Стяжка теплого водяного пола своими руками: Стяжка для теплого водяного пола своими руками состав, укладка

Монтаж теплого водяного пола своими руками видео и инструкция

Сегодня монтаж теплого пола – водяного или электрического – вполне под силу выполнить даже тем, кто практически никогда не сталкивался со строительными работами. Так что, если вы решили обзавестись теплым полом – внимательно ознакомьтесь с рекомендациями, приведенными в этом материале, и у вас обязательно все получится. А после того, как теплый водяной пол будет уложен и запущен – вы сможете наслаждаться теплом и комфортом в вашем доме.

Что такое теплый пол

Что же представляет собой современный водяной теплый пол? Теплый пол – это система из металлопластовых труб, скрытых в толще пола и подключенных к источнику горячей воды. Циркулируя по скрытых в толще пола трубам вода обогревает пол, расположенный над ними, а от пола тепло поднимается вверх, обеспечивая комфортную температуру в нижнего слоя воздуха в квартире.В качестве такого источника может выступать либо стояк отопления, либо труба горячего водоснабжения – в зависимости от конкретных условий.

Оптимальным выбором для монтажа теплого водяного пола своими руками являются ванная комната и кухня. Это обусловлено тем, что при нагревании воздуха теплый пол значительно снижает его влажность. И если в ванной комнате или кухне это не критично, то в зале, а тем более – в детской комнате или спальне все же необходимо поддерживать оптимальный уровень влажности.

Обратите внимание! Если вы все же решили уложить теплый пол в этих комнатах – обязательно позаботьтесь об установке увлажнителя воздуха.

Также оправдан монтаж теплого пола под плитку в коридоре, как в наиболее холодном помещении. Здесь теплому полу, что называется, «самое место» — вы согласитесь с нами, как только зайдете в квартиру с мороза и снимете промокшую холодную обувь. Также при выборе помещения для укладки теплого пола необходимо обращать внимание на состояние перекрытий. В отличие от легкого электрического теплого пола водяной теплый пол требует обустройства цементной стяжки, а она обладает массой, и порой – весьма существенной.

Поэтому, перед тем как начать работы по укладке теплого пола, обязательно рассчитайте, выдержат ли плиты перекрытия возросшую нагрузку.

Готовим помещение для укладки водяного пола

Итак, помещение выбрано. Самое время заняться подготовительными работами – они должны быть завершены до того, как мы приступим к заливке стяжки и укладке труб теплого пола. Подготовку помещения для монтажа системы водяного теплого пола производим по следующей схеме:

Выполняем демонтаж напольного покрытия, а также – чернового пола. В результате у нас должно быть очищено все, вплоть до бетонного основания.

Обратите внимание! Если вы планируете восстанавливать уложенное ранее напольное покрытие после укладки системы труб теплого пола, необходимо учитывать тот факт, что уровень пола после укладки поднимется на 5-7 сантиметров.

При укладке теплого водяного пола в ванной комнате производим демонтаж существующей стяжки. Под ней чаще всего располагается слой заполнителя (керамзита), под которым находится гидроизоляция.

Если гидроизоляционные материалы находятся в удовлетворительном состоянии — то керамзит можно не удалять, а сразу приступить к заливке стяжки. Однако лучше всего произвести выемку и заново произвести гидроизоляцию и утепление пола керамзитом.

Производим замену стояка горячего водоснабжения, к которому будет подключена система теплого пола, на полипропиленовый. Это делается для того, чтобы избежать коррозии стояка месте крепления кранов.

Обратите внимание! Если врезка системы теплого пола производится в стояк системы центрального отопления, замена труб стояка не производится.
Впаиваем в стояк шаровые краны. При выборе места впайки кранов учитываем, что краны лучше присоединять таким образом, чтобы при отключении труб теплого пола к ним можно было подсоединить радиатор системы отопления.

Если теплый пол будет подключен к системе подачи горячей воды – к выходному крану монтируем тройник, к одному из выходов которого подключаем выводящую трубу теплого пола, а к другому — армированный шланг, соединяющий систему горячего водоснабжения со смесителем.

Обустройство гидроизоляции

При укладке водяного теплого пола качество гидроизоляции является ключевым моментом, определяющим защиту вашего дома от протечек воды. Гидроизоляцию в данном случае лучше всего производить с использованием пленочных гидроизоляционных материалов (пленка РЕ в рулонах либо жесткая пленка PS на плитах Profil). Укладку гидроизоляции производим по следующей схеме:

Очищаем основание от мусора, а затем – обеспыливаем его с помощью строительного пылесоса.
Укладываем на пол гидроизоляционную пленку таким образом, чтобы полотнища пленки заходили одно на другое на ширину не менее50 мм, и на стены – на высоту не менее150 мм

С помощью паяльной лампы либо строительного фена тщательно пропаиваем области нахлеста гидроизоляционной пленки.
Нахлест пленки на стены также пропаиваем. Для того, чтобы обеспечить достаточную прочность соединения гидроизоляционного материала со стенами проводим предварительную грунтовку стен.

Если грунтовки в вашем распоряжении нет, можно ограничиться обеспыливанием, однако пропайку в данном случае следует производить более тщательно.

Если для гидроизоляции используются плиточные материалы на жесткой плитке, периметр стен оклеиваем специальной краевой изоляционной лентой с фартуком, заходящим на напольную изоляцию. Эта лента сочетает в себе гидроизоляционные и частично – теплоизоляционные функции.

Для экономии материала можно использовать также достаточно толстую и прочную полиэтиленовую пленку, однако в этом случае необходимо особо тщательно следить за ее целостностью.

Обустройство черновой стяжки

После того, как гидроизоляционные работы завершены, можно приступать к укладке черновой стяжки. Черновая стяжка является фундаментом, на котором будет находиться ваш будущий теплый пол, и от ее качества во многом зависит надежность всей конструкции. Стяжка не укладывается, если напольное покрытие, демонтированное при подготовке к укладке пола, было уложено непосредственно на бетонные плиты основания.

Во всех остальных случаях стяжка обеспечивает подъем пола на требуемую высоту. Черновую стяжку заливаем следующим образом:

С помощью уровня (лазерного или водяного) отмечаем высоту будущей черновой стяжки, а также – итоговый уровень пола, который будет находиться на 50-70 ммвыше уровня стяжки. Расстояние от стяжки до уровня пола зависит от того, какие трубы вы планируете использовать – чем больше диаметр труб, тем выше будет уровень пола.

Устанавливаем маяки для черновой стяжки.
На расстоянии 2 м друг от друга вдоль всего помещения укладываются горки раствора. Через сутки, после того как раствор частично застыл, с помощью уровня натираются своеобразные «дорожки» которые и играют роль маяков. Этот способ достаточно трудоемок, так как цементный раствор достаточно плохо прилипает к большинству гидроизоляционных пленок, а тем более – к полиэтилену.

Более простой способ.

Точно так же как и в первом случае, на основание укладываем горки из густо замешанного раствора.

На них, используя уровень, устанавливаем маяки для выравнивания пола. В качестве маяковых реек можно использовать полосы гипсокартона, фанеры, а также (оптимально) — металлический профиль, который применяется при облицовке стен гипсокартонном.

При большой толщине черновой стяжки маяки можно укладывать на основание из кирпичей. Кирпичи при этом должны быть надежно зафиксированы на основании с применением раствора.

Обратите внимание! Для укладки теплого водяного пола в небольшом помещении установка маяков при укладке черновой стяжки необязательна. Достаточно будет, если для соблюдения требуемой толщины вы будете ориентироваться на отметки, сделанные на стенах с помощью уровня.

Ниже уровня установленных маяков засыпаем керамзит. Разравниваем керамзит так, чтобы он равномерным слоем был распределен по всей площади, и между ним и верхом стяжки было не менее 70мм.

Переходим к армированию черновой стяжки. Для этого поверх керамзита укладываем армирующую сварную сетку, которая будет обеспечивать механическую прочность нашего основания.

Листы сетки должны быть надежно зафиксированы на плитах перекрытия, а также связаны между собой с помощью нержавеющей проволоки.

В качестве альтернативы сварной сетке можно рассматривать сетку в рулонах. Применение такой сетки позволит вам достаточно серьезно сэкономить, облегчит нагрузку на перекрытия, при этом запас прочности конструкции будет вполне достаточным.
После того, как армирование стяжки завершено, приступаем к заливке раствора. Раствор заливаем картами, так же как и при обычном устройстве бетонных полов.
После того, как раствор внесен, распределяем его равномерно по всей площади и разравниваем с помощью правила по маякам. В данном случае (так как стяжка черновая) не требуется идеально ровной поверхности раствора.
Даем раствору высохнуть. Для того чтобы не допустить преждевременного высыхания стяжки до набора цементом максимальной прочности, периодически увлажняем сохнущую поверхность. Для увлажнения очень удобно использовать обыкновенную садовую лейку.

Разметка укладки труб и укладка

После того, как стяжка полностью высохла, можно приступать к разметке помещения под водяной теплый пол: схема укладки труб поможет вам не только приобрести ровно столько материала, сколько необходимо, но и даст представление о том, как будет проходить распределение тепла в помещении.

Обратите внимание! При расчете количества материалов с использованием схемы округление следует проводить в большую сторону.

А это:

Расстояние между проложенными трубами и стенами должно быть не более 20-25 см, между рядами уложенных труб – не более 35-40 см.
Трубу, отходящую от источника горячей воды (стояка) необходимо сначала провести через самую холодную зону помещения – вдоль окон. Только потом труба должна быть заведена на остальную площадь пола.
В тех местах, где вы планируете устанавливать мебель (например, кухонный гарнитур, стенку или шкаф), трубы прокладывать не нужно. Это позволит вам существенно сэкономить как на самих трубах, так и на отапливаемой площади.

Укладка труб теплого пола

Перед укладкой труб необходимо обустроить «тепловой экран», который будет отражать тепло по направлению к поверхности пола. Для этого под трубы укладываем слой фольгированного утеплителя. Стыки полотнищ утеплительного материала соединяем с помощью металлизированного скотча.

Водяной теплый пол чаще всего обустраивают, используя бесшовную металлопластовую трубу. Наиболее распространенные диаметры – 16, 20,25 мм. Определяющих факторов, которые нужно учитывать при выборе диаметра трубы, несколько.

Во-первых, это высота уровня пола – чем толще трубы, которые вы используете, тем выше поднимется пол за счет финишной стяжки. Во вторых – площадь отапливаемого помещения. И в третьих – напор воды в стояке с горячей водой.

Использование полипропиленовых труб при устройстве теплого водяного пола крайне нежелательно. Полипропилен обладает низкой теплопроводностью, поэтому полипропиленовые трубы крайне неохотно «отдают» тепло от горячей воды, а это значит – эффективность отопления пола будет крайне низкой.

Кроме того, полипропиленовые трубы очень сложно пропаять достаточно качественно – а это значит, что сильно возрастает риск возникновения протечки внутри пола.

Укладывать трубы необходимо строго по схеме. При изгибании металлопластовых труб следуем пользоваться подходящей по диаметру пружиной – надетая на место сгиба, она не дает трубам перегибаться.

Обратите внимание! Участок трубы с перегибом необходимо заменить, так как в месте перегиба рано или поздно возможно возникновение протечки.

На поверхности стяжки трубы закрепляем с помощью специальных пластиковых креплений.
После того, как все трубы закреплены, подключаем их к стоякам. Места подключения герметизируем. После окончательной полимеризации герметика осуществляем пробный пуск системы теплого пола. До того, как трубы будут перекрыты чистовой стяжкой, теплый пол должен несколько суток проработать под давлением – это позволит окончательно убедиться в отсутствии протекания.
Укладку финишной стяжки необходимо производить на отключенный и полностью остывший теплый пол.

Обустройство финишной стяжки

Поверх труб системы теплого пола устанавливаем тонкие маяковые рейки. Для этой цели и последующих шагов используем инструменты для выравнивания пола.
Заливаем раствор, следя, чтобы между трубами и черновой стяжкой не образовывались пустоты
С помощью правила распределяем и разравниваем раствор. Для того чтобы пол был максимально ровным, опираем противоположные концы правила на соседние маяковые рейки и двигаемся вдоль них
Обрабатываем стяжку игольчатым валиком для того, чтобы удалить пузырьки воздуха.
На следующий день обрабатываем поверхность с помощью терки для устранения мелких неровностей и дефектов поверхности.
После того, как финишная стяжка окончательно высохла, можно приступать к укладке напольного покрытия.

Как видите, ничего недоступного в данной технологии нет. Более того, возьмем на себя смелость утверждать, что следуя данным рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить теплый пол в частном доме или квартире. И в холодное время года еще не раз вспомните нас с благодарностью!

Монтаж теплого водяного пола своими руками видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.7 из 5
Голосов: 265

Водяное отопление пола своими руками

Тяжело представить себе существование проживающего в Российской Федерации без отопления коттеджа. Перед каждым пользователем дачи поднимается вопрос: как усовершенствовать отопительный комплекс дома. В каждой части РФ нужно в особый период обогревать жилище. Всем известно, что источники тепла всегда дорожают. На этом интернет сайте размещенно большое количество обогревательных систем жилища, использующих абсолютно различные способы получения тепловой энергии. Каждую систему отопления можно использовать как отдельную систему или гибридно.

Содержание

«Теплый пол» — такое название получила особая система подогрева помещений, получающая в последнее время все большую популярность. Суть системы состоит в подогреве помещения снизу, для этого нагревательным элементом становится сам пол помещения. Это делает обогрев воздуха в комнате более равномерным и позволяет избежать такого неприятного явления как холодный «карман» возле самого пола. Особенно актуальны теплые полы там, где есть маленькие дети – ведь они так любят играть на полу и бегать босиком. Сделайте свой дом по-настоящему теплым и уютным – устройте водяной теплый пол своими руками.

Процесс укладки труб не требует особых усилий

Существует несколько разновидностей системы теплый пол: электрические, водяные и комбинированные.

Электрические теплые полы подогревают помещение, превращая электрическую энергию в тепловую при помощи специального нагревательного кабеля. Определенной степенью нагрева при прохождении электрического тока обладает любой электрокабель, но если в обычных кабелях с этой особенностью всячески борются, то в нагревательных кабелях она является главной функцией.
В водяных теплых полах подогрев покрытия осуществляется циркулирующим по специальным трубам теплоносителем (обычно водой). Таким образом, весь пол становится как бы одним большим радиатором отопления.
В комбинированных теплых полах внутри труб с циркулирующим по ним теплоносителем проложен нагревательный кабель, который и осуществляет нагрев теплоносителя. Таким образом, достигается равномерный уровень нагрева теплоносителя подо всей площадью пола, что особенно актуально для крупных помещений. В то же время, теплоноситель уберегает тепловой кабель от чрезмерного перегрева.

На сегодня наиболее используемым вариантом системы теплый пол является электрический, однако и водяные теплые полы не лишены некоторых преимуществ, прежде всего, наименьшей из всех возможных вариантов стоимостью эксплуатации.

Электрическая альтернатива водяным теплым полам

К преимуществам водяного теплого пола также можно отнести отсутствие постоянно действующего контура электромагнитного излучения, в котором вынуждены находится люди и бытовая техника. Хотя на данный момент отрицательных явлений от такого соседства не выявлено, полностью отрицать возможность негативных последствий длительного воздействия электромагнитного поля в долговременной перспективе все же нельзя.

Помимо достоинств, водяным теплым полам свойственен, разумеется, и ряд недостатков:

Функционирование водяного теплого пола возможно только при создании принудительной циркуляции теплоносителя с помощью насоса
Использование для теплого пола воды из центральной системы отопления может привести к значительному падению давления в системе. Ваши соседи вряд ли будут этому рады.
Вода, пройдя через контур теплого пола, имеет значительно сниженную температуру, отопление последующих помещений может быть недостаточным.
Водяной теплый пол невозможно отключить в холодный период, это может привести к замерзанию и разрушению системы.

Давайте рассмотрим, как сделать водяной теплый пол.

Расчет теплого водяного пола

Монтаж водяного теплого пола своими руками начинается со стадии планирования и расчета. Для составления плана укладки нам понадобится миллиметровая бумага. Можно конечно чертить на компьютере или планшете, но практика показывает, что по старинке, на «миллиметровке» получается проще и нагляднее. Впрочем, каждому свое.

Итак, чертим на миллиметровой бумаге план помещения, которое мы собираемся отапливать. Выделяем неотапливаемые участки (места под мебелью, бытовой техникой, сантехникой и т.д.), а на оставшуюся площадь наносим сетку с ячейкой размером, равным шагу укладки. Шаг укладки – это расстояние между соседними трубами в контуре. Водяной теплый пол, в отличие от электрического, не требует сложных расчетов шага укладки, ведь нам не нужно подстраиваться под множество марок тепловых кабелей.

Схема планировки и расчета теплого пола

Обычно применяется три стандартных шага укладки – 15, 20 и 30 см. Меньше 15 см нерентабельно, больше 30 см получаем «тепловую зебру» с отчетливо различимыми теплыми и холодными полосками. В рамках одного проекта, как правило, используют два смежных шага (15 и 20 см или 20 и 30 см). С меньшим шагом делают укладку труб в комнатах, находящихся возле наружных стен здания.

Если комната достаточна большая, то можно применить меньший шаг только в части комнаты (около 3-4 метров от наружной стены) а в остальной части проложит трубы с большим шагом.

Какую именно пару шагов укладки выбрать? Понятно, что чем меньше шаг – тем лучше нагрев, но одновременно больше расход материалов и затраты на эксплуатацию. Поэтому если средние холода умеренные или если теплый пол будет использован в качестве дополнительного отопления, то делаем шаг укладки 20 и 30 см. И наоборот – если зимы ожидаются суровые или теплый пол будет единственным отоплением, то шаг укладки должен быть равен 15 и 20 см. На первых этажах зданий также лучше сделать 15 и 20.

Укладка труб с шагом

С шагом выяснили, теперь нужно отметить еще один немаловажный момент, также связанный с отличием от тепловых теплых полов. Если в случае с тепловым полом источником тепла является сам кабель, то труба с водой – всего лишь теплоноситель, утрачивающий тепло с каждым метром. Кроме того, давление в трубе обеспечивается насосом, которому также «небезразлична» длина контура. Таким образом, для водяного пола длина трубы – более важная величина, чем шаг укладки.

Длина трубы одного контура теплого пола максимальная – 100-110 м, оптимальная – не более 60-80 м. Так как мы рассматриваем монтаж теплого пола своими руками, то есть у себя дома, не будем углубляться в сложные расчеты, просто примем, что площадь, «обслуживаемая» одним контуром не должна превышать 50 м 2. В общем случае, насосу проще «тянуть два коротких контура, чем один длинный, поэтому, для площади, скажем, 60 м2 смело делаем два контура.

Следующий момент: материал, из которого сделан пол (стяжка и покрытие) из-за нагревания будут расширяться. Добиться абсолютно равномерного нагрева невозможно, неравномерный нагрев приведет к тому, что стяжка будет трескаться, а покрытие коробится. Чтобы этого не произошло, нужно, чтобы длина стороны сплошного участка пола не превышала 10м. Сплошные участки отделяем друг от друга пластичной демпферной лентой, поглощающей термические расширения.

Важно отметить, что по этому пункту важна именно длина, а не площадь. То есть, если мы собираемся отапливать некое вытянутое помещение размерами, скажем 2 метра на 15 метров, то, хотя площадь такого помещения всего 30 м 2. все равно надо проложит отопление двумя контурами, так как длина стороны участка превышает 10 м.

С этим также уяснили, сетку соответствующего шага нанесли. Вписываем в сетку шага контур отопления, обходя неотапливаемые участки. При необходимости вписываем два контура, желательно одинаковой длины.

Пример схемы теплого пола с одним контуром

Пример схемы двухконтурного теплого пола с обходом неотапливаемого участка

Закончив с расчетом и планированием, можем приступать непосредственно к монтажу теплого пола своими руками.

Монтаж водяного теплого пола своими руками

Последовательность и ход работ по монтажу будут зависеть от выбранного способа укладки. Способы укладки водяного отопительного контура могут быть следующие:

укладка в стяжку;
настильная укладка.

Укладка в стяжку – основной, капитальный вариант монтажа водяных теплых полов своими руками. Применяется на этапе строительства или капитального ремонта. Настильным способом контуры отопления делают, если не хотят помещение «разрушить до основанья, а затем…», например, если теплые полы решено было сделать уже после окончания основной части работ. В этом случае трубы системы укладываются не в стяжку, а на нее, вернее на деревянные или полистирольные плиты, уложенные на стяжку. Данный способ не так трудоемок и разрушителен, как укладка в стяжку, но обеспечивает менее глубокий прогрев и «крадет» жизненное пространство помещения.

Укладка контура водяного теплого пола в стяжку своими руками включает в себя следующие этапы:

Основание тщательно очищается и выравнивается, при необходимости делается предварительная тонкая стяжка.
На подготовленное основание укладывается слой теплоизоляции – пенопласт, полистирол, пенофол и т.п. толщиной не менее трех сантиметров. Мы ведь хотим обогреть себя и своих близких, а не соседей снизу. По периметру комнат, а также по периметру сплошных участков пола укладывается демпферная лента.
Делаем арматуру в виде сетки из стального прута 4-5 мм с ячейкой 15х15 см. Арматура не должна пересекать демпферную ленту, отделяющую сплошные участки пола.
На арматуру в соответствии со схемой укладываются трубы, закрепляются пластиковыми хомутами. Сверху можно положить еще один слой арматуры.
Производим испытание трубопровода под давлением – так называемую опрессовку. Перед заливкой стяжки трубы должны находиться под рабочим давлением не менее суток.
Заливаем стяжку бетоном марки не меньше М300 так, чтобы слой бетона над контуром был 3 см и более.

При монтаже своими руками настильного теплого пола:

поверх стяжки укладываются полистироловые листы с пазами для труб, они же играют роль теплоизоляции.
в соответствии с планом укладываются трубы.
после опрессовки трубы накрываются подложкой из полистирола или вспененного полиэтилена.
на подложку укладываются листы фанеры, которые будут служить основанием для финишного покрытия.

Подключение теплого пола своими руками

Не менее важным вопросом при сборке водяного теплого пола своими руками является подключение контура к системе отопления.

Схема подключения теплого пола

Схема смесительного узла

Пропускной клапан служит для входа горячей воды от котла или системы центрального отопления в контур теплого пола. Открывая и перекрывая этот клапан, можно регулировать температуру в комнате по своему желанию. Для автоматической регулировки температуры устанавливается термостатический клапан.

Последовательная схема подключения

Параллельная схема соединения

Источник: http://energomir.net/otoplenie/vodyanoj-teplyj-pol.html

Вопрос отопления своей квартиры, особенно пола, возникает задолго до наступления холодов. Естественным решением, в таком случае, является установка напольной системы отопления своими руками, которая изменить микроклимат помещения.

Содержание

Что представляет собой напольное водяное отопление

Водяное напольное отопление считается более выгодным, с точки зрения установки, и более экологичным, ведь практически отсутствуют электромагнитные поля или другие побочные эффекты. Напольное водяное отопление представляет собой низкотемпературную систему центрального отопления. Температура теплоносителя (нагретая вода) достигает 50 градусов. При этом нагревательная система при преобладающем количестве тепла отдает излишек излучением.

Какие трубы необходимо выбирать для теплого пола

Напольное водяное отопление с циркулирующей нагретой водой предполагает использование гибких труб. Для устройства теплого пола можно использовать различные трубы от пластиковых до металлопластиковых и даже стальных. Но в большинстве случаев используются трубы из сшитого полиэтилена. Сшитым полиэтиленом (прошивкой) является специальный технологический процесс, который позволяет получать поперечные структурные связи, существующие между молекулами полиэтилена.

Существуют различные способы сшивки, в зависимости от которых устойчивость труб к высокой температуре или давлению различно. Трубы для теплого водяного пола способны:

• выдерживать однократное замерзание воды

• стойко выдерживать механическое воздействие

• выдерживать прочность на изгиб даже при значительных радиусах изгиба

• не подвергаться коррозии

• гасить акустические волны и шум при работе

• служить длительное время (до 50 лет).

Схема работы системы теплый пол

В системах водяного теплого пола применяется регулировка температуры подогрева воды с помощью коллектора или распределителя. Распределителем является агрегат, который конструктивно состоит из двух металлических труб. К каждой трубе крепится «своя» петля, на которой можно регулировать количество воды, скорость ее прохождения по контуру, и, естественно, изменять температуру воды.

Температурный режим работы системы теплый пол регулируется с помощью датчика, срабатывающего при определенной заданной температуре. Наиболее простым датчиком является термостат.

Термостат это регулирующий клапан, который идет непосредственно с термостатической головкой в комплекте. Термостат в системе “теплый пол” размещается на отопительный прибор. Пропускная способность термостата, как клапана, будет подавать в контур отопления то количество теплоносителя, которое строго соответствует заданному температурному режиму. Ни больше, ни меньше. Благодаря микропроцессорной технике, встроенной в термостат, регулировка производится точно и надежно.

Схема работы водяного теплого пола показана в видео с анимированной инструкцией.

Как произвести монтаж теплого пола водяного

Монтаж теплого пола водяного это длительный поэтапный процесс.

Основные этапы монтажа системы:

• подготовка основания пола

• разметка пола по секторам

• укладка фольгированной теплоизоляции

Устройство теплого пола водяного

Конструктивное решение или устройство водяного теплого пола заключается в следующих этапах. На основание пола (чернового пола) укладывается первоначально изоляционный слой. Непосредственно на изоляционный слой укладывается своеобразный «змеевик» из труб расчетного диаметра с определенным шагом. По такому змеевику проходит теплоноситель с устанавливаемыми рабочими параметрами.

Подбор диаметра труб и шага расположения зависит от планируемого получения количества тепла нагреваемого помещения на 1 квадратный метр. При этом необходимо учитывать теплопотери – толщину стен помещения, качество оконных блоков и температуру снаружи. Установленный греющий контур из труб заливается слоем стяжки бетонного состава. Покрытие пола настилается исключительно после полного высыхания стяжки. Виды и типы покрытия могут быть разнообразными: от деревянного пола или паркета и до плит или синтетических напольных покрытий.

Для деревянных теплых водяных полов трубы для контура укладываются непосредственно на черновой пол на лаги с последующим утеплением и гидроизоляцией.

Укладка труб в системе возможна двумя способами: спиральной кладкой и «змейкой». Спиральная кладка труб предпочтительна для помещений значительной площади.

Способ укладки «змейкой» превосходно подходит для устройства системы водный теплый пол самостоятельно для помещений с незначительной площадью. Стандартный шаг укладки таким способом составляет 15-20 см. и рассчитывается на стадии проектирования системы теплый пол.

При этом учитывается, что расстояние от проложенной трубы до стены должно быть не менее 7 см при оптимальном диаметре труб 20 мм.

Стяжка при водяном теплом полу подвергается тепловым нагрузкам, поэтому для нормального функционирования системы, делается отстенный изоляционный демпферный слой. Таким образом, стяжка оказывается в комфортной обстановке, созданной добавками пластификаторами в рабочем растворе.

В этом случае стяжка может расширяться, сужаться, не теряя своих исключительных качеств. Покрытие пола настилается всегда непосредственно по слою стяжки. Это в полной мере относится к организации теплого пола под плитку, паркета или других синтетических материалов. При этом учитывается тип настилаемого напольного покрытия, потому тип напольного покрытия должным образом влияет на полезную отдачу тепла. Устройство водяного пола под плитку имеет некоторую особенность при монтаже: укладка пола должна исключить образование пустот или раковин.

Как сделать монтаж теплого пола водяного самостоятельно вам подскажет видео.

Источник: http://svouimirukami.ru/articles/vodyanoy-teplyiy-pol-svoimi-rukami. html

Смотрите также:

23 января 2022 года

8 распространённых ошибок при укладке теплого водяного пола своими руками | Для Себя своими руками

Доброго времени суток, гости и подписчики канала «Для Себя своими руками»

Вся прелесть теплого водяного пола

Тёплый водяной пол способствует равномерному прогреву помещения. Зачастую многие производят монтаж самостоятельно и допускают не поправимые ошибки — разберёмся!

8 распространённых ошибок при укладке теплого водяного пола своими руками

Неправильный или неравномерный шаг при укладке труб контуров

В большинстве случаев шаг укладки труб тёплого пола рассчитывается индивидуально ( Рассчитать длину труб теплого пола с схемой укладки, для каждого помещения 1кв.м — 20 р — [email protected]). Некоторые самостройщики укладывают трубы тёплого пола с шагом от 10 см до 30 см. Это очень существенная ошибка при самостоятельном монтаже теплого водяного пола. Однако при укладке шаг трубы должен иметь точную величину, увеличивая шаг трубы больше чем на 20 см, Вы можете получить температурную зебру. В этом случае поверхность пола будет нагреваться полосами — горячая, холодная, горячая, холодная.

Как сделать теплые полы и стяжку по деревянным балкам

Плохая изоляция труб между черновым полом или же вообще её отсутствие

8 распространённых ошибок при укладке теплого водяного пола своими руками

Зачастую монтаж теплого водяного пола осуществляется без тепловой изоляции. Почему-то многие уверены что тепло не уйдет в грунт, а будет подниматься исключительно в помещение.

Мне, попадались такие горе само-стройщики, которые хотели сэкономить на утеплителе и считали что он не нужен, что якобы избыточное тепло не уйдёт в грунт, а некоторые обходятся пенофолом 3 или 4 мм и считают что этого достаточно.

Разумеется что такой подход не допустим. Это связано с тем что теплопроводность бетона и стяжки в более чем тридцать раз больше чем у воздуха. В связи с этим, как ни крути энергия тепла будет рассеиваться по бетонному полу и уходить в грунт, тем самым нагревать землю под домом и пожирать бюджет.

Отопление дома сжиженным баллонным газом — стоит ли этим заниматься

Отсутствие демпферной ленты

При нагреве практически любые материалы, расширяются и бетонная стяжка не исключение. При нагреве и расширение стяжка может деформироваться (лопнуть и вспучиться), либо раздавить внешние стены. Для тог чтобы этого не допустить, по периметру стяжки делают демпферную ленту компенсирующую тепловое расширение. Если площадь помещения больше 40 квадратных метров, целесообразно разделить его на две части и сделать компенсационные термо швы.

Большая длина контура теплого пола

Укладка труб теплого пола улиткой

При монтаже теплого пола самостоятельно, нужно учесть что длинный водяной контур тёплого пола создает большое гидравлическое сопротивление. В этом случае теплоноситель по длинному контуру начинает плохо циркулировать и всю систему трудно балансировать. Максимальная длина контура при укладке труб диаметром 16 мм должна составлять не более 100 метров.

Грунтовый воздушный коллектор — хуже идеи, как зарыть в землю кучу денег для экономии на отоплении, не придумаешь

Для того, чтобы качать более длинный контур, нужно устанавливать циркуляционные насосы большей мощности. А это перерасход электроэнергии и гидравлический шум в тёплых полах, что не очень комфортно для жилых помещений. Поэтому в больших по площади помещениях, лучше поделить контуры на равные части.

Перебор водяных контуров на одну коллекторную группу

Коллекторная группа для теплых водяных полов

Как правило, в одной коллекторной группе устанавливается не более 8 контуров. Следует запомнить одно правило чем больше водяных контуров в коллекторной группе тем сложнее её балансировать. Соответственно система с большим количеством контуров будет работать как попала, какие-то будут чуть тёплые, какие-то будут горячие, какие-то и вовсе холодные. Если планируется использовать большое количество контуров, то лучше разделить их на несколько коллекторных групп, со своими независимыми циркуляционными насосами.

Слишком толстая или зачастую слишком тонкая стяжка

Стяжка теплого пола, толщина 70 мм

Слишком тонкая стяжка не даст равномерно прогреть тёплый пол. На ней может появится большое количество трещин. К тому же при ходьбе она может барабанить и пружинить. Слишком толстая стяжка для теплых полов тоже не очень хорошо. Для прогрева и основания тёплого пола это неудобно. При нагреве дома или отдельного помещения до нужной температуры автоматика котла сработает и он отключится. Толстая стяжка будет ещё долгое время отдавать тепло, при этом в помещениях может стать намного теплее, чем это необходимо для комфортного прибывания. Чуть позже может случиться всё наоборот. Когда температура в доме понизится, включится котёл и теплоноситель долгое время будет прогревать бетон, не отдавая это тепло в помещение и в доме какое-то время может быть прохладно. Оптимальная толщина стяжки от 80 мм до 100 мм.

Отсутствие автоматических воздухо-отводчиков в коллекторной группе

Зачастую многие забывают устанавливать в коллекторную группу автоматические воздухо-отводчики. Некоторые этого не делают, чтобы удешевить систему. Воздух это главный враг гидравлической системы отопления, из которой всегда должны выходить излишки воздуха. Если не установить в коллекторной группе автоматические воздухо-отводчики, то рано или поздно в системе появится воздушная пробка, которая заблокирует всю работу этой системы и может вывести из строя циркуляционный насос. Альтернативой автоматическим воздухоотводчиком может послужить кран Маевского, но это не очень комфортно. Вам нужно будет периодически вручную стравливать воздух из системы.

Проверка и опрессовка труб водяного тёплого пола

Самая распространенная ошибка это проверять трубы тёплого водяного пола после их монтажа. Перед тем как залить стяжку теплого пола, трубы необходимо продуть компрессором и опрессовать. В процессе монтажа не исключается случаи, когда в трубы попадают посторонние предметы или они повреждаются. Так что перед заливкой бетона лучше всё как следует перепроверить продуть и опрессовать и только после этого делать стяжку. Также рекомендуется опрессовывать и проверять трубы по второму разу, но уже после заливки стяжки, перед укладкой чистового покрытия.

Согласитесь не очень хорошо будет, когда вы уложите дорогой керамогранит и окажется что в толще бетона при заливке стяжки, по неосторожности, лопатой или еще чем-нибудь пробили трубу теплого пола.

Вам может понравиться:

—

СПАСИБО что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку или комментарию, подписывайтесь на канал.

—

Всё всем пока!!! УДАЧИ!!! @Для Себя своими руками

Стяжка пола своими руками пошаговая инструкция. Порядок изготовления стяжки пола своими руками. Выводы по армированию стяжки пола

Устройство стяжки пола – это процесс, которого при хорошем ремонте и тем более строительстве избежать не удастся никому. И в этом процессе обычно делается много пыльной, грязной и мокрой работы. После них стяжку нужно оставить «созреть», «услужливо» увлажнить на несколько дней, не ходить по полу довольно продолжительное время.Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс протекал организованно и быстро, предлагаем ознакомиться с этой статьей, которая расскажет читателям, как сделать стяжку пола своими руками. При этом ничего сверхъестественного и запредельно сложного в этом нет, в чем мы и намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между любым основанием и финишным покрытием пола. Для чего нужна стяжка?

Для придания полу необходимой жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
Для выравнивания пола по горизонтали или, наоборот, придания нужного уклона на некоторых участках, например, в душевых кабинах.

Как ни смешно это звучит, но стяжку иногда делают для теплоизоляции, так как некоторые ее виды на это способны.
Стяжка в теплых полах играет роль большого радиатора, поэтому можно сказать, что она нужна для нужного усвоения и распределения тепла.
Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплого пола, канализационных труб.

Для покрытия и защиты теплоизоляционного слоя от механических воздействий.

В некоторых случаях сама стяжка является уже финишным напольным покрытием. Например, в гаражах, любых технических или производственных помещениях, где в дальнейшем не будет укладываться никакое другое покрытие. Тогда можно сказать, что такая стяжка — однослойная .

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными .

Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали или придает желаемые уклоны. Обычно его изготавливают из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой черновая стяжка … На него уже можно в будущем укладывать плитку или керамогранит.
Второй слой называется чистая стяжка … Уже делает поверхность идеально ровной, под финишный пол, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто выполняется чистовая стяжка , дающий идеальную поверхность при правильном использовании.

Стяжку можно укладывать на различные основания: уплотненный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от соединения с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

Стяжка , который отличается тем, что прочно прилегает к предыдущему слою. Чаще это бетонная стяжка по бетонной плите перекрытия. Желаемая адгезия и однородность этой конструкции также обеспечивает превосходную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основания не будет высокой. Они используются на втором и последующих этажах различных зданий.

Стяжка на разделительном слое … Эта конструкция должна соприкасаться между двумя разными материалами. Например, когда делается бетонная стяжка по грунту.Или в случае, когда на бетон укладывается гипс или сухая стяжка. А также использование разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. Различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерных пленок или обмазочных составов. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно ее армировать и сделать толщиной не менее 3-5 см.
Плавающая стяжка пола является дальнейшим продолжением предыдущего. Она обязательно устроит, если вам потребуется нанести какое-либо утепление. Плавающая стяжка отделяется от основания слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. Его также обязательно отделяют от стен. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины, или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождаются плавающей стяжкой, так как кроме механических нагрузок такая стяжка будет изменяться в размерах от температурного воздействия. Работа в таких условиях вынуждает использовать арматуру толщиной не менее 5 см.
Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это относительно новое явление, но в Европе оно используется давно. На подготовленное и утепленное основание такой стяжки насыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный, который является хорошим тепло- и звукоизолятором. Поверх нее укладываются листы гипсоволокнистых плит, скрепленных между собой. Обустраивается такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способу их установки. Перечислим их:

Сплошная мокрая стяжка … Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, смешанный с водой, наносится на подготовленное основание и выравнивается правилом маяков. Так как основным связующим для мокрого процесса является 95% цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
Стяжка сплошная, в исполнении «полусухая» … Это направление стало развиваться относительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляется ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Такие стяжки сохнут быстрее – на следующий день можно ходить, а плитку класть через неделю. В раствор вводят пластификатор, улучшающий подвижность и пластичность при укладке. Кроме того, в полусухих стяжках часто используется армирование микроволокнами (полипропиленовыми или базальтовыми).Волокнистая стяжка по прочности, износостойкости, натяжению и изгибу лучше, чем при классическом армировании сеткой. Технология укладки полусухой стяжки более сложная, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептуры.

Укладка, выравнивание и шлифовка полусухой стяжки – все за один день

Сплошная стяжка пола с использованием самовыравнивающихся смесей … Этот метод также называют «мокрым». Как мы уже отмечали, таким способом очень удобно делать чистую стяжку.Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм прежде всего из экономических соображений, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Но технология укладки и наблюдаемый впоследствии результат выше всяких похвал. Рабочий раствор просто полосами выливается на поверхность, прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырей, и все.
Сухая или сборная стяжка пола. Мы уже упоминали о них ранее. Подробнее о них вы можете прочитать на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), изготавливаются на основе двух основных вяжущих компонентов — цемента или гипса. Есть и другие – магнезиальные, битумные, ангидридные – но они не используются для жилищного строительства, поэтому рассматриваться не будут. Укажем сильные и слабые стороны этих двух основных материалов.

Цементная стяжка цены

сито для цемента

Стяжки на цементной основе обладают высокой прочностью, износостойкостью и, самое главное, водостойкостью.Слабыми сторонами таких стяжек являются склонность к усадке при высыхании и длительное время созревания.
Стяжки на гипсовой основе достаточно прочный и долговечный. Растворы очень пластичны и не дают усадки при высыхании. Они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься на любую подложку, включая древесину. Срок созревания в несколько раз короче, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, помимо связующего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, как природного происхождения, так и полученные в химических производствах.Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Правильнее говорить цементно-полимерный или гипсополимерный .

В цементных стяжках в качестве одного из наполнителей часто используется крошка пенополистирола, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это нужно учитывать. При этом также требуется второй выравнивающий и армирующий слой с более прочными наполнителями.

Если вам необходимо создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый при обжиге глины. Это отличный наполнитель, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, инертен, не разлагается водой, достаточно прочен. Еще один плюс использования керамзита в качестве наполнителя – значительная экономия цемента и снижение трудоемкости укладки стяжки.

С помощью наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше дают усадку, а гипсовые частично преодолевают «водобоязнь».Но, надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все же остаются. Поэтому стяжки на цементной основе по-прежнему являются самыми универсальными. Есть место и гипсополимеру, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любом виде.

Перейдем к практической части выполнения стяжки пола. Для этого разделим этот процесс на этапы, каждый из которых будет рассмотрен отдельно. Что это за этапы?

Подготовка основания;
Открытые маяки;
Приготовление раствора;
Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы постараемся подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видео. Итак, приступим.

Подготовка основания для стяжки пола

Мы рассмотрим только три типа фундамента: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание намеренно рассматривать не будем, так как считаем, что на нем проще обустроить полы без стяжки, используя другие выравниватели: фанеру или листы ОСП.

Основа стяжки грунт

Самым оптимальным временем обустройства черновой стяжки пола по грунту является этап возведения фундамента.Тогда все земляные и прочие работы проводить намного проще. А в современном строительстве так и поступают. Если делать это в существующем доме, то, конечно, задача сильно усложняется, но принципиально не отличается. Обозначим основные этапы подготовки.

Первое, что нужно сделать, это выбрать грунт на глубине не менее 50 см. В каждом случае глубина может быть разной. Дно ямы очищают и утрамбовывают.
Если грунт глинистый или суглинистый, то нужно позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» перекрытия снизу.
Далее начинается создание так называемого фильтрующего или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и больше, но учтите, что 100 мм — это нижний предел. После этого песок утрамбовывают вручную или с помощью электрической или бензиновой трамбовки.

Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который необходимо утрамбовать – это 200 мм. Если планируется больший слой, то работы по уплотнению разбивают на этапы, но не более 200 мм за один раз.В процессе трамбовки необходимо периодически поливать песок из шланга.
На песок насыпается слой щебня или крупного гравия. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой утрамбовывается вручную или механически. Щебень или гравий помогают лучше уплотнить песчаный слой и придать фильтрующему слою жесткое основание.

Следующий шаг зависит от того, сколько места осталось до уровня, от которого уже будет формироваться будущая стяжка пола на земле.

Цены на виброплиту

виброплиты

Если в вашем распоряжении еще 150-200 мм, то можно уложить слой бетона с добавлением керамзита на гравийно-песчаную подушку. Это будет первый этап теплоизоляции, но для большинства регионов России его будет еще недостаточно. Послойно укладывается керамзитобетон, затем слой 40-100 см «тощего» бетона и утрамбовывается. Его называют «тощим», потому что в нем мало вяжущего вещества – цемента.Тощий бетон обычно М 100 (В7,5) или М 150 (В10). Задача такого слоя не нести основную нагрузку, а заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее к гидроизоляции.
Другим случаем при подготовке цокольных этажей под стяжку является отсутствие 150-200 мм слоя керамзитобетона. Тогда на помощь снова приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, при этом слой бетона тоже не должен превышать 100 мм, 40-60 мм более чем достаточно.При укладке обязательно трамбуйте, чтобы раствор проникал в пространство между бутовыми камнями. С помощью кельмы, правила и терки необходимо сформировать ровную наружную поверхность, которая будет основой для будущей стяжки пола.

Последующие шаги одинаковы для обоих случаев. После сухой «прокладки» тощего бетона обязательно нужно провести гидроизоляционные мероприятия. Для этого используются битумные мастики, которыми покрывают всю поверхность не менее чем в два слоя.Не забывайте, что стены должны быть покрыты мастикой на высоту не менее высоты стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод, после мастики, будет нелишним рулон на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки, уложенной внахлест.

Основание стяжки — старая стяжка

Тем, кому достался этот вариант, не стоит завидовать, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если он производит впечатление надежности и безупречности.Даже если он не «комкуется» при постукивании и имеет гладкую поверхность без трещин. Вот аргументы.

новая стяжка, «безупречность» старой легко нарушить.

В новых условиях могут возникнуть отслоения от основания, трещины, которые затронут верхний слой.

Новая стяжка поверх старой – это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается полов на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см весит уже 110 кг.

Каждая стяжка «съедает» не менее 5 см пространства, что в стандартном корпусе уже очень много. Кроме того, могут возникнуть проблемы с радиаторами, подходящими к ним трубами, порогами и дверным полотном.

Стяжки никогда не изготавливаются так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда соединить два слоя еще и арматурными стержнями или проволокой, но нет. Даже стянутые бетонные стяжки сцепляются между собой только за счет сцепления и достаточно легко расслаиваются при механическом воздействии.

Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду рабочих, специализирующихся на этом. По опыту — намного дешевле выйдет. Не стоит даже пытаться делать это в одиночку, так как и хозяева, и соседи будут измотаны, если снятие стяжки будет в многоквартирном доме. Сразу же прибывает профессиональная бригада со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мусором сумки и пылесос. Они сразу увозят весь мусор, собранный во время долбежных работ, и владельцу не нужно беспокоиться о вызове отдельной машины.Работа профессионалов идет в непрерывном режиме: один-два человека молотят, еще один-два сразу собирают мусор в мешки, а остальные вывозят и грузят в машину.

Основная задача владельцев — договориться со всеми, кому может быть некомфортно от шума. В панельных домах это весь дом. И, конечно, следить, чтобы после выезда бригады на участке и в подъезде не осталось следов «шумных парней» и пыли от старой стяжки.

В частных домах все проще, с соседями договариваться не надо. Можно попробовать самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки вам обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, не SDS-Max. Зубила также необходимы для ударной дрели. Иногда используются отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти только в том случае, если этот инструмент находится в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может легко привести к разрушению бетонной плиты.

Помимо перфоратора, очень пригодится болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работу необходимо проводить в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как пыли будет много, респиратор обязателен. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как будет много шума. Не каждый мастер имеет в своем арсенале такой набор инструментов, но все это можно взять напрокат в любом регионе.Чтобы не переплачивать за аренду, всю работу лучше уместить в один день, поэтому обязательно нужны помощники. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна остаться после монтажа. Если его нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, который должен осмотреть всю площадь помещения и пометить эти места на поверхности ярким маркером.
Демонтаж стяжки лучше начинать от входа в помещение, а затем продвигаться вглубь. Это облегчит немедленное удаление отслоившихся кусочков старой стяжки. Но перед началом демонтажа необходимо провести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке делаются надрезы болгаркой с камнерезным диском, а затем перфоратором шпателем или отбойным молотком отламываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя».Если этот слой является необходимой опорной плитой, то вам необходимо измерить толщину стяжки, которую нужно удалить, с помощью рулетки, чтобы узнать точку отсчета.
Чтобы отбить старую стяжку, нужно начинать с малых оборотов двигателя перфоратора и отламывать сначала небольшими кусочками. Далее, когда уже будет понятна степень сцепления стяжки с основанием, то можно увеличить скорость и отколоть крупными кусками. Все будет интуитивно понятно.При работе всегда следует принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. На перфоратор или отбойный молоток сильно давить не надо, на силе от удара это не сказывается, но руки устанут быстрее.
Куски отколовшейся стяжки лучше сразу снимать лопатами, загружать в прочные мешки и вывозить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

Во время работы необходимы перерывы.Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А еще желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком менялись и их операторы. Но это можно сделать только в том случае, если другие хорошо владеют инструментом.
Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгарки с камнерезным диском необходимо сделать пропилы на такую глубину, которая бы обеспечивала прорезку армирующей сетки.Работу болгарки нужно совмещать с работой пылесоса, так как от резки бетона было много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, чтобы их было удобно уносить в мешках, и только потом производится долбление.
Там, где проходят трубы или скрытая проводка, следует избегать большого перфоратора или отбойного молотка. На этих участках после «тяжелой артиллерии» лучше работать небольшой перфораторной дрелью или даже ручным зубилом и молотком. А еще нужно быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они из гипсокартона или ячеистого бетона.
После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основания очищается перфоратором с широким лезвием от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух опрыскиваются водой из пульверизатора и дается 15-20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесос удаляет оставшуюся грязь.

Цены на полистиролбетон

полистиролбетон

Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на пол керамической плиткой.А бывает, что эта плитка была уложена еще в 50-60-х годах прошлого века. На строительно-ремонтных форумах часто возникает вопрос, что делать с этой плиткой? Бить ее в ответ или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно — отбиваться!

Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально «прыгает» с базы, либо «стоит до последнего». И бывает, что на одной площади плитка ведет себя по-разному.А все потому, что раньше в арсенале мастеров не было плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому, кто был приклеен к тому, что было хорошо. Использовали и просто цемент, и цемент с ПВА, и клей Бустилат, и даже эпоксидную смолу, и еще какие-то «брутальные» составы с аммиаком… Причем клеили без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар молотка, тем охотнее плитка будет отставать от подложки.Однако опыт показывает, что небольшой перфоратор с острым лезвием справляется со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с более тупой лопаткой. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия важнее не прочность, а место его нанесения.

После демонтажа старой стяжки и тщательной очистки подготовка поверхности под новую стяжку практически не будет отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

Основание стяжки – бетонная плита

На такой поверхности приятнее всего делать стяжку, когда не надо делать земляные работы или демонтировать старые покрытия.Тем не менее, поверхность должна быть подготовлена. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

В первую очередь необходимо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
Все стыки железобетонных плит (если они есть) зачищаются, обрабатываются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором того же рецепта, который будет использоваться для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать стык стен и пола, в которых могут быть щели.
Отбиваются и очищаются все засохшие брызги раствора, извести и прочего на поверхности, а также все, что поддается шпателю и молотку.
Если на верхней поверхности плит имеются большие впадины, то их также можно замазать тем же раствором, что и швы между плитами.
Если есть трещины, то их вырезают на ширину не менее 5 мм, а затем заливают специальными ремонтными составами для бетона.

После высыхания всех растворов помещение тщательно очищают, а затем валиком наносят грунтовку глубокого проникновения.После высыхания первого слоя наносится второй. Грунтовка обязательна в любом случае, даже если по разделяющему слою предстоит делать стяжку.
При стяжке рекомендуется использовать специальный состав – «Бетонконтакт», который содержит комплекс полимеров, цемента и кварцевого песка. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с удовольствием «прилипают» все Стройматериалы. Однако советуем наносить «Бетонконтакт» уже после расстановки маяков, чтобы исключить повреждения поверхности, создаваемые этим почва.

Если стяжка с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен иметь нахлест не менее 100 мм, а заход на стены должен быть на толщину будущей стяжки плюс 20 мм.
На стены по периметру помещения наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурных расширений.

На этом этапе предварительную подготовку поверхности можно считать завершенной.

Цены на «Бетонконтакт»

бетонный контакт

Световые маяки для стяжки пола

Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытий, в большинстве случаев шероховатая поверхность имеет уклон в одну сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр незаметен, то в масштабах дома он уже может превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо.Всегда необходимо следить за тем, чтобы пол во всей квартире или этаж частного дома был на одном уровне. Исключение составляют ванные комнаты, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при правильном ремонте не может быть так, чтобы в каждой отдельной комнате стяжка делалась только в его интересах. Ни в коем случае! Можно делать стяжку в комнате, но с учетом всей квартиры или всего дома.

Чтобы уровень пола в квартире или доме не «плясал» как вздумается, необходимо отбить нулевой уровень во всех комнатах.Сделать это очень просто, если в вашем распоряжении есть лазерный самолетостроитель, который давно перестал быть роскошью. Опишем технику.

В определенном месте на штатив устанавливается лазерный уровень, чтобы он мог охватить своим лучом максимальное количество комнат. Устанавливать его лучше на комфортной для работы высоте – около 140-150 см. На стенах помещений маркером делают отметки положения балок.

Уровень переносится в какую-то комнату, где уже есть метка и выставляется на ней.Далее положение этой отметки переносится на все стены. С помощью малярного шнура наносится горизонтальная базовая линия.
Аналогичные действия выполняются во всех комнатах. В итоге должно получиться, что на всех стенах проведена горизонтальная базовая линия, относительно которой будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
Точки измерения отмечаются на базовой линии с определенной периодичностью (1,5-2 метра). Затем измеряется расстояние по вертикали от точек измерения до уровня пола и фиксируется маркером или карандашом непосредственно на стене.

Находит минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В показанном примере минимальное расстояние составляет 1420 мм, а максимальное — 1445 мм. Разница по высоте составляет 25 мм.
Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для любой марки пескобетона составляет 30 мм. Это значит, что от высшей точки следует отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420-30=1390 мм от базовой линии. При этом толщина стяжки будет варьироваться от 30 мм до 55 мм.Это вполне приемлемо.

Очень уместно нанести эти расчеты на план дома. Такой документ будет очень полезен в будущем, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одной комнаты в другую.

Настало время научиться правильно размещать маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень многое.Именно они задают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести, в худшем случае, к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем — к банальному перерасходу сухой смеси, из которой и получается раствор стяжки. будет подготовлено.

Приведем пример. Допустим, у вас есть квартира площадью 100 м², в которой она вам нужна. Для этого будет использоваться пескобетон М 300, с минимальным размером слоя 30 мм. При отбивании нулевого уровня выяснилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее).Значит, средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площади 1 м². Получается, что будет расход на всю квартиру: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что составит 212,5 мешков по 40 кг.

А теперь представьте, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке выставил 4 см с «железным» аргументом «карман приклад не тянет».Пересчитаем: лишний 1 см, добавленный к стяжке на всей площади 100 м², даст 20*100=2000 кг, что в мешках по 40 кг будет иметь дополнительные 50 мешков. Получается, что акция «натянула карман». И дело не столько в деньгах, сколько в дополнительной нагрузке на пол. Лишние 2 тонны лягут на основание пола. Лишние 2 тонны нужно будет перетащить, подготовить и уложить.

Наверное, все читатели знают, что самым неудобным грузом при транспортировке и особенно при подъеме на пол является пианино.Грузчики шарахаются от него «как от огня» и рассчитывают по специальной ставке. Средний вес одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассматриваемом примере равен по весу примерно 8 условным пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

Существует слишком много способов отображения маяков, чтобы описать их все в одной статье. У каждого мастера есть свой любимый метод, который не обязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если при разных способах расстановки маяков два мастера получают одинаково хорошие результаты.Предлагаем рассмотреть способ, который будет понятен каждому и воспроизвести его сможет даже новичок.

В качестве маяков для стяжки пола используются совершенно другие предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то использует отрезки труб. Очень широко используется потолочный трековый профиль, «позаимствованный» в гипсокартонных системах, который известен нам как ПН 28*27 или УД 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют использовать его для маяков. Например, как это сделано на картинке.

В описываемом нами способе установки маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ-10, изначально задуманный для штукатурки, но успешно применяемый в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали и имеет форму, которая также обеспечивает ему хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 перфорированы для облегчения его крепления к выравнивающей поверхности различными способами.

Очень часто маячные профили крепятся с помощью растворов. Для этого по ранее отмеченной линии, на которой должен располагаться маяк, в начале и в конце ее в ранее установленные дюбели вкручиваются шурупы.Затем с помощью лазерного уровня или другого мерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии размещения маяка из цементно-песчаного или другого раствора с определенной периодичностью делают горки, а затем укладывают на них профиль маяка и прижимают правилом, которое прижимают к шляпкам шурупов.

При запрессовке маячкового профиля в растворную подушку следите за тем, чтобы он прижимался к правилу по всей длине.Лишнее, выступающее над маяком, убирается. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 дней, чтобы маяк закрепили, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера используют клеевые гипсовые растворы или даже алебастровые. В этом случае маяк фиксируется практически моментально и сразу же можно начинать работы по укладке стяжки. Вроде бы все хорошо, но оказывается, что в теле стяжки будут посторонние включения из других материалов.В процессе эксплуатации стяжки в тех местах, где есть «чужие», вероятно образование трещин, так как коэффициенты линейного теплового расширения разных материалов различаются. Поэтому маяки следует устанавливать только на тот раствор, которым будет производиться стяжка.

Способ установки маяков на растворе имеет главный недостаток — это невозможность исправления положения в случае ошибки. Исправить ситуацию сможет только демонтаж маяка и повторная установка.Поэтому лучше использовать способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализовать с помощью саморезов с дюбелями и специальной насадки – пластиковой клипсы для крепления маяков.

Этот зажим состоит из двух частей — самого зажима и замка, фиксирующего маяк. Этот вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно прикрепить к головке самореза после того, как он будет вкручен и отрегулирован по высоте.Для этого есть специальный паз. В дальнейшем, уже после того, как маяк будет вставлен в обойму, производится окончательная фиксация замком. В результате получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на такие зажимы копеечная – 100 штук стоят 250-300 рублей.

Рассмотрим процесс установки маяков с помощью пластиковых зажимов. Для простоты восприятия представим его в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые следует устанавливать по направлению заливки стяжки от дальней стены помещения к входной двери параллельно боковым стенам (если комната прямоугольная). От боковых стенок до ближайших к ним направляющих необходимо выдерживать интервал 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, уложенное на соседние маяки, должно еще иметь запас не менее 200 мм с обеих сторон.
	На линиях положения маяков с интервалом 500 мм перфоратором сверлятся отверстия, в которые сразу забиваются дюбеля.
	Помещение, в котором размещены маяки, является самой высокой точкой, согласно более ранним расчетам.В этот момент дюбель вкручивается саморезом, но не до конца. Лазерный уровень устанавливается и выставляется по базовой линии, предварительно нанесенной на стены.
	На прямом деревянном бруске делается отметка для положения головки шурупа относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и обоймы (2 мм). То есть к рассчитанному ранее уровню стяжки относительно базовой линии добавляется 12 мм. Планка устанавливается вертикально на головку самореза и контролируется положение метки.
	Вкручивая или выкручивая саморез с помощью отвертки, добиваются совпадения метки на планке и луча лазерного уровня. Саморез в этом месте можно считать оголенным, а все остальные нужно выставить на один уровень с ним.
	Лазерный уровень устанавливается на пол и его луч должен быть выше головки выступающего самореза. Длинная бита зажимается в отвертке.Затем бита вставляется в пазы выставленного самореза вертикально и контролируется попадание на нее лазерного луча.
	На летучую мышь по кругу наклеивается полоска белого малярного скотча, затем снова ставится вертикально в пазы саморезов и делается маркер для отметки положения лазерного луча.
	Ко всем ранее установленным дюбелям добавляются саморезы.
	Отверткой последовательно затягиваются все винты до уровня, определяемого меткой на бите и лучом лазера.
	Клипсы надеваются на головки саморезов, а соседние должны быть ориентированы друг напротив друга.
	Положение клипс проверяется правилом, уровнем и лазерным лучом. Правило должно лежать строго горизонтально на всех зажимах.
	Профили маячков вставляются в пазы клипс. Все стыки профилей должны приходиться только на клипсы.
	Профили в клипсах фиксируются защелками.
	Комната убирается пылесосом.
	Поверхность пола грунтуется составом глубокого проникновения.
	После высыхания грунтовки замешивают полусухой раствор пескобетона и им укрепляют все маяки. Тот же раствор можно использовать для фиксации положения демпферной ленты.

Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставлять без самих маяков, а ставить их непосредственно перед закладкой раствора. Это очень удобно при армировании стяжки.

Армирование стяжки пола

Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему назначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку. И это отчасти правда.Но отсутствие армирования может быть оправдано только в соединенных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех остальных случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда требуется усиление.

Стяжки в системе теплого пола обязательно армируются, так как они подвержены тепловому расширению и сжатию.
Плавающие стяжки, укладываемые на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как он имеет значительно меньшую несущую способность.
Стяжки по грунту следует армировать арматурой, так как они обычно укладываются на рыхлый фундамент.Внешние факторы, такие как сезонный отек, могут быть еще одной причиной для усиления.
Если в помещении установлены тяжелые предметы или стяжка подвергается каким-либо динамическим нагрузкам, то требуется армирование.
Стяжки высотой более 5 см армированы во избежание растрескивания в процессе высыхания.

Для армирования могут использоваться различные материалы. Рассмотрим, какие.

Армирование стяжки металлическими сетками

Самый старый проверенный способ армирования стяжки – стальная сетка из арматуры или проволоки.первые используются для питания тяжелонагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетку для армирования стяжки изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше каркас формировался с помощью тонкой проволоки, которой скручивались уложенные прутья, то теперь мы предлагаем сетки, соединенные точечной сваркой. Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными размером от 50 до 200 мм. Очевидно, чем меньше размер ячеек и чем толще проволока, тем надежнее будет стяжка.Тонкие проволочные сетки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а более толстые — в виде карт 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие насечек на стержнях, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что укрепляет готовую стяжку. При покупке металлической сетки необходимо строго следить за тем, чтобы все места пересечения проволоки были проварены, так как не все производители так делают.А еще стоит проверить сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые будут расширяться в сильнощелочном растворе бетона при его застывании.

В Интернете есть множество источников, рассказывающих, как «правильно» армировать плавающую стяжку трубами теплого пола. На слой тепло- и гидроизоляции укладывается проволочная сетка, и только потом к ней пластиковыми хомутами крепятся трубы теплого пола. Дела таких «умельцев» можно увидеть на фото.

Это «армирование» в принципе возможно — оно прячет под слоем бетона дорогую металлическую сетку. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как просто будут «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом они должны отстоять от основания на защитном слое толщиной не менее 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше располагать в нижней трети, так она будет лучше работать при различных возникающих нагрузках.

При формировании стяжки каркаса из стальной сетки обязательно нахлест на 1 ячейку, но не менее 10 см. Например, если используется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то достаточно половины… Для того, чтобы сетка располагалась от основания на одинаковом расстоянии, используется несколько способов:

Сетка устанавливается на горки из цементного раствора — точно такие же, на которые будет заливаться стяжка. Иногда это совмещают с установкой маяков.Это вполне приемлемый способ, но главный его недостаток – неодновременное высыхание горки и самой стяжки. Это может привести к неоднородности его структуры и расслаиванию. Недопустимо использование гипсовых растворов!
Арматурная сетка устанавливается на опоры из кусков битого кирпича, фрагментов бетона или других подручных материалов. Этот способ тоже допускается, но установить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно. И тогда при укладке стяжки и ее перемещении по сетке могут вылететь какие-то самодельные подпорки. Использование деревянных брусков недопустимо, так как они будут увеличиваться в объеме от воды и «порвут» стяжку.
Наиболее современным и оптимальным способом монтажа армирующих сеток является использование специальных хомутов для армирования. Изготавливаются из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой тип армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «вживляемые» стойки ничуть не ухудшают структуру бетона или цементно-песчаной стяжки.Эти изделия можно легко найти в любом обычном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: около 0,8-1,6 рубля за 1 штуку, если брать упаковками по 1000 штук. Рекомендуется использовать не менее 8-12 хомутов на 1 м². Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основы.

Хомуты для арматуры – современное и оптимальное решение для монтажа армирующей сетки

Наиболее частая причина, по которой необходимо армирование стяжки в жилых помещениях – это теплый водяной пол. А вот укладывать на основание металлическую сетку, а потом крепить к ней трубы — занятие довольно сомнительное. Эффективность такого «армирования» близка к нулю. Правильнее всего закрепить трубы к теплоизоляции, а поверх них на хомуты арматуры уложить стальные сетки.

Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжек:

Такие стяжки обладают наивысшей прочностью на растяжение, изгиб, на растяжение и сжатие.
Превосходная устойчивость к экстремальным температурам в очень широком диапазоне.
Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют равномерно распределять температурные градиенты, так как теплопроводность металла во много раз выше, чем у бетона.
Правильно установленные стяжки со стальным армированием служат долго.

Недостатков у стальной арматуры немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и установке.

Армирование стяжки полимерными и композитными элементами

Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным арматурным стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов. ..Долгое время не было альтернативы традиционной стальной арматуре, но теперь появился достойный конкурент – арматура и сетка из полимерных и композиционных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим достоинства и недостатки.

Композитная арматура представляет собой стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра, аналогичные таковым на стальной арматуре, или для лучшего сцепления обсыпаны песком. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такая арматура называется композитной.В качестве волокон используются стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому армирование называют стекловолокном, базальтопластиком или углеродным волокном.

Композитная арматура имеет ряд преимуществ, перечислим их:

Отметим недостатки композитной арматуры:

Жесткость композитной арматуры ниже, чем у стали.
Отсутствие пластичности — высокая хрупкость.
Термостойкость композитной арматуры хуже. FRP теряет свои свойства при 150°C, углеродное волокно при 300°C, а сталь только при 500°C.
При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается армирования стекловолокном.

С композитной арматурой работают так же, как и с металлической. При вязке каркасов используют также проволочные или пластмассовые хомуты, а для монтажа – хомуты или растворные подушки. Соответствие диаметров стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако если есть большие логистические затраты на доставку до места, то в итоге ее использование может обойтись дешевле.Правда, при установке каркаса и заливке стяжки нужно соблюдать осторожность, т. к. композитную арматуру сломать гораздо легче, чем стальную, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

Цены на фитинги из стеклопластика

арматура из стекловолокна

Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко применяются пластиковые сетки. Изготавливаются из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей действию щелочной среды внутри бетона.Сетки выпускаются в очень широком ассортименте, с ячейками разного размера. Для стяжек чаще всего используют полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Конечно, это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

Единственным недостатком пластиковых сеток является невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

Армирование стяжки фиброй

Армирование стяжки микрофиброй (фиброй) отличается от всех остальных тем, что не видно самого каркаса.А вот арматура в бетонной смеси все равно находится в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания — в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах значительно повышает марку бетона, ударопрочность и прочность. В фибробетоне (так называют бетон с добавлением фибры) также практически полное отсутствие усадочных трещин.Волокно может быть изготовлено из разных материалов:

Стальная фибра — это отрезок стальной проволоки высокого качества диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволоки загнуты. Стальная фибра является самой прочной, но не используется в стяжках. Его назначение – бетон для массивных монолитных конструкций, преимущественно сборных.

Стекловолокно — значительно улучшает качество бетона, что позволяет уменьшить количество цемента до 15%, а воды — до 20%.В монолитных конструкциях и стяжках его не применяют, так как волокна из специального щелочестойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолокно нашло свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
Базальтовое волокно представляет собой кусок базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй повышает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истиранию — в 2-3 раза, прочность на растяжение — в 2-3 раза, прочность на сжатие — в 1. 5-2 раза, водостойкость — 2 раза. Этот вид волокна может частично растворяться в цементном растворе, но от этого только набирает прочность. Получается, что армирование бывает и химическим, и механическим. Расход — примерно 0,8-1,2 кг на 1 м³ товарного бетона.

Полипропиленовая фибра является наиболее распространенным видом микроармирования стяжек пола, так как наряду с отличными характеристиками бетона (почти как у базальтовой фибры) цена на нее ниже.Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не меняет своих свойств в течение всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры составляет примерно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

Добавить фибру в бетон очень просто, для этого есть два способа — сухой и мокрый. Все виды волокна, кроме базальтового, можно замешивать всухую. Это означает, что базальтовое волокно сначала замачивается в воде, а затем добавляются сухие ингредиенты смеси.Стальная фибра добавляется только в сухом виде. То есть его добавляют в песок, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

Следует отметить, что смешивание растворов со стеклотканью будет качественным только тогда, когда это будет сделано. механическим способом- с помощью бетономешалки или бетономешалки. Время перемешивания с волокном следует увеличить не менее чем на 30 %, чтобы оно распределилось как можно более равномерно по всему объему.

Выводы по армированию стяжки пола

Мнение авторов статьи об армировании однозначно — оно необходимо в любом случае в том или ином виде.В первую очередь это основано на личном опыте, а также на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Вот аргументы:

Любое правильно выполненное армирование делает стяжку лучше.
Высоконагруженные стяжки, а также выполненные на грунте должны быть усилены арматурным каркасом.
Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при текущих ценах.
Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, а толщина защитного слоя должна быть не менее 15 мм.
на надежном основании достаточно использовать полипропиленовую армирующую сетку.
всегда лучше делать, так как затраты на это несравненно меньше, чем на все остальные компоненты раствора, а результат при правильном использовании налицо.

Подготовка раствора для стяжки пола

Вопрос правильного приготовления раствора при устройстве стяжки пола крайне важен, так как от этого зависит как качество монтажа, так и срок дальнейшей эксплуатации.Если «отмотать» лет на 20-30 назад, то на стройках частных домов на территории бывшего СССР с этим вопросов не было. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных желобах лопатами замешивали раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а затем укладывали его на поверхность пола с помощью деревянных терок, реек, кусков обрезной доски и других подручных средств. И многие галстуки, сделанные тогда, служат и по сей день. Но это не значит, что мы должны продолжать использовать эти «старомодные» методы.

Современные стяжки часто делают по слою утеплителя, да и теплые полы уже не предмет роскоши. Соответственно, повышаются и требования к тому, какой раствор следует готовить. Сразу скажем читателям, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые современные источники, — устаревший подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше по сравнению с ремеслом фармацевта, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а затем смешивает их до однородности.Понятно, что объемы провизора и строителя разные, но отношение должно быть схожим. И, конечно же, приготовление раствора должно осуществляться только с использованием механизмов – миксеров или бетономешалок (бетоносмесителей).

Дрель-миксер – очень полезное приспособление, которое не раз пригодится в хозяйстве.

Растворы для стяжки пола можно приготовить двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Первый способ – приготовить раствор самостоятельно.При этом в необходимом объеме закупаются необходимые ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Следует учитывать, что при таком методе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных компонентов раствора.
Второй способ – использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но удорожает ее.

Рассмотрим эти способы отдельно и подробнее.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

Современные СНиПы совершенно не препятствуют самостоятельному приготовлению раствора, но его марка ни в коем случае не должна быть меньше М-150, а это значит, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Этого достаточно для простых стяжек, но может быть недостаточно для теплых полов. Кроме традиционных компонентов стяжки — цемента и песка, также рекомендуется использовать специальную добавку — пластификатор … Что оно делает?

Чтобы цемент превратился в камень, ему необходимо определенное количество воды, примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента необходимо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий цементный раствор с наполнителями, поэтому в смесь вводят дополнительное количество воды, что позволяет удобно закладывать раствор. Пластификаторы позволяют минимизировать водоцементное отношение, что благотворно сказывается как на скорости затвердевания, так и на конечной прочности конструкции или покрытия.

Пластификаторы не роскошь, а необходимость

Использование пластификатора позволяет избежать появления пузырьков воздуха в теле стяжки. Особенно это актуально при заливке стяжки теплого пола. При укладке стяжки, благодаря пластичности раствора, воздух беспрепятственно выходит, а цементно-песчаный раствор лучше «схватывает» трубопровод теплого пола.
Марочная прочность готового раствора увеличивается на 20-40% при использовании пластификатора.
Растворы с пластификатором обладают на 50% большей морозостойкостью, чем без него.
Значительно увеличивается «жизнь» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки. Это позволяет смешивать в больших количествах и повышать производительность.
Водостойкость стяжек с пластификатором значительно выше, чем без него.

Надеемся, мы убедили наших читателей в необходимости использования пластификатора для стяжки.Его можно легко найти в продаже в виде жидкости или порошка. Называть его можно по-разному, но по химическому составу и по факту в 99% случаев это пластификатор С-3. Жидкая форма более удобна, так как пластификатор можно добавлять непосредственно в воду для приготовления раствора, а порошковая требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указаны на упаковке.

Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжки.

В качестве вяжущего необходимо использовать сам портландцемент широко распространенной марки М 400. Можно также использовать М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно он продается расфасованным в мешки по 50 кг, но есть и мешки по 25 кг для удобства транспортировки. Конечно, необходимо проверять, чтобы не был превышен срок годности цемента.

В качестве заполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, в котором песчинки имеют неправильную форму с острыми краями.В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает более гладкую форму, а значит, будет легче отслаиваться от стяжки.
Для приготовления раствора следует использовать только чистую воду, без примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, емкости для воды тоже должны быть чистыми и предназначенными только для нее. Следует отметить, что необходимое количество воды не нужно добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень высоким содержанием воды.Это отрицательно скажется на простоте монтажа и прочности стяжки. Песок уже может содержать определенное количество воды, и использование пластификатора также сильно влияет на водоцементное отношение.

Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Проверенная годами «классика» – одна часть цемента на три части песка. Мы предлагаем рассчитать точную сумму с помощью калькулятора.

Калькулятор для расчета количества ингредиентов для раствора для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень прост в использовании, требует минимального количества исходных данных и дает результат с хорошей точностью.Единственным объяснением его использования является пункт о перепаде высоты стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Об этом мы говорили в нашей статье, когда рассматривали установку маяков.

Стяжка пола – как известно, основа всего. Выравнивание и бетонирование пола необходимо в первую очередь для создания основания, на которое будет укладываться финишное покрытие. В этой статье вы получите всю необходимую информацию об устройстве стяжки своими руками.

Что лучше? Как это сделать правильно? Как пользоваться маяками? На все эти вопросы вы получите исчерпывающие ответы, дополненные фото и видео материалами.

Залог идеально ровной стяжки – использование в работе специальных реек-маяков. Они служат для того, чтобы уровень затирки был одинаковым по всей поверхности помещения.

Поэтому установка маяков под стяжку пола является важнейшим этапом всего процесса … Относитесь к нему с максимальной осторожностью.

Итак, как вы можете видеть на фото, металлические маяки крепятся к полу с помощью обычного раствора, который вы будете использовать. Но перед этим убедитесь, что у вас есть все в наличии. необходимые материалы и инструменты:

маяки металлические, из расчета, что расстояние между ними должно быть 100-150 сантиметров;
специальный раствор для стяжки;
мастеров для удобства;
большой таз и доступ к воде (для размешивания раствора) как на видео;
пузырьковых уровней разного размера;
по всему периметру помещения;
ПРАВИЛО — для выравнивания стяжки своими руками.

В первую очередь нужно разметить пол, чтобы понять, где и на каком расстоянии монтировать маяки и как вообще делать стяжку. У стен расстояние до маяков должно быть 20-30 сантиметров, расстояние между маяками может быть разным, в зависимости от длины вашего правила, для небольших помещений удобнее всего иметь небольшие расстояния в 100-150 сантиметров . Маяки умещаются только в одной плоскости.

Заранее стоит прикрепить к стене демпферную ленту, которая станет «прослойкой» между стяжкой и стенами.

Установка маяков на пол

Для крепления маяка к полу по всей длине предполагаемой установки делаем из готового раствора стяжки небольшие выпуклости. После этого, пока раствор не застыл, опускаем в раствор маяки и начинаем выравнивать их с помощью пузырьковых уровней.

Важно! Если после выравнивания маяка раствор остался выше уровня, его необходимо выровнять по уровню маяка.

Очень внимательно нужно измерить уровень не только отдельного маяка, но и всех сразу и в разных плоскостях. Для этого можно использовать как натянутую поперек нить, так и любые подручные средства.

Когда все планки маяков установлены и выровнены, нужно дождаться, пока раствор, крепящий их к стенам, затвердеет.

Подготовка раствора для стяжки

Сегодня строительные магазины и рынки предлагают большое разнообразие готовых сухих смесей для стяжки пола своими руками. Какой из них выбрать, решать вам. Главное, перед покупкой партии смеси внимательно прочитать информацию о пакетиках и областях их применения.

В идеале выбирать проверенные годами известные бренды, но в некоторых случаях можно использовать и менее известные бренды, но с хорошими рекомендациями знакомых строителей.

Для приготовления раствора вам понадобится большая емкость, вода и инструмент для смешивания. Обычно в готовую смесь нужно просто добавить воды в пропорциях, указанных на пакетике, и тщательно перемешать.

Как сделать стяжку можно увидеть на видео под статьей.

Обратите внимание, что количество воды лучше тщательно отмерять, так как недостаток или избыток влаги в стяжке может существенно повлиять на ее качество.

Некоторые мастера готовят «по старинке» раствор для стяжки пола из цементно-песчаного раствора … Это тоже целесообразно, но более трудоемко, так как в этом случае необходимо учитывать марку бетона и количество песка соблюсти в необходимых пропорциях. Такой раствор в итоге будет стоить чуть меньше готовой смеси, поэтому приводим пропорции для смеси:

В обычных помещениях подходит бетон марки М150, в помещениях с повышенной нагрузкой – М200.Какая стяжка лучше? Все зависит от ваших предпочтений и условий эксплуатации. Если вы хотите сделать все самостоятельно, быстро и легко – используйте готовые сухие смеси.

Важный момент! Раствор для стяжки пола следует готовить постепенно, так как время его отверждения обычно составляет всего несколько часов. Поэтому смесь лучше замешивать небольшими порциями.

Стяжка пола своими руками

Когда маяки установлены, и первая порция раствора замешана, пора приступать к заливке стяжки. Особых правил и хитростей в этом нет, справится любой.

Итак, вся суть в том, чтобы заполнить пространство между маяками раствором для стяжки пола своими руками. Выравнивание производится с помощью правила или, в крайнем случае, плоской доски или бруска. Можно просто вылить раствор на пол с помощью ведра, как показано на видео ниже.

Кстати, если есть необходимость усилить пол, в стяжку рекомендуется уложить армированную сетку.

Итак, ориентируясь на маяки и постепенно подмешивая все новые и новые порции раствора, все пустоты заполняются и выравниваются. В результате получается идеально ровная и прочная поверхность.

Как должна сохнуть стяжка

Условия высыхания стяжки могут различаться в зависимости от типа используемой сухой смеси. В некоторых случаях для полного застывания будет достаточно нескольких дней. Иногда (в случае использования цементно-песчаных смесей) за стяжкой придется «ухаживать» своими руками, обильно поливая каждый день водой.

Время считывания ≈ 10 минут

Если вы решили отремонтировать свой старый пол, вам придется столкнуться с подготовкой и подготовкой. К таким процессам в обязательном порядке относится бетонная стяжка поверхности пола. Ведь линолеум, ламинат, ковролин или паркет следует укладывать только на подготовленную ровную поверхность. Мы подробно рассмотрим, как сделать стяжку пола самостоятельно, а также ознакомимся с советами профессионалов.

Что такое стяжка пола? Это черновой настил из бетона, профессиональная заливка пола, а также самый универсальный способ выравнивания поверхности.Другими словами, это промежуточный слой между чистовым полом и основанием для укладки последующего декоративного слоя. После бетонной стяжки возможно любое напольное покрытие. У вас также есть возможность установить теплый пол, а также звуко- и гидроизоляцию. Технология стяжки пола довольно сложная, а процесс трудоемкий. Однако при соблюдении четкой инструкции и наличии терпения с работой справится и новичок.

Для чего нужна бетонная стяжка:

Идеальное выравнивание поверхности.
Прочность и жесткость будущего пола.
Придание полу необходимого уклона.
Исправление неровностей пола.
Возможность скрыть инженерные коммуникации.
Для технических помещений является финишным покрытием.

Типы стяжек пола

По способу склеивания, составу и способу укладки стяжки пола бывают различных типов. Каждый из них подходит для определенного напольного покрытия и отличается функциональностью.Как правильно сделать стяжку своими руками, рассмотрим в видео ниже.

По способу приклеивания

По способу укладки

По составу материала

По назначению

Стяжка выравнивающая. Применяется для решения таких задач, как: устранение неровностей и холмов, исправление уклона пола, придание поверхности нужной высоты.
Выравнивающе-теплоизоляционного типа. Помимо задач по выравниванию, он способен решить проблемы монтажа теплоизоляции в помещении.Стяжка пола с теплоизоляцией своими руками показана в этом видео.

Это не означает, какой тип стяжки лучше. При выборе всегда нужно рассчитывать нагрузку на пол при эксплуатации, уровень влажности и температуры в помещении, а также указания на экологичность используемых материалов.

Специалисты советуют учитывать следующие нюансы:

Если в доме нет перекрытия пола на первом этаже, придется укладывать плотную и массивную стяжку.Для этого используется насыпь из щебня или керамзита толщиной до 10 сантиметров, после чего пол заливается цементно-песчаным раствором.
Если плита перекрытия в доме на первом этаже в хорошем состоянии, то нагружать поверхность пола не рекомендуется. Лучше использовать песчано-цементную стяжку слоем от 2,5 до 3 сантиметров. Во всех остальных случаях как в частных, так и в многоэтажных домах советуют делать тонкую стяжку, чтобы избежать лишней нагрузки на пол.
Если на полу старая стяжка, сделанная по уровню, и видны только небольшие неровности, то в этом случае рекомендуется использовать самонивелирующуюся смесь. Смесь наносится тонким слоем, после чего можно укладывать финишный настил.

Подготовительные работы

Все мероприятия по подготовке пола к стяжке и дальнейшей укладке напольного покрытия можно разделить на несколько этапов: основная подготовка, монтаж теплоизоляции, монтаж гидроизоляции, укладка армирующей сетки, монтаж доборных конструкций.Рассмотрим каждый этап отдельно.

Технология стяжки пола

Сам процесс стяжки пола своими руками в квартире выглядит следующим образом:

Помните, что нельзя ускорять высыхание нанесенного цементного или бетонного раствора. Это может испортить пол, и работу придется выполнять заново.

Технология стяжки пола имеет свои нюансы и сложности. Однако при соблюдении инструкций и рекомендаций с работой справится даже новичок.

Чтобы ваш пол прослужил вам большое количество лет, и выглядел идеально ровно, прежде чем приступить к укладке напольной плитки, следует предварительно произвести подготовительные работы, выровнять поверхность пола. Теперь попробуем рассмотреть, как же стоит грамотно подойти к решению этой задачи. Давайте вместе с порталом научимся делать стяжку пола в помещении.

Что такое стяжка

Если вы не знаете, как сделать стяжку пола своими руками, то вам стоит посмотреть видео ниже.Прежде чем начать рассказывать об этом процессе, необходимо рассказать о том, что такое стяжка пола.

Итак, стяжка пола может быть выполнена из любых материалов и с использованием различных технологий. Существуют следующие типы стяжек:

Бетонная стяжка. Этот вид стяжки является одним из самых распространенных. Такая стяжка в основном используется для первоначального выравнивания поверхности пола. Если на поверхности большое количество капель, то этот способ можно назвать самым подходящим. Наполнителями для этого метода выравнивания обычно являются песок и цемент. Но чтобы выполнить эту работу, вам нужно будет потратить много времени и сил.

Наливной пол выполняется в основном из готовых смесей. Слой для выравнивания по толщине выходит около 3 см. Применяется в конце работ для выравнивания различных перепадов поверхности пола. Этот метод подходит практически для всех типов существующих напольных покрытий.

Сухая стяжка В основном производится, если нужно выровнять пол, имеющий очень большие неровности высотой от 4 до 11 см.Существует два варианта изготовления такого вида стяжки.

А) Выравнивание по лагам. Используются такие материалы, как фанера, ДСП или различные другие виды листовых материалов.

Б) Выравнивание гипсоволокнистыми листами. Для этого вида стяжки часто используют немецкие материалы фирмы КНАУФ. Для правильного выбора материала, необходимого для выравнивания пола, необходимо знать, каково общее состояние поверхности пола и какое напольное покрытие вы будете использовать при отделке всех работ.

Назначение стяжки

Для того, чтобы сделать комплексный ремонт вашего пола, в любом случае необходимо сделать стяжку его поверхности. Теперь попробуем выяснить, какие же все-таки функции есть у этой стяжки.

Основное назначение стяжки – формирование ровной поверхности пола. Например, такой материал, как ламинат, паркет или линолеум, требует идеально ровного основания на поверхности пола.
Еще одной основной функцией этого основания является повышение жесткости конструкций.
Основание обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Благодаря использованию стяжки можно без проблем поднять пол на любой уровень.

Требования к стяжке пола

Для максимального выполнения своих функций стяжка должна соответствовать всем необходимым требованиям и стандартам. А именно:

Стяжка должна быть прочной, чтобы выдерживать указанные сжимающие нагрузки.
Плотность входящего в состав стяжки вещества по всей поверхности помещения должна быть одинаковой толщины.
Если стяжка заливается поверх звукоизоляционного слоя, то она должна быть толщиной не менее 4 см и не более 2,5 см поперек плит перекрытия.
Стяжка должна быть на 2 см толще диаметра труб, которые необходимо в нее спрятать.
При заливке звукоизоляционного слоя необходимо отступить 3-6 см от края стены. Это углубление в будущем также будет заполнено звукоизоляцией.
На гидроизоляцию заливается монолитный слой.Для этого, как правило, используют очень толстую полиэтиленовую пленку или используют рубероид. В этом случае гидроизоляционный слой укладывается на 6-11 см на стены помещения.
Поверхностные слои стяжки не должны иметь сколов и трещин.

Необходимые подготовительные работы

Объем работ, которые, как правило, необходимо выполнить перед началом укладки стяжки, зависит в основном от ее вида и от состояния поверхности пола. Но все же придется прибегнуть к выполнению следующих действий:

Сначала следует провести обследование пола, а при необходимости демонтировать старое покрытие.
После демонтажа необходимо провести полную очистку от строительного мусора.
Теперь стоит сделать влажную или сухую уборку поверхности пола щеткой или пылесосом.
С помощью лазерной рулетки определите необходимый уровень пола для его последующего подъема.
Теперь стоит установить маяки.

Технология работы и особенности

В этой статье мы говорим о том, как должна выглядеть стяжка пола в квартире своими руками.Помимо наших советов, в этой статье есть видео, которое также поможет вам в этом убедиться.

Правильное выполнение стяжки пола зависит от выполнения всех норм, предусмотренных для этой работы. Следует знать, какой состав смеси следует использовать в данном случае, а также как правильно ее замесить и установить. Порядок ваших дальнейших действий будет зависеть от того, какой тип стяжки вы выбрали.

Выполнение работ по укладке бетонной стяжки.

Выравнивание пола таким способом очень популярно и достаточно распространено, несмотря на то, что работа эта достаточно сложная и трудоемкая. В первую очередь необходимо полностью освободить всю поверхность пола от предметов: убрать из комнаты мебель, различные предметы интерьера и т. д. Затем приступают к удалению с пола его старого покрытия, при этом кропотливо осматривая его основания. В состав бетонной стяжки, как правило, входят следующие компоненты: песок, цемент и другие наполнители.Для выполнения этих работ вам потребуются:

Строительный уровень.
Рулетка.
Маяки.
Шпатель и мастерок.
Инструменты для смешивания.
Строительный нож.
Дрель с насадкой для перемешивания смеси.

В большинстве строительных магазинов продаются предварительно приготовленные смеси песка и цемента для изготовления бетонного раствора. Как правило, все эти элементы в них уже присутствуют. Но если вы не хотите тратиться, то вполне реально сделать этот раствор своими руками, при условии наличия всех необходимых ингредиентов в правильном пропорциональном соотношении.

В основном, чтобы сделать стяжку, на одну часть цемента следует взять три части песка. А пластификаторы помогут смеси стать более эластичной, и она не будет достаточно быстро затвердевать, что предотвратит появление на ней сколов и трещин. Если вам нужно выровнять пол с большими перепадами (более 6 см), то добавьте в эту смесь волокно, обладающее армирующими свойствами, или используйте для укладки металлическую сетку.

Обратите внимание на статью сайта: Как застеклить балкон своими руками

Стяжка поверхности пола в помещении бетонным раствором должна выполняться в следующей последовательности:

Площадь пола измеряется с помощью строительным уровнем, затем определяются все имеющиеся перепады и неровности.
Все сколы и трещины на поверхности пола тщательно зачищаются и расшиваются.
Поверхность напольного покрытия очищается от мусора и грязи.
Укладывается гидроизоляционный слой (при необходимости).
С помощью строительного уровня маяки устанавливаются и крепятся к поверхности пола.
Сейчас грунтуют пол.
После этого готовится бетонный раствор из сухой товарной смеси и дополнительных компонентов.Как правило, сразу после приготовления смеси ее укладывают на поверхность пола.
При выравнивании раствора обратите внимание на установленные маяки. В одной комнате нужно стараться заложить раствор за один день. Чтобы сцепление отдельных участков, заполненных раствором, происходило лучше, необходимо использовать металлическую сетку или арматуру.
После того, как все работы по заливке пола выполнены, нужно приступить к укладке на всю его поверхность полиэтиленовой пленки и оставить до полного застывания.Эта процедура поможет вам избежать растрескивания.

Также следует убедиться, что помещение полностью защищено от сквозняков и солнца. В зависимости от того, какая смесь использовалась для заливки пола, первые шаги по нему можно делать только через 4 дня. С помощью строительного уровня нужно еще раз внимательно проверить поверхность пола, чтобы увидеть, ровная ли она, нет ли где-то мелких неровностей, которые сразу после обнаружения нужно будет затереть специальным приспособлением. Всегда нужно помнить, что время полного застывания бетонной стяжки составляет 25-30 дней.Только по истечении указанного срока можно приступать к укладке напольного покрытия или укладке теплоизоляции. Исключительным вариантом в этом случае является укладка керамической плитки. Эту работу можно проводить уже через 6 дней после стяжки.

Установка наливной стяжки

Эта стяжка используется в основном для получения идеально ровной поверхности пола. В данном случае имеется в виду финишная укладка линолеума, ламината или любых полимерных покрытий. Основная часть строительных магазинов – это продажа разнообразных наливных смесей, приготовление которых осуществляется в домашних условиях по инструкции прикреплен к ним.Эти работы следует выполнять в следующем порядке. Со всей поверхности пола следует удалить весь мусор и грязь. Эту работу необходимо выполнять с особой осторожностью, так как мелкий мусор, который может остаться после очистки, может всплыть на поверхность залитого слоя.

По инструкции необходимо приступить к приготовлению раствора. При его приготовлении во избежание появления комочков смесь следует добавлять в жидкость, а не наоборот. Тщательно размешать смесь поможет строительный миксер.Полученный раствор должен выглядеть как сметанообразная масса. Насыщается кислородом, оставляя на 10 минут.

Заливку выполняют, как правило, начиная от самого дальнего угла помещения до угла двери по всей ее стене.

Благодаря использованию металлической щетки и игольчатого валика выравнивается раствор и его толщина. Исходя из этого, поверхность пола достаточно быстро высыхает, в отличие от бетона. Делать первые шаги на полу можно будет через 9-10 часов.Эти сроки могут зависеть от микроклимата в помещении и толщины получаемого слоя. После заливки пола его необходимо защитить от солнечных лучей и сквозняков, а также попадания воды на его поверхность.

Если вы постараетесь следовать всем вышеперечисленным рекомендациям, то в итоге у вас получится очень твердая поверхность, которая в дальнейшем не будет впитывать влагу.

Стяжка – это часть основания, которая находится между полом и финишным покрытием. Без него невозможно сделать полы идеально ровными – такими, чтобы на них можно было безбоязненно укладывать даже самые требовательные условия монтажа.отделочный материал. Без него не обойтись при строительстве дома и даже при капитальном ремонте, а вот как сделать стяжку пола – очень сложный вопрос для многих. Попробуем разобраться, как его создать своими руками.

Стяжка – это не только конструктивный элемент пола, отвечающий за его выравнивание. Он выполняет и другие не менее важные функции – например, берет на себя и перераспределяет все нагрузки, которые испытывает напольное покрытие. Все-таки важнейшей функцией стяжки является именно выравнивание основания.Это необходимо для того, чтобы легко и правильно укладывать напольное покрытие, некоторые виды которого достаточно требовательны к ровности чернового пола. Например, керамическая плитка, паркет и другие материалы быстро испортятся, если их использовать лежа на неровном полу. Они начнут ломаться и разрушаться, а при движении по поверхности издавать неприятный скрип.

Еще одной функцией, которую выполняет стяжка, является повышение тепло-, звуко- и гидроизоляционных свойств полов …Также за счет него легко поднять уровень базы до нужного уровня, в случае необходимости.

Какая там стяжка?

Стяжку пола можно разделить по нескольким признакам на разные виды. Например, в зависимости от способа изготовления она может быть сухой, мокрой, комбинированной.

Таблица. Основные виды стяжек.

Вид	Описание и характеристики
	Этот вариант изготавливается без использования тяжелых растворов.Технология применяется для выравнивания полов с очень большими перепадами высоты (до 11 см), а также в помещениях, где полы не могут испытывать значительных нагрузок. При этом сухая стяжка может быть уложена по лагам и выполнена из фанеры или ДСП, либо из листов гипсоволокна, который укладывается на керамзитовую подсыпку. Толщина стяжки может быть довольно большой. Сухая стяжка проста в исполнении, не требует сушки после изготовления, очень легкая, не оказывает нагрузки на перекрытия и фундамент здания.
	Эту стяжку также можно назвать бетонной или цементной. Самый распространенный и наиболее часто используемый способ выравнивания и поднятия пола. Обычно используется для начального выравнивания плит или чернового пола. Изготавливается на основе цемента с добавлением наполнителей, укладывается слоем от 3 см и более. С ним сложно работать, долго сохнет, но он очень прочный и долговечный. К сожалению, он оказывает значительное давление не перекрывая из-за своего значительного веса, поэтому не может быть применен ко всем типам зданий.На 1 кв.м приходится не менее 100-120 кг раствора – масса весьма внушительная.
	Этот тип стяжки сочетает в себе основные преимущества и, в некотором роде, технологию мокрой и наливной стяжки.
	Этот способ хорош тем, что нет необходимости использовать маяки и как-то следить за ровностью готового основания. Дело в том, что для изготовления используются специальные смеси, которые имеют свойство самовыравниваться на поверхности чернового пола.Стоят такие составы достаточно дорого, и ими можно заливать полы с неровностями до 2 см. Часто за счет этого метода можно дополнительно выровнять обычную цементную стяжку.

Также стяжки делятся на разные виды в зависимости от количества слоев. Таким образом, они бывают однослойными (наливаемыми сразу за один раз до необходимой толщины) и многослойными … Последние имеют так называемую черновую и чистовую поверхности.Как правило, черновое основание имеет толщину 2 см и более, а окончательное основание 3-20 мм.

По типу соединения с полами стяжки можно разделить на сплошные и плавающие . Первые имеют надежное соединение с черновым основанием, вторые не имеют сцепления ни с чем. Для монтажа используются гидро- и теплоизоляционные материалы.

Что можно использовать для создания стяжки?

В зависимости от типа стяжки могут изготавливаться из разных материалов.Так, для создания мокрой стяжки используется цемент, вода и песок. В этом случае вяжущим выступает цемент, а наполнителем становится песок. Для улучшения качества строительных смесей могут добавляться различные компоненты для повышения прочности и сокращения сроков высыхания.

На заметку! Для приготовления такой смеси необходимо смешать 1 часть цемента с 3 частями песка. К ним добавляется необходимое количество воды. Это достаточно экономичный вариант.

Для создания мокрой стяжки также можно использовать готовый пескобетон, продающийся в магазинах.Его главный недостаток – высокая скорость усадки. Из-за этого толщина слоя стяжки не может быть меньше 3 см, иначе она быстро покроется трещинами.

Совет! Для снижения риска растрескивания стяжки в сырой состав добавляют волокна или укладывают на черновое основание слои армирующей сетки.

Для деревянных полов применяют смеси на гипсовой основе. Этот материал можно наносить тонким слоем, так как он практически не дает усадки.Привлекательны и сроки высыхания — всего 1-2 дня. Единственным исключением для использования таких составов является повышенная влажность в помещениях.

Самовыравнивающаяся или обычно используемая для финишного выравнивания обычных мокрых стяжек. Причина – достаточно высокая стоимость материала. Такой состав используется для выравнивания полов с неровностями 2-7 мм.

Для производства потребуются листовые материалы типа гипсокартона, а также керамзит средней и мелкой фракции для засыпки основания.Стыки отдельных листов материала обрабатываются клеевыми составами.

Как сделать стяжку пола

Работа по устройству стяжки пола неизменно вызывает вопросы у новичков. Ниже приведены инструкции по созданию сухой, мокрой и полусухой стяжки. Однако какой бы вариант не выбрали мастера, в любом случае перед началом работы важно подготовить черновую основу.

Особенности подготовки основы

Для начала, если дом строился не с нуля, потребуется избавиться от старой отделки пола.Причем снимать старую стяжку придется до перекрытия. Особенно важно исправить любые изъяны в основании. Это могут быть трещины, сколы, любые зазоры. Все это необходимо заделать герметиком или цементным составом после предварительного грунтования во избежание слишком большого расхода смесей (относительно мокрой стяжки) и для увеличения сцепления составов с основанием.

Подготовка основания под стяжку — фото

На заметку! Иногда новую стяжку заливают прямо поверх старой, но это допустимо только в том случае, если предыдущий вариант основания достаточно прочен.Однако оценить состояние старой стяжки, скорее всего, сможет только опытный специалист. Иногда даже достаточно использовать просто самовыравнивающиеся составы, чтобы старое основание стало идеально ровным.

Очистить пол от старой стяжки можно с помощью отбойного молотка. Далее база очищается от строительного мусора, который укладывается в прочные мешки и вывозится на свалку.

Небольшие выступы на старой стяжке можно удалить шлифовальной машиной.После подготовки важно прогрунтовать основание для повышения адгезии.

Изготовление мокрой стяжки

Шаг 1. Первый шаг – подготовить все необходимые инструменты и материалы. Это строительный уровень, рейки, которые будут выполнять роль маяков, саморезы и дюбеля, строительные смеси, песок и цемент, как правило, перфоратор.

Советы по стяжке бетонного пола

Стяжка — это искусство выравнивания свежезалитого бетонного пола и других поверхностей.Это первый шаг в процессе отделки бетона. Устройство скимминга называется стяжкой. Качественная стяжка должна оставить поверхность между двумя направляющими ровной, без каких-либо впадин или отверстий. Время имеет существенное значение. Хорошая работа по стяжке также должна оставлять достаточно времени, чтобы залить поверхность и завершить процесс отделки до того, как слитая вода достигнет верхней части заливки.

Стяжка может быть простой, как деревянная два на четыре, или такой мощной, как моторизованная, вибрационная и осциллирующая машина.Ваша стяжка будет зависеть от размера и сложности вашего проекта.

Ручные виброрейки

Ручные виброрейки эффективны при заливке шириной до 18 футов. Стяжку из деревянной стяжки два на четыре можно улучшить, обернув ее листовым металлом. Это поможет стяжке оставить после себя гладкую поверхность. Имеющиеся в продаже магниевые стяжки будут иметь аналогичные качества. Выглаживающие плиты с эргономичными ручками лучше всего подходят для длительного использования и удобного ручного управления. В любом случае, ваша ручная стяжка должна быть как минимум на 12 дюймов шире, чем максимальное расстояние между направляющими.

Роликовые рейки

Роликовые рейки полезны для больших и малых проектов, где требуется большая точность. Их можно использовать на ровных и наклонных полах. Они также полезны для маневрирования вокруг формы с препятствиями. Некоторые роликовые стяжки могут создавать специальные элементы, такие как желоба.

Вибрационные плиты ферм

Вибрационные плиты ферм также полезны для больших и малых проектов. Они идеальны, когда точность является требованием процесса стяжки.

Моторизованные плиты

Моторизованные плиты идеально подходят для крупных и сложных проектов. Они также могут создавать специальные элементы, такие как короны и впадины. Различают типы моторизованных плит: вибрационные, осциллирующие и роликовые. Они экономят время, труд и могут упростить более сложные заливки бетона.

Стяжка

Стяжка должна начинаться как можно скорее после заливки бетона. Двигайтесь вниз по склону, если это возможно, втягивая лишний бетон в углубления и ямы.

При ручном выравнивании используйте пилящие движения по направляющим, двигаясь вперед по направляющим. Если гладкая поверхность начинает рваться, значит, вы слишком быстро перемещаетесь по направляющим. Поддерживайте уровень бетона перед стяжкой на расстоянии от ½ до 1 дюйма над нижним краем стяжки. Это обеспечит правильное выполнение с первого прохода. Продолжайте делать проходы по форме до тех пор, пока на поверхности не останется отверстий или углублений. Волны и другие мелкие дефекты можно устранить на этапе затирки в процессе отделки.

В большинстве пунктов проката оборудования есть оборудование для стяжки. Включение вибратора упростит процесс и даст более точные результаты. Убедитесь, что бетон, который вы используете, имеет низкую осадку и что ваши направляющие или опалубка выдержат статические нагрузки влажного бетона, а также некоторые толчки от людей и оборудования. Тщательно пройдитесь по всей системе опалубки и заранее составьте план доставки бетона. Это ускорит процесс стяжки и повысит вашу безопасность.

Стяжка – это простое искусство, дающее конкретные результаты.

Установка над полом/спальней/подвесной плитой | | Теплый пол своими руками

vimeo.com/video/189376271″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/> vimeo.com/video/189376271″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

Излучающая труба, установленная поверх существующего пола, называется «подвесной плитой». Особенно при новом строительстве этот метод может иметь большой смысл, потому что тепловые характеристики готового пола соперничают с укладкой «плиты на уровне грунта»… и это не может быть лучше, чем это.В отличие от скрепления скобами в методе перекрытий, подвесная плита включает песок, цемент или гипс для накопления и рассеивания тепловой энергии. Недостатком является дополнительный вес на полу, возможная потеря драгоценного пространства над головой и (особенно в ситуациях модернизации) трудности с переходом в другие комнаты и регулировкой дверных порогов. Тем не менее, если вы решите, что метод подвесных плит лучше всего подходит для вашей ситуации, вот несколько способов установки:

Залить новый пол

Если вы умеете работать с бетоном, вы можете просто разложить излучающую трубку, соединить различные контуры с удобно расположенным коллектором, залить его тонким слоем бетона или гипса, выровнять его и через несколько часов вернуть на место. готовый пол.

При установке PEX в подвесную плиту вам нужно будет прикрепить PEX к чему-либо, будь то степлером к пенопластовой изоляции «ПОД» плитой (если применимо) или «застежкой-молнией» к арматуре «ВНУТРИ» плиты. Мы рекомендуем как минимум 1,5 дюйма покрытия поверх PEX,… «ЕСЛИ» бетон «ЯВЛЯЕТСЯ» готовым полом, так как это (рекомендуемая толщина) помогает минимизировать трещины и уменьшает эффект «температурных полос». Если бетон НЕ является чистым полом, и вы устанавливаете дополнительный материал для пола поверх только что залитой (более тонкой) плиты, например, дерева, плитки, ковра и т. д., тогда (рекомендуемые) полтора дюйма покрытия не нужны (и не столь критичны), учитывая тот факт, что структурная целостность является частью исходной (существующей) плиты, и (в этот момент) вы просто создаете тепловую массу с помощью более тонкий слой бетона (из которого) будет покрыт чистовой пол. Общее эмпирическое правило заключается в том, что от 3/4″ до 1″ является идеальным покрытием для гипсовых покрытий.

При заливке подвесной плиты поверх существующего бетонного пола устанавливается слой жесткой изоляции, а труба может быть прикреплена к старой плите с помощью трубных хомутов путем силового забивания непосредственно в бетон с помощью набора домкратов.Или таким же образом к бетону можно прикрепить проволочную сетку, а к сетке можно прикрепить трубу.

Трудность этого метода заключается в том, чтобы получить чистый ровный пол. У большинства самодельщиков, вероятно, нет опыта или уровня комфорта для выполнения конкретной работы с использованием этого метода. Если вы исключение, это может быть самый простой подход для вас.

Использование 2 на 4 шпалы

7/8″ PEX, 16″ по центру, с использованием шпал для поднятия пола на 1 1/2″.Шпалы можно использовать для ровной стяжки пола при заливке бетона, сухой смеси или гипса. Если вместо бетона используется песок, к шпалам можно прибить фанеру или паркет.

С помощью этого метода 2X4 укладываются поперек существующего пола, на расстоянии 16 дюймов от центра, чтобы создать «спальные отсеки». Также можно использовать 2X3, они столь же эффективны и обычно намного дешевле по стоимости. В зависимости от того, какой размер трубы используется, между каждым набором шпал устанавливается один или два ряда радиационных труб.Трубки крепятся к фанерному полу с помощью хомутов для электропроводки или медных хомутов. Все остальные спящие отодвинуты от стены в обоих концах комнаты, чтобы дать трубе проход.

: Пример шпалы с песком или бетоном

: Хитрый подход к уникальному плану этажа

: Еще одно умное приложение, созданное специально для него

Если отапливаемая площадь представляет собой небольшую зону, состоящую только из одного контура труб, то начальная (подающая) сторона лучистого контура соединяется с изолированной медной линией подачи от источника тепла.Конечная (возвратная) сторона излучающего контура соединяется с изолированной медной обратной линией. Простая зона с одной петлей, подобная этой, возможна только тогда, когда для заполнения зоны требуется менее 400 футов труб PEX диаметром 7/8 дюйма. Использование ½” PEX ограничивает ту же зону до 300 футов трубки.

Для большинства зон требуется несколько ровных петель (или контуров) трубок. Причина проста. Если для определенного количества квадратных метров требуется более 400 футов труб, скажем, 1200 футов, и вы попытаетесь непрерывно пропускать воду через такое количество труб, вы в конечном итоге получите циркуляцию прохладной воды по большей части вашего пола.Получится неотапливаемое помещение.

Правильный метод включает в себя создание собственного заголовка… одного для стороны предложения и одного для возврата. Это не сложнее, чем прокладка бытовых водопроводов, и обеспечивает равномерный, сбалансированный поток нагретой жидкости через теплый пол.

Таким образом, используя приведенный выше пример 1200-футовой трубы в этой вымышленной зоне, вы можете видеть, что длина петли может быть либо (3) 400-футовыми контурами, либо (4) 300-футовыми контурами. Какой метод вы используете, зависит от вашей конкретной ситуации. В общем, как проще. В этом примере мы будем использовать (4) 300-футовые цепи.

Хорошо, вы установили все трубы между спальными отсеками. У вас есть четыре контура, поэтому у ваших контуров будет четыре начала и четыре конца. Ваш заголовок подачи просто соединит все начала вместе, а концы соединится с обратным заголовком. Если все ваши контуры имеют одинаковую длину (в пределах 10%), вода не найдет «пути наименьшего сопротивления», и жидкость будет течь равномерно по всем контурам.Балансировочные клапаны не требуются. И даже несмотря на то, что вы пропускаете нагретую жидкость через трубку общей длиной 1200 футов, ей никогда не приходится проходить более 300 футов, прежде чем она вернется к источнику тепла.

Следует отметить, что с подвесной плитой обращаются точно так же, как с плитой на уклоне, когда речь идет об использовании муфт. Другими словами, не их используют. Всегда прокладывайте трубы сплошной длины в местах, которые в конечном итоге будут практически недоступны.

Фактическое размещение коллекторов подачи и возврата зависит от установщика.Часто оба коллектора располагаются под полом. Четырехдюймовая щель шириной около 1 дюйма может быть вырезана в черновом полу, чтобы позволить трубе сделать длинный удобный изгиб к полости балки внизу. Сами коллекторы, которые часто проходят перпендикулярно балкам, крепятся к нижней части балок с помощью трубчатых ремней. Трубка PEX, изгибаясь сверху, может входить в медную напорную трубу 3/4″ с помощью одного из стандартных латунных переходников. Позже четырехдюймовый разрез в фанере можно заполнить монтажной пеной, чтобы герметизировать трубку.

Используя таким образом длинный раздвинутый коллекторный коллектор, установщик может создать очень чистую и очень гибкую компоновку цепей, особенно если используются шпалы. Гораздо менее желательной альтернативой был бы небольшой, расположенный в центре коллектор, в котором каждый контур трубок выходит и возвращается из одного места в комнате. В больших зонах с множеством цепей это место в комнате может находиться на противоположном конце дома, что вынуждает установщика выяснять, как провести громоздкий кластер подающих и обратных линий обратно к коллектору. Таким образом, в этом смысле подвесная плита со шпалами похожа на установку лаг пола, когда речь идет о прокладке подающего и обратного коллекторов. Другими словами, коллекторы лучше подводить к трубке, а не трубку к одному маленькому коллектору.

Другой метод заключается в том, чтобы проложить коллекторы по периметру помещения и соединить трубки с помощью латунных переходников.

После того, как все соединения выполнены, тонкий слой термомассы распределяется по трубам между шпалами.Если окончательный пол должен быть из твердой древесины, эта тепловая масса может быть простым сухим песком. В бухты до верха шпал насыпают сухой песок и к шпалам прибивают древесину. Если последний пол должен быть покрыт ковром или плиткой, масса между шпалами должна затвердеть. Можно использовать бетон, песок, гипсовый бетон или сухую смесь из (4) частей песка (1) частей портландцемента. Этот последний метод включает в себя бетономешалку и достаточное количество воды, чтобы придать смеси консистенцию «песчаного замка». Это не мокрая жижа.Портландцемент придаст песку слегка зеленоватый оттенок, и смесь затвердеет, как камень. После полного высыхания вы можете покрыть его ковром, плиткой, Pergo или чем-то еще. Альтернативный метод включает в себя рассыпание песка, а затем прибивание фанеры к шпалам. Затем на фанеру можно положить плитку, ковер и т. д.

Песок в качестве термальной массы

Сухой песок является отличной термальной массой. В этом случае в шпалы насыпается слой песка, затем к шпалам крепится OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанера.Окончательный пол может быть покрыт ковром, плиткой, Pergo или любым другим материалом, требующим твердой поверхности.

Если существующий пол бетонный, шпалы приклеиваются к полу с помощью жидких гвоздей, а трубы можно прикрепить к полу скотчем. Если лента покажется слабоватой, то к краям шпал 2 на 4 можно прикрепить проволочную сетку, протянуть ее по дну шпал и прикрепить к сетке трубу. Также можно использовать комплект поршня и ремни для трубок.

В случае существующей неизолированной бетонной плиты под проволочной сеткой можно установить жесткий пенопласт, чтобы предотвратить потери тепла вниз.Существующая ранее теплоизолированная плита может быть использована для хранения тепла.

Еще один способ укладки нового теплого пола поверх существующего пола — использовать приложение для шпал. Это альтернатива предварительно вырезанным/формованным панелям типа «доска» за небольшую часть стоимости … нажмите на эту ссылку для получения более подробной информации!! По предыдущей ссылке показаны восемь фотографий, иллюстрирующих метод, разработанный одним из наших технических специалистов для создания элегантного и очень эффективного макета для одного из наших местных клиентов.

Последний вариант подвесной плиты применяется, когда вес песка или бетона угрожает превысить желаемые пределы нагрузки на пол. В этом случае алюминиевые теплорассеивающие пластины используются вместо термальной массы из песка/бетона. Они удерживают трубы на полу и помогают равномерно распределять тепло по всей зоне. Но процент тепловых характеристик пола теряется из-за меньшего количества тепловой массы в системе. Если подвесная плита устанавливается поверх существующего фанерного черного пола, изолируйте полость балки под черным полом.Это направляет тепловую энергию в предполагаемое жилое пространство и предотвращает стекание тепла вниз.

Ниже представлены установки, иллюстрирующие альтернативы предварительно сформированным панелям Board за небольшую часть стоимости

: Яркий пример применения 3/4″ OSB/фанерной шпалы и теплового оребрения

: Альтернатива дорогостоящей конструкции типа «доска»

На пол укладываются параллельные доски для создания канала для трубы PEX, затем к доскам крепятся теплорассеивающие пластины.Обратите внимание, что светоотражающий материал был прикреплен ко всему основанию пола. Этот чистый алюминиевый материал будет отражать 97% тепловой энергии вплоть до готового пола.

Система шпал с использованием теплорассеивающих плит вместо песка или бетона. Теперь поверх шпал можно установить доски или фанеру.

При использовании вдвое большего количества трубок

При установке теплого пола в местах с высокими потерями тепла, таких как дома с плохой изоляцией или современные жилища с большим количеством стекла и высокими потолками, часто необходимо удвоить трубку.В случае 7/8″ PEX, обычно устанавливаемого на расстоянии 16″ от центра, трубка должна располагаться на расстоянии 8″ от центра. Правильный способ сделать это — запустить PEX, как обычно, с радиусом 16 дюймов по центру на прямых и удобным радиусом 24 дюйма на поворотах. Затем, когда вы покрыли всю зону, просто повторите процесс с самого начала. Таким образом, вы получите два ряда трубок, приблизительно параллельных друг другу, на расстоянии около 8 дюймов друг от друга, но вам не придется пытаться сделать невероятно тугой изгиб, чтобы сделать это.

16 основных ошибок, которые люди совершают при укладке бетона

Установка бетона не так проста, как кажется. Перед тем, как на площадку будет залита хоть одна капля бетона, необходимо провести тщательную подготовку. Все, начиная от состава смеси, количества закупаемого бетона, подготовки площадки, инструментов, прогноза погоды, процесса укладки, удаления опалубки и процесса отверждения, необходимо учитывать заранее. И то, что работает для одного сайта, может не работать для другого.

Здесь мы собрали 16 основных ошибок, которые допускают люди при укладке бетона, в надежде помочь вам избежать дорогостоящих и разочаровывающих головных болей.

1. Непонимание того, сколько бетона действительно необходимо для проекта.

Бетон всегда имеет три измерения, и одна из первых ошибок, которую делают люди при выборе бетона, заключается в том, что они недооценивают толщину бетона, которая должна быть для их проекта. Декоративный или ненесущий бетон может быть более или менее поверхностным, но размеры имеют решающее значение для полов, фундаментов, подъездных путей и несущих опор.

Точная толщина зависит от того, какой вес выдержит бетон. Подъездные пути, по которым проходит интенсивное движение от самосвалов или прицепов, должны быть толще, чем подъездные пути, предназначенные, например, для четырехдверного седана.

Обычные толщины плит включают:

4 дюйма для тротуаров

6 дюймов и более для подъездов к жилым домам

8–10 дюймов для коммерческих подъездов

10–12 дюймов для погрузочных доков или поддонов для мусорных контейнеров

Калькулятор бетона можно использовать для перевода трехмерного измерения в кубические ярды бетона, но обязательно введите правильную толщину для вашего проекта. Бетон, слишком тонкий для использования по назначению, легко растрескается и разрушится.

2. Не округление заказа бетона.

Бетон быстро высыхает, поэтому после заливки не остается времени на ошибки или корректировки. При размещении заказа на бетон не пытайтесь быть экономным или точным. Будьте осторожны и закажите немного больше конкретики, чем, по вашему мнению, вам понадобится. Если измерения были немного неправильными, дополнительный бетон пригодится.Если измерения были идеальными, водитель уберет лишний бетон.

3. Мысль о том, что весь бетон одинаков.

Бетон — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В зависимости от назначения бетона могут потребоваться различные составы смесей.

Бетон состоит из тех же трех основных ингредиентов:

Портландцемент
Вода
Заполнители (песок в качестве мелкого заполнителя и гравий в качестве крупного заполнителя)

Звучит просто, правда? На самом деле существует пять основных типов портландцемента, как определено Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM):

Тип I: общего назначения, подходит для большинства зданий, мостов, тротуаров и т. д.

Тип II: умеренная стойкость к сульфатам, подходит для бетона, подверженного воздействию почвы или воды, содержащей ионы сульфата

Тип III: высокая начальная прочность, подходит для бетонирования в холодную погоду и быстрого строительства

Тип IV: низкая теплота гидратации, редкий тип, используемый при строительстве плотин

Тип V: высокая стойкость к сульфатам, подходит для бетона, подверженного воздействию высоких уровней сульфат-ионов

Помимо трех основных компонентов, существуют также дополнительные ингредиенты, известные как примеси.Добавки придают бетону дополнительные свойства или прочность и делают его пригодным для целого ряда различных применений.

Добавки относятся к одной из семи основных категорий:

Ускоряющие добавки значительно ускоряют процесс отверждения, который может занять от 3 до 14 дней. Это особенно полезно при укладке нового бетона в неблагоприятных погодных условиях, так как процесс отверждения имеет решающее значение для достижения бетоном его потенциальной прочности, и на него могут повлиять отрицательные температуры

Воздухововлекающие добавки — это тип добавки, улучшающей способность бетона выдерживать циклы замораживания-оттаивания, тем самым уменьшая растрескивание.Вовлечение воздуха предлагает ряд других преимуществ, включая улучшенную удобоукладываемость, повышенную долговечность, уменьшение кровотечения и уменьшение сегрегации.

Антикоррозийные добавки используются в железобетоне для замедления коррозии стальной арматуры. Добавки, замедляющие коррозию, особенно полезны в подводных бетонных конструкциях или в тех, которые подвергаются воздействию элементов, таких как автодорожные мосты и гаражи.

Замедляющие добавки дают эффект, противоположный ускоряющим добавкам, потому что они замедляют скорость схватывания бетона. Они полезны в жарких погодных условиях, когда бетон высыхает и затвердевает быстрее, чем хотелось бы.

Уменьшающие усадку добавки борются с усадкой, возникающей при высыхании бетона, тем самым уменьшая растрескивание и повышая долговечность.

Суперпластификаторы придают временную удобоукладываемость малоподвижному бетону, облегчая заливку и укладку. Суперпластификаторы действуют всего от 30 до 60 минут, после чего бетон возвращается в исходное состояние с низкой текучестью, и с ним становится очень трудно работать.

Водоредуцирующие добавки влияют на соотношение вода/цемент, чтобы производить бетон, с которым легко работать, но который имеет свойства бетона с меньшим содержанием воды и более плотным цементным тестом.

4. Отсутствие под рукой всех необходимых инструментов.

Одна вещь, которую нужно всегда помнить, это узкое окно времени, в течение которого можно работать с бетоном после заливки. Подготовка имеет первостепенное значение при укладке бетона. Отсутствие надлежащих инструментов может привести к некачественной установке и пустой трате времени, усилий и денег. Нет времени быстро сходить в хозяйственный магазин, чтобы купить забытый инструмент, и нет времени экспериментировать с инструментами, не предназначенными для работы с бетоном.

Прежде чем приступить к укладке бетона, убедитесь, что все инструменты находятся под рукой и что все члены группы полностью понимают их использование.Общие инструменты включают тачки промышленного класса; мастерки, предназначенные для бетона; дарби, поплавок для быков и/или ручной поплавок; стяжка; бетонные грабли и веник; и конечно же защитные сапоги, перчатки и другое снаряжение.

5. Недооценка важности правильно поддерживаемых бетонных форм.

Бетонные формы служат «контейнером» для жидкого бетона и удерживают его в нужной форме до тех пор, пока он не сможет выдерживать собственный вес после полного затвердевания и высыхания. Формы должны иметь плотные соединения, чтобы бетон не просачивался, должны быть жесткими, чтобы бетон не выгибался, и должны быть достаточно прочными, чтобы надежно удерживать бетон на месте.

Крайне важно, формы также должны быть ровными, где это необходимо, и должны иметь достаточную поддержку или распорки. Тщательная конструкция бетонных форм гарантирует, что готовое бетонное изделие будет иметь правильную форму, что влияет на его общую прочность и долговечность.

Формы чаще всего изготавливаются из хвойных пород, таких как ель, пихта и сосна, но они также могут быть изготовлены из волокна, глины или металла.При использовании деревянных форм рекомендуется сглаживать сторону, обращенную к бетону, а также создавать водонепроницаемое шпунтовое соединение. Скобы, распорки, колья, стяжные проволоки, анкерные стержни и другие формы поддержки удерживают опалубку в надлежащей форме до тех пор, пока бетон не будет залит и/или не затвердеет.

Чтобы облегчить снятие формы, обработайте формы легким петролейным маслом (или шеллаком, если используется фанера). Масло не только предотвращает прилипание бетона к формам, но и предотвращает поглощение воды деревянными формами, что может привести к деформации.В процессе отверждения бетон должен естественным образом слегка сжиматься, отрываясь от форм и облегчая их снятие. Используйте деревянный клин, чтобы оторвать опалубку от бетона, чтобы не сломать край бетона.

6. Спешная заливка бетона без надлежащей подготовки площадки.

Заливка бетона — захватывающая часть, и есть соблазн поторопиться с этим шагом. Но неправильная подготовка участка может стать причиной многочисленных головных болей.Потратьте время, чтобы правильно подготовить сайт для достижения наилучших результатов.

Бетон

необходимо укладывать на ровную, хорошо дренированную и уплотненную поверхность для достижения наилучших результатов. Это требует некоторой расчистки земли для удаления мягкого верхнего слоя почвы, а также любых корней, которые могут мешать бетону в будущем. Затем площадь необходимо выровнять. Для этого чаще удаляют грязь, чем добавляют грязь. Поверх грязи обычно насыпают несколько дюймов гравия, а затем уплотняют, чтобы предотвратить смещение и растрескивание бетона.

Гравий

также способствует дренажу воды, которая может оказаться под бетонной конструкцией. Но поскольку вода может вызвать набухание грунта, что также может привести к смещению и растрескиванию бетона, целесообразно создать дренажный канал вокруг бетона, чтобы вода могла течь вокруг и от бетона.

Бетонные опалубки можно строить только тогда, когда площадка полностью ровная и плотная.

7.Неспособность использовать подкрепление, когда это необходимо.

Бетон

может показаться прочным, долговечным и долговечным материалом, но у него есть один существенный недостаток: он склонен к растрескиванию. Армирование бетона сталью является обычной практикой, потому что свойства стали дополняют свойства бетона, а с этими двумя материалами легко работать. Сталь обладает высокой прочностью на растяжение, а бетон способен выдерживать большие нагрузки без сжатия. Вместе они создают превосходный строительный материал: железобетон.

Железобетон позволяет небоскребам достигать невероятных высот, но не менее разумно использовать его в проектах чуть ближе к земле. Мосты, лестницы, туннели и полы — все это выигрывает от стальной арматуры. Для долговечности и безопасности большинство недекоративных применений бетона требуют некоторого уровня стальной арматуры.

Чаще всего используются арматура, стальная сетка, стальное волокно, целлюлозное волокно, переработанное ковровое волокно и стекловолокно, и каждое из них имеет свой уникальный способ интеграции с бетоном для достижения наилучших результатов.

8. Неправильное размещение арматурной сетки.

Стальная сетка

— это всего лишь один из вариантов армирования бетона, но он особенно популярен, потому что его можно сгибать, чтобы он подходил ко многим формам, таким как колонны или стены.

Но для достижения наилучших результатов стальная сетка должна располагаться в центре бетона, а не внизу или вверху.

Вместо этого следует залить чуть больше половины бетона, прежде чем сверху будет размещена стальная сетка.Затем сверху заливают остатки бетона. Вес этого бетона слегка придавит стальную сетку вниз, поэтому она окажется более или менее в центре. «Сэндвичи» из стальной сетки также можно укладывать перед заливкой любого бетона, но для одного листа сетки вышеописанного метода достаточно.

9. Попытка сделать работу в одиночку.

Бетон – материал, чувствительный ко времени. Существует ограниченное количество времени, в течение которого бетон остается податливым.Никогда не планируйте заливку и отделку бетона самостоятельно. Это только открывает двери для дорогостоящих и трудоемких проблем. Планируйте делать это правильно или не делать вообще.

Найди как можно больше людей, чтобы помочь. Как только ты сочтешь, что у тебя достаточно людей, найди еще несколько. Ошибаетесь в том, что помощи слишком много, а не недостаточно. Неправильная отделка бетона после его заливки может привести к тому, что бетон будет слабее, чем ожидалось, хрупким, подверженным атмосферным воздействиям, комковатым, неровным и т. д.Лучше быть в безопасности, чем сожалеть.

10. Использование неправильного соотношения вода/цемент.

Соотношение вода/цемент сравнивает вес воды с весом цемента во всей бетонной смеси. Отношение вода/цемент влияет на удобоукладываемость бетона, время схватывания, прочность и долговечность.

Единые строительные нормы и правила

диктуют, каким должно быть правильное соотношение вода/цемент в различных обстоятельствах.Как правило, соотношение вода/цемент 0,50 является достаточным. Более высокие водные отношения могут привести к растрескиванию из-за избыточной усадки от испарения воды, тогда как более низкие водные отношения могут привести к тому, что бетон будет трудно заливать и маневрировать. Добавки могут использоваться для улучшения удобоукладываемости бетона, не влияя на соотношение вода/цемент.

11. Попытка залить бетон в плохих погодных условиях.

Теплые дни без дождя идеально подходят для заливки бетона.На самом деле предпочтительнее отрезок не менее трех дней без экстремально жаркой погоды, отрицательных температур или дождя в прогнозе.

Температура бетона в течение первых 24-48 часов определяет, достигнет ли бетон своего потенциала прочности. Бетон, который замерзает в течение этого периода времени, существенно ослабевает, поэтому необходимо принять меры для изоляции бетона. Для сохранения тепла в холодную погоду можно использовать изоляционную плиту из пенополистирола, изоляционные одеяла или обогреваемые ограждения.

Жаркая погода, с другой стороны, приводит к слишком быстрому испарению воды из бетона. Процесс отверждения требует, чтобы бетон оставался влажным в течение нескольких дней. Можно использовать разбрызгиватели, чтобы постоянно поддерживать влажность в помещении, или поверх бетона можно накрыть покрытие для удержания влаги.

Конечно, дождливые дни представляют собой проблему, потому что лишняя вода может исказить тонкое соотношение цемента и воды в бетоне при его заливке. В таких погодных условиях целесообразно перенести заливку бетона на открытом воздухе, но может быть достаточно водонепроницаемого ограждения.

В конце концов, в году обычно больше дней, неприятных для бетона, чем дней, когда погода идеально подходит для этой цели. Знайте, что погода влияет на прочность бетона в первые дни, и какие меры предосторожности следует принимать.

12. Уходим после заливки бетона.

Бетон

обладает жидкими свойствами, когда он только что замешан, но его заливка не приведет к получению ровной поверхности без небольшой работы.

Независимо от того, заливается ли бетон непосредственно в формы из автобетоносмесителя или транспортируется туда с помощью тачки или насоса, бетон должен размещаться как можно ближе к его конечной точке покоя. Бетон, который чрезмерно толкается, может стать перегруженным и склонным к растрескиванию. Можно использовать специальные грабли для бетона, чтобы слегка манипулировать бетоном, чтобы уменьшить воздушные карманы.

Когда бетон достигает верхней части формы, поверху бетона проходит стяжка, чтобы выровнять его.Используйте дарби, поплавок для быков или ручной поплавок, чтобы отрегулировать любые области, которые могут иметь воздушные карманы или нуждаются в дополнительном сглаживании, стараясь не тратить слишком много времени на какую-либо одну область.

Как только вода выйдет на поверхность и испарится, добавьте текстуру для сцепления. Бетонную щетку можно слегка перетащить под углом 90 градусов к бетонной поверхности, чтобы создать тяговые гребни. Или в это время можно провести декоративное тиснение.

Наконец, необходимо рассмотреть процесс отверждения.Влажное лечение является наиболее распространенным. Это означает, что вам нужно будет настроить метод, чтобы бетон постоянно оставался влажным или удерживал влагу в бетоне.

13. Снятие опалубки до полного высыхания бетона.

Формы или «молдинги», которые удерживают бетон на месте до его высыхания, следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы убедиться, что бетон полностью высох. Если опалубку снять слишком рано, бетон может начать проседать, трескаться и разрушаться, особенно если такие условия, как температура, повлияли на его прочность.Как бы ни было интересно увидеть готовый продукт, наберитесь терпения. На самом деле, как вы узнаете ниже, бетон требует внимания даже после снятия опалубки.

14. Переработка бетона.

Бетон

требует немного дополнительного внимания после того, как он был залит, но если его слишком много перемещать или «переутомлять», могут возникнуть многочисленные проблемы. Кроме того, слишком ранняя попытка пройти завершающие этапы может усугубить эти проблемы.Не прикасайтесь к бетону после плавания быка, пока не исчезнет стекающая вода, так как может произойти следующее:

Бетон, подвергшийся чрезмерной обработке, может стать сухим и потрескаться.
Бетон, который подвергается чрезмерной обработке до того, как сбрасываемая вода поднимется на поверхность, может удерживать эту дополнительную воду в смеси, что приведет к проблемам с образованием накипи в будущем.
Переработанный бетон также может привести к отделению заполнителей от цемента, что приводит к скоплению слишком большого количества мелкозернистого материала у поверхности.

15. Создание скользкой поверхности дорожек.

В частности, для бетонных плит текстурированная отделка является вопросом безопасности, а не только тем, что хорошо выглядит или добавляет визуальный интерес. Гладкий бетон может быть очень гладким и скользким, но текстурированный бетон обеспечивает большее сцепление. Простой способ добавить текстуру — провести бетонной щеткой по поверхности до того, как цемент затвердеет.

Текстуру также можно добавить к бетону с помощью декоративных накладок, которые могут сделать бетон похожим на камни, плитку или кирпич.Третий метод заключается в добавлении зернистого материала в герметик перед нанесением или в использовании кондиционера, в состав которого уже входит противоскользящая добавка.

Шероховатая текстура менее важна для других видов бетона и может быть совершенно нежелательной, например, для бетонных столешниц. При желании можно получить гладкую и гладкую поверхность.

16. Нетерпение в процессе лечения.

Заливка, укладка и финишная отделка бетона — это тяжелая работа, и возникает соблазн считать проект «сделанным и очищенным», как только бетон заметно высохнет и выдержит нагрузку.Однако он нуждается в дополнительном уходе, и это называется лечением.

Затвердевание бетона гарантирует, что он достигнет желаемой прочности без растрескивания или охрупчивания. Различные типы бетона имеют разное минимальное время отверждения, рекомендованное Американским институтом бетона (ACI):

ASTM C 150 Тип I – 7 дней

ASTM C 150 Тип II – 10 дней

ASTM C 150 Тип III – 3 дня

ASTM C 150 Тип IV или V – 14 дней

ASTM C 595, C 845, C 1157 – варьируется

Бетон не достигает наибольшей прочности, если в процессе твердения наблюдается несоответствие между содержанием влаги.Вода, включенная в исходную смесь, испаряется с поверхности и может вызвать растрескивание, если часть воды не восполнить, чтобы восстановить баланс между внутренней частью и поверхностью бетона. Также должна поддерживаться надлежащая температура (более 50 градусов по Фаренгейту — общая рекомендация), что делает крайне важным заливку бетона в идеальных погодных условиях и с многообещающим прогнозом погоды.

Отверждение может быть достигнуто за счет постоянного поддержания бетона во влажном состоянии, использования покрытия для предотвращения испарения или использования химических добавок.

Принимая во внимание все обстоятельства, важно знать, с каким типом бетона вы работаете, и быть достаточно терпеливым, чтобы дать бетону высохнуть в течение минимально рекомендуемого периода времени.

Короче говоря: подготовка окупается

Наслаждайтесь своим бетонным творением!

Как мыть бетонные полы и какое чистящее средство использовать

Concrete Arts в Гудзоне, Висконсин

Ни один напольный материал не требует ухода, то же самое относится и к декоративному бетону.Бетонные полы относительно легко чистить по сравнению с другими типами напольных покрытий, особенно с коврами, но они требуют регулярного ухода. Сколько обслуживания потребуется вашему полу, во многом зависит от количества трафика, который он получает.

Подрядчики по очистке бетона рядом со мной.

Некоторые из многих преимуществ бетонных полов, связанных с уходом:

Отсутствие швов, швов или волокон, задерживающих грязь.
Устойчив к пятнам, воде и истиранию при правильном закрытии.
Подходит для домашних животных, легко очищается от грязных лап и несчастных случаев.
Простая уборка сухой или влажной уборкой.
Минимальное плановое техническое обслуживание повторного нанесения герметика каждые несколько лет.

КАК ОЧИСТИТЬ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

hfzimages / Shutterstock

Людям, у которых бетонный пол, нравится, как быстро и легко его чистить. Основные шаги следующие:

Швабра, пылесос или подметание для удаления грязи и мусора с пола
Влажная швабра с чистящим средством с нейтральным pH и чистой водой
Дайте бетону высохнуть, прежде чем разрешать движение пешком или заменять коврики
При необходимости повторно нанесите герметик или воск для пола для создания защитного покрытия

Совет: как можно быстрее убирайте разливы с пола, чтобы они не испачкали поверхность.

Базовую уборку легко выполнить самостоятельно, но если ваш проект требует особого внимания, наймите профессионала.

КАКИЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ Я ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ?

Чистящее средство с нейтральным pH лучше всего подходит для декоративных бетонных полов. Попросите вашего подрядчика или производителя герметика или воска порекомендовать их любимые чистящие средства.
Избегайте агрессивных чистящих средств, таких как аммиак, цитрусовые, отбеливатель, уксус или чистящие средства для сосны, поскольку они могут реагировать с бетоном и травить поверхность.Узнайте больше о выборе очистителя бетона.
рекомендуются как для сухой, так и для влажной уборки.
В коммерческих помещениях с интенсивным движением можно использовать такое оборудование, как автоматический скруббер или поворотный буфер
Паровая швабра подходит для уборки бетонных полов без использования химикатов
Для удаления стойких пятен используйте теплую воду и средство для мытья посуды, затем потрите щеткой из щетины (при необходимости используйте обезжириватель)
Мокрый пылесос может быть полезен в более крупных проектах для удаления лишней воды

Магазин средств для чистки бетонных полов, восков и швабр

КАК ОБЛЕГЧИТЬ УХОД ЗА БЕТОННЫМИ ПОЛАМИ

При проектировании пола помните, что распилы создают узкие канавки на поверхности, в которые может попасть грязь.
В зонах с интенсивным движением, таких как входы и вестибюли, уменьшите техническое обслуживание и износ, используя внутренние напольные коврики или ковры. Наружные напольные коврики также помогают уменьшить количество грязи и песка, попадающих внутрь.
Всегда соблюдайте график герметизации или технического обслуживания, рекомендованный вашим подрядчиком по бетонным работам, чтобы ваш декоративный пол выглядел наилучшим образом.

КАК ОЧИСТИТЬ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

Уборка:

В большинстве случаев окрашенные бетонные полы в жилых помещениях подвергаются малому хождению, и этот простой режим очистки сохранит их как новые на долгие годы:

Регулярно протирайте сухой шваброй или влажной шваброй для удаления грязи и копоти, уменьшая истирание.
Влажная швабра с чистящим средством с нейтральным pH и водой для периодической более тщательной очистки.
Защитите с помощью хорошего пленкообразующего герметика и слоя воска или финишного покрытия для пола. Повторно наносите по мере необходимости в зависимости от износа, как правило, каждые несколько лет.

Применяйте тот же режим для окрашенных полов в коммерческих помещениях; однако необходимо более частое нанесение защитного воска из-за увеличения пешеходного движения.

Герметики:

Загрязненные полы следует всегда защищать с помощью хорошего герметика для пола, чтобы он был устойчив к воде, грязи, пятнам и истиранию.Этот верхний защитный слой не только продлевает срок службы вашего пола, но также улучшает цвет и придает блеск. Герметики на водной основе обычно рекомендуются для использования внутри помещений, поскольку они не содержат вредных паров. Для получения дополнительной информации см. этот список часто задаваемых вопросов о герметиках для бетонных полов.

Воск:

Для дополнительной защиты от пятен, грязи и истирания многие подрядчики рекомендуют наносить поверх герметика хороший коммерческий воск для полов, предназначенный для бетонных полов.Этот слой помогает сохранить герметик, принимая на себя основную нагрузку ежедневного износа. С помощью воска гораздо легче полировать мелкие царапины и следы износа, а воск также легче наносить повторно, чем герметик. Это восковое покрытие часто называют расходуемым защитным слоем.

УХОД ЗА ПОЛИРОВАННЫМ БЕТОНОМ

Благодаря процессу уплотнения и полировки полированные бетонные полы чрезвычайно долговечны. Как правило, за ними легче ухаживать, чем за другими типами декоративных бетонных полов, потому что они не требуют герметиков или воска.С помощью этой простой процедуры очистки полированный бетон сохранит свой блеск на долгие годы:

Регулярно протирайте пыль шваброй для удаления грязи и песка.
Время от времени протирайте влажной шваброй чистящее средство с нейтральным pH или специальные чистящие средства и кондиционеры, предназначенные для полированного бетона. Эти чистящие средства не только очищают поверхность, но и оставляют после себя грязеотталкивающую пленку. Их можно наносить шваброй и не требуют полировки.
Если пол со временем начинает терять свой блеск, часто бывает достаточно просто отполировать поверхность имеющимся в продаже полировальным составом.Если требуется дополнительная подкраска, полы можно слегка отполировать мелкозернистым абразивом. См. этот контрольный список для ухода за полированными полами.

ОЧИСТКА ГЛУБОГО БЕТОНА

Поверхности, которые не были обработаны декоративной отделкой, такой как морилка или полировка, по-прежнему нуждаются в регулярном уходе. Как и в случае с декоративным бетоном, тип и объем технического обслуживания зависят от износа, которому подвергается пол, от легкого пешеходного движения до тяжелых транспортных средств и смазки.Еще одно соображение при очистке простого бетона: зачем его очищать? Это текущий уход или его готовят к окрашиванию или декоративному нанесению?

Для ежедневного текущего обслуживания:

Очистите поверхность от пыли и мусора с помощью веника, воздуходувки или садового шланга.
Для удаления пятен сначала попробуйте теплую воду и мягкую (не металлическую) чистящую щетку. Перейдите от мягкого мыла к сильному мылу и, наконец, добавьте аммиак.
Для удаления стойких пятен могут потребоваться химикаты или обезжиривающие средства.(Их следует использовать только на гладком бетоне, а не на окрашенных или полированных поверхностях.)
Мощная мойка может выполняться для наружных или полунаружных поверхностей, таких как гаражи.
Герметизация бетона после хорошей очистки может значительно облегчить следующий обход.

Не используйте соляную кислоту для очистки бетона, если вы планируете окрашивать бетон в будущем. Подробнее об этом и подготовке поверхности перед окрашиванием или декоративным покрытием см. в разделе «Очистка полов перед окрашиванием бетона».

Видео по уходу за бетонным полом

Уход за бетонными полами в условиях интенсивного пешеходного движения
Продолжительность: 02:50
В этом видеоролике показано, как ухаживать за бетонным полом, который подвергается интенсивному использованию и пешеходному движению.

Уход за бетонными полами в условиях малой пешеходной нагрузки
Продолжительность: 01:48
В этом видеоролике показано, как ухаживать за бетонным полом, который мало используется и не подвергается пешеходному движению.

Посмотреть больше видео об уходе за бетонным полом

РЕМОНТ ПОЛОВ

Устранение мелких дефектов:

Если на вашем бетонном полу есть небольшие трещины, царапины или выбоины, эти дефекты почти всегда можно исправить с помощью подходящего материала для заделки.Если трещина более серьезная или обширная, то может потребоваться повторное покрытие пола с помощью накладки. В некоторых случаях можно подчеркнуть существующие трещины в полу и сделать их частью дизайна пола с помощью окрашивания, распиловки и других методов (см. раздел «Учет трещин в дизайне бетонного пола»).

Fixing Discoloration:

При правильном нанесении морилки и красители для бетонных полов глубоко проникают в поверхность, обеспечивая стойкий цвет, который не отслаивается, не шелушится и не тускнеет.Однако кислотные пятна, химически вступающие в реакцию с бетоном, могут быть темпераментными и вызывать неожиданные изменения цвета. Пятна от разливов или других аварий также могут впитаться в бетон, если пол не защищен герметиком или воском для пола. Есть несколько методов, которые вы можете использовать для устранения пятен и обесцвечивания пола, от нанесения тонированного герметика до полного изменения цвета с помощью нового слоя бетонной морилки или красителя. Ознакомьтесь с этими советами по устранению обесцвеченных бетонных полов.

Узнайте больше об уходе за бетонными полами и их ремонте: Как отремонтировать бетонные полы: советы экспертов
Советы по покупке герметика для бетона
Как удалить клей с бетонных полов

Как сделать самодельную стяжку из граблей

Прикрепление доски 1×4 к граблям с помощью стальной ленты и болтов для изготовления стяжки.

Стяжка — это линейка, прикрепленная к рукоятке, которая используется для выравнивания бетона, гравия, песка или почвы. Чтобы сделать самодельную стяжку:

Отрежьте прямую доску 1 × 4 длиной от 2 до 3 футов.
Расположите садовые грабли посередине доски.
Просверлите отверстия в плате и прикрепите к ней кусок стальной трубы с помощью болтов и барашковых гаек.
Вставьте рейку под металлическую скобу и затяните гайки.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ

Джо Труини: В следующий раз, когда вам нужно будет выровнять грядку — как я делаю здесь — вы можете использовать грабли или мотыгу, но предпочтительным инструментом является стяжка .Теперь, если у вас нет стяжки, не волнуйтесь; большинство домовладельцев этого не делают, это специализированный инструмент, используемый в бетонной промышленности. Но вы можете сделать его достаточно просто из садовых граблей.

Дэнни Липфорд: Домашняя версия Джо на самом деле сделана из листа один на четыре. И он прикрепил его к граблям с помощью куска стальной ленты, просверлил один на четыре, вставил болт — на самом деле четыре болта — и затем с помощью барашковых гаек затянул его. И из-за того, что он один на четыре, он красивый, легкий и довольно простой в использовании.

Джо Труини: Теперь этот инструмент также можно использовать не только для выравнивания почвы, но и для песка, когда вы делаете патио из кирпича и песка, или для мульчи, когда вы разбиваете новый сад, и даже бетон — влажный бетон — когда вы заливаете новую дорожку.

Дэнни Липфорд: Когда вы делаете самодельную стяжку, важно не делать ее слишком длинной, потому что она может занять очень долгий день из-за того, что она очень тяжелая.

Джо Труини: Еще одна вещь, которую я хотел показать, Дэнни, это то, что когда вы ослабляете эти барашковые гайки, вы можете снять грабли, когда вы просто хотите использовать их как грабли.Но не снимайте гайки и болты, потому что вы потеряете их, и в следующий раз, когда вы захотите использовать его в качестве стяжки, вам придется искать детали. Так что оставьте их все вместе и просто храните в легкодоступном месте.

Дэнни Липфорд: Я вижу несколько способов его использования, даже скажем, гравий — когда вы кладете немного гравия или что-то в этом роде — это действительно хорошо работает здесь, в саду.

Джо Труини: Что ж, вы отлично справляетесь, и я не буду вас сейчас останавливать.Я догоню вас чуть позже.

Дэнни Липфорд: Эй, ты куда!

Акцент на полах: альтернатива стяжке или плитке

Фотографии Francois Oberholster, ER Lombard и комплектующие | Styling Marian van Wyk and Amanda van Wyngaardt

Бамбуковые полы создают современный, но естественный вид в доме Магделя и Ульриха Стандеров в Дурбанвиле.

1. Бамбук

Бамбук стал модной и экологически чистой альтернативой паркету, говорит Николь Рассел из Italtile.В то время как твердая древесина измельчается в доски для пола, бамбуковые полы обычно изготавливаются путем склеивания прядей бамбука для создания материала, который можно измельчить в продукт, напоминающий доски из твердой древесины

Почему бамбук?

Экономичный бамбук доступен в широком диапазоне цветов и текстур. Бамбуковые доски фрезеруются немного тоньше, чем доски из твердой древесины, но большинство из них имеют одинаковую систему защелкивания и могут быть установлены таким же образом.

Преимущества

Модный бамбук может подчеркнуть элегантность пространства и создать теплый внешний вид благодаря естественному росту и текстуре.Бамбук более устойчив к царапинам, чем большинство лиственных пород, и предлагает сильную экологическую этику в виде устойчивых бамбуковых ферм.

Недостатки

Хотя бамбук более устойчив к воздействию воды, чем обычная твердая древесина, он все же является натуральным материалом, состоящим из органических элементов, и поэтому чрезмерная влажность вызывает его деформацию или рост плесени. Не используйте его в ванных комнатах или комнатах, которые могут намокнуть.

Цена

От 790 рэндов/м²

Наконечник

Регулярно подметайте или пылесосьте; в противном случае время от времени протирайте влажной шваброй или средством для чистки полов из твердой древесины или бамбука, не содержащим воска, не щелочным.

Пол на чердаке Теи и Вернера Клюйтс в Беллвилле был покрыт винилом (Мемфис, цвет 549) от KC Flooring.

2. Винил против ламината

Сегодня потребители все еще путают винил и ламинат. Понятно, поскольку оба они сделаны с использованием технологии 3D-печати и оба имитируют внешний вид натуральных материалов, таких как дерево, но за небольшую стоимость, объясняет Саша Козинский из FinFloor

Винил имеет сердцевину из синтетической смолы или кальций-карбонатной пыли с печатное изображение под дерево и защитный износостойкий слой на поверхности.Ламинат изготавливается с сердцевиной из древесноволокнистой плиты высокой плотности, полученной путем прессования смолы и древесного волокна с использованием тепла. Затем на него наносят декоративный слой с нанесением рисунка, чтобы создать вид настоящего дерева.

Почему винил?

Сегодняшний винил совсем не похож на винил прошлых лет; он хорошо работает в экстремальных условиях, под прямыми солнечными лучами и в широком диапазоне температур. Он мягкий под ногами и тихий при ходьбе.

Почему ламинат?

Ламинат более доступен по цене, чем винил, а технологические достижения за последнее десятилетие позволили создать лучшие плиты-основы с большей водостойкостью и улучшенной системой фиксации.

Преимущества

Самым большим преимуществом виниловых полов является то, что они на 100% водонепроницаемы, что делает их идеальными для кухонь и ванных комнат; это также очень прочный. Ламинированные полы, с другой стороны, намного дешевле в производстве и установке, и их можно даже сделать своими руками.

Недостатки

Несмотря на то, что виниловые полы долговечны, их можно проколоть очень острыми предметами. Винил низкого качества может пожелтеть со временем или выгореть под прямыми солнечными лучами. Основным недостатком ламината остается то, что он не на 100% водонепроницаем.Низкокачественные и более дешевые ламинаты могут иметь искусственную текстуру и плохую обработку поверхности.

Цена

Качественный ламинат стоит от 250 до 500 рэндов/м2, а качественный винил стоит от 480 рэндов.

Король винила?

«В глазах потребителей винил не является королем, — говорит Тереза Вентер из Floorworx. «Домовладельцы привыкли к концепции ламината, но все еще немного настороженно относятся к роскошным виниловым доскам (LVP). Те, кто информирован, имеют приятный опыт использования винила, но я считаю, что те, кто не уверен в преимуществах, выбирают либо керамику, либо ламинат.

«Однако, когда дело доходит до долговечности, я ставлю винилу высокую оценку! С точки зрения дизайна, он также стал намного более красочным, современным и простым в установке и обслуживании, чем в прошлом.

«Ламинат также прошел долгий путь и остается моим личным фаворитом. Я куплю ламинат перед любым другим типом напольного покрытия. Если вы покупаете пол одного из ведущих брендов в Южной Африке, вам никогда не придется менять пол, если только вы не решите изменить цвет или придать ему более современный вид.Остерегайтесь некачественных продуктов, так как они не очень хорошо переносят жару или прямые солнечные лучи; они также могут поцарапаться и приподнимутся или выгнутся при неправильной установке». №

Ламинат Black Forest цвета Maplewood Mist от FinFloor создает ощущение роскоши в этой кухне и столовой открытой планировки.

Жанна и Конрад Ботес из Моубрея, Кейптаун, купили паркет у разных продавцов в Интернете, и в результате бруски оказались разными. Решение? Окрасьте их в черный цвет, чтобы создать однородность.

3. Паркет

В отличие от современных деревянных досок и инженерных полов, оригинальные паркетные блоки имеют толщину не менее 15 мм, поэтому даже самая старая древесина более чем достаточно толстая, чтобы ее можно было отшлифовать и восстановить, говорит Джо Мхоси из JM Flooring в Кейптауне. . «По сегодняшним меркам это отличное соотношение цены и качества», — добавляет он. Установка нового паркета также является вариантом, но блоки или доски не такие толстые, поскольку они в основном сделаны из инженерной древесины, и они имеют высокую цену.

Почему паркет?

Паркет очень универсален, и его легко обновить с помощью современной отделки, такой как побелка и различные процессы окрашивания или обработки. Для разнообразия его можно уложить в виде елочки или корзиночного переплетения или в более современном шевронном или шестиугольном дизайне.

Преимущества

Приобретая восстановленный паркет, вы получаете много древесины за свои деньги, и она прослужит вам всю жизнь! С профессиональной помощью старый пол может приобрести совершенно новый вид.

Недостатки

Восстановление поврежденного паркетного пола – это не работа своими руками; в неумелых или неопытных руках ваш пол может легко превратиться в неровный беспорядок.Влага может быть проблемой, и предыдущие покрытия и выполненная работа должны быть оценены профессионалом. Правильная морилка и герметик также требуют консультации специалиста. Когда дело доходит до восстановленных блоков, некоторые из них имеют короткую длину, которая не отвечает всем требованиям дизайна.

Цена

Реставрация может стоить от 190 до 300 руб/м², а новый пол – от 600 рандов/м².

Сланцевые полы создают современную эстетику фермерского дома в доме Иллзе Мюллер в Гербертсдейле. Ее строитель сделал полы много лет назад, и когда она делала ремонт, Иллзе положила больше шифера, чтобы сохранить целостный вид.

4. Шифер

Многие из нас помнят сланцевые полы, официально называемые сумасшедшей брусчаткой, из детства, когда камни использовались в смелых угловатых формах. Любите вы их или ненавидите, но эти полы до сих пор используются во многих старых домах, особенно на крыльцах, и в некоторых случаях они даже возвращаются! «Сегодня вы найдете сланец в основном в формате плитки разных размеров», — говорит Росс Хислоп из Union Tiles.

Почему сланец?

Сланец – продукт из натурального камня, создающий деревенскую эстетику; он также бывает разных цветов, что делает его универсальным.Если вы хотите сделать смелое заявление, попробуйте модную черную бразильскую плитку Union Tiles размером 1000 x 1000 мм.

Преимущества

Прочный и долговечный сланец может служить всю жизнь. Это популярный выбор для внутренних полов и стен, а также его можно использовать снаружи.

Недостатки

Шифер не является простым в установке продуктом из-за различий в толщине и размере; он также может отслаиваться и расслаиваться. Сланец требует постоянного ухода, и его также необходимо герметизировать соответствующим герметиком, таким как S.QT Union Sealer.

Цена

От 96 до 690 рандов/м², в зависимости от размера и цвета

Совет

Если вы застряли в своем доме со старомодным безумным покрытием, работайте с ним, а не против него, советует Росс. «Используйте ретро-мебель и сочетайте ее с несколькими современными предметами, чтобы создать современный вид. Классический ковер дополнит эстетику. Этот образ нужно ценить таким, какой он есть».

Photo Greg Cox/Bureaux

Искусственная древесина Lalegno придает изысканный вид современному пространству.

5. Искусственная древесина

Искусственная древесина, обычно из дуба, стала современной альтернативой массивной древесине, которая больше не пользуется популярностью из-за стоимости и экологичности, объясняет Ханель Эпплби из Lalegno, Южная Африка. Это сочетание многослойной древесины и прочного верхнего слоя дерева, усиленного быстрорастущей древесиной, склеенной вместе для максимальной устойчивости. Это позволяет делать более длинные и широкие доски. Инженерный дуб также производится с максимальным уважением к окружающей среде.

Знаете ли вы?

Инженерный пол со шпоном толщиной 4 мм можно отшлифовать, чтобы обновить его или изменить цвет два-три раза в течение срока службы.

Почему инженерная древесина?

Дубовый пол не только создает ощущение теплого гостеприимства, но и увеличивает финансовую ценность вашей собственности. Как и массивная древесина, пол с годами будет становиться еще красивее, приобретая характер и очарование. Популярный выбор сегодня включает узоры в елочку и шеврон, в то время как натуральные цвета остаются в тренде с копченой, матовой, промасленной и лакированной отделкой.

Преимущества

Ничто не сравнится с красотой натурального деревянного пола и ощущением древесины под ногами. Деревянные полы — это инвестиция, которая при правильном уходе прослужит не одному поколению. В них тепло зимой и прохладно летом, и они дополнят любой стиль оформления. Инженерные дубовые полы требуют только ежедневной уборки пылесосом; можно протереть влажной тряпкой.

Недостатки

Как и массивная древесина, инженерная древесина не рекомендуется для использования во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, поскольку поглощенная влага в конечном итоге приведет к повреждению пола.

Цена

От 550 рэндов/м²

Правильный уход

Полы, покрытые маслом, в среднем нуждаются в повторном смазывании каждые 24 месяца, в зависимости от интенсивности использования, в то время как лакированные полы не требуют периодического ухода. Пол можно отшлифовать и зашпаклевать, когда ему исполнится от 5 до 10 лет, в зависимости от использования и износа. Пол не нужно поднимать, а шлифовка и перекраска выполняются на месте.

Плитка TerraStone ручной работы от Union Tiles обеспечивает идеальную отделку для Zelda и Питера Штрауса на открытом воздухе в заливе Моссел. Подушки и предметы декора от Arabesque

6. Терраццо

Терраццо существует уже много лет – помните старую пеструю плитку из 60-х? Сегодня они имеют современный вид и становятся все более популярными. По словам Эбена Альбрехта из Union Tiles, терраццо — это цементный пол, состоящий из различных заполнителей, таких как переработанное стекло, мрамор, кварц, гранит и другие материалы.

В настоящее время он выпускается в широком ассортименте моделей, как гладких, так и нескользящих.Для тех, кто предпочитает бесшовную отделку, доступно нанесение на месте (заливка на месте); смесь терраццо поставляется, но это очень дорогостоящее приложение, и его должен выполнять профессиональный мастер, говорит Эбен. Альтернативы включают крупноформатные плитки (800 x 800 мм и 600 x 600 мм), которые более экономичны и просты в установке.

Почему терраццо?

Терраццо хорошо известен своей красотой и, прежде всего, своей долговечностью и долговечностью. При толщине 13–20 мм, в зависимости от размера, плитка способна выдерживать большие нагрузки и прослужит вам всю жизнь.

Преимущества

При правильном уходе терраццо останется в первозданном виде на неопределенный срок. Если за 25–30 лет поверхность действительно истерлась, ее можно отшлифовать и отполировать на месте, чтобы выявить первоначальную красоту плитки.

Недостатки

Ахиллесова пята Terrazzo – пористость. Важно защитить поверхность плитки во время укладки, чтобы предотвратить возможные дефекты, вызванные, например, малярами или электриками, поскольку плитка будет обработана только одним слоем защитного заводского герметика.

Следует избегать чистящих материалов, содержащих кислоту или аммиак, так как они вызывают травление поверхности. Чтобы преодолеть пористость продукта, после установки рекомендуется нанести два слоя герметика.

Цена

От 340 рандов за одноцветную рифленую плитку до 870 рандов за отлитую вручную многоцветную средиземноморскую терраццо; стоимость нанесения на месте от 1 000 руб/м².

Знаете ли вы?

Более 500 миллионов человек прошли ± 21 000 м² терраццо с обычным рисунком и узором ручной работы Union Tiles на набережной Виктории и Альфреда в Кейптауне (в среднем 20 миллионов в год) с момента их первой установки в 1992 году (26 лет назад).

Стяжк