, для чего потребуется опалубочная конструкция;
• за монтажом плит потребуется заливать стяжку, чтобы придать поверхности ровность;
• плиты считаются холодным материалом, нуждаются в утеплении.

Утеплить поверхность можно системой «теплый пол», паркетной доской, ковролиновым покрытием, линолеумом.

Многие сомневаются, можно ли укладывать плиты перекрытия на керамзитобетонные блоки, если отрицательных моментов у такого варианта больше. Однозначно – да, ведь порой этот способ оказывается самым практичным.

К примеру, перекрытие плитами стен из керамзитобетонных блоков первого этажа защитит объект от влаги.

Какая бывает стяжка пола?

Существует множество разновидностей и видов стяжки пола. При ремонте квартир, жилых помещений и небольших офисов используют в основном три вида выравнивания полов, о которых мы хотим упомянуть:

Традиционная стяжка

Традиционная цементная стяжка с использованием сухих смесей; Это стяжка изготовленная на основе цемента, песка и гравия мелкой фракции. Рынок переполнен готовыми сухими растворами разных производителей. Для выполнения стяжки пола идеально подходит смесь М — 300, а так же используют М — 200, М — 150.

Наливная стяжка.

Это смеси обладающие высокими свойствами самовыравнивания разного преднознчения.

Сухие выравнивающие полы

Все три вида стяжки полов различимы по технологическому процессу выполнения, стоимости, времени исполнения работ и по выполняемым задачам. Самым распространённым способом выравнивания полов, можно считать цементную стяжку с использованием готовых сухих смесей, так как это наименее затратный способ и можно выравнивать поверхность с большими перепадами.

Говорить о том, что та или иная стяжка полов лучше или хуже будет не уместно потому, что это просто неправильно. Если в вашей квартире или помещение перепады достигают десяти сантиметров, то выравниваем пол сухой смесью, но и при этом нам не обойтись без самовыравнивающегося наливного пола, потому что на больших площадях и при большой толщине слоя не избежать её усадки. Тут и потребуется наливной пол, чтобы выровнять всю поверхность. Наливной же пол очень хорош, но при этом это дорогостоящий материал и такой наливной смесью хорошо выравнивать перепады до 5 сантиметров.

Сухие выравнивающие полы по немецкой технологии нельзя назвать дорогими или дешёвыми. Преимущество такого пола — экономия времени, так как после укладки не требуется времени для его высыхания. Этот пол не имеет усадки, что исключает дополнительные расходы на наливной самовыравнивающийся пол. Вместо смеси используется мелкий керамзит, который засыпается по лазерному уровню, утрамбовывается и на него укладывается листы ГВЛ изготовленные по специальной технологии. Ещё одним плюсом такого пола является решение вопроса о шумоизоляции.

А так же одной из новейших технологий /можно рассматривать в прошедшем времени/, применяемых в строительстве и ремонте, являются регулируемые полы. Монтаж пола быстрый и не сложный, выполняется он по регулируемым лагам, а результат достаточно качественный. Регулируемые полы прекрасно решают вопрос скрытых коммуникаций. Заключительным этапом работ по монтажу чернового пола является укладка настила из ДСП или фанеры, именно на него укладывается напольное покрытие.

Преимущества и недостатки

Как и любое строение, так и дом из керамзитобетонных блоков имеет свои преимущества и недостатки.

Положительные стороны конструкции

К положительным характеристикам относятся низкая теплопроводность, большой объем при малом удельном весе. Это позволяет несколько сэкономить на закупке материала. Зная массу одного конструкционного элемента, легко рассчитать его прочность и теплопроводность. В соответствии с полученными данными можно определить оптимальную толщину и высоту фундамента.

Отрицательные моменты

В ходе приобретения изделий рекомендуется взвесить несколько блоков из закупочной партии. На практике встречаются случай несоответствие параметром и веса материала нормам заявленной партии.

Для организации нормального температурного режима в доме из керамзитобетонных блоков необходима толщина стены до 1,2 м. Конечно, такого строить никто не будет. Поэтому все застройщики настаивают на дополнительном утеплении строения.

Пенопласт в данном случае не подходит, так как он горюч, а под дополнительным облицовочным слоем поверх утеплителя, его трудно будет загасить в случае пожара. Однако это теория. Многие люди все же прибегают к использованию именно этого утеплителя и остаются довольными.

Согласно нормам строения для утепления стен здания из керамзитобетонных блоком лучше применять минеральную или базальтовую вату в плитах. Необходима также дополнительная гидроизоляция, так как керамзитобетон – пористая структура.

Как же на практике происходит утепление пола керамзитом под стяжку?

Существует масса изоляционных материалов, с помощью которых можно утеплить напольную поверхность в помещении. И среди них особое место занимает такой теплоизоляционный материал как керамзит. Устройство энергосберегающей конструкции с его участием – экономически выгодное капиталовложение, поскольку стоит он недорого, но при этом отличается высокими тепло- и шумоизоляционными характеристиками. Как выполнить утепление пола керамзитом под стяжку и что для этого понадобится, вы узнаете из нашей статьи.

А вот как. Сначала черед пароизоляции. Этот слой нужно укладывать на бетон или грунт. Служить им может, например, пленка из полиэтилена или, допустим, рубероид. Разумеется, специальная пароизоляционная пленка тоже подойдет. Данный материал кладется не просто так, а внахлест и скрепляется при помощи обыкновенного скотча.

Теперь приступаем непосредственно к теплоизоляции, но не забываем про верных помощников – «маячки». Прикрепляем их раствором цемента и засыпаем наш расчудесный керамзит, но не раньше, чем цемент затвердеет. Старайтесь использовать хотя бы две керамзитные фракции: так будет прочнее и теплее, ведь гранулы поменьше аккуратно займут места между более крупными.

Когда все перечисленные манипуляции проделаны, керамзит заливается разбавленным водой цементом, в который еще и грунтовка добавляется. Дальше идет металлическая сетка, а потом окончательная стяжка, так называемая финишная. Пропорции для правильной стяжки мы рассматривали в статье — соотношение цемента и песка для стяжки пола, советую прочесть. Имейте в виду, что толщина ее должна быть порядка 30 мм. Вот такое основание можно по-настоящему назвать очень прочным и теплым.

Перемещаться по полу вы сможете довольно скоро – уже через 7 дней. Но знайте, что максимальная прочность «придет» к делу рук ваших дней через 30. Кстати, одна маленькая хитрость по проверке того, когда уже можно без боязни приступать к дальнейшим работам. Берем банку из стекла и ставим на пол в перевернутом состоянии.

Банка не запотела – переходите к «водным процедурам», то есть, наоборот: к гидроизоляции. А там не за горами и долгожданный финиш – самое верхнее и завершающее покрытие. Теперь ваш пол готов, и можно приглашать гостей в тепло и уют. Главное, немножко приложить усилий и следить за технологическими нюансами. В остальном, любой ремонт, как море: исключительно по колено. Удачи!

Пол из керамзитобетона своими руками. Заливка стяжки пола керамзитом своими руками. Окончательное выравнивание керамзитобетонной стяжки

Керамзит – материал, широко применяемый в строительной сфере, как в промышленной сфере, так и в частном секторе. Во многих случаях для устройства полов в жилых и нежилых помещениях используется керамзитобетонная стяжка.

В нашей статье мы подробно разберем, как правильно и своими руками сделать пол, состоящий из керамзитобетонной стяжки и предназначенный для теплого водяного пола. В качестве примера рассмотрим дощатый пол на кухне в частном доме.

Устройство чернового керамзитобетонного пола

Демонтируем старый пол, готовим основание

Снимаем старое дощатое покрытие вместе с бревнами; для этого используем подручные средства: молоток, электропилу, гвоздодёр.

В данном конкретном случае устройство водяного теплого пола будет включать:

• Стяжка с трубой водяного отопления;
• Мультифальг;
• Черновой пол с керамзитом;
• Выравнивающая песчаная подушка.

В первой части разберем, как правильно сделать песчаную подушку и сделать черновой керамзитобетонный пол.

• После установки досок пола необходимо вынуть лаги .
• После этого у нас получится пол из утрамбованного грунта. … Необходимо точно рассчитать уровень, на котором будут располагаться соответствующие слои. Все остатки битого кирпича и раствора остаются на месте, обратная засыпка будет производиться прямо на них.
• Для определения уровня пола используется специальный лазерный уровень .

• На стене делаются две отметки, одна под стяжку под теплый пол не менее 6 см, а вторая под керамзитобетонный утеплитель 5-10 см.
• После этого нужно пройтись по комнате и поставить отметки по уровню чистового пола. … Метки потребуются для дополнительной проверки при установке профилей маяков.
• После разметки приступаем к обратной засыпке пола песком, который будет основанием … При засыпке песка ориентиром будет нижняя отметка.
• Равномерно распределяем песок по всей площади пола и утрамбовываем, как следует с помощью самодельной трамбовки, сделанной своими руками.
• Затем выполняется гидроизоляция пола. … Для этой цели можно использовать обычную полиэтиленовую пленку высокой плотности. Края пленки должны выступать за боковые стены не менее чем на 30 см. В некоторых случаях для этих целей используют специальные гидроизоляционные материалы.

Установка маяков

Для установки металлических маяков основанием могут служить вырезанные кубики из пеноблоков.

Исходные кубики устанавливаются на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Исходя из ширины помещения и длины правила, потребуется три и более рядов маячных профилей.

На куб устанавливается металлический маяк высотой 1 см. На стыках маяков также устанавливается куб. Подрезка маяков необходима для стыковки.

Для правильной стыковки профили маяка накладываются друг на друга по направлению будущего движения правила.А теперь приступим к выравниванию маяков по уровню, для этого используем длинный уровень, наводим его на отметку, что означает начало с трубами.

Для точного выравнивания маяков будем использовать небольшие фанерные подкладки. Стоит отметить, что удобно использовать длинные уровни, чтобы прокачивать сразу три маяка. Но если ширина комнаты узкая, то каждую пару маяков можно выравнивать последовательно.

Если нужно немного опустить маяк, то нужно немного сдвинуть и углубить подставку до получения необходимого уровня.Когда начало всех трех маяков выровнено, можно приступать к их креплению.

Крепеж производится обычными саморезами. В местах, где использовалась деревянная подложка, также подкручиваем саморез.

Теперь можно переходить к продольной выверке первой линии маяков. По концепции водяного теплого пола нам нужно сделать черновой пол с небольшим уклоном.

Разница должна быть до 5 мм на 1м длины.Далее выполняем выравнивание, как и раньше, используя специальные подушечки и при необходимости слегка утапливая кубики в песок.

Последовательно проводим эти операции с тремя линиями маяков. Учтите, что качественное выравнивание займет не более 1 часа.

Предлагаемый способ установки маяков хорошо подходит для устройства полов из керамзитобетона. По окончании выравнивания устанавливаем дополнительные кубики в зазор между основными кубиками.

Примечание: Резка железобетона алмазными кругами выполняется с помощью специального мощного станка с твердосплавными насадками.

Пришло время приготовить керамзит. Мы будем использовать мокрый способ укладки керамзитобетонного чернового пола. Для этого гранулы керамзита смешивают с небольшим количеством цементно-песчаного раствора.

Этот способ позволяет получить более однородный и прочный пол, который больше подходит для наших целей. Ведь нам предстоит залить бетонную плиту трубами водяного отопления.

В состав керамзитобетона для пола входит сам бетон и керамзит.Пропорции керамзитобетона для пола следующие: в мешок с керамзитом замешивается 1 ведро песка, 2 кг цемента и 2-3 литра воды.

Использование бетономешалки позволяет тщательно перемешать керамзит с раствором. Приготовленный раствор с керамзитом чем-то напоминает казинаки и после высыхания его будет сложно продавить.

Обратная засыпка из керамзита

Выкладываем приготовленный раствор с керамзитом на основание и разглаживаем, начиная с углов. Засыпаем керамзитом и разглаживаем полосу шириной до 1 м.

Обратите внимание, что до верхнего уровня маяков остается около 1,5 см, это пространство необходимо заполнить приготовленным цементно-песчаным раствором. Положите его поверх керамзита.

Для этих целей можно использовать сухие готовые смеси или приготовить раствор самостоятельно. Распределяем раствор кельмой по всей поверхности.

Теперь воспользуемся правилом и хорошо протянем стяжку по маякам.На этом этапе важно не допустить неровностей, например, выступающих бугорков.

Обратите внимание, что на данном этапе нам не нужна идеальная ровность, пол должен быть просто ровным, то есть соответствовать высоте маяков.

Итак, стяжка пола из керамзитобетона выполнена.

На заметку!
Алмазное сверление отверстий в бетоне выполняется металлическими коронками разного диаметра из твердого сплава.

Обратите внимание, что линия маяков очищается от раствора, это необходимо для того, чтобы без проблем снять маяки со стяжки.

Как было сказано ранее, по замыслу необходимо было предусмотреть небольшой уклон пола от батареи к обратке. Через пару дней, когда стяжка высохнет, можно приступать к демонтажу маяков, для этого достаточно открутить саморезы, на которые они были закреплены.

Обратите внимание, что вместе с маяками необходимо снять и деревянные накладки. Далее трещины, оставшиеся после демонтажа маяков, необходимо зачистить щеткой и заделать цементно-песчаным раствором.

Операция заделки трещин сводится к тщательному заглаживанию раствора. Этот способ позволяет сохранить однородность стяжки и повторно использовать металлические маяки.

Когда трещины зашпаклеваны, даем возможность высохнуть, это займет не меньше недели. Черновой керамзитобетонный пол готов, как видите, сделать его своими руками было совсем несложно.

Мы надеемся, что наше пошаговое руководство окажется вам полезным. В качестве наглядного примера вы можете посмотреть видео в этой статье, как раз описывающее все этапы обустройства рассматриваемого пола.

Керамзит — керамзитобожженный. Внутри — пористое образование, снаружи — спеченная оболочка.

Керамзит

успешно применялся до появления современных утеплителей, как качественный и недорогой теплоизолятор. В некоторых случаях он до сих пор используется в этом качестве. При выполнении работ по стяжке пола материал используется для выравнивания и в качестве наполнителя растворов. Представляет собой обожженные, вспененные глиняные гранулы различных фракций и форм.

Преимущества :

• Теплоизоляционные свойства.В пределах 0,07 — 0,16 Вт/(м*К). Для сравнения: пенопласт 0,031 — 0,04, минеральная вата 0,045 — 0,07, железобетон 2,0 — 2,04;
• Механическое напряжение. Прочность на сжатие от 0,6 до 5,5 МПа. Для сравнения: пенопласт 0,03 — 0,4 МПа, бетон 5 — 60 МПа и выше;
• Влагостойкость. Водопоглощение 8 — 20%. Длительное нахождение в воде не разрушает материал;
• Огнеупорный материал. Негорюч, не выделяет токсичных веществ при воздействии высоких температур;
• Биологически инертен. Не подвержен гниению и не является питательной средой для микроорганизмов;
• Грызуны не заводятся в засыпанный керамзит. Подвижность засыпки не позволяет делать ходы и устраивать гнезда;
• Звукопоглощение. Достигается только при добавлении в цементную стяжку, а не при сухой обратной засыпке;
• Со временем свойства качественного материала не ухудшаются. Во многих старых сооружениях (старше 50 лет) при сносе обнаруживается керамзит, с которым ничего не произошло;
• На свойства не влияет перепад температур в любых климатических зонах;
• Низкая стоимость и доступность;
• Для работы не требуются специальные инструменты или навыки.Стяжка пола с керамзитом по сути ничем не отличается от стандартной стяжки пола.

недостатки :

• Для утепления требуется большая толщина стяжки. Слой с керамзитом толщиной менее 10 см малоэффективен;
• Сухая стяжка пола с керамзитом опасна попаданием воды в слой керамзита. При этом сам материал не пострадает, но под бетоном останется влага, что может привести к повышенной сырости внутри помещения и образованию плесени.

Керамзит для стяжки пола не подходит ни для какого. Рекомендуется использовать разные марки в зависимости от конкретных случаев и места использования. Какой керамзит лучше в том или ином случае определяется параметрами: толщиной слоя, способом укладки (насыпной слой или керамзитобетон), наличием воды и др.

Есть ГОСТ 32496-2013 на характеристики керамзитовых зерен. Однако производители могут его не придерживаться, выпуская продукцию по собственным спецификациям или просто не соответствующую стандарту.В частности, при покупке материала неизвестного производителя есть риск купить материал с повышенным радиационным фоном. По крайней мере, такие предупреждения есть.

Основной параметр – крупность фракций: 5 – 10, 10 – 20, 20 – 40 мм. Также их несколько условно делят на:

В качестве теплоизоляционного материала используются первые два типа. Сделать стяжку из керамзитобетона можно, но только в качестве пористого наполнителя для бетона.При этом характеристики бетонного покрытия не будут сильно отличаться от обычного бетона с точки зрения теплоизоляции.

Применение керамзита для стяжки пола

По теплоизоляционным качествам материал уступает ряду современных утеплителей: пенополистиролу, минеральной вате и другим вспененным, пористым и волокнистым синтетическим утеплителям. Это становится особенно критичным в помещениях с низкими потолками. Для надежной теплоизоляции слой керамзита должен быть от 10 см и более, при использовании пенопласта достаточно 5 см (в конкретных ситуациях может быть и меньше).

В каких случаях целесообразно использовать керамзит:

• Для уменьшения давления стяжки на основание. Керамзитобетон намного легче обычного бетона;
• В случаях, когда утепленный пол будет испытывать значительные весовые нагрузки: гаражи, производственные помещения и т.п.;
• Устройство «теплых» полов. Теплопроводящие коммуникации удобно размещать прямо на керамзите. В этом случае материал также будет выполнять роль теплоизоляционной подушки.При этой технологии оборудование «теплого» пола должно находиться над теплоизоляционной подушкой (углубляться вровень с ней, но не более). Между теплопроводами и чистым полом должно быть как можно меньше теплоизоляционных элементов (тонкий слой обычной стяжки, наливной пол, декоративная отделка). Однако лучше использовать современные утеплители – экструдированный пенополистирол или, в крайнем случае, пенопласт;
• Ситуационная для выравнивания поверхности, снижения расхода бетона.Выравнивание обычно дешевле проводить различными строительными отходами или грунтом. Лучше по качеству, чем грунт, глина или строительный мусор. Не требует дополнительной трамбовки, практически не дает усадки.

Для стяжки с керамзитом применяют три метода и их комбинации:

• Керамзитобетон. При замесе бетонного раствора керамзит вводят в разных пропорциях и разных фракциях в зависимости от назначения;
• Обратная засыпка. Керамзит не смешивается с бетоном, а просто наваливается (теплоизоляционный слой, выравнивающий, как наполнитель). Этот слой впоследствии можно изолировать от жидкого бетона, либо бетон заливается прямо на него;
• «Сухая» стяжка. По сути, это слой керамзита, покрытый листовым материалом для настила (гипсоволокном, фанерой, ДСП, ДСП).

Керамзитобетон

Для получения теплоизоляционного слоя толщина керамзитобетона не менее 10 — 15 см.Предварительной подготовки основания перед заливкой не требуется. Исключение составляют крупные неровности почвы (ямы, провалы), которые рекомендуется заранее засыпать и утрамбовать. Гидроизоляцию также делают исходя из общестроительных указаний. Те. если есть необходимость гидроизоляции конструкции от грунтовых вод, повышенной влажности.

Процесс укладки стяжки из керамзитобетона идентичен процессу укладки обычной стяжки. Отличия только в приготовлении смеси.

Совет! Если толщина стяжки больше 6 см, то для простоты ее заливают в два слоя. Первый слой не доходит до уровня пола на 4 – 5 см. Второй слой выравнивающий.

Этапы керамзитобетонной стяжки:

1. Разметка уровня пола. Разметку можно сделать с помощью строительного уровня или воды (предпочтительнее).

   Разметка с помощью водяного уровня. Сначала размечается уровень на любой удобной высоте по всему периметру помещения.Затем от этих отметок отмеряется необходимое расстояние.

2. Подготовка основания (при необходимости). Засыпка отверстий, выравнивание крупных неровностей. Гидроизоляционные мероприятия. В качестве гидроизоляции достаточно использовать полиэтиленовую пленку. Желательно укладывать пленку с небольшим нахлестом (10 – 15 см), если укладывается несколько полос. На стенах также желательно делать небольшие припуски на ширину стяжки.

   Гидроизоляция полиэтиленовой пленкой.

3. Установка фурнитуры (при необходимости). Многослойная заливка упрощает установку арматуры. В этом случае арматура укладывается до заливки выравнивающего слоя.

   Монтаж армирующей сетки.

4. Установка маяков по уровню заполнения. Маяки изготавливаются любым способом, их устанавливают в основание на раствор (для ускорения можно использовать гипсовые растворы). Вместо специализированных маяков можно использовать любой прямой профиль (например, стеновой профиль для гипсокартона).Также можно самостоятельно сделать правило из куска доски.

   Установка маяков на раствор.

5. Вдоль стен устанавливается кромочная демпферная лента. Служит для компенсации колебаний температуры. Продаются разные виды, в том числе с самоклеющейся стороной. К стене тоже можно прикрепить любым способом: двухсторонний скотч, клей, степлер.

   Фиксация демпферной ленты нужна только в момент заливки, прочность крепления не требуется.

6. Приготовление керамзитобетона. Фракция и тип зависят от целей. Изоляционные свойства выше у крупных фракций гравия. Для тонких выравнивающих слоев используют щебень и керамзитовый песок. Пропорции примерно 1 цемент (М400), 3 песка строительного, 4 керамзита. Керамзит предварительно замачивают в воде, не напитавшись влагой, гранулы всплывут на поверхность бетона.
7. Заливка и выравнивание по маякам.При многослойной заливке для получения однородной стяжки выравнивающий слой рекомендуется заливать сразу после первого слоя.
   

Метод используется как в качестве самостоятельной стяжки, так и в качестве одного из слоев при многослойной заливке. Для плитки вполне достаточно наливных полов под эту стяжку.

Засыпный

Что-то среднее между сухой стяжкой и керамзитобетоном. Также в зависимости от целей используются разные фракции и виды.Для теплоизоляции слой керамзита должен быть не менее 10 см, а фракция гравия не менее 20 мм. Для выравнивания предпочтительнее более мелкие фракции, щебень и песок. Способ заливки не целесообразен при высоком риске прямого попадания воды. Влагоизоляция при необходимости на первом и полуцокольном этажах обязательна.

По сути это устройство стяжки на керамзит:

1. Маркировка уровня пола.
2. Подготовка основания (при необходимости).
3. Установка маяков по уровню заполнения.
4. Обратная засыпка и выравнивание слоя керамзита. Иногда для улучшения теплоизоляционных свойств можно дополнительно проложить слой гидроизоляции из жидкого раствора — обыкновенной полиэтиленовой пленки. Верхний слой керамзита желательно пролить жидким раствором, чтобы он не всплывал при заливке стяжки и было удобно устанавливать маяки. Единственный плюс – керамзит не всплывет при заливке песчано-цементной стяжки, если раствор окажется слишком жидким.Полиэтиленовая пленка также предотвращает всплывание гранул.
5. Установка фурнитуры (при необходимости).
6. Заливка песчано-цементной стяжки по верху. Рекомендуется разбавлять раствор гуще, можно меньшими порциями, или для предотвращения всплытия гранул вышеуказанными способами.

Метод также используется как в качестве самостоятельной стяжки, так и в составе многослойных «пирогов».

Сухая стяжка

Существует два типа сухой стяжки:

Технология :

Совет! Не обязательно делать всю комнату сразу.Можно делать частями по размерам листов ГВЛ. В этом случае потребуется меньшее количество маяков, по полу удобнее ориентироваться. В противном случае для перемещения нужно будет либо начинать укладку от входа, либо устраивать островки для перемещения по насыпанному керамзиту (в этом случае достаточно временно уложить листы ГВЛ).

Совет! Если вам нужны ремонтники, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форму ниже подробное описание работ, которые необходимо выполнить и предложения с ценами от строительных бригад и фирм будут приходить вам на почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работы. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Стяжка с керамзитом относится к типу несвязанных стяжек. Он состоит из двух слоев: засыпки из керамзита и цементно-песчаной засыпки. Толщина стяжки, как правило, составляет 3-4 см. Толщина слоя керамзита может быть произвольной, она зависит от необходимой общей толщины стяжки.

Какова роль керамзита в стяжке? Керамзит — легкий и достаточно прочный материал, изготавливаемый путем обжига глины или сланца. Благодаря своей пористой структуре является хорошим теплоизолятором. Учитывая свойства керамзита, его применяют в стяжке в двух случаях: когда необходимо утеплить пол или необходимо поднять уровень пола, не перегружая пол здания.

Устройство стяжки с керамзитом осуществляется в три этапа: подготовка пола и обратная засыпка керамзита, установка маяков и заливка цементно-песчаного раствора.

Работы по созданию стяжки с керамзитом начинаются с очистки основания пола и заделки стыков плит перекрытия. Традиционно стыки заделывают цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3. Затем на пол укладывается толстая полиэтиленовая пленка. Пленка укладывается так, чтобы на стенах образовался нахлест выше уровня стяжки. Пленка играет роль гидроизоляции, она необходима для предотвращения возможных протечек.

Рис.1.

Важным элементом керамзитобетонной стяжки является кромочная лента. Он укладывается по периметру комнаты и крепится к стене. Учитывая, что стяжка с керамзитом несвязная, т.е. плавающая, то кромочная лента не позволит цементно-песчаной смеси прилипнуть к стенам. Таким образом, будут исключены опасные напряжения в стяжке, которые могут привести к ее разрушению.

Рис. 2.

Следующий этап – обратная засыпка керамзитом.Керамзит для стяжек используют средней и крупной фракции (от 10 до 40 мм). Для обеспечения хорошей тепло- и звукоизоляции стяжки минимальная толщина слоя керамзита должна быть 30-50мм. Толщина слоя засыпки должна быть на 3-4 см меньше необходимого уровня пола. Легко определить необходимое количество керамзита; достаточно знать объем требуемой засыпки. Для расчета удобно использовать значение плотности керамзита, которое составляет 250 кг/м3.

Если на пол помещения будут действовать большие нагрузки, или площадь помещения достаточно велика, стяжку с керамзитом необходимо армировать. Для армирования стяжки используется металлическая сварная сетка. Сетка укладывается на пол и приподнимается над поверхностью керамзита примерно на 1 см. Это необходимо для того, чтобы после заливки цементно-песчаного раствора сетка находилась в его нижнем слое, поэтому прочность стяжки с керамзитом будет наибольшей.

Рис.3.

Маяки являются неотъемлемым элементом технологии стяжки. Только благодаря маякам удается выполнить стяжку с большой точностью. Для стяжки можно использовать маячковый профиль или профиль для гипсокартона. При устройстве стяжки с керамзитом маяки устанавливаются на цементно-песчаный раствор. Раствор наносится по линии установки маяка, маяк ставится на него и выравнивается.

Важным моментом является расположение маяков по отношению к стенам и друг к другу.Крайние маяки должны отстоять от стен на 20-30 см. Расстояние между соседними маяками должно быть на 5-10 см меньше длины правила. Часто для удобства заливки стяжки расстояние между маяками составляет 90 см.

Рис. 5.

Раствор для стяжки с керамзитом можно приготовить самостоятельно или купить уже готовый. Самодельный раствор изготавливается из смеси песка, цемента и воды в пропорции 1:3:0.7. Для приготовления раствора нужно взять одну часть цемента, смешать его с тремя частями сухого песка и полученную смесь тщательно перемешать, затем добавить 0,7 части воды и размешать раствор. Для облегчения приготовления раствора удобно использовать большое ведро и миксер. Перфоратор с насадкой может служить мешалкой.

Готовый раствор заливается между маяками и выравнивается. Для выравнивания раствора используйте правило. Опираясь на маяки, правило движется на себя, немного покачиваясь, благодаря чему раствор хорошо утрамбовывается и выравнивается.Таким образом поэтапно заливается вся поверхность пола.

После заливки стяжки с керамзитом необходимо обеспечить условия для застывания раствора. Для этого необходимо закрыть помещение и не допускать сквозняков. В противном случае стяжка может треснуть. Процесс застывания стяжки занимает около 2 дней, после чего по стяжке можно ходить. Однако стяжка все равно содержит много влаги, что недопустимо для укладки любого напольного покрытия. Поэтому ее просушивают в течение 25 – 30 дней.В это время он не только избавляется от лишней влаги, но и приобретает необходимую прочность.

Рис. 7.

На этом создание стяжки с керамзитом завершено. Как видно из вышеизложенного, устройство стяжки с керамзитом достаточно простое, и отличается от традиционной стяжки только наличием базового слоя из керамзита. Благодаря свойствам керамзита стяжка получается легкой и теплой. Поэтому очень популярна стяжка с керамзитом.

Керамзит

для сухой стяжки пола – отличный материал, позволяющий значительно упростить процесс его выравнивания при минимальных затратах бюджета, времени и трудозатрат. О том, как сделать стяжку пола своими руками, вы узнаете из нашей статьи.

Стяжка пола в любом случае трудоемкий процесс, требующий времени и сил. Однако характеристики керамзита позволяют получить наилучший результат за относительно короткий промежуток времени.

Керамзит

сам по себе прочный, надежный, легкий, удобный в работе и полностью экологически чистый материал.Обладает отличными показателями звуко- и теплоизоляции. Материал представляет собой обожженную глину, которая уплотняется и затвердевает за счет воздействия высокой температуры.

Вам он понадобится в первую очередь для того, чтобы поднять уровень пола на нужную высоту, утеплить его и значительно укрепить. Стяжка пола керамзитом намного эффективнее, чем раствор из песка и цемента. В основном за счет того, что он способен пропускать необходимое количество пара и воздуха.

Среди основных преимуществ можно выделить следующие:

• устойчивость к высоким и низким температурам;
• возможность использования в любых жилых или коммерческих помещениях;
• керамзит не горит, не гниет, мало весит;
• способность выравнивать даже сильные неровности, с которыми не справляются другие смеси;
• легкость выполнения стяжки даже без дополнительных навыков.

Когда нужно засыпать пол керамзитом?

Нередки случаи, когда никакая альтернатива, кроме керамзита, просто не подходит:

1. Необходимо обработать площадь, превышающую 15 сантиметров в высоту. Цементный раствор в этом случае будет стоить намного дороже, а его прочность будет на порядок ниже.
2. Когда стяжка не может сильно добавить вес здания из-за слабого фундамента.
3. Наличие деревянных полов (вместе с керамзитом также рекомендуется использовать пенопласт как легкий теплоизолятор).
4. Если только у вас не большой бюджет на ремонт и вы не хотите тратить меньше на используемые материалы.

Как делается стяжка пола керамзитом своими руками. Подготовительный этап и расчет материалов

Инструменты:

• уровень;
• Миксер строительный;
линейка
• ;
• веревка;
• ламелей и профилей;
Правило
• .

Материалы:

• керамзит;
• песок;
цемент
• ;
• вода.

Изначально нужно избавиться от старого покрытия и довести основание до нужного состояния — убрать строительный мусор, очистить от посторонних предметов.

• разобрать старый пол;
• пылесосить или подметать мелкий мусор;
• очистите и зацементируйте все мелкие отверстия в полу.

Как и в большинстве современных строительных работ, все начинается с разметки. Изначально определитесь, на какую высоту вы будете поднимать пол, по периметру установите маяки.Шаг между маяками должен быть до метра. Все рейки должны стоять ровно.

Важно! Если стяжка будет проводиться во всех комнатах, следите за тем, чтобы уровень был одинаковым.

Сначала нужно определить самую высокую точку пола. Для этого можно использовать лазерный уровень (с ним удобнее и быстрее работать). Если его нет, можно заменить на обычный водяной. Но в этом случае вам нужно будет использовать веревку, чтобы точно отметить уровень.

Ставьте маяки, начиная с верхней точки. В самой высокой точке ширина вашей стяжки в большинстве случаев не будет превышать 5-6 миллиметров, постепенно увеличиваясь в нижних частях помещения. Для крепления маяков можно использовать гипсовый или цементный раствор. Но второй подразумевает необходимость работать быстро, пока раствор не застыл и не начал твердеть.

Рассчитать необходимое соотношение керамзита к стандартному цементному раствору несложно. Чем больше этого материала используется, тем лучшую теплоизоляцию обеспечит стяжка.Но если переборщить, то его прочность сильно ухудшится. При расчете нужно учитывать толщину основания, прочность фундамента, теплоизоляционные характеристики. Оптимальное соотношение керамзита и раствора 1:1.

Имейте в виду, что плотность материала разных фракций может варьироваться в пределах 250-600 килограммов на кубический метр.

Норма компонентов на кубометр керамзитобетона следующая:

цемент

• — до 300 кг;
песок
• — 300 кг;
• керамзит — один куб (вес может отличаться из-за разной плотности, поэтому при покупке ориентируйтесь на объем).

Более точный расчет можно выполнить на следующем примере:

В качестве ориентира возьмем помещение площадью 9 квадратных метров со средней толщиной слоя 60-65 мм. Делаем расчет: 9 х 0,06 = 0,54 куб. м., а это ровно 540 литров. раствор для стяжки.

Есть несколько способов сделать стяжку пола. Предлагаем два самых простых и эффективных варианта:

Вариант стяжки № 1

1. После того, как вы сделаете замеры и отметите уровень стяжки, нужно по всей площади засыпать мелкий керамзит.Мелкая фракция на этом этапе нужна для того, чтобы керамзит лучше уплотнился. Слой должен быть не выше 2,3 сантиметра до верхней точки будущей стяжки. С помощью уровня сделайте слой керамзита полностью ровным и распределите его по поверхности.
2. Полученный слой можно заполнить цементным молочком для большей плотности.

Для его приготовления нужно сделать стандартный раствор для стяжки, но воды в нем должно быть в два раза больше. Сам по себе «молочный» материал не скрепит, но образует на нем пленку, которая будет препятствовать впитыванию жидкости керамзитом. В результате уменьшится расход раствора при заливке. Чтобы такая пленка образовалась и затвердела, понадобится сутки. На этом этап закончен. Теперь вам просто нужно подождать.

1. В конце дня можно приступать непосредственно к чистовой стяжке. Засыпьте необходимое количество керамзита по всей площади и снова разровняйте с помощью уровня. Теперь готовый раствор вылейте на поверхность, разровняйте правилом и оставьте сохнуть на 2-3 дня.
2. Когда стяжка высохнет, снимите маяки и заделайте образовавшиеся отверстия цементом.

Вариант стяжки № 2

В этом случае керамзит тоже придется класть в два слоя, но весь процесс идет заметно быстрее, чем в первом варианте.

1. Приготовьте раствор для стяжки. Чтобы сделать его пригодным для использования, необходимо предварительно засыпать керамзит в большую емкость, залить водой и перемешать строительным миксером. Далее добавляем в емкость цемент и песок в необходимом количестве и также все перемешиваем. Точной пропорции в этом случае нет.
2. Постепенно добавляйте в раствор песок и цемент, пока он не станет однородной вязкой массой без комков.
3. Залить готовый состав на высоту 2,5 см от пола. Обратите внимание, что в этом случае, в отличие от предыдущего, вам не придется ждать сутки, а можно будет сразу продолжить работу.
4. Когда начнете заливку, не доходите до края дна на несколько сантиметров.
5. Тщательно выровняйте стяжки верхнего слоя. В некоторых местах все еще могут быть неровности.Их нужно вовремя найти и устранить. Избегайте луж, выемок, пузырей на поверхности и т. д.

1. Если под стяжкой находятся провода и какие-либо коммуникации, необходимо обмотать их полиэтиленовой пленкой и зафиксировать в нужном положении скотчем или изолентой.
2. Под керамзит лучше всего положить слой гидроизоляции. Для этой цели можно использовать мастику, полиэтиленовую пленку или гидрозоль.
3. Профили и рейки — оптимальные варианты маяков.
4. Полное высыхание стяжки при стандартной комнатной температуре и влажности занимает не менее месяца.
5. В процессе высыхания поверхность следует регулярно поливать небольшим количеством воды во избежание растрескивания.
6. Если в раствор добавить пластификатор, вероятность образования трещин значительно снижается.
7. Если вы используете керамзит преимущественно для улучшения теплоизоляции, его слой должен быть не менее 10 см.
8. Используйте керамзит разных фракций, чтобы получить более плотную стяжку.
Керамзит
9. можно эффективно использовать вместе с наливными полами. Сами по себе они прекрасно выравнивают поверхность благодаря достаточно жидкой консистенции. Если смешать с таким раствором керамзит, можно добиться более высокой прочности и теплоизоляции.
10. Во время стяжки работайте строительным правилом по всей площади поверхности.
11. Армирование поверхности стяжки — необязательный, но полезный шаг, который может значительно ее укрепить.

Как видите, засыпка пола керамзитом своими руками – достаточно простой метод, позволяющий получить хороший результат за небольшие деньги.Никаких дорогих инструментов и материалов.

При значительных перепадах высоты полов, при необходимости скрыть коммуникации, проходящие в полу, или при желании использовать плитку, ламинат или паркет в качестве финишного покрытия, стяжка с керамзитом – идеальный способ организации пола. И поэтому.

Керамзит — что это такое?

Керамзит — материал из вспененной обожженной глины. Это пористый, легкий, сверхпрочный и экологически чистый строительный материал… По внешнему виду керамзит представляет собой гранулы разных фракций, чаще округлой или овальной формы.

Стяжка пола с керамзитом – надежное решение для долговременной службы пола.

Керамзитобетонная стяжка: этапы работ

Рассмотрим способ организации стяжки из керамзитобетона.

Варка поверхности

• очищаем основание пола от пыли, строительного мусора;
• маскировка отверстий и углублений в полу штукатуркой на цементной основе;
• укладываем гидроизоляцию (можно укладывать как пленку, так и утеплитель из жидкой мастики).

Фото 1 — Гидроизоляционный слой

Разметка уровней, установка маяков

• На стенах с помощью лазерного или обычного строительного уровня делаем отметки, соответствующие необходимой высоте будущей стяжки. Керамзитовая стяжка может занимать от 3 до 15 см.

ВАЖНО! В углах помещения линии на обозначении уровня стяжки, нанесенные вами, должны совпадать с минимальной погрешностью.

• Установить маяки необходимо по линиям, расположив направляющие (можно использовать потолочные профили) примерно в 60 см друг от друга.Правильно закрепляйте маяки на алебастре – цементный раствор сохнет дольше.

Керамзитовая засыпка

Керамзит под стяжку засыпается между направляющими и выравнивается кельмой/правилом. Обратите внимание, что между верхним уровнем керамзитовой засыпки и верхним уровнем направляющих должно быть не менее 2 см, т.е. толщина слоя керамзита должна быть ниже маяков — эту высоту мы впоследствии заполним цементная стяжка.

Фото 2 — Установка маяков

Устройство цементной стяжки

• Равномерно покрыть поверхность керамзита так называемым «цементным молоком» (в равных пропорциях чистый цемент и цементно-песчаную смесь развести большим количеством воды), слегка утрамбовав керамзит. Одновременная подсыпка и утрамбовка керамзита необходима для того, чтобы гранулы материала впоследствии не «всплыли» на поверхность стяжки. Однако это еще не стяжка.

ВАЖНО! Стяжку пола из керамзита своими руками можно устраивать только спустя сутки после высыхания «цементного молочка».

• Приготовив цементно-песчаный раствор, залить его между маяками, выравнивая правилом (учитывать расчет высоты чистового пола). Расход смеси, при толщине слоя 2 см, – 50 кг/м².
• Как долго сохнет такой раствор? До полного застывания — не менее 14 дней, однако через сутки, когда раствор только схватится, маяки снять, заполнив раствором пустоты (маяки можно не демонтировать, если в пустоты под направляющие был уложен керамзит ). Незначительные неровности стяжки при необходимости затирают цементным раствором.

Фото 3 — Обратная засыпка маяков керамзитом

ВАЖНО! Поверхность пола будет готова выдерживать легкие пешеходные нагрузки через 2 дня. Финишный слой следует укладывать только через две недели. Цементный состав полностью затвердеет через 28 дней.

Такая технология организации стяжки пола обеспечит наилучшую звуко- и теплоизоляцию.Плюс метода в том, что такую ​​стяжку можно сделать своими руками.

Прежде чем делать стяжку с керамзитом, убедитесь, что у вас достаточная высота пола для засыпки гранул и затирки.

Фото 4 – Постепенная заливка раствором

Стяжка пола с керамзитом: ВИДЕО

$ Стяжка с керамзитом: цена материалов

Средняя стоимость материалов для обустройства такой стяжки:

• Керамзитовая засыпка — от 6.5$/40 л;
гидроизоляционная пленка
• – от 0,8$/погонный метр;
Лента кромочная
• — от 5,7$/рулон;
направляющие
• — от 0,9$/3м;
Цемент
• – от 4,7$/25 кг.

$ Стяжка пола керамзитом: цена на услуги мастеров

• в Москве — от 235 руб/м²;
• в Киеве — от 52 грн/м².

تعلم لطهي الفطائر كوسة بشكل صحيح |

• بششل سريع وبسرعة خبز الفطائر من كوسة سوف تكون قادرة حتى على مبتدئ, إذا مقدما معرفة جميع الفروق الدقيقة في إعدادهاوقت الطبخ: 25 دقيقة.
• Номер: 6
• Цена: 180 руб.
• البروتينات / الدهون / الكربوهيدرات: 3 числа / 4 числа / 9 чисел.

من لا يعرف ما هي الكوسة؟ انها الاسكواش الأبيض! كوسة — هذا هو الطعام التقليدي للايطاليين ، والتي جلبت حتى أكثر منن 100 سني كوسة هي صفات طعم مختلفة للغاية من الكوسة بسيطة. أنها طعم أأثر العطاء والعصير, ولا سيما حيث يمكن طهي فاكهة الكوسة نفسها تماما — مع ششور.

نصنع الفطائر من الكوسة في المنزل

كوسة نفسها وهبت مع خصائص مفيدة للغاية, والطعام المعد من كوسة الجنين, يمتص بسرعة في الجسم البشري التي توفر تطبيع الأيض والتخلص من السموم, ويعزز امتصاص المعادن المختلفة والمواد العضوية ولها تأثير على الجهاز المناعي.

الفطائر الكوسة ليست فقط لذيذة ، ولكنها مفيدة بشكل لا يصدق

كوسة الفاكهة تحتوي على فيتامينات من الفيتامينات من الفيتامينات a, e, c, والمعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم. الكوسة تحتوي على الكاروتينات, والتي تحمل وظيفة و антиатеросклеротическое بسرعة وفعالية منع أمراض القلب والشرايين, وخاصة لأن الأطباق كوسة الجنين الغذائية وغير مسبب للحساسية وذيذه جدا, ويمكن أن تستهلك في شكله الخام.

يستخدم حتى كوسة كملء أساس لإعداد مختلف الأطباق اللذيذة. واحدة من هذه الأطباق ، والتي يمكنك طهيها بنفسك ، هي الفطائر.

المكونات

• Номер — 500 Номер
• بيض الدجاج — 2 قطعة.
• 150 руб.
• سكر — 3 ملاعق كبيرة. ل.
• قشر الليمون — 10 غ؛
• زيت بذور عباد الشمس — 50 جم؛
• الملح والفلفل حسب الذوق.

الفطائر المورقة المصنوعة من الكوسة: وصفات حسب الذوق

الفطائر كوسة يمكن أن تنتج من قبل مختلف وصفات, والتي تشمل الإضافات مثل الجبن والعسل والفواكه والعسل والفواكه المجففة والدجاج وهذذا دواليك.

ومع ذلك, لإعداد أأثر الفطائر البسيطة من الكوسة, يجب عليك أولا محاولة إعداد وصفة كلاسيكية.

يجب إعداد المكونات اللازمة لإعداد فطائر الكوسة الكلاسيكية ومطويتها على المائدة قبل الخبز.

Телефонный номер:

1. صرّ على كوسة مبشور خشن مع قشر.
2. اعصر العصير واترك الجسد فقط.
3. يخلط البيض ولب الكوسة والملح والسكر والفلفل معاً.
4. يضاف الدقيق إلى الخليط الناتج ويخلط جيداً.
5. تسخين مقلاة بالزبدة.
6. قلي الفطائر إلى قشرة مقرمشة.

لخدمة أفضل الجدول مع الششدة الحامضة, ولكن من الممكن وتنويع مع الزبادي أو صلصة.

.

.

هذه الفطائر سوف يكون لها طعم رائع وفريد ​​من نوعه.

Номер телефона:

1. Номер — 500 Номер
2. بيض الدجاج — 2 قطعة.
3. الكفير — 100 غرام ؛
4. 150 руб.
5. الصودا — ½ ملعقة صغيرة.
6. الزيوت النباتية — 50 руб.
7. الملح والسكر حسب الذوق.

خطوة بخطوة لإعداد الفطائر من الكوسة على الكفير بسيط.

يتكون من العناصر التي يتم تنفيذها بشكل تسلسلي:

1. نمزج البيض والكفير والصودا والملح والسكر في وعاء عميق.
2. منفصلة صرها على кабачки مبشور كبير.
3. يتم تقصير العصير المستخرج من الكوسة.
4. اخلطي اللب مع خليط البيض.
5. يُخلط الدقيق ويُضاف إليه ويُخلط جيدًا حتى يتم تكوين كتلة موحدة.
6. سخن لدرجة حرارة مقلاة المعتادة ، صب قليلا (بضع قطرات) في الزيت اليب اليب اليب اليب.
7. خبز الفطائر المستقبلية على كلا الجانبين, وتحولت في الوقت المناسب, لتششيل أأمر الخدود.

تقدم مع الخضار والخضار والقشدة الحامضة.

نحن طهي الفطائر اللذيذة وفريدة من نوعها من كوسة بشكل صحيح

لإعداد الفطائر عطرة من كوسة تحتاج إلى القليل من الجهد.

جعل فطائر الكوسة أكثر عطرة بإضافة بضع فصوص من الثوم إلى العجيالعجيالعجيج الى العجيج

Номер телефона:

1. Номер — 500 Номер
2. руб. — 200 руб.
3. الثوم — 4 فصوص.
4. بيض الدجاج — 2 قطعة.
5. الشبت الطازج — 2 ملعقة كبيرة. ل.
6. الملح والسكر والفلفل حسب الذوق
7. زيت الزيتون — 50 غ.

ليست معقدة عملية صنع الفطائر الثوم من الكوسة.

Номер телефона:

1. صر كوسة مع قشور على مبشرة الخشنة.
2. نفرم الثوم ونضيفه إلى الكوسا المبشورة.
3. إضافة البيض, قليل (قرصة) من الملح حسب الذوق, نصف الفلفل والسكر والفلفل وتخلط والشبت وتخلط جيدا.
4. يضاف الدقيق المنخل ، ويجمع عجينة سميكة.
5. تسخين مقلاة ، دهنها بزيت الزيتون على الصوف.

انتشار الفطائر مع ملعقة كبيرة, وتقلى على كلا الجانبين, في انتظار ظهور الششور رودي. قدميها إلى المائدة مع الكريما الحامضة ، والشاي الحلو.

الفطائر مفيدة من الكوسة (فيديو)

طهي الكوسة ، وحاول تجربة المكونات. شهية طيبة!

الفطائر المصنوعة من كوسة: وصفة (صورة)

لإعداد الفطائر ، فمن الأفضل أن تأخذ الكوسة الطازجة ، ولكن الخض ار فمن الأفضل أن تأخذ الكوسة الطازجة ، ولكن الخض ار ير

في مقلاة صب كوسة وبصل المفروم ناعما. تحمر لبضع دقائق على نار متوسطة

في وعاء صغير صب الخضروات المقلية

الآن أضف الدقيق واخلط الكتلة جيدًا

تأكد من إضافة بيضة واحدة

الفطائر فراي في مقلاة تسخينها جيدا في كمية كافية من زيت عباد الشمس3

يجب تقديم الفطائر لتناول الإفطار من الكوسة الساخنة. شهية طيبة!

αρχές σχεδιασμού και σχεδίασης |

Μερικές φορές επιλέγοντας το σωστό στυλ για τη μελλοντική κουζίνα δεν είναι εύκολοΗ καλύτερη κουζίνα είναι εκείνη που είστε άνετοι και μαγειρεύετε, και μπορείτε να γευματίσετε, να χαλαρώσετε και να έχετε τσάι με φίλους.Και το πιο σημαντικό, αυτό που δεν σας ενοχλεί με το χρώμα, τη διακόσμηση, τα έπιπλα, τα εσηση, τα έπιπλα, ταξεσηα Είναι δύσκολο να πούμε ποιο είναι το καλύτερο φαγητό είναι πολύ πιο εύκολο και πιο έξυπνη, για να βρει τη δική του εκδοχή του παρουσιάστηκε και να επιλέξετε αυτό που είναι σωστό για το υλικό σας, το σχήμα και αποχρώσεις κουζίνα.

Η επιλογή της κουζίνας: συμβουλές για το κλασικό στιλ

Ποια κουζίνα είναι δημοφιλή και ποιο εσωτερικό στυλ είναι σήμερα στη μόδα; Ο πρώτος ζητάει την απάντηση — ένα κλασικό. Αυτή είναι η μονιμότητα, ο συντηρητισμός και πάντα μια καλή γεύση. Συχνά, οι κλασικισττ κααάάφύύΣτ Σε άαάάάεΣ των ΠαάάάεΣεων, οικκεενειΩν, οικογενειακά άθιμα, Δηλαδή, πράγματα που Δεν σαρώνουν το χρόνο.

τα κλασικά είναι, πρώτα απνναι, Πρώτα απ ‘όλα, κουζίνες καήΛήή Ποιόνεες καΛήή πιιττττςς, εΠειή οινττττς χχ ήήήή χχχχ ήήνν χχχχ ννν νακ ν ενναι νια Γίνώώες. Ως εκ τούτου, επιλέγονται φυσικά μη ακριβά υλικά, καλό φινίρισμα, ισχυρά στονιχεία, σπιχεία, σπιχεία, σπιχεία, σπιχεία

Η κλασική κουζίνα είναι μια κουζίνα από ξύλο.Τα προτιμώμενα είδη δέντρων είναι η οξιά, βελανιδιά, σφενδάμι, τέφρα, γαρύφαλλο.

Τα κλασικά σετ κουζίνας απολαμβάνουν σταθερή δημοτικότητα

Χαρακτηριστικά του κλασικού στιλ κουζίνας

• Το φάσμα χρώματος ποικίλει στο φάσμα του μπεζ και καφέ. Και η μία και η άλλη επιλογή Φαίνονται τα ίδια αυστηρά καδδ νππσσάά καγττερππχχχ Γίνονονται σύνολα μαύρου ύύύλου. Η ταπετσαρία πηγαίνει στον τόνο στο έπιπλο, μια εικόνα είναι δυνατή, αλλά μόνο διακριτική.
• Εάν η κουζίνα είναι ελαφριά, τότε μην φοβάστε να διακοσμήσετε τη διακόσμηση με χώρο. Η επιλογή της κουζίνας σε ανοιχτά χρώματα είναι η καλύτερη επιλογή για ένα μικρό αισμέρ.
• Στο κλασικό στυλ, ο στόκος και η σύγχρονη ερμηνεία του, καθώς και η επιχρύσωση, εί Καα ακκόμη και Σε μια μικρή κοζννα, μπορείτε ναα πεξξξττ ταττΣμΣξξΣ τιττσΣμΣμΣηΣ, ταύύΣμΣμΣηΣ μανζ τουΣ Δεά εννν τουΣ Δεν ενναι να το παρακάνετε.

Αλλά θυμηθείτε ότι η κλασική κουζίνα δεν είναι μια επιλογή όταν μπορείτε να γεμίσετε κυριολεκτικά το δωμάτιο με τη σύγχρονη τεχνολογία.Συνολικά, μέτρια, και η τεχνική δεν πρέπει να αντηχεί με ένα ήρεμο και ευγενές εσωτερικκ

Το εσωτερικό στο κλασικό στυλ θα διακοσμήσει κάθε κουζίνα

Κουζίνες, με διαφορετικό στυλ: Προβηγκία και Χώρα

Πολλοί πιστεύουν ότι τα εσωτερικά στυλ της Προβηγκίας και της χώρας — είναι το ίδιις Και η κουζίνα της Προβηγκίας είναι μια παραλλαγή του στυλ του χωριού. Αυτό είναι εν μέρει αλήθεια, αλλά αξίζει τον κόπο.

Η κουζίνα σε ρουστίκ στιλ είναι ιδανική για ένα διαμέρισμα πόλης

Χώρα ή Προβηγκία:

1. Κουζίνα της χώρας.Η χώρα είναι ένα χωριό στυλ που εκθειάζει τη ζεστασιά, τη ζεστασιά και τη φιλοξενία ενός εξοχικού σπιτιού. Το εσωτερικό της χώρας αναλαμβάνει φυσικά υλικά και φυσικές αποχρώσεις. Συχνά σε αυτές τις κουζίνες μπορείτε να δείτε ψάθινα έπιπλα ή έπιπλα από τη ροτόντα. Αλλά πρέπει να επιλέξετε οικιακές συσκευές με τη μέγιστη προσαρμογή για φυσικά υλικά.
2. Προβηγκία κουζίνα. Αυτή η επιλογή είναι πλέον πολύ δημοφιλής. Οι άνθρωποι έλκονται από την ταυτόχρονη απλότητα και πολυπλοκότητα του στυλ.Για να δημιουργήσετε την κουζίνα της Προβηγκίας, προτιμάτε να επιλέξετε ελαφριά έπιπλα και δάπεδα, μαλακά φυσικά χρώματα στη διακόσμηση, цветочные μοτίβα και κουρτίνες. Αν τα πιάτα, στη συνέχεια πορσελάνη, αν η διακόσμηση — τότε κομψά ειδώλια.

Εάν επιλέξετε την κουζίνα και έμειναν στις δύο μορφές, μπορεί να οριστεί κατά προσέγγιση ως εξής: η πρώτη επιλογή, που είναι λίγο πιο τραχύ χώρα, και η δεύτερη επιλογή — Прованс, είναι ένα απαλό και ελαφρύ σχεδιασμό, την περιβάλλει ζεστή άνεση.

Εσωτερικοί χώροι κουζίνας στο στυλ της χώρας και της Προβηγκίας

Είναι δύσκολο να πούμε ποια κουζίνα είναι καλύτερη — εξαρτάται από το μέγεθος της κουζίνας και από το αν ζείτε σε ένα διαμέρισμα ή σε ένα εξοχικό σπίτι. Ενννι Λογικό ννννισσουμε ντι ηποζζννν ττι ηοώώννα της ώώώώα ννν θανν ώώώώα θανν ήήήήήαήήήήήήήήήήήήή

Η επιλογή της κουζίνας στο μοντέρνο σοφίτα

Πώς να επιλέξετε τη σωστή κουζίνα, εάν είστε οπαδός των νεότευκτων τάσεων, ζείτε σε βήμα με τους καιρούς, αλλά δεν θέλετε να δείξετε στην κουζίνα κάποια κοινωνική ή οικονομική κατάσταση; Μια εξαιρετική λύση είναι το στυλ σοφίτας.

Лофт — ένα βίαιο στυλ, βιομηχανική, αλλά οπαδοί του, άνθρωποι-αισθητές. Είναι συμβατό, πολλοί θα ρωτήσουν; Σίγουρα!

Σύγχρονη πολυπλοκότητα — όλα αυτά είναι ένα σοφίτα στυλ

Χαρακτηριστικά της κουζίνας σε σοφίτα

1. το ανοικτό σχχχδδο αωρίΣ τοχχχςς κωρίΣ τοχχχςς καν χωρίσματα ανναι ιΔαδιι εελεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε εεεεεΣ εεε εε ε εε ε ε ε ε Σ ε ε
2. Τα περισσότερα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να συνδέονται με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να επιλέξετε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό.
3. Τα έπιπλα πρέπει να είναι σκόπιμα τραχιά και απαραίτητα λειτουργικά.
4. Το φως θα πρέπει να είναι πολύ — φυσικό και τεχνητό.
5. Ένας συνδυασμός εποχών. Η σύγχρονη τεχνολογία παίρνει ήσυχα μαζί με το ρετρό. Δεν θα έχετε πρόβλημα να επιλέξετε, για παράδειγμα, ένα ντουλάπι κουζίνας. Πάρτε ένα ρετρό μοντέλο, το οποίο θα φιλοξενήσει μια σύγχρονη τηλεόραση πλάσμα.
6. Πρωτότυπη διακόσμηση. Αντί μιας ζωγραφικής με χαρακτηριστική νεκρή φύση, μια διαφημιστική αφίσα.Το ύφος της поп-арт ταιριάζει απόλυτα στους νόμους του χώρου σοφίτας.
7. Πλινθοδομή. Δεν απαιτείται αυστηρά, αλλά έχει ήδη γίνει ένα πολιτιστικό χαρακτηριστικό του στυλ.

Ποιο πρέπει να επιλέξω για την κουζίνα σε πατάρι στο πάτωμα; Μπορεί να είναι μια πέτρα, ένα κεραμίδι, ένα τραχύ δέντρο και ένα κομψό χαλί σε στυλ ρετπΉ στηρό στοπΉ

Η κουζίνα σε στυλ σοφίτας θα τονίσει την άψογη γεύση του ιδιοκτήτη της

Άλλες κουζίνες σε μοντέρνο στιλ

Ποιοι είναι οι τύποι κουζινών στο μοντέρνο στυλ, ποια κατεύθυνση θα επιλέξετε; Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι είναι ένα αναπόφευκτο χαρακτηριστικό της σύγνρονης

Μοντέρνα κουζίνα — ένας ικανός συνδυασμός σχεδιασμού και λειτουργικότητας

Η σύγχρονη κουζίνα χαρακτηρίζεται από:

• Καθαρές και καθαρές γραμμές.
• Τάξη και κάθε είδους αντίσταση στο χάος.
• Προτεραιότητα στον ελεύθερο χώρο.
• Υπεύθυνος συνδυασμός υφής, χρωμάτων και υλικών.
• Αρμόδια οργάνωση στοιχείων που διαμορφώνουν στυλ.

Το σύγχρονο στυλ είναι τόσο εκφραστικότητα και δυναμισμό, όσο και ουδετερότητ α ητ α ητΔηλαδή, δύο τέτοια διαφορετικά στυλ μπορούν δίκαια να ονομάζονται μοντέρνα .

Αν μιλάμε για συγκεκριμένα χρώματα, είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε μια επιλογή.

Συνδυασμοί χρωμάτων με λευκό χρώμα

• Μαύρο;
• Мωβ;
• Γκρι.
• Κόκκινο;
• Объявления.

επίσης, το χρώμα Δημιουργεί Σύνορα, ώώνες, Που νννι επίση παννννι σ παννν ρρηό χαρ ττρρηόό νν όννννννν ννννΣ. Επιλέξτε με ιΔιαίτερη πεδδήττερη η ταπετσαρία, για παράδειγμα, σήμερα ενναι αρκήήάά δνναι αρκκεά ΔημοφιλήΣ ταπετσαρία στην κουζίνα.

Το χρωματικό σχέδιο είναι μια σημαντική πτυχή οποιουδήποτε εσωτερικού χώρου

Διαφορετικοί τύποι κουζινών στο διαμέρισμα της εποχής μας είναι ενωμένοι με μία Είναι μια έννοια της αυστηρής τήρησης του στυλ, της απουσίας περιττών λεπτομερειών, της προτεραιότητας της ποιότητας, του ελεύθερου χώρου και του φωτός. Καλή επιλογή!

Οι καλύτερες κουζίνες (βίντεο)

Οι καλύτερες κουζίνες (φωτογραφία)

Лиапор

Склеиваемая выравнивающая шпатлевка выравнивает значительные перепады высот и подходит для создания стабильных слоев.Вяжущие вещества, такие как цемент, предотвращают последующее оседание или уплотнение слоя.

Идеальная акустическая защита

Заливки Лиапор на цементной основе (теплоизоляционный бетон Лиапор) гарантируют надежное, стабильное, легкое основание для всех впоследствии укладываемых конструкций перекрытий. Теплоизоляционный бетон Liapor также обеспечивает превосходную звуко- и теплоизоляцию, например, при использовании в сплошных или арочных потолках. Секрет акустической защиты: наполненная воздухом пористая внутренняя структура керамзитобетонных сфер и безфракционная структура связанного наполнителя Лиапор.Структура без мелких частиц обусловливает большое количество воздушных включений в теплоизоляционном бетоне Liapor.

Под стяжкой

Теплоизоляционный бетон

Liapor не только поглощает воздушный шум, но и обеспечивает идеальные показатели теплоизоляции. Он также отлично подходит для безотказного выравнивания неровностей пола. Трещины могут возникнуть, когда стяжки разной толщины остаются сохнуть. Однако если плавающую стяжку равномерно нанести на полностью ровную изолирующую бетонную поверхность, то опасность образования трещин исключается.Кроме того, эта связанная выравнивающая заливка очень легкая и обладает впечатляющей несущей способностью. Во время ремонтных работ это означает, что уровень пола может быть поднят до необходимой высоты без необходимости превышения конструктивных ограничений здания. Даже при нанесении толстыми слоями теплоизоляционный бетон «Лиапор» надолго сохраняет свою форму.

Обработка

Эта выравнивающая шпатлевка проста и интуитивно понятна в использовании. Для затвердевания одного кубометра лиапора достаточно от 150 до 200 кг цемента.При смешивании с водой важно не оставлять теплоизоляционный бетон «Лиапор» сухим и «питьевым». В то же время слишком большое количество воды отделит цемент от гранул Liapor. После нанесения шпаклевки ее просто нужно выровнять линейкой или дополнительно уплотнить теркой. Менее чем через час изоляционный бетон начинает схватываться, и уже через 24 часа по нему можно ходить. Любая последующая работа может быть выполнена без длительного ожидания.

Приложения

Клеевая выравнивающая шпатлевка используется для переоборудования и пристройки, а также в секторе нового строительства: в качестве клеевой шпатлевки для сплошных полов, полов с деревянными балками (напр.г. переливы в местах расположения балок), плиты перекрытий подвалов и сводчатых перекрытий. Тем не менее, теплоизоляционный бетон Liapor также можно использовать для выравнивания уклонов под террасами и балконами или в качестве скатной изоляции для плоских крыш. Склеенная шпатлевка Liapor также подходит для армирования и изоляции полостей в деревянных каркасных конструкциях или в качестве основы для напольных покрытий из плитки или керамогранита.

Бетонный пол своими руками Пошаговая подготовка и советы по укладке

Для создания прочного и надежного пола требуется основание с еще более высоким уровнем прочности и долговечности, чем само напольное покрытие.Лидерами по этим параметрам являются бетонные полы. Прочный, гладкий и сухой бетонный пол является идеальной основой для любого типа напольного покрытия. Кроме того, бетонные полы выдерживают большую нагрузку на поверхность, что позволяет применять их в помещениях, где планируется установка тяжелых предметов и оборудования.

Содержание Content

1. Базовая подготовка
2. Бетонная пола Изоляция
3. Усилие
4. Операционная обработка
5. Бетонный препарат и наливка
6. Выравнивание поверхности и стяжки бетонного пола

бетонные полоса: Plaining Technology

Бетон доступный и достаточно дешевый материал, он прост в использовании, наносится самостоятельно и не требует специальных знаний и умений. Благодаря этим качествам многие профессионалы и домовладельцы обустраивают бетонный пол своими руками при строительстве загородных домов или ремонте в квартирах. Главное знать, как правильно залить бетонный пол, чтобы он был прочным и долговечным. Итак, перед заливкой бетонного пола необходимо ознакомиться с технологией заливки бетонного пола своими руками, обзавестись необходимыми инструментами и провести подготовительные работы, после чего можно смело приступать к укладке бетонного пола.Всю работу можно выполнить самостоятельно, но для увеличения скорости и экономии бюджета вам потребуется напарник, который выполнит свою часть работы.

 

Заливка бетонного пола делится на несколько этапов:

• подготовка основания;
• изоляция бетонного пола;
• арматура;
• устройство опалубки;
• приготовление бетонной смеси и заливка;
• Выравнивание поверхности и стяжка бетонного пола.

Подготовка основания

Для заливки бетонного пола необходимо выполнить ряд предварительных работ.В первую очередь это касается базы. Если в квартире будет заливаться пол, необходимо снять старое напольное покрытие и снести старую бетонную стяжку до плиты перекрытия. Обычно толщина бетонного пола составляет около 5 см, и для его удаления придется использовать перфоратор. Сняв старый пол до перекрытия, очистите поверхность от загрязнений и приступайте к следующему этапу.

Важно! Если на экране нет явных повреждений, трещин и сколов, то его можно оставить и приступить к выравниванию самой поверхности под новое напольное покрытие.

В частных домах все немного сложнее. Дело в том, что бетонный пол первого этажа частного дома часто делается по грунту, а устройство бетонного пола по грунту потребует дополнительных трудозатрат.

Для подготовки основания выполните следующие действия:

1. 1. На уровне 1 м от основания дверного проема сделайте отметку и с помощью уровня перенесите ее на стены по периметру помещения.
   2. От полученных отметок вниз отмеряем 1 м; эти отметки будут уровнем («нулем»), до которого необходимо заливать бетон.
   3. Чтобы хорошо было видно «ноль», по меткам забиваем гвозди и натягиваем шнур.
   4. В помещении, где будем делать пол, убираем около 25 см грунта.
   5. Поверхность выравнивается по горизонту и утрамбовывается. Для этого можно использовать бревно с прибитой к нему доской или специальную виброплиту.
   6. На полученную плоскость насыпаем щебень слоем 5 см, тщательно поливаем водой и утрамбовываем.
   7. Насыпать 10 см песка поверх гравия; также насыпаем и утрамбовываем песок.

Проверка горизонта поверхности уровнем

Важно! На этапе подготовки основания необходимо постоянно следить за горизонтальностью основания на плоскости с помощью уровня. Если в проекте предусмотрены коммуникации, спрятанные под полом, то их необходимо прокладывать одновременно с засыпкой песка, предварительно спрятанного в специальные ящики.

1. Поверх песка укладываем около 10 см щебня, утрамбовываем и присыпаем песком, чтобы получилась относительно ровная поверхность.

Важно! Размер камня в щебне должен быть 45-50 мм. Для сохранения уровня заполнения всех слоев на стенах можно поставить метки для каждого из них. Также следует учесть, что толщина самого бетонного пола должна быть не менее 2 см.

Изоляция бетонного пола

Гидроизоляция бетонного пола фольгой

Своими руками Бетонный пол на грунте требует качественной гидроизоляции. Если этого не сделать, в комнатах будет постоянная сырость, что негативно скажется на внутренней отделке, предметах интерьера, микроклимате помещения в целом.Для гидроизоляции бетонного пола можно использовать простую полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм, гидроизоляционные мембраны или любой другой вид гидроизоляционных рулонных материалов. Для качественной гидроизоляции следует учесть, что пленку нужно будет укладывать в несколько слоев, тогда как другие гидроизоляционные материалы можно укладывать в один слой. И пленочный, и рулонный гидроизоляционный материал укладывают внахлест около 20 см и заклеивают скотчем. Края материала следует натянуть на стены внахлест, чтобы они доходили до нулевой отметки, и приклеить скотчем к поверхности стен.

Помимо гидроизоляции, необходимо также выполнить теплоизоляцию бетонного пола. В зависимости от схемы бетонного пола можно использовать следующие изоляционные материалы, которые необходимо укладывать на определенном этапе работ:

• керамзит;
• Пенополистирол;
• вата базальтовая каменная;
• минеральная вата;
• пенополистирол;
• экструдированный пенополистирол;
• пенополиуретан;
• перлит;
• плиты древесно-стружечные;
• фанера влагостойкая толстая;
• пробковое покрытие;
• рулон изолон;
• теплый линолеум или ковер.

 

Армирование

Армирование бетонного пола металлической сеткой

Армирование выполняется в случае, когда на бетонный пол будут воздействовать повышенные нагрузки. Для армирования используйте металлическую или пластиковую сетку. Такую сетку можно изготовить самостоятельно, сварив ее из металлических прутьев толщиной от 3 мм до 5 мм. Саму сетку кладут на опоры высотой 2-3 см, чтобы после заливки получилось цельное целое. Если используется мягкая армирующая сетка, то в грунт вбиваются штыри, а затем на них натягивается сама сетка.Еще одним материалом для армирования бетонных перекрытий являются арматурные стержни толщиной от 8 мм до 15 мм, сваренные между собой в единую сетку.

Устройство опалубки

Для облегчения заливки бетонного пола в больших и средних помещениях необходимо соорудить опалубку. Для этого комнату условно делят на равные прямоугольники («карты»). Размер необходимо подобрать таким образом, чтобы «карту» можно было заполнить за один, максимум два параметра.

Для самой опалубки можно использовать обычные доски или влагостойкую фанеру.Теперь нужно установить направляющие. Они делят комнату на «карты» и их высота будет соответствовать «нулевому» уровню, до которого будет заливаться бетон. В качестве направляющих можно использовать металлическую трубу, деревянный брусок или доску. Сама направляющая укладывается на подготовленное основание и фиксируется с помощью густого цементного раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку и окончательно формируем «карты». Перед тем, как сделать бетонный пол идеально ровным и гладким, наводим направляющие и опалубку в «ноль» на горизонте с помощью уровня.

Важно! Чтобы можно было вынуть опалубку и направляющие из залитого бетона, их смазывают специальным маслом для опалубки. Благодаря этому довольно легко отделить направляющие и опалубку от бетона.

Приготовление и заливка бетонной смеси

Чтобы бетонный пол был прочным и долговечным, его необходимо заливать за один раз. Поэтому, если есть финансовая возможность, то стоит заказать готовую бетонную смесь на заводе.Его доставят сразу в бетономешалке и в большом объеме. Не придется тратить время и силы на самостоятельное приготовление раствора.

Если ваш бюджет не позволяет, то все можно сделать самому. Для этого потребуется электрическая бетономешалка, цемент, песок и щебень. Цемент следует выбирать марки М500 или М400, так как от этого зависит прочность бетона. Что касается песка, то он должен быть чистым, без примесей и глины.

Для приготовления бетона необходимо взять 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня и 0.5 частей воды. Тщательно перемешайте бетон в бетономешалке и залейте его в одну «карту». Разравниваем лопатой, делаем движения пронзающими вертикально и растягиваем по всей площади. Таким незамысловатым способом бетон постепенно уплотняется, и из него выходит воздух. Для лучшей усадки используйте специальный вибратор. Создаваемые им вибрации сотрясают бетонный раствор, уплотняют его, тем самым позволяя бетону проникнуть во все щели и пустоты.

Как только бетонное молочко появится на поверхности, усадку можно остановить и перенести на другую карту, в которую ваш напарник залил свежий раствор.

Важно! Бетон следует заливать, начиная с противоположного от двери угла и двигаясь к двери.

Выравнивание поверхности и стяжки бетонного пола

Выравнивание поверхности бетонного пола кормой

Как только несколько «карт» будут заполнены бетоном, можно выравнивать часть бетонного пола. Для этого используем корму длиной более 1 м. Устанавливаем корму на направляющие и тащим на себя. Таким образом, лишний бетон попадает в еще незалитые «карты», а уровень пола уходит в «ноль».Затем снимаем опалубку в выровненных местах, заполняем пустоты и продолжаем заливку.

После заливки бетону дают отстояться 3-4 дня. Каждый день мы должны смачивать его небольшим количеством воды, чтобы он постепенно подсыхал и не начал трескаться. После этого накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем застывать на 3-4 недели, время от времени увлажняя.

После застывания на бетонный пол наносится слой стяжки:

1. Для этого на пол наносится слой жидкого цементного раствора или самонивелирующейся смеси с добавлением различных вяжущих.
2. Стяжку начинаем делать с угла и двигаемся к двери. №
3. По готовности дать стяжке высохнуть в течение 2-3 дней, ежедневно смачивая ее водой.

Теперь, когда стяжка затвердела, можно приступать к укладке напольного покрытия.

Устройство бетонных полов – длительный и трудоемкий процесс, не терпящий спешки. Для создания действительно качественного и прочного бетонного пола необходимо соблюдать технологию его укладки, иначе придется перфоратором пробивать всю толщу бетона и заливать заново.Но, несмотря на все недостатки и сложность устройства, бетонный пол остается самым простым в монтаже и неприхотливым в эксплуатации.

Способы выравнивания пола своими руками: технология, материалы

Всем известно, что пол имеет большое значение в разных помещениях. Это не только удобство передвижения, но и долговечность любого напольного покрытия. Поэтому после постройки дома каждый старается уделить ему все свое внимание. И многие пытаются изменить и существующие перекрытия.Это не так уж сложно, просто нужно найти метод и придерживаться технологии. Только тогда выравнивание пола даст желаемый результат. Методик достаточно, и каждый процесс имеет свои особенности.

Бетон

Первая фаза – это создание пола, а уже потом выравнивание. Способов борьбы с неровностями достаточно. Процесс построен на основе существующих черновых и чистовых покрытий. Кроме того, нужно учитывать, как в дальнейшем будет эксплуатироваться поверхность пола.

Понятно, что бетонное покрытие лучший вариант – это цементная стяжка. В итоге поверхность получается гладкой и прочной. Выравнивание стяжки пола – распространенная практика. Она действительно ставится:

• Плитка (любой ориентации).
• Ламинированная доска.
• Твердая древесина.
• Линолеум

Преимуществ достаточно. Многим также важно, чтобы под этим чехлом была гидроизоляция и теплоизоляция. Скажем так, вполне реально.

Мокрая стяжка

Не так давно люди могли использовать только один вариант – бетонную конструкцию.Сегодня он делится на влажный, сухой и полусухой. Первый – это классический, представляющий собой цементно-песчаный наполнитель. Процесс выполнения несложный, но время придется провести за работой, и дождаться полного высыхания. В результате получается высоконадежная конструкция, стойко выдерживающая любые механические воздействия.

Рекомендуем

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что рассадный метод в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство огородников.Посев семян в открытый грунт — простой и удобный способ, но эффективен он только в определенных климатических зонах. I…

Краска световозвращающая. Область применения

Когда автомобили стали заполнять дороги, их популярность стала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избежать ДТП в тёмное время суток. Назначение краски Светоотражающая краска – лакокрасочный материал,…

Рассмотрим, как выравнивать пол с помощью классического напольного покрытия:

• Будет работать с поверхностью.Вам нужно будет полностью избавиться от пыли и грязи. Пятна зачищены. При наличии капель на полу удалите их до минимума. А вот дупла и ямы предварительно заиливают этим же раствором. Придется ждать, пока эти улучшения иссякнут.
• Когда начальный этап завершен, необходимо пройти по всей поверхности грунтовочным составом. Это создаст более прочный материал для захвата и удалит оставшуюся пыль. Когда работы ведутся в помещении с повышенным уровнем влажности, это смесь глубокого проникновения.На рынке сегодня представлено множество различных инструментов, поэтому остается выбрать подходящий.
• Без гидроизоляции не обойтись. Это касается рубероида или пленки с высоким показателем микрон. Они укладываются прикладом друг на друга и на стену. Усилить защиту можно и другими материалами.
• Выравнивание пола производится поэтапно. Затем идут измерения. Вы хотите оценить неравномерность и понять, в каком месте смеси будет больше. Нужно измерить нулевой уровень, а затем с помощью оборудования разнести его по периметру.В конце концов, все точки должны находиться на одной линии относительно горизонтальной поверхности (но не пола — это основная точка отсчета).
• Продолжайте находить отличия только что измеренного расстояния от точки относительно пола. Тут станет понятно, где погрешность выше. Галстук должен остановиться в самой высокой точке, в остальной части залива. Не стоит лениться – нужно сделать много замеров. Тогда точность будет высокой. Эта связь является одним или двумя уровнями. Первый заливается в один слой и создает идеально гладкую поверхность.И второе – работа в двух комнатах, что должно привести к тому, что поверхность порога будет равной. Когда большое внимание уделяется расчетам и измерениям.
• Пришло время установить маяки. Это металлические профили. Чтобы они были на месте, использовался алебастр или элементы крепления. Минимальное расстояние между этими частями составляет два фута (но может быть и больше, в зависимости от размера комнаты).
• Следующий этап выравнивания пола – выкладка арматуры. Если комната маленькая, но это не обязательно.Потому что клапан позволяет сделать стяжку максимально прочной. Чаще всего это сетка. Ее растягивают и аккуратно заливают, чтобы не было пустот.
• Выравнивание пола не происходит без утеплителя. Это керамзит. Лучше купить состав из разных фракций. Этим достигается максимальный эффект. Из керамзитобетона выполняется насыпь для уменьшения высоты стен, поэтому при низких потолках ее делать не рекомендуется.

• После приготовления смеси для выравнивания пола.Нужно применить песок и цемент в пропорции один к трем. Сегодня в продаже есть специальные наполнители, способные улучшить характеристики таких покрытий. Хорошо, когда раствор быстро поворачивается на свое место по всему периметру. Работать лучше хотя бы вдвоем – один наносит состав, а другой распределяет его по поверхности.
• Двигайтесь к выходу на противоположной стене. Размещая раствор, необходимо вытянуть правило относительно маяков. Когда поверхность полностью заполнена, ручки управления убираются, а канавки заполняются тем же составом.
• Сохранено После завершения строительства в течение четырех дней. Периодически сбрызгивайте его водой. Если влага быстро уходит, трещин не избежать. После на всю поверхность настилают полиэтиленовую пленку. Чтобы верхний слой полностью высох, этого хватит на одну неделю.
• Не торопитесь с отделкой, так как к работам можно приступить только через 28 дней, не раньше. Это и есть большой минус классической мокрой стяжки. Не у всех есть такое время.
• Некоторые впоследствии наносимые полимерные композиции, чтобы поверхность была идеально гладкой.

Это вся технология, которая требуется при создании мокрой стяжки. Сделать это самостоятельно может каждый, не прибегая к помощи профессионалов и не переплачивая лишних денег.

Сухая и полусухая

Поскольку бетонная стяжка сохнет долго, у нее была альтернатива. В итоге выравнивание пола своими руками производят сухими составами. Продолжительность сушки увеличивается, т.к. много жидкости. Если уменьшить, то и время уменьшится. Именно поэтому современные поезда стали больше, чтобы привлечь внимание.Поверхность гладкая и без погрешностей.

Как операция?

Основные действия:

• Нужно снять старую стяжку, даже если она надежная. Этот процесс займет много времени, создаст шум и дискомфорт. Вы должны быть готовы.
• Понятно, что, снимая старую фурнитуру, нужно будет избавиться от пыли и обезжирить поверхность. При необходимости положите новую гидроизоляцию (кстати, при выравнивании пола фанерой это обязательный этап).
• Проверяется строительным уровнем, по вероятностному перепаду определяется мощность насыпи.

• Каким следующим этапом будет выравнивание бетонного пола? На гидроизоляцию укладывается утеплитель. Является хорошим составом из керамзита. Но сегодня больше используется плитный материал – пенополистирол и каменная вата. В магазинах есть и многое другое, разница только в цене.
• Для изготовления арматуры не требуется. Чтобы надежность всего самолета стала максимальной, используются специальные добавки.Это дает возможность материалу в процессе высыхания не трескаться.
• Закрепить маяки можно так же, как и в предыдущем варианте стяжки. Затем повторите классическую схему работы. Единственное отличие – это количество воды в растворе. Консистенция раствора получается рыхлой, так что при сжатии остается небольшое количество воды. Придется делать выравнивающее правило, когда не образовались окатыши.
• Начнем протяжение песчано-цементного состава в районе выпадения.Учитывайте расходы и маяки, на которые идет расклад.
• Когда весь процесс закончен, пол накрывают полиэтиленом и оставляют на сутки.
• Через 24 часа снимается скотч, убираются маяки, поверхность тщательно затирается. Через день можно будет ходить. Если это наливные полы под ламинат, паркет и т. п., укладывать финишное покрытие разрешается только через четыре дня. Можно наполнять и корректирующими составами, но это на усмотрение владельца.

На сегодняшний день существует полностью сухая стяжка пола. В результате присутствие бетона исключается вообще. Такая конструкция очень легкая, но менее надежная и комплектная. Также многие делают выравнивание пола фанерой. Этот вариант быстрый и вполне подходит для небольших комнат. Кроме того, современные мастера говорят о других эффективных составах, позволяющих создать гладкость и красоту в помещении.

Самовыравнивающиеся составы

Те, кто не хочет долго ждать, имеют возможность использовать более современные составы.Это выравнивающий пол наливной раствор. Главное преимущество в том, что к отделке легко приступить уже через пару часов. По прочности и долговечности эта отделка не уступает конкурентам. Однако некоторые составы даже не требуют облицовки или декорирования.

Плюсы

Основные положительные стороны самонивелирующейся смеси для выравнивания пола.

• Высокий уровень прочности и надежности.
• Долгий срок службы.
• Легко создать.

Характеристики

Толщина этого слоя составляет пять миллиметров.Если в помещении низкие потолки, а необходимо выровнять полы, то этот вариант будет наиболее выигрышным. Пару минусов всегда можно найти даже при обилии положительных моментов. Это обработка покрытия. Так, полностью исключается наличие щелей, впадин и трещин. Кроме того, пыли и грязи быть не должно. Да и стоимость современных материалов высока. Так часто люди, пытаясь сэкономить деньги, жертвуют своим временем.

На сегодняшний день существует несколько вариантов смесей для выравнивания пола.Делать выбор нужно не только исходя из своих желаний и возможностей, но и с учетом обрабатываемой поверхности пола и отделки. Ниже мы перечислим, какие составы есть в продаже.

На цементной основе

Бюджетный вариант, поэтому срок службы три года. Усадки в итоге нет, а сцепление с любой поверхностью высокое. Такое декоративное покрытие может не быть и будет сохнуть более 14 дней.

Гипс

Подходит для сухих помещений.Смеси гипса сами по себе создают теплое основание. Они полностью экологически безопасны для организма, не дают усадки. Перед нанесением необходимо создать сухую поверхность.

Эпоксидная смола

Идеальные полы, помогающие устранить любые погрешности и неровности. Нельзя стелить их в ванну, так как при контакте с водой они становятся скользкими. Наиболее подходящей комнатой можно считать гостиную или спальню.

Полимер

Всегда в наличии. Применяют в зависимости от того, какие важны ТТХ и стоимость.Но у полимерной композиции будет неоспоримое преимущество – это наиболее прочная поверхность, способная выдержать вес и механические воздействия. Это покрытие можно увидеть на балконах и в подвалах, ведь оно не реагирует на перепады температур и не боится влаги. Минусов не так много-относительно высокая цена и необходимость подготовки поверхности.

Важно, чтобы выравнивание бетонного или деревянного пола происходило строго по инструкции, иначе вы не сможете добиться желаемого результата.

Цементная стяжка местами 2 см. Выбор оптимальной толщины стяжки пола

Устройство стяжки пола – это процесс, которого при хорошем ремонте и тем более строительстве избежать не удастся никому. И в этом процессе обычно делается много пыльной, грязной и мокрой работы. После них стяжку нужно оставить «созреть», «услужливо» увлажнить на несколько дней, не ходить по полу довольно продолжительное время.Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс протекал организованно и быстро, предлагаем ознакомиться с этой статьей, которая расскажет читателям, как сделать стяжку пола своими руками. При этом ничего сверхъестественного и запредельно сложного в этом нет, в чем мы и намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между любым основанием и финишным покрытием пола.Для чего нужна стяжка?

• Для придания полу необходимой жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
• Для выравнивания пола по горизонтали или, наоборот, придания нужного уклона на некоторых участках, например, в душевых кабинах.

• Как ни смешно это звучит, но стяжку иногда делают для теплоизоляции, так как некоторые ее виды на это способны.
• Стяжка в теплых полах играет роль большого радиатора, поэтому можно сказать, что она нужна для нужного усвоения и распределения тепла.
• Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплого пола, канализационных труб.

• Для покрытия и защиты теплоизоляционного слоя от механических воздействий.

В некоторых случаях сама стяжка является уже финишным напольным покрытием. Например, в гаражах, любых технических или производственных помещениях, где в дальнейшем не будет укладываться никакое другое покрытие. Тогда можно сказать, что такая стяжка — однослойная .

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными .

• Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали или придает желаемые уклоны. Обычно его изготавливают из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой черновая стяжка … На него в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
• Второй слой называется чистая стяжка … Уже делает поверхность идеально ровной, под отделку пола, например, под ламинат, паркет, ковролин.Очень часто выполняется чистовая стяжка , обеспечивающий идеальную поверхность при правильном использовании.

Стяжку можно укладывать на различные основания: уплотненный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от соединения с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

• Стяжка , который отличается тем, что прочно прилегает к предыдущему слою. Чаще это бетонная стяжка по бетонной плите перекрытия.Желаемая адгезия и однородность этой конструкции также обеспечивает превосходную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основания не будет высокой. Они используются на втором и последующих этажах различных зданий.

• Стяжка на разделительном слое … Эта конструкция должна соприкасаться между двумя разными материалами. Например, когда делается бетонная стяжка по грунту. Или в случае, когда на бетон укладывается гипс или сухая стяжка.А также использование разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерных пленок или обмазочных составов. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно ее армировать и сделать толщиной не менее 3-5 см.
• Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущего. Она обязательно устроит это, если вам понадобится нанести какое-либо утепление.Плавающая стяжка отделяется от основания слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. Его также обязательно отделяют от стен. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины, или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождаются плавающей стяжкой, так как кроме механических нагрузок такая стяжка еще будет изменяться в размерах от температурного воздействия. Работа в таких условиях вынуждает использовать арматуру и иметь толщину не менее 5 см.
• Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это относительно новое явление, но в Европе оно используется давно. На подготовленное и утепленное основание такой стяжки засыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный, который является хорошим тепло- и звукоизолятором. Поверх нее укладываются листы гипсоволокнистых плит, скрепленных между собой. Обустраивается такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество.Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способу их установки. Перечислим их:

• Сплошная мокрая стяжка … Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, смешанный с водой, наносится на подготовленное основание и выравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого процесса является 95% цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
• Сплошная стяжка пола в исполнении «полусухая» … Это направление стало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляется ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Такие стяжки сохнут быстрее – на следующий день можно ходить, а плитку класть через неделю. В раствор вводят пластификатор, улучшающий подвижность и пластичность при укладке. Кроме того, в полусухих стяжках часто используется армирование микроволокнами (полипропиленовыми или базальтовыми).Волокнистая стяжка по прочности, износостойкости, характеристикам на растяжение и изгиб лучше, чем классическая арматура из проволочной сетки. Технология укладки полусухих стяжек более сложная, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептуры.

Укладка, выравнивание и шлифовка полусухой стяжки – все за один день

• Сплошная стяжка пола с использованием самовыравнивающихся смесей … Этот метод также называют «мокрым».Как мы уже отмечали, таким способом очень удобно делать чистую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм прежде всего из экономических соображений, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Но технология укладки и наблюдаемый впоследствии результат выше всяких похвал. Рабочий раствор просто выливается полосами по поверхности, прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырей и, собственно, все.
• Сухая или сборная стяжка пола. Мы уже упоминали о них ранее. Подробнее о них вы можете прочитать на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), изготавливаются на основе двух основных вяжущих компонентов — цемента или гипса. Есть и другие — магнезиальные, битумные, ангидридные, — но они не используются для жилищного строительства, поэтому рассматриваться не будут. Укажем сильные и слабые стороны этих двух основных материалов.

Цементная стяжка цены

сито для цемента

• Стяжки на цементной основе обладают высокой прочностью, износостойкостью и, самое главное, водостойкостью.Слабыми сторонами таких стяжек являются склонность к усадке при высыхании и длительное время созревания.
• Стяжки на основе гипса достаточно прочный и долговечный. Растворы очень пластичны и не дают усадки при высыхании. Они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься на любую подложку, включая древесину. Срок созревания в несколько раз меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, помимо связующего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, как природного происхождения, так и полученные в химических производствах.Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Правильнее говорить цементно-полимерный или гипсополимер .

В цементных стяжках в качестве одного из наполнителей часто используется крошка пенополистирола, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это нужно учитывать. При этом также требуется второй выравнивающий и армирующий слой с более прочными наполнителями.

Если вам необходимо создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый при обжиге глины. Это отличный наполнитель, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, инертен, не разлагается водой, достаточно прочен. Еще один плюс использования керамзита в качестве наполнителя – значительная экономия цемента и снижение трудоемкости укладки стяжки.

С помощью наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше дают усадку, а гипсовые частично преодолевают «боязнь воды».Но надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все же остаются. Поэтому стяжки на цементной основе по-прежнему являются самыми универсальными. Гипсополимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любом виде.

Перейдем к практической части выполнения стяжки пола. Для этого разделим этот процесс на этапы, каждый из которых будет рассмотрен отдельно. Что это за этапы?

• Подготовка основания;
• Открытие маяков;
• Приготовление раствора;
• Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы постараемся подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видео. Итак, приступим.

Подготовка основания для стяжки пола

Мы рассмотрим только три типа фундамента: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание намеренно рассматривать не будем, так как считаем, что на нем проще обустроить полы без стяжки, используя другие выравниватели: фанеру или листы ОСП.

Основа стяжки грунт

Лучшее время для обустройства черновой стяжки пола по грунту – этап фундамента. Тогда все земляные и другие работы проводить гораздо проще. А в современном строительстве так и поступают. Если делать это в существующем доме, то, конечно, задача сильно усложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

• Первое, что нужно сделать, это выбрать грунт на глубину не менее 50 см.В каждом случае глубина может быть разной. Дно ямы очищают и утрамбовывают.
• Если грунт глинистый или суглинистый, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» перекрытия снизу.
• Далее начинается создание так называемого фильтрующего или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и больше, но учтите, что 100 мм — это нижний предел. После этого песок утрамбовывают вручную или с помощью электрической или бензиновой трамбовки.

• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который необходимо утрамбовать – это 200 мм. Если планируется больший слой, то работы по уплотнению разбивают на этапы, но не более 200 мм за один раз. В процессе трамбовки необходимо периодически поливать песок из шланга.
• На песок насыпается слой щебня или крупного гравия. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой утрамбовывается вручную или механически.Щебень или гравий помогают лучше уплотнить песчаный слой и придать фильтрующему слою твердое основание.

Дальнейший шаг зависит от того, сколько места осталось до уровня, от которого уже будет формироваться будущая стяжка пола на грунте.

Цены на виброплиту

виброплиты

• Если в вашем распоряжении еще 150-200 мм, то можно уложить слой бетона с добавлением керамзита на гравийно-песчаную подушку. Это будет первый этап теплоизоляции, но для большинства регионов России его будет еще недостаточно.Послойно укладывается керамзитобетон, затем слой 40-100 см «тощего» бетона и утрамбовывается. Его называют «тощим», потому что в нем мало вяжущего вещества – цемента. Тощий бетон обычно М 100 (В7,5) или М 150 (В10). Задача такого слоя не нести основную нагрузку, а заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее к гидроизоляции.
• Другим случаем при подготовке цокольных этажей под стяжку является отсутствие 150-200 мм для слоя керамзитобетона.Тогда на помощь снова приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, при этом слой бетона тоже не должен превышать 100 мм, 40-60 мм более чем достаточно. При укладке обязательно трамбуйте, чтобы раствор проникал в пространство между бутовыми камнями. С помощью кельмы, правила и терки необходимо сформировать ровную наружную поверхность, которая будет основой для будущей стяжки пола.

Последующие шаги одинаковы для обоих случаев.После сухой «прокладки» тощего бетона обязательно нужно провести гидроизоляционные мероприятия. Для этого используются битумные мастики, которыми покрывают всю поверхность не менее чем в два слоя. Не забывайте, что стены должны быть покрыты мастикой на высоту не менее высоты стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики совсем нелишним будет прокатка на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест.

Основание стяжки — старая стяжка

Тем, кому достался этот вариант, не стоит завидовать, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать.Даже если это производит впечатление надежности и безупречности. Даже если он не «комкуется» при постукивании и имеет гладкую поверхность без трещин. Вот аргументы.

новая стяжка, «совершенство» старой легко разрушить. В новых условиях могут возникнуть отслоения от основания, трещины, которые затронут верхний слой.

Новая стяжка поверх старой – это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается полов на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см весит уже 110 кг.

Каждая стяжка «съедает» не менее 5 см пространства, что в стандартном корпусе уже очень много. Кроме того, могут возникнуть проблемы с радиаторами, подходящими к ним трубами, порогами и дверным полотном.

Стяжки никогда не изготавливаются так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда соединить два слоя арматурными стержнями или проволокой, но нет. Даже стянутые бетонные стяжки сцепляются между собой только за счет сцепления и достаточно легко расслаиваются при механическом воздействии.

Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду рабочих, специализирующихся на этом. По опыту — намного дешевле выйдет. Не стоит даже пытаться делать это в одиночку, так как и хозяева, и соседи будут измотаны, если в многоквартирном доме будет сниматься стяжка. Сразу же прибывает профессиональная бригада со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора и пылесосом. Они сразу увозят весь мусор, собранный во время долбежных работ, и владельцу не нужно беспокоиться о вызове отдельной машины.Работа профессионалов идет в непрерывном режиме: один-два человека молотят, еще один-два сразу собирают мусор в мешки, а остальные вывозят и грузят в машину.

Основная задача хозяев — договориться со всеми, кому может быть некомфортно из-за шума. В панельных домах это весь дом. И, конечно, следить, чтобы после выезда бригады на участке и в подъезде не осталось следов «шумных парней» и пыли от старой стяжки.

В частных домах все проще, с соседями договариваться не надо. Можно попробовать самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки вам обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, не SDS-Max. Зубила также необходимы для ударной дрели. Иногда используются отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти только в том случае, если этот инструмент находится в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может легко привести к разрушению бетонной плиты.

Помимо перфоратора, очень пригодится болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работу необходимо проводить в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как пыли будет много, респиратор обязателен. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как будет много шума. Не каждый мастер имеет в своем арсенале такой набор инструментов, но все это можно взять напрокат в любом регионе.Чтобы не переплачивать за аренду, всю работу лучше уместить в один день, поэтому обязательно нужны помощники. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

• Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна остаться после монтажа. Если его нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, которым нужно осмотреть всю площадь помещения и отметить эти места на поверхности ярким маркером.
• Начинать демонтаж стяжки лучше от входа в помещение и далее продвигаться вглубь. Это облегчит немедленное удаление отслоившихся кусков старой стяжки. Но перед началом демонтажа необходимо провести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке делаются надрезы болгаркой с камнерезным диском, а затем перфоратором со шпателем или отбойным молотком отламываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя».Если этот слой является необходимой опорной плитой, то вам необходимо измерить толщину стяжки, которую нужно удалить, с помощью рулетки, чтобы знать точку отсчета.
• Чтобы отбить старую стяжку, нужно начинать с малых оборотов двигателя перфоратора и отламывать сначала небольшими кусочками. Далее, когда уже будет понятна степень сцепления стяжки с основанием, то можно увеличить скорость и отколоть крупными кусками. Все будет интуитивно понятно.При работе всегда следует принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. На перфоратор или отбойный молоток сильно давить не надо, на силе от удара это не сказывается, но руки устанут быстрее.
• Куски отколовшейся стяжки лучше сразу снимать лопатами, загружать в прочные мешки и вывозить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

• Во время работы необходимы перерывы.Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А еще желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком менялись и их операторы. Но это можно сделать только в том случае, если другие хорошо владеют инструментом.
• Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгарки с камнерезным диском необходимо сделать пропилы на такую ​​глубину, которая бы обеспечивала прорезку армирующей сетки.Работу болгарки нужно совмещать с работой пылесоса, так как от резки бетона было много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, чтобы их было удобно уносить в мешках, и только потом производится долбление.
• Там, где проходят трубы или скрытая проводка, следует обходить большой перфоратор или отбойный молоток. На этих участках после «тяжелой артиллерии» лучше работать небольшой перфораторной дрелью или даже ручным зубилом и молотком. А еще нужно быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они из гипсокартона или ячеистого бетона.
• После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основания очищается перфоратором с широким лезвием от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух опрыскиваются водой из пульверизатора и дается 15-20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесос удаляет оставшуюся грязь.

Цены на полистиролбетон

полистиролбетон

Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на пол керамической плиткой.Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50-60-х годах прошлого века. На строительно-ремонтных форумах часто возникает вопрос, что делать с этой плиткой? Бить ее в ответ или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно — отбиваться!

Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально «прыгает» с базы, либо «стоит до последнего». Более того, бывает, что в одной области плитка ведет себя по-разному.А все потому, что раньше в арсенале мастеров не было плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому, кто был приклеен к тому, что было хорошо. Использовали и просто цемент, и цемент с ПВА, и клей Бустилат, и даже эпоксидную смолу и еще какие-то «брутальные» составы с аммиаком. Причем клеились они без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые самодельщики ошибочно полагают, что чем сильнее удар молотка, тем охотнее плитка будет отставать от основания.Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острым лезвием справляется со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с тупым лезвием. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия важнее не прочность, а место его нанесения.

После демонтажа старой стяжки и тщательной очистки подготовка поверхности под новую стяжку практически не будет отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

Основание стяжки – бетонная плита

На такой поверхности приятнее всего делать стяжку, когда не надо делать земляные работы или демонтировать старые покрытия.Но тем не менее, поверхность необходимо подготовить. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

• В первую очередь необходимо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
• Все стыки железобетонных плит (если они есть) зачищаются, обрабатываются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором того же рецепта, который будет использоваться для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать стык стен и пола, в которых могут быть щели.
• Отбиваются и очищаются все засохшие брызги раствора, извести и прочего на поверхности, а также все, что поддается шпателю и молотку.
• Если на верхней поверхности плит имеются большие впадины, то их также можно замазать тем же раствором, что и швы между плитами.
• Если есть трещины, то их вырезают на ширину не менее 5 мм, а затем заливают специальными ремонтными составами для бетона.

• После высыхания всех растворов помещение тщательно убирается, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения.После высыхания первого слоя наносится второй. Грунтовка обязательна в любом случае, даже если по разделяющему слою предстоит делать стяжку.
• При стяжке рекомендуется использовать специальный состав – «Бетонконтакт», который содержит комплекс полимеров, цемента и кварцевого песка. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с удовольствием «липнут» все строительные материалы. Однако советуем наносить «Бетонконтакт» уже после установки маяков, чтобы исключить повреждения поверхности, создаваемые этим грунтом.

• Если стяжка с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен иметь нахлест не менее 100 мм, а заход на стены должен быть на толщину будущей стяжки плюс 20 мм.
• На стены по периметру помещения наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурного расширения.

На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонный контакт

Световые маяки для стяжки пола

Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытий, в большинстве случаев шероховатая поверхность имеет уклон в одну сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр незаметен, то в масштабах дома он уже может превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо.Всегда необходимо следить за тем, чтобы пол во всей квартире или этаж частного дома был на одном уровне. Исключение составляют ванные комнаты, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при правильном ремонте не может быть так, чтобы в каждой отдельной комнате стяжка делалась только в его интересах. Ни в коем случае! Можно сделать стяжку в помещении, но с учетом всей квартиры или всего дома.

Чтобы уровень пола в квартире или доме не «плясал» как вздумается, необходимо отбить нулевой уровень во всех комнатах.Сделать это очень просто, если в вашем распоряжении есть лазерный самолетостроитель, который давно перестал быть роскошью. Опишем технику.

• В определенном месте на штатив устанавливается лазерный уровень, чтобы он мог охватить своим лучом максимальное количество комнат. Устанавливать его лучше на комфортной для работы высоте – около 140-150 см. На стенах помещений маркером делают отметки положения балок.

• Уровень переносится в какую-то комнату, где уже есть метка и выставляется на ней.Далее положение этой отметки переносится на все стены. С помощью малярного шнура отскакивает горизонтальная базовая линия.
• Аналогичные действия выполняются во всех комнатах. В итоге должно получиться, что на всех стенах проведена горизонтальная базовая линия, относительно которой будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
• Точки измерения отмечаются на базовой линии с определенной периодичностью (1,5-2 метра). Затем измеряется расстояние по вертикали от точек измерения до уровня пола и фиксируется маркером или карандашом непосредственно на стене.

• Находит минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В показанном примере минимальное расстояние составляет 1420 мм, а максимальное — 1445 мм. Разница по высоте составляет 25 мм.
• Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для любой марки пескобетона составляет 30 мм. Это значит, что от самой высокой точки надо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420-30=1390 мм от базовой линии. При этом толщина стяжки будет варьироваться от 30 мм до 55 мм.Это вполне приемлемо.

Очень уместно нанести эти расчеты на план дома. Такой документ очень пригодится в будущем, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одной комнаты в другую.

Настало время научиться правильно размещать маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень многое.Именно они устанавливают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести, в худшем случае, к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем — к банальному перерасходу сухой смеси, из которой раствор стяжки будет подготовлено.

Приведем пример. Допустим, у вас есть квартира площадью 100 м², в которой она вам нужна. Для этого будет использоваться пескобетон М 300, с минимальным размером слоя 30 мм. При отбивании нулевого уровня выяснилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее).Значит, средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площади 1 м². Получается, что будет расход на всю квартиру: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что составит 212,5 мешков по 40 кг.

А теперь представьте, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке поставил 4 см с «железным» аргументом «карман приклад не тянет».Пересчитаем: лишний 1 см, добавленный к стяжке на всей площади 100 м², даст 20*100=2000 кг, что в мешках по 40 кг будет иметь дополнительные 50 мешков. Получается, что запас «натянул карман». И дело не столько в деньгах, сколько в дополнительной нагрузке на пол. Лишние 2 тонны лягут на основание пола. Лишние 2 тонны нужно будет перетащить, подготовить и уложить.

Все читатели, наверное, знают, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на пол является пианино.Грузчики шарахаются от него «как от огня» и рассчитывают по специальной ставке. Средний вес одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассматриваемом примере равен по весу примерно 8 условным пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

Существует слишком много способов отображения маяков, чтобы описать их все в одной статье. У каждого мастера есть свой любимый метод, который не обязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если два мастера получают одинаково хорошие результаты при разных способах выставления маяков.Предлагаем рассмотреть способ, который будет понятен каждому и воспроизвести его сможет даже новичок.

В качестве маяков для стяжки пола используются совершенно другие предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то использует отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «позаимствованный» в гипсокартонных системах, известный нам как ПН 28*27 или УД 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют использовать его для маяков. Например, как это сделано на картинке.

В описанном нами способе установки маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ-10, изначально задуманный для оштукатуривания, но успешно применяемый в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали и имеет форму, которая также обеспечивает ему хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 перфорированы для облегчения их крепления к выравнивающей поверхности различными способами.

Очень часто маячные профили крепят с помощью растворов. Для этого по ранее отмеченной линии, на которой должен располагаться маяк, в начале и в конце ее в ранее установленные дюбели вкручиваются шурупы.Затем с помощью лазерного уровня или другого мерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии установки маяка делают горки из цементно-песчаного или другого раствора с определенной периодичностью, а затем укладывают на них маячный профиль и прижимают правилом, которое прижимают к шляпкам саморезов.

При запрессовке маячкового профиля в растворную подушку следите за тем, чтобы он прижимался к правилу по всей длине.Лишнее, выступающее над маяком, убирается. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 дней, чтобы маяк закрепили, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера используют клеевые гипсовые растворы или даже алебастровые. В этом случае маяк фиксируется практически моментально и сразу же можно начинать работы по укладке стяжки. Вроде бы все хорошо, но оказывается, что в теле стяжки будут посторонние включения из других материалов.В процессе эксплуатации стяжки в тех местах, где есть «посторонние», вероятно образование трещин, так как коэффициенты линейного теплового расширения у разных материалов разные. Поэтому маяки следует устанавливать только на тот раствор, которым будет производиться стяжка.

Способ установки маяков на растворе имеет главный недостаток — это невозможность исправления положения в случае ошибки. Исправить ситуацию сможет только демонтаж маяка и повторная установка.Поэтому лучше использовать способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализовать с помощью саморезов с дюбелями и специальной насадки – пластиковой клипсы для крепления маяков.

Этот зажим состоит из двух частей — самого зажима и замка, фиксирующего маячок. Этот вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно прикрепить к головке самореза после того, как он будет вкручен и отрегулирован по высоте.Для этого есть специальный паз. Позже, уже после того, как маяк закручен в обойму, происходит окончательная фиксация замком. В результате получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на такие зажимы копеечная – 100 штук стоят 250-300 рублей.

Рассмотрим процесс установки маяков с помощью пластиковых зажимов. Для удобства представим его в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые следует устанавливать по направлению заливки стяжки от дальней стены помещения к входной двери параллельно боковые стены (если помещение прямоугольное).От боковых стенок до ближайших к ним направляющих необходимо выдерживать интервал 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, уложенное на соседние маяки, должно еще иметь запас не менее 200 мм с обеих сторон.
	На линиях положения маяков с интервалом 500 мм перфоратором сверлятся отверстия, в которые сразу забиваются шканты.
	Помещение, в котором размещены маяки, является самой высокой точкой, согласно более ранним расчетам.В этот момент дюбель вкручивается саморезом, но не до конца. Лазерный уровень устанавливается и выставляется по базовой линии, предварительно нанесенной на стены.
	На прямом деревянном бруске делается отметка для положения головки шурупа относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и зажима (2 мм). То есть к рассчитанному ранее уровню стяжки относительно базовой линии добавляется 12 мм.Планка устанавливается вертикально на головку самореза и контролируется положение метки.
	Вкручивая или выкручивая саморез отверткой добиваются совпадения метки на планке и луча лазерного уровня. Саморез в этом месте можно считать оголенным, а все остальные нужно выставить на один уровень с ним.
	Лазерный уровень устанавливается на пол и его луч должен быть выше головки выступающего самореза.Длинная бита зажимается в отвертке. Затем бита вставляется в пазы выставленного самореза вертикально и контролируется попадание на нее лазерного луча.
	На летучую мышь по кругу наклеивается полоска малярного скотча белого цвета, затем снова ставится вертикально в пазы саморезов и делается маркер для отметки положения лазерного луча.
	Ко всем ранее установленным дюбелям добавляются саморезы.
	Отверткой последовательно затягиваются все винты до уровня, определяемого меткой на бите и лучом лазера.
	Клипсы надеваются на головки саморезов, а соседние должны быть ориентированы друг напротив друга.
	Положение клипс проверяется правилом, уровнем и лазерным лучом. Правило должно лежать строго горизонтально на всех зажимах.
	Профили маячковые вставляются в пазы клипс. Все стыки профилей должны приходиться только на клипсы.
	Профили в клипсах фиксируются защелками.
	Комната убирается пылесосом.
	Поверхность пола загрунтована составом глубокого проникновения.
	После высыхания грунтовки замешивается полусухой раствор пескобетона и им укрепляются все маяки.Тот же раствор можно использовать для фиксации положения демпферной ленты.

Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставлять без самих маяков, а ставить их непосредственно перед закладкой раствора. Это очень удобно при армировании стяжки.

Армирование стяжки пола

Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему назначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку.И это отчасти правда. Но отсутствие армирования может быть оправдано только в соединенных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех остальных случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда требуется усиление.

• Стяжки в системе теплого пола обязательно армируются, так как они подвержены тепловому расширению и сжатию.
• Плавающие стяжки, укладываемые на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как он имеет значительно меньшую несущую способность.
• Стяжки по грунту следует армировать арматурой, так как они обычно укладываются на рыхлый фундамент. Внешние факторы, такие как сезонный отек, могут быть еще одной причиной для усиления.
• Если в помещении установлены тяжелые предметы или стяжка подвергается каким-либо динамическим нагрузкам, то требуется армирование.
• Стяжки высотой более 5 см армированы во избежание растрескивания в процессе высыхания.

Для армирования могут использоваться различные материалы.Рассмотрим, какие.

Армирование стяжки металлическими сетками

Самый старый проверенный способ армирования стяжки – стальная сетка из арматуры или проволоки. первые используются для питания тяжелонагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетку для армирования стяжки изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше каркас формировался с помощью тонкой проволоки, которой скручивались уложенные стержни, то сегодня мы предлагаем сетки, соединенные точечной сваркой.Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными размером от 50 до 200 мм. Очевидно, чем меньше размер ячейки и толще проволока, тем надежнее будет стяжка. Тонкие проволочные сетки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а более толстые — в виде карт 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие насечек на стержнях, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что укрепляет готовую стяжку.При покупке металлической сетки необходимо строго следить за тем, чтобы все места пересечения проволоки были проварены, так как не все производители так делают. А еще стоит проверить сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые будут расширяться в сильнощелочном растворе бетона при его застывании.

В Интернете есть множество источников, рассказывающих, как «правильно» армировать плавающую стяжку трубами теплого пола. На слой тепло- и гидроизоляции укладывается проволочная сетка, и только потом к ней пластиковыми хомутами крепятся трубы теплого пола.Дела таких «умельцев» можно увидеть на фото.

Это «армирование» в принципе возможно — под слоем бетона прячется дорогая проволочная сетка. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как просто будут «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом они должны отстоять от основания на защитном слое толщиной не менее 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше располагать в нижней трети, так она будет лучше работать при различных возникающих нагрузках.

При формировании стяжки каркаса из стальной сетки обязательно нахлест на 1 ячейку, но не менее 10 см. Например, если используется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то и половины хватит… Для того, чтобы сетка располагалась от основания на одинаковом расстоянии, используется несколько способов:

• Сетка устанавливается на горки из цементного раствора — точно такие же, в которые будет заливаться стяжка.Иногда это совмещают с установкой маяков. Это вполне приемлемый способ, но главный его недостаток – неодновременное высыхание горки и самой стяжки. Это может привести к неоднородности его структуры и расслаиванию. Недопустимо использование гипсовых растворов!
• Арматурная сетка устанавливается на опоры из кусков битого кирпича, фрагментов бетона или других подручных материалов. Этот способ тоже допускается, но установить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно.И тогда при укладке стяжки и ее перемещении по сетке могут вылететь какие-то самодельные подпорки. Использование деревянных брусков недопустимо, так как они будут увеличиваться в объеме от воды и «порвут» стяжку.
• Самый современный и лучший способ установки армирующих сеток – использование специальных хомутов для армирования. Изготавливаются из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой тип армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «вживляемые» стойки не самым худшим образом воздействуют на структуру бетона или цементно-песчаной стяжки.Эти изделия можно легко найти в любом обычном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: примерно 0,8-1,6 рубля за 1 штуку, если брать упаковки по 1000 штук. Рекомендуется использовать не менее 8-12 хомутов на 1 м². Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основы.

Хомуты для арматуры – современное и оптимальное решение для монтажа армирующих сеток

Самая частая причина, по которой необходимо армирование стяжки в жилых помещениях, – теплый водяной пол.А вот укладывать на основание металлическую сетку, а потом крепить к ней трубы — занятие довольно сомнительное. Эффективность такого «армирования» близка к нулю. Правильнее всего закрепить трубы к теплоизоляции, а поверх них на хомуты арматуры уложить стальные сетки.

Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжек:

• Такие стяжки обладают наивысшей прочностью на растяжение, изгиб, на растяжение и сжатие.
• Превосходная устойчивость к экстремальным температурам в очень широком диапазоне.
• Стальные сетки, укладываемые поверх труб теплого пола, позволяют равномерно распределять температурные градиенты, так как теплопроводность металла во много раз выше, чем у бетона.
• Правильно установленные стяжки со стальным армированием имеют долгий срок службы.

Недостатков у стальной арматуры немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и установке.

Армирование стяжки полимерными и композитными элементами

Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным арматурным стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов.Долгое время альтернативы традиционной стальной арматуре не было, но теперь появился достойный конкурент – арматура и сетка из полимерных и композиционных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим достоинства и недостатки.

Композитная арматура представляет собой стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра, аналогичные таковым на стальной арматуре, или для лучшего сцепления обсыпаны песком. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такая арматура называется композитной.В качестве волокон используются стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому армирование называют стекловолокном, базальтопластиком или углеродным волокном.

Композитная арматура имеет ряд преимуществ, перечислим их:

Отметим недостатки композитной арматуры:

• Жесткость композитной арматуры ниже, чем у стали.
• Отсутствие пластичности — высокая хрупкость.
• Термостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластик теряет свои свойства при 150°С, углеродное волокно при 300°С, а сталь только при 500°С.
• При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается армирования стекловолокном.

С композитной арматурой работают так же, как и с металлической. При вязке каркасов используют также проволочные или пластмассовые хомуты, а для монтажа – хомуты или растворные подушки. Соответствие между диаметрами стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако если есть большие логистические затраты на доставку до места, то в итоге ее использование может обойтись дешевле.Правда, при установке каркаса и заливке стяжки нужно соблюдать осторожность, т. к. композитную арматуру сломать намного легче, чем стальную, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

Цены на фитинги из стеклопластика

арматура из стекловолокна

Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко применяются пластиковые сетки. Изготавливаются из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей действию щелочной среды внутри бетона.Сетки производятся в очень широком ассортименте, с различными размерами ячеек. Для стяжек чаще всего используют полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Конечно, это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

Единственным недостатком пластиковых сеток является невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

Армирование стяжки фиброй

Армирование стяжки микрофиброй (фиброй) отличается от всех остальных тем, что не виден собственно сам каркас.А вот арматура в бетонной смеси все равно находится в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания — в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах значительно повышает марку бетона, ударопрочность и прочность. В фибробетоне (так называют бетон с добавлением фибры) также практически полное отсутствие усадочных трещин.Волокно может быть изготовлено из разных материалов:

• Стальная фибра — это отрезок стальной проволоки высокого качества диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволоки загнуты. Стальная фибра является самой прочной, но не используется в стяжках. Его назначение – бетон для массивных монолитных конструкций, преимущественно сборных.

• Стекловолокно — значительно улучшает качество бетона, что снижает количество цемента до 15% и воды до 20%.В монолитных конструкциях и стяжках его не применяют, так как волокна из специального щелочестойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолокно нашло свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
• Базальтовое волокно представляет собой кусок базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй повышает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истиранию — в 2-3 раза, прочность на растяжение — в 2-3 раза, прочность на сжатие — в 1.5-2 раза, водостойкость — 2 раза. Этот вид волокна может частично растворяться в цементном растворе, но от этого только набирает прочность. Получается, что армирование бывает и химическим, и механическим. Расход – около 0,8-1,2 кг на 1 м³ товарного бетона.

• Полипропиленовая фибра является наиболее распространенным видом микроармирования стяжек пола, так как наряду с отличными характеристиками бетона (почти как у базальтовой фибры) цена на нее ниже.Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не меняет своих свойств в течение всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры составляет примерно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

Добавить фибру в бетон очень просто, для этого есть два способа – сухой и мокрый. Все виды волокна, кроме базальтового, можно замешивать всухую. Это означает, что базальтовое волокно сначала замачивается в воде, а затем добавляются сухие ингредиенты смеси.Стальная фибра добавляется только в сухом виде. То есть его добавляют в песок, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

Следует отметить, что смешивание растворов со стекловолокном будет качественным только тогда, когда оно будет производиться механическим способом – с помощью бетономешалки или миксера. Время перемешивания с волокном следует увеличить не менее чем на 30 %, чтобы оно распределилось как можно более равномерно по всему объему.

Выводы по армированию стяжки пола

Мнение авторов статьи об армировании однозначно — оно необходимо в любом случае в том или ином виде.Это основано в первую очередь на личном опыте, а также на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Вот аргументы:

• Любое правильно выполненное армирование улучшает качество стяжки.
• Высоконагруженные стяжки, а также выполненные на грунте должны быть усилены арматурным каркасом.
• Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при текущих ценах.
• Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, а толщина защитного слоя должна быть не менее 15 мм.
• на надежном основании достаточно использовать полипропиленовую армирующую сетку.
• Армирование полипропиленовым или базальтовым волокном всегда лучше делать, так как затраты на это несравненно меньше, чем на все остальные компоненты раствора, а результат при правильном использовании налицо.

Приготовление раствора для стяжки пола

Вопрос правильного приготовления раствора при устройстве стяжки пола крайне важен, так как от этого зависит как качество монтажа, так и срок дальнейшей эксплуатации.Если «отмотать» лет на 20-30 назад, то при строительстве частных домов на территории бывшего СССР с этим вопросов не было. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах раствор, состоящий из цемента, песка и воды, замешивался лопатами, а затем укладывался на поверхность пола с помощью деревянных терок, реек, кусков обрезной доски и других подручных средств. И многие галстуки, сделанные тогда, служат и по сей день. Но это не значит, что мы должны продолжать использовать эти «старомодные» методы.

Современные стяжки часто делают по слою утеплителя, да и теплые полы уже не предмет роскоши. Соответственно, повышаются и требования к тому, какой раствор следует готовить. Сразу скажем читателям, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые современные источники, — устаревший подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше по сравнению с ремеслом фармацевта, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а затем смешивает их до однородности.Понятно, что объемы провизора и строителя разные, но отношение должно быть схожим. И, конечно же, приготовление раствора должно осуществляться только с использованием механизмов – миксеров или бетономешалок (бетоносмесителей).

Дрель-миксер – очень полезный прибор, который еще не раз пригодится в хозяйстве.

Раствор для стяжки пола можно приготовить двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Первый способ – приготовить раствор самостоятельно.При этом в необходимом объеме закупаются необходимые ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Следует учитывать, что при таком методе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных компонентов раствора.
• Второй способ – использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но удорожает ее.

Рассмотрим эти способы отдельно и подробнее.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

Современные СНиПы совершенно не препятствуют самостоятельному приготовлению раствора, но его марка ни в коем случае не должна быть меньше М-150, а это значит, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Этого достаточно для простых стяжек, но может быть недостаточно для теплых полов. Помимо традиционных компонентов стяжки — цемента и песка, также рекомендуется использовать специальную добавку — пластификатор … Что оно делает?

• Чтобы цемент превратился в камень, ему необходимо определенное количество воды, примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента необходимо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий цементный раствор с наполнителями, поэтому в смесь вводят дополнительное количество воды, что делает укладку раствора удобной. Пластификаторы позволяют минимизировать водоцементное отношение, что благотворно сказывается как на скорости твердения, так и на конечной прочности конструкции или покрытия.

Пластификаторы не роскошь, а необходимость

• Использование пластификатора позволяет избежать появления пузырьков воздуха в теле стяжки. Особенно это актуально при заливке стяжки теплого пола. Воздух при укладке стяжки благодаря пластичности раствора свободно выходит сам, а цементно-песчаный раствор лучше «схватывает» трубопровод теплого пола.
• Марочная прочность готового раствора увеличивается на 20-40% при использовании пластификатора.
• Растворы с пластификатором обладают на 50% большей морозостойкостью, чем без него.
• Значительно увеличивается «жизнь» раствора, на котором с ним можно работать при укладке стяжки. Это позволяет смешивать в больших количествах и повышать производительность.
• Водостойкость стяжек с пластификатором значительно выше, чем без него.

Надеемся, мы убедили наших читателей в необходимости использования пластификатора для стяжки.Его можно легко найти в продаже в виде жидкости или порошка. Называть его можно по-разному, но по химическому составу и по факту в 99% случаев это пластификатор С-3. Жидкая форма более удобна, так как пластификатор можно добавлять непосредственно в воду для приготовления раствора, а порошковая требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указаны на упаковке.

Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжки.

• В качестве вяжущего необходимо использовать сам портландцемент широко распространенной марки М 400. Можно также использовать М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть и мешки по 25 кг. Конечно, необходимо проверять, чтобы не был превышен срок годности цемента.

• В качестве наполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, в котором песчинки имеют неправильную форму с острыми краями.В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает более гладкую форму, а значит, легче будет отслаиваться от стяжки.
• Воду для приготовления раствора следует использовать только чистую, без примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, емкости для воды тоже должны быть чистыми и предназначенными только для нее. Следует отметить, что необходимое количество воды не нужно добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень высоким содержанием воды.Это отрицательно скажется на простоте монтажа и прочности стяжки. Песок уже может содержать определенное количество воды, и использование пластификатора также сильно влияет на водоцементное отношение.

Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Проверенная годами «классика» – одна часть цемента на три части песка. Мы предлагаем рассчитать точную сумму с помощью калькулятора.

Калькулятор для расчета количества ингредиентов для раствора для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень прост в использовании, требует минимального количества исходных данных и дает результат с хорошей точностью.Единственным объяснением его использования является пункт о перепаде высоты стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Об этом мы говорили в нашей статье, когда рассматривали установку маяков.

Здравствуйте! Прочитав сегодняшнее интервью, вы узнаете как правильно сделать стяжку пола … Правильная стяжка — основа хорошего пола, будь то ламинат, паркет, линолеум или плитка.Мастер Вадим Александрович сегодня отвечает на все наши и ваши вопросы.

Здравствуйте Вадим Александрович! Хотим научиться делать стяжку пола правильно.

Добрый день, уважаемые читатели! Приступим скорее, надеюсь мой совет будет полезен.

Скажите, пожалуйста, зачем мы вообще делаем стяжку пола, ведь в большинстве случаев пол и так ровный?
Стяжка имеет несколько назначений. Вот основные из них:

1. Выравнивание пола, если он неровный или не горизонтальный.

2. Выравнивание полов в разных помещениях. При строительстве часто встречается такая ситуация – уровень пола не сходится на 1-2 сантиметра из-за ошибок в измерении уровня или неправильной заливки бетона. Из-за этого невозможны дальнейшие работы, например, укладка ламината или линолеума. Да и кому нужны лестницы между комнатами?

3. Пол с подогревом. Делаются две стяжки – одна после слоя утеплителя, вторая после нагревательного провода.

Какие виды стяжки пола существуют?

Существует четыре типа стяжек:

1.Цементно-песчаная стяжка . Самый распространенный вид стяжки. Существенным преимуществом этого типа перед другими является цена и простота. Это то, что большинство людей имеет в виду, когда они слышат слово стяжка.

2. Сухая стяжка пола. Почему-то этот тип до сих пор непопулярен, несмотря на его главное преимущество — скорость изготовления. Вам не нужно готовить раствор, а потом ждать, пока он остынет – нужно просто уложить сухой насыпной материал, сверху положить гипсокартонные листы. И все готово.

3. Самонивелирующийся. Но этот метод только-только стремительно набирает популярность. Нет необходимости ни в маяках, ни в выравнивании — смесь сама растекается по горизонтали. Недостаток – заливать можно только тонким слоем (до 2 см).

4. Комбинированный. Цементно-песчаный + наливной. Его основное предназначение – получить идеально ровный пол, если нужно существенно изменить уровень.

Нужно ли как-то подготовить поверхность?

Да, необходимо подготовить поверхность, но тут никаких хитростей — мы просто убираем пыль и мусор, перед заливкой цементно-песчаной или наливной стяжки можно увлажнить пол.

Расскажите пошагово о самой процедуре стяжки.

Ладно, про цементно-песчаную и наливную стяжку расскажу, про сухую поговорим в следующем интервью, так как способ ее укладки кардинально отличается.

1. Необходимо выставить нужный уровень водяным уровнем или уровнем. Помните, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 3 см, а максимальная толщина наливной — 2 см.

2. Для цементно-песчаной стяжки необходимо установить маяки.Чаще всего используют готовые маяки, но если их нет, то можно воспользоваться «дедовским способом» и использовать доски. Маяки устанавливаются на расстоянии чуть более метра друг от друга. Крепим к полу густым цементным раствором.

3. Далее следует приготовить раствор. Пропорции песка и цемента в зависимости от марки приведены в таблице. В магазинах продаются готовые смеси, которые мы просто разбавляем водой. Если у вас нет предельных нагрузок на пол, то используйте раствор марки 150 или 200, в зависимости от финансов.

Марка цемента	Пропорции	Раствор
600	1:3	300
600	1:4	200
500	1:2	300
500	1:3	200
400	1:1	300
400	1:2	200
400	1:3	150
300	1:1	200
300	1:2	150
300	1:3	100

4.Заполнение. Просто заливаем самовыравнивающийся раствор и ждем около двух недель, пока он полностью высохнет, и заливаем цементный раствор между маяками и, как правило, выравниваем уровень раствора по маякам. Ставим раствор из дальнего угла комнаты и протягиваем к себе, иначе сами окажемся в углу и не сможем выйти. Чтобы не было трещин, в процессе застывания необходимо два-три раза смочить его водой.А через пару дней уже можно будет ходить, и надо достать маяки и заделать щели, иначе маяки начнут ржаветь. Ждем три-четыре недели, пока он полностью не высохнет.

Все, стяжка готова! Если мы проделали все шаги правильно, то у нас получится горизонтальный ровный пол без больших щелей. Некоторые строители утверждают, что трещины — это нормально, но это не так — допускаются только небольшие поверхностные трещины. Остальное хак.Ну а небольшие трещины на цементно-песчаной стяжке можно убрать, налив сверху пару миллиметров самовыравнивающегося раствора.

Спасибо, Вадим Александрович, за рассказ! Приходите к нам на дополнительные интервью.

Пожалуйста, я обязательно приду. Надеюсь, мои советы помогут людям в ремонте.

Кира говорит: 08.08.2013 в 09:36

Когда заливаю наливную стяжку, то и маяки ставлю. тогда он легче растягивается и ложится ровнее.

Админ говорит: 17.10.2014 в 10:56

Если кладете плитку, то не надо, только если между стенами и полом есть щели, то можно предварительно промазать гидроизоляционным раствором. Если без плитки, то гидроизоляционным раствором нужно покрыть весь пол.

Админ говорит: 17.10.2014 в 17:34

Это зависит от вашего решения.если покупаете готовый состав, то пропорция должна быть написана на упаковке, если варите сами, то разводим до консистенции густой сметаны примерно — и тянуть будет легко и не будет трещины при высыхании

Админ говорит: 03.11.2014 в 20:01

Зависит от решения. Обыкновенная цементная стяжка сохнет за 1-2 дня до состояния, когда по ней можно проводить работы и ходить, а до полного высыхания за 3 недели.

Ольга говорит: 30.08.2015 в 08:06

После цементно-песчаной стяжки имеем не очень глубокие трещины. Местами (небольшие «очаги») — «бухты»…. Как устранить? Будем постелить линолеум.

• Кирилл говорит: 20.10.2015 в 12:05

  Очаги отремонтируют перед укладкой линолеума. Потом он под него засыпет и что-то исправить будет уже проблематично.

Александр говорит: 19.10.2015 в 21:58

Здравствуйте!!! На упаковке наливной стяжки написан расход (например, на 1 мм толщины 1,6-1,8 кг/кв. за кв.но все равно переживаю,что смеси может не хватить.не знаю насколько неровный пол(вдруг большая часть стяжки растечется на один край а на другой не хватит) .Причем, как я понял, самонейтрализатор будет залит сразу. Как рассчитать, сколько смеси нужно?

• Админ говорит: 20.10.2015 в 17:32

  Сначала проверьте уровень своего пола, чтобы, как вы написали, не получилось, что все стекает в один угол. Измерьте максимальную разницу уровней и разделите на 2. На столько мм. нужно будет еще посчитать. Т.е., если в начале помещения пол на 4 мм выше, чем в конце, то для того, чтобы залить стяжку на 1 см, прибавляют еще 2 мм.Но работает с более-менее ровным наклоном. Если у вас есть отверстия или значительные неровности, возможно, стоит для начала выровнять их отдельно.

Типы стяжек: 1) Клеевая стяжка , контактирующая с бетонной плитой. Стяжка укладывается непосредственно на плиту перекрытия и приклеивается к ней. Для такой стяжки толщина может быть небольшой, от 2 см, но крайне важную роль играет сцепление с основанием. При производстве таких стяжек важно хорошо пропылесосить поверхность, использовать хорошую грунтовку, в идеале Бетоконтакт, и следить, чтобы в процессе работы основание не пылило.2) Стяжка по разделительному слою . Раствор укладывается на тонкий разделительный материал: полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизоляцию. 3) Плавающая стяжка … Укладывается на слой теплозвукоизоляционного материала. Это может быть обычный или экструдированный пенополистирол, плотная минеральная вата, рулонный вспененный полиэтилен, в том числе фольгированный, подстилка из керамзитобетона. Каждый тип стяжки имеет свои преимущества и недостатки. Недостатком клеевой стяжки является плохая звукоизоляция.Преимуществом является минимально возможный слой стяжки и возможность комбинированного выравнивания финишными выравнивателями на участках с тонким слоем. При этом практически отсутствует опасность появления трещин на стыке материалов. Стяжка на разделительном слое в процессе твердения защищена от проникновения влаги перекрытием и улучшает гидроизоляционные свойства, но при этом ее толщина должна быть не менее 3 см и требует армирования. Плавающая стяжка также не может быть тоньше 3 см, а оптимальный слой 5 см и обязательно должен быть армирован.Плюсы: хорошая шумо- и теплоизоляция, возможность выравнивания больших перепадов без увеличения нагрузки на перекрытия. Минусы: существенное удорожание и большая толщина. При выборе способа заливки нужно учитывать неровность основания, и помнить о том, что вес стяжки составляет 20 кг на см толщины на квадратный метр, т.е. слой в 5 см весит 100кг/кв.м. Армирование производится одним из следующих способов: 1) Металлическая сварная сетка, диаметр стержня 4 мм, ячейка 100х100 или 50х50.Сетка укладывается на опоры так, чтобы после заливки сетка находилась в центре слоя. Сетки накладываются внахлест и связываются проволокой. При монтаже кабельных теплых полов кабель удобно крепить к сетке проволокой или электростяжками.

2) Сетка из стекловолокна. Сам не пользовался, но знаю, что он дешевле, легче и долговечнее металла, жаль, что практически не представлен в базах стройматериалов

3) Металл, полипропилен, базальт или стекловолокна.Такой способ армирования хорош, но только в том случае, если при замешивании раствора волокна распределяются равномерно. Как правило, фибру добавляют в смеситель при выходе из бетонного завода. За время пути к объекту волокна успевают хорошо распределиться по объему раствора. В домашних условиях такую ​​однородность получить сложно.

Даже при условии армирования стяжка в процессе набора прочности дает усадку и «сжимается», что приводит к образованию усадочных трещин на больших площадях.Чтобы этого не произошло, делают компенсаторы. В квартирах швы лучше размещать в районе дверных проемов и на стыках различных напольных материалов. Компенсационный шов можно ставить при заливке любым тонким разделительным материалом, либо прорезать после заливки еще не набравшего прочность раствора. Армирование на стыках прерывается

Немного о маяках. Маяки сделаны так, чтобы пол оставался идеально ровным. Для качественной стяжки отклонение не должно превышать 2 мм на уровне 2 м, нанесенном в любой точке пола.Это требования любого производителя ламината и паркетной доски. Для облицовки плиткой это тоже отличная основа. Я не буду рассказывать, как делаются маяки, скажу только, что для их изготовления не стоит использовать гипсовые составы. Особенно если на полу плитка. Дело в том, что гипс при повышении влажности увеличивается в объеме, что может привести к появлению трещин на поверхности плитки.

Стяжка не должна соприкасаться со стенами и колоннами, поэтому перед началом работ вдоль стены укладывается разделительная лента из вспененного полиэтилена или его аналога.Одним из важных моментов в устройстве стяжки является водоцементное (В/Ц) соотношение. Чем больше воды в растворе, тем сильнее последующая усадка стяжки. Снизить В/Ц можно добавлением в раствор пластификатора, а также методом «полусухой стяжки», когда цементно-песчаная смесь смешивается с небольшим количеством воды. Раствор получается рассыпчатым, и если его оставить в емкости на несколько минут, на его поверхности не выделяется влага. Для приготовления такого раствора не обойтись без мощного миксера, так как он очень плотный и непластичный

Для выравнивания раствора используйте тупую сторону правила и насыпайте материал в нужных местах.Также для выравнивания удобно использовать терку из пенополистирола желтого цвета.

Существенным преимуществом полусухого способа является быстрое время высыхания и приобретение первичной прочности. Сделать маяки из раствора и выровнять пол можно в тот же день. По свежеуложенной стяжке можно сразу ходить в специальной обуви на широкой подошве, похожей на снегоступы. Ходить в обычной обуви можно через 6-12 часов. Плитку на такой пол можно укладывать через день, а ламинат и паркетную доску – через 5-10 дней, в зависимости от толщины слоя и показаний влагомера.Чтобы стяжка правильно набрала прочность, в первые сутки ее следует защитить от сквозняков и накрыть пленкой, а следующие 2-3 дня периодически увлажнять. В производственных помещениях и везде, где используются полы без покрытия, их затирают специальными мастерками для упрочнения верхнего слоя

Стяжка – это верхняя часть конструкции пола, служащая основой для укладки декоративного напольного покрытия. Современный ремонт, проводимый как в новостройке, так и в квартирах старых многоэтажек, обязательно включает работы по заливке пола стяжкой.Для того чтобы самостоятельно заняться обустройством полов, необходимо знать, какие материалы потребуются и какая толщина стяжки пола будет оптимальной для вашей квартиры. Характер работ во многом будет зависеть от особенностей помещения и желаемых характеристик будущего пола.

Первичные требования

Слой стяжки во всей конструкции пола выполняет определенный перечень функций. С помощью этого слоя обеспечивается динамическая и статическая прочность напольного покрытия, а также создается ровная поверхность, необходимая для качественной укладки плитки, ламината или линолеума.Стяжка позволяет равномерно распределить нагрузку на те слои пола, которые находятся под ней, продлевая тем самым срок их службы. С помощью стяжки не только выравнивают пол, но и создают предусмотренные проектом ремонта уклоны.

Стяжка в жилом помещении должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать физические нагрузки, возникающие в результате расстановки мебели и передвижения проживающих в ней людей по помещению. Слой стяжки должен быть одинаково плотным по всему полу, не допускаются пустоты внутри него, а также сколы и трещины.Если в помещении специально не предусмотрена организация пола с уклоном в определенный градус, то в стандартных случаях поверхность после заливки должна быть горизонтально ровной с максимальным уклоном 0,2%.

Толщина стяжки имеет прямую зависимость от продолжительности срока службы и прочности конструкции пола. Не существует конкретного числа, указывающего на оптимальную толщину чернового пола. Толщина заливки зависит от помещения, в котором проводится ремонт, на какие нагрузки рассчитан пол, а также какой тип грунта используется в качестве основания.От этих показателей зависит как выбор толщины стяжки, так и выбор марки цемента для ее заливки, использование или отсутствие армирующих элементов в процессе работы.

Какая может быть стяжка?

В зависимости от толщины стяжки обычно различают три типа. Первый тип представляет собой черновой пол небольшой толщины. Какая толщина стяжки используется в этом случае? Для заливки пола используют самовыравнивающиеся смеси, которые заливают на высоту до 2 см.В этом случае предварительная укладка армирующих элементов не производится.

Второй тип покрытия – пол высотой до 7 см. Такое покрытие предусматривает наличие арматуры или армирующей сетки и изготавливается из железобетона. Третий вид чернового пола – это стяжка максимальной толщиной до 15 см, представляющая собой монолит с арматурой внутри. Толстая стяжка используется в тех случаях, когда она должна одновременно выполнять роль и пола, и фундамента дома, соединенных в одну систему.

Окончательная толщина стяжки зависит от материалов, используемых в процессе укладки пола. Так, бетонная заливка с добавлением щебня уже не может иметь минимальную толщину. В этом случае из-за фракции щебня невозможно выполнить тонкий слой чернового пола. Для заливки тонкого слоя оптимальным вариантом будет использование самовыравнивающихся и других смесей, предназначенных для отделки пола перед укладкой напольного покрытия. С помощью смеси создается тонкий и ровный слой стяжки, который после высыхания можно сразу использовать в качестве основы под декоративный материал.

Особое внимание уделяют толщине стяжки при устройстве теплых полов. Здесь важно, чтобы начинка полностью закрывала нагревательные элементы. При стандартных размерах труб 2,5 см общая толщина стяжки для теплого водяного пола может составлять от 5 до 7 см. Не рекомендуется заливать бетон на высоту более 7 см. По мнению специалистов, для нормального функционирования пола и обогрева помещения достаточно 4-сантиметрового слоя бетона над трубами.Более толстый слой усложнит регулирование подачи тепла, так как будет потреблять большую часть энергии на прогрев самого бетона.

Максимальная толщина стяжки может привести к еще одному неприятному последствию в виде деформации стен. При нагревании бетонная часть пола расширяется и оказывает механическое воздействие на стены помещения. Чем толще слой стяжки, тем сильнее будет этот эффект. Чтобы исключить возможные последствия, перед заливкой бетонной смеси рекомендуется оклеить стены по периметру специальной лентой.

Минимальная стяжка

Согласно СНиП минимальная высота стяжки в конструкции пола может составлять 2 см. Но здесь есть одна особенность, которая заключается в том, что в зависимости от материала минимальная высота стяжки может быть разной. Если стяжка выполнена на основе металлоцемента, то слоя в 2 см будет вполне достаточно. Если в составе заливки не предусмотрен армирующий элемент, то минимальная высота слоя не может быть меньше 4 см.

Это требование к минимальной стяжке связано с тем, что напольное покрытие должно характеризоваться определенной прочностью и долговечностью.Тонкая стяжка просто не сможет обеспечить требуемых характеристик.

Заливка тонкослойного покрытия может осуществляться только при соблюдении нескольких условий, к которым относятся наличие чернового пола, выровненная черновой стяжкой поверхность и отсутствие армирования. Тонкую стяжку не рекомендуется использовать в технических помещениях, а также там, где механическая нагрузка на перекрытия очень велика. В квартире к таким помещениям относятся кухня, санузел и прихожая – здесь специалисты советуют заливать достаточно толстую стяжку.

Тонкая стяжка используется для создания выравнивающего слоя, необходимого для дальнейших работ. Последовательность работ на ровной грунтовой поверхности следующая:

• Насыпается, качественно выравнивается и утрамбовывается слой щебня и песка;
• Проложена гидроизоляция, на которую подойдет простая полиэтиленовая пленка;
• Устанавливается армирующая сетка и устанавливаются маяки;
• Заливается сам бетонный раствор.

Минимальная толщина стяжки пола с использованием армирующей сетки не может быть менее 4 см.Из-за наличия сетки и небольшой высоты стяжки бетон, используемый для заливки, должен быть из мелкого щебня. Соблюдение этого требования позволит заливать раствор тонким слоем, а итоговая стяжка получится достаточно прочной. Для повышения прочности покрытия рекомендуется добавлять в раствор специальные пластификаторы.

Максимальная стяжка

Максимально возможная толщина стяжки не указана. Высота заливки будет зависеть от многих факторов: значение определяется отдельно для каждого случая.Технологически нет смысла на высоту более 15-17 см, конструкции с такой высотой создаются только в случае необходимости, так как требуют много времени и материалов.

Утолщение слоя имеет смысл, если вы устраиваете пол в помещении, где на пол ложатся большие нагрузки. Простейший пример такого помещения — гараж: вес автомобиля и его воздействие на пол при движении большие, поэтому высота стяжки 15 см вполне оправдана.

Высокая стяжка также используется в ситуациях, когда она будет частью несущей конструкции.В этом случае монолитная заливка большой толщины становится не только полом, но и фундаментом. Специалисты рекомендуют увеличить толщину стяжки, если в качестве основания конструкции пола выступает проблемный грунт.

Иногда высоту заливки бетона увеличивают, чтобы скрыть значительные перепады поверхности. На практике довольно часто встречаются значительные неровности исходной поверхности, но большая толщина стяжки — не единственный способ их устранения.

Прежде чем принять решение о заливке стяжки высотой 15 см, многие строители советуют оценить возможность использования щебня или керамзита для выравнивания перепадов.Исправьте внезапные изменения с помощью мощного отбойного молотка. Если этими способами можно устранить дефекты поверхности, то необходимость заливки бетона на большую высоту отпадает сама собой.

Минимальный слой заливки в такой ситуации тоже не подходит, однако для стяжки пола понадобится гораздо меньшее количество материала. Если вы нивелируете огромные перепады поверхности в 15 см только с помощью бетонного раствора, то ваши затраты на сам бетон и на оплату работы строителей составят круглую сумму.Чаще всего большие затраты не будут оправданы, поэтому стоит сделать хотя бы частичное выравнивание с использованием насыпного слоя щебня.

Заливка стяжки максимальной толщины при устройстве теплых водяных полов также финансово не оправдана. Большая толщина слоя цемента над нагревательными элементами приведет к медленному прогреву пола. В результате КПД такой конструкции будет низким, а затраты на отопление просто колоссальными.

Как заполнить?

Заливка стяжки пола может производиться двумя способами: либо цементным раствором, либо специальной сухой смесью.При первом способе вы получите в результате бетонную стяжку, при втором – полусухую. Какой вариант выбрать?

Бетонная заливка является самой популярной, но для ее использования необходимо знать несколько важных моментов. Сам раствор готовится из цемента, песка и воды. Специалисты рекомендуют покупать цемент не ниже марки М-300 – при размере частиц 3-5 мм такой материал обеспечит высокое качество конечного покрытия. Использование не песка, а его отсева для приготовления раствора, также положительно скажется на конечном результате: адгезия отсева частиц намного лучше.

Для повышения прочности будущего напольного покрытия и устранения растрескивания и разрушения стяжки в цементный раствор необходимо добавлять пластификаторы. На этот момент следует обратить особое внимание тем, кто собирается делать стяжку водяных теплых полов. Пластификаторы – это специальные добавки, повышающие прочность и пластичность бетонного слоя.

Применение пластификаторов для приготовления раствора необходимо и при заливке тонкого пола.Минимальная толщина стяжки без них может быть всего 4-5 см, для бетонного пола меньшей толщины обязательным условием является добавление в раствор пластификаторов.

Бетонная стяжка долго сохнет. Раствор должен высохнуть сам, включать для этого теплый пол категорически запрещается. Сушку пола проводят в течение месяца, а поверхность периодически смачивают водой во избежание растрескивания.

В последнее время набирает популярность устройство пола с помощью специальных полусухих смесей.Такая стяжка не требует добавления большого количества воды, быстрее сохнет и более долговечна. Ассортимент специальных смесей для выполнения ремонтных работ полов на сегодняшний день достаточно велик.

В отличие от бетонного раствора полусухая стяжка займет гораздо меньше времени, главное выждать указанный производителем срок. По его истечении можно приступать к укладке декоративных покрытий и включать систему отопления, если вы установили теплый пол.Использование сухих смесей для заливки полов выглядит предпочтительнее, когда время, отведенное на ремонтные работы, ограничено.

Полусухая стяжка

требует меньших финансовых затрат, но эксплуатационные характеристики финишного покрытия значительно превосходят характеристики бетонной стяжки. Покрытие из таких смесей обладает лучшей шумо- и теплоизоляцией, более устойчиво к трещинам и расслаиванию. После застывания материала получается идеально ровная поверхность, готовая к укладке ламината или паркетной доски.

Стяжка – это слой между бетонным основанием пола и его финишным покрытием. Это необходимо для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Монтаж стяжки необходим вне зависимости от вида используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и др.

По способу изготовления

1. Мокрый. Это цементно-песчаная смесь. Также продается специальный сухой состав – он делается на цементной основе, либо с использованием гипса.Поверхность заливается и полностью выравнивается с ним. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность армируется. Сухие смеси не требуют этой процедуры. Вариант универсальный, распространенный в строительстве. 10 см и менее – оптимальная толщина слоя.
2. Сухой. Также называется сборной стяжкой. Представляет собой конструкцию из больших листов толщиной от 15 до 30 мм. В случае сильных перепадов поверхности по уровням сухость стяжки не позволит добиться нужного уровня выравнивания.Затем под напольное покрытие укладывается слой сухой стяжки поверх мокрой.
3. Полусухой. Отличается от классического, мокрого, способа изготовления значительно меньшим количеством воды в смеси. Преимущества этого вида стяжки – короткий промежуток времени между укладкой стяжки и пола, отсутствие протечек. Наличие в составе смеси стекловолокна позволяет минимизировать количество усадочных трещин.

   
   

Механизированная полусухая стяжка пола обеспечивает минимальное количество мусора после укладки.Смесь, как правило, замешивается на открытом воздухе и подается через шланг. Для удобства можно обратиться в компании, занимающиеся устройством полусухой стяжки пола. Один из них, «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (сайт компании www.prestigehouse.ru), использует в своей работе современное оборудование и немецкие технологии.

По количеству слоев

1. Однослойный. Укладывается за 1 раз до необходимой толщины.
2. Многослойный. Состоит из черновой и чистовой поверхностей. Например, для обеспечения жесткости в местах стыков плит с полом сначала укладывается черновой бетонный вариант, а при отделке сверху укладывается абсолютно гладкая чистовая стяжка.Черновая стяжка толщиной — 20 мм и более, чистовая стяжка — от 3 до 20 мм.

По типу соединения

1. Цельный. Он прочно сцепляется с базовым слоем покрытия.
2. Плавающий. Ни с чем не связан. Применяется, когда необходимо использовать пленку с гидроизоляционными свойствами, а также звуко- или теплоизоляцией. Оптимальная толщина 35 мм и более.

Материалы для стяжки

Цемент является наиболее распространенным связующим для стяжки, как и гипс.Улучшают свойства смеси следующие наполнители: песок, полимеры, добавки на минеральной основе. Для получения необходимой консистенции состав разбавляют водой.

1. … Стяжка из него влагостойкая, применяется для любого типа конструкции пола. Цемент смешивают с песком, оптимальное соотношение 1 часть цемента на 3 части песка.

   Есть еще пескобетон — смесь, продаваемая в магазинах. Песчаный бетон имеет недостаток – быструю усадку. Поэтому необходимо следить за однородностью состава и толщиной залитого слоя, которая должна быть не менее 30 мм, иначе стяжка потрескается.

   Для равномерности распределения напряжений и защиты от растрескивания стяжку армируют изнутри или добавляют в раствор часть волокна на основе пропилена. После укладки стяжку периодически увлажняют, примерно в течение 10-14 дней. Стяжка долго сохнет, а для влагочувствительных покрытий — ламината и паркета — будет оставаться слишком влажной не менее 20 дней.

2. Гипс. Пластичная, простая в монтаже стяжка. Не дает усадки, можно укладывать тонким слоем.Полное высыхание — через 1-2 дня. Рекомендуется для деревянных полов. Но он не подходит для помещений с повышенной влажностью, так как гипс станет как тесто. Если в гипс добавлены полимеры, допускается использование стяжки в помещениях с умеренной влажностью.
3. Бетон. По составу и технологии изготовления бетонная стяжка аналогична цементной. Основное отличие состоит в том, что в смесь добавляется газобетон. Существуют виды бетонной стяжки: пенобетон, керамзитобетон, перлитобетон.
4. Наливная или наливная смесь . Продается в готовом виде, предназначена для различных напольных покрытий. Он может быть тонкослойным, от 2 до 7 мм, и толстослойным, от 5 до 30 мм. Если неровности пола большие, сначала делают черновую черновую стяжку, а сверху наносят самовыравнивающуюся смесь.
5. … По составу аналогичен гипсокартону. Это прочная строительная плита, покрытая гидроизоляционным составом. Укладка производится на предварительно залитый слой полистирола. Плиты укладываются с небольшим нахлестом друг на друга, чтобы закрыть стыки.Главное преимущество стяжки в том, что нет необходимости ждать ее высыхания. Окончательное напольное покрытие можно укладывать на следующий день. Его часто используют для устройства стяжки в квартирах.

Материалы (редактировать)

1. 1. 1. Бетономешалка.
      2. Гидроуровень.
      3. Правило.
      4. Строительный пузырьковый уровень.
      5. Мастер ОК.
      6. Дрель с мешалкой.
      7. Канцелярский нож.
      8. Ведро.
      9. Карандаш, маркер.
      10. Рулетка.
      11. Линейка.

Этапы работы

Этап 1 — Определение горизонта

Нулевой уровень измеряется с помощью ватерпаса — это другое название уровня воды. Метки расставлены во всех комнатах. Оптимальная высота от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Стартовая отметка ставится где угодно. Второй и все последующие отмечаются по уровню воды по горизонту, но не по дну.

Все точки подключены и получают нулевой уровень. На протяжении всех монтажных работ он будет определять горизонтальную плоскость. Несколько раз проверьте точность нулевого уровня.

Иногда под стяжку подсыпают керамзит или гравий. Затем отступают от отмеченной точки на несколько см и делают по этому уровню дополнительную линию для заливки выбранного материала подушки под стяжку.

Этап 2. Определение перепадов высот

Это необходимо для расчета правильного уровня стяжки и необходимого объема раствора.

В разных комнатах измеряем расстояние от старого пола до нулевой точки. Записываем полученное значение в каждое место измерения. Лучше сделать больше точек, чтобы измерения были более точными. Минимальное значение – это максимальный уровень старого пола, а наибольшее значение указывает на его минимальную высоту. Разница в значениях – это разница высот старого пола.

Например, макс. = 1,30 м, мин. = 1,25 м.

1,30 – 1,25 = 0,05.

То есть разница в высоте 5 см.

30 мм – минимальная толщина цементной стяжки, в которую добавляется пластификатор. Мы уже упоминали, что в противном случае по стяжке пойдут трещины. Строители иногда добавляют жидкое мыло в качестве пластификатора. А на упаковке самовыравнивающейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

При многоуровневой стяжке — расчет разницы высот. Перепады высоты по уровню пола в местах стыков покрытий не допускаются.Стяжку планируют по-разному по уровням: толщина покрытий неодинакова. Разница в нем должна компенсироваться разницей уровней стяжки.

Допустим, на кухне керамическая плитка, в комнате паркет. Слой под паркетом будет толще плитки и будет многослойным. Суммируем толщину всех слоев, включая сам паркет, вычитаем сумму слоев плитки, включая ее саму. Получаем стяжку.Рекомендуется брать запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета выше.

Этап 3. Подготовка поверхности

Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. Если его нет, можно просто хорошо подмести, потом все промыть обычным чистящим средством. Дополнительно обеспылить можно грунтовкой. Оптимальное использование средства «Бетоноконтакт» — обеспечивает хорошее сцепление стяжки и основания, делает поверхность шероховатой.

Для перегородок и стен необходима временная гидроизоляция.Для этой цели можно использовать рубероид. Высота наклейки кровельной ленты 10-15 см от уровня стяжки.

Далее осматриваем базу. Отслоения не допускаются, их необходимо убирать. Если есть большие трещины, замазать их густой безусадочной затиркой на цементной основе. Если полы при строительстве «гладили» или покрывали «цементным молочком», то пленку снимают, чтобы было надлежащее сцепление с грунтовочным покрытием.

Этап 4. Установка маяков

По ним выравнивается стяжка.Обычно в качестве них используются жесткие элементы – металлические профили, которые можно зафиксировать в фиксированном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

Способ крепления разный: можно соорудить горку из цемента или просто вкрутить маяки в пол. Важным требованием является параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять поставить на концы рейку, по которой будет выравниваться композиция.

Маяки выравниваются по длине и относительно друг друга с помощью реечного уровня.Там, где образуются перепады высоты, ставится фанерная опалубка, чтобы раствор не мог затечь в другое помещение или участок.

Этап 5. Замешивание состава и заливка стяжки

Вручную это мало кто делает, чаще используют бетономешалку — так состав получается более однородным. Увеличивать долю воды для однородности смеси не нужно, иначе стяжка получится непрочной. Для этого продаются специальные добавки, делающие раствор пластичным и однородным.

Заливка должна напоминать густое тесто без комочков, растекающееся, но не растекающееся по поверхности. Используется в течение 1-1,5 часов и за один прием. Не разрешается оставлять его на несколько дней. Также нельзя заливать комнату частями в течение нескольких дней. Исключением является стяжка разных уровней или разных помещений.

Раствор заливается между маяками и выравнивается правилом-рейкой, которую перемещают строго по маякам, сдвигая излишки смеси. Для выравнивания поверхности стяжки, как правило, дополнительно делают движения вправо и влево.

Процесс выравнивания бетонного массива правилом

Видео — Стяжка пола

Этап 6. Послемонтажный уход

Несложная операция, часто игнорируемая рабочими. Он заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не сделать, стяжка треснет.