Заливка полов своими руками в частном доме: Как сделать бетонный пол в частном доме своими руками

Как правильно уложить бетонный пол в частном доме своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как правильно уложить бетонный пол в частном доме своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как правильно уложить бетонный пол в частном доме своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как утеплить бетонный пол в частном доме

Бетонный пол в частном доме – прочное и долговечное решение.

При этом он плохо удерживает тепло, поэтому требует тщательного утепления. Какие утеплители подходят для теплоизоляции бетонного пола?

Есть несколько подходов к утеплению бетонного пола в частном доме. Ниже перечислены основные из них.

Методы утепления бетонного пола

Утепление с использованием деревянных лаг. Такой способ еще называют «фальшполом».

После закрепления лаг между ними укладывается утеплитель. При таком подходе уменьшается нагрузка на фундамент. Также необходимо учитывать, что в данном случае за счет конструкции на лагах уменьшится высота помещения.Укладка теплоизоляции под бетонную стяжку.

Этот способ подходит для новых домов, если вы хотите воспользоваться им в доме, где уже есть бетонная стяжка, ее придется разобрать и только потом проводить работы по утеплению.

Для утепления частного дома таким методом, необходимо подбирать прочные и влагоустойчивые материалы для теплоизоляции. Для обогрева бетонного основания можно использовать систему «теплый пол».

В этом случае на бетонный пол укладывают слой теплоизоляции, сверху в бетонной стяжке находится сама система «теплый пол», а поверх нее укладывают финальное напольное покрытие, например, плитку.

В бетонную смесь для стяжки можно добавить керамзит, снизив таким образом теплопроводность бетона. Утеплить бетонный пол также помогут напольные покрытия, уложенные поверх него, например, теплый линолеум или ковролин.

Данные способы можно использовать как отдельно, так и комбинируя их.

Утеплять бетонный пол в доме можно с использованием разных материалов для теплоизоляции.

Для этого подходит, пенопласт, экструдированный (экструзионный) пенополистирол, минеральная вата, керамзит, перлит и т. д. Далее перечислены особенности основных видов утеплителей и описана технология по их укладке.

Материалы для утепления бетонного пола

Хорошо сохраняет тепло и обеспечивает шумоизоляцию в частном доме.

Устойчива к воздействию высоких температур – не возгорается. При этом может впитывать влагу, поэтому необходима хорошая гидроизоляция. Для утепления пола в частном доме можно применять минвату как в плитах, так и в рулонах.

Как утеплить бетонный пол минеральной ватой:

Тщательно очистите пол от любых загрязнений и заделайте все трещины.Уложите на пол пароизоляционную пленку и склейте стыки скотчем с алюминиевым напылением (металлизированный).

Закрепите лаги на полу (их высота должна соответствовать толщине утеплителя).

Расстояние между лагами можно сделать на 1 см меньше, чем ширина вашего утеплителя, тогда он ляжет плотно.

Уложите вату между лаг таким образом, чтобы она плотно прилегала к ним, не оставляя щелей. Поверх утеплителя закрепите гидроизоляционную мембрану.

Благодаря этому влага не будет накапливаться в слоях минваты, а также защищает ее от влаги, которая может пролиться сверху.

Сверху изоляции при помощи саморезов прикрепите доски или фанеру.На последнем этапе можно укладывать напольное покрытие: ламинат, линолеум, паркет и т. д.

Одно из главных преимуществ этого утеплителя – водонепроницаемость. Благодаря этому его можно использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности (ванная комната, кухня).

Технология утепления бетонной стяжки пенополистиролом:

Очистите пол от песка, пыли, заделайте все имеющиеся трещины и выбоины. После этого можно укладывать плиты пенополистирола стык в стык. Они должны прилегать друг к другу максимально плотно. Сверху утеплитель необходимо укрыть пароизоляционной пленкой.

Стыки проклейте при помощи скотча. Далее уложите армирующую сетку. И залейте ее сверху бетонной стяжкой, ее толщина может составлять 3-5 см. Дождитесь полного высыхания раствора. Теперь можно укладывать напольное покрытие.

Какой экструдированный пенополистирол подходит для бетонного пола:

Пенопласт отличается от полистирола меньшей прочностью, при этом так же хорошо сохраняет тепло и не впитывает влагу.

Этот вид утеплителя можно применять разными способами: укладывать между лагами или использовать в стяжке, добавляя в бетонный раствор. При этом керамзит сильно впитывает воду, поэтому необходимо тщательно провести работы по гидроизоляции.

При выборе материала для утепления бетонного пола в частном доме обращайте внимание на подробные описания их характеристик, так вы сможете выбрать более подходящий для себя вид теплоизоляции. Основные параметры, на которые стоит обратить внимание представлены ниже.

Теплопроводность – отражает, насколько сильно материал пропускает тепло.

Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем больше тепла сохранит данный утеплитель.

Влагоустойчивость – чем меньше воды впитывает теплоизоляция, тем дольше и надежнее она служит.

При этом компенсировать недостаточно влагоустойчивый утеплитель поможет хорошая гидроизоляция. Срок службы – выбирайте наиболее долговечный утеплитель.

Плотность – чем она больше, тем хуже теплоизоляционный материал будет сохранять тепло. Чем выше пористость утеплителя, тем более эффективно он будет удерживать тепло.

Прочность – чем выше прочность, тем более серьезные нагрузки сможет выдерживать теплоизоляция.

Экологичность – чем меньше токсичных веществ выделяет утеплитель, тем более безопасный он для вашего здоровья.

Как утеплить пол в доме

Теплоизоляцию пола в частном доме можно выполнять изнутри (по лагам, под стяжку) или со стороны подвала – распылением жидкого пенополиуретана (“утепление под полом”).

Расстояние между столбиками определяется по длине лаг (т. к. лаги стыкуют только на опорах) и ширине плит настила.

Для утепления пола подходит сухое напыление.

Влажный способ применим для открытых наклонных, вертикальных конструкций (стены), т. к. влажная смесь лучше сцепляется с утепляемой поверхностью.

Эковату с клеевым раствором наносят на потолки, т. к. в этом случае требуется большее сцепление. Пакет с эковатой распаковывают, высыпают утеплитель в ёмкость (ведро).

При упаковке эковату утрамбовывают, то её необходимо “разбить” дрелью со специальной насадкой. После этого утеплитель равномерно распределяют между лагами с небольшой горкой по центру. При дальнейшем монтаже чистового настила эковата утрамбуется и займёт всё пространство.

Преимущество ручного нанесения утеплителя – низкая стоимость в сравнении с механизированным способом.

Как залить пол в частном доме

В частных домах на сегодняшний день особой популярностью пользуются полы деревянные или бетонные.

Заливка бетонной стяжки

Даже учитывая то, что на сегодняшний день строительные магазины предлагают огромное разнообразие смесей для заливки, в качестве основания или даже финишного покрытия все также популярно использовать бетонный раствор. Он прочен, прост в монтаже и имеет низкую стоимость. Далее речь пойдет о том, как залить пол в частном доме поэтапно.

Правильно проведенная заливка позволяет создать высококачественное покрытие, смотрящееся отлично на фото и при визуальном осмотре, что делает допустимым использование стяжки в качестве финишного покрытия без укладки облицовочных материалов.

Подготовительный этап

Все перечисленные выше пункты вплоть до заливки можно объединить в единую категорию – подготовительный этап. Естественно, начинать необходимо с расчета площади полов, чтобы понимать, какая сумма и сколько приблизительно времени будет затрачено на заливку.

Если речь идет о том, как правильно залить пол в частном доме, то расчет закупаемых материалов производится по следующей схеме (на примере помещения размером 5х5 метров)

С учетом произведенных расчетов следует закупать и материалы.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что перед тем как правильно заливать полы в частном доме, необходимо приобретать основные составляющие для заливки стяжки в соответствии с произведенными расчетами.

Относительно высоты пола необходимо знать толщину не только стяжки и насыпных слоев, но и всех укладываемых материалов: паро-, гидро- и теплоизоляция.

Начинается заливка полов в частном доме с очистки рабочего пространства. Естественно, необходимо с чернового пола убрать пыль, грязь, мусор при помощи веника, а еще лучше мощного бытового или промышленного пылесоса. После уборки можно приступать к такому процессу, как заливка пола в доме своими руками, который является не самым простым.

Стоит учесть сложность создания необходимого количества раствора.

Если производить замес вручную, то будет затрачиваться много времени для приготовления одной порции. Лучше всего использовать бетономешалку с большой емкостью. Только при автоматическом замесе можно обеспечить правильную бесперебойную подачу раствора на пол.

Основные этапы работ

В начале, как уже говорилось выше, засыпается песчаная или керамзитовая подушка. При достаточном запасе высоты помещения можно делать слой до 15 сантиметров. Естественно, максимальная толщина позволяет добиться повышенной тепловой изоляции со стороны грунта.

В отдельных случаях под насыпные материалы укладывается слой толстого полиэтилена, который и выступает в качестве гидроизоляционного. Также его укладывают и поверх насыпной подушки под бетонную стяжку.

Чтобы залить пол в доме на землю необходимо после создания подушки и гидроизоляции установить маяки. Можно для этого использовать специальные алюминиевые профили, обычные арматурные куски или трубы.

Очень важно использовать маяки с идеально ровной поверхностью и повышенной жесткостью.

Выставляют их с использованием строительного уровня, чтобы поверхности располагались в одной плоскости. Проверять уровень можно при помощи деревянной рейки (правила). Интервал между рейками должен быть около 1,5 метра, а правило для проверки уровня на 10-15 сантиметров длиннее.

Закрепляются маяки на гипсовом растворе. Преимущество данной смеси в том, что застывает она быстро, но и снять маяк можно без затруднения, если его уровень был выставлен неверно. Устанавливаются маяки поверх армирующей сетки, которую предварительно укладывают на последний слой насыпной подушки или гидроизолирующий полиэтилен.

Также, если речь идет о том, как залить теплый пол в частном доме, необходимо поверх армирующей сетки между маяками уложить отопительный контур, если речь идет о водяном подогреве.

Замешивается раствор из расчета: 1 часть цемента на 4 части песка и 4 части щебенки. Бетонный раствор должен быть в консистенции «жидкой сметаны», чтобы без проблем можно было залить его между маяками. После заливки раствор разравнивается правилом таким образом, чтобы высота стяжки соответствовала высоте установленных маяков.

Завершающий этап

По завершению заливки пол оставляется примерно на неделю. При этом его регулярно смачивают и покрывают сверху толстым слоем полиэтилена, чтобы в покрытии не появились трещины. По истечению недели из стяжки удаляются маяки.

Использовать при этом можно обычный молоток: необходимо легко ударять по вставке и она выпадет из бетона. Пустоты заделываются идентичным раствором, и пол вводится в эксплуатацию после полного высыхания.

Существует также вариант с обработкой стяжки при помощи шлифовальной машины, которая позволяет использовать ее в качестве финишного покрытия, смотрящегося на фото и при визуальном осмотре не хуже, чем привычные облицовочные материалы.

Если возникают трудности, то всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до заливки стяжки и введения пола в эксплуатацию.

Как утеплить бетонный пол

Бетон позволяет создавать прочные долговечные основания, способные выдерживать значительные нагрузки, поэтому именно этот материал, чаще всего применяют для устройства пола в частных домах.

При всех своих положительных качествах, бетонный пол имеет свойство выпускать тепло из помещения, а так как площадь его немаленькая, то и теплопотери оказываются весьма ощутимыми.

Поэтому одним из мероприятий по устройству бетонного пола является его утепление. В этой статье будет рассказано, как утеплить бетонный пол в частном доме.

Что следует знать про бетонные полы и некоторые методы утепления

Еще одним существенным недостатком бетонного пола, от которого можно избавиться путем утепления конструкции, является то, что из-за разницы температур, между грунтом и помещением первого этажа, на поверхности бетонного пола образуется конденсат.

Из-за этого повышается влажность жилого помещения со всеми вытекающими последствиями в виде сырости, благоприятной среды для развития грибка и плесени, и нарушения микроклиматических показателей жилого дома в целом.

Особенности бетонных полов

Прежде, чем переходить к выбору утеплителя, стоит узнать о характеристиках бетонного пола, который предстоит утеплять. Несмотря на указанные выше недостатки, можно отметить следующие положительные качества пола из бетона.

Не будет лишним отметить, что поверхность бетонного пола легко поддается ремонту.

Условия и способ утепления бетонных полов

Современные производители предлагают большое разнообразие утеплительных материалов, поэтому встает вопрос – чем утеплить бетонный пол в частном доме?

Важно! Если выбран способ утепления пола со стороны подвального помещения, то одновременно необходимо произвести качественную теплоизоляцию цоколя и фундамента.

Если способ укладки «мокрым» методом требует определенных навыков, то утепление бетонного пола в частном доме по лагам, можно выполнить своими руками. Использоваться могут рулонные или плитные утеплители. В последующем, этот метод утепления предполагает устройство отделочного напольного покрытия по доскам или настилу из ДСП.

«Мокрый» способ укладки утеплителя актуален для помещений с высокой степенью влажности – санузлы и кухни. Замоноличенный в стяжку теплоизоляционный материал будет надежно защищён от воздействия влаги и прослужит долгое время. Этот способ применяется для устройства теплых полов.

Рулонные, и другие материалы невысокой плотности, не подлежат укладке в стяжку. Возможно использование базальтовой ваты в плитах высокой плотности, пенополистирола или пенопласта. Возможно применение керамзита – это сыпучий высокопористый материал, обладающий незначительным весом.

Утепление минеральной ватой

Прежде чем покрыть бетонный пол в доме волокнистым утеплителем, необходимо произвести подготовку основания – оно должно быть чистым и сухим. Неровности удаляют, а впадины заделывают. Необходимо уложить на бетонный пол пароизоляционный материал, стыки которого можно соединить при помощи скотча.

Важно! Ширина плит выбирается исходя из расстояния между лагами. Наличие зазоров между утеплителем и лагами недопустимо. Высота плит выбирается по высоте лаг.

Сверху на плиты, укладывают еще один слой гидро — и пароизоляции, чтобы предотвратить образование конденсата и порчу утеплителя.

Устройство финишного декоративного покрытия в виде ламината или линолеума, осуществляется после установки черного пола в виде щитов ДСП или досок, закрепленных к лагам. Эти материалы послужат дополнительной теплоизоляцией.

Утепление со стороны подвального помещения

Устройство теплоизоляции бетонного пола по лагам, всегда связано с уменьшением высоты помещения на толщину конструкции утепленного пола. Если в частном доме есть подвальное пространство под всеми помещениями первого этажа, то можно произвести утепление со стороны подвала.

Утепление полистиролом

Этот способ утепления бетонного пола является наиболее простым. Пенополистирольный утеплитель часто применяют в помещениях с высокой влажностью, однако стоит учитывать, что этот материал, все-таки, впитывает незначительное количество влаги. Поэтому гидроизоляция должна присутствовать.

Утепление в стяжку

Этот материал имеет достаточную плотность для осуществления подобного способа укладки.

При чистовой отделке получившегося основания может применяться любой материал – от ламината до керамической плитки.

Утепление в лаги

При данном способе утепления, первым делом производят очистку и выравнивание поверхности бетонного пола.

Утепление пенопластом

Пенопласт обладает незначительным весом и является водонепроницаемым материалом. Укладка может производиться таким же способом, что и плиты из полистирола – в стяжку или в лаги.

Напыляемые материалы

Утепление бетонного пола в доме при помощи напыляемых материалов, должно производиться силами профессиональных рабочих.

Суть этого метода состоит в том, что при помощи специального оборудования под давлением производится распыление утеплительного пористого материала по поверхности пола. Результатом является получение монолитного прочного слоя утеплителя, в результате способности материала к расширению.

Важно! Выравнивание поверхности и заделка неровностей при данном способе утепления не требуется, так как вспененный полистирол, расширяясь при контакте с кислородом, проникает во все углубления и микротрещины бетонной поверхности.

Важно! Перед укладкой верхнего покрытия необходимо выждать сутки, в течение которых произойдет повторное расширение пенополиуретана и его окончательное расширение. При несоблюдение этого условия, возможна деформация напольного покрытия, если пеноизолон выйдет за границы лаг.

По окончании процедуры сушки, к лагам крепят плиты (черновое щитовое покрытие), а затем финишный материал.

Утепление керамзитом и опилками

Керамзитовые гранулы в качестве утеплителя, могут применяться как в стяжке, так и при засыпке расстояний между лагами. Последовательность действий производится как при утеплении пола волокнистыми утеплителями.

Это дешевый способ утепления, который не обладает достаточной теплоэффективностью для качественного утепления бетонного пола в жилом помещении.

Чтобы повысить эти качества, необходимо увеличить толщину материала. Поэтому данный способ утепления подходит только для помещений достаточной высоты, чтобы можно было установить лаги, опрев их на столбики из кирпича.

Опилки – это самый доступный и дешевый способ утепления бетонного пола. Опилки можно применять в стяжке или отдельно – в виде смеси из опилок, воды гипса и извести. Такую смесь укладывают в пространства между лагами на слой гидроизоляционного материала.

Система теплый пол

Устройство «теплого пола», заключается в монтаже обогревающих элементов в конструкции пола – под чистовым верхним слоем. Вариантов много, самым распространенным способом является устройство кабельного, трубчатого и инфракрасного пола.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости уложить бетонный пол в частном доме своими руками Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://tvoydom.by/kak-uteplit-betonnyy-pol-v-chastnom-dome/

Как утеплить пол в доме

https://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/kak-zalivat-poly-v-chastnom-dome-pravila-zalivki-styazhki.html

https://beton-house.com/stroitelstvo-iz-monolitnogo/poly/kak-uteplit-betonnyj-pol-495

Бетонный пол в частном доме своими руками

Бетонный пол своими руками в частном доме заливается на грунт или по перекрытиям. От характера поверхности основания зависит количество и состав слоев «пирога», из которого состоит пол. Необходимо учитывать свойства и назначение помещения. Например: комната с внешними стенами требует лучшего утепления, а в ванной потребуется лучшая гидроизоляция.

Важно! Залить бетонный пол в частном доме, где нет отопления — не лучшее решение, так как в зимнее время стяжка промерзает и деформируется.

Порядок укладки слоев бетонного пола:

Подстилающий.
Гидроизоляция.
Тепло- и шумоизоляция.
Армирующий.
Система обогрева (если в проекте заложен монтаж теплого пола).
Бетонная стяжка.

Нужно вычислить суммарную толщину всех слоев, прежде чем приступать к заливке бетона. Иначе можно ошибиться с высотой потолка и дверных проемов.

Устройство бетонного пола

Подготовка

Рекомендуется до заливки пола завершить возведение стен и покрыть дом кровлей. Предварительно измерить глубину залегания грунтовых вод. Она должна составлять не менее 4 м. Почва должна быть сухой. Перед тем как самостоятельно сделать бетонные полы в частном доме, готовят основание. Порядок действий:

Нанести разметку. От низа дверного проема отмерить вверх 1 м, поставить отметку, с помощью строительного уровня перенести ее на стены по периметру помещения. По углам вбить гвозди, натянуть между ними шнур (можно маркером нанести линию на стены). От шнура отмерить вниз 1 м, поставить по стенам нулевые отметки. Это будет уровень чистового пола (с учетом напольного покрытия). По этой линии натянуть второй шнур.
Расчистить поверхность будущего пола. Затем снять грунт на глубину, равную суммарной толщине всех слоев (с учетом напольного покрытия и подложки, если она понадобится).
Утрамбовать грунт строительным вибратором или трамбовкой (ее можно приобрести или сделать самостоятельно). Когда при ударе перестанут оставаться следы, трамбование прекратить.

Важно! Нельзя заливать бетонные полы в частном доме на слабый грунт. Чтобы определить его пригодность, нужно наступить на почву и перенести вес тела на каблук. Если грунт пригоден, то каблук погрузится не более чем наполовину. Слабый грунт снимать до тех пор, пока не появится глина или другая подходящая почва, а затем засыпать песок до нижнего уровня пола.

Особенности подготовки к заливке по перекрытиям или на старую стяжку:

После нанесения разметки демонтировать стяжку (если есть) перфоратором.
Цементным раствором заделать щели, трещины.
Перед заливкой бетонного пола обработать поверхность основания противоплесневым составом. Это особенно важно, если после демонтажа старой стяжки обнаружены следы плесени.

Подстилающий слой

Подстилающий слой может быть жестким или не жестким. В таблице указано, в каких случаях создают тот или иной его вид:

По грунту	По перекрытиям	В помещениях с повышенной влажностью или вероятностью воздействия на пол химически агрессивных веществ
не жесткий	жесткий	не жесткий и поверх него дополнительно жесткий

Не жесткий подстилающий слой

Состав не жесткого подстилающего слоя для бетонного пола:

Увлажненный гравий — 8 см.
Увлажненный песок (можно с примесями) — 6 см.
Щебень фракции 40 — 8 см.
Слой песка.

Слои должны быть утрамбованы и выровнены. Для равномерной толщины ставят колышки с отметками на одном уровне. Их убирают после засыпки последнего слоя.

Не жесткий подстилающий слой

Жесткий подстилающий слой

Толщина жесткого подстилающего слоя составляет 12 — 13 см. Для его создания используют бетон класса не ниже В 22,5. Если в комнате возможны резкие перепады температур, слой должен иметь деформационные швы (линии). Их располагают вдоль и поперек стен с шагом 6 — 8 м под прямым углом. Линии должны соответствовать сделанным деформационным швам дома, а для полов с уклоном для стока жидкостей (например: в ванной) — линиям водораздела. Для создания продольных швов в бетон вставляют деревянные доски, обмазанные битумом. Их удаляют после застывания слоя. Поперечные линии делают с помощью металлических полосок, которые закладывают во время бетонирования и удаляют через полчаса. Все швы обрабатывают битумной мастикой.

Читайте также: Полы бетонные — технология заливки

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой предотвращает проникновение грунтовых, сточных вод и других жидкостей. Виды гидроизоляции:

полиэтиленовая пленка — укладывают внахлест, с заходом на соседний лист и загибом на стены не менее 20 см, стыки склеивают скотчем;
мембранная — из полимерной или профилированной мембраны;
обмазочная — битумные мастики, которые наносят на поверхность пола кистью или шпателем крест-накрест в несколько слоев;
оклеечная гидроизоляция — из рубероида или других рулонных материалов на основе битума;
листовая или панельная — из асфальтовых, полимерных, битумных материалов.

Гидроизоляция

Тепло- и шумоизоляция

Теплоизоляция необходима при заливке бетонного пола в доме на грунт. При монтаже по перекрытиям нужна в помещениях, расположенных у внешних стен, над подвалами или неотапливаемыми комнатами. Виды утеплителей для пола:

Керамзит. Поверх жесткого подстилающего слоя засыпают 10 — 20 см материала, поверх не жесткого — до 30 см.
Пенопласт. Для утепления пола подходит пенопласт плотностью 35 кг/куб. м и толщиной от 5 см. Крепят дюбелями. Листы между собой скрепляют специальным клеем.
Минеральная вата. Укладывают в 1 — 2 слоя толщиной 10 см. Предварительно минвату обрабатывают гидрофибризирующим средством. Помимо теплоизоляции обеспечивает шумоизоляцию.
Пенополистирол. В случае использования для утепления бетонного пола, заливаемого на перекрытия, слой гидроизоляции должен находиться поверх него. Пенополистирол подходит и для обеспечения звукоизоляции. Продается в виде плит с вырезами на торцах. Толщина слоя может составлять до 15 см.
Пенополиуретан. Теплоизоляционный материал, наносимый на поверхность методом напыления без швов. Обладает высоким уровнем шумопоглощения и не пропускает влагу, что позволяет сэкономить на гидроизоляции, если выбор пал на него.

Для пола, заливаемого по перекрытиям, обязательна звукоизоляция, поэтому керамзит или пенопласт в этом случае не подходят, так как не обладают шумопоглощающими свойствами.

Теплоизоляция

Армирующий слой и стяжка

Армирующий слой выполняют из металлической сетки толщиной 4—6 мм с размером ячеек 10х10 см или 15х15 см. Крепят фиксаторами на высоте 2—3 см от основания. Отдельные элементы арматуры соединяют между собой проволокой. Если запланирован монтаж системы обогрева пола, то к сетке прикрепляют ее трубы.

Армирующая сетка

Если нет возможности залить бетон в один прием, то понадобится опалубка из досок или фанеры. Поверхность пола делят на прямоугольники шириной от 1,5 до 2 м. Дополнительно устанавливают маяки (направляющие) из металлических труб или деревянных брусков. Их выставляют на нулевом уровне пола.

Опалубка

Для стяжки в частном доме используют бетон класса не ниже В 12,5. Заливка пола начинается с дальнего от двери угла. Бетон наливают лопатой порциями. Затем поверхность выравнивают правилом, двигая его по маякам. Толщина стяжки должна составлять 6—8 см (при заливке поверх теплого пола до 4—5 см). В процессе работы периодически уровнем проверять горизонтальность поверхности. Отклонение от горизонтальной плоскости — не более 2 мм на 2 м длины пола.

Пузырьки воздуха, появляющиеся в бетоне, можно прокалывать лопатой. После завершения работы направляющие и опалубку убирают, а выемки под ними заполняют бетоном. Во время заливки стяжки необходимы деформационные швы (как на жестком подстилающем слое). Готовую стяжку накрывают полиэтиленом и оставляют на несколько дней. Полное высыхание бетона наступает примерно через месяц.

Заливка и выравнивание бетона

Если на новой стяжке обнаружены неровности или дефекты, то устранить с помощью самовыравнивающейся смеси. Ее наносят поверх бетона и ровняют щеткой. Воздушные пузырьки удаляют игольчатым валиком.

Заключение

Залить пол бетоном в частном доме самостоятельно возможно и при отсутствии большого опыта строительных работ и сложного оборудования. Внимательно изучив технологию, подобрав материалы, точно выполнив необходимые действия, можно достичь удовлетворительного результата и существенно сэкономить на оплате труда специалистов.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Как сделать бетонный пол в частном доме своими руками
Сегодня все чаще в домах делают бетонный пол, который кроме долговечности отличается дешевизной и простотой устройства. Деревянные напольные покрытия хотя и являются экологически чистыми сравнительно быстро выходят из эксплуатации и не подходят для построек, возводимых на грунте с близкими подземными водами.
Как сделать бетонный пол в частном доме
Также нужно отметить ещё одно преимущество пола из бетона — такое покрытие может качественно сделать даже человек, впервые проводящий подобные работы, при условии соблюдения инструкций и наличии добротных материалов. При этом процесс заливки бетонного пола в частных домах и гаражах отличается от проведения аналогичных работ в квартирах.
Если вы решили сделать в своём доме пол из бетона, следует учесть такие факторы:
как глубоко находятся подземные воды;
предполагаемая нагрузка на напольное покрытие;
планируется ли подогрев пола.
Не рекомендуется конструирование бетонного пола на подвижной почве, так как это приведёт к быстрому разрушению материала покрытия. Также важные требования для долгой эксплуатации бетона: сухой грунт и подземные воды, проходящие на глубине не менее 4–6 м. Не стоит устанавливать такой пол на даче — бетонное покрытие быстро растрескивается в неотапливаемых помещениях зимой. Работы по созданию полов можно начинать только после возведения стен, обозначения дверных проёмов и монтажа кровли.
Содержание статьи
Разметка
Правильная разметка – залог успеха всей работы. Прежде всего нужно помнить, что уровень готового пола должен быть равен линии порогов дверных проёмов. Поэтому следует сделать отметку на стене (100 см + высота порога пола с учётом минимальной – 30 см). Далее возьмите уровень и прочертите линию на отмеченной высоте вдоль всех стен комнаты. От линии отмерьте 100 см вниз и нанесите ещё одну черту, которая и буде нулевым уровнем . Чтобы при работе легче было ориентироваться, установите по углам колышки и натяните вдоль стен верёвку на уровне будущего бетонного покрытия.
Подготовка грунта перед заливкой бетонного пола
Если вы решили сделать бетонный пол на смену деревянному, прежде всего, нужно демонтировать старое покрытие и уплотнить грунт.
Если вы решили сделать бетонный пол на смену деревянному, прежде всего, нужно демонтировать старое покрытие и уплотнить грунт
Также следует очистить поверхность от строительного мусора.
Чтобы выйти на необходимый начальный уровень пола, нужно удалить один или два слоя грунта.
Чтобы выйти на необходимый начальный уровень пола, нужно удалить один или два слоя грунта
В случае, если уровень почвы находится ниже чем нам нужно, всё равно следует снять слой земли и только потом досыпать песок и уплотнить его.
Дальше следует утрамбовать грунт так, чтобы получилась твёрдая, ровная поверхность. Проверить готова ли почва к началу строительных работ можно, походив по ней, – на земле не должно оставаться следов.
Чтобы создать дополнительную гидроизоляцию при близком расположении подводных вод, необходимо нанести на уплотнённый грунт слой глины, разведённой с водой.
Слой сухой подсыпки
Слой сухой подсыпки
Сухие материалы применяют для того, чтобы влага не проникала непосредственно к полу, также они предотвращают проседание почвы. Подсыпка зачастую состоит из нескольких слоёв песка, гравия или щебня. Каждый пласт должен быть толщиной 5-10 см и обязательно выравниваться под уровень. Дальше выполняем работу по плану:
изолируем короб коммуникации, проходящий через помещение;
первый слой засыпаем мелким гравием с фракциями до 0,5 см. Затем его нужно смочить чистой водой и уплотнить;
далее создаём прослойку из строительного песка, который также увлажняется и утрамбовывается;
последний пласт может быть из гравия или мелкого щебня. После уплотнения щебень тщательно выравнивают, удаляя или переворачивая острые камешки.
Иногда третий слой немного присыпают песком или щебневой крошкой. В конечном результате у вас должна получиться гладкая поверхность.
Ни в коем случае нельзя заменять щебень битым кирпичом, так как прослойка из строительного мусора не выдерживает необходимых в данной ситуации нагрузок, что может привести к деформации всего пола.
Также не стоит вместо гравия или щебня использовать керамзит. Он не создаёт гидроизоляцию и применяется только в качестве выравнивающего материала в тех случаях, когда грунтовые воды проходят очень глубоко.
Изоляционные работы
Для того,чтобы в вашем доме всегда было тепло и уютно, обязательно на сухую прослойку нужно положить гидроизоляцию. С этой целью можно использовать рубероид, сложенный в несколько раз, современные мембранные материалы или обычную полиэтиленовую плёнку(минимум 200 микрон).
Гидроизоляция
Изоляция настилается на всю поверхность, внахлёст на стены до нулевого уровня пола и фиксируется клейкой лентой. В случаях, когда одного полотна гидроизоляции не хватает для покрытия всей площади, нужно положить два куска материала с нахлестом 15−20 см и проклеить скотчем.
~~рулонная гидроизоляция~~
Утепление пола вам не понадобится только в случае, если вы строите домик в тропическом климате. В остальных географических широтах, при строительстве на слой гидроизоляции необходимо положить утеплитель. Для этого можно использовать почти любой материал представленный на нашем рынке: минеральную вату, пенопласт, керамзит, ДСП, пенополистирол, пробку, пенополиуретан, базальтовую каменную вату и т. д. Выбор зависит от особенностей постройки и климатических условий.
Базальтоваяя вата
Подготовка к первичной заливке бетонного пола
Армирование
Армирование
Создание пола из бетона предполагает укрепление конструкции армированием. Это необходимо для того, чтобы напольное покрытие прослужило вам минимум десять лет без трещин и других неприятностей. Для армирования используются металлические сетки и каркасы, сваренные из арматурных прутьев.
Металлическая основа после заливки должна быть полностью скрыта бетоном. Чтобы каркас выполнял свои функции, его нужно устанавливать на высоте 3-4 см. Для этого под конструкцию подкладывают камушки или подставки, но нельзя для таких целей применять дерево.
Чтобы каркас выполнял свои функции, его нужно устанавливать на высоте 3-4 см
Готовая металлическая сетка натягивается на закреплённые колышки. Между собой конструкцию желательно не сваривать, а связывать специальной проволокой.
Установка «маяков»
Маяки
Чтобы залить пол максимально ровно, нужно установить направляющие или «маяки». С этой целью применяются металлические профили, круглые трубы, алюминиевые маяки, деревянные бруски с гладкой поверхностью.
Помещение нужно условно разделить на участки, шириной 150-200 см.
Маяки устанавливаются по нулевому уровню на бетонных «плюшках». Перед использованием направляющие обрабатываются специальным маслом, чтобы их потом можно было легче извлечь.
Видео — Инструкция по установке «маяков»
Создание «карт»
Если помещение достаточно большое и вы не сможете забетонировать всю поверхность за один раз, необходимо разбить площадь на квадраты или «карты». Затем по параметрам этих участков сбиваются деревянные опалубки (вместо древесины можно использовать ламинированную фанеру), высота которых должна совпадать с нулевой линией пола.
Приготовление бетонного раствора
Приготовление бетонного раствора
Чтобы приготовить раствор,вам понадобится песок, щебень и цемент. Для получения 100 л готовой смеси нужно взять 3 ведра цемента (30 кг), 8 вёдер щебня (100 кг) и 5 вёдер песка (70 кг). Количество воды, необходимое для изготовления раствора из бетона, зависит от того, насколько влажные компоненты смеси. Поэтому жидкость следует подливать небольшими порциями. Вода для бетонного раствора должна быть чистой.
Бетономешалка
Для качественного бетона следует брать крупный песок без примесей, лучше всего речной. Щебень стоит выбрать мелкий, желательно из горных пород. Что касается цемента, на нём не нужно экономить, так как от его качества во многом зависит раствор. Это сырьё быстро набирает влажность из окружающей среды, и становится непригодным, поэтому покупать цемент нужно непосредственно перед использованием.
Для того чтобы бетонная заливка получилась высшего качества, лучше всего перемешивать раствор в бетономешалке.
Черновая заливка пола бетонным раствором
Перед тем как приступить к этому этапу конструирования пола, проложите вдоль стен демпферную ленту, которая не позволит бетону плотно прилегать к ним.
Демпферная лента
~~Демпферная лента~~
Нужно помнить, что минимальная толщина пола из бетона в частном доме составляет 7 см.
Пол начинают заливать с противоположного от входа в комнату угла. Лопатой закидывается раствор в огороженный опалубкой квадрат и разравнивается правилом. Также, чтобы было легче работать, используются маяки, установленные по нулевой линии.После того как направляющий уже не нужен, он вынимается, а образовавшийся зазор замазывается раствором.
Когда работы по бетонированию пола окончены, необходимо накрыть его полиэтиленом. Увлажнять бетон нужно дважды в день в течение двух недель. Ходить по новому напольному покрытию нельзя до полного застывания, т. е. 28 суток.
Выравнивающая стяжка
Выравнивающая стяжка
Финальная стяжка выполняется аналогично черновой заливке. Главная задача второго бетонного слоя – сделать поверхность идеально ровной, чтобы в будущем применить любое напольное покрытие. Поэтому на данном этапе и заливка, и разравнивание делаются одновременно. Также существуют современные жидкости для выравнивания бетонной поверхности, которые позволяют сделать пол гладким как зеркало.
Бетонный пол – надёжная, долговечная конструкция, сделать которую способен даже новичок в строительном деле. Главное — это качественные материалы и соблюдение рекомендаций.
Как залить пол в доме правильно своими руками: бетонный, фото

Полы в частном доме всегда могут быть двух типов: бетонные и деревянные, и если выбор пал на бетон, необходимо знать, как правильно залить пол в доме, чтобы получить и качественную поверхность, и ровную, и надежную в смысле эксплуатационных показателей и долговечности.

Фото самостоятельной заливки пола

Заливаем полы бетоном

Несмотря на то, что в современном строительстве есть интересные предложения по различным смесям, которыми сегодня заливают поверхность напольных покрытий, бетон остается самым популярным видом черновой отделки. Прочный и недорогой материал, он не требует и работы сложной, так что может покориться даже новичку.

Чтобы провести всю работу как надо, то есть качественно и правильно, необходимо разбить ее на этапы:

Расчет площади и количества материала.

Подготовка места работы.

Обеспечение доступа необходимых коммуникаций.

Сбор инструмента.

Непосредственно работа.

Подготовительный этап

В этап подготовки войдут практически все пункты, из вышестоящего списка.

И первым делом производится расчет площади.

Важно! Помимо квадратуры пола, потребуется высчитать и кубатуру будущей заливки, чтобы иметь точное представление о количестве материала.

Инструкция по подсчетам достаточно простая, и обозначится на примере комнаты 5х5 метров:

Площадь вычисляется простым умножением длины на ширину, 5*5=25 квадратных метров.

Кубатура вычисляется умножением все величин, но здесь необходимо знать высоту слоя стяжки. К примеру, это 10 см, тогда потребуется 5*5*0,1=2,5 кубических метра бетонной стяжки.

Исходя из этих данных, можно дальше подбирать материал.

Кстати, для стяжки потребуется:

Песок, как правило, простой карьерный.

Цемент, марки М 150 и выше.

Щебень средней фракции.

Армирующая сетка с ячейками в 5-10 см.

Маяки.

Уровень на маяках показывает плоскость

Так что, перед тем, как залить пол в частном доме, все это необходимо будет приобрести, исходя из цифр по площади и кубатуре.

Важно! Помимо подсчета высоты стяжки, необходимо знать высоту слоя утеплителя и амортизатора, к примеру, керамзита, или простого песка.

Далее начинается подготовка рабочего места. Естественно, уборка от мусора, создание удобного подхода к площадке. Залить 2,5 куба бетона, это не так просто и легко, с точки зрения трудозатрат, и учитывая, что вся работа будет делаться своими руками.

То же самое касается и подвода коммуникаций, здесь должна быть обеспечена подача воды и электричества. Наиболее удобным и рациональным решением выглядит подключение портативной, небольшой бетономешалки, которая обеспечит бесперебойный замес бетона.

Совет! Заливка пола в идеале, должна производиться за один раз и без перерыва. Но если площадь большая, а рабочих рук не хватает, можно заливать за один раз по одной комнате.

Теперь об инструментах, с которыми придется иметь дело, и которые должны быть в наличии перед тем, как залить полы в частном доме:

Рулетка.

Строительный уровень, правило.

Мастерки, лопаты.

Болгарка.

Бетономешалка.

Работа

Первым делом необходимо засыпать подушку. Это может быть просто песок, а можно использовать и керамзит.

Если высота помещения позволяет, то рекомендовано засыпать да 15 см керамзита. Это позволит не только утеплить будущий пол, но и выровнять поверхность перед стяжкой.

Заливка по керамзиту

Совет! Часто первым «слоем» идет не керамзит или песок, а простая полиэтиленовая пленка, которая расстилается на грунт, и выступает в качестве гидроизоляции, впрочем, эту же пленку можно использовать и непосредственно перед заливкой бетона.

Далее устанавливаются маяки, по которым будет выставляться идеально ровная поверхность пола. Это могут быть алюминиевые направляющие, а могут быть и простые части арматуры, или прямоугольные трубы. Важно, чтобы они были ровными, и по возможности, жесткими.

Установка маяка по песку

Выставляются маяки по уровню, и проверяются при помощи правила, это позволит выставить их ровно на всей площади плоскости. Шаг между маяками может быть до полутора метра.

Так как правильно залить полы в частном доме – это и правильно выложить маяки. Их утапливают в гипсе, который и быстро схватывается, и позволяет легко вытащить маяк, если где-то допущена ошибка.

Естественно, маяки выкладываются на армирующую сетку, которая просто укладывается на поверхность «подушки».

Теперь дело за бетоном. Замес происходи в пропорции 1 часть цемента на 4 части песка и 4 части щебня. Бетон должен быть средней жидкости, чтобы спокойно укладываться между маяками.

Далее потребуется работа с правилом. Легкими движениями, ведя правилом по поверхности маяков, снимается часть бетонной массы. Таким образом, поверхность стяжки приводится в состояние практически идеальной плоскости.

Работа с правилом

После заливки полов, из бетона вынимаются маяки. Бетон к этому времени уже полностью застыл, поэтому при помощи молотка, по маяку можно несильно начать постукивать, и от ударов и вибрации металл освобождается от бетона. Образовавшиеся полосы в стяжке просто заделываются цементным раствором.

Это наиболее простой способ устройства чернового бетонного пола. Здесь и работа простая и цена расходных материалов невысокая. После того, как бетон полностью схватится, на него можно класть финишное покрытие.

Вывод

На черновой пол в бетонном исполнении легко класть керамическую плитку, ламинат, линолеум, устраивать инфракрасное отопление поверхности. Действительно просто и легко с точки зрения монтажа выполняется работа.

Как сделать бетонный пол в деревянном доме самому

Деревянное строение ценится за свою прекрасную воздухопроницаемость. Такое сооружение экологически чистое, материал пластичен, позволяет легко дышать проживающим людям. Но иногда возникает потребность залить бетонный пол в деревянном доме, «подружив» между собой несовместимые материалы. Актуально такое действие для ванных комнат, в которых запланировано выполнить сток непосредственно в полу, в подсобках, цокольных этажах, где много присутствует грязи. Разберемся подробно, как выполняется бетонная стяжка на деревянный пол для частного дома.
Рисунок 1. Бетонный пол в деревянном доме
Достоинства и недостатки материала

Целесообразно ли делать стяжку поверх пола из дерева — вопрос спорный. Намного чаще обустраивают деревянный пол на бетонную стяжку, поскольку в обратной ситуации непрочность основы вызовет растрескивание бетона, деформацию покрытия, уложенного на него. Но имеется несколько факторов, свидетельствующих о пользе именно такого варианта:

Стяжка поверх дерева заливается по особой технологии, которая учитывает специфику основы. Можно сделать укладку в частном доме бетонной стяжки по деревянным балкам, используя принцип, нейтрализующий вероятность развития деформаций.

Залить бетоном деревянную основу целесообразно, если необходимо укрепить пол для кладки твердого покрытия на него.

Бетонный вариант идеален при монтаже теплых полов.

Для предотвращения негативного влияния от заливки бетоном деревянного пола, необходимо скрупулезно соблюдать рекомендации, касающиеся технологии выполнения работ. Основное действие при подготовительном процессе — грунтование дерева для обеспечения его влагостойкости. Чтобы гарантировать гидроизоляцию, мастера советуют применять пленку из прочного полиэтилена. Если целого полотна нет, отдельные куски необходимо укладывать внахлест.

Поскольку бетон — тяжелый продукт, он способен спровоцировать проседание в наиболее слабых местах старого пола. Поэтому нужно в смесь добавлять пластификаторы. Они делают раствор текучим, прочным и водонепроницаемым — стяжка стоит крепко длительное время.

Инструменты и материалы, которые нужны для заливки пола
Рисунок 2. Инструменты, необходимые для заливки бетонного пола
Когда предстоит заливка деревянного основания бетоном, расчет необходимых материалов требуется выполнять, учитывая все нюансы и делая запас в 10%, учитывая непредвиденные обстоятельства. Рассмотрим, какие инструменты и материалы понадобятся:

крепежные метизы, чтобы укрепить дополнительно доски;

гидрофобная пропитка;

полиэтиленовая пленка;

демпферная лента;

армирующая сетка;

бетонная смесь;

шуруповерт;

строительный уровень;

правило;

лопата;

маяки.

Специфика деревянной основы

Дерево и бетон ведут себя абсолютно по-разному. Первый материал все время эксплуатации остается живым. Второй же становится после получения максимальной прочности статичным основанием. Особенно активно себя ведет деревянный настил примерно 4 года после укладки. В это время даже не стоит мечтать о заливке бетонной стяжки по деревянному полу.

Дополнительно на древесину влияет влажность, колебания температуры. Поэтому, заливая свой пол из дерева бетоном, необходимо добиваться, чтобы такие разные материалы совершенно соприкасались при эксплуатации.

Подготовка для заливки

Сначала необходимо исследовать устройство старого пола. Когда доски закреплены на лагах, лежащих на бетоне, лучше снять все дерево, а затем выполнить черновую стяжку. Тогда стяжка будет более прочной, не появятся в будущем никакие проблемы.

Для выполнения заливки доски необходимо подготовить:

играющие элементы надежно закрепить;

при прогибе настила его нужно укрепить, подложив поперечины;

у досок не должно быть высотных перепадов;

перед заливкой требуется заменить поврежденные детали.

Поскольку бетон тяжелый, желательно усилить мощность лаг, добавив, при необходимости, дополнительные опоры. Следующий этап — обработка грунтовкой, содержащей антибактериальные, а также гидроизоляционные качества, чтобы предотвратить разрушения конструкции в будущем.

Гидроизоляция
Рисунок 3. Гидроизоляция перед заливкой бетона
Выполнение такого мероприятия увеличивает шанс изолировать между собой материалы. Удачное решение — полиэтиленовая пленка. Желательно застилать такую, чтобы вся площадь была закрыта одним полотном.

Пленку раскладывают, делая выпуск на все стены, проклеивая периметр демпферной лентой. Тогда после заливки будет получена бетонная плита, не соприкасающаяся со стенами и основанием. Дерево продолжит активно жить, бетон останется не подверженным его влиянию, сохранит линейность, не станет трескаться.

Многим непонятно, почему рекомендуют укладывать пленку, а не современные гидроизоляционные продукты. Но пленка нужна для бетона, который с ней совершенно не сцепляется. В итоге получается тройной «пирог», где автономен каждый:

изоляция не мешает двигаться доскам и стяжке;

полиэтилен не позволит тянуть из бетона влагу древесине;

бетон не будет тянуть пленку, поэтому не повредит ее.

Технология заливки

Разобравшись с основными предпосылками того, как сделать бетонный пол в деревянном доме, приступают непосредственно к заливке. Сначала требуется на стенах наметить желаемый нулевой уровень. Удобно это сделать, используя строительный уровень. От нарисованной линии нужно отложить вниз равное расстояние, сделать по нему отметки высоты стяжки. В этот момент желательно учитывать толщину будущего полового покрытия и массу бетона.

Мероприятия по изоляции

Требуется устранить малейший шанс контакта между бетоном и деревом. Для этого перед заливкой нужно наклеить по периметру демпферную ленту. После устройства декоративного слоя ее выступающие излишки срезают. Оставшуюся технологическую щель закрывают плинтусом.

После подготовки старого пола и установки уровня накрывают доски пленкой, заходя ею на стены. Важно пленку стелить ровно, чтобы складки отсутствовали. Недопустимы проколы, которые нередко выполняет рука мастера, вооруженная инструментом. Если пленка прорвалась — требуется наклеить на прореху заплатку.

Армирование

При армировании нежелательно использовать сетку из металла по таким причинам:

такое армирование способно повредить полиэтилен;

сталь тяжелая — сетка увеличит вес конструкции;

укреплять необходимо средний слой заливки, поэтому ее лучше делать за три захода: заливка, затем армирование и окончательная стяжка.

Рекомендовано использовать вместо металла фиброволокно. Его удобно вмешать внутрь раствора перед заливкой. Полимеры, расположенные произвольно, надежно свяжут раствор, уменьшат его массу.

Заливка раствора
Рисунок 4. Заливка пола бетоном
Если заливка выполняется по балкам, ее организуют по аналогии с обычной черновой стяжкой. Главные принципы такие: каждое помещение нужно заливать отдельно, весь слой проливать за раз, начинать работы нужно с самого отдаленного угла и двигаться к выходу. При большой площади помещения его нужно поделить направляющими, выставить опалубку.

Для выравнивания стяжки используют установленные заранее маяки:

их крепят на раствор;

нельзя использовать для установки гипсовый состав;

через сутки после заливки профили маяков нужно удалить, заделав неровности;

нельзя допускать скорого высыхания покрытия, поэтому периодически смачивайте его водой, чтобы предотвратить появление трещин;

эффективно набирает прочность стяжка, если ее укрыть полиэтиленовой пленкой.

Рекомендовано поддерживать внутри помещения постоянный микроклимат: уровень влажности и стабильную температуру.

Калькулятор объема бетона

Разбираясь, как залить бетонный пол в деревянном доме, нельзя упускать момент необходимости точного определения количества расходуемой смеси и время выполнения процедуры. Для этого следует обязательно выполнить определенные расчеты. На помощь строителю придет калькулятор, позволяющий точно рассчитать необходимый объем бетона. Онлайн калькулятор точно укажет необходимое количество смеси, предоставляя точные сведения.

Расчет состава бетона

Поможет правильно подготовить бетонную смесь еще один калькулятор. Он рассчитывает состава компонентов бетона. В результате использования такого удобного онлайн сервиса удастся заранее определить требуемое количество цемента, песка со щебнем и воды. Одновременно застройщик получит итоговую стоимость материалов, введя только значение необходимой марки бетона и требуемый его объем.

Совет напоследок

Черновые бетонные полы в деревянном доме застывают за разное время. Первое схватывание наступает только через трое суток, а вот окончательную прочность стяжка получит через 28 дней. Готовность покрытия проверить просто. Положите на пол несколько смятых салфеток, закрыв их сверху тазиком. Когда спустя 12 часов они останутся сухими и смятыми — бетон целиком высох.

Правильная прокладка канализации в частном доме своими руками

При желании можно обустроить даже частный дом в деревне. Первое, с чем сталкивается горожанин, — это отсутствие в доме теплого туалета. Без канализации человек теряет многие удобства. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме — сложный процесс, требующий учета каждой детали. Как это может быть сделано?

Внешний и внутренний

Работы, связанные со строительством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и внешней системы.В первом случае требуется установить дымоход, стояк, трубы во все помещения, где это требуется: кухню, туалет, ванную комнату и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что находится вне дома. Для его обустройства требуется подводка к септику. Также есть возможность подключить канализацию к станции глубокой очистки.

Задача намного проще, если есть возможность отвода сточных вод в централизованную систему. Если дом расположен на изолированном участке, следует создать систему с самодельным септиком.Может быть с полем фильтрации или накопительным. Помойка в этом случае не подходит.

Схема прокладки канализационных труб в частном доме

Перед началом работ необходимо составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения расположены в непосредственной близости. Схема составляется индивидуально. В процессе следует учитывать все особенности дома и расположения помещений. Готовая версия может выглядеть как угодно.

При проектировании системы канализации внутри дома необходимо точно рассчитать расположение коллекторной трубы. Только тогда вы сможете определить, где будет проложена остальная часть системы.

Как правильно составить схему

Схема канализации в частном доме — важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы схемы:

На листе бумаги, желательно в коробке, нужно воссоздать план дома.При составлении плана стоит учитывать масштаб.

Затем необходимо определиться с местом расположения стояка или коллектора.

На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На этом этапе следует узнать, как его подключить.

От сантехники необходимо проложить трубы по бумаге до стояка. При этом следует учитывать все соединительные элементы, тройники, отводы и уголки.

Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и подвести итоги.В результате получается необходимое количество труб. Необходимо учитывать диаметр материала.

Завершающим этапом является оформление наружных систем: выпуск труб, укладка их в септик. При этом необходимо учитывать все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

Что нужно учитывать при устройстве внутренней системы

Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы.На этом этапе следует учесть несколько нюансов:

Для слива канализации из унитаза потребуются трубы диаметром 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.

Для серых стоков, которые попадают в общий стояк из кухни и ванной, необходимы трубы из ПП или ПВХ. Диаметр материала должен быть 5 сантиметров.

Для организации поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, выполненных под углом 45 °.Это помогает снизить риск засоров во время использования канализации. №

Лучше всего для канализации в интерьере В домашних условиях используют трубы из полипропилена или поливинилхлорида. Такой материал более прочный, надежный и относительно недорогой. С использованием таких труб упрощается канализация в частном доме.

Выбор труб

Канализация в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов закупка материалов обязательна.Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для оснащения внешней системы требуется труба оранжевого цвета. Объяснить разницу в цвете можно исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего видны в земле. Кроме того, трубы различаются по своим свойствам. В первую очередь, это касается материала. Трубы в земле должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

Чтобы проложить канализацию в частном доме своими руками удачно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы.Но, как показывает практика, их использование зачастую нецелесообразно. Ведь глубина канализации в частном доме от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использовать оранжевые трубы. Чаще всего для обустройства внешней системы используется материал, диаметр которого составляет 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

Как укладывать трубы? Это просто!

Сантехника в частном доме требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап — это размещение труб и их крепление.Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы вам понадобится помощник. Это не только ускорит процесс, но и повысит качество.

Самый простой вариант прокладки канализации — это использование труб ПВХ или ПП. Выпускается широкий ассортимент продукции. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колени и доработки. Стоит отметить, что каждая деталь оснащена специальной прорезиненной вставкой — манжетой. Благодаря этому элементу канализация частного дома занимает немного времени.Соединяйте стыки легко и в то же время надежно. При желании можно дополнительно обработать швы. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

Что следует учитывать

При прокладке труб необходимо учитывать некоторые нюансы:

Если трубы проходят через стены или перекрытия, их необходимо поместить в специальные рукава, которые позволяют снизить нагрузку на фрагменты системы.

Уклон элементов канализации зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала диаметром 5 сантиметров этот показатель должен составлять 3 см / м, а для диаметра от 10 до 11 сантиметров — 2 см / м.

Монтаж канализации

Если есть проблема и внутренняя система имеет несоответствие внешней, прокладку канализационных труб в частном доме следует начинать с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этот момент стояк подсоединяется к трубе, ведущей к резервуару для сточных вод.

Установите расцепитель через фундамент стены. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почвы. В противном случае зимой могут возникнуть трудности с работой канализации. Если отверстие для слива не было указано во время строительства o
.
Из чего сделать водосточную систему частного дома — установка своими руками | Своими руками

Необходимость водоснабжения для загородного дома очевидна: уровень грунтовых вод позволяет собирать и отводить дождь и воду с крыши, тем самым защищая от чрезмерного высыхания и разрушения доски, кровли из гранита, а также фасад и цоколь здания. В ЗАГОРОДНЫХ ДОМАХ, СТРОИТЕ САМЫЕ ВАЖНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯТОРЫ ИЗ ЦИНКОВОЙ СТАЛИ, ОБЫЧНОЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ).КАК ИХ ПРАВО НА МОБИЛЬНУЮ?

СТАЛЬ ИЛИ ПЛАСТИК?

Организованная дренажная система предполагает, что вода стекает по скату крыши к карнизу, откуда она отводится по желобам в водосточные трубы, которые выводят ее за пределы дома — в поверхностную дренажную систему, канализацию или другое место. Наиболее распространенные диаметры желобов — NNUMX, 125,132,150,170 мм, диаметры труб — 180, 75, 82, 87, 90 мм.

Стандартная длина водостоков и труб — до 4 м.Помимо этих элементов, в водосточную систему входит набор компонентов: монтажные кронштейны для желобов, воронки, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, колена, хомуты, тройники и др.

В качестве материалов для изготовления водостоков, труб и комплектующих чаще всего используется оцинкованная сталь (для качественных изделий — с полимерным покрытием) или поливинилхлорид (ПВХ, «пластик»). Сталь обладает хорошей прочностью и износостойкостью, особенно если речь идет о желобах с полимерным покрытием.Однако их потребительские свойства во многом зависят от типа этого покрытия. Качественные покрытия (например, Pural) обладают высокой устойчивостью к коррозии, УФ-излучению. механические нагрузки, перепады температуры и т. д. Однако во время установки существует опасность поцарапать или погнуть стальные желоба и трубы.

Водостоки из ПВХ не подвержены коррозии и не выгорают под воздействием УФ-излучения (при условии наличия качественной продукции). По сравнению со сталью пластик сложнее повредить при установке, а появившиеся на нем царапины хоть и влияют на внешний вид слива, но на сроке службы не отражаются.

Да и шум пластика под дождем чуть меньше. Однако у них есть и недостаток — значительное изменение размеров при перепадах температуры. В связи с этим при их установке необходимо предусмотреть специальные элементы термокомпенсации и конструктивные меры, позволяющие желобам расширяться и сжиматься без деформаций. В большинстве случаев поперечное сечение желобов в стальных и пластиковых системах бывает полукруглым или прямоугольным.

Смотрите также: Водосточная система — что лучше и как установить

УСТАНОВКА БАКОВ СВОИМИ РУКАМИ

При покупке водоотвода стоит внимательно отнестись к способу крепления желобов на карнизе.

Дело в том, что желоб можно крепить как к фронтальной доске, так и к первому ряду обрешетки (а в случае сплошной обрешетки — к ее краю).

Для каждого варианта крепления предусмотрены специальные кронштейны (также называемые держателями или крючками). И не у всех производителей в ассортименте есть кронштейны обоих типов, поэтому стоит обратить на это внимание при выборе водоотводящей системы. В каком случае лучше крепить держатели к передней панели?

Прежде всего, когда карнизный свес обшивается перфорированными софитами, через которые подается воздух для вентиляции подкровельного пространства (что особенно важно для утепленной кровли).

При этом фасадная доска обычно располагается таким образом, чтобы было удобно закрепить желоба на необходимом расстоянии от края рубероида. Однако перфорированные потолки не всегда способны обеспечить необходимый приток воздуха. Более эффективный способ вентиляции конструкции крыши — за счет зазора, образованного брусьями блока управления, прибитыми к стропилам.

Но этот способ предполагает, что фасадная доска расположена довольно низко относительно рубероида, поэтому кронштейны для желобов можно закрепить только на обрешетке.Отметим еще такой нюанс: зимой на желобах большая масса снега и льда, и под такой нагрузкой доска может сломаться. Поэтому рекомендуется крепить водостоки только к доскам толщиной не менее 40 мм, хотя в этом случае крепление водостоков к доске менее надежно, чем к обрешетке. При этом крепления к фасадной доске полностью оправдали себя, когда домовладелец решил дополнить крышу водосточной системой после возведения здания.Ведь если бы в этой ситуации стояла задача закрепить кронштейны на обрешетке, пришлось бы демонтировать рубероид на свесе карниза.

По тем же причинам крепление к фронтальной доске становится лучшим вариантом, когда вам нужно заменить старый желоб на новый. Добавим, что некоторые производители стальных водостоков предлагают нестандартные кронштейны для крепления к фасадной доске — с регулируемым углом наклона в пределах 45 °. Такие держатели существенно упрощают процесс слива.

На что обращать внимание при установке водостоков?

В первую очередь этап установки кронштейнов. Вне зависимости от дренажного материала шаг, рекомендуемый производителями, как правило, не более 600 мм. Если установить держатели на большем расстоянии, есть риск провисания желобов, что может привести к протечкам. Расстояние до ближайшего кронштейна от торца заглушки для торцевой части желоба, а также от края уголка должно быть 100-200 мм.

Таким образом, для пандуса длиной, например, 10 м потребуется 18 крюков (10 м / 0,6 м + 1 = 18). Продумывая количество и расположение держателей, следует учитывать, что технология монтажа многих стальных желобов предусматривает дополнительные кронштейны до и после стыка различных элементов системы: двух желобов, воронки с воронкой или уголка. . На каком расстоянии от края крыши должен быть желоб? Так, чтобы край кровельного материала не покрывал более трети его диаметра, тогда можно будет гарантировать сбор всей воды, стекающей со склона.

Высота желоба должна быть установлена так, чтобы его внешний край находился на 10-20 мм ниже края аппарели, что, среди прочего, минимизирует возможность отрыва желоба при сходе снега с крыши. (надо добавить, что для защиты от снега система снегозадержания в виде труб, сеток, уголков).

Для эффективного отвода воды и лучшего удаления грязи водосточные желоба монтируются с наклоном к трубе вдоль карниза.Если на крыше есть ендовы, то направление потока воды по желобам задается от ендов к фронтонам. Рекомендации по величине уклона различаются в зависимости от производителя водосточной системы — от 1 до 3 мм на 1 изгиб. м желоб.

Многие мастера предпочитают делать крутой уклон, считая, что при его увеличении вода из желоба быстро попадет в трубу и будет быстро отводиться. В то же время специалисты предостерегают от такой «самодеятельности», поскольку эффективность отвода воды по трубам возрастает, когда в них образуется водоворот (турбулентность), и для этого трубу необходимо заполнить водой с малым расходом. ставка в корыте, что, собственно, и соответствует рекомендуемому смещению.

Добавляем, что при чрезмерном наклоне желобов возникают трудности с правильным размещением фартука карниза (капельницы). Фартук (обычно металлический) предназначен для защиты деревянных элементов карниза и стропильной конструкции крыши от воды, стекающей с кровли в водосточный желоб (в том числе при обдувании капель ветром).

Он также служит препятствием, не позволяющим воде, особенно во время сильного дождя, перетекать через край водостока и намочить фасад здания.К обрешетке крепится капельница таким образом, что ее нижний край опускается в желоб (верхний край покрывается рубероидом). Однако, если желоб будет установлен со слишком большим уклоном, то на участке карниза, где желоб будет располагаться на значительном удалении от кровли, необходимо будет опускать сифон слишком низко, а это создаст проблемы. для закрепления фартука на обрешетке и испорчения внешнего вида кровли.

Технология стыковки водостоков между собой уголками, заглушками несколько отличается в зависимости от материала, из которого изготовлен желоб.Например, дренажные элементы из ПВХ соединяются либо специальным клеем (молекулярная, «холодная» сварка), либо муфтами с уплотнениями из EPDM на обоих концах (такие муфты могут быть снабжены защелками). При строительстве водостоков из ПВХ необходимо предусмотреть меры для компенсации расширения / сжатия водостоков при изменении температуры.

В частности, можно свободно перемещать желоба в кронштейнах. В этом случае стык желобов должен находиться на расстоянии не менее 90 мм от кронштейна (это необходимо учитывать при выборе длины желоба).Кроме того, между краями соседних желобов, соединенных гильзой, оставляется зазор не менее 50 мм для расширения пластика при нагревании.

Наконец, некоторые производители предлагают разрывать линию водостока через каждые 10 м и устанавливать специальный расширительный элемент в виде двух частей, которые можно смещать относительно друг друга по направляющим. Что касается стальных систем, то они часто снабжены соединительными деталями с уплотнениями из EPDM, обычно снабженными замками-защелками.

Проблема, которая возникает на многих крышах с коньками, впадинами, многогранными выступами (эркерами), заключается в необходимости дополнить желоб нестандартными углами (стандартные — 90,125.135 °). Ряд производителей ПВХ-систем предлагают готовые нестандартные уголки. Но можно расположить такие элементы на стройплощадке: вырезать желоба под нужным углом и скрепить их между собой клеем. Для стальных водостоков готовых нестандартных уголков, как правило, не бывает. Выполнить их придется на месте: отрезать под углом желоба и внахлест (с учетом направления потока воды) для их соединения, либо путем покрытия стыка силиконовым герметиком (можно использовать заклепки для это) или пайкой.

Безусловно, угловые элементы изготовлены в условиях стройплощадки. будет иметь меньший срок службы, чем готовая продукция. Обратите внимание: не рекомендуется использовать угловые шлифовальные машины с отрезным диском для резки стальных желобов и труб во избежание повреждения нанесенного на сталь покрытия (в результате нагрева или пригорания горячей стружкой). Вместо ЭСМ следует использовать электрические или ручные ножницы по металлу или ножовку.

Ссылка по теме: Водоотвод желоба своими руками для отвода дождевой воды с благо

УСТАНОВКА КОРОН.КОЛЕН. ТРУБА

Поступающая с кровли вода попадает в желоба, а оттуда — в приемные воронки. Чаще всего в воронке делают отверстие (например, при помощи дрели с коронкой), затем надевают на желоб и закрепляют на нем.

Способы крепления различаются в зависимости от материала и производителя слива. В частности, в случае желобов из ПВХ воронка может быть прикреплена к желобу с помощью клея, но есть и воронки в виде готовой детали, напоминающей муфту, к которой желоба присоединяются с двух сторон, что упрощает установку. .

А в случае некоторых стальных желобов можно использовать воронки с защелками, обеспечивающие жесткое крепление к краю желоба. Для перехода от воронки к водосточной трубе предусмотрена конструкция из двух углей и промежуточной трубы. С помощью колен также выгибаются выступы на фасаде. Водосточная труба монтируется как можно ближе к стене, прежде всего, чтобы уменьшить ее колебания под действием ветровой нагрузки.

Труба крепится к стене с помощью хомутов, хомуты фиксируются с помощью метизов, которые выбираются с учетом рекомендаций производителя, формы хомута и материала стены.Так, для бетонных или кирпичных поверхностей можно использовать стальные шпильки с пластиковыми дюбелями. Для дерева можно использовать те же шпильки, костыли, шурупы и даже гвозди. Хомуты рекомендуется устанавливать не дальше 1-2 м друг от друга.

Производители предлагают два варианта соединения труб между собой: либо с помощью специальных муфт с муфтами,

или с помощью воронок, которые предусмотрены в самих трубах. Во втором случае розетки для стыковки тоже на коленях, а иногда даже в готовых воронках.В случае труб из ПВХ оставьте зазор 4-6 мм во всех раструбных соединениях, чтобы компенсировать линейное расширение дренажа. С этой же целью в них предусматривается плотный захват верхней части трубы хомутами и относительно свободный (его задача — указать направление дренажа и исключить его колебания на ветру). Кроме того, жестко закрепите хомуты, удерживающие сливное колено.

В случае стальных систем все проще — все крепления жесткие. Отвести воду из канализации можно разными способами.Самый простой путь — от колена дренажа к бетонной площадке, а затем в землю или в систему поверхностного водоотвода (ливневая канализация). Рекомендуется размещать нижний край водоотводной ножки на высоте менее 150 мм от уровня земли, чтобы снизить риск замерзания воды в трубе зимой. Однако полностью исключить этот риск позволит установка в водостоке кабельной системы обогрева.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ТРУБ И ТРУБ?

Дренажная способность водосточной системы зависит от конфигурации кровли (например, наличия / отсутствия торцов), длины и уклона пандуса, диаметра желобов и труб и т. Д.Примерный расчет предполагает определение площади кровли. Если он меньше 50 кв. м рекомендуется использовать желоб диаметром 100 и трубу диаметром 75 мм.

Если площадь 50-100 кв. м, то подойдут желоба диаметром 125 мм и трубы диаметром 87 мм. Если площадь больше 100 кв. м. Тогда вам понадобятся водостоки диаметром не менее 150 мм и трубы диаметром не менее 100 мм. Одна воронка способна собирать воду из желоба длиной до 10 м.Если длина стены больше — нужно поставить две воронки.

Монтаж водосточной системы своими руками — видео

© Автор: Александр Левенко, замечательный специалист

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Очистка водостоков своими руками: приборы и приспособления Очистка водосточной системы и водостоков…

Водосточный желоб своими руками для отвода дождевой воды с пользой Как сделать водосточный желоб из …

Самостоятельный монтаж желобов после возведения кровли После строительства и возведения кровли …

Монтаж водосток от А до Я — мастерская КАК СДЕЛАТЬ УСТАНОВКУ ВАШЕЙ ВОДЫ …

Сбор дождевой воды своими руками — красиво, дешево и надежно Устройство для сбора и хранения …

Водосточная система — что лучше и как установить Водостоки для крыши — какие…

Фасадная система АМК — установка и отзывы профессионалов МОНТАЖ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ AMK TECHNOLOGY, КОТОРОЙ …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.
Дом на дереве своими руками — чертежи | Своими руками

Кто из нас в детстве не мечтал о домике на дереве? Сказочная и необычная природа такого сооружения, словно магнит, привлекает и детей, и взрослых. Ведь здесь можно уединиться и задуматься о жизни или. Дополнив дом небольшой террасой со столом и стульями, чтобы в компании друзей насладиться открывающимися видами на окрестности. А если еще и площадь участка небольшая, то устройство зоны отдыха по вертикали — настоящая находка для дачника.

Технология строительства дома на дереве

Как начать строительство «Дома Тарзана»? Конечно, с выбором дерева. У него должен быть крепкий ствол и мощные корни, растущие в плотной почве. Такими характеристиками являются дуб, пихта, клен и ясень.

При этом необходимо учитывать безопасность приподнятого положения дома (при одновременном нахождении нескольких человек) и запас прочности при воздействии самых неблагоприятных погодных условий (порывы ветра , осадки, скопление снега на крыше).А чтобы дом и детская площадка смотрелись органично в естественных условиях, они сделаны из дерева.

Для упрощения и облегчения работы над проектом предлагаю простой и незамысловатый вариант решения образа домика, в котором вместо куриных ножек — столбы, а ствол дерева проходит через зону веранды. . Предлагаемый принцип может лежать в основе любой конструкции на дереве. Но не забирайтесь на дерево слишком высоко, это может быть опасно, поэтому остановимся на 2,5-3 м от уровня земли.

Читайте также: Как сделать домик на дереве своими руками — варианты устройства

Согласно эскизу (рис. 1, 2) основным несущим элементом дома будет треугольная конструкция, состоящая из двух наклонных и одной горизонтальной балки. Эти конструктивные треугольники установлены по периметру круга, в центре которого находится дерево (рисунок 3).

Затем установите основание пола. При этом его опорная часть (опоры, напольное покрытие, каркас, стропильная система, перила) должна быть выполнена из прочного бруса толщиной не менее 70 мм с надежным креплением.Крепкие балки соединяются болтами. Готовя площадку для пола, не забывайте, что дерево будет расти, поэтому вокруг ствола нужно оставить немного места на будущее.

Соединение вертикальных и горизонтальных структурных соединений производится с помощью металлических уголков и пластин. Все опорные элементы устанавливаются на бетонные блоки, заглубленные в землю на 20-30 см. На каждый блок насыпают песчано-щебень толщиной 15-20 см. Все деревянные конструкции необходимо покрыть несколькими слоями антисептика, а концы опорных балок закрыть рубероидом или обработать мастикой на битумной основе, которая в этом случае будет выполнять функцию гидроизоляции.

Когда опорная конструкция готова, можно переходить к настилу. Пол делается из массивной доски необходимой длины. Для этих целей также можно использовать легкую, но прочную террасную доску, которая не подвергается воздействию осадков и не требует ухода. Между досками нужно оставить небольшие зазоры (около 1 см) для отвода воды. Готовая платформа представляет собой две концентрические окружности, плавно переходящие одна в другую.

Для крытой части дома лучше использовать облегченный вариант каркасной конструкции, чтобы не увеличивать нагрузку на опоры.Каркас самого простого дома включает в себя 4 угловые вертикальные стойки, 2 стойки для установки дверей и стойки для крепления окон. Вверху стойки соединяются горизонтальными балками. Затем снаружи каркас обшивается вагонкой из дерева или водостойкой фанеры. Кровельное покрытие также выполняется из легкого материала, например, из сотового поликарбоната.

Обязательно по периметру площадки установить перила для защиты людей от падения. Высота поручня должна быть не менее 90 см.Их можно сделать из стволов сухих деревьев, что только добавляет конструкции оригинальности.

Для дома на дереве еще нужна лестница, которая крепится к основанию дома, но конструкция лестницы может быть разной (и приставной, и винтовой, и полуоборотной). Все деревянные элементы лестницы покрыты яхтенным лаком для защиты от дождя, либо сделаны из террасной доски.

Открытую веранду сооружения можно дополнить навесом из шатровой ткани яркого цвета, который придаст особый контраст зеленой листве дерева.

В закрытой конструкции дома можно установить легкое остекление из алюминиевого профиля с одним стеклом. А можно частично застеклить фасадную часть, применив для этого сотовый поликарбонат. Конструкция проста и защитит дом от ветра и дождя.

Смотрите также: Детский домик на сваях своими руками (+ чертеж)

Домик на дереве своими руками — чертеж

© Автор: В.Страшнов, архитектор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своим …

Домик для кота с когтеточкой своими руками (Фото + чертежи) ДОМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ КОШЕК СВОИМИ РУКАМИ К ..

Домик над ямой своими руками для плавания. Изба над дырой Наша дача с…

Домик для кота своими руками Кошкин Домик своими руками -…

Многоэтажный домик для кота своими руками (фото + чертеж) Как сделать домик для кота ..

Домик для хомяка своими руками (+ фото) Как сделать домик своими руками …

Кукольный мини-сервиз своими руками — мастер-класс Сервиз для цветочного чаепития ваш …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.
Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото и описание работ — часть 1 | Своими руками

Автор С. Хомяков известен в Интернете как настоящий мастер, его мастер-классы приятны и легко читаются — есть поистине народная смекалка, позволяющая выполнять многие работы максимально быстро и дешево, поэтому смотреть всегда интересно его публикации. В данном случае он описывает процесс переноса сруба бани на новое место, а также его одновременную реставрацию, ремонт и практически новое строительство.

Предыдущий дизайн бани не очень понравился, поэтому в первую очередь мы определились с планировкой будущего здания. Мы постарались максимально учесть все — даже где и как будет стоять мебель и различная техника. Дело в том, что десять лет назад вход с улицы мы делали через комнату отдыха, а оттуда уже можно было пройти к плите, в парилку и в душ. Так что когда нужно было протыкать баню, дрова приходилось носить через комнату отдыха.Зимой, чтобы вытирать снег на улице, тоже приходилось бегать по этой комнате. Да и топить печь или бросать в нее дрова было не очень удобно, так как расстояние от дверцы топки до стены коридора было маловато.

В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки (рис. 1). Но так как в дверном проеме уже были проемы для входной двери и окон, при установке я развернул раму на 180 °, выпилил новые проемы для двери и окон, а старые выложил полученными обрезками бревен.Изменения, на первый взгляд, незначительные, но в эксплуатации ванна стала намного удобнее.

Рис. 1. В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки: а — план новой бани; б — план старой бани.

Любое строительство начинается с фундамента. Для строительства бани на новом месте я решил построить столбчатый фундамент, который можно сделать своими руками, своими руками.На мой взгляд, его можно построить быстро, он недорогой и не требует больших объемов земляных и бетонных работ (рисунок 2).

Рис. 2. Схема расположения столбов фундамента под сруб бани: 1 — каркас; 2 — фундаментная колонна; 3 — откосы этажа.

С помощью самодельной дрели с лопастями диаметром 0200 мм в земле проделываются ямки глубиной 1,5 м. Затем в каждую лунку на высоте примерно 0,5 м залили бетонный раствор, так чтобы у основания колонн были опорные пятки.Не дожидаясь застывания раствора, он констатировал уровень асбоцементных труб 0110-120 мм и длину 1,3 м на этих пятках. Пространство вокруг труб засыпали песком, который насыпали и утрамбовали, и в каждую трубу вставили по 2-3 арматурных стержня. После того, как я установил и проверил трубы по уровню, я залил их под край верхнего края бетона (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения столбов фундамента: 1 — труба асбестоцементная 110-120 мм; 2 — песок крупный; 3 — арматура; 4 — бетонная пятка.

Когда все столбы фундамента были установлены, начали готовить бревна для сборки бревна. Зимой, пока бревна лежали под снегом, многие из них потемнели, а на некоторых заметили следы от личинок короеда. Поэтому перед тем, как приступить к сборке бревенчатого дома, я решил заправить каждое бревно электрическим пистолетом.

Бревно собирали следующим образом: на столбы фундамента укладывали первый бревенчатый каркас, затем бревна и поверх них укладывали черновой пол из обрезной доски толщиной 50 мм.Стоя на ровном полу работать намного удобнее и безопаснее, чем прыгать внутри бревенчатого дома с одного лага на другой, поднимая и устанавливая на стены довольно тяжелые бревна.

Мы собирали бревна из сухих бревен, которые уже служили нам много лет, но перед тем, как начать отделку внутри или снаружи, ее нужно выдержать не менее года. За это время бревна осядут, и в дальнейшем между ними не будет щелей. Кроме того, можно будет оценить, как каркас будет вести себя на новом основании.Я прорезал дверь, сделал навес для дров вдоль задней стены, накрыл каркас временной крышей, выбил заплатку между бревнами, залил снаружи «Акватексом» и оставил до весны следующего года. .

Зимой мы с женой обсуждали размер пристройки к нашей новой сауне, чтобы строительство было не слишком дорогим и длилось недолго. Хотелось пользоваться баней в любое время года. Также мы решили предоставить большую и уютную комнату для гостей на случай, если кто-то из друзей решит остаться на ночь после принятия банных процедур.

Также по теме: Строительство бани своими руками

От идеи разместить гостевую комнату на втором этаже небольшой бани отказались практически сразу. Во-первых, лестница занимала бы совсем немного места, из-за чего комната на втором этаже оказалась маленькой и тесной. Во-вторых, тепло при нагреве сауны зимой уходило бы на второй этаж, а летом перегревалось и без того тесное пространство. Кроме того, нам пришлось бы построить высокую крышу, которая выглядела бы как шляпа Гулливера на гноме на маленькой ванне размером 4х6 м.

Принимая во внимание эти соображения, мы решили сделать флигель с теплыми стенами, с террасой (11 м ²) и просторной комнатой для гостей (19,5 м²). Вход в баню планировался через большие двустворчатые распашные двери, ведущие с крыльца на террасу, а оттуда — либо в гостевую комнату, либо в баню (рис. 4). Здесь, на террасе, планируется разместить туалет, а душ — как и раньше, в зале ожидания. По габаритам новая ванна с надставкой была вполне приемлемой — 6,0 × 9,7 м.

Рис. 4. План сруба с каркасной пристройкой: 1 — парилка; 2 — комната отдыха; 3 — терраса; 4 — гостевая комната; 5 — туалет; 6 — душ.

Прекрасно понимая, что почти все придется делать самому себе, рассчитывая только на временную помощь сына и племянника, я решил разделить оставшийся объем работы на два этапа. Вначале, на предстоящий летний период, сделать фундамент под каркасную пристройку, отделать ванну изнутри, чтобы осенью и следующей зимой можно было принимать банные процедуры.А потом, через год, когда окончательно выяснится, как ведет себя фундамент под сруб, возвести каркас пристройки, накрыть все общей крышей и отделать всю баню снаружи.

С наступлением весны, как только сошел снег и высохла земля, начали делать фундамент под каркасную пристройку. Колонный фундамент строили по той же технологии, что и сруб: отметили расположение столбов фундамента с помощью двух струн для ориентира, пробурили скважины в земле ручным сверлом, установили асбестоцементные трубы на пятку бетона, свободное пространство засыпали песком, утрамбовали и залили бетонным раствором.

Пока мой сын и племянник строили фундамент для пристройки каркаса, я приступил к отделке каркаса внутри. Самыми сложными были подшивка и изоляция потолка, так как крыша над бревном была временной и очень низкой, и ее нельзя было разбирать. Укладка утеплителя между балками потолка производилась изнутри. В комнате отдыха утеплитель покрыли пароизоляционной мембраной, а в парилке — фольгой. Для обшивки потолка в парилке использовала липовую рейку, а в комнате отдыха — из сосны или ели.

Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Сначала установил вертикальные стойки сечением 50х50 мм, затем со стороны пары прикрепил турники такого же сечения. Первый слой утеплителя укладывали со стороны парилки между турниками каркаса и накрывали ими листы фольги, которые прошивали степлером. В дальнейшем к этим же брускам прибивают клин из липы.

Второй слой утеплителя со стороны комнаты отдыха собирали так, чтобы плиты этого слоя перекрывали стыки плит, уже уложенных сбоку парилки. Со стороны туалета утеплитель закрыли пароизоляционной мембраной, прибили рейки противовеса и накрыли перегородку еловой доской.

Окно для парилки купила особое — из липы со стеклопакетом. Проем для него вырезали под потолком.На мой взгляд, окно здесь просто необходимо, оно обеспечивает не только вентиляцию парилки, но и ее естественное освещение. Принимать банные процедуры при дневном свете намного приятнее, чем при искусственном.

Бревенчатые стены в парилке, как и потолок, были обшиты липовой вагонкой. На собственном опыте длительной эксплуатации сруба я установил, что между бревном и обшивкой внутренней обшивки, помимо пароизоляционной мембраны (фольги), необходимо установить плиты утеплителя: сауна нагреется быстрее и лучше сохранит тепло.

Никаких следов гниющих поленьев под обогревателем, когда я разбирал свою ванну, прослужившую 10 лет, я не обнаружил. Поэтому я решил действовать по старой, проверенной временем схеме. Прикрепил утеплитель к бревенчатым стенам, установил встречные рельсы обрешетки, затем накрыл фольгой в качестве пароизоляции и теплоотражателя и обшил вагонкой, закрепив вертикально. Тем более, что в парилке я не оставил вентилируемых зазоров между футеровкой облицовки и фольгой.

Для укладки пола использовала узкие рифленые сосновые доски, укладывая их прямо на черновой пол без зазоров и дополнительного утепления.

Особое внимание хочу обратить на высоту установки верхней полки. При его установке обычно ориентируются на высоту потолка в парилке. То есть измерять высоту установки не от пола, а от потолка, чтобы взрослый человек, сидящий на верхней полке в головном уборе (банной шапке), не касался изголовьем потолка парилки (80- 90 см от потолка до полки). Тогда будет удобно сесть на верхнюю полку, и паре хватит хорошенько украсть метлу того, кто лежит на полке.

Для обогрева бани я использую самую обычную металлическую печь для парилки — с навесом для нагрева воды и печкой. Разновидностей таких печей сейчас много. Отличаются они, как правило, только внешним видом, а в плане дизайна — практически все идентичны. При покупке необходимо учитывать, на какой объем парной рассчитана выбранная печь. При большом запасе мощности покупать печь нет смысла, дрова будут только излишки.

Поскольку печь достаточно легкая, я не стал делать специальный фундамент для ее установки, а просто поставил печь на пол в парилке и ограждал ее перилами.Перед печью положил кирпичную стену и через нее пронес пожарную дверь для загрузки дров в коридор между туалетом и душем.

Для душевой кабины я использовала стандартный акриловый поддон размером 90 × 90 см. На бревенчатых стенах вокруг поддона закрепил утеплитель, пароизоляционную мембрану, а затем выложил все листы OSB. Изнутри стены душевой кабины украсили декоративными пластиковыми панелями шириной 25 см, чтобы вода, попадающая на стены, стекала в поддон.Передняя стенка у кабины нет, при использовании душа просто закрывается обычной шторкой из цветной пленки ПВХ. Для доступа к сливному отверстию в передней части поддона сделан небольшой вырез. Несмотря на скромные размеры, душевая была очень уютной и комфортной.

Ссылка по теме: Вырезаем сруб своими руками из оцилиндрованного бревна

Стены в туалете отделывают так же, как и в парилке. Сначала на бревенчатых стенах сруба он проштамповал вертикальные планки земснаряда (маяки), с помощью которых выделил все неровности.Между брусками уложили плиты утеплителя, а сверху закрыли их пароизоляционной мембраной. Для обшивки стен туалета использовался широкий сруб (под бревном) и обычная вагонка.

Поскольку точно пропилить стыки в углах сруба затруднительно, по углам помещения установили декоративные столбы из двух досок сечением 25 × 150 мм, соединенных под углом 90 °. Таким способом сделать корпус проще, так как доски блок-хауса нужно обрезать только под прямым углом, и комната выглядит, на мой взгляд, даже интереснее, чем просто с массивной обшивкой или блок-хаусом.Чтобы пол в комнате отдыха получился идеально ровным, поверх досок чернового пола сначала уложили листы OSB, а затем линолеум. Балки потолка тонированы морилкой под темный дуб. Естественное освещение в комнате и возможность вентиляции обеспечивает небольшое окно с деревянной рамой, стеклопакет и окошко. Так как не хотелось загромождать маленькую комнату лишней мебелью, я соорудил встроенные полки для посуды и специальную угловую полку для самовара при обшивке стен.

Атмосфера в комнате отдыха была специально создана, чтобы сделать ее максимально простой, как в старинных русских избах. Помимо столика он соорудил две деревянные скамейки: одну чуть выше — на ней удобно массировать, другую — обычной высоты. Размеры обоих магазинов позволяют двоим полежать на них и расслабиться после парилки, не мешая друг другу. Обшивка из сруба на стенах и вагонка на потолке покрыта бесцветным лаком, вагонка вагонки нижней части стен — лаком под цвет сосны.Разделительные планки и балки переводов тонированные под цвет темного дуба.

Пока я занимался внутренней отделкой бани, сын с племянником выкопали траншею и принесли воду из скважины в баню. Вместе мы соединили накопительный электрический водонагреватель, который я установил в унитазе рядом с душем, чтобы шланги от смесителя до бака нагревателя имели минимальную длину. Однако мы планируем использовать этот обогреватель только весной и летом. Зимой для нагрева воды мы обычно используем специальный бак, устанавливаемый на плите в парилке.

Чтобы осенью и зимой париться в заново отстроенной бане и при этом не задувать сквозняки при открытии входной двери, он сделал временную веранду — что-то вроде тамбура или закрытой террасы. Поскольку столбы фундамента для пристройки каркаса были уже готовы, я построил на них небольшую временную террасу из деревянных щитов. Срок службы временной террасы был определен только до весны, поэтому я решил не тратить никаких материалов и времени на ее отделку и герметизацию, а просто обмотал полиэтиленовой пленкой.

Таким образом, за лето, не спеша, работая только по выходным, мне удалось выполнить весь запланированный объем работ и полностью завершить внутреннюю отделку теперь новой деревенской бани, в которой мы намыливались всю зиму до самой весны.

Перенос сруба бани и его ремонт своими руками на новое место — фото

Перед началом сборки бревенчатого дома каждое бревно прослеживалось с помощью электрического пистолета.

Столбы фундамента ровные.

Начало сборки — черновой пол и нижние венцы каркаса.

При сборке каркаса между бревнами сразу укладывали полотняную паклю. Сын и племянник на всех этапах строительства оказывали мне посильную помощь.

Бревна верхних венцов накатывались на стены по направляющим.

Так под временной крышей собранный каркас простоял всю зиму до следующей весны.

С наступлением весны мы начали делать фундамент под каркасную пристройку.

Колонный фундамент под пристройку каркаса выполнен по той же технологии, что и для сруба.

Для обшивки потолка в парилке я использовала липовую рейку, а в комнате отдыха — из ели.

Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Второй слой утеплителя перегородки уложен со стороны туалета и покрыт пароизоляционной мембраной.Затем прибил планки противовеса и выложил перегородку еловым клином.

Окно в парилке установил специальное, липовое, со стеклопакетами. Проем для него вырезали под потолком.

Облицовка бревенчатых стен парилки выполнена по проверенной временем схеме: утеплитель, перетяжка, пленка в качестве пароизоляции, известковая облицовка.

Специального фундамента под установку печи-каменки я не делал, а просто поставил на пол в парилке и обнес перилами.

Перед печью положил стену из кирпича и через нее пронес топочную дверцу для загрузки дров в коридор между туалетом и душем.

Парилка после отделки стен и потолка тюком извести.

Для душа я использовала стандартный акриловый поддон, а стены были облицованы декоративными пластиковыми панелями.

Обстановка комнаты отдыха была специально сделана максимально простой, как в старых русских избах.Мне не хотелось загромождать комнату отдыха лишней мебелью, поэтому я построил встроенные полки, когда заделывал посуду стеной.

За прошедшее лето в баню пристроили только временные веранды-террасы и фундаментные столбы каркасной пристройки, но все готово для принятия банных процедур внутри.

Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Домик над ямой для купания своими руками Изба над дырой Наш коттедж с …

Сауна терраса своими руками за копейки Эконом вариант террасы-пристройки к бане …

Обустройство бани внутри себя — мои советы Советы по обустройству ванны Цвет ..

Печь для бани с отражателем — чертеж Чертеж печь-нагреватель с отражателем…

Мини ванна своими руками — фото и чертежи Как построить мини ванну Хочу сказать …

Баня из кунги своими руками (фото) Как сделать баню из кунги …

Мощение зоны отдыха на даче старым паркетом — фото и схема мощения Паркетная зона своими руками Не для …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!
Своими руками> Ванная> Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото и описание работ — часть 1
.

Заливк