Как постелить ламинат своими руками на бетонный пол?
Уложить ламинат под бетон можно без привлечения специалистов. Процесс монтажа включает подготовку основы, фиксацию подложки и непосредственную сборку панелей.
Пол из ламината.
Несколько слов о материале
Ламинат — древесно-волокнистое покрытие, состоящее из 1 или нескольких слоев основания, крафт-бумаги, декоративной, а также полимерной защитной пленки, от прочности и толщины которой зависит категория износостойкости материала.
Классифицируют панели согласно их пригодности для настила в жилых и офисных помещениях. Классы «31-34» соответствуют коммерческому варианту, «21-23» — бытовому. Кроме этого, ламинат подразделяют по строению и физическим свойствам. Самыми распространенными считаются изделия на основе НДФ или ДСП.
Виды замков и способы соединения
Каждая доска имеет замок «шип-паз», который скрепляет панели в единое покрытие. Существует два типа такого соединения — Lock и Click. Отличаются они расположением панели во время монтажа.
В первом случае листы соединяются параллельно полу. Расположенный на торце шип входит в паз уложенной плиты. Затем доску подбивают резиновым молотком по приставленному к ней бруску. Фиксация покрытия может сопровождаться характерным щелчком. Иногда для того, чтобы усилить замок по всей длине, наносят клей или герметик.
Замки для соединения ламината.
При втором варианте стыковка происходит под углом 45⁰. После установки шипа в паз плита распрямляется и замок защелкивается. Таким видом соединяются боковые грани листов. Материал укладывают порядно, собирая цельные полосы. Затем их присоединяют к уже уложенным панелям.
Требование к основанию
Перед укладкой покрытия тщательно обследуются все поверхности пола. Они должны быть однородными, без выступов и трещин, с перепадами высот не выше 2 мм. Старое покрытие необходимо удалить. Для выравнивания бетонной стяжки применяют фанерные листы толщиной в 10-12 см или сухую строительную смесь — наливной самовыравнивающийся пол.
С целью лучшего сцепления с бетоном выполняют грунтовку. В частных домах и в квартирах первых этажей рекомендуется проложить гидроизоляцию.
Необходимые инструменты
Для подготовки основания и монтажа ламинированного покрытия потребуются следующие инструменты:
- Измерительные орудия: рулетка, строительный уровень, линейка и угольник.
- Маркер.
- Клинья толщиной 10-12 мм для создания температурных зазоров между стеной и покрытием. Их можно изготовить своими руками из обрезков фанеры или деревянных реек.
- Канцелярский нож и ножницы.
- Электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора наливного пола.
- Игольчатый валик на длинной ручке для выравнивания самонивелирующей смеси.
- Строительный валик с ворсом и малярная кисть для нанесения грунтовки.
- Режущее оборудование: электролобзик либо ножовка по дереву с мелким зубом.
- Пластиковый или деревянный брусок длиной 30-40 см. Его используют, чтобы не повредить кромку и замки при подбивании панелей.
- Молоток.
- Изогнутый в виде буквы «S» подбойник. Он необходим для вдавливания крайних элементов при монтаже листов с замками Lock. Такой инструмент можно изготовить из стальной полосы либо заменить его гвоздодером.
- Коронки по дереву для круглых отверстий сечением 30 мм.
Инструменты для укладки ламината.
Материалы и расчет
При выборе ламината нужно ориентироваться на толщину листов. Она определяет характер подложки и количество порожков.
Следует принять во внимание и такие факторы, как:
- износостойкость панелей;
- их устойчивость к механическим повреждениям и царапинам;
- влагостойкость;
- экологичность;
- сочетаемость плит со стилем квартиры;
- стоимость.
Количество основного материала рассчитывают по общей площади и увеличивают на 10%. Таким образом решается проблема подрезок и возможного брака. Для самостоятельной отделки помещений сложной геометрии объемы увеличивают на 15-20% в зависимости от количества изгибов.
Подложка
Правила укладки ламината предусматривают использование подложки.
Без нее рассчитывать на долговечность напольного покрытия не приходится.
Подложка устраняет микронеровности, способствует гидро-, тепло- и звукоизоляции комнат, препятствует трению панелей с основанием.В качестве такого покрытия используют:
- Вспененный полиэтилен. Этот вид подложки является самым экономичным. Листы легко укладываются и соединяются между собой при помощи скотча. Рулонный вариант фиксируют на основе без применения клеящих составов. При монтаже под ламинат системы «теплый пол» используют изолон — фольгированный вариант вспененной подложки, предназначенный для отражения выработанного тепла в сторону помещения.
- Более прочный пенополистирол, который обладает надежными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Толщина листов составляет 3-5 мм. Их не фиксируют к полу, но иногда скрепляют строительным скотчем.
- Пробковое полотно — 100% натуральное, экологически чистое покрытие. Этот тип подложки гарантирует продолжительность сроков эксплуатации ламината. Он не подвержен усадке, выдерживает высокие нагрузки, обладает хорошими шумоизоляционными свойствами. Специальная пропитка препятствует распространению плесени и грибка.
Виды подложек под ламинат.
К особенностям материала относят стоимость и необходимость использования при монтаже дополнительных пароизоляционных средств. Производят пробковую подложку в рулонах или листах толщиной 2-4 мм.
Стелют ее на тщательно вычищенный пол, покрытый плотной пароизоляционной пленкой. Для фиксации материала используют специальный строительный клей. Процедуру выполняют по принципу наклеивания обоев, т. е. излишек липкой массы выдавливается пластиковым шпателем из-под полотен.
Дополнительный материал
В эту категорию входят многочисленные соединительные профили: переходные, прямые, угловые и пороговые. Все они имеют разные параметры и крепление, поэтому следует заранее определиться с расчетным размером покрытия. Кроме этого, нужно подобрать плинтусы. Лучше всего приобрести пластиковые детали в форме короба, которые могут быть использованы для проведения электрического или телевизионного кабеля.
Пошаговая инструкция по укладке
Процесс укладки ламината на бетонный пол с подложкой включает в себя 3 этапа:
- Чистовую подготовку основания.
- Фиксацию подкладки. Она расстилается с учетом ширины ряда по всей длине. При необходимости можно зафиксировать фрагменты скотчем.
- Монтаж панелей. Перед началом работ распакованный материал хранится в помещении около суток.
Первый ряд
Укладку первого ряда начинают от дальнего угла комнаты, при этом между ним и стеной устанавливают клинья для зазора: 2 на длинную сторону и 1 на торец каждой панели. Если не обеспечить это пространство, по истечении времени доски могут выгнуться. Следующий элемент вкладывается в замок предыдущего. Так продолжают действовать до конца линии. Настилают материал торцом от окон. Ряды делают со сдвигом примерно на треть длины.
У противоположной стены последнюю доску обрезают. Для этого панель переворачивают нижней стороной вверх, укладывают на пол рядом с предпоследней и делают отметку для проведения линии раскроя. Затем с помощью угольника прочерчивается отрезок, перпендикулярный длинному краю. Отпиливается лишняя часть с помощью ножовки или электрического лобзика.
Завершают процедуру установкой распорки между краем панели и стеной. Второй ряд закладывают оставшейся половинкой доски без применения клиньев. Длина плиты должна составлять не менее 300 мм.
Чтобы правильно уложить ламинат при большом изгибе стен, его застилают от самой перегородки. При этом первый ряд из целых панелей застилают с зазором. Недостающие фрагменты вымеряют, подрезают и соединяют на месте поштучно.
Первый ряд досок укладывается пазом к стене.
Способ соединения поштучно
В порядке монтажа ламината типа Lock каждая из панелей устанавливается на свое место отдельно, собираясь в общее покрытие. Эту же технологию используют в тех случаях, когда необходимо обойти препятствие. Лист крепят боковым замком к предыдущему ряду. Затем при помощи молотка и бруска соединяют торцом с предыдущей панелью этого ряда. Для соединения последних досок у стен применяют подбойник.
Установка под препятствия
При наличии различных препятствий выступающие элементы замков срезают таким образом, чтобы можно было собрать панели. Затем на обработанные торцы наносят строительный клей.
Установка в местах прохождения коммуникаций
При монтаже покрытия следует уделить внимание местам прокладки водопроводных сетей. Здесь материал настилают таким образом, чтобы отверстия для труб приходились на стыки либо центр панелей.
Первый вариант используют, когда коммуникаций немного. Ламинат собирают от линии их установки, просверливая полукруглые дырки в местах соединения плит.
Во втором случае в центре доски намечают тонкий, равный по ширине сечению трубы разрез и отверстие. Последнее с учетом возможного соединения с другими листами нужно сделать более широким.
Работы выполняют от ближайшего края плиты либо от кромки, где повреждение всей поверхности будет менее приметно. Полученный в результате разреза кусок позднее вклеивается на место.
Таким образом, чтобы постелить ламинат своими руками на бетонный пол, необходимо рассчитать количество материала, выбрать под него подложку и приобрести инструменты для укладки.
Стяжка под ламинат, этапы выполнения работ и технология заливки
Что мы знаем о ламинате? Он отлично смотрится, доступен по цене, легко монтируется своими руками, за ним несложно ухаживать. Столько преимуществ, есть и подводные камни. Хотя укладка ламината выполняется просто, но стоит учитывать один нюанс, который отвечает за долговечность ламинированных полов. В нашей статье мы рассмотрим вопрос устройства стяжки пола. Узнаем, можно ли класть ламинат на неподготовленное основание, и как сделать стяжку под покрытие своими руками.
Стяжка под ламинат
Можно ли обойтись без стяжки?
Строительство любит ровные поверхности. Это правило касается и стен, и потолков, и полов. В некоторых случаях допустимы определенные погрешности в этих поверхностях, но это точно не относится к полу перед укладкой ламината. Здесь в приоритете абсолютная ровность. И это не прихоть, а требование самого материала.
Почему нужна стяжка под финишное покрытие:
- при укладке покрытия без стяжки, вы рискуете деформировать панели, что естественным образом скажется и на качестве полов;
- на неровной поверхности не получится обеспечить плотное сцепление ламинированных панелей между собой. Щели, которые появляются на полах, говорят о том, что укладка выполнена с нарушениями правил. Рано или поздно в такие трещины проникнет вода, что приведет к повреждению напольного покрытия.
Чтобы положить ламинат качественно, придется предварительно подготовить ровную поверхность. Допустимая погрешность составляет 2,5 мм по высоте пола на 1 пог. м.
Если на поверхности заметны невооруженным взглядом выпуклости или впадины, то без дополнительного выравнивания не обойтись. Для устройства выравнивающего покрытия подойдет:
- цементно-песчаная смесь;
- наливные полы;
- самовыравнивающие составы;
- сухая стяжка.
Каким из перечисленных способов воспользоваться, чтобы выровнять пол, зависит только от вас. Помните, что ламинат укладывается не на один год или сезон, это качественное покрытие пола, которое при должном уходе прослужит не один десяток лет.
Песчано-цементная стяжка
При выполнении этой стяжки ламинат укладывается на цементно-песчаное покрытие. Толщина такого выравнивающего слоя не превышает 50 мм, но этого хватит, чтобы убрать все впадины и неровности на поверхности. Прежде чем вы отправитесь в магазин за составляющими, давайте узнаем, как выполняется такая работа своими руками.
Помните, толщина слоя не должна превышать 50 мм. Это объясняется тем, что плиты перекрытия могут пострадать из-за превышения допустимой нагрузки на них в случае увеличения толщины.
Для выполнения стяжки можно приобрести готовые смеси на основе песка и цемента. Вам придется добавить определенное количество воды – и раствор готов. Помимо главных компонентов, производители добавляют и полимерные добавки, которые улучшают качество стяжечных работ.
Цементная стяжка
Если приобрести готовый состав нет возможности, воспользуйтесь обычным цементом с добавлением речного песка. Проследите, чтобы в нем не оказалось камней или примеси глины. В этом случае стяжка не потрескается.
Пропорция раствора для выравнивания пола выглядит так:
- 1 часть цемента;
- 3-4 части песка;
- Вода, чтобы получилась консистенция густой сметаны.
Готовый раствор должен сам растекаться по поверхности, но не быть слишком жидким.
Подготовительный процесс
Прежде чем заняться приготовлением цементного раствора, стоит позаботиться о полах. Для начала их очищают от мусора и пыли. После этого обрабатывают грунтовкой, не менее 2 раз. По периметру помещения закрепляют специальную ленту, которая защитит стены от влаги. Высота ленты подбирают так, чтобы она была выше слоя раствора.
Это важно! Если стяжка выполняется не в квартире, а в доме, то под нее нужно проложить слой гидроизоляции. Это правило касается и оборудования бань, ванной комнаты и остальных помещений с повышенным уровнем влажности.
После этого укладывают армирующую сетку из металла. Все секции перевязывают тонкой проволокой. Если стяжка небольшая по площади, то сетку разрешается не прокладывать.
Затем устанавливают маячки. Это важный этап, рекомендуется отнестись к нему внимательно Маячки — это специальные профильные планки, которые становятся ориентиром для выравнивания плоскости полов.
Выравнивание пола
Их установка выполняется на тот же цементный раствор, что и для заливки стяжки. Только для увеличения скорости застывания к стандартному составу добавляют гипс. Чтобы проверить, как установлены профили, воспользуйтесь строительным уровнем.
Первый маячок устанавливают на расстоянии 20-50 см от стены, а последующие – через 1,5-2 метра от первого. Раствор, который используется для установки маячков, должен обязательно высохнуть, иначе при заливке стяжки вы повредите их расположение.
Выполнение стяжки
После окончательного высыхания раствора приступают к самой стяжке. Лучше выполнять работы с помощником. Один подает раствор, а второй выравнивает его по маячкам.
Стяжка своими руками
Для изготовления раствора используют ведро или другую емкость, вплоть до бетономешалки. После замешивания цементный состав заливают в промежутки между маячками. Используют столько раствора, чтобы маячки немного утопились в нем. При помощи правила равномерно распределяют излишки смеси, раскачивая его вправо и влево. Эту процедуру повторяют, пока не получится желаемого результата.
После первой порции раствора выкладывают вторую и последующие, пока вся комната не покроется выравнивающим составом. Стяжка для ламината выполняется за один день, поэтому подготовьтесь к этому заранее. Растягивать процедуру на несколько дней не рекомендуется.
Когда можно класть ламинат?
Укладка ламината начинается после просыхания стяжки. Сколько она продлится, зависит от того, какой состав применялся во время заливки. На упаковке покупных смесей указываются сроки высыхания.
Если в работе использовался раствор домашнего приготовления, то здесь придется учитывать толщину слоя и температуру в помещении. Лучше на полное высыхание отвести около месяца.
После того как по стяжке можно пойти и не провалиться, маячки вытягивают, а пустоты заполняют тем же раствором. Эти места затирают, чтобы не нарушать поверхность.
Это важно! Чтобы предупредить образование трещин в стяжке, позаботьтесь о смачивании поверхности в первые дни после заливки. Для большей эффективности можно накрывать ее пленкой.
Наливные полы для стяжки
Стяжка пола под ламинат делается не только цементно-песчаной смесью. Ее функцию выполняют и наливные полы. Этот способ подходит в том случае, если требуется выравнивание небольших погрешностей пола. Он актуален для квартир с невысокими потолками. Чтобы еще больше не скрадывать пространство, используются именно наливные полы под ламинат.
Принцип работ заключается в том, что раствор для выравнивания поверхности, наливается на пол и равномерно распределяется по нему.
Наливные полы вместо стяжки
Но для такой работы не получится использовать цементные составы, здесь применяются смеси, которые разработаны для наливных полов: полимерные составы или растворы на основе гипса. Но в любом случае, кроме основного компонента, в состав включаются добавки, которые предупреждают растрескивание поверхности. При этом основа отличается высокой прочностью.
После того как раствор для наливного пола залит, по нему проходятся игольчатым валиком, чтобы исключить образование пузырьков воздуха. Это помогает заполнить даже самые мелкие трещинки чернового пола.
Длительность высыхания наливного пола зависит от толщины слоя. В среднем оно продолжается от 3 до 14 дней. При замешивании раствора для таких полов рекомендуется в точности соблюдать заводские пропорции, иначе вы рискуете нарушить технологию заливки.
Сухая стяжка
Если уровень пола приходится поднимать на большую высоту, чтобы скрыть существенные недостатки, то целесообразнее использовать сухую стяжку. Использование цементно-песчаной смеси в этом случае не оправдано из-за большого веса. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации станет сухая технология.
Сухая стяжка пола
Основа сухой стяжки – это керамзит или другой легкий материал. Сначала засыпается слой этого покрытия, а сверху укладывается черновой пол, который и служит базой для ламината.
Укладка сухой стяжки происходит в несколько этапов:
- Черновой пол очищается от мусора и пыли.
- На него устанавливаются маячки, как и в случае с цементным заполнением.
- Между маячками засыпается слой керамзита или другого подобного материала.
- Поверхность насыпи выравнивается и трамбуется.
- Маячки убираются.
- Если получились небольшие неровности, они выравниваются тем же материалом.
- На эту поверхность укладываются гипсоволокнистые листы.
- Крепление листов выполняется на саморезы, а стыки проклеиваются.
Преимущества данного метода:
- на выполнение работы уходит меньше времени и сил, не придется замешивать раствор;
- времени на высыхания не потребуется, поэтому можно сразу приступать к укладке ламината, предварительно пропылесосив поверхность.
Самонивелирующаяся стяжка
Сегодня покупателям предлагаются профессиональные составы, которые выравнивают пол под дальнейшую укладку ламината. Но этот метод подходит в том случае, если требуется выровнять основание не больше чем на 3 см. Работы выполняют в такой очередности:
- Сначала подготавливают черновой пол, очищают и грунтуют.
- Разводят смесь согласно инструкции на упаковке.
- Раствор заливают на пол и выравнивают, используя для этого игольчатый валик.
- Спустя несколько дней стяжка готова к дальнейшим работам.
Это важно! При работе с такими растворами вам не требуется устанавливать маяки, но некоторые профессионалы используют реперы.
Для полного высыхания раствора хватает 3—4 дней. Но чтобы окончательно удостовериться в готовности стяжки, можно положить на залитую поверхность бумажную салфетку и придавить ее. Если через сутки она осталась сухой, можно приступать к укладке ламината.
Стяжка на деревянных полах
Если вы были уверены, что стяжку выполняют только на бетонном или земляном полу, то вы глубоко ошибались. Сейчас появились возможности выполнять эти работы даже для деревянных поверхностей.
Так как древесина плохо «уживается» с бетоном или песком, то для выравнивания полов прокладывают гидроизоляционный материал. Такой способ называют несвязной стяжкой.
Но для начала требуется провести ряд подготовительных работ:
- зашпаклевать трещины и щели при помощи эпоксидной шпатлевки;
- если вы планируете теплые полы, то на основу уложить слой теплоизоляционного материала;
- сверху постелить полиэтиленовую пленку;
- стены защитить демпферной пленкой;
- затем выполнить стяжку при помощи самовыравнивающих составов.
Технология выполнения описана выше. Вы можете воспользоваться способами с маячками или без них.
Заключение
Чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации полов из ламината, придется заранее позаботиться об их укладке. От того, насколько серьезно и ответственно вы подойдете к этому процессу, и подготовите основу, зависит срок службы покрытия. При правильном выполнении стяжки вы добьетесь абсолютно ровных полов, которые нужны для укладки ламината.
Вконтакте
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкойУкладка ламината на бетонный пол с подложкой: технология монтажа
Нанесение выравнивающего слоя на бетонную стяжку
Пропорции для наливного пола под ламинат (двойная стяжка)
Чтобы обеспечить прочность и высокую надежность бетонной стяжки, следует тщательно подбирать материалы для смеси, а также их пропорции. Для приготовления цементного раствора рекомендуется использовать речной песок, в котором практически отсутствуют частицы глины.
Обратите внимание! Очень важно использовать чистый материал без примесей глины, которые способны сформировать на поверхности песчинок оболочку и уменьшить адгезивные свойства стяжки, а, следовательно, и ее качество. Если же этого не избежать, увеличьте количество цементного порошка на 15-20% и по возможности уменьшите количество жидкости.
Для приготовления бетонных стяжек используется цемент различных марок. В зависимости от маркировки этого материала рассчитывается необходимое количество песка.
Расчет пропорций песка и цемента:
| Марка смеси | Маркировка цементного порошка | Доля песка в пропорции | Доля цемента в пропорции |
| 200 | 600 | 4 | 1 |
| 300 | 600 | 3 | 1 |
| 200 | 500 | 3 | 1 |
| 300 | 500 | 2 | 1 |
| 100 | 300 | 3 | 1 |
| 150 | 300 | 2 | 1 |
| 200 | 300 | 1 | 1 |
| 150 | 400 | 3 | 1 |
| 300 | 400 | 1 | 1 |
| 200 | 400 | 2 | 1 |
Чаще всего для организации бетонной стяжки в квартире используются растворы марок 150 и 200. Но бывают и другие случаи.
Расчет количества материалов для наливных полов под ламинат, сколько сохнет поверхность
В качестве наглядного примера возьмем помещение размером 35 м². Если предполагается выполнять заливку толщиной 5 см, формула расчета количества раствора будет следующей: 0,05 м (толщина слоя) х 35 м² (общая площадь) = 1,75 м³ (необходимый объем раствора).
При соотношении песка с цементом в рецептуре 3:1, вычисляем количество составляющих для этой смеси:
- песок – 1,75 м³ х 3/4 = 1,31 м³;
- цемент – 1,75 м³ х 1/4 = 0,44 м³.
Соотношение объема и массы материалов:
| Тип сыпучего материала | Объем мерной тары (ведро), л | Вес сыпучего материала в мерной таре, кг/10 л | Вес сыпучего материала в м³, кг |
| Щебень | 10 | 15-17 | 1500-1700 |
| Песок | 10 | 14-16 | 1400-1600 |
| Рыхлый цементный порошок | 10 | 13-14 | 1300-1400 |
Для подсчета необходимого количества цемента (в кг) для выполнения стяжки в комнате площадью 35 м² используйте следующую формулу: 0,44 м³ (необходимый объем) х 1300/1400 кг/м³ (масса цемента) = 572/620 кг.
Обратите внимание! В процесс приготовления раствора количество смеси значительно уменьшается в объеме. Поэтому если вы возьмете 1 м³ сухого цементного порошка, на выходе у вас получится объем раствора в пределах 0,6-0,71 м³. Из этого следует, что нужно брать гораздо больше сухих материалов для приготовления 1 м³ раствора.
Период просыхания заливки зависит от толщины бетонного слоя. Если выполняется обычная однослойная стяжка с нанесением тонкого слоя цементного раствора, перед выполнением следующего этапа работ (укладки подложки) следует подождать 3 дня. Двойной стяжке для полноценного высыхания потребуется как минимум неделя.
Технология устройства полов из ламината
Достоинства ламината неоспоримы. Это и его относительно невысокая стоимость, и высокая износостойкость, и возможность за небольшие деньги имитировать какие угодно напольные покрытия — хоть элитный паркет, хоть кафельную плитку, хоть редкий природный камень. На его бумажной поверхности можно с большой достоверностью напечатать, что душе угодно. При бесклеевом замковом соединении технологию укладки ламината освоить несложно и самим, но необходимо учесть, что она различна для разных типов поверхности пола.
Замковый или клеевой?
Способ укладки покрытия — один из ключевых вопросов при выборе ламинированного покрытия, особенно, если укладка будет производиться собственными силами. Профиль, выполненный по системе «шпунт-паз», требует проклейки мест соединений. Если же он замкового типа, клей не нужен — профиль просто защелкнется. Первый вариант дешевле, но сложнее в работе. Кроме того, из-за перепадов температур и сухости воздуха очень вероятны трещины в местах стыков. Поэтому доска с фаской предпочтительнее, а его более высокая цена отчасти будет компенсирована за счет клея и наемного труда, в то время как замковый ламинат легко уложить самостоятельно, а испортить гораздо сложнее. Кроме того, его легче заменить в месте точечного повреждения, да и ходить по нему можно сразу, даже в процессе укладки. Лучше отдать предпочтение замку типа «click».
Как выбрать подложку?
Разновидностей подстилок под это покрытие существует очень много, но, если в качестве критерия брать соотношения цена-качество, то предпочтение следует отдать либо пробковому настилу, либо выполненному из вспененного полистирола. Первый вариант качественнее и дороже, но боится влаги. Второй обладает отличной упругостью, долговечен, не боится влаги, устойчив к деформациям и стоит гораздо дешевле первого, поэтому его смело можно брать на вооружение.
Важно! Под ламинат со звукоизолирующей подложкой в составе стелить подстилку из вспененного полистирола нельзя.
Правило 48 часов
Существует золотое правило, которым часто пренебрегают — перед укладкой ламинат должен отлежаться в помещении, где он будет «жить», не менее 48 часов. Это один из необходимых этапов его укладки, особенно, если он был принесен с улицы или неотапливаемого помещения зимой. Основу ламината составляют древесноволокнистые материалы, склонные к деформациям под воздействием меняющихся температур и влажности. Если собрать пол из ламелей, не «привыкших» к микроклимату помещения, они могут начать «играть». В легких случаях у них слегка задираются края, что незаметно глазу, но некомфортно ощущается при ходьбе босиком. В более серьезных — деформации станут явными. Самый частый вариант — выкручивание досок в продольном направлении, когда спасти ситуацию может только замена искаженных элементов.
Необходимые инструменты
- Ножовка или электрический лобзик с мелкозубчатым полотном для металла или дерева.
- Строительный или канцелярский нож.
- Рулетка, угольник, карандаш.
- Молоток, желательно киянка.
- Лазерный или водяной уровень.
- Клинья для фиксации зазоров.
Также следует запастись дюбелями, саморезами и шуруповертом для установки плинтуса.
Технология укладки ламината на бетонный пол
Из всех возможных типов оснований под данное покрытие бетон является наилучшим вариантом. Но для качественного результата он требует почти идеальной ровности и соответствия горизонтали. Добиться этого можно разными способами.
Диагностика ровности бетонного основания
Для начала проводится диагностика качества поверхности и рассчитывается необходимая высота поднятия пола путем вычисления высшей и низшей точек имеющегося основания. Удобно делать это помощью 2-метрового правила или обычного ровного бруска большой длины. Положив их на пол, смотрят снизу по направлению к окну на просвет и замеряют наибольший его показатель. Сверху на правило или брусок можно сразу уложить уровень для диагностики горизонтальности пола. Замеры производятся по всей комнате. Если наибольший просвет не превышает 2мм, основание считается ровным. Если показатель больше, необходимо выравнивание.
Для облегчения работ по выравниванию обрисуйте маркером наиболее низкие места с указанием понижения в см.
Выравнивание наливной смесью (стяжка)
Это самый простой и дешевый, но не самый быстрый способ. Этапы выполнения.
- Проверить пол на наличие трещин и других повреждений, заделать имеющееся дефекты бетонно-песчаной смесью.
- Произвести грунтовку поверхности.
- Замесить бетонную смесь в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке.
- Наливка начинается от наиболее удаленной стены с особым вниманием к отмеченным местам понижения.
- Смесь растягивается по всей комнате с помощью специального правила или деревянной швабры с длинным основанием. Желательно по ходу работ проверять уровень.
- Комната закрывается до полного высыхания стяжки (обычно 2 дня).
Технология укладки ламината на стяжку аналогична другим основаниям.
Выравнивание бетонного основания фанерой
Используется при некачественном бетонном покрытии и там, где высота полотков позволяет поднять пол. Потребуются ровные деревянные бруски, фанера (толщина > 1см), саморезы и шуруповерт.
- Расставить брусья по периметру комнаты и прикрутить их к полу.
- Проложить продольные брусья с шагом 40-50см, принимая во внимание ширину фанеры. На стыках оба листа должны лежать на бруске для надежной фиксации.
- Закрепить поперечные брусья с шагом 20-30см.
- Уложить фанеру с зазорами 0,5мм и надежно закрепить ее саморезами по всем брусьям.
- Зашпатлевать зазоры эластичной мастикой.
- Прогрунтовать поверхность.
Укладываем подложку
Этот этап самый быстрый и самый простой — подложку нужно раскатать по поверхности и дать ей несколько часов, чтобы «улечься». Но есть нюансы, которые нужно знать и соблюдать.
- Направление, в котором будет раскатываться рулон, должно быть перпендикулярным тому, в котором будет укладываться ламинат. Это повысит надежность покрытия.
- Тонкие материалы укладываются внахлест на 3-5см, у толстых стыки проклеиваются клеем или скрепляются надежным скотчем.
Укладываем ламинат
Далее все зависит от способа крепления ламелей (клеевой, Click, Lock), но основные принципы являются общими для всех трех типов.
- Укладывается первая линия досок с тепловым зазором 1см от стен. Зазоры фиксируются клиньями.
- Следующая планка начинается с целой ламели, а последняя подрезается до нужной длины. Каждый ряд расклинивается у прилегающих стен.
- Остаток предыдущей ламели укладывается в начало следующего ряда, если выполняется важное условие: стыки ламелей в соседних рядах должны быть не ближе 30см друг к другу.
- По всему периметру комнаты должен остаться заклиненный зазор в 1см.
Если длина последнего отрезка в ряду меньше ширины доски, она разрезается не поперек, а вдоль.
Деревянные полы — особенности технологии укладки ламината
Деревянные полы являются одной из совместимых конструкций с ламинированным покрытием, собранным по плавающему принципу. Однако специфика подвижной по своей природе древесины предъявляет к самостоятельным мастерам свои требования. Соединяются между собой в этом случае только ламинированные панели, которые нигде не крепятся на жесткой основе к полу, стенам и другим статичным конструктивным элементам. Получается свободно плавающая конструкция, лежащая на амортизирующей и шумопоглощающей подложке.
Однако это не избавляет от необходимости выравнивать рельефы, превышающие 2мм в пределах участка пола 1х1м. Допустим равномерный уклон, если он не превышает 4мм понижения на протяжении 4м. Нарушение этих условий может привести к тому, что пол будет «стучать» и пружинить, в результате чего будут расшатываться пазы и может быстро выйти из строя чувствительная замковая система.
Подготовка деревянного пола
Старое деревянное покрытие рекомендуется разобрать до опорного бруса и провести полную ревизию его состояния. Старые доски лучше перевернуть неиспользованной стороной вверх, а не внушающие доверия — заменить на новый брус. По окончании этой работы производится циклевка.
Если дощатое покрытие сравнительно новое, перекрывать его необязательно. Достаточно укрепить расшатавшиеся крепежи, утопив гвозди и продублировав их для надежности новыми.
Если пол имеет серьезные конструктивные нарушения, требующие большого фронта работ, экономически выгоднее настелить поверх него новые доски в поперечном направлении или фанеру. Недопустимо в помещениях с низкими «хрущевскими» потолками!
В остальном технология укладки ламината на деревянный пол аналогична описанному выше.
Полотна ламелей всегда укладываются перпендикулярно направлению досок, независимо от художественно-декоративных предпочтений.
Обход труб отопления
Кусок полотна, на который приходятся трубы отопления, размечают, прикладывая к ним ее сначала торцом, а затем длинной стороной с учетом теплового зазора в 1см у стен. В месте пересечения полученных линий сверлятся отверстия диаметра, немного превышающего диаметр труб, и только после этого производится распил лобзиком по центру отверстий. После укладки и состыковки на месте два этих куска склеиваются между собой торцами. Если все происходит на видном месте и зазор вокруг труб портит внешний вид, можно купить специальные накладки-обводки.
Обход выступов стены
В целом не представляет сложности, но в некоторых случаях, например при необходимости завести планку торцом под радиатор, лучше подправить замок соседней доски. С этой целью срезается выступающая грань по низу торца. Это простое действие избавит от необходимости приподнимать всю панель для защелкивания замкового соединения. А чтобы прочность в этом месте не пострадала, стыки соединения скрепляются клеевым составом.
Укладка на большую площадь
Особенность укладки для помещений более 8х8м. В этом случае потребуется формирование компенсационных швов с помощью специальных разделительных профилей. Они жестко крепятся к полу и соединяют два участка, не скрепленных непосредственно между собой. Сверху это выглядит как порожек на стыке полов в дверном проеме. Создание компенсационного шва необходимо для исключения значительных суммарных деформаций. Этот же прием необходимо использовать на границе тепловых зон (теплые полы).
Установка плинтусов и завершение процесса
После заполнения всей площади комнаты убираются колышки вдоль стен, и начинается установка плинтусов. В данном процессе им уделяется особое значение, поскольку пол не имеет крепления не только с основанием и стенами, но и с самими плинтусами. Крепятся они исключительно к стене. Их материал и конструкция крепления могут отличаться, но при выборе важно учесть ровность стен. Если они идеальны — допустимо применение деревянных плинтусов, во всех остальных случаях выбор следует остановить на пластиковых во избежание некрасивых дыр вдоль стен.
Прежде установки плинтусов необходимо проложить и закрепить провода (при их наличии), исключая их попадание в щель между стеной и полами.
В завершение процесса рекомендуется обеспечить все ножки мебели специальными войлочными накладками, что поможет сохранить результат на долгие годы.
Лазерная стяжка для укладки бетона
Описание продукта
Лазерная стяжка для укладки бетона FJZP-200
Лазерная стяжка FJZP-200 в основном используется для укладки бетона, строительства больших площадей, таких как современные промышленные мастерские, супермаркеты, склады, аэропорт, детская площадка и так далее. Лазерная стяжка удовлетворяет требованиям строительства большой площади, высокой плоскостности и ровности.
Технические параметры
| Модель | FJZP-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | Система выравнивания 0 0 Honda GX630, электростартер Ширина 2500 мм | Высота выглаживающей плиты | 330 мм | Тип | Бензиновый двигатель, | Режим укладки | 03 Укладка шнеков | Мощность | 20 л.с. / 3600 об / мин | Силовой шнек | Гидравлический двигатель с высоким крутящим моментом | Емкость топливного бака | 40L | Сила Центробежная сила | 500N | Смазка | 1.5L | Частота вибрации | 50 Гц | Расход топлива | 313 г / кВтч | Тип разравнивающей головки | Тип поворота | Привод | Гидравлический двигатель, | Глубина укладки | 30-200 мм | Колесо | Цельная устойчивая к проколам шина | Диапазон перемещения | 500 мм | Скорость | 0-70 м / мин | Эксплуатация | Лазерное управление | Вперед, Назад | 90 023 Управление | Микрокомпьютер | Рулевое управление | Гидравлическое управление | Эффект управления | Плоскость, наклон или двойной уклон | Система очистки | Размеры и вес | Мощность | Гидравлический двигатель | Размеры | 2554 * 2500 * 2360 мм | Теоретический расход | 20 л / мин | Вес | 1080 кг | Номинальное давление | 7 МПа | |||||||||
) Характеристики: Бетонная лазерная стяжка прецизионное лазерное устройство, технология управления с обратной связью и прецизионная интегрированная гидравлическая система, а также микрокомпьютерное автоматическое управление.лазерная стяжка ligchine
2) Сборка машины для лазерной стяжки имеет гидравлическое управление. Интегрированная с лазерной системой и компьютерной системой управления, машина самовыравнивается и завершает стяжку с высокой эффективностью.
3) Лазерный излучатель, измеряющий высоту, расположен независимо, поэтому нет необходимости беспокоиться о накопительной ошибке. По сравнению с традиционным wy, строительные швы будут значительно уменьшены, поэтому затраты на обслуживание и использование плит значительно снизятся.
4) Преобразователь может полностью автоматически контролировать плоский и двойной уклон. Для сложных полов с высокими требованиями к дренажу можно использовать 3-D систему обработки пола.
5) Операция с сидением впереди может расширить обзор оператора, снизить трудоемкость и повысить эффективность работы.
6) Управление машиной, движение вперед и назад осуществляется с помощью встроенных рукояток. Кнопки управления и контроллер, расположенные с одной стороны сиденья, удобны для пользователя.
Информация о компании
Jining Furuide Machinery Manufacturing Co., Ltd — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях, разработке и производстве вибрационных дорожных катков с 2006 года. Нашей основной продукцией являются: дорожные катки, бетонная лазерная стяжка, бетонная стяжка. , Мобильная световая башня, Машина для герметизации дорожных трещин с сертификатами CE, EPA, ISO 9001 и ISO1400.
У нас есть профессиональная команда разработчиков, занимающихся разработкой и производством всех легких строительных машин, со строгой системой контроля качества и постоянными усилиями по обеспечению высокого качества нашей продукции.
Наша продукция отличается хорошим качеством и конкурентоспособными ценами, экспортируется в более чем 50 стран мира, таких как Австралия, Америка, Канада, Россия, Бразилия, Катар, ОАЭ и так далее. Компания FURD стремится поставлять первоклассные продукты на внутренний и мировой рынок.
.
Обучение продукту | Панолам Поверхностные Системы
- Наши бренды
- Невамар
- пионит
- Панолам
- Конолит
- Продукты
- Поиск по шаблону / заказ образцов
- HPL (ламинат высокого давления)
- Стандартный HPL
- Маркерная доска
- Толстый лист
- ThruColor
- ChemGuard
- Пользовательский цифровой
- ESD (рассеивающее электростатическое напряжение)
- Класс пожарной безопасности
- Привет-износ
- Мелуминий
- Лайнер шкафа
- Листы-подложки
- Плитка напольная
- Отделка
- Панолам Жилой
- Защитные панели для стен FRL®
- TFL (термоплавкий ламинат)
- FRP (пластик, армированный стекловолокном)
- Металлы
- Panolam Metals от Deco Technologies
- Антимикробное покрытие Aegis Secure
- Стеновые панели Duet
- Конолит авиационный ламинат
- Специальные смолы
- Принадлежности
- Коллекции
- Flawless ™ HPL
- Невамар Прошлые годы
- Пионит 2Be
- Panolam Образ жизни
- Panolam Inspira Digital
- Здравоохранение
- Вдохновение
- Визуализатор
- Галерея
- Советы по дизайну / Блог
- ресурсов
- Дополнительное образование
- Технические характеристики
- Поверхностное / Материальное образование
- Часто задаваемые вопросы
- Промышленность
- Компания
- О нас
- Устойчивое развитие
- Сообщество
- Карьера
- Что нового?
- Найти нашу продукцию
- Моя учетная запись
- Контакт
-
Наши бренды
- Невамар
- Пионит
- Панолам
- Конолит
-
Продукты
- Поиск по образцу / заказ образцов
- HPL (ламинат высокого давления)
- Стандартный HPL
- Маркерная доска
- Толстый лист
- ThruColor
- ChemGuard
- Пользовательский цифровой
- ESD (рассеивающее электростатическое напряжение)
- Класс пожарной безопасности
- Привет-износ
- Мелуминий
- Лайнер шкафа
- Листы-подложки
- Напольная плитка
- Отделка
- Панолам Жилой
- Стеновые защитные панели FRL®
- TFL (термоплавкий ламинат)
- FRP (пластик, армированный стекловолокном)
- Металлы
- Panolam Metals от Deco Technologies
- Антимикробное покрытие Aegis Secure
- Стеновые панели Duet